Как сделать правильно разводку: Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Содержание

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ.

Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;

розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;

провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;

заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;

провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки на кухне — как правильно сделать электропроводку на кухне, схема разводки

Согласно статистике, половина всех электроприборов находится именно на кухне. Все приборы потребляют довольно много энергии, поэтому старые электропроводки не выдерживают такой большой нагрузки. Монтаж новой электропроводки – достаточно сложный процесс, который требует наличия специальных навыков и знаний. Прежде чем приступить к установке электропроводки, необходимо составить схему, которая поможет понять, сколько на кухне нужно розеток, в зависимости от количества квадратных метров. Также схема поможет просчитать суммарную мощность техники. Довольно часто при планировании расположения розеток люди сталкиваются с вопросом, на какой высоте их устанавливать. Раньше их устанавливали на расстоянии 0,2 метра, но такой вариант может быть опасным, особенно, если в доме есть дети. Оптимальный вариант – монтаж розеток на уровне пояса. Около рабочей зоны розетки должны находиться на уровне стола. При составлении схемы необходимо продумать, какая техника будет стоять на кухне:

холодильник
газовая или электрическая плита
духовка
микроволновка
электрический чайник
другие приборы

В современном мире отдельная электропроводка на кухне – это просто необходимость. Многие владельцы выбирают сегодня индукционные и электрические приборы для приготовления пищи, которые не могут питаться от стандартного напряжения. Устанавливать такие приборы лучше не своими руками, а доверить это дело специалистам.

Основные моменты монтажа электропроводки

Итак, когда схема уже составлена, и расположение всех розеток определено, необходимо приступать к основной работе. Если вы не имеете ни малейшего представления о том, как включается свет и работают розетки, не стоит браться за работу своими руками.

Монтаж розеток на кухне надо начинать с вводного щитка. На него должны устанавливаться защитные автоматы на силовые розетки. Вся разводка должна включать в себя детали, которые обеспечат безопасность:

устройство защитного отключения
автоматические выключатели
предохранители
розетки

Для прокладки новой проводки надо сделать правильный выбор проводов. Они могут быть медные и алюминиевые. Медные лучше алюминиевых: они прочнее, имеют длительный срок эксплуатации. Сегодня специалисты во всех современных домах используют медные провода.

Инструкция по монтажу проводки своими руками

надо сделать разметку стен своими руками согласно схеме. для этого стоит использовать строительный уровень
согласно разметке надо правильно сделать штробы, после чего надо проложить кабель в готовые штробы
в специальных местах надо установить выключатели света, розетки и распределительные коробки
поменять проводку вы смогли, но теперь надо проверить, все ли вы правильно сделали. В щитке не должно ничего шуметь, искрить, а вся техника должна работать бесперебойно

Розетки и выключатели света

Розетки и выключатели – это также в какой-то степени предметы интерьера, они не должны портить общий вид комнаты. Как правило, их покупают еще до начала всех работ. Лучше для монтажа на кухне выбирать розетки, которые предназначены для тока не меньше 16 ампер. Выключатели света для кухни должны быть предназначены для меньшей нагрузки. Лучше подбирать выключатели с ровной и гладкой поверхностью. Благодаря такому решению, свет будет легче включать, а их уборка станет намного проще.

Монолитные розетки должны быть установлены таким образом, чтобы, отключая один прибор, вы не цепляли другие.

Как правильно сделать разводку отопления.

При строительстве собственного дома правильная организация системы отопления — один из основных процессов. От того, насколько грамотно она будет оформлена, во многом зависит не только комфортное проживание, но и объем расходов на ее обслуживание. Поэтому, внимательно отнеситесь к выбору подходящего принципа устройства обогрева и всех деталей для комплектации оборудования, чтобы обеспечить его бесперебойное функционирование.

Последовательность оформления системы обогрева частного дома

Принцип создания проекта обогрева ничем не отличается от обустройства иных инженерных систем. Последовательность действий:

Выбор подходящего типа энергии.
Создание схемы разводки отопления.
Выбор подходящих деталей.
Монтаж системы согласно плану.
Важно! Обязательно следуйте предложенной очередности этапов, тщательно продумывая заранее все нюансы. Только при таком подходе созданная отопительная система будет соответствовать заданным требованиям.

Как правильно выбрать источник энергии?

В этом отношении чаще всего используются несколько вариантов. При выборе наиболее практичного и доступного ориентируйтесь на такие критерии:

финансовые возможности;
рациональное использование энергии, учитывая конкретные особенности конструкции всего дома;
уровень профессиональных навыков монтажа;
эстетичный вид готовой системы.

Популярные решения разводки системы отопления:

Воздух. Такой принцип до недавнего времени был единственно доступным способом поддержания нормального температурного режима в помещении. Основным устройством для обогрева дома служила печь или камин. С развитием технологий такой способ стал неактуальным, так как прогревание происходит достаточно медленно. Кроме того при этом образуется чад, который влияет на качество воздуха. В наше время камины, как и печи уже давно используют исключительно в декоративных целях, для придания интерьеру оригинального колорита.
Электричество. Этот вариант выгодно отличает простота эксплуатации, чему способствует максимальная автоматизация. Но, несмотря на это, отметим и один достаточно существенный нюанс, который является главной причиной отказа от электричества в качестве основного источника для обогрева дома, — дороговизна самой энергии. Учитывая довольно высокие показатели потребления для полноценного функционирования системы, рациональным решением станет установка электрического отопления лишь в тех помещениях, где отсутствует необходимость стабильной комфортной температуры, например, гараж или чердак. В качестве единственного способа обогрева жилого частного дома, особенно большой площади, выбор этого варианта далеко не самый практичный.
Вода. Разводка отопления в частном доме этим способом отличается высокой надежностью и удобством эксплуатации. Кроме того, нельзя не отметить и доступную стоимость, как материалов для оформления системы, так и самого источника тепла. Принцип организации заключается в циркуляции жидкости — технической воды, внутри проложенного трубопровода, нагрев и подача которой происходит через котел, а теплообмен осуществляется с помощью батарей. Главный недостаток оформления такой разводки отопления заключается в сложности процесса проектирования. Поэтому, именно на этой стадии, при выборе водяной системы, будьте особенно внимательны и аккуратны, точно осуществляя все замеры и учитывая соответствие комплекса требований с техническими возможностями здания.
Важно! Учитывая все вышеперечисленные особенности вариантов отопительных систем для частного дома, не удивительно, что именно последний способ — наиболее востребован. Ниже приведены некоторые технологии и правила, с которыми непременно ознакомьтесь, чтобы подобрать подходящий для вашего дома метод разводки труб отопления.

Основные элементы водяной системы отопления

Вся цепь обогрева состоит из нескольких обязательных элементов, монтаж которых осуществляется в четко определенной последовательности:

Котел.
Трубы.
Предохранительные клапаны.
Циркуляционный насос
Манометр.
Расширительный бачок
Радиаторы.
Важно! Каждая деталь несет свою функциональную нагрузку, поэтому, при выборе комплектации особое внимание обратите на качество изделий, чтобы не допустить возникновения сбоев в работе готовой системы из-за недобросовестности производителя.

Какую выбрать схему отопления?

Существует два основных принципа строения схемы отопительной системы:

одноконтурный;
двухконтурный.
Важно! Каждый из этих типов имеет свои достоинства, недостатки и конкретные рекомендации по рациональному использованию с учетом особенностей конструкции здания, к которым очень внимательно отнеситесь при выборе подходящего способа устройства обогрева собственного частного дома.

Особенности оформления и эксплуатации одноконтурной системы

Принцип действия такого устройства обогрева заключается в последовательном соединении всех элементов системы в одну замкнутую цепь. При этом горячая вода, подача которой происходит после нагрева из котла в трубопровод и радиаторы, проходит по всей линии в одном направлении.

Учитывая такую особенность строения системы, естественный недостаток ее проявляется в постепенном снижении уровня нагрева при подаче в каждую последующую батарею. Поэтому, если использовать ее в большом помещении, комнаты в конце цепи будут значительно медленнее и не так хорошо прогреваться. Еще один недостаток заключается в сложности выполнения ремонтных работ при необходимости. В этом случае невозможно осуществить восстановление отдельной секции, непременно потребуется полное отключение всей системы.

Важно! Учитывая такие особенности устройства, целесообразно использовать одноконтурную разводку лишь для зданий небольшой площади — до 100 м2. В этом случае она обеспечит качественный обогрев при надежном функционировании.

В чем отличия устройства двухтрубной разводки отопления?

Принцип оформления такой системы отличается следующим образом:

Подача воды осуществляется в магистральную линию труб, проложенную в подвальном помещении либо под напольным покрытием.
От магистральной линии делается ответвление стояков двух типов.
От одного стояка нагретая вода подается к каждой батарее.
Во второй поступает только переработанная охлажденная жидкость. По этому стояку воды возвращается назад в котел.
Важно! При создании духконтурной разводки, каждый радиатор непременно оснащается на входе трубами из одной группы, а на выходе — из другой.

