Чем замазать откосы на окнах внутри: 8 советов по отделке откосов окон внутри и снаружи

Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции. Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи. Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.

№1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

• защищать окно от повышенной влажности;
• служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
• выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

• защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
• монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
• открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

№2. Оштукатуривание и покраска откосов

Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ. Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы. Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.

К основным преимуществам способа относят:

• невысокую стоимость;
• доступность всех необходимых инструментов;
• возможность выполнить все работы самостоятельно;
• покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.

Среди минусов:

• слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
• высокие временные затраты;
• наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.

Принцип проведения штукатурки откосов следующий:

• подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
• при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы;
• стеклопакет и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча;
• грунтовка поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
• углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
• можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
• слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
• для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
• при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
• после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
• теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.

№3. Отделка откосов гипсокартоном

Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

Преимущества способа:

• бюджетность;
• возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
• небольшой вес;
• относительно несложный монтаж.

Минусы:

• гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
• невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
• со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

• на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
• фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
• фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:

• профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
• профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
• зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
• внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
• придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

№4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели

Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:

• долговечность;
• гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
• если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
• эстетичный внешний вид.

Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м. Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения. Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.

Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.

Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:

• подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
• обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
• монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
• по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
• подготовка панелей необходимого размера;
• на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
• в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
• боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
• монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
• фиксация декоративного уголка;
• теперь можно снимать защитную пленку.

Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.

№5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса

Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.

Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.

Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.

№6. Отделка декоративным камнем

Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса. В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов. Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.

В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.

Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:

• если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
• если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
• камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
• клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
• подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
• когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
• при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.

№7. Отделка откосов металлом

Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:

• устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
• металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
• металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
• металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
• цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;

Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.

№8. Другие материалы для отделки откосов

Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:

• деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
• обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
• керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.

Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон внутри своими руками

В современном мире популярными стали металлопластиковые окна, которые считаются надежными в эксплуатации и шумоизоляционными. После их установки возникает вопрос: как обрабатывать откосы на окнах? Штукатурка – это самый экономичный и экологический чистый материал, а откосы из этого материала – это самый популярный способ их обработки с внутренней и внешней стороны.

Изготовление оконных и дверных откосов из штукатурки

Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами. Этот процесс очень важен, потому что металлопластиковые окна почти всегда образовывают конденсат, а он в свою очередь ведет к образованию грибка, плесени и других вредных бактерий. Антигрибковая дезинфекция оградит появление в квартире этих новообразований на проемах. Если допустить их появление, тогда избавиться от них будет затруднительно.

Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами.

Что нужно знать до начала работы

Обработка этой части окна имеет свои преимущества по сравнению с оформлением их с помощью гипсакортона, пластиковых панелей и др. материалов – это небольшая стоимость, прочность, долговечность этого вида обработки данной зоны окна, а с этим процессом может справиться даже неопытный мастер. Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию. Еще этот вид обработки подходит для различных форм оконных проемов и ее со временем легко обновить или откорректировать.

К минусам относится следующее:

1. Продолжительное время между разными процессами, а именно между грунтованием, зачистки, распределением раствора.
2. Возможность появления плесени, даже после обработки поверхности средствами, препятствующими появлению грибка.
3. Могут со временем появиться трещины.

Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию.

Как сделать раствор для оштукатуривания

Для начала нужно приготовить качественный раствор. Можно изготовить раствор или купить уже сделанную смесь в магазине, подходящую для работ внутри и для наружной отделки. Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления. Важно! В раствор нужно обязательно добавить любые вяжущие составляющие – это могут быть глина, цемент или гипс.

Очень важно при приготовлении этого состава не нарушать пропорции и добавлять нужное количество всех материалов, чтобы приготовить нужную смесь, которая будет хорошей консистенции и не будет трескаться после высыхания. То же самое касается скудности раствора. Если там будет не хватать компонентов, тогда он не прослужит долго и через непродолжительное время опять потребуется наносить новый. Оформленные откосы хорошим, качественным раствором будут достаточно долговечны.

Чтобы понять, что консистенция хорошая, нужно провести эксперимент: если смесь хорошо прилипает к шпателю, тогда она имеет качественный состав и нужную вязкость. Для изготовления штукатурки откосов своими руками можно в состав добавить гашеную известь, подходящую для деревянных и бетонных поверхностей. Если использовать обычную известь, тогда отделка будет некачественной и могут образовываться вздутие на штукатурке.

Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления.

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Можно приготовить цементно-песочный раствор и выдержать такое комбинирование составляющих:

Также для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал и после того, как раствор изготовлен – его нужно в короткие сроки нанести на поверхность. Еще к его недостаткам относится то, что этот вид материала не применяется с уличной стороны, а подходит только для внутренних работ. Он боится повышенной влажности. Для внешних работ идеально подойдет использование цементной смеси, более стойкой к атмосферным воздействиям, к термальным изменениям температуры и высыхает за один день.

Поэтому важно выбрать каким видом раствора будет происходить обработка проемов окон внутри помещения и со стороны улицы и выбрать подходящий для этого состав раствора. Он должен соответствовать возложенным на него задачам. Можно также к нему добавлять другие компоненты, добавляющие смеси теплоизоляционные свойства, пластичность и хорошую фиксацию на поверхности. Это относится к корбоцеллюлозным или полиацетатным клеевым массам. Они легкорастворимые в воде и имеют порошкообразный вид. Некоторые специалисты добавляют жидкое мыло или стиральный порошок в небольшом количестве и глину для придания пластичных свойств.

Для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал.

Подготовительные работы

В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы, облегчающие весь процесс. Раствор можно перемешать при помощи строительного миксера, отлично сбивающий такие массы. Также нужно подготовить инструменты для всех этапов работ:

• Шуруповерт или ручная дрель;
• Дюбеля или саморезы;
• Шпатели длинный и короткий;
• Емкость для размешивания смеси;
• Ручной миксер для раствора;
• Уголок;
• Маяки и длинный уровень;
• Скотч для заклейки окон;
• Газета или другое защитное покрытие для подоконника.

В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы.

Также важно выровнять обрабатываемую поверхность. Это необходимо для качества производимой работы. Также можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора. Ее можно нанести на поверхность откосов специальными зажимами.

Можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора.

В самом начале важно очистить поверхность от скоплений разных загрязнений при помощи воды с добавлением моющих средств, содержащих абразивы. Если идет повторное нанесения раствора, нужно убрать остатки прежней штукатурки, и хорошо зачистить поверхность или просто убрать верхний слой побелки и отшлифовать основу для нанесения штукатурки. Стоит обратить внимание! Основание под штукатурку должно быть идеально ровным и для проверки важно использовать уровень или другие похожие по свойствам инструменты.

Для начала важно защитить сами окна и подоконник защитной пленкой или скотчем, чтобы не повредить их при работе. Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется. Иногда при нанесении раствора могут мешать выпуклые детали петель окон и, если существует возможность тогда лучше их снять, чтобы они не препятствовали выравниванию штукатурного слоя. Это нужно делать аккуратно, не поломав механизмы.

Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется.

Порядок оштукатуривания откосов

После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов и в самом начале необходимо проделать работы с внутренней стороны помещения, а потом уже переходить основным процессам работы.

После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Из-за того, что штукатурные откосы находятся близко к внешней стороне стены, можно дополнительно провести утепление слоем пенопласта шириной не больше 30 мм. Их можно наклеить на поверхность и прикрепить к стене дюбелями. Дальше нужен раствор, который можно нанести на стену при помощи шпателя небольшим слоем. Эту смесь важно сделать не такой густой, чтобы она быстро высохла.

После полного высыхания этого слоя, можно дальше устанавливать уголок помогая при этом уровнем. Для этого необходимо наносить ее широкими мазками при помощи разравнивающих инструментов, а потом следует этап выравнивания, при котором нужно выводить излишки сверху вниз. Не нужно стараться сильно выравнивать поверхность при помощи штукатурки – это можно будет сделать шпаклевкой-финиш.

Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины. При шпаклевании можно раствор наносить сразу на шпатель и прижимать его к стене под правильным углом. Особое внимание уделяется стыкам соединения боковых откосов и верхнего.

Это очень неудобный участок, так как такие работы проводить сложно. Но действовать нужно таким же образом как на боковых поверхностях. При помощи дюбелей прибивается угловой профиль и уже на него наносится раствор. Снаружи поверхность нужно удалить от всех видов загрязнений, а потом наносится слой грунтовки. После ее высыхания уже налаживается основной слой штукатурки и выравнивается при помощи специальных инструментов: широкого шпателя, правила.

Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины.

Оштукатуривание дверных откосов

Как обработать дверные проемы? Для этого используется та же технология, что и для окон. При установке дверного проема, появившиеся дыры задувают специальной пеной. После высыхания, ее излишки нужно убрать, а также прочие загрязнения и нанести первый грунтовочный слой, используя при этом уголок. Утеплять откосы не нужно, так как пена, которая наносится в щели и зазоры, не пропускает холод внутрь. После высыхания наносится последний слой и все выравнивается штукатуркой.

Чем обрабатывать уличные двери волной или цементом? При взаимодействии с пониженными и высокими температурами и другими атмосферными воздействиями, цементный раствор более надежный и долговечный, по сравнению с другими смесями и применение его для штукатурки более практично.

После высыхания, излишки пены нужно убрать, а также прочие загрязнения.

Какие ошибки можно допустить при проведении этих работ:

• Перед тем как сделать откосы, важно сразу же оценить состояние нижнего слоя. Его неудовлетворительный вид может в последствии привести к появлению трещин, надколов. Нужно хорошо его зачистить и убрать излишки пены и прочих загрязнений;
• Нельзя наносить верхний слой не прогрунтовав хорошо поверхность. Это может привести к проступанию контуров кирпичей, что повлияет на внешний вид откосов и не будет эстетически красиво выглядеть;
• Прежде чем штукатурить откосы на окнах внутри, требуется выравнивание стен по бетону, температура которого должна превышать 5%. Это важно сделать, чтобы не было отслоения слоя штукатурки;
• Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

Утепление и звукоизоляция откоса

Перед тем, как производить основные работы по обработке откосов, при необходимости нужно утеплить их тонким пенопластом. Он утеплит стены и не даст холоду проникнуть внутрь помещения. Чтобы не проникал шум в квартиру при установке окон должен использоваться качественный крепежный материал, в виде монтажной пены. Она хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы. Можно их также дополнительно оформить тонкими листами пенопласта.

Пена хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы.

Работа по оформлению проемов на окнах и дверях должна выполняться качественно и при использовании надежных материалов. И поэтому нужно подойти к этому процессу ответственно и перед тем, как штукатурить оконные откосы, хорошо подготовить поверхность, а основной процесс проводить с использованием всех технологических процессов.

Видео: Как штукатурить откосы на окнах

Как сделать откосы на пластиковых окнах своими руками

В жизни случаются ситуации, когда приходится обходиться без помощи специалистов и проводить ремонтные работы самостоятельно. Таким образом, можно отделать оконные проемы. Как сделать откосы на окнах? Чтобы разобраться со всеми нюансами, нужно ознакомиться со всеми особенностями работы.

Подготовка поверхности

Накануне проведения монтажных работ важно сделать завершающую отделку проема. Необходимо замазать имеющиеся швы и щели, обеспечив тем самым надежную герметичность. 

Очень важно осуществить эту работу качественно: обработать пеной все зазоры, а после ее полного просыхания срезать ненужные швы (излишек пены). После этого можно оформлять откосы на окнах своими руками. 

Откосы с внешней стороны

Прежде всего, окно должно быть обработано снаружи. Для этого можно воспользоваться следующими методами. 

• Сначала нанести один пласт шпаклевки, затем другой для внешних работ. Это один из способов. 
• Другой вариант заключается в облицовке обрамляющих элементов проема цементом. 

Отдавать предпочтение тому или иному способу необходимо, учитывая состояние окна. При неудовлетворительном его состоянии лучше всего использовать цементный раствор. Наличие ровного основания дает возможность использования шпаклевку.

Как делать откосы на окнах? Начало работы должно быть связано с подготовкой основания стены. Для этого следует убрать следы имеющейся краски, имеющиеся щели промазать пеной и выровнять основание.

Необходимые атрибуты:

• грунтовка;
• кисть;
• сосуд для разбавления грунтовки;
• раствор цемента;
• шпатель;
• лоток для приготовления смеси;
• перфорированный уголок;
• ножницы для металлических поверхностей.

Отделка внешних откосов цементом 

Перед началом работ нужно определить нулевую точку, до которой будет усиливаться стена. Проем с наружной стороны должен закрываться стеной по 5 мм с разных боков. 

В случае необходимости придется усиливать эти границы до нужных показателей. После этого стены обмазываются грунтовкой. Затем необходимо приготовить смесь из цемента. Хорошо, если в нее будет добавлен клей. 

Этим раствором выравнивается основание стены. Для этого используют специальный уголок. Как только этот этап работы будет проведен, обрамляющие части окна можно покрасить.

Обработка наружных откосов шпаклевкой

Этот тип облицовки используется при относительно ровном основании. После подготовки поверхности стен наносится грунтовка. Как только она высохнет, нужно нанести первый слой шпаклевки для наружных работ. Потом наносится стартовый слой.

Как и в предыдущем способе, оформление завершается покраской обрамляющих элементов. После проведения этих работ следует снять защитную пленку с наружной стороны окон.

Внутренние откосы

Откосы для пластиковых окон оформляются не только снаружи, но и внутри. Для этого можно воспользоваться следующими вариантами оформления: оштукатурить, сделать облицовку пластиком или гипсокартоном.
 
Естественно, обрамление проема пластиком будет выглядеть намного симпатичнее других вариантов. Однако недостатком таких оснований является желтизна, появляющаяся спустя некоторое время после эксплуатации. 

Штукатурка не подвергается такому процессу, к тому же этот вариант оформления считается одним из самых недорогих. Но здесь присутствует сложность нанесения на плоскость раствора. 

Гипсокартон считается несложным способом оформления, но его стоимость велика. Ведь для обрамления оконного пространства необходимо приобрести целый лист этого материала.

Отделка оконных проемов пластиком

Такая установка откосов на окна начинается с замеров площади самой конструкции. Потом с проема снимается пленка и проводится установка.
 

• Сначала устанавливаются части, расположенные по бокам. Делается отрез стартового профиля. Он закрепляется к основанию конструкции с помощью саморезов. Потом к кромкам проема закрепляются рейки из древесины с помощью дюбелей. Используя уровень, необходимо следить за ровностью основы. Потом на это плоскость закрепляется уголок с помощью специального степлера.

• Далее разрезаются планки ПВХ определенной длины и ширины. На них надеваются заглушки, один из элементов монтируется в стартовую направляющую, закрепленную у проема. Потом плоскость в пространстве стены и панели заполняется пеной, а следом другой элемент планки вставляется в уголок.
• Верхняя часть устанавливается аналогично. Швы на местах соединения обрамляющих частей замазываются монтажным клеем под нужный цвет.

Установка откосов из гипсокартона 

Этот тип материала позволяет приобрести безупречно гладкое покрытие без особых хлопот.

• Для этого нужно очистить основание стены от красящих элементов. Потом детали, расположенные по бокам, покрываются грунтовой смесью. Далее проводятся обмеры, и пласт гипсокартона разрезается на части. Вначале нужно установить боковую часть, потом верхнюю.

• Чтобы закрепить этот тип отделочного материала на основание, следует воспользоваться специально предназначенным для этого клеем. Разведенная смесь наносится на стену. Потом на нее сажаются листы гипсокартона. Затем можно делать установку верхних частей панелей.
• Как только панели будут хорошо укреплены, следует обмазать их шпаклевкой. Для получения ровных углов применяют малярные уголки.

Откосы на окнах с помощью штукатурки 

Этот способ оформления оконного проема считается дешевым, но несколько сложным по методике изготовления.
 

• Для начала нужно сделать грунтование основания. Как только оно просохнет, важно определить угол обрамляющих компонентов. Потом необходимо подготовить раствор. На основание наносится штукатурка. При дальнем расположении основания следует взять стекло определенной величины и вставить его под нужным углом. В пространство стены и проема заливается гипсовая штукатурка.

• По мере высыхания начального слоя следует оштукатурить основание аналогичным образом. Для отделки верхней части применяют малярную сетку. Она помогает усилить стену и обеспечивает хорошее удерживание строительной смеси. Малярный уголок поможет сделать ровный угол.

При просыхании основания делается обработка наждачной бумагой и красится. Как только эта часть оконного проема будет отделана, делается монтаж нижней границы. При необходимости следует заделать имеющиеся зазоры пеной, потом она аккуратно срезается и обмазывается смесью из штукатурки. Все – работа завершена. Удачи!

отделка пластиковых оконных конструкций внутри, как сделать своими руками

Функцию откосов при монтаже оконных систем трудно переоценить. После установки окна вид проема остается в неприглядном виде и его требуется чем-то задекорировать. Откосы устанавливают по периметру окна, чтобы скрыть поврежденный участок стены или ее отделки, убрать с обозрения монтажную пену, зафиксировать утеплительный материал. Все эти элементы закрываются откосами, которые и сами служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а также придают конструкции завершенный и эстетичный вид.

Особенности

Откос – это пространство между оконной рамой и несущей стеной в помещении. Называется он так, потому что делается обычно под тупым углом относительно оконной рамы. Такой разворот максимально увеличивает проникновение дневного света внутрь помещения. Правила отделки зависят от выбранного материала, из которого будет сделан откос, и не отличаются от каких-либо других отделочных работ с использованием этого материала. Однако существуют специфические тонкости, на которые необходимо обратить внимание, а также методы монтажа, которые позволяют уменьшить время работы. Методика выбирается индивидуально в зависимости от предпочтений хозяина и его возможностей.

В прошлые времена откосом служила деревянная коробка, которая прикрывалась наличником. В современное время для изготовления окна применяют стеклопакеты, которые улучшают светопроникаемость и увеличивают ширину откоса, так как вместо коробки используют только одну оконную раму. Рама может быть изготовлена из металла, дерева или пластика. Однородность материала, используемого при изготовлении рамы и откоса, придает конструкции целостный вид, поэтому чаще всего металл идет к металлу, дерево – к дереву, а пластик – к пластику.

С другой стороны, помещение с оконным проемом может быть бетонным, кирпичным, деревянным или железным. Этот фактор также учитывается при выборе материала, из которого будет сделан откос, так как он может быть продолжением стены, а не оконной рамы.

Современные оконные системы призваны максимально снизить утечку тепла из помещения. Для успешного выполнения этой функции они изолированы от стены слоем монтажной пены, которая боится воздействия ультрафиолета, влаги и механических повреждений. Внутренние откосы необходимы, чтобы сохранить целостность этого слоя. Объем работ при монтаже откосов зависит (не всегда, но в основном) от замерщика окон. При демонтаже старых коробок часто проявляются скрытые дефекты оконного проема, которые до этого невозможно обнаружить.

Стены могут иметь воздушные полости или ужасное состояние, которое приводит к частичному разрушению. Штукатурка старых откосов может оказаться очень крепкой, особенно тяжело работать с бетоном заливных стен. В деревянных домах – наличие и состояние колоды. Замерщик, начиная работу и заказывая окно, должен обладать хорошим опытом и думать на будущее и про откосы. Основной особенностью отделки внутренних откосов является возможность сделать их как можно проще, что уменьшает время их монтажа.

Соблюдая необходимый технологический процесс выбранного для работы материала, сделать откос меньше чем за 2,5–3 часа практически невозможно. Время монтажа сокращается, только если монтируется несколько откосов одновременно, например, весь дом или квартира. В основном откосы имеют вид ровной однотонной плоскости. Механическим нагрузкам они не подвержены.

Нужно заметить, что в подавляющем большинстве случаев откосы скрыты от глаз занавесками или портьерами, а вспоминают о них лишь при мытье окна. Поэтому предпочтение отдается легко моющемуся однотонному материалу.

Виды

Классификация видов подразумевает используемый материал и зависящую от него технику исполнения, причем окончательный декоративный вид конструкции часто не совпадает с материалами исполнения.Например, оформление оконного проема может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, гипсовая лепнина, мраморная поверхность или шероховатая фактура каменной крошки. А также откосы могут быть покрыты обоями, лаком, различными красками. Но под любым декоративным слоем откосы будут состоять из выбора одного из нескольких, чаще всего используемых в современном строительстве, материалов.

В связи с этим откосы делятся на несколько видов.

Оштукатуренные

Штукатурка – это традиционный материал отделки оконных проемов. В своем изначальном варианте метод использовался для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.

Процесс заключался в выравнивании части стены с помощью грунтовки, нанесения штукатурки и последующей окраски откосов. Таким образом, откосы становились продолжением стены, но не имели герметичного сцепления с оконной рамой. Вследствие чего со временем образовывались щели, теплоизоляция имела низкий уровень. Окна приходилось дополнительно утеплять снаружи не всегда эстетичными способами: пластилином, ватой, мхом. На сегодняшний день технология нанесения штукатурки претерпела существенные изменения, и теперь этот вид откосов считается одним из самых стильных вариантов.

Гипсокартонные откосы

Это современный и экономичный способ облицовки оконного проема. Гипсокартон хорошо удерживает тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида декора. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современного помещения, и в целях экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида относится неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации на стыках окна и стены.

Пластиковые откосы

Являются на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным видом облицовки оконных проемов. Используемый для откосов пластик может иметь разные модификации и фактуру, может служить украшением сам по себе, а может быть стилизован под любой материал. Пластиковые панели долговечны и практичны, просты в установке. Тонкими листами легко скрыть все неприглядные «внутренности» оконного проема – утеплитель, монтажную пену, недостатки стены.

Пластик отлично моется обычными бытовыми средствами, не боится влаги и препятствует сквознякам. К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при пониженных температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены во всем многообразии цветовой гаммы. Не составит труда подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или отдельному акценту интерьера.

Деревянные

Дерево считается элитным видом откосов, имеет высокую стоимость и требует особенного ухода. Как правило, деревянные панели оставляют в их первозданном естественном цвете, покрывая лаком. Деревянные откосы имеет смысл ставить как продолжение рам из древесного материала, которые уже сами по себе являются показателем респектабельности, или как продолжение ярко выраженной бревенчатой стены. Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.

Главным преимуществом дерева является его экологичность, превосходный «теплый» внешний вид и долговечность материала. К недостаткам можно отнести высокую цену, а также соблюдение особых правил ухода за древесиной.

Пробковые

Пробка, как облицовочный материал имеет свои преимущества в виде высокого уровня шумо- и теплоизоляции, она представлена в разных природных оттенках и является приятной на ощупь. Однако высокая стоимость пробковых панелей в соотношении с низкой прочностью, простоватым видом и сложностью в уходе является существенным минусом. В силу этих обстоятельств пробковые откосы не пользуются популярностью и встречаются довольно редко. Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.

Материалы

Помимо внешних данных материала рам или стены, выбор облицовки будет зависеть от толщины и практического состояния оконного проема. Иногда после демонтажа старых окон приходится менять заранее выбранное решение, применяя той или иной материал. При планировании желательна консультация специалиста, который сможет проанализировать состояние поверхности, а также аргументировано посоветовать выбор вида, а соответственно и материала будущих откосов.

Для монтажа необходимо рассчитать количество материала и подготовить все необходимые инструменты. Стоит рассмотреть подробнее самые популярные варианты отделочных материалов для откосов.

ПВХ-панели

Листы пластика для облицовки называются вагонкой. В продаже они представлены стандартной формой вытянутого прямоугольника разной ширины. Как правило, это длинные панели, которые легко резать и крепить к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Благодаря тонкости материала пластик не занимает места и служит как декоративным, так и функциональным покрытием, защищающим внутренние слои оконных проемов.

Оптимальным же вариантом установки откосов из пластика являются сэндвич-панели, получившие название за сходство с закрытым бутербродом. Между двух листов вагонки находится толстый слой вспененного полистирола, который служит утеплительным материалом и позволяет упростить монтаж откосов.

Количество панелей рассчитывается по высоте и ширине откосов, а также учитывается толщина стен. К полученному метражу стоит добавить 15–20% резервного материала. Если планируется установка откосов самостоятельно, без привлечения специалистов, следует тщательно ознакомиться с теорией и подобрать соответствующий профессиональный инструмент. В комплекте с панелями необходимо приобрести следующие материалы:

• профиль П-образной или F-образной формы, профиль для внутреннего угла;
• термоизоляционный материал, если используется вагонка, а не сэндвич-панель;
• деревянные рейки и саморезы необходимой длины;
• белый или бесцветный силикон для заделки швов;
• монтажную пену.

Гипсокартон

Материал удобен и долговечен, повсеместно применяется в обшивке коробов для труб, многоуровневых потолков, а также отлично подходит для создания откосов. Среди всех видов гипсокартона для откосов следует выбирать ГКЛВ разновидность, которую легко узнать по зеленоватому оттенку. Такой гипсокартон обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, что имеет принципиальное значение для оконных проемов.

Монтаж гипсокартонных конструкций может осуществляться двумя способами – клеевым и каркасным. Соответственно, помимо основного материала, необходимо приобрести либо клей для гипсокартона, либо специальные профили, из которых будет выстраиваться каркас. Профили крепятся между собой с помощью шурупов и дюбелей, после чего на них закрепляются вырезанные облицовочные листы.

Перед началом работы нужно зачистить старую облицовку, удалить осыпающийся слой штукатурки или пришедшего в негодность утеплителя. Так как для клеевого метода необходима ровная поверхность, основание выравнивается путем нанесения обыкновенной шпаклевки. Желательно обработать подготовленную площадь антигрибковым раствором, особенно если в помещении повышенная влажность.

Часто бывает так, что обеспечить полностью ровную поверхность не получается, а значит и расчеты материала могут быть с погрешностями. В связи с этим лучше заготавливать материалы с запасом и в процессе монтажа подрезать лишние части. Откосы из дерева или пробкового материала выполняются по принципу гипсокартонных.

Декоративная штукатурка

Своей популярностью декоративная штукатурка обязана особенному эстетичному виду, практичности и износоустойчивости. Материал служит финишной отделкой и может наноситься на любые поверхности. Он прекрасно подходит для выровненных поверхностей гипсокартона, а также может наноситься на бетон, кирпич или дерево. В состав декоративной штукатурки входят компоненты, которые позволяют получать разную фактуру на покрываемых поверхностях. Штукатурка способна скрыть мелкие неровности и дефекты основного материала, усилить его звуко- и теплоизоляционные качества.

Декоративная штукатурка делится на несколько видов, в зависимости от наполнителя в составе смеси.

• Фактурная. Именно в ее состав добавляются разнородные гранулы, от которых будет зависеть последующая фактура. Это может быть имитация мраморной крошки, натурального камня, прожилок мрамора, эффект шелка или бархата, смятой ткани или бумаги, ворса или каракуля.
• Рельефная. Свое название получила за метод нанесения. Смесь наносится на поверхность и с помощью валиков или трафаретов преобразуется в абстрактные узоры или вдавленные рисунки.
• Венецианская штукатурка является самым респектабельным и дорогим способом отделки, поэтому откосы с ее использованием не имеет смысла делать. Но если в планах есть облицовка стены венецианской штукатуркой, то часть смеси вполне можно оставить и на откосы.

Монтаж

От правильной установки откосов будет зависеть надежность и герметичность всего оконного блока. Откосы обеспечивают не только внешний вид, но и герметичность, дополнительную защиту от сквозняков и влаги. При определенных навыках в строительном деле откосы можно сделать своими руками, главное – это соблюдать технологию и основные правила монтажа. Для ПВХ-панелей процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:

• вначале следует очистить поверхность, удалить строительным ножом излишки застывшей монтажной пены. Очищенная площадь выравнивается шпатлевкой, замазываются трещины и щели;
• когда поверхность готова, выставляются деревянные рейки, которые будут служить рамкой для крепления панелей. На рамку закрепляется профиль, а само пространство откоса утепляется с помощью пенопласта, минеральной ваты или монтажной пены;
• в профиль вставляется вагонка или сендвичные панели, которые закрепляются в нескольких местах. Стыки обрабатываются силиконом.

При монтаже гипсокартонных откосов каркасным методом нужно правильно выставить держащую основу, чтобы размеры с каждой стороны окна были одинаковы. Процесс выполняется следующим способом:

• измеряется расстояние от окна до стены, линиями обозначается граница установки. Направляющий профиль закрепляется наружной стороной на линии;
• после того как каркас готов, нужно утеплить откос внутри так же, как и при установке ПВХ-панелей;
• по размерам каркаса вырезается гипсокартон, части гипсокартона крепятся саморезами в установленные места. Стыки можно замазать смесью флизелина.

Клеевой метод позволяет отделать оконный блок более простым способом: вырезанные панели из гипсокартона фиксируются на поверхности строительным клеем или монтажной пеной.

Этапы монтажа откосов штукатуркой имеют свою специфику. Перед началом работ следует заклеить подоконник и окно защитной пленкой, если она была уже сорвана в процессе установки оконной конструкции. Далее, процесс проходит в полном соответствии с правилами нанесения декоративной штукатурки на любую поверхность. Для откосов лучше всего выбирать смесь с маленькими гранулами одинакового размера. Чем больше гранулы, тем сложнее будет наносить смесь равномерным слоем. Эта работа требует некоторого навыка. Состав смеси с мелкими частицами, как правило, имеет более жидкую консистенцию и известковую основу, поэтому наносить ее достаточно просто.

Первым этапом на подготовленную поверхность наносится слой акриловой грунтовки. Затем подготавливается штукатурная смесь, на маленьком участке проверяется специфика фактуры и оттенок. Нанесение штукатурки выполняется разными способами в зависимости от желаемого результата, а именно:

• с помощью стальной терки или кельмы;
• при помощи валика или губки;
• методом разбрызгивания с кисти, веника или щетки.

Советы и рекомендации

Для получения качественного результата стоит обратить внимание на советы практикующих специалистов и дизайнеров. Стоит обратить внимание на несколько нюансов, способные помочь в правильном оформлении оконного проема:

• Для максимального проникновения дневного света в помещение желательно выстроить развернутый угол. С этой же целью для маленьких окон оптимальным вариантом будут откосы и рамы светлых тонов. Помимо стандартного белого цвета, можно выбрать светлый беж, кофейно-молочный, нежные тона пастельных оттенков.
• Для помещений с повышенной влажностью – кухня, ванная комната – следует выбирать устойчивые к воде и моющим средствам материалы. Лучше всего для этих целей подойдут ПВХ-панели, но есть и декоративные акриловые штукатурки, которые не пропускают и не впитывают влагу. Их основным преимуществом является дышащий эффект, препятствующий появлению грибка и плесени.
• Штукатурка служит прекрасным отделочным материалом для оконных проемов в виде арки, трапеции или любой нестандартной формы, которые сложно декорировать другими способами. Для мансардных окон, где есть риск выгорания цвета на солнце, подойдет штукатурка на основе силикона. Она нечувствительна к ультрафиолету и покрытие не потеряет свой цвет, даже находясь на раскаленной крыше.

Если на окнах предполагаются занавеси и портьеры, которые будут скрывать откосы, то не имеет смысла тратиться на дорогие варианты отделки. А вот на окнах с жалюзи декорированные откосы будут служить обрамлением и украшением вокруг оконного проема.

Красивые примеры

Если интерьер помещения тяготеет к роскоши и респектабельности, то, безусловно, обычные пластиковые откосы будут бросаться в глаза своей простотой. На этот случай можно подобрать изысканный декор в зависимости от стилевого направления. Издавна было принято украшать оконные проемы лепниной, резьбой или росписью, ведь окна – это «глаза» комнаты и важная архитектурная часть.

• Изысканность классического интерьера подчеркнет лепнина или молдинги – декоративные накладные планки.

• Для стиля рустик подойдет акцентирование оконного проема натуральным или искусственным камнем.

• В интерьере кантри прекрасно будет смотреться грубоватое дерево, а в стиле шале – благородные породы древесины, например, венге или красное дерево.

• Стилизованные под старину резные деревянные откосы с трещинками и патиной украсят интерьеры в стиле прованс и винтаж.

• Резная покрытая лаком древесина подойдет к стилю русской избы.

• Для урбанистического стиля лофт лучше выбирать стилизацию под кирпичную кладку.

• Для откосов в ванной комнате можно выбрать крупную керамическую плитку или мозаичный вариант.

• Необычный эффект создадут зеркальные откосы, а заодно и визуально увеличат окна и проникновение света в комнату.

Правила отделки внутренних откосов и их виды смотрите в следующем видео.

Чем покрасить откосы на окнах внутри

Внутренняя часть окна со временем теряет первоначальную привлекательность. С нее слезает краска, появляется грязь или царапины. Для исправления внешнего вида нужно привести поверхность в порядок. Сделать это можно с помощью ее покраски. Но чем покрасить откосы на окнах внутри? Видов красящих смесей немало, и на первый взгляд, разобраться в этом многообразии трудно. Разберем основные виды красочных покрытий и их особенности.

Выбор краски для внутренних работ

Сразу же стоит отметить, что масляные покрытия для внутренних работ – не лучший вариант. Все дело в том, что эти красящие смеси испаряют в воздух токсичные соединения. Если на улице запах и влияние на здоровье будут минимальными, то для помещения нужно выбрать другой вариант. Краска для откосов окон должна быть безопасна и не наносить ущерба здоровью.

Акриловые и водоэмульсионные покрытия считаются наиболее подходящими, так как в их составе отсутствуют летучие соединения. Но окончательный выбор зависит от типа поверхности.

1. Бетон. В этом случае подойдут акриловые составы.
2. Штукатурка. Здесь применяют воднодисперсионные смеси.
3. Дерево. На нем лучше всего смотрятся воднодисперсионные покрытия с органическими растворителями, эмалевые или акриловые.

Металл. Если рабочая область из металла, то лучше воспользоваться силикатными или воднодисперсионными смесями на минеральной основе.

Совет: если вы не хотите подбирать определенную краску и мучиться, чем покрасить откосы на окнах, то выбирайте силикатные или силиконовые. Эти типы подойдут для любых поверхностей и долго прослужат. Старайтесь не экономить на красочных покрытиях, ведь дешевые варианты быстро деформируются и пойдут трещинами. В таком случае платить придется дважды.

Подготовка к работе

Прежде всего готовят поверхность к покраске. Если это бетон – предварительно его шпатлюют, устраняя неровности. В противном случае после покраски все изъяны будут видны. Также заделайте трещины и сколы. Они могут разрастись в самый неподходящий момент.

Рабочая область деревянная или гипсокартонная? Если она не имеет существенных повреждений и трещин – смело приступайте к работе. Если присутствуют значительные неровности и дыры – их нужно замазать и затереть. Точно так же поступают со швами, если в них есть щели и отверстия.

Что понадобится?

• Для покраски, как и для любых других ремонтных работ, потребуется: .
• Шпатель для выравнивания поверхности
• Краска для откосов окон
• Кисть или валик для нанесения покрытия
• Малярный скотч – он пригодится, чтобы защитить раму окна от попадания пятен
• Емкость для разведения или смешивания составов
• Перчатки во избежание контакта с красящими веществами. Многие из них отрицательно влияют на кожу.
• Страховочные пояса или любые другие приспособления. Это нужно только в том случае, если работы ведутся снаружи и на высоте.

Самое важное, чтобы валик был хорошего качества, желательно новый.

Важно: не забудьте про то, в какой комнате проводятся работы. Если покраска откосов происходит на кухне, то смесь должна быть глянцевой. На ней легче оттирать жир, который оседает из кухонного воздуха. Матовая же краска впитывает в себя все выделения, образующиеся при интенсивной готовке. Важный факт, который значительно упростит уход за окном на кухне.

Технология покраски

Краска выбрана, поверхность обработана. Как красить откосы? На окнах с внутренней стороны наклеивают малярный скотч там, где может попасть краска. Если со стекла пятна и капли убрать легко, то с пластика или древесины устранить пятна сложнее. Обычно заклеивают около 5 см, начиная с внешнего края рамы, где проходит контакт с кистью. Используете валик? Сначала полностью окуните его в банку, затем немного поработайте на пробной поверхности (лист картона или бумаги). Если валик полностью пропитался красящим средством и оставляет равномерный след, приступайте к работе.

В труднодоступных местах, таких как углы, покрытие наносится кистью. Валик больше подходит для широких мест, где работать кисточками утомительно. Краска для откосов должна ложиться ровным слоем. В противном случае после высыхания образуются пятна: слой будет иметь разную плотность.

Общие советы

Выбор валика нужного размера позволит вам не только сэкономить на красочном покрытии, но и быстрее справиться с работой, облегчит уборку по ее окончанию. Слишком большой или ворсистый валик оставит следы и брызги на стекле и окружающих поверхностях. Маленький же оставит больше места для маневра, позволит сократить расход краски.

Если поверхность для покраски сначала прошла грунтовку, то требуется подождать не менее 6 часов. После этого наносится первый слой. Повторите период ожидания в 6 часов и наносите второй. Все дело в том, что бетон впитывает влагу, и одиночный слой может быть недостаточно ярким. Если отделочные работы ведутся с внешней стороны, второй слой необязателен.

Важно следить за температурой в помещении: не ниже 16 и не выше 21 градуса по Цельсию. Более высокая или низкая температура приведут к ухудшению качества покраски. Малярный скотч или ленту снимают после того, как высох второй слой. Пятна со стекла удаляются скребком, с рамы – влажной тряпкой или губкой. В случае соблюдения всех этих правил вопрос «как покрасить откосы на окнах внутри» не будет вас волновать.

Покраска с внешней стороны

Внешняя сторона рамы не требует особого внимания к типу покрытия, ведь все испарения окажутся в уличном воздухе. Это значит, что концентрация опасных веществ будет ничтожно мала. Поэтому выбирать можно любой тип. Все зависит от долговечности состава. Никто не хочет постоянно закрашивать появляющиеся трещины и пузыри.

Чем покрасить откосы на окнах с улицы? Подойдут эмульсионные смеси. Если же ваш бюджет ограничен, или вы просто не хотите тратиться, воспользуйтесь обычной масляной. Она недолговечна, но имеет привлекательный внешний вид и широкий выбор цветов. Это отличный вариант для дачного дома, где особые затраты не планируются.

разновидности и установка с фото и видео

Основное при установке окна – откос, его точный монтаж. Оформление окна не просто меняет вид оконного проема, но и скрывает дефекты, после демонтажа деревянной рамы, а также защищает силикон, герметик и пену от разрушений.

Откосы можно утеплять, используя разнообразные утеплители, что будут сохранять тепло в доме, предотвращать окна от промерзания.

Работа делается довольно просто, нужно выбрать материалы и знать правила отделки откосов окон тем или иным изделием.

Виды оконных откосов и их достоинства

Как сделать откосы на окнах своими руками зависит от расположения такого проема. Откос может быть внешний, внутренний и наружный. При монтаже внутренней части окна функциональной роли никакой нет от оформления, кроме, герметичности системы. Облицовка служит скрытием стыков окон и стен. Внешний откос необходим для поглощения постороннего шума с улицы, а также для сохранности тепла.

Отделка откосов окон внутри может быть разной, исходя из материала:

1. Штукатурные.
2. Деревянные.
3. Гипсокартонные.
4. Пластиковые.
5. Сэндвич-панель.

Описание каждого вида с плюсами и минусами представлено в таблице:

Еще есть и другие материалы для откосов, к примеру, сайдинг или алюминиевый профиль, чаще используются такие материалы для оформления наружной части окна, с улицы. Откос получается объемным и красиво смотрится на доме.

Преимущества пластиковых откосов

Вариант откосов из панелей ПВХ быстрее и проще, чем оштукатурить окно. Конечно, сделать окно получится дороже, но времени будет сэкономлено больше. Панели ПВХ делаются из аналогичного материала, что и окно, поэтому при смене температуры окно и установленный материал будут расширяться одинаково.

Окраска материала не нужна, нет необходимости длительной подготовки. Чтобы убрать неровности после демонтажа, достаточно пару часов. Для окна лучше выбирать качественный вид пластика, что не будет излучать вредные вещества на солнце и обладает достаточной жесткостью. Материалы должны создаваться по ГОСТу или СНиПу. В некоторых случаях оконный проем и подоконник лучше утеплить или использовать сендвичные панели, что уже обладают звукоизоляцией и теплоизоляцией внутри. Таким образом, не будет появляться плесень, грибок, а окна не будут запотевать и промерзать.

Установка пластиковых откосов

Панель нуждается в обработке. Пошаговый инструктаж такой:

1. Сначала берутся замеры оконного откоса и переносятся на материал, далее, по рисунку надо обрезать материал.
2. Крепление проводится на подготовленное обрамление из деревянных планок, фиксируя сверху и на боках откоса. Крепеж пластика проводится степлером на скобы. Можно использовать и клей, чтобы приклеить материал к стене или стартовый профиль для начала монтажа.
3. Готовый откос можно облицевать декоративным уголком.

Во время работы используются советы профессионалов:

1. Откосы на окнах своими руками требуют соблюдения технологии. Панели лучше выбирать по цвету окна, чтобы их не красить в дальнейшем.
2. Перед началом работы нужно вырезать на материале монтажные шипы.
3. Резать материал лучше лобзиком или специальным ножом.
4. Если запенить пространство между стеной и панелью, то придется переделать откос. Пена увеличится в размерах, а устройство будет деформировано.

Данная инструкция очень простая, но есть и другие способы, как делать откосы на окне своими руками.

Альтернативные способы монтажа откосов из гипсокартона

Вывести откосы в идеальную ровность можно с помощью гипсокартона. Гипсокартонный материал подбирается влагостойкий, поскольку запотевание окон, конденсат, разрушат гипсовый материал быстро. Применяются обычные листы гипсокартона, но тогда используется грунтовка, а также защитные средства, краска. В некоторых случаях используется оконный блок с профилями со сторон, что является основой всего откоса.

Для монтажа используется профиль, который устанавливается на раме окна, за счет чего получается каркас. Профиль надо покрывать акриловым герметиком, после чего облицевать окно. Пространство между стенкой и гипсокартонным материалом заполняется изоляционными материалами. Далее, все фиксируется саморезами. Еще можно приклеивать гипсокартон на клей. Смесь наносится на гипсокартон, после чего придавливается к стене и держится несколько секунд, все выставляется по уровню.

Важно! Применять металлический каркас удобно, если произошла сильная деформация во время замены окон и дизайн невозможно исправить по-другому. Монтаж проводится саморезами прямо к профилю, щели надо заделать полиуретановым герметиком.

Далее, наносится грунтовка, накладывается штукатурка и шпаклевка, в 2-3 слоя. После просыхания следует все покрасить цветной или белой краской. Угол откосов рекомендуется закрывать, используя декорирующий уголок.

Поверхность можно оформить как угодно, под нужный интерьер. Еще делают арки на окне или стандартный п-образный оконный откос.

Монтаж откосов ПВХ (видео)

Штукатурные откосы для металлопластиковых окон

Штукатурить откосы недорого, метод старый и считается стандартным. Сегодня шпаклевок очень много и можно использовать любой состав. Материалы готовятся в воде по пропорции, которые указаны на упаковке, после этого смесь будет готова. Гипсовые смеси можно заменить цементно-песчаным раствором.

Перед началом работ нужно обработать площадь окна, удалить грязь и пыль, лишний бетон и пену. Дополнительно увеличиваются швы в углах, дабы шпатлевка лучше сцепилась со стеной. Изначально штукатурить надо стену, а только потом приступать к откосу.

Важно! Выполнение описанных ниже советов обязательно, зачем? Ведь если не следовать инструкции, то правильно отделать окно не получится, зимой может проходить холод, а сам откос может отпасть через некоторое время или просто дать трещины, отслоение краски.

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

Оштукатуривание окна разное, есть возможность использовать утеплитель, а можно его не применять. Пошагово оформление окна штукатуркой с утеплителем такое:

• Проводится монтаж утеплителя, в данном случае лучше использовать пенопласт или пенополистирол. Он клеится на клеевой раствор, на загрунтованную стену, которая предварительно ровняется, если есть большой изъян. Хороший утеплитель не должен превышать 1,5 см в толщину, нужно смотреть в магазине выбирая материал.
• Крепеж материала проводится на клей или пену. Нанесение раствора проводится прямо на утеплитель.
• Сначала клеится материал на боковые стенки окна, после чего заделывается верхняя часть. Если работа проводится на улице, то начинать надо с отлива. Если нужно, то стык материалов запенивается.

• Выровнять большие оконные проемы можно по аналогичной схеме, но дополнительно используется утеплительный материал грибком. Для такого крепления нужно пробить дырку в стене, через утеплитель и в готовое отверстие установить дюбель.
• Чтобы отделочный материал служил длительное время, используется сетка для армирования. Внешние углы нужно отделывать уголками, которые клеятся прямо на шпаклевку или другой раствор.
• Сетка вжимается в шпаклевку, лишний материал удаляется.
• Раствор наносится стандартным методом в несколько этапов, как правило, 2-3 раза достаточно, чтобы выравнивать окно.
• В конце наносится финишный слой и проводится окрашивание.

Такой откос будет моющий, поскольку поверх штукатурки наносится краска, что защищает окно от воды.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Изготовление оконного проема без использования утеплительного материала – метод не современный, но часто используется. Основная причина, по которой отпадает такая отделка – неправильное выполнение работ.

Поэтапно процесс такой:

1. Кругом окна ставятся направляющие из металла или дерева.
2. Маяки устанавливаются по уровню и фиксируются дюбелями в стенах. По сути, маяк и показывает процент, на который будет толщина штукатурки.
3. Второй маяк ставится на угол оконного проема.
4. На стенку бросается штукатурка, неровные стены выравниваются, используя правило, которым проводится снизу вверх по маякам.
5. По аналогии выполняется работа для потолочной части и водоотлива.
6. Основная задача первого слоя – заполнить пустоты и сформировать углы и сам оконный проем.
7. Ровнять необходимо стены, когда раствор уже не будет мокрый, таким образом, набрасывается материал и по маякам ровняется поверхность. Должна образовываться ровная плоскость. Лишний материал удаляется, и окно оставляется для сушки раствора.
8. Оконный проем нужно загрунтовать и нанести финишный слой шпаклевки толщиною до 1,5 мм.

На последнем этапе, проем можно обновить краской или другими отделочными материалами, к примеру, бумажный слой обоев и т.д.

Важно! Каждый метр работы, сделанный своими руками, не просто украсит частный дом или квартиру, но и предоставит опыт и удовольствие. Оформление откоса можно проводить по описанной методике везде, внутри, снаружи, на балконе и в других местах.

Ознакомиться с процессом можно по видео в конце статьи.

Установка откосов на деревянные окна

Если окна в доме из дерева, то и откосы рекомендуется использовать деревянные, желательно из аналогичной породы, как и рама. Крепить откос лучше на вторые сутки после монтажа окна. Это позволит затвердеть пене, и она не успеет разрушиться.

Для работы необходимо приготовить:

1. Грунтовку.
2. Нож.
3. Шуруповерт.
4. Саморезы.
5. Наличник из дерева.

Размер откоса следует брать заранее, чтобы приготовить наличник по взятым параметрам. Далее, убирается остаток пены, стена грунтуется. После этого следует закрепить откос, используя саморезы. Также можно использовать для деревянного окна МДФ или гипсокартонные системы, на которые устанавливать можно пробковый дуб. Шумоизоляция отменная у такого материала, но стоимость высокая и структура мягкая, за счет чего повреждения можно нанести очень легко. В целом внутренние откосы на окна из дерева могут быть любыми, особенно если сравнить фото в интернете.

Зная как утеплить самостоятельно откос, как сделать откос на окнах из пластика и других материалов, можно украсить свой дом, потратив немного времени и денег. Выполнение подобного ремонта проводится по аналогии на уличный откос, поэтому вопрос как сделать откос на окнах с улицы автоматически отпадает. Единственное, что потребуется – укладка пароизоляции.

Фотогалерея готовых работ

Штукатурка откосов цена за погонный метр

Оконные и дверные откосы – это небольшие по площади, но очень заметные элементы помещения. Плохо выполненная отделка данных элементов может стать той самой «ложкой дегтя» в идеальном интерьере комнаты. А ведь нет ничего хуже некрасивой маленькой детали, бросающейся в глаза. Существуют различные способы придания эстетичного вида дверным и оконным откосам.

Первое, что предлагают специалисты, занимающиеся установкой окон – это отделка откосов пластиковыми панелями. Они убеждают заказчика, что данный способ является самым быстрым, недорогим, и при этом обеспечивается надлежащий вид поверхностей на долгое время. Но не любой человек согласится устанавливать лишний пластик в квартире там, где этого можно избежать.

Другой способ отделки откосов – это монтаж на них гипсокартонных листов, последующая шпаклевка, поклейка обоев или покраска. Поскольку гипсокартон устанавливается на направляющие, между стеной и листом материала неизбежно существует зазор, в котором может скапливаться конденсат, что негативно сказывается на состоянии отделки.

Самым надежным и экологичным способом является штукатурка откосов окон и дверей. Специалисты нашей компании выполняют штукатурные работы машинным способом, в том числе помогут быстро привести в надлежащий вид дверные откосы, откосы окон, колонны и арочные своды в помещении, который сохранится на долгое время.

Итак, рассмотрим основные преимущества штукатурки оконных откосов, а также откосов дверей:

• с помощью штукатурки заделываются все трещины, что препятствует проникновению влаги через шов окна;
• улучшается звукоизоляция комнаты;
• благодаря установке на углы откосов специальных профилей, которые утапливаются в штукатурку, обеспечивается их совершенный вид и защита от механических повреждений;
• обеспечивается дополнительная фиксация рамы в оконном проеме.

Штукатурка оконных откосов — наилучший вариант отделки!

Особенности технологии штукатурки откосов.

Как и любые ремонтные работы, штукатурка откосов начинается с подготовки основания. Необходимо удалить старые покрытия: штукатурные слои, гипсокартонные плиты, стеновые панели. После этого поверхность подлежит грунтованию. Кроме того, чтобы не испачкать рамы и окна раствором, лучше их оклеить специальной лентой.

Оптимальный вариант – это выполнение штукатурки оконных откосов вместе с аналогичной обработкой стен. Тогда проще установить угловой профиль, который сразу утапливается в раствор штукатурки на стене и создает качественную границу откоса. Если штукатурка стен уже выполнена, необходимо счистить 5-7 см покрытия на краю стены возле откоса и поставить углозащитный профиль. Готовить основание лучше незадолго до выполнения штукатурки дверных откосов и откосов окон, чтобы избежать повторного запыления и загрязнения поверхности.

Когда основание подготовлено, на угловой участок стены и откоса монтируется перфорированный профиль, который будет являться направляющей. Положение профиля определяется тем, какой угол будет между стеной и откосом – 90° или более (такой тип штукатурки еще называют «на рассвет»). После этого опытный работник может начинать штукатурку, срезав край правила так, чтобы, перемещаясь вертикально вдоль рамы, оно обеспечивало заданный угол. Если работает не профессионал, для качественного выполнения штукатурки стоит добавить на внутреннюю поверхность откоса маяк 6 мм под вертикальный уровень, учитывая угол «рассвета». То же самое нужно сделать на другом вертикальном и верхнем откосе, соблюдая везде одинаковый угол.

Обращаем внимание, что мастера нашей компании обязательно устанавливают специальные профили на все наружные углы, что обеспечивает их надежную защиту и идеальную форму.

После завершения установки всех направляющих элементов можно выполнять нанесение штукатурки и ее разравнивание. Для этого необходимы следующие инструменты: строительное правило небольшой длины, шпатель, а также резиновая терка для разглаживания слоя штукатурки. Также следует отметить, что для надежного сцепления раствора с основанием нельзя экономить на грунтовке. Кроме того, предпочтительнее использовать специальное оборудование для нанесения штукатурки механизированным способом (штукатурную станцию).

Иногда своды окон могут иметь округлую форму. Это особенно характерно для некоторых старых зданий либо современных частных домов. В этом случае процесс штукатурки выполняется с использованием специального фанерного лекала, которое вырезается электрическим лобзиком. Для создания такого лекала лучше всего подойдет фанера толщиной 1 см. Оно должно строго повторять форму арочного свода. Вырезание лекала – очень непростое дело, требующее больших временных затрат и высокой квалификации мастера. В связи с этим данную задачу лучше доверить профессиональным исполнителям со значительным опытом.

Специалисты нашей компании могут выполнить штукатурку любых откосов, в том числе и округлой формы, а также сводов арок, колонн и других сложных элементов помещения. Обратившись к нам, Вы обязательно останетесь довольны результатом отделки.

Стоимость штукатурки откосов.

Штукатурка прямых откосов

Штукатурка арок

Стоимость, без материала

Стоимсоть, с материалом*

Стоимость штукатурки откосов составляет 350 руб за погонный метр без учета материала и 600 руб за погонный метр с учетом материала. При необходимости оштукатуривания радиусных и других сложных откосов стоимость работ составляет 700 р/м.п. без учета стоимости материала. Полный перечень и стоимость шткатурки стен можно узнать перейдя по ссылке. Вызов специалиста осуществляется по телефону.

Gerkin Окна и двери — Глоссарий

Американская ассоциация производителей архитектуры (AAMA) — Организация, состоящая из производителей окон и дверей и их поставщиков, которая устанавливает добровольные стандарты и спецификации для оконной и дверной промышленности и сертифицирует материалы и продукты, соответствующие спецификациям.

Активная панель — Рабочая часть раздвижной или распашной двери.

Эксфильтрация воздуха — Неконтролируемый внутренний воздух, выходящий из конструкции, в результате разницы давления воздуха внутри и снаружи конструкции.

Проникновение воздуха — Неконтролируемое проникновение наружного воздуха в конструкцию в результате разницы давления воздуха между внешней и внутренней частью конструкции. Температура поверхности стекла сама по себе не является признаком проникновения воздуха.

Тестирование инфильтрации / эксфильтрации воздуха — Тест, проводимый на окнах и дверях для измерения объема воздуха, проходящего через них, при определенных перепадах давления между внешней и внутренней сторонами.Значения записаны при перепадах давления, равных скорости ветра 25 и 50 миль в час. Результаты показаны в кубических футах в минуту на квадратный фут (CFM / SF).

Барьеры для проникновения воздуха (домашняя пленка) — Гибкая мембрана, которая позволяет парам влаги выходить из полости стены, уменьшая попадание наружного воздуха в полость стены. Барьеры для проникновения воздуха бывают двух основных типов: перфорированные и неперфорированные. Перфорированная пленка — это мембрана, которая начинается как материал, не допускающий миграции влаги, после микроперфорации миграция влаги разрешается.Неперфорированная обертка представляет собой скрученную волокнистую сетку; структура этих материалов допускает миграцию влаги, препятствуя проникновению воздуха.

Air Space — Пространство между соседними слоями стекла в многослойном изоляционном стекле.

Отожженное стекло — Стекло, которое не подвергалось термоупрочнению или закалке. Разбитое отожженное стекло расколется на большие или маленькие осколки неправильной формы.

Анодированный — электрохимический процесс, при котором алюминиевая поверхность превращается в прочную, коррозионно-стойкую анодно-оксидную отделку.Анодно-оксидная отделка происходит от алюминиевой подложки, состоит из оксида алюминия и полностью интегрирована с нижележащей алюминиевой подложкой, поэтому она не может отслаиваться или отслаиваться от поверхности. Можно добавлять красители для получения разнообразных цветов.

Аргон — благородный газ, бесцветный, без запаха и инертный газ, используемый для заполнения воздушного пространства в стеклопакете с целью повышения тепловой эффективности.

Astragal — Элемент, который прикреплен к стойке встречи одной двери из пары дверей в системе с двумя дверьми, который останавливает активную панель и закрывает стык встречи между активной панелью и неактивной панелью.

Окно навеса — Окно с одной или несколькими створками, шарнирно закрепленными вверху, позволяющими нижней части створки выступать наружу из плоскости рамы.

Весы — Механическое устройство, используемое в навесных окнах как средство уравновешивания веса створки.

Прозрачные окна — Три окна, собранные вместе, чтобы выступать на 30 или 45 градусов из фасада здания.

Заглушка — Часть грубого проема, в которой должно быть закреплено окно или дверь, которая не видна после установки окна или двери.

Носовые окна — Четыре или более окна, собранные вместе под углом 10 градусов друг к другу, чтобы выступать из фасада здания.

Форма для кирпича — Отделка, применяемая по внешнему периметру окна, чтобы закрыть пространство между окном и внешней обшивкой или кирпичом в здании.

Бронзовое стекло — Стекло, уменьшающее блики и тепло, предназначенное для применений, где требуется контроль бликов и уменьшение солнечного тепла или где тонированное стекло может добавить эстетики зданию.

Британская тепловая единица (BTU) — Количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.

Кубических футов в минуту (CFM) — Единица измерения для определения объема воздуха, проходящего через заданную область.

Кубических футов в минуту на квадратный фут (CFM / SF) — Единица измерения для определения объема воздуха, проходящего через один квадратный фут площади после деления общего объема воздуха на квадратный фут площади. .

Коэффициент сопротивления конденсации (CRF) — Номинальное значение, полученное в определенных условиях испытаний, чтобы позволить относительное сравнение сопротивления конденсации в продуктах того же размера и конфигурации.

Cam Lock — Замок с рычажным приводом со скрытой защелкой, используемый для крепления створки выступающего окна к раме.

Облицовка — Декоративная внутренняя отделка, которая накладывается на внутренний край косяка и на грубый проем, чтобы закрыть стык между окном и стеной.

Створка — Окно, состоящее из одной или нескольких створок, открываемых на петлях сбоку (рядом с косяком), которые выступают наружу из плоскости рамы в вертикальной плоскости.

Рельсы для проверки — См. Рельс для встреч.

Конденсация — Естественное накопление капель воды в результате конденсации водяного пара в жидкость после контакта с холодной поверхностью. Конденсация может возникнуть, когда холодное оконное стекло или рама подвергается воздействию влажного воздуха в помещении.

Проводимость — Передача тепла или холода через твердый материал (например, стекло или дерево).

Коттедж Double Hung — Окно с двумя вертикально работающими створками, у которых верхняя створка короче нижней.

Cripples — Короткие элементы размером 2 x 4 дюйма, используемые для обрамления под подоконником или над коллектором в черновом проеме окна в рамной стене.

Пользовательское окно — Единственное в своем роде окно, разработанное для удовлетворения конкретных требований работы.

Пользовательский размер — относится к единицам, размер которых рассчитан для целей замены.

Проем дневного света (DLO) — Область стекла, которая не закрывается оконной рамой и сквозь которую может проходить свет.

Расчетное давление (DP) — Номинальное значение, определяющее нагрузку в фунтах на квадратный фут, вызванную ветром и / или статическим снегом, которую продукт, как ожидается, сможет выдержать при его конечном использовании. Не путать с классом производительности (PG) или давлением структурных испытаний (STP).

Разделитель — Элемент, разделяющий остекление на отдельные зоны обзора. Разделители бывают конструктивными или декоративными. Другие общие термины — это мунтины, истинные разделенные огни (TDL), имитированные разделенные огни (SDL), решетки, решетки или решетки между стеклами (GBG).

Дверной блок (дверь патио) — Одна или несколько панелей, содержащихся в одной основной раме с подоконником / порогом и со стойками или фурнитурой или без них. Управляемые панели бывают навесными или раздвижными.Откидные панели могут качаться внутрь или наружу.

Двойное остекление — Использование двух оконных стекол, которые индивидуально застеклены в окне, для повышения энергоэффективности и обеспечения других преимуществ в производительности.

Окно с двойным подвесом — Подвесное окно с двумя створками, в котором работают обе створки.

Капельный колпачок (мигающий) — Формованный элемент из алюминия или винила, который устанавливается поперек оконной или дверной прорези и герметично прикрепляется к зданию для перенаправления воды, стекающей сверху, с лицевой стороны окна или двери.

Аппаратное обеспечение Egress — Аппаратное обеспечение, специально разработанное для того, чтобы окна меньшего размера могли иметь четкие размеры проема, соответствующие требованиям строительных норм.

Окно выхода — Окно, достаточно большое, чтобы иметь свободное отверстие, достаточно большое, чтобы соответствовать требованиям выхода, как определено строительными нормами, для выхода или входа в случае чрезвычайной ситуации. Типичные требования к выходному отверстию: минимальная ширина 20 дюймов, минимальная высота 24 дюйма и минимальная площадь проема 5,7 квадратных футов

Электрооператоры — Кривошип с электрическим приводом, который открывает створку с помощью переключателя управления.Он используется вместо вращающегося вручную кривошипа с удлинительной штангой.

ENERGY STAR® — совместная программа Агентства по охране окружающей среды США и Министерства энергетики США по определению стандартов и спецификаций энергоэффективных потребительских товаров. Продукты, которые соответствуют требованиям ENERGY STAR® для областей конечного использования, считаются соответствующими ENERGY STAR®.

Равно-ножная рама — Оконная рама с ножками по внешнему и внутреннему периметру одинаковой длины.

Наружное остекление — Стекло, которое вставляется в окно или дверь снаружи здания.

Экструзия — Изделие, изготовленное из винила или алюминия путем проталкивания материала через фильеру до желаемой формы поперечного сечения. Профили представляют собой подоконник, головку, косяки и элементы створки.

Окно — Отверстия в оболочке здания, такие как окна, двери, мансардные окна, трубчатые устройства дневного освещения и световые люки, предназначенные для прохода воздуха, света или людей.

Фиксированное окно — Окна, которые спроектированы как неработающие и состоят из застекленной рамы или неработающей створки внутри рамы.

Flanker — термин, используемый для описания стекла или окна, которое является первым и последним окном в многооконной сборке.

Гидроизоляционная лента — Гибкая водонепроницаемая мембрана с самоклеящимся клеем, используемая для уплотнения фланца крепления окна или двери к внешней водонепроницаемой мембране конструкции.

Рама — ограждающая конструкция окна или двери, которая входит в стенной проем или прикрепляется к нему и принимает остекление, створку, панели или вентиляционные отверстия.

Глубина рамы — Общая глубина окна или двери, измеренная от передней части основной рамы до задней части основной рамы.

Сварка плавлением — Когда материалы плавятся под действием тепла, чтобы стать единым целым при охлаждении.

Прокладка — лист вспененного материала с закрытыми порами, прикрепляемый к элементу рамы в месте стыка для создания уплотнения, предотвращающего проникновение воды и воздуха.

Стекло — твердое, хрупкое вещество, обычно прозрачное, полученное путем плавления таких материалов, как кальцинированная сода, известняк и песок, при высоких температурах.

Размер стекла (GS) — Измерение фактического размера стекла по ширине и высоте.

Остекление — (Существительное) Заполняющий материал, такой как стекло или декоративная панель, который устанавливается в подготовленный проем окна или двери.

Остекление — (Глагол) Акт установки заполняющего материала, такого как стекло или декоративная панель, в подготовленный проем окна или двери.

Фиксаторы остекления — Также известные как штапики, упоры для остекления или упоры для стекла, это часть окна или двери, которую можно снять с рамы для замены основы остекления.

Лента для остекления — Пенопласт с закрытыми порами, с чувствительным к давлению клеем, нанесенным с обеих сторон, используется для застекления стекла в окне или двери.

Планер — см. Горизонтальное скользящее окно.

Решетки — см. Разделители или Muntins.

Решетки между стеклом (GBG) — См. Разделители или Muntins.

Gusset — Скрытая прочная прямоугольная форма, используемая для сборки скошенных углов в трубчатых алюминиевых профилях.

Head Board — Плоская доска, используемая в верхней части эркера или эркера и вырезанная по контуру эркера или эркерного окна.

Заголовок — Конструктивный элемент здания, который проходит через верхнюю часть грубого проема, чтобы не допустить, чтобы вес здания, находящийся над проемом, опирался на оконную раму.

Головка — Главный горизонтальный элемент, образующий верх оконной или дверной коробки.

Термоупрочненное стекло — Стекло, которое было подвергнуто термообработке до определенной поверхности и / или диапазона сжатия краев в соответствии с требованиями ASTM C 1048 (тип HS). Примечание: термоупрочненное стекло примерно в два раза прочнее отожженного стекла. Термоупрочненное стекло не считается безопасным стеклом. При разбивании термоупрочненное стекло расколется на большие или маленькие осколки неправильной формы.

Петли — термин, используемый для описания стороны, с которой качающаяся панель прикреплена к раме окна или двери, если смотреть с внешней стороны.

Исторический — термин, используемый для определения оконных или дверных изделий, отвечающих требованиям исторических стандартов реновации.

Окно бункера — Окно с одной или несколькими створками, шарнирно поворачивающееся внизу, позволяющее верхней части створки выступать внутрь от плоскости рамы.

Горизонтальное скользящее окно — Окно, которое состоит из одной или нескольких створок, которые скользят горизонтально в пределах общей рамки, а также могут содержать фиксированные панели. Примечание. Обычно рабочие створки обозначаются знаком (X), а неподвижные створки — знаком (O).

Подвешенное окно — Окно, состоящее из одной или нескольких вертикально скользящих створок, в которых используются уравновешивающие устройства, позволяющие открывать створку в любое изменяемое положение от полностью открытого до полностью закрытого.

Совет по сертификации стеклопакетов (IGCC) — Руководит программой периодических ускоренных лабораторных испытаний и необъявленных проверок завода для обеспечения герметичности стеклопакетов в соответствии со стандартом ASTM E 774-88.

Ударопрочное стекло — Стекло, которое выдерживает удары обломков, переносимых ветром, и остается неповрежденным, не выпадая из оконной или дверной рамы.

Неактивная панель — Вторичная часть раздвижной или распашной двери, которая либо не работает, либо не может работать, пока не будет задействована основная часть двери.

Inside Snap Trim — Внутренняя отделочная планка, используемая для отделки окна на внутренней стене.

Стеклопакет (стеклопакет или стеклопакет) — Два или более оконных стекла, разделенных прокладкой и герметично закрытых, чтобы сформировать единый блок с пространством, заполненным воздухом или газом между каждым стеклом.

Изоляционная пена для спрея — двухкомпонентный материал, который при соединении набухает и заполняет пустоты. Его можно использовать по периметру окна при установке.Он используется вместо или вместе с изоляцией из стекловолокна.

Интегральная подъемная рейка — Ручка, выдавленная в раму створки, которая используется для управления створкой.

Интегральная стойка — Элемент рамы в общей оконной раме для разделения двух или более рабочих створок.

Встроенный фланец для гвоздей — Анкерное ребро, выдавленное в оконную раму, не является добавляемым или надвигающимся куском материала.

Внутренняя облицовка — Накладка, используемая по внутреннему периметру окна или двери для закрытия стыка между окном и черновым проемом.

Интерьерное остекление — Стекло, которое вставляется в окно или дверь изнутри здания.

Блокировка — Ножка на стыковочной планке створки и рамы, которая, когда два элемента соединяются вместе, одна нога скользит позади другой ноги, так что два элемента не могут разделиться.

J-Channel — Внешняя отделка, используемая по периметру окна для закрытия стыка между окном и сайдингом.

Jack Stud — Элементы каркаса здания, которые проходят от коллектора до подошвы и создают косяки грубого проема.Он также несет большую часть нагрузки от жатки.

Глубина откоса с фланцем — Точка от задней стороны ребра крепления к внутренней стороне рамы, включая дополнительные косяки.

Глубина косяка без фланца — Точка от лицевой стороны окна до внутренней стороны рамы, включая дополнительные косяки.

Кронштейн — Вертикальные или вертикальные элементы, образующие стороны рамы.

Удлинитель косяка — Дополнительная деталь, деревянная или экструдированная, которая увеличивает или увеличивает глубину оконной или дверной коробки до внутренней стороны.

Keeper — Часть запирающего механизма, которая задействуется при открытии замка для плотного прилегания створки к раме в закрытом положении.

Цилиндровый замок с ключом — Запирающее устройство, которым можно управлять снаружи с помощью ключа.

Многослойное стекло — Два или более листа стекла, прочно соединенные вместе с одним или несколькими полимерными прослойками.

Лист — Часть дверной системы с боковыми петлями, застекленная или неостекленная, окруженная рамой.Листы могут быть неподвижными (неработающими) или подвижными (работоспособными).

Замок рычага — см. Замок кулачка

Подъемная ручка — Дополнительное оборудование, устанавливаемое на направляющую створки для облегчения подъема или опускания створки.

Limit Stop — Дополнительное оборудование, ограничивающее расстояние открытия створки окна.

Lite (светлый) — Стеклянное окно или стеклопакет (IGU), используемый в окне или двери. В отраслевой литературе часто пишут «Lite», чтобы не путать с видимым светом.

Нагрузка — Разница давлений между внешней и внутренней сторонами окна или двери.

Рукоятка с замком — Механизм для приведения в действие тяги в многоточечной системе запирания.

Lockset — Полная система дверных замков, состоящая из механизма замка вместе с ручками, ключами, пластинами, защелками и другими принадлежностями.

Lock Strike — См. Ударную пластину.

Low E Glass — Low E означает низкий коэффициент излучения.Чем ниже коэффициент излучения, тем выше процент блокирования длинноволнового излучения, что улучшает тепловые характеристики. Стекло Low E покрыто тонким микроскопическим, практически невидимым слоем металла или оксида металла. Основная функция состоит в том, чтобы уменьшить значение U за счет подавления лучистого теплового потока. Второстепенной особенностью является блокировка коротковолнового излучения для предотвращения накопления тепла. Существует два основных типа стекла Low E. Первый, Low E с вакуумным покрытием или напылением, называется мягким покрытием. Второй — пиролитический Low E, обычно называемый твердым покрытием.

Основная рама — Конструкция ограждения окна или двери, которая входит в проем в стене или прикрепляется к нему и принимает остекление, створки, панели, створки или вентиляционные отверстия.

Рельс для собраний, поручень или планка для совещаний — Элемент окна, который создается, когда две смежные горизонтальные или вертикальные створки или створки сходятся вместе в закрытом положении.

Проем в каменной кладке — Проем из кирпича, камня или блока CMU, в который устанавливается оконный или дверной блок.

Багет — Декоративная внешняя отделка по периметру рамы.

Mulling — Акт объединения двух или более окон или дверей вместе для создания различных и более крупных конфигураций окон или дверей.

Mullion или Mull — Вертикальные или горизонтальные элементы, которые позволяют собирать два или более окон или дверей вместе для конфигурации нескольких окон или дверей.

Многоточечный замок — Система, которая фиксирует створку на раме в двух или более точках с помощью одной ручки.

Muntins — готовое изделие, которое помещается в воздушное пространство стеклопакета для имитации внешнего вида разделенного стекла. Они не придают стеклу структуру.

Национальный совет по рейтингам окон (NFRC) — некоммерческая организация, предоставляющая справедливые, точные и достоверные рейтинги энергоэффективности окон и дверей.

Фланец с гвоздями — Ножка, выступающая по периметру рамы и перекрывающая край грубого проема, в котором окно может быть прикреплено к черновому проему.

Отрицательное давление в помещении — Воздух удаляется изнутри здания быстрее, чем его заменяют, что приводит к неконтролируемому вытеснению наружным воздухом его через любое отверстие в оболочке здания.

Отрицательное давление — Нагрузка, действующая наружу на окно или дверь.

Цилиндр без ключа — Запирающее устройство, которым нельзя управлять снаружи с помощью ключа.

Класс передачи наружных / внутренних (OITC) — Тестирование проводится для измерения эффективности окна или двери в снижении передачи внешних звуков, самолетов, поездов, автомобилей и других источников шума низкой и средней частоты — от 80 до 4000 герц, от перехода внутрь здания.Рейтинг OITC рассчитывается в соответствии со стандартом ASTM E1332. Чем выше значение рейтинга, тем лучше окно уменьшит передачу звука.

Obscure Glass — см. Узорчатое стекло

Панель — Элементы боковых панелей раздвижной двери или раздвижной двери внутри рамы, которые предназначены для размещения остекления.

Панорамирование — Конструкция системы установки окон, закрывающая старую оконную раму в существующем проеме и готовая к установке нового окна без удаления старой оконной рамы.

Узорчатое стекло — Стекло, которое было скручено для создания четкого узора на одной или обеих поверхностях, который затрудняет обзор через стекло, но пропускает свет. Его также называют непрозрачным стеклом.

Поворотный стержень — Металлическая деталь, используемая для соединения нижней части створки с системой уравновешивания на откидном двойном или одинарном навесном окне.

Глубина кармана — Размер в черновом проеме, начинающийся в точке, в которой передняя часть окна должна совпадать с лицевой стороной окна или задней частью фланца, и заканчивающейся точкой, в которой задняя сторона окна стоит противостоять.

Шатун — Удлинитель, используемый для открытия или закрытия окон, которые были бы недоступны из-за высокого роста оператора от пола.

Положительное давление — Нагрузка, действующая внутрь окна или двери.

Performance Grade (Grade или PG) — Цифровое обозначение, которое определяет производительность продукта в соответствии со стандартом / спецификацией AAMA / WDMA / CSA. Уровень производительности (PG) достигается только после успешного завершения всех применимых тестов, указанных в разделе 5 стандарта / спецификации AAMA / WDMA / CSA.Не путать с расчетным давлением (DP) или давлением при испытании конструкции (STP).

R-Value — Сопротивление материала тепловому потоку. Более высокие числа указывают на более высокие изолирующие способности.

Радиус — длина воображаемой линии от центральной точки окружности или центральной точки пружинной линии до дуги или окружности окружности.

Стропила — Конструктивные элементы крыши, которые выдерживают нагрузку на крышу и проходят от конька до карниза.

Рельсы — Горизонтальные элементы каркаса створки, двери или другой панели в сборе.

Армирование — Материал, добавляемый к отдельной створке, створке, панели, элементам рамы или гофрированной сборке для увеличения прочности и / или жесткости.

Алюминиевый прокат — Плоский алюминий, который проходит через серию роликов для получения желаемого профиля.

Roto Operator — Устройство с ручным управлением для открывания и закрывания оконных створок или навесов.Также известен как Roto-Cranks.

Черновой проем — Отверстие в ограждающей конструкции здания, используемое для установки окна или двери.

Окно с круглым верхом — Окно с рамкой с закругленной головкой.

Створка — Элементы окна в раме, которые предназначены для размещения остекления и работают с окном по назначению.

Весы на створке — См. Противовесы

Шнур для створки — В окнах с двойным навесом, веревка или цепь, которые прикрепляют створку к противовесу.

Замок створки — аппаратное устройство, предназначенное для надежного удержания створки на раме в закрытом положении.

Размер створки — Горизонтальное и вертикальное измерение по лицевой стороне створки.

Экраны — Изделие, которое используется с окном или дверью, состоящее из рыхлой сетки из металла или стекловолокна, натянутой и прикрепленной к раме, используется для защиты от насекомых, но обеспечивает вентиляцию при открытии створки. Он не предназначен для обеспечения безопасности или удержания предметов или людей изнутри.

Доска сиденья (порог) — Плоская доска, используемая в нижней части эркера или эркера и обрезанная по контуру эркера или эркерного окна.

Формованное окно — Окно с одним или несколькими элементами рамы, которые либо имеют радиус, либо углы не расположены под прямым углом друг к другу.

Прокладки — Конический или плоский материал, используемый для отделения оконной или дверной коробки от грубого проема и для сохранения герметичного соединения после установки.

Side Lite — Работающий или неработающий продукт, который разработан как сопутствующий продукт, установленный на одной или обеих сторонах работающей двери или неподвижной двери. Боковые плафоны часто имеют отдельный каркас или содержатся внутри каркаса составной сборки.

Порог — Горизонтальный элемент, образующий нижнюю часть оконной или дверной коробки.

Плита порога — Элемент каркаса, используемый для формирования дна грубого проема в ограждающей конструкции здания.

Simulated Divided Lite — Решетки, приклеенные к внутренней и внешней поверхности стекла в окне, иногда с внутренними планками muntin или без них, это имитирует внешний вид и создает иллюзию True Divided Lite.

Одинарное остекление — Использование одного стекла в окне или двери.

Single Hung — Подвесное окно с одной рабочей створкой и одной нерабочей створкой.

Задвижка — см. Защелку

Уклон — Мера подъема над уклоном на наклонной поверхности.

Остекление с защелкой — Обычно это виниловый или алюминиевый материал, удерживающий стекло в створке или раме.

Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) — Доля тепла от солнца, проникающего через окно. SHGC выражается числом от 0 до 1. Чем ниже SGHC окна, тем меньше солнечного тепла оно передает.

Spandrel Glass — Стеклопакет, состоящий из одного стекла из прозрачного термостойкого стекла, соединенного с одним стеклом, которое вообще не пропускает свет.

Разделитель — Материал, используемый для разделения двух частей стекла для создания воздушной камеры в стеклопакете.

Особые формы — см. «Формованное окно».

Спецификация — Письменный документ, часто сопровождающий архитектурные чертежи, с указанием таких деталей, как объем работ, используемые материалы, метод установки, требуемая производительность и качество работ по контракту.

Квадратные футы — Единица измерения для описания площади поверхности.Ширина области (в футах), умноженная на высоту области (в футах).

Стационарная панель — Неработающая створка или рама окна или двери.

Давление при испытании конструкции (STP) — перепад давления, приложенный к окну или двери. В стандарте / спецификации AAMA / WDMA / CSA STP составляет 150% от расчетного давления (DP) для окон и дверей. Не путать с классом производительности (PG) или расчетным давлением (DP).

Запорная пластина — Металлическая пластина с изогнутым краем или без него, имеющая один или несколько пазов или отверстий, используемых для установки защелки и ригеля на запорном оборудовании распашной двери.

Storm Door — Дополнительная дверь, устанавливаемая снаружи или внутри внешней двери.

Класс передачи звука (STC) — Тестирование проводится для измерения эффективности окон, дверей и перегородок в снижении передачи внутренних шумов от речи, телевидения, радио, офисного оборудования и других источников шума средней и высокой частоты (от 125 до 4000 герц). Рейтинг STC рассчитывается в соответствии со стандартом ASTM E413. Чем выше значение рейтинга, тем лучше окно уменьшит передачу звука.

Стойка — Вертикальный или вертикальный элемент створки или панели на окне или двери.

Табурет — Горизонтальная планка на пороге грубого проема, который стыкуется с задней частью подоконника и выходит за пределы внутренней облицовки.

Анкерные крепления для ремня — Монтажный кронштейн, который используется для изменения положения точки крепления окна или двери с закрепления через раму на анкеровку за рамой окна или двери.

Стойка — Вертикальные элементы каркаса, образующие каркасную стену сооружения.

Подоконник — Дополнительный элемент, устанавливаемый под подоконником окна, который используется для крепления подоконника к грубому проему без установки анкера через сам подоконник.

Закаленное стекло — Стекло, которое было повторно нагрето до температуры чуть ниже точки размягчения, около 1300 градусов по Фаренгейту, а затем быстро охладилось. Примечание: закаленное стекло, если оно разбито, расколется на множество мелких кусочков (кубиков), которые имеют более или менее кубическую форму. Закаленное стекло примерно в четыре раза прочнее закаленного стекла.

Шаблон — Образец окна, стекла или грубого проема, по которому можно определить размеры и размеры.

Thermal Break — Материал с низкой теплопроводностью, используемый для отделения внешней стороны от внутренней стороны материала с высокой теплопроводностью. Это предназначено для уменьшения или прекращения передачи тепла или холода снаружи внутрь.

Три ширины (3 Вт) — относится к продукту или блоку, когда три отдельных кадра соединяются вместе в многооконном блоке.

Пандус для порога — Пандус, предназначенный для создания плавного наклона от порога основной рамы двери к внутренней / внешней поверхности.

Защелка наклона — Механизм замка, встроенный или прикрепленный к верхней части подвешенной створки, в котором ход замка зацепляется за косяки рамы, чтобы створка оставалась параллельной раме в варианте с откидной створкой.

Транец — Работающий или неработающий продукт, который разработан как сопутствующий продукт, установленный над окном или дверью.

Triple Glaze — Стеклопакет с тремя стеклами, закрывающий два отдельных воздушных пространства.

True Divided Lite — несколько лайтов в одном кадре, разделенных истинным мунтином.

True Muntin — структурный элемент рамы, используемый для разделения стеклянных фонарей в единую раму.

Две ширины (2W) — относится к продукту или блоку, когда две отдельные рамки объединяются вместе в многооконном блоке.

Значение U — Количество теплопроводной тепловой энергии (БТЕ), передаваемой через 1 квадратный фут окна или двери на каждый 1 градус Фаренгейта разницы температур между внутренним и наружным воздухом.В США значения обычно приводятся для зимних условий: температура наружного воздуха 0 ° F (-18 ° C), температура в помещении 70 ° F (21 ° C), ветер 15 миль в час (без проникновения воздуха) и отсутствие притока солнечного тепла. . Это обратное значение R-Value (U = 1 / R).

Устройство — единый законченный продукт, готовый к установке, который может быть либо отдельным оконным или дверным продуктом, либо сборкой нескольких окон или дверей.

Пароизоляция — Водонепроницаемый материал, устанавливаемый между изоляцией и внутренним гипсокартоном, используемый для предотвращения проникновения влаги изнутри здания в изоляцию полов, стен и потолков.

Вентиляционное устройство — Окно или дверь, состоящие из рамы с створкой, которая работает так, как задумано по конструкции.

Visible Transmittance (VT) — Процент видимого света, который напрямую проходит через окно или дверь. Видимый коэффициент пропускания обычно выражается числом от 0 до 1. Чем выше VT, тем большее количество света будет проходить через него.

Глубина стены — Измерение грубого проема, проходящего от лицевой стороны внешней обшивки до лицевой стороны внутреннего гипсокартона конструкции.

Гидроизоляция — Гибкий компонент, используемый для уменьшения утечки воздуха, проникновения воды или того и другого между створкой, створкой, панелью и / или рамой. Поставляется в различных типах.

Влагозащита (Fin-seal) — Сваи из полипропиленовой нити вплетены или экструдированы в пластиковую основу с тонким пластиковым ребром, которое проходит по центру стопки нитей.

Погодная полоса (уплотнение с полой лампой) — Гибкая полая трубка, выдавленная на жесткую пластиковую основу.

Погодная полоса (уплотнение баллона из пеноматериала) — Гибкая трубка, заполненная пеной, выдавленная на жесткую пластиковую основу.

Сливное отверстие (плачет) — Отверстие в подоконнике окна или двери для слива воды.

Калитка — Изделие, которое используется на выступающем окне без рабочего оборудования, состоящее из неплотно сплетенной сетки из металла или стекловолокна, натянутой и прикрепленной к раме, которая имеет работающую створку, которая открывается для ручного управления створкой. , используется для защиты от насекомых, но обеспечивает вентиляцию при открытии створки.Он не предназначен для обеспечения безопасности или удержания предметов или людей изнутри.

Ветровая нагрузка — Сила, действующая на поверхность за счет скорости движущегося воздуха.

Размер окна — Измерение окна по горизонтали и вертикали снаружи, не включая фланцы для крепления гвоздями.

Wire Glass — Стекло со слоем проволочной сетки, полностью встроенной в стекло.

Wrap Around Glazing — Край стекла по периметру оборачивается гибкой прокладкой, затем U-образный канал помещается поверх прокладки и прижимается к прокладке и стеклу.Это делается со всех четырех сторон стекла, а углы скрепляются вместе, чтобы завершить сборку.

Идеальные северные склоны | Советы для вашего первого дня

Если вы планируете заранее, день катания на лыжах / сноуборде может стать одним из самых запоминающихся зимних впечатлений!

Советы для вашего первого дня:

• Настоятельно рекомендуем взять урок, чтобы правильно начать и хорошо провести время на снегу! Щелкните здесь, чтобы получить информацию о наших уроках.
• Научитесь управлять катанием на лыжах и сноуборде и соблюдайте «Кодекс ответственности». Щелкните здесь, чтобы получить информацию о безопасности и ознакомиться с «Кодексом ответственности».
• Возьмите бесплатную карту маршрутов в домике и оставайтесь на местности, которая находится в вашей зоне комфорта.
• Помните о снежных условиях и о том, как они могут меняться в течение дня (например, когда условия становятся жесткими или ледяными, кататься на лыжах / сноуборде становится все труднее и быстрее). Начинайте каждую пробежку медленно, чтобы вы могли оценить условия.Ознакомьтесь с нашим ежедневным отчетом о снеге для получения информации об условиях.
• Если вы устали, прекратите кататься на лыжах / сноуборде и сделайте перерыв. Травмы обычно возникают в результате переутомления, поэтому следите за своим телом и при необходимости отдыхайте. Во время отдыха обязательно перекусите, чтобы зарядиться энергией!
• Пейте много воды до, во время и после дня, проведенного на склонах. Как и при любой физической активности, гидратация жизненно необходима!
• Катание на лыжах / сноуборде требует умственного и физического присутствия, поэтому во время участия не употребляйте наркотики или алкоголь.
• Если вы не используете лыжи / сноуборд, воспользуйтесь нашей бесплатной проверкой лыж / досок, расположенной на нижней палубе возле пункта проката.
• Используйте наши шкафчики для монет за 0,50 доллара (расположенные на всей территории), чтобы обезопасить свои личные вещи.
• Больше всего получайте удовольствие!

Чтобы весело провести первый день на склонах, необходимо надеть соответствующую погоде одежду и снаряжение.

• Шляпа
• Правильно подогнанный шлем для лыж / сноуборда — Шлемы входят в комплект арендуемого оборудования
• Водонепроницаемые перчатки или варежки — Варежки самые теплые
• Очки или солнечные очки — Очки рекомендуются в холодные, снежные или дождливые дни
• Водонепроницаемое зимнее пальто и зимние штаны
• Носите теплые слои, которые вы можете добавить или сбросить в зависимости от температуры наружного воздуха — одежда из хлопка не рекомендуется использовать в качестве базовых слоев, так как они сохраняют влагу
• Теплые, длинные, сухие, зимние носки — Не носите две пары носков
• Солнцезащитный крем
• Бальзам для губ
  

Если вам что-то нужно из этого списка, зайдите в Loft Shop (расположенный наверху в East Lodge), чтобы вам было тепло и сухо на склонах! Щелкните здесь, чтобы получить информацию о нашем магазине Loft.