alexxlab Русская печь для эко дома своими руками
Экологичная усадьба: Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго
Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.
Интересные факты из истории
Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах.
Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки».
Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.
Русская печь своими руками
Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго.
Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
- ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
- длина – 3 аршина (около 213 см)
- а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)
Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.
При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор.
Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.
Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.
Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.
Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига.
Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.
Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.
На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.
Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.
Чертеж и описание конструкции
Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.
Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья.
Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).
Описание и схемы порядовок
Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.
Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.
Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а).
Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).
Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).
Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.
В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.
В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича.
Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.
Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.
После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней.
Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.
Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).
Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.
Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.
В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.
Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.
Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.
Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.
Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.
В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.
Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.
Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.
Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей.
В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.
Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.
В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.
Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.
При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).
Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).
В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.
В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.
Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.
За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.
Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.
_________________________________
Русская печь «Экономка»
а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)
В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь.
Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.
Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда.
Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.
________________________
Простая русская печь
Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.
Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:
ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм
Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.
Материалы:
- кирпич — 1610 штук
- глина — 66 ведер
- песок — 60 ведер
Приборы:
- дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
- самоварник — 130х130 мм,
- заслонка — 430х340 мм
Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис.
87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.
Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах.
Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора.
Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.
Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.
Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки.
Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.
Конструкция заслонки показана на рисунке 88
(«Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).
Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм.
Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.
________________________________
Ещё схема
Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.
Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.
Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм.
Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.
Последовательность кладки показана на рисунке
Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.
1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем.
Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.
13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.
опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)
MOLDOVENII.MD
Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными.
В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.
Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.
Конструкция русской (духовой) печи
В печи можно выделить три основные составляющие:
Фундамент.
Корпус.
Дымовая труба.
Фундамент
Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.
Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи
Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.
Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:
цемент М400 — 1 часть;
песок — 2 части;
гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.
Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.
Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.
Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.
Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.
Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.
Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень.
Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.
Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.
Корпус печи
В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.
На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье).
В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода
Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.
Глино-песчаный раствор
Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.
Пропорции глино-песчаного раствора:
Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.
Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.
Инструменты для печных работ
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес
Материалы
Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.
Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.
Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.
Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.
Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.
Порядовки
Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки.
Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.
Второй ряд — начало кладки стенок опечья.
Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.
Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.
Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.
Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.
Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда.
Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.
Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.
Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.
Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.
Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича.
С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.
Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.
Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.
Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.
Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.
Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.
Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.
Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.
Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.
Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.
Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки.
В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.
Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.
Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.
Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.
Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.
Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.
Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.
Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой.
Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.
Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.
Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.
1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак
Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.
Топка-просушка печи
Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.
Источник: rmnt.ru
Кирпичные обогреватели своими руками [схемы и изображения]
Сердце усадьбы – очаг. И когда наша семья, живущая вне сети, принимала решения о строительстве, выбор в пользу каменного обогревателя был первым, что они сделали.
Их каменный деревянный обогреватель был сделан своими руками из природного известняка и включает в себя печь для выпечки. Он был построен в центре дома, чтобы его тепло могло излучаться наружу и вверх, чтобы весь дом оставался уютным и теплым в северные зимы.
Для создания этой гигантской печи были куплены только двери, огнеупорный кирпич, трубы и раствор.
Чугунные двери были куплены у продавца каменных печей в Вермонте, а остальные — на месте.
Насколько это эффективно?
Ну, владельцы этой каменной печи сказали, что им нужно разводить огонь только раз в день, чтобы согреть весь дом если не ниже нуля, то двух костров в день достаточно. И в прошлом году между каменной печью и дровяной печью использовали только три связки дров!
Меня это очень впечатлило, учитывая, что каждую зиму я использовал в среднем семь связок дров для своих очень эффективных дровяных печей.
Верхняя плита представляет собой хлебопекарную печь. Хозяева часто пекут хлеб и пиццу в духовке сразу после того, как огонь потухнет, или используют ее как «ящик для подогрева».
В подвале, прямо под каменной печью, стоит этот зольник — большой оцинкованный мусорный бак. Обратите внимание на прочность стены из цементных блоков, чтобы удерживать вес камня над ней. Если вы когда-нибудь имели дело с дровяными печами, то сразу понимаете, насколько удобно вычищать золу! Кроме того, древесная зола отлично подходит для приготовления щелочи и обогащения сада (не используйте древесную золу там, где вы сажаете картофель, так как он покрывается паршой).
Поскольку каменный обогреватель был первым решением, которое было принято при строительстве этой усадьбы, остальная часть дома была спроектирована в соответствии с этой концепцией. Тепло поднимается вверх и наполняет теплом спальные помещения наверху. Круглый старинный вентиляционный канал на верхнем этаже дома позволяет лучистому теплу подниматься более эффективно, чем просто через лестничную клетку.
Краткая история каменных обогревателей
Самое раннее известное использование технологии каменного отопления восходит к неогляциальному и неолитическому периодам человеческой истории. Говорят, что эти древние цивилизации использовали дым от пожаров, чтобы обеспечивать лучистым теплом свои подземные дома.
За всю историю человечества печь-кровать Канг является одним из самых ранних известных образцов современной технологии обогревателей из каменной кладки. Еще с 5000 г. до н.э. эти китайские «печи-кровати» представляли собой жилые дома для нескольких человек, в основном сделанные из огромных каменных блоков для сохранения тепла в более холодном климате.
Во всем мире формы каменного тепла органически росли в регионах с низкими температурами, таких как Восточная Европа и Северная Азия, принимая различные формы и названия в таких странах, как Россия и Швеция.
Со временем каменные обогреватели утратили популярность, уступив место электрическим и газовым обогревателям, которые сегодня используются в большинстве домов. С учетом сказанного, в последние годы каменные обогреватели вновь приобрели популярность благодаря своей способности обеспечивать устойчивый автономный источник тепла.
Другие названия каменных обогревателей
Каменные обогреватели использовались во многих культурах, поэтому их называли по-разному. Вот некоторые из наиболее распространенных альтернативных названий каменных обогревателей:
- Каменный камин
- Каменная печь
- Каменная печь
- Каменная печь
- Русская печь
Кроме того, некоторые каменные камины покрыты плиткой. В этих случаях каменная печь может называться:
- Коклстоув
- Качелофен
- Плитка
- или керамическая плита
Почему людям нравятся каменные обогреватели?
Люди использовали каменные обогреватели или ранние формы устройства на протяжении тысячелетий.
Это потому, что они являются одним из лучших способов обогрева дома в течение длительных периодов времени, не требуя слишком больших затрат в эксплуатации.
Камины из каменной кладки легко обогреют жилище в течение всего дня при требует минимального обслуживания. В основном каменные печи топятся дровами. В нужных областях с большим количеством деревьев это делает систему очень устойчивой и недорогой для постоянного использования.
Как работают каменные обогреватели?
Обогреватели для кирпичной кладки – это устройства, которые можно использовать для обогрева внутренних помещений с помощью лучистого отопления (аналогично плинтусным обогревателям или водяному отоплению в полу). Поскольку они названы в честь материала, каменные обогреватели состоят из каменной кладки, которая обычно представляет собой кирпич, мыльный камень, камень, плитку, штукатурку или комбинацию нескольких материалов.
Проще говоря, каменные утеплители работают как губка.
Дрова разгораются быстро, обычно от одного до двух часов. Тепло от огня улавливается кирпичами, камнем или плиткой и «впитывается». После того, как эти материалы были нагреты, они будут продолжать излучать тепло в течение многих часов. В замкнутом пространстве, таком как жилая комната, лучистое тепло каменной печи можно использовать для поддержания высокой внутренней температуры даже в разгар зимы.
Нагреватели для кирпичной кладки просты в использовании и чистке. Как правило, каменная печь может быть загружена дровами и безопасно сожжена с выходом дыма через дымоход. При использовании есть несколько основных механических характеристик, которые позволяют людям безопасно эксплуатировать систему, максимально увеличивая количество тепла без ущерба для безопасности.
Техническое обслуживание чрезвычайно важно, когда речь идет о сроке службы каменного обогревателя. В дополнение к непрерывной выгрузке сгоревшей золы внутренняя часть дымохода должна быть доступна, чтобы ее можно было регулярно чистить.
250 человеко-часов, 3000 долларов и целая партия бетона, и теперь у нас есть лучший обогреватель для каменной кладки, который я когда-либо испытывал — Awaken Spirit
On By Karl GessleinIn Образ жизни и здоровье, любовь, самосовершенствование
Прошлой зимой мы с Тильдой решили что-нибудь сделать с ее дрянной дровяной печью. Из-за ее химической чувствительности нам в основном приходилось топить дровами с открытым дымоходом, поэтому все тепло уходило прямо в дымоход. Поскольку у нас не было забора наружного воздуха, воздух, который со свистом поднимался в дымоход, обычно был воздухом прямо вокруг дровяной печи, которая немного нагрелась. В доме всегда было холодно, и мы сожгли тонну дров.
Вся эта тяжелая работа того стоила. Около 10 лет назад мой папа построил печь Crossfire в своем пристройке, которая больше похожа на каменную систему лучистого отопления, чем на дровяную печь.
Идея состоит в том, что вы разжигаете большой огонь, он горит очень жарко, а затем вы держите все дымовые газы в ловушке, а 4000 фунтов камня работают как гигантская тепловая батарея, медленно излучающая тепло в комнату в течение дня. Эти печи часто называют русскими печами/каминами или финскими печами/каминами. Эти каменные обогреватели обычно имеют очень маленькое окно, если оно вообще есть, так как вы хотите, чтобы тепло сохранялось в устройстве, а не выходило через стекло. У Джона из Crossfire была другая идея. Он хотел построить блок, в котором было бы ОГРОМНОЕ окно, чтобы вы могли видеть огонь через стекло, а затем достаточно камер для хранения тепла, чтобы он мог обогревать дом в течение 12 часов или более.
Я отправил Джону электронное письмо, в котором рассказал о нашем затруднительном положении, и у него была бывшая в употреблении печь, которую он был готов продать мне по сниженной цене. Я ему сразу сказал, что мы этого хотим. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать все вместе, а затем я ехал на своем спринтере 12 часов в Канаду, чтобы забрать плиту.
Обычно транспортировка этой печи через границу стоила бы более 800 долларов, но мы делали это по дешевке, и мой спринтер может легко перевезти все 2500 фунтов сердечника. Спринтер справился отлично и на самом деле ехал намного лучше, чем обычно, со всем этим весом.
Мы с Тильдой работали над сооружением золоотвала из бетонных блоков. Хотя я никогда в жизни не клал блоки, это было легко, и мы закончили его за день. Потребовался еще один день, чтобы построить форму, и мы залили огромную 1000-фунтовую плиту поверх блока. Мы построили форму из переработанного металла из крышных кондиционеров, которые мой отец утилизировал 30 лет назад. Нам потребовался еще один день, чтобы создать ядро, что на самом деле было очень весело. Блоки сложены вместе, как Лего. Хотя некоторые блоки пришлось модифицировать, чтобы они подходили друг другу, в основном с комплектом проблем не было.
На монтаж дымохода ушло несколько дней. Я не смог найти адаптеры, поэтому я построил кожух из старых огнеупорных кирпичей внутри нашей старой дровяной печи и приклеил их к какой-то 8-дюймовой плите дымохода, а затем соединил плиту дымохода с нашей существующей дымовой трубой с помощью адаптера, который мы купили в Интернете.
В каждую трещину были вставлены крошечные полоски керамической ваты, которые затем были зацементированы. Чугунная дверца для прочистки дымохода была закрыта высокотемпературным силиконом. Тильда по понятным причинам очень опасалась проникновения дыма или дыма в дом.
Мы обернули сердцевину картоном, который со временем сгорит и создаст зону расширения между сердцевиной и лицевой панелью. Мы покрыли картон 2-дюймовой керамической ватой сзади и сверху, чтобы тепло не выходило из передней части печи. Мы начали тяжелую работу. Мы всю печку обтянули сеткой, знаете ли, такой, что дерьмо из рук вырывает. Затем приступили к замешиванию раствора. Мы сделали 2 слоя раствора поверх проволочной сетки. После первого слоя строительного раствора я запаниковал, потому что проволочная сетка не держалась на одном уровне с сердцевиной. Там может быть только крошечное пространство 1/4″, иначе тепло не будет передаваться от ядра к оболочке. Я быстро закрепил множество зажимов по всей плите, и в итоге это выглядело довольно абсурдно.
В итоге получилось, зазора между картоном и лицевой панелью не было.
Мы собрали много разных камней из ручья Шиндагин и из ручья, протекавшего через земельный фонд. Было весело разбирать их и решать, какие из них использовать. В итоге мы использовали довольно много, чтобы сделать действительно красивую лицевую панель для печи, а также использовать разноцветные камни вокруг дымохода, где он соединяется с печью. Нанесение слоев извести и штукатурки было довольно утомительным, в итоге мы сделали около 3 слоев штукатурки из песка, глины и извести. Затем мы нанесли один финишный слой слюды и извести (специальный рецепт Тильды). Когда мы закончили, мы установили крошечную дверцу духовки сверху и зажгли ее.
У нас еще не было системы забора наружного воздуха, и я был поражен тем, сколько воздуха устремлялось в печь, когда мы топили ее. Это было похоже на пылесос с 5-дюймовым шлангом. Было слышно, как воздух устремляется в камеру сгорания. Потребовалось пару недель, чтобы печка перестала пахнуть и картон рассыпался, но мы прошли 1/2 пути через зиму, и я могу смело сказать, что эта печь — лучшее время и деньги, которые мы когда-либо тратили.
Когда вы впервые разжигаете огонь, снаружи становится немного дымно, но как только он разгорается, он горит удивительно чисто и пахнет как раскаленный угольный гриль, а не как дровяная печь. Дымоход редко нагревается выше 200 градусов, и креозот почти не накапливается.
Теперь в доме постоянно теплее примерно на 5-10 градусов, и мы сжигаем гораздо меньше дров, чем когда-либо прежде, примерно на 50% меньше. Мы также можем просто установить его и забыть о нем, в отличие от нашей старой печи, которая была похожа на шумного малыша, постоянно требующего нашего безраздельного внимания. Основной огонь легко разжечь, и обычно он горит в течение часа или двух, но поверхность остается горячей на ощупь более 12 часов. Я сделал расчет стоимости, и только с точки зрения экономии дров эта печь окупится примерно через 10 лет, а после этого она будет экономить нам около 300 долларов в год на затратах на электроэнергию в течение всего срока службы 50 с лишним лет. Это в общей сложности 12 000 долларов США, сэкономленных за 40 лет (без поправки на инфляцию).