Преимущества двухконтурной системы

Такой принцип обогрева выгодно отличает несколько достаточно важных моментов:

Стабильный обогрев больших площадей.
Равномерное распределение тепла.
Возможность самостоятельной регулировки температурного режима включением и отключением отдельных элементов цепи отопительного устройства.
Отсутствие теплопотери по мере циркуляции жидкости в трубопроводе, что значительно снижает расходы на энергетический источник.

Важно! Несмотря на этот перечень неоспоримых достоинств, учтите и главный недостаток оформления двухтрубной разводки — повышенная сложность планирования схемы и монтажа всей системы. Для выполнения этих работ непременно потребуются профессиональные навыки проектирования, обработки и соединения различных строительных материалов и оборудования. Иначе — результатом станет не только недостаточно правильное функционирование системы, но и возникновение аварийных ситуаций с угрозой для здоровья и жизни всех жильцов дома.

Как правильно спроектировать двухконтурную систему обогрева?

В случае, если вы решили отдать предпочтение именно этому типу, обязательно заранее определитесь с типом разводки линии. В этом отношении выделяют два способа:

Отопление с нижней разводкой. В этом случае и подающая и отводящая труба располагается ниже уровня батарей. То есть, нагретая техническая вода и поступает в радиатор, и выводится из него снизу. При выборе такого принципа обязательно обратите предельное внимание на создание препятствия для образования воздушных пробок. Достаточно эффективный способ — установка кранов Маевского при соединении трубопровода с радиаторами.
Важно! Просмотрите видео, в котором наглядно показан пример оформления отопления с нижней разводкой деревянном доме.
Обогрев с верхней разводкой. При обустройстве такой системы линию подачи нагретой воды проложите поверх уровня установки радиаторов. Наиболее популярные решения в этом случае — монтаж в потолок или проводка цепи на чердаке. Учитывая такую особенность, заранее примите во внимание, что потребуются дополнительные расходы на материалы для оформления стояков в каждой комнате, по которым из магистрального трубопровода, от котла вода будет вертикально подаваться в радиаторы. Для вывода отработанной жидкости, линию проложите под радиаторами. Воздушные пробки при создании обогрева с верхней разводкой удаляются при помощи специальных расширительных бачков.

На что обратить внимание при проектировании?

При создании схемы разводки отопления внимательно отнеситесь к следующим моментам:

По возможности сведите к минимуму количество стыков и поворотов в цепи системы.
Важно! Такой подход не только облегчит выполнение всех монтажных работ, но и повлияет на качество эксплуатации, так как изгибы повышают давление внутри системы.
Диаметр труб подбирайте в соответствии протяженности системы и напора в ней.
При выборе материала труб отдайте предпочтение медным или полиэтиленовым изделиям, которые обеспечат длительную качественную эксплуатацию.
Отвод труб от стояка заканчивайте запорными вентилями, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций и облегчить выполнение ремонтных работ при необходимости.
Если хотите оформить скрытую систему труб, продумайте устройство таким образом, чтобы сохранить к ним свободный доступ.
Важно! Просмотрите видео, в котором детально показан пример схемы разводки линии системы обогрева и основные моменты монтажных работ по установке оборудования.

Заключение

С особой осторожностью и внимательность выполняйте все работы по обустройству системы обогрева. Если не уверены в своих знаниях и навыках, обязательно заручитесь помощью профессионалов на том этапе, который кажется вам особенно сложным или непонятным. Только такой подход позволит не беспокоиться о риске возникновения проблем уже по окончанию всех строительных и отделочных работ, и обеспечит не только комфортное проживание в собственном доме, но и безопасность.

как правильно сделать своими руками

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Вернуться к оглавлению

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Совет: на трубе, идущей от посудомоечной машины и кухонной раковины, желательно установить жироуловитель.

Схема с жироуловителем

По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Колено в 45 градусов

На заметку: чтобы не огибать дом, выход трубопровода из него должен располагаться с той стороны, где находится автономное очистное сооружение или центральный трубопровод.

Ввод канализации в дом в непосредственной близости от септика

Какие материалы лучше использовать

Сегодня уже не только в частном строительстве, но и в многоэтажках, для сборки канализационных трубопроводов используют не тяжёлую чугунину, а лёгкий, прочный и недорогой пластик, стыки которого заделываются полимерным герметиком.

Ассортимент смазок и паст для канализационных труб велик

При соединении сливного отверстия санитарного прибора с отводной трубой, очень важно устраивать гидрозатворы, роль которых играют U-образные трубы. Постоянно находящаяся в их изгибе вода является препятствием для проникновения в помещение зловонных запахов из канализации.

Пример устройства гидрозатвора

Ниже приведены сечения труб (в миллиметрах) для монтажа ветвей разводки, в зависимости от вида санитарного оборудования:

ванна, раковина и душевой слив, если труба общая – 50;
если всё по отдельности – 40;
биде — 30 или 40;
унитаз – 100
кухонная мойка – 30 или 40.

Примечание: эти цифры актуальны при условии, что унитаз находится в 1 метре от стояка, а остальные точки слива – не дальше 3-х. Если эти расстояния больше, диаметр труб придётся увеличивать.

Для стояка, в который идёт не только вода из кухни, но и стоки из туалета, трубы берут диаметром 100 или 110 мм. Такое же сечение должно быть у любого стояка в двухэтажном доме. Если же в доме туалета нет, а только душ и кухонная мойка, трубы размером 50 мм для установки стояка вполне достаточно.

Для чего стояку вентиляция

В системе внутридомовой канализации стояк является центровым звеном, объединяющим все ветви разводки. Именно через него все отходы попадают в уличную сеть, и соответственно, в нём могут скапливаться газы. Для их отвода и нужна вентиляция, которая осуществляется благодаря фановой трубе, венчающей стояк, выведенной, как правило, на крышу или за пределы внешней стены (подробно о вентиляция канализации в доме рассказано в статье).

Обратите внимание: важно, чтобы между фановой трубой и ближайшим окном или балконом было не менее четырёх метров.

Простейший вариант вентиляционного стояка с вытяжкой

При монтаже стояка необходимо учитывать некоторые нюансы:

Мы уже упоминали, что расстояние от унитаза до стояка должно быть минимальным, поэтому стояк всегда располагается в туалете.
В вертикальной трубе, и желательно, на каждом этаже, необходимо устраивать ревизионные люки для чистки.

Ревизионные лючки для канализации

Чтобы шумоизолировать стояки, их обшивают гипсокартоном и даже закрывают минватой, но доступ к ревизионному лючку всё равно должен быть.
Наверху стояка устанавливается клапан, через который в систему заходит воздух и препятствует обратному выходу воды.
Внизу он соединяется с горизонтальной трубой, которая должна иметь или такой же диаметр, или чуть больше.

Соединение стояка с горизонтальной трубой и её выход за пределы дома

На заметку: в одноэтажных домах выполнить разводку можно вообще без стояка, при этом трубы со всех точек расхода воды присоединяются к одной общей, как показано на фото снизу. Такой вариант устройства имеет место быть, но вот что при этом происходит: если слить одновременно воду в туалете и ванной, она, с силой уходя вниз, всасывает за собой и ту воду, что находится в гидрозатворе. То есть, создаётся разрежение, так как нет воздушной компенсации, а когда гидрозатвор пуст, запахи из канализации проникают в помещение.

Канализация без стоякаВернуться к оглавлению

Уличная часть системы

Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.

Варианты сбора сточных вод

Для сбора сточных вод применяются самые разные решения. Какими могут быть варианты, наглядно показано в таблице:

Варианты в картинках	Комментарий
Присоединение к городской канализации	Если у вас водопровод организован из центральной магистрали, то проще всего и канализацию подсоединить к городской сети. Вашей задачей будет оплатить подключение, обустроить смотровой колодец со счётчиком, и протянуть к нему трубопровод от дома. Если расстояние превысит 15 м, или на трассе будут перепады, повороты, на каждой из этих точек тоже нужно будет ставить колодцы.
Выгребная яма под домом	Выгребная яма прямо под домом предусматривается при устройстве люфт-клозета. В этом случае, отходы из туалета не смываются в общую канализацию. Для них под внешней стеной, у которой находится туалетная комната, копается выгребная яма. Остальные стоки могут сливаться в фильтрующий колодец с проницаемым дном.
Однокамерный септик	Септик располагается в четырёх-шести метрах от дома, и в него собираются все канализационные отходы. В остальном он не отличается от выгребной ямы — при наполнении его тоже приходится откачивать ассенизационной машиной, и, кстати, делать это приходится чаще. Чтобы производить откачку было легче и в более полном объёме, дно ёмкости, если она прямоугольная, делается с уклоном. Для строительства может использоваться бетонный монолит или кольца, красный кирпич и даже автомобильные покрышки.
Вертикальные отстойники	Чтобы не создавать трудности для работы ассенизаторной машины, глубина септика не должна превышать 3-х метров. Объём определяется расчётом, но для семьи из 3-4 человек, либо для загородного дома непостоянного проживания, обычно вполне достаточно 3 м3. В большинстве случаев, в современной коттеджной застройке ставят один септик, который собирают из трёх-четырёх стеновых колец плюс горловина. Если семья больше, а соответственно, увеличивается и суточный расход воды, септиков может быть два, или даже три. При этом твёрдое содержимое стоков остаётся в первом отстойнике, а в следующую ёмкость переливается уже наполовину осветлённая вода.
	В последнем колодце предусматривается проницаемое дно с дренирующим материалом, обёрнутым в геотекстиль. Стенки тоже делают проницаемыми, используя кольца с перфорацией, кирпичную кладку с зазором, либо готовые пластиковые ёмкости с прорезями. В этот же колодец может сливаться дождевая вода из ливнёвки. Проходя сквозь дренажный слой, стоки попадают в почву уже практически чистыми.
Переливный горизонтальный септик для местной очистки	Вертикальные септики обычно устанавливают при небольших объёмах стоков. Если есть необходимость увеличения – а заглублять, как уже было сказано, дальше трёх метров нельзя, сооружение можно только расширить по горизонтали. В этом случае либо используют кольца большего диаметра (не 1, а 1,5 или 2 м), устанавливают готовый монолитный септик с несколькими отделениями, либо сооружают прямоугольную ёмкость из кирпича с перегородкой и переливными отверстиями в ней.
Конструкция биосептика	В общем, решений может быть масса. В том числе, можно отдать предпочтение заводским пластиковым септикам, работающим по принципу биологической очистки. В зависимости от необходимого объёма, они тоже бывают двух- или трёхкамерными. Они почти не требуют откачки (осадок удаляется раз в год), просты в монтаже, а очищенная вода вполне может использоваться в технических целях или для полива (как организовать систему полива читайте в статье). Если отработанная вода нигде не используется, то она просто сливается в землю через такой же дренажный колодец, о котором говорилось выше. Или, если проницаемость почвы на участке низкая (например, она глинистая), вместо колодца может быть обустроено фильтрационное поле.

Основные требования к устройству септиков

Проектирование и обустройство инженерных систем — и в частности, канализации, в одноквартирных жилых домах осуществляется в соответствии с требованиями СНиП (31-02). Основные из них мы приведём ниже:

Самое главное, правильно обустроить ввод трубопровода в дом: произвести его утепление и предупредить накопление воды в этом месте (об утеплении канализации рассказано в статье). В самих трубах сточная вода никогда не стоит, а потому не замерзает.
Лучше всего обустроить ввод с помощью гильзы с тёплой герметизирующей манжетой, как показано на фото.

Гильза для обустройства ввода канализации в дом

От места положения выпуска зависит глубина заложения труб, а она взаимосвязана с высотой горловины септика. При проектировании системы нужно отталкиваться от конструктива фундамента дома (как правильно выбрать фундамент для дома читайте в статье), от которого зависит, будет ли выпуск трубы проходить сквозь него, или можно провести трубу под его подошвой.

Обустройство выпуска на свайном фундаменте

В итоге должно получиться так, чтобы труба, под уклоном подходящая к септику, могла войти в него не ниже, чем в 15-ти сантиметрах от основания горловины.
Её высота обычно не превышает уровня 90 см, поэтому максимальное заглубление трубы в точке её входа в септик составит 1,05 метра. Около фундамента, при длине трассы в 10-12 м, отметка низа трубы составит порядка 0,9 м.

Ввод трубы через подвал, сквозь стенку фундамента

Если фундамент свайный или это лента мелкого заложения, труба без проблем проходит под ним. При более глубоком заложении в стенках фундамента необходимо закладывать гильзу, чтобы провести коммуникации. Или, если этого не было сделано, приходится сверлить их позже.
При устройстве септика необходимо соблюдать не только расстояния от дома и объектов водоснабжения, но и других построек на своём и соседском участке. Для наглядности ниже приведена схема.

Нормы размещения септика на приусадебном участке

Трубопроводы должны укладываться на местный грунт ненарушенной плотности. Если траншею приходится выровнять, то, во избежание проседания, подсыпка должна быть тщательно утрамбована.

Всегда лучше, когда проект составлен профессионалом. Если вы посетите тематические форумы и почитаете отзывы людей, озадаченных серьёзными проблемами с канализацией, то поймёте, что скупой может платить даже больше, чем дважды.

Вернуться к оглавлению

Видео: особенности устройства канализации частного дома

Разводка труб отопления в квартире

Здесь вы найдете все по такой теме как разводка труб отопления в квартире: схемы лучевой (коллекторной) и горизонтальной системы в многоквартирном доме, а также преимущества каждого способа и полезное видео.

Качественному обогреву квартиры всегда предшествуют предварительные расчеты, выбор схемы, способ разводки, покупка радиаторов, труб и котлов, то есть все то, что в совокупности создает уютную и теплую атмосферу зимой.

Разводка системы отопления в многоквартирном доме играет не последнюю роль в данном процессе, поэтому важно знать, какие типы ее бывают, преимущества и недостатки каждого из них.

Горизонтальная система

Как правило, при составлении схемы обогрева высотного здания инженеры теплосети опираются на требования, указанные в СНиП. Если обратиться к ним, то там сказано, что когда горизонтальная разводка системы отопления в многоквартирном доме используется при наличии централизованного обогрева, то она обязана обладать качественной подачей теплоносителя и его учетом.

Данный тип подачи воды эффективен, если позаботится о необходимом уровне напора в системе.

В некоторых многоэтажках встречаются однотрубные горизонтальные схемы с нижней подачей, поэтому нужно учитывать, что чем дальше находится радиатор от центрального стояка, тем больше в нем будет элементов.

В том случае, если горизонтальная схема разводки отопления в многоквартирном доме применяется при индивидуальном обогреве жилья, нужно заранее продумать, как будет при наличии нижней разводки подаваться теплоноситель: естественным путем или принудительно.

В первом случае затраты сводятся к минимуму, так как не нужен циркуляционный насос, воздухоотводчики и специальный расширительный бачок. Подобная система подачи воды отличается надежностью, так как не потребуется повышать давления в трубах. Недостатком естественной циркуляции является долгий нагрев помещений, поэтому ее используют только в домах не выше двух этажей.

Для второго способа подачи теплоносителя применяется циркуляционный насос, который обеспечивает его быстрое перемещение по всей системе.

Если используется двухтрубная система обогрева при горизонтальной разводке, то это позволяет контролировать количество воды во всех батареях.

В основе горизонтальной схемы находится стояк, который протянут через все здание. Чтобы избежать теплопотерь, он должен быть хорошо изолирован. От этого стояка на всех этажах монтируются обратка и подающая труба в помещения, а батареи снабжаются запорными устройствами.

Если при горизонтальной разводке установить радиаторы с нижним типом подключения, то все трубы можно спрятать в пол.

Вертикальная схема

Верхняя разводка системы отопления многоквартирного дома наиболее эффективна при 2-хтрубной системе подачи теплоносителя. Ее преимущество в том, что она не статична и может регулироваться, например, удлинять радиаторы, добавляя им элементы.

При верхней разводке подающая труба устанавливается на так называемом техническом этаже или чердаке. Оттуда теплоноситель направляется в квартиры. Недостатком верхней разводки являются частое завоздушивание системы, поэтому батареи должны быть снабжены краном Маевского.

Разводка труб отопления в квартире: лучевая (коллекторная)

Поэтажная система отопления очень эффективна. При этом применяется коллекторная разводка с двухтрубной схемой. В ее основе находится общий стояк, к которому подведен обратный и подающий коллекторы на всех этажах. От них в квартиры идут трубы, подающие теплоноситель.

Этот тип разводки требует большого количества труб из металлопластика, что несколько удорожает отопительную систему. Компенсируется этот недостаток качеством подачи тепла и более высоким уровнем эксплуатации системы в целом.

Кроме качества обогрева, подобная разводка отопления в квартире позволяет установить термостаты, что немаловажно для экономии средств.

Преимущество разводки:

Надежность, долговечность и устойчивость системы. Ей практически не страшны гидроудары, что уберегает ее от аварий и протечек.
Схему можно расширять или сокращать, в зависимости от квартир на этаже.
Лучевая разводка системы отопления в многоквартирном доме позволяет установить регуляторы температуры на всех батареях.
Каждый коллектор – это отдельная система, оборудованная необходимой автоматикой и элементами.

Отдельным преимуществом 2-хтрубной лучевой схемы является разводка отопления в квартире по полу. Вся прокладка труб ведется под стяжку, именно поэтому используются материалы высшего качества. Металлопластик не боится коррозии, прочный и надежный.

Коллекторная разводка позволяет следить за нагревом радиаторов и при необходимости выключать некоторые из них, не мешая работать остальным. Это делает подобный тип подключения отопления в квартиры наиболее популярным, несмотря на его высокую стоимость.

Существуют 2 вида лучевой разводки: с естественной и принудительной циркуляции теплоносителя. Как правило, первый не применяется в высотных зданиях.

Для того чтобы была проведена подобная разводка отопления многоквартирного дома, требуется наличие чернового пола, что подразумевает либо капитальный ремонт, либо жилье в новострое, либо снятие напольного покрытия и удаление стяжки, что еще больше удорожит систему.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее эффективной, практичной и эстетически красивой является лучевая горизонтальная разводка. Несмотря на ее стоимость, она становится все более популярной у владельцев квартир и частных домов.

Горизонтальная разводка с двухтрубной схемой так же выгодный вариант обогрева жилья, хотя и не позволяющий при необходимости отключать отдельные элементы системы.

Полезное видео

Как правильно делать разводку гантелей лежа

Как делать правильно разведение гантелей лежа на горизонтальной и наклонной скамье – разбирался «Советский спорт».

КАКИЕ МЫШЦЫ РАБОТАЮТ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ГАНТЕЛЕЙ В СТОРОНЫ

Разводка гантелей лежа на скамье заставляет прицельно работать большую грудную мышцу – именно она формирует красивую грудь и дает объем. Кроме того, параллельно разводка гантелей нагружает бицепс и трицепс, дает нагрузку передним дельтам и передней зубчатой мышце (она находится на боковой поверхности грудной клетки у верхних ребер).

Разведение гантелей в стороны – изолированное упражнение, в котором работает только плечевой сустав. Большие веса не для этого упражнения. Его ценность в другом: разводка помогает целевым мышцам работать правильно. Она позволяет почувствовать растяжение и сокращение грудных мышц. После тяжелого базового жима лежа разводка гантелей максимально стимулирует грудные мышцы к росту.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ РАЗВОДКУ ГАНТЕЛЕЙ В СТОРОНЫ

Сядьте на скамью, поднимите и поставьте гантели на колени. Ложитесь на скамью, коленями помогите себе выбросить гантели вверх перед собой – на вытянутые руки. Гантели касаются друг друга, находятся над грудью. Это стартовое положение.

Как правильно делать жим штанги стоя

Начинайте разводить руки в стороны, слегка согнув их в локтях. Разводите руки примерно до параллели с полом. На секунду зафиксируйтесь в этом положении, а затем напряжением грудных мышц вновь сведите руки с гантелями перед собой. Вы сделали один повтор разводки гантелей в стороны.

Правильную технику разведения гантелей лежа можно посмотреть на этом обучающем видео

ОШИБКИ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ГАНТЕЛЕЙ В СТОРОНЫ ЛЕЖА

— отсутствие разминки. Если делать разводку гантелей лежа без разминки, это может привести к их растяжению и разрыву грудных мышц. Другая частая травма – воспаление плечевого сустава. Без разминки сустав недостаточно эластичен и не готов к работе. Перед рабочими подходами выполните 1-2 подхода с легким весом – около 20 повторений в каждом.

— сведение гантелей мышцами рук. Сводить гантели нужно напряжением грудных мышц, а не рук. Старайтесь максимально сосредоточиться на их работе. Напрягайте грудные мышцы перед тем, как начать сводить гантели. Напрягите их еще раз, когда гантели уже сведены.

— неправильная траектория движения. Частая ошибка – руки с гантелями опускаются вниз как при жиме лежа, а не разводятся в стороны. Избегайте этого. Руки должны расходиться в стороны, и затем сходиться по той же траектории – она напоминает полукруг. В противном случае, вы превратите разводку гантелей в подобие жима: эффект от упражнения будет потерян.

РАЗВОДКА ГАНТЕЛЕЙ ЛЕЖА НА НАКЛОННОЙ СКАМЬЕ

Разведение гантелей можно делать, лежа на наклонной скамье. Если вы ставите скамью таким образом, что голова оказывается выше ног – нагрузка от упражнения смещается на верхнюю часть грудных мышц. Если на скамье ноги выше головы – в работу сильнее включаются нижние отделы груди.

Правильную технику разводки гантелей на наклонной скамье вы можете посмотреть в этом обучающем видео

Чередуйте упражнения в своей программе, если хотите «подтянуть» отстающие мышцы и придать им более объемную форму. К слову, акцент на развитии нижней части груди можно делать и при выполнении классической разводки гантелей на ровной скамье. Для этого в момент разведения поворачивайте запястья мизинцами к полу. Вы почувствуете дополнительное сокращение в нижней части груди.

РАЗВОДКА ГАНТЕЛЕЙ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЕ

Арнольд Шварценеггер выполнял разводку гантелей на каждой тренировке груди. Он делал ее после тяжелых жимов штанги лежа и считал лучшим изолированным упражнением для грудных мышц.

Делайте разводку в 3-4 рабочих подходах. Оптимальный диапазон повторений – 12-15. Время от времени удивляйте свои мышцы, чередуя упражнения: изолированные для груди делайте в начале, а базовые – в конце тренировки. Смена последовательности стимулирует рост ваших мышц.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!

Как правильно делать разводку гантелей лежа (Видео)

Разводка гантелей лежа на скамье – упражнение, без которого не сделать грудь «как у Шварца». В паре с жимом штанги это вспомогательное движение учит ваши грудные работать правильно, растягивает их, готовя к росту, и прокачивает отстающие участки.

КАКИЕ МЫШЦЫ РАБОТАЮТ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ГАНТЕЛЕЙ В СТОРОНЫ

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ РАЗВОДКУ ГАНТЕЛЕЙ В СТОРОНЫ

Как правильно делать жим штанги стоя

Правильную технику разведения гантелей лежа можно посмотреть на этом обучающем видео

ОШИБКИ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ГАНТЕЛЕЙ В СТОРОНЫ ЛЕЖА

Как правильно отжиматься на брусьях

РАЗВОДКА ГАНТЕЛЕЙ ЛЕЖА НА НАКЛОННОЙ СКАМЬЕ

Правильную технику разводки гантелей на наклонной скамье вы можете посмотреть в этом обучающем видео

РАЗВОДКА ГАНТЕЛЕЙ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЕ

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!

Советы по электромонтажу и коммутации «Сделай сам»

Люди берутся за проекты «сделай сам» в собственном доме по ряду причин. Независимо от того, хотят ли они сэкономить деньги, почувствовать себя более независимыми или получить удовольствие от ремонта, любой проект DIY требует некоторых базовых ноу-хау для правильного выполнения. Установка или замена электрических переключателей и проводки не исключение. Эти советы по монтажу электропроводки своими руками помогут упростить процесс установки электрических проводов и переключателей, особенно для домашнего мастера.

Имейте под рукой подходящие инструменты

Как и в любой другой работе своими руками, вы должны быть уверены, что у вас есть подходящие инструменты для этой работы.Они могут включать в себя мультиметр, бесконтактный датчик напряжения (проверяет нагрев провода, не касаясь его) и комбинацию оболочки и устройства для зачистки проводов. Наличие необходимых инструментов поможет вам быть готовым ко всему на протяжении всего процесса подключения электрического переключателя.

Знайте свои провода

При подключении электропроводки к розетке важно не перепутать провода и не вставить их не в те клеммы. Белый провод является нейтральным и идет к нейтральному выводу, который отмечен серебристыми / светлыми винтами.С другой стороны, черный провод является проводом под напряжением и идет в клемму под напряжением, противоположную клемме нейтрали. Если есть заземляющий провод, это будет медный провод, удерживаемый винтом на той же стороне, что и нейтральный вывод.

Знание разницы между проводами позволит вам правильно подключить ваш дом и избежать высокого напряжения, связанного с заменой нейтрального и горячего.

Линейка для трех дюймов

Всегда лучше иметь слишком много провода, чем недостаточно.Доступны удлинители проводов, если вы в конечном итоге их перережете, но проводка будет работать лучше, если она не повреждена.

Как показывает практика, длина проводки должна быть достаточной, чтобы выходить за пределы электрической коробки на 3 дюйма.

Скрыть щели в гипсокартоне с помощью негабаритных пластин

Когда вы устанавливаете электрические выключатели, довольно легко вырезать слишком большое отверстие в гипсокартоне. К счастью, в хозяйственных магазинах есть негабаритная пластина , которую вы можете использовать для покрытия своих переключателей.

Обычно они имеют размеры на 3/4 дюйма шире и длиннее, чем обычные панели переключателей. Большинство людей не заметят разницы, если они не являются профессиональными электриками или коллегами по дому.

Качественные выключатели и розетки того стоят

Хотя может показаться соблазнительным сэкономить на некоторых расходных материалах в качестве домашнего мастера, электрические выключатели и розетки к ним не относятся. Они, как правило, ненамного дороже, но и служат дольше. Хороший способ отличить выключатель или розетку — это наличие обратной проводки.

Проверить напряжение

Обязательно проверьте напряжение проводов и цепей, прежде чем прикасаться к ним. Проверка электрических компонентов с помощью таких инструментов, как анализатор проводов или мультиметр, покажет вам, безопасно ли к ним прикасаться или через них проходит электрический ток. Электромонтажные работы могут быть опасными, особенно если вы не уверены в том, что делаете. Всегда проверяйте перед тем, как прикасаться.

Проведите надлежащее исследование

В сегодняшнюю эпоху Интернета вы можете научиться делать что угодно в Интернете.По этой причине нет оправдания, чтобы не сделать домашнюю работу перед установкой электропроводки и переключением в доме.

Поиск руководств по подключению выключателя света — отличный способ узнать больше о том, как это сделать. На сайте YouTube есть бесчисленное количество руководств по электромонтажу своими руками от электриков и специалистов по ремонту дома, которые буквально показывают вам, как это делается.

Получите образование

Каким бы замечательным ни было обучение через Интернет, оно имеет свои ограничения и не может заменить программу профессионального училища.Изучение того, как выполнять электромонтажные работы в образовательной среде, — лучший способ убедиться, что вы знаете, что делаете при домашней электропроводке своими руками.

Более того, вы также можете сделать карьеру электромонтера. Программы обучения электричеству доступны в профессиональных школах по всей стране. Если вы находитесь в Чикаголэнде, Coyne College — отличный вариант.

Начните свою карьеру в Coyne College

Coyne College в Чикаго, предлагая две программы для начинающих электриков: «Электрооборудование и планирование» и «Техническое обслуживание электротехнических сооружений».

Наша программа по строительству и планированию электрических систем может быть завершена всего за 78 недель, в то время как программа по строительству и обслуживанию электрооборудования может быть завершена за 42–56 недель, в зависимости от того, посещаете ли вы дневные или вечерние занятия.

Будучи студентом программ обучения электричеству Coyne College, вы получите всесторонние знания в области электромонтажных работ, пройдя такие курсы, как:

Принципы работы с электричеством и электроникой
Электрические испытания и безопасность оборудования
Электротехническое строительство — жилые помещения
Теория электричества и приложения

Вы узнаете все тонкости работы электрика в обстановке, ориентированной на ваш личный успех.Высококвалифицированные преподаватели Coyne College имеют за плечами годы практического опыта и готовы помочь вам извлечь максимальную пользу из вашего образования.

Узнайте обо всем, что могут предложить электрические программы Coyne College, посетив https://www.coynecollege.edu/ или позвонив сегодня по телефону 800-720-3990.

Выбор правильного электрического провода

Мы все это сделали. Зайдите в строительный магазин и отправляйтесь в электрический отдел, чтобы купить электрический провод для проекта, который есть у нас дома.В большинстве случаев мы понятия не имеем, какой тип провода отличается от другого. Более того, мы не могли отличить проводку на 100 ампер от проводов на 200 ампер, не говоря уже о разнице между проводкой на 20 и 30 ампер. Этого простого набора фактов достаточно, чтобы мои волосы встали дыбом на затылке из-за опасений возникновения электрического пожара в какой-то момент.

Может быть, это просто расширение цепи для дополнительной розетки или двух, или, может быть, это подземный подвод к бассейну, который вы только что добавили? В любом случае, дело в том, что теперь вы находитесь в магазине и смотрите на провод, какой провод вам подходит? Проволока какого размера мне нужна? Цвет важен?

Существуют не только разные типы проводки, как внутренняя, так и внешняя, но также подземная проводка и особые типы, такие как термостойкая и нержавеющая проводка.Если этого недостаточно, чтобы различить различия, есть также медная и алюминиевая проводка. Каждый из них имеет свои уникальные размеры проводов и допустимую нагрузку.

Хотя в прошлом использовалась алюминиевая проводка, в современных домах используется медная проводка. Алюминиевая проводка часто нагревается под нагрузкой, что приводит к ослаблению соединений и иногда к возгоранию электрического тока. Те соединения, которые уже есть в домах, могут работать вечно нетронутыми и не перегруженными, но я бы посоветовал обновить электричество, заменив проводку на медь.

Цвет проводов делает их красивыми, не так ли? Что ж, может быть, но настоящая причина использования цветов проводов заключается в том, чтобы идентифицировать их для предполагаемого использования. Зеленый провод всегда используется для заземления! В прошлом, и я лично видел это, работая над старым школьным проектом. «Горячие» провода, питающие параллельные цепи, были зеленого цвета. Я опешил! Все, что меня учили о цветах проводов, теперь было красным флагом, а осторожность была словом, работающим над схемой.

При работе с проводкой NM обычно используются черный и белый цвета для двухпроводной проводки и красный, черный и белый для трехпроводной проводки.В большинстве случаев черный или черный и красный используются в качестве горячих проводов для питающих или бегущих проводов. Белый цвет обычно нейтральный, но не во всех случаях. Видите ли, иногда третий провод, являющийся белым проводом, используется в схеме как «горячая» или «переключающая ножка».

В этих случаях вам нужно обернуть конец провода изолентой, чтобы идентифицировать его как таковой. Это гарантирует, что никто не запутает его в использовании и не привяжет к нейтральным проводам. Поскольку просто глядя на провода сложно, если не невозможно, различить разные размеры и типы, у проводов есть что-то особенное на своем покрытии, чтобы рассказать нам, что такое проводка на самом деле.

Чтобы помочь вам понять правильный выбор, производители маркируют внешнее покрытие проволоки с указанием типов и размеров проволоки. Видите ли, изоляция, покрывающая провод, рассказывает историю самого провода. Помимо проволоки разного диаметра, в доме используются разные типы проволоки. Знание того, какой тип провода использовать, так же важно, как определение надлежащего калибра, предела силы тока и предела максимальной мощности электрического провода, который вы выбираете.

Ответьте на 5 вопросов, которые помогут выбрать правильный электрический провод

Выбор провода — критически важный элемент конструкции электрической сборки, поскольку он влияет на безопасность, функциональность, простоту использования и удобство обслуживания сборки.Поскольку существуют тысячи типов проводов и электрических кабелей, выбор правильного провода или проводов может быть сложной и сложной задачей.

Для пояснения, я определяю «провод» как отдельный гибкий проводник электричества, окруженный изоляцией. Обычно материал проводника — медь; однако он может варьироваться в зависимости от приложения. Кстати, прежде чем вы начнете что-либо проектировать, вам нужно полностью понять, как будет использоваться электрическая сборка. В чем будет его работа и в какой среде он будет работать?

После того, как вы определили его конечное использование, вы можете приступить к работе, ответив на следующие пять вопросов, которые помогут вам выбрать лучший электрический провод для вашего приложения.

1. Проволока какого размера мне нужна?

В вопросе о размере провода есть две составляющие: толщина (калибр) и длина. Чтобы определить, какой калибр вам нужен, примите во внимание допустимую нагрузку и силу тока, который провод должен проводить (измеряется в амперах или амперах). Сечение провода напрямую связано с тем, сколько ампер вам нужно, чтобы его пропустить.

Расстояние, на которое должен пройти провод, также может повлиять на калибр провода, который вам нужен. Поскольку ни один проводник не идеален, чем длиннее провод, тем больше напряжения вы можете потерять из-за сопротивления / нагрева.Вы можете противодействовать падению напряжения, увеличив сечение провода, что, таким образом, увеличит допустимую силу тока. Это позволяет вам прокачивать больше ампер, чтобы обеспечить получение нужного количества электричества, даже если вы немного потеряете в пути.

2. Насколько гибким должен быть провод?

Различные типы проволоки обеспечивают разный уровень гибкости проволоки:

Сплошной сердечник — почти нет гибкости в проволоке меньшего калибра; становится более гибким в более высоких калибрах
Проволока жесткая — умеренно гибкая; он сохранит ту форму, которую вы ему придаете
Проволока тонкопроволочная — очень гибкий; не будет держать форму

3.Какой тип изоляции провода лучше всего?

Тип изоляции ваших проводов будет зависеть от рабочей среды сборки.

Напряжение — чем выше уровень напряжения, тем толще должна быть изоляция для снижения риска поражения электрическим током
Соображения по охране окружающей среды — воздействие солнца и ультрафиолетового излучения, экстремальные температуры, присутствие химикатов или масел могут повлиять на производительность
Нормативные требования — UL, SA, SAE, CE и т. Д.
Устойчивость к истиранию — в условиях повышенной вибрации требуется более толстая изоляция
Покрытие — некоторые покрытия могут облегчить печать на проводе или проталкивание / вытягивание их через кабелепровод

4. Имеет ли значение цвет провода?

Использование проводов разного цвета в электрическом узле может помочь вам, конечному пользователю и всем, кому может потребоваться обслуживание узла в будущем, понять, для чего предназначен каждый провод. Многие компании используют стандартные цвета проводов для обозначения проводов под напряжением, проводов заземления и нейтральных проводов; некоторые даже нанесут цветовую маркировку для различных цепей в электрическом узле.

5. Что лучше использовать: медный или алюминиевый провод?

Хотя медь является наиболее проводящим металлом, она может быть тяжелой и дорогой. Таким образом, для высоковольтных электрических цепей на большие расстояния можно использовать алюминиевый провод. Это приемлемый провод, который обычно требует более толстого сечения, но он намного легче и дешевле, чем медный провод. Например, в линиях электропередач вместо меди используется алюминиевый провод.

Упростите процесс выбора провода

Разнообразные спецификации проводов, применяемых в каждой отрасли, создают потребность во всех доступных типах проводов.Но каждая из этих отраслей обычно использует несколько типов проводов, соответствующих их требованиям, что на самом деле может помочь упростить процесс выбора проводов.

Например, в автомобильной промышленности в основном используется проволока GXL, которая хорошо подходит для рабочих сред, которые обычно встречаются внутри автомобиля (температура, истирание, масла и т. Д.). С другой стороны, MTW (проволока для станков) обычно используется в шкафах электрического управления, потому что она рассчитана на более высокое напряжение, а изоляция подходит для рабочей среды.

Если вы находитесь в процессе выбора проводов для своей электрической сборки, вероятно, вам также придется выбрать несколько других компонентов. Воспользуйтесь нашим контрольным списком для проектирования жгута проводов , чтобы убедиться, что вы отметили все флажки. Нажмите кнопку ниже, чтобы получить копию сегодня.

Советы экспертов по правильному подключению автомобильной аудиосистемы

Знание правильного способа подключения автомобильной аудиосистемы необходимо для предоставления качественной системы вашему клиенту.В этой статье будет обсуждаться правильная фазировка динамиков для достижения максимальной отдачи низких частот из ваших динамиков, а также правильные процедуры питания и заземления, позволяющие вашему автомобилю достичь максимального выходного напряжения на вашем усилителе.

Питание от аккумулятора

Начнем с аккумулятора и правильных подключений, необходимых для максимальной производительности автомобильной стереосистемы. Если вы посмотрите на зарядный провод аккумулятора, то заметите, что это провод меньшего сечения, чем вы используете для усилителя.Хорошей идеей будет заменить его силовым проводом с четырьмя калибрами от генератора к батарее, чтобы не ограничивать потенциальную мощность от генератора. Также рекомендуется смотреть на отрицательный провод от батареи и, если заземляющий провод с четырьмя калибрами к корпусу отсутствует, также создать для него заземление с четырьмя калибрами. Точка заземления аккумулятора должна быть заземлена на корпусе с удаленными краской и грязью и находиться непосредственно на оголенном металле. Это позволит генератору автомобиля полностью зарядить аккумулятор.Это также ограничит потерю напряжения на усилителе. Убедитесь, что все соединения надежны и надежны.

Выбор и расположение предохранителя

После того, как мы позаботились о батарее и соединениях, перейдем к вопросу о предохранителе для усилителя. Он должен быть расположен в пределах 18 дюймов от аккумулятора и предназначен для защиты автомобиля в случае короткого замыкания провода где-нибудь в автомобиле. Если предохранитель отсутствует и происходит короткое замыкание, провод питания может вызвать пожар в автомобиле.Сила тока предохранителя должна быть равна или как можно ближе к потребляемому току усилителю или встроенному предохранителю. Если у вас есть усилитель на 75 ампер, предохранитель на 80 ампер будет работать нормально. Еще раз убедитесь, что все соединения плотные. Удалите предохранитель, пока установка не будет полностью завершена. Последним этапом установки должна быть установка предохранителя в держатель.

Проведение провода через брандмауэр

Теперь пора найти место, где можно пропустить провод через брандмауэр автомобиля.Многие автомобили имеют неиспользуемые заводские втулки, что является идеальным местом для пропуска силового провода через брандмауэр. Во-первых, убедитесь, что на открытом пространстве в центре резиновой втулки достаточно места для прохождения провода питания. Затем снимите втулку с брандмауэра и прорежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы через него мог пройти провод питания. Затем переустановите заводскую втулку и пропустите провод через отверстие, которое вы создали в автомобиле. Если неиспользованной заводской втулки нет, вам необходимо найти свободное место с обеих сторон брандмауэра и просверлить отверстие.Калибр силового провода определит диаметр отверстия. Каждый раз, когда вы пропускаете провод через металл, на его месте должна находиться защитная втулка подходящего размера. Это предотвратит истирание острых кромок металла через защитное покрытие провода и возникновение короткого замыкания в проводе.

Предотвращение помех в проводах

После того, как вы нашли способ протянуть провод питания к автомобилю, важно принять меры предосторожности, чтобы убедиться, что провод не мешает движущимся частям внутри автомобиля, таким как рычажный механизм рулевого колеса, педаль тормоза и т. Д. педаль газа или педаль сцепления.Также рекомендуется дважды проверить изнутри автомобиля, чтобы убедиться, что втулка находится в правильном месте. Проложите провод питания к боковой панели автомобиля. Снимите порог и защитную панель с автомобиля и поместите их в безопасное место, где на них не наступят и не сломают. Тщательно приступайте к прокладке силового провода и заводского жгута, если таковой имеется. В некоторых автомобилях есть пластиковый канал для заводских проводов. Это хорошее место для прокладки силового провода, поскольку он был разработан заводом для удержания проводов, поэтому вы знаете, что ваш силовой провод будет защищен от любых острых краев, которые могут привести к короткому замыканию в силовом проводе.Убедитесь, что у вашего провода питания достаточно места, чтобы он мог проходить вместе с заводскими проводами, не создавая никаких проблем, когда вы натягиваете ковер и заменяете заводские детали отделки.

Рекомендации по размещению усилителя

Пришло время найти место для усилителя. Если вы планировали установить усилитель под сиденьем в автомобиле, рекомендуется посмотреть, достаточно ли места для проводов, чтобы дойти до усилителя без помех со стороны штатных частей автомобиля, таких как болты сиденья или скольжение сиденья. треки.Если вы планировали поместить усилитель в багажник автомобиля, убедитесь, что складывающиеся задние сиденья не могут защемить провода и вызвать короткое замыкание в системе. Потратьте дополнительное время, чтобы отвести провода от любых движущихся частей автомобиля, потому что не так уж весело пытаться отследить короткое замыкание, которое могло бы быть в любом месте автомобиля.

Подача сигнала на усилитель

Теперь включите сигнал к усилителю от источника.Спланируйте, сколько каналов аудиосигнала вы хотите отправить на усилитель. Например, AAMP of America предлагает широкий выбор двух-, четырех- и шестиканальных аудиокабелей от Stinger и Sound Quest, чтобы сделать вашу установку максимально безболезненной. После того, как вы выбрали, сколько аудиоканалов вам нужно запустить, пора подготовить сигнал. Чтобы включить усилитель, вам потребуется включить дистанционный провод включения с сигнальными кабелями, что можно сделать, пропустив первичный провод 18-го калибра вместе с сигналом.Если вы протягиваете первичный провод, длина которого равна длине сигнальных кабелей, используйте изоленту, обернутую вокруг первичного и сигнального провода примерно через каждые 2 фута. Если для передачи сигнала используются стандартные провода для динамиков, вы также можете включить четыре провода для динамиков в жгут проводов сигнала. Четыре провода для динамиков можно использовать для перенастройки проводов за радио, и они уже идут к стандартным расположениям динамиков. Если вы настраиваете мощную стереосистему, рекомендуется подключаться непосредственно к каждой колонке с помощью обновленного провода, чтобы лучше справляться с мощностью и не ограничивать ее из-за неподходящего провода.Первичный провод 18 калибра будет подключен к выходу включения усилителя от источника.

Снижение шума

После подготовки сигнала посмотрите на кабели аудиосигнала, которые вы используете, и проверьте, являются ли они направленными кабелями или нет. Если это направленные кабели, убедитесь, что стрелки указывают в направлении, в котором вы посылаете сигнал от источника к усилителю. Снимите блок источника и заводские панели на противоположной стороне автомобиля от провода питания.Провод питания и сигнальные провода необходимо держать отдельно; в противном случае это может привести к шуму двигателя. Посмотрев на область, где был расположен источник, проверьте, есть ли свободный путь, по которому будут проходить кабели, не мешая каким-либо из стандартных компонентов транспортного средства (органы управления кондиционером или рычаги). Теперь вы можете проложить провода по противоположной стороне транспортного средства так же, как и с силовым проводом, снова убедитесь, что они не мешают стандартным частям транспортного средства.Рекомендуется избегать использования заводских электронных модулей управления, поскольку они могут излучать шум, который будет улавливаться кабелями RCA и создавать шум двигателя в автомобильной стереосистеме.

Проверка полярности динамика

После того, как вы завершили прокладку проводов к усилителю, вы можете вернуться к источнику и завершить монтаж заводских проводов динамиков, если используете стандартные провода. Если вы не используете стандартные провода, вам следует провести их прямо к динамикам.Чтобы проверить, какой провод динамика идет к какому динамику, вы можете использовать 9-вольтовую батарею, чтобы «щелкнуть» динамик (положительный провод динамика к плюсу на батарее и отрицательный провод динамика к минусу на аккумуляторе. ). При выполнении этого теста вы также можете проверить полярность динамика, если вы его видите. Когда вы «выталкиваете» динамик, если вы используете «положительное-положительное» и отрицательное-отрицательное, динамик должен «выскочить». Причина для проверки движения динамика состоит в том, чтобы убедиться, что полярность динамика правильная — вы хотите, чтобы все динамики двигались в одном направлении, чтобы получить наилучшие низкие частоты от вашей стереосистемы.Как только вы определите, какой провод к какому динамику принадлежит, вы можете подключить его к нужному каналу усилителя.

Заземление усилителя

Пришло время найти хорошее заземление для усилителя. Применяются те же правила, что и при заземлении батареи: вам нужно место, свободное от грязи, сажи и краски. Перед установкой на землю рекомендуется заглянуть под автомобиль и убедиться, что вы не собираетесь вкручивать какие-либо газопроводы, топливные баки или любую другую часть автомобиля, которая не подходит для винта / болта. будучи втянутым в это.Еще раз убедитесь, что это хорошее, плотное соединение. Проложите заземляющий провод к усилителю и подключите его. Затем вы можете подключить провод включения 18-го калибра, который был проложен с кабелями аудиосигнала. Затем подключите провод питания и кабели RCA, убедившись, что кабели RCA проложены в правильном месте (передний левый / правый, задний левый / правый и вспомогательный). Затем переустановите блок источника и поместите предохранитель в держатель предохранителя. Теперь вы можете включить стерео и настроить систему на рекомендуемые уровни.Переустановите исходный блок и все заводские панели, которые были сняты для прокладки проводов. и ваше обновление звука завершено.

Роб Дерри работает в AAMP of America в Клируотере, Флорида. Для получения дополнительной информации о компании AAMP of America и ее мобильных аудио- и видеоаксессуарах, материалах для установки и изготовления посетите веб-сайт www.aampofamerica.com.

Руководство по электромонтажу
»Блог ноу-хау NAPA
Автомобильная проводка, вероятно, является наиболее злым аспектом автомобильной механики, при ремонте проводки существует множество подводных камней, и выявление плохих соединений, обрывов проводов и периодических проблем — это настолько же напряженный процесс, насколько это возможно.Как только вы нашли проблему, вы не хотите усугублять ее, используя неправильный провод. Не все провода созданы одинаковыми, на самом деле, автомобильные калибры и типы проводов весьма специфичны.
Первое правило — никогда не используйте в машине одножильный провод. Сплошная проволока подходит только для дома и промышленного использования, ее никогда не следует использовать в автомобиле, если только вы не используете ее для предохранительной проволоки. Автомобильная проводка должна быть гибкой. Многожильный провод является гибким, когда одножильный провод может изгибаться, но не снова и снова.Не используйте одножильный провод в автомобильной промышленности.
Хотя это и не одножильный провод, он очень близко. Верхние провода имеют меньший калибр, но обратите внимание, что у нижнего провода меньше половины жилы? Это дешевая проволока, которая плохо сгибается и не так хороша, как проволока с более высокой жилой, расположенная над ней.
Выбор правильного размера провода
Основной проблемой при электромонтаже является размер. Провод используется для передачи электрического тока, величина которого напрямую зависит от длины и толщины или калибра провода.Сигнальные провода, например, от датчика к компьютеру, не должны быть очень большими, так как ток (сила тока) довольно низкий, но основные силовые провода, такие как генератор переменного тока, электродвигатели (окна, замки и т. Д.), И другие высокие — Для вытягивания предметов необходим провод большего размера, чтобы выдержать нагрузку. По мере удаления от источника диаметр также должен увеличиваться. Также существует проблема падения напряжения. Каждый раз, когда вы прокладываете провод, будет определенное падение напряжения, как в водяном шланге, чем он длиннее, тем ниже давление на выходе.В электрических цепях вы можете бороться с падением напряжения с помощью проводов большего сечения. Любая используемая вами диаграмма должна быть отмечена падением напряжения на диаграмме. Если падение не отмечено, найдите другую диаграмму. В наших примерах мы используем стандартное падение напряжения 3%, которое является максимальным падением напряжения, приемлемым для критически важных компонентов автомобиля.
Большие провода, поддерживающие большой ток, могут доставить вам неприятности, если у вас неправильный размер. Вы всегда можете пойти больше, но никогда не станете меньше.
Давайте начнем с базовой 12-вольтовой цепи, управляющей вашими электрическими стеклоподъемниками. Нормальный предохранитель в панели предохранителей рассчитан на 25 ампер, что означает, что максимальная емкость цепи составляет 25 ампер. Обычно это допускает отклонение в потреблении 10-15%, поэтому оконный двигатель потребляет всего около 20 ампер. Во время другого проекта вы зажали провод в двери, и теперь вам нужно его заменить. Стандартный автомобильный первичный провод — 18 калибра. Это хорошо для сигнальных проводов, но не для сильноточных приложений. Если вы замените этот отрезок провода на кусок 18 калибра, это может вызвать пожар.Вместо этого вам нужно соответствовать оригинальному размеру проводки. В большинстве случаев это будет калибр 12, который будет обслуживать 25 ампер на длину 10–12 футов, что примерно соответствует длине дверного окна к источнику питания.
Скорее всего, вам придется чаще всего иметь дело с более распространенными проводами меньшего сечения. Калибр 22 годится только для сигнала, как и датчики.
В следующем примере вы устанавливаете аудиоусилитель в свой автомобиль. Предохранители в усилителе — это (2) предохранители на 30 ампер, всего на 60 ампер.Чтобы определить, какого размера должен быть провод, вы должны рассчитать приблизительную длину провода от точки установки усилителя до батареи (все усилители должны быть подключены напрямую к батарее). В нашем примере мы используем 16 футов. Более 16 футов, с падением напряжения 3%, для цепи на 50 А требуется силовой провод 4-го калибра. Это дает достаточно места для провода, чтобы обеспечить до 80 ампер. 90 ампер на такое же расстояние потребует провода 2-го калибра.
Таблица калибра проводов по длине и току
9 0331 Проволока 2-го калибра
5 ампер 10 ампер 15 ампер 20 ампер 25 ампер 30 ампер 4030 ампер 80 А 100 А
Длина проводки
0 — провод калибра 5 футов -провод калибра провод 14 калибра провод 12 калибра провод 10 калибра провод 8 калибра провод 6 калибра провод 6 калибра провод 4 калибра 4 калибра провод
5-7 футов провод 16 калибра провод 16 калибра провод 14 калибра провод 14 калибра провод 12 калибра провод 10 калибра 8 калибр Wir e Провод 6 калибра Провод 6 калибра Провод 4 калибра Провод 4 калибра
7-10 футов Провод 16 калибра Провод 14 калибра 12 калибр провод провод 12 калибра провод 10 калибра провод 10 калибра провод 8 калибра провод 6 калибра провод 6 калибра провод 4 калибра провод 4 калибра
10-12 футов Проволока 14 калибра Проволока 12 калибра Проволока 10 калибра Проволока 10 калибра Проволока 8 калибра Проволока 8 калибра Проволока 6 калибра Провод 6 калибра Провод 4 калибра Провод 4 калибра Провод 2 калибра
12-15 футов Провод 14 калибра Провод 12 калибра 10 калибр Проволока 10 калибра Проволока 8 калибра Проволока 8 калибра Проволока 6 калибра Провод 6 калибра Провод 4 калибра Провод 4 калибра Провод 2 калибра
15-20 футов Провод 12 калибра Провод 10 калибра Провод 10 калибра Проволока 8 калибра Проволока 6 калибра Проволока 6 калибра Проволока 6 калибра Проволока 4 калибра Проволока 4 калибра Проволока 2 калибра Проволока 2 калибра
20-25 футов Проволока 12 калибра Проволока 10 калибра Проволока 8 калибра Проволока 6 калибра Проволока 6 калибра Проволока 6 калибра Проволока 4 калибра 4- провод провод 2 калибра провод 2 калибра провод 1 калибр
25-30 футов провод 12 калибра провод 10 калибра провод 8 калибра 6- Проволока калибра Проволока 6 калибра Проволока 4 калибра Проволока 4 калибра Проволока 2 калибра Проволока 1-го калибра Проволока 0-го калибра
Материал провода
То, из чего сделан провод, так же важно, как и калибр.Медь всегда лучше всего подходит для любого электрического применения, но медь стоит дорого, поэтому есть несколько доступных альтернатив, в том числе алюминий, алюминий с медным покрытием. Два основных типа проволоки — это OFC (бескислородная медь) и CCA (алюминий, плакированный медью). Алюминий проводит примерно на 40 процентов меньше электроэнергии по сравнению с медью. Это означает, что ваша проводка должна быть больше и будет больше нагреваться. Алюминий также имеет неприятную привычку к коррозии. Эта естественная коррозия ускоряется, когда вы добавляете в смесь электричество.В сочетании с влажностью воздуха начинается процесс, называемый электролизом, который снижает способность провода правильно проводить. Если вы когда-либо открывали провод и обнаруживали, что он покрыт беловатым порошком, это побочный продукт электролиза. То же самое может случиться и с медью, но на это уходит гораздо больше времени, и в результате провода окрашиваются в зеленый цвет.
Верхний провод из алюминия, нижний из меди OFC. Есть большая разница в производительности.
Один из ключей к электромонтажу — убедиться, что у вас качественный провод.Оба показанных провода имеют калибр 1, но провод внизу значительно меньше, несмотря на большой экран. Это могло привести к опасной ситуации. Покупайте только качественную проволоку.
То же самое и с проводами меньшего сечения. Это оба первичных провода калибра 16, но нижний провод почти вдвое меньше. Всегда сравнивайте свой новый провод с существующим, чтобы убедиться, что они такие же. Куртка или экран — НЕ хорошее сравнение, вы должны проверить сам провод.
Это еще более важно, когда речь идет о сигнальных проводах.Хотя эти провода часто имеют диаметр 18 ga или меньше, качество провода даже более важно, любое дополнительное сопротивление в проводе ухудшит сигнал, и пострадает ваш автомобиль. Существует множество дешевых катушек и комплектов проводов, в которых используется CCA вместо OFC, поэтому рекомендуется спросить об этом перед покупкой провода. Придерживайтесь OFC, и все будет хорошо.
Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрических систем, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации об автомобильной проводке поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля
Автомобили наполнены вещами, которые могут улучшить или снизить производительность. В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики — даже сиденья — все должно функционировать должным образом.
При всех этих вещах, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки.Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает низкую производительность.
Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей — мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.
Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу. Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно включают в себя группу отверстий, подходящих для большинства размеров проводов.Это позволяет снять изоляцию с ваших проводов, не разрезая их случайно.
При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов. Большинство качественных обжимных клещей имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете получить обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.
Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать. Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки.Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию. Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.
Вот еще несколько вещей, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:
Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов.Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании
Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д. Однако, когда вы добавляете электрические или электронные компоненты в свой автомобиль, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо выбрать правильный провод самостоятельно. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.
Размер провода измеряется калибром — чем меньше номер калибра, тем больше проволока.Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.
Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.
Проволока обычно изготавливается из алюминия или меди. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.
Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится решающим, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.
Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные соединители необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.
Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение. Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра они предназначены.Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:
Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.
Разъемы Spade идеально подходят для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются. Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение.Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.
Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.
При установке любого типа разъема — паяного или беспаечного — рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.
Электропроводка в автомобиле — это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники.Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:
Предохранители рассчитаны на срабатывание, когда на цепи, которые они защищают, подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара. Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
Плавкие вставки — еще один вариант.Это специальные провода, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка расплавится, и питание не попадет на защищенный аксессуар.
Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки. Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.
Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются почти каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.
Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами, рассчитанными на большой ток, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары.Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.
Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.
Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.
Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.
Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.
Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, даже не успев это осознать!
Подключение 3-позиционного переключателя
Подключение 3-позиционного переключателя
Как подключить 3-позиционный переключатель. Подключение трехпозиционного переключателя немного сложнее, чем подключение двухпозиционного переключателя . Прежде всего, нам нужно пройти немного по базовой терминологии, касающейся коммутаторов.
Перейдите на страницу «Терминология коммутатора », где я обсуждаю термины, используемые для различных типов домашних электрических переключателей.Это также должно помочь понять функции каждого типа переключателя.
При подключении цепи трехпозиционного переключателя мы просто контролировали поток мощности (выключение / включение) к нагрузке (свет, лампа, розетка, потолочный вентилятор и т. Д.) Из 2 разных мест. пара примеров:
В каждом конце коридора.
Наверху и внизу лестницы
Каждый трехпозиционный переключатель в этих примерах управляет источником питания для одной и той же нагрузки.
При подключении схемы 3-ходового переключателя мы будем использовать 3-проводной кабель , известный как romex, идущий от источника (например, коробки выключателя). Затем 4-проводный кабель, идущий между двумя 3-позиционными переключателями, а затем 3-проводный кабель, идущий от переключателей к нагрузке. Трехжильный кабель состоит из черного, белого и неизолированного медных проводов, а четырехжильный кабель имеет дополнительный красный провод, который также является горячим. См. Ниже ..
3-проводной кабель
Черный провод = питание или горячий провод
Белый провод = нейтральный
Голая медь = земля
4-проводной кабель
Красный провод = питание или горячий провод
Черный провод = питание или горячий провод
Белый провод = нейтраль
Голая медь = земля
При подключении схемы трехпозиционного переключателя все, что нам нужно сделать, это управлять черным проводом (горячим проводом) для включения и выключения загрузка из 2-х разных мест.Приведенная ниже диаграмма поможет вам лучше понять, как устроена эта схема.

Обратите внимание, что в первую коробку входит трехжильный кабель, затем четырехжильный кабель, идущий от левой коробки к правой, а затем трехжильный кабель, идущий от правой коробки к нагрузке.
Теперь что касается проводки, предположим, что вы смотрите на переключатель так, как он показывает.
Левая коробка:
Нижний левый винт является общим и принимает черный провод от источника (3-проводный).Верхний левый винт получает черный провод от правой коробки (4-х проводной). Верхний правый винт получает красный провод от правой коробки (4-х проводной). Белые провода соединить проволочной гайкой. Оголенные медные провода стягивают проволочной гайкой. Обязательно прикрепите к зеленому винту переключателя неизолированный медный провод.
Правая коробка:
Нижний левый винт является обычным и подключает черный провод от нагрузки (3-проводной). Верхний левый винт получает красный провод от левой коробки (4-проводной).Правый верхний винт получает черный провод от левого ящика (4-х проводный). Белые провода соединить проволочной гайкой. Оголенные медные провода стягивают проволочной гайкой. Обязательно прикрепите к зеленому винту переключателя неизолированный медный провод.
Приведенная ниже диаграмма даст вам хорошее представление о том, что выполняет эта схема.

Следуйте за указателем мыши, пока мы проходим через это. Источник питания (черный провод) идет слева. Он соединяется с общим на левом переключателе.Когда левый переключатель включен, он подключается к верхней цепи, и теперь цепь разомкнута на правом переключателе, который выключает свет. Переключите правый переключатель, и он подключается к верхней цепи и теперь закрывает путь, снова включает свет и так далее. Поздравляю! по разводке 3-х ходовой цепи.
На мой взгляд, электромонтаж — это одно, но взглянуть на схему, подобную приведенной выше, и понять ее принцип — это ключ к самостоятельной домашней проводке.
Если вы просто заменяете трехпозиционный переключатель, на приведенных ниже схемах будут показаны различные сценарии возможного подключения вашей цепи.
Ваша ситуация похожа на любую из следующих диаграмм?
Выключатель питания-Светильник
Power-Light-Switch-Switch Выключатель освещения
Выключатель света / выключатель питания
Что общего в схемах выше и с любой схемой 3-ходового переключателя, так это то, что горячий провод питания, входящий в цепь, всегда будет идти к общей клемме первого переключателя. Горячий провод от света всегда идет к общей клемме второго переключателя.Провода бегунка идут от переключателя к переключателю, подключенному к разъему бегунка, неважно какой. Если вы помните об этом, трехходовая схема становится действительно упрощенной. И, конечно же, нейтраль всегда будет идти прямо на нагрузку.
Позвольте Тиму Картеру с сайта AskTheBuilder.com показать вам несколько отличных советов по установке и подключению трехпозиционного переключателя.

	5 ампер	10 ампер	15 ампер	20 ампер	25 ампер	30 ампер	4030 ампер		80 А	100 А
Длина проводки
0 — провод калибра 5 футов									-провод калибра	провод 14 калибра	провод 12 калибра	провод 10 калибра	провод 8 калибра	провод 6 калибра	провод 6 калибра	провод 4 калибра	4 калибра провод
5-7 футов	провод 16 калибра	провод 16 калибра	провод 14 калибра	провод 14 калибра	провод 12 калибра	провод 10 калибра	8 калибр Wir e	Провод 6 калибра	Провод 6 калибра	Провод 4 калибра	Провод 4 калибра
7-10 футов	Провод 16 калибра	Провод 14 калибра	12 калибр провод	провод 12 калибра	провод 10 калибра	провод 10 калибра	провод 8 калибра	провод 6 калибра	провод 6 калибра	провод 4 калибра	провод 4 калибра
10-12 футов	Проволока 14 калибра	Проволока 12 калибра	Проволока 10 калибра	Проволока 10 калибра	Проволока 8 калибра	Проволока 8 калибра	Проволока 6 калибра	Провод 6 калибра	Провод 4 калибра	Провод 4 калибра	Провод 2 калибра
12-15 футов	Провод 14 калибра	Провод 12 калибра	10 калибр	Проволока 10 калибра	Проволока 8 калибра	Проволока 8 калибра	Проволока 6 калибра	Провод 6 калибра	Провод 4 калибра	Провод 4 калибра	Провод 2 калибра
15-20 футов	Провод 12 калибра	Провод 10 калибра	Провод 10 калибра	Проволока 8 калибра	Проволока 6 калибра	Проволока 6 калибра	Проволока 6 калибра	Проволока 4 калибра	Проволока 4 калибра	Проволока 2 калибра	Проволока 2 калибра
20-25 футов	Проволока 12 калибра	Проволока 10 калибра	Проволока 8 калибра	Проволока 6 калибра	Проволока 6 калибра	Проволока 6 калибра	Проволока 4 калибра	4- провод	провод 2 калибра	провод 2 калибра	провод 1 калибр
25-30 футов	провод 12 калибра	провод 10 калибра	провод 8 калибра	6- Проволока калибра	Проволока 6 калибра	Проволока 4 калибра	Проволока 4 калибра	Проволока 2 калибра	Проволока 1-го калибра	Проволока 0-го калибра