Ламинат стелим своими руками: Як стелити ламінат. Правильно укладаємо ламінат своїми руками

Плюсы использования:

1. Отсутствие дополнительной подгонки киянкой
2. Более распространённая модель замков, широкий выбор

Недостатки:

1. Поврежденные доски в ряду нельзя будет заменить именно из-за крепкого сцепления

Пошаговая инструкция укладки ламината с замками Click

Стелим первый ряд плашек около стены, не забывая выставлять фиксаторы. Укладываем первую ламель, предварительно срезав замок с торца. Вводим шип узкой части второй ламели в паз предыдущей под углом 45^о и медленно опускаем руками вниз, прижимая к полу до появления щелчка. Характерный звук подтверждает грамотность проделанной процедуры. Так соединяется вся первая линия ламината. Второй ряд соединяется в такой же последовательности.

Затем вся вторая линия досок приподнимается на высоту 45^о, шипы заводятся в пазы первого ряда. Работа требует осторожности, внимания и дополнительных рук.

В местах прохода труб отопления, отверстия на доске пропиливаем дрелью с «короной». Потом выполняем срез по диаметру отверстия, параллельно этой стене. Плашку собираем около труб, подклеиваем места срезов. Монтаж последней доски самый неудобный в работе. Она может оказаться меньшей ширины и класть её придётся со стороны стены. Если доска плохо опускается, надо отодвинуть её от стены Z-образной скобой и опустить вниз, дождавшись щелчка.

Отличия между замковыми соединениями заключается в разной нагрузке. Замки Click подвергаются не трению, как в случае с более старой системой Lock, а сжатию. То есть в этом способе нагрузка усиливает сцепление досок.

Способ укладки замков 5G:

Такие замковые системы у независимых производителей называются по разному:

• Megaloc (у ламината Classen)
• 5G (у ламината Kronostar)
• Express Click System (Kronopol)
• 1click 2go pure (Krono Original)
• UNI fit! (Egger)

Принципиальное отличие от системы Click заключается в том, что торцевой замок оснащен пластиковой защелкой, которая отрабатывает как механическая дверная ручка. Ламинатные доски укладываются не рядами, как в классических схемах, а по одной. Это существенно ускоряет процесс укладки, и позволяет стелить ламинат в одиночку.

Схемы укладки ламината

С монтажом напольного покрытия можно справиться своими руками, пересмотрев кучу видео на эту тему. Есть несколько схем укладки ламината, рассмотрим основные варианты:

Прямая или палубная укладка

Доски соединяются последовательно. Стелится ряд, подрезается последняя ламель, если нужно. Вторую линию можно укладывать с оставшегося обрезка. Главное, чтобы он не был меньше 30 см. Дальше идёт целая доска. Таким образом, заполняется вся площадь комнаты.

Налицо экономия материала, почти все доски идут в ход. Ряды укладываются параллельно стене по направлению к источнику света. Но возможен и поперечный способ укладки для визуального расширения площади маленькой комнаты.

Диагональная

Вариант интереснее предыдущего способа, но сложнее для самостоятельного исполнения. Панели здесь надо укладывать под углом 45^о к стене. Монтаж начинается с угла или с центра комнаты. Есть небольшие сложности — стыки досок так же надо обрезать под углом, что требует наличие богатого опыта у исполнителя.

Беспороговая

В этом варианте ряд ламината не заканчивается на пороге, а плавно переходит в другую комнату. Линия продолжается в этом же направлении. Трудности связаны с подрезкой плашек в дверных проёмах. Способ сложный, поэтому часто приходится приглашать профессионалов при таком виде укладки или самостоятельно разбирать конструкцию.

«Ёлочка»

Очень красивый, но сложный способ. Чтобы сделать всё своими руками и сохранить симметрию, понадобится ламинат с особым замковым соединением.

Как правильно отрезать ламинат

Резать доски можно циркулярной пилой, электролобзиком или обычной ножовкой. Если из инструментов у вас только обычные лобзики, то выбирать надо пилку с зубьями, загнутыми вниз. Чтобы разрезать, надо сделать разметку на ламинате, но не простым карандашом, а резаком или канцелярским ножом. Нарушается верхний слой покрытия, линия чётко выделяется, по ней легче пилить.

Благодаря правильной технике реза не будут образовываться сколы. Далее доску кладём на ровную поверхность. Пилим сбоку от линии, подключая пылесос для сборки мусора и пыли в воздухе. Сразу же решаются две проблемы: чистота воздуха и рабочего места.

Лучший вариант для качественной резки — болгарка с алмазным диском. Материал не горит, после распила остается чистый ровный срез.

Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция для новичков

Содержание статьи

• 1 Можно ли так делать
• 2 Подготовка основания под укладку
• 3 Технология укладки
  • 3.1 Проверка условий
  • 3.2 Подготовка основания
  • 3.3 Укладка гидроизоляции и подложки
  • 3.4 Сборка финишного покрытия
  • 3.5 Установка молдингов

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

• Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
• Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

• Локальные неровности;
• Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
• Поврежденные планки;
• Области со щелями между досками;
• Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

   Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Статья по теме: Шлифовка деревянного пола.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т. п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Статья по теме: Разнообразие подложек под ламинат.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Монтажная скоба.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

можно ли класть ламинат на деревянный пол, требования к базовому основанию, технология и порядок укладки, фото, видео

Простота укладки ламината позволяет выполнять монтаж на любое основание Простота укладки материала позволяет выполнять монтаж ламелей практически на любое основание, в том числе и деревянное. Чтобы выполнить укладку максимально качественно, очень важно знать основы технологии, раскрывающей секрет, как положить ламинат своими руками на деревянный пол быстро и правильно.

Целесообразность укладки ламината на деревянный пол

Ответ на вопрос, можно ли стелить ламинат на деревянный пол, чаще всего зависит от показателей прочности основания. Большинство потребителей, которые отдают предпочтение финишной отделке пола на основе ламината, сомневаются в возможности монтажа ламелей на деревянные полы и задумываются о демонтаже деревянного покрытия.

Безусловно, удаление деревянного основания занимает достаточно много времени, к тому же эта работа является не только трудоемкой, но и грязной. Однако следует помнить, что в некоторых случаях демонтажа не избежать. Так, укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо. Прикрытие испорченной поверхности не сможет остановить процесс загнивания древесины, и спустя некоторое время ламинат будет также затронут гниением.

Укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо

Альтернативой дорогостоящим демонтажным работам может стать локальная замена наиболее пораженных гниением участков с последующим применением гидроизоляционных материалов. В качестве подложки в этом случае целесообразно использовать влагостойкие листы фанеры.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината

Деревянное основание должно быть правильно визуально оценено, что позволит выработать схему его качественной подготовки к монтажу ламелей.

Оценка состояния

Ламинированные панели могут быть уложены на полы из древесины только после проведения всего комплекса мероприятий по качественной подготовке поверхности. Древесина является хорошей основой для ламината, но ее состояние должно быть подходящим для проведения работ по укладке финишного покрытия.

Незначительные по глубине неровности могут быть устранены при помощи электрического рубанка или шлифовальной машинки

Нередко перед монтажом ламината требуется провести ремонт деревянного основания. Наиболее частыми дефектами являются скрип полов в результате рассыхания и деформация поверхности. Кроме того, ремонтные работы могут потребоваться при необходимости осуществить укрепление расшатанных деревянных половиц основания. Иногда приходится использовать дополнительные крепежи. Выявить основные неровности можно при помощи строительного уровня. Такой способ позволит правильно выполнить оценку объема мероприятий по выравниванию основания.

Технология выравнивания

Незначительные по глубине неровности могут быть устранены при помощи электрического рубанка или шлифовальной машинки. Значительно выступающие и сильно расшатанные половицы следует укреплять посредством саморезов, но не гвоздей, что позволит предотвратить процесс расшатывания и скрипы основания. Более значительные перепады устраняются с помощью листовой фанеры. При этом следует помнить, что перепады по высоте в один сантиметр на каждые три метра площади практически незаметны.

Более значительные перепады устраняются с помощью листовой фанеры

Для локальной или полной замены деревянного покрытия следует применять только качественную и сухую древесину, что поможет застраховать поверхность от деформаций и искривления. Целесообразно покрыть деревянное основание листовой фанерой или ДСП-плитами. Если поверхность относительно ровная, допускается покрытие стандартной, но толстой и достаточно прочной подложкой.

Ремонтные работы

Ремонт деревянного основания необходим, если оно имеет значительные повреждения или является уже слишком старым и ветхим. Древесину, выбранную для замены демонтированных половиц, следует выдержать в помещении в течение нескольких дней.

Перепады по высоте более пяти миллиметров устраняются при помощи дополнительных фанерных подкладок, использование которых может заменить трудоемкие работы по обустройству бетонной стяжки. Между листами подложки следует выдерживать зазор в один сантиметр.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината (видео)

Самыми затратными являются ремонтные работы, предполагающие демонтаж всех половиц с полной или частичной заменой лаг.

Особенности монтажа

От того, насколько правильно будут подобраны материал подложки и его толщина, в конечном счете будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации финишной отделки пола ламинатом.

Выбор подложки

Типичными проблемами, сопровождающими использование некачественной подложки, являются появление расходящихся швов, поломка замковых соединений, проявление неровностей и «гуляющих» ламинированных планок.

Битумная подложка является оптимальным вариантом для недостаточно ровного основания в помещениях с высокими показателями влажности

Существует несколько видов подложек под ламинат, которые применяются при укладке покрытия на деревянные полы.

1. Битумная подложка является влагостойким основанием. Это оптимальный вариант для недостаточно ровного основания в помещениях с высокими показателями влажности.
2. Пробковая подложка представляет собой наиболее дорогой вариант материала и обладает высокими эксплуатационными качествами. Характеризуется стойкостью к деформационным изменениям, грибковым и плесневым поражениям.
3. Подложка на основе вспененных полиуретанов представлена в нескольких вариантах, отличающихся по толщине и плотности. Это самый бюджетный вариант. Рекомендуется приобретать более толстую подложку с повышенными показателями жесткости или осуществлять укладку двойного слоя материала.

Существует несколько видов подложек под ламинат, которые применяются при укладке покрытия на деревянные полы

Использование подложки

Качественную подложку под ламинированное напольное покрытие следует приобретать с незначительным превышением по количеству или объему. Такое правило обусловлено увеличением расхода материала в результате необходимости осуществить подрезку подложки ввиду особенностей конфигурации отделываемого помещения.

Очень важно запомнить главное правило: для более качественного основания можно использовать менее дорогостоящую подложку.

Монтаж ламината на деревянное основание

В настоящее время наиболее востребованы два способа, в соответствии с которыми осуществляется расположение ламелей на поверхности пола.

1. Прямая укладка предполагает расположение ламелей в параллельном падающему из окна свету направлении или перпендикулярно оконному проему. Такой вариант помогает нивелировать стыки, но может потребовать повышения расхода ламинированных планок на пять процентов.
2. Диагональная укладка предполагает расстановку ламелей с выдерживанием угла к стене в тридцать пять градусов. Расход материала может возрасти на 15 %. Такой вариант помогает зрительно увеличить пространство и больше подходит для незначительных по площади помещений.

Существует два вида замковой системы ламината

Ламинаты с системой «Click»

Наиболее новый и легкий в плане монтажа вариант замковой системы. Укладка осуществляется начиная с дальнего угла с установкой распорных клиньев с шагом в один сантиметр. Стыкование планок производится путем присоединения торца второго элемента под углом в двадцать пять градусов к первому, затем панели необходимо защелкнуть, несильно нажав на присоединяемый элемент.

Ламинаты с системой «Lock»

Укладку следует начинать с дальнего от дверного проема угла. Планки ламината стыкуют в горизонтальном направлении с совмещением пазов, которые можно слегка подбивать специальной киянкой из резины. Подбив ламелей следует выполнять аккуратно, но до получения полной фиксации.

Процесс монтажа клеевого ламината наиболее трудоемкий, что обусловлено необходимостью обрабатывать торцевые части планок клеевым составом

Ламинаты клееные

Клееные ламинаты в последнее время в значительной степени утратили былую популярность. Процесс монтажа такого отделочного материала для полов наиболее трудоемкий, что обусловлено необходимостью обрабатывать торцевые части планок клеевым составом с последующим соединением всех элементов между собой. Некачественная обработка торцевых частей делает соединение менее прочным и неустойчивым к влаге. Демонтаж покрытия приведет к полному разрушению всех элементов, что сделает их непригодными для повторного использования.

Укладка ламината на деревянный пол (видео)

Даже очень качественное и уложенное в соответствии со всеми правилами ламинированное напольное покрытие прослужит недолго, если не соблюдать требования по эксплуатации и уходу. Очень важно не только соблюдать режим влажности и температуры в помещении, но и ограждать ламинат от травмирующих факторов, а также проводить своевременную и правильную очистку такого напольного покрытия.

Укладка ламината своими руками пошаговая

Сегодня ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для пола. Благодаря защитному покрытию, он практически не выгорает, устойчив к загрязнениям и не боится химии.

Уложить такое напольное покрытие не составит труда. Ведь для крепления не нужны специальные клеевые смеси и гвозди. Современная замковая система соединяет панели между собой без необходимости монтажа к основанию.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать укладку ламината, убедитесь, что у Вас есть все необходимые инструменты:

• карандаш,
• линейка или угольник,
• рулетка,
• молоток-киянка и добойник,
• ножовка или электролобзик,
• распорные клинья,
• монтажная скоба.

Карандаш, линейка и рулетка Вам понадобятся для разметок. Ножовка — чтобы распиливать панели. Если в комнате есть множество препятствий (трубы, перегородки и т.д.), лучше купить электролобзик — им будет быстрее и удобнее работать. Молоток с добойником потребуются для подгонки досок ламината. Распорные клинья обязательно устанавливаются между стеной и ламинатом. Скоба понадобится для укладки панелей последнего ряда.

Подготовка поверхности

Хотя сам процесс укладки ламината несложный, к подготовке поверхности в данном случае предъявляются высокие требования. От этого этапа во многом зависит конечный результат. Если Вы не хотите, чтобы ламинат пошёл “волной”, вздулся или разошёлся, уделите подготовке достаточно внимания.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, должна быть ровной! Допускается перепад высоты лишь в 2 миллиметра. Всё, что больше, придётся исправлять.

Лучше всего класть ламинат на просохшую бетонную поверхность. Но допускается вариант укладки и на деревянный пол. При этом важно, чтобы доски были ровными, не скрипели и не были расшатаны. В противном случае придётся перестелить пол либо закрепить старые доски. Иначе хорошего результата не добиться. Ещё один способ — выровнять поверхность при помощи фанеры. Деревянную поверхность, особенно старую, перед укладкой ламината стоит обработать антисептиком.

Ламинат можно укладывать даже поверх линолеума, если пол под ним ровный, а сам материал не начал разрушаться. Чтобы ламинат не скрипел, линолеум должен быть не слишком мягким.

Перед укладкой ламината рекомендуется выполнить 3 важных этапа:

1. Уборка. Обязательно очистите пол — желательно подмести и пропылесосить.
2. Плёнка. Если Вы живёте в частном доме или на первом этаже, лучше всего провести гидроизоляцию. Положите на поверхность полиэтиленовую плёнку.
3. Подложка. Чтобы продлить жизнь ламинату, перед укладкой стелят специальную подложку. Она не даст покрытию продавиться под шагами домочадцев, а также станет отличной звукоизоляцией и утеплителем.

Пошаговый процесс укладки ламината

Укладка ламината своими руками так популярна, потому что её может выполнить даже новичок. Всё просто, нужно лишь следовать некоторым указаниям:

Шаг 1. Выполните предварительные точные расчеты. Важно, чтобы планка каждого следующего ряда ламината смещалась, минимум, на 30 см. А ширина последнего ряда должна быть больше 5 см. Возможно, придётся подпиливать панели первого и последнего ряда по ширине.

Шаг 2. Когда поверхность подготовлена, а расчеты произведены, принесите упакованный ламинат в комнату, где будете проводить ремонт. Не распаковывайте. Оставьте его на двое суток для “акклиматизации”. Эта процедура нужна, чтобы материал адаптировался температуре и влажности помещения.

Шаг 3. Возьмите необходимые инструменты.

Шаг 4. Начинайте укладку ламината. Между первым рядом и стеной обязательно вставляйте клинья. Крепите панели ламината одну в другую, как указано в инструкции на упаковке. Есть два способа — под углом 45 градусов и параллельно, в зависимости от типа замка.

Если не хотите, чтобы швы были заметны, есть проверенная схема: кладите панели параллельно окну, чтобы свет падал вдоль швов.

Шаг 5. В конце ряда обрежьте доску, чтобы она подошла по длине к оставшемуся пространству. Наметьте карандашом место обрезки, затем ножовкой или электролобзиком сделайте разрез.

Шаг 6. Оставшаяся часть панели будет первой в следующем ряду. Чтобы подогнать доски, пользуйтесь молотком и добойником, который можно заменить брусом.

Шаг 7. Для удобного монтажа последнего ряда используйте специальные скобы.

Шаг 8. После укладки уберите распорки.

Шаг 9. Оставьте ламинат на сутки.

Шаг 10. Прикрепите плинтус для пола. Монтируйте его только к стене. Ни в коем случае не крепите плинтус к ламинату.

Некоторые виды ламината стыкуются целыми рядами. То есть, сначала необходимо соединить между собой доски ряда, а затем — ряды между собой. Способ стыковки должен быть указан производителем.

Схемы укладки ламината

Есть три популярные схемы укладки ламината:

Первая схема самая часто встречающаяся. Её используют, так как она простая и экономичная. Ламинат укладывают перпендикулярно окну. Свет падает таким образом, что не видно швов.

Диагональный способ укладки визуально увеличивает пространство комнаты. Для ориентира протягивают леску. Материала в данном случае уходит на 15-20% больше.

Шахматная укладка — выбор перфекционистов. Здесь используется одно главное правило: новый ряд смещается ровно на половину предыдущей панели. В результате доски располагаются в шахматном порядке. Материала также уйдёт больше, чем при использовании стандартного метода.

Полезные советы

• Чтобы не было зазора между ламинатом и дверной коробкой, используйте следующий метод: вставьте панель ламината в отверстие, предварительно проделанное реноватором. Отверстие должно быть таким тонким, чтобы доска зашла вплотную.
• Лучше всего делать отверстия для труб в местах замкового соединения. Для этого отмерьте необходимое расстояние от стены до трубы (учитывая отступ для клиньев), состыкуйте панели и просферлите дрелью отверстие, диаметром чуть меньше трубы. После закрепите ламинат вокруг трубы.
• Есть более простой способ — рассчитайте расстояние от стены, проделайте в ламинате круглое отверстие немного большего диаметра и лобзиком или ножовкой выпилите небольшой зазор. Уложите панель, а отпиленный сегмент вставьте в оставшееся прямоугольное отверстие. Если не получилось сделать идеальное отверстие в ламинате для трубы — не беда. Существуют недорогие декоративные накладки, которые можно подобрать по цвету.
• Если Вы укладываете ламинат по всей квартире, обязательно оставляйте швы между комнатами. Это даст возможность покрытию “дышать”. Швы закрываются специальными порожками.
• Не укладывайте ламинат в комнатах с повышенной влажностью. Этот материал точно не для ванной!
• Нельзя укладывать ламинат на непросохшую стяжку. Из-за влаги покрытие может испортиться.
• Не стучите молотком прямо по ламинату. Обязательно используйте для подгонки добойник или обыкновенный деревянный брусок. Иначе можно повредить замки, и следующий ряд будет установить проблематично.
• Во время уборки ламината не оставляйте много воды. Лучше вытирайте пол насухо, чтобы не осталось следов.

Укладка ламината не составит труда, если следовать инструкциям. Главное — подготовьте поверхность, а затем, без спешки, выполните монтаж. При правильном подходе пол с ламинатом обязательно станет украшением Вашего дома!

Источник: stroy-ka.ru

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него 2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки 3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины 4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат 5. Гончарный круг из стиральной машины 6. Токарный станок из стиральной машины автомат 7. Дровокол с двигателем от стиральной машины

8. Самодельная бетономешалка

• Главная
• Каталог самоделки
• Строительство и ремонт
• Пошаговая фотоинструкция по укладке ламината своими руками

Пошаговая фотоинструкция по укладке ламината своими руками

Пошаговая инструкция по укладке ламината Kronospan Quick Style, серия «Зебрано армерия», 33 класс, размер доски: 1285х192х10 мм.

Две доски из партии 16,5 м2 оказались с браком по геометрическим размерам.

Ламинат укладывается на предварительно выровненный пол (в моем случае – бетонная стяжка) с неровностями не более 3 мм на погонный метр. Поверхность пола должна быть сухой. Итак, поехали.

1. Вам понадобится следующий набор инструмента:

• пылесос,
• ножовка по дереву,
• молоток,
• распорные клинья,
• деревянная бобышка и металлический подбойник,
• угольник,
• рулетка,
• карандаш,
• нож,
• ножовка по металлу,
• шуруповерт.

Два последних инструмента нужны для установки плинтусов.

2. Пропылесосьте поверхность пола от строительной пыли и мусора

3. Раскатайте по полу подложку под ламинат. Я брал подложку 3 мм толщины. Слишком толстую подложку брать не стоит, иначе в месте установки тяжелых предметов интерьера возможно проседание ламината.

4. Отрежьте раскатанную полосу подложки от рулона точно по размеру комнаты

5. Повторите шаг 3-4 для следующей полосы подложки. Полосы разложить рядом стык в стык и склеить между собой по шву малярным скотчем. Это предотвратит смещение полос относительно друг друга при укладке ламината.

6. Последнюю полосу подложки скорее всего придется подрезать вдоль стены по ширине.

7. После укладки подложки комната должна выглядеть так:

8. Укладывать доски ламината лучше узкой стороной (торцевой) к источнику света в комнате, т. е. к окну. Это позволяет скрыть тени от швов по длинной стороне.

9. Я начал укладку ламината от двери для того, чтобы завести первый ряд досок под дверную коробку и чтобы как можно правильнее отрезать полосу ламината по ширине в самой нагруженной по проходимости части комнаты. Стык напольных поверхностей помещений, расположенных по разную сторону двери, должен быть точно под дверным полотном. Это позволит скрыть шов между ними при закрытых дверях. Если при установке дверей не был оставлен зазор под ламинат под низом дверной коробки, то ее можно всегда подрезать ножовкой так, как показано на фото:

10. Начинаем собирать первый ряд с угла стены, на которой расположено окно. Правила укладки досок такие: — первая доска укладывается на пол сторонами с шипом к стенам с зазором от них 10-15 мм, — в зазоры между ламинатом и стеной вставляем распорные клинья необходимой толщины. Клинья не позволят смещаться с места уложенной доске, — следующую доску вставляем торцом с шипом в паз предыдущей доски под углом в 45 градусов, после чего опускаем ее вертикально полу,

— повторив предыдущий шаг N-е число раз доходим до последней доски ряда, которую потребуется подрезать по длине.

11. Последняя доска ряда переворачивается изнанкой вверх и укладывается с зазором 10-15 мм к противоположной стене ряда, как показано на фото:

12. На перевернутой доске делаем отметку по краю предыдущей уложенной доски ряда:

13. Угольником намечаем перпендикулярную оси доски линию реза:

14. Электролобзиком отрезаем доску и собираем весь ряд, придвинув его вплотную к дверной коробке.

15. По ширине дверной коробки делаем на доске собранного ряда, лежащей напротив дверного проема, отметки карандашом таким образом, чтобы доска в будущем заходила с каждой стороны дверного проема под коробку двери не менее 5 мм, но не вплотную к кладке дверного проема. Также замеряем расстояние от края дверной коробки до напольного покрытия соседнего помещения, прибавляем к нему 1 см и чертим на доске линию, перпендикулярную плоскости двери. К сожалению фотографий данного этапа я не делал, продемонстрировать не могу.

16. Разбираем весь собранный ряд ламината и делаем два дверных выреза в доске по начерченным линиям.

17. Эту же доску подрезаем по ширине справа и слева от резов, как показано на фото доски, расположенной слева:

18. Подрезаем вдоль по ширине все остальные доски ряда, собираем ряд полностью и укладываем его под дверную коробку со всеми необходимыми зазорами от стен. Ряд фиксируем распорными клиньями.

19. Следующий ряд начинаем собирать снова от оконной стены и первым укладывается отрезанный кусок от последней доски предыдущего ряда. Внимание: если оставшийся кусок меньше 30 см, то его использовать не нужно, возьмите новую доску. Следующий ряд должен начинаться со смещением досок к доскам предыдущего ряда минимум на 30 см. Доски в соседних рядах должны лежать в шахматном порядке относительно друг друга.

20. Собираем весь ряд, подрезая последнюю доску ряда, как указано в п.п. 11-14

21. Собранный ряд под углом 45 градусов вставляем шипом в паз предыдущего ряда и защелкиваем их друг с другом.

Если ряд длинный, то такую операцию одному не сделать, придется привлечь помощника. Ряды, длиной 3,2 м, я стыковал совершенно легко в одиночку.

Примечание: данная серия ламината (Кроноспан) имеет замки, позволяющие стыковать соседние ряды только рядами целиком. По одной доске цеплять к предыдущему ряду не получится. Но есть производители, такие, например, как Maxwood, которые делают пластиковые защелкивающиеся торцевые замки на своем ламинате. Ламинат с такими замками собирать гораздо удобнее.

22. Устанавливаем клинья распорки и подбиваем уложенный ряд ламината к предыдущему вдоль и в торец, как показано на фото, с помощью приспособлений. Данная операция нужна для устранения щелей в уложенных рядах.

23. Повторяем операцию 19-22 N-е число раз, до последнего оставшегося ряда комнаты.

24. Последние доски также переворачиваем на изнанку и делаем метки карандашом, как показано на рисунках. Весь ряд, если требуется, подрезается по ширине, собирается и укладывается по правилам, изложенным выше. Пошагово все показано на фото.

25. После укладки ламината комната выглядит так:

26. Прибиваем к стене плинтус, порожек под дверь, скрывающий стык напольных покрытий, устанавливаем на место радиатор отопления. Любуемся проделанной работой.

Пятна на последних фото — грязь на объективе. Запылится чутка. Со стенами все нормально Укладка велась в дневное и ночное время, с перерывами. Поэтому фото, начиная с 24 пункта, получились темными, бороться за их качество было некогда. Прошу простить за их низкое качество, тапер играет как умеет.

Надеюсь, что данное руководство по укладке ламината будет понятным и полезным для новичков, любящих работать руками. Готов ответить на вопросы и принять замечания.

Источник: eurosamodelki.ru

Укладка ламината: необходимый инструмент

Инструментарий, применяемый при укладке ламината своими руками:

• молоток и добойник-наставка,
• нож для снятия упаковочного материала,
• разметочный карандаш,
• клинья, регулирующие зазоры, и монтировка,
• угольник и рулетка, необходимые для правильной раскройки,
• электролобзик или ручная пила, которая есть в хозяйстве,

Знакомство с технологией и первые шаги.

Конфигурация у торцов ламината не одинакова. Два из них имеют небольшой гребень, называемый еще выступом или пазом, 2 другие – большой. Меньший выступ направляется всегда в сторону стены – как с узкой, так и с длинной стороны, – тем самым, формируется первое звено. Для регулировки расстояния в 10 мм применяем клинья, и следующим шагом приступаем к настилу стартового ряда. Коротким стыком соединяем с длинным, и, выравнивая относительно требуемой прямой, укладываем ламинат на пол. Так и продолжаем практическое знакомство с технологией, пока не дойдем до стены.

Здесь нам нужно укоротить длину панели. Берем, опять же, сторону с меньшим гребнем, упирая ее в простенок. От края материала отмеряем 10 мм (допускается разбежность в 2 мм – это не столь критично) и ставим метку. Для удобства раскройки, проводим линию при помощи угольника и отпиливаем необходимый нам размер. С оставшегося элемента начинаем новый ряд, а полученной планкой заканчиваем старый. Теперь укладка ламината своими руками не кажется уже такой сложной.

Бренды, выпускающие качественный материал

Приобретя практические навыки в укладке ламината своими руками, используя данную инструкцию, не менее важно научится выбирать качественный исходный материал. К наиболее ответственным брендам, заслужившим признание на отечественном рынке, относятся:

Продукцию, выпускаемую этими и другими компаниями, можно приобрести в нашем интернет магазине Dostroydom, перейдя по ссылке купить ламинат в Минске по низким ценам. Нами осуществляется доставка стройматериалов по всей Республике Беларусь. Звоните нам!

Укладка ламината своими руками: формируем плотные ряды

Собрав полностью ряд и уложив его на выступающий гребень предыдущего, необходимо теперь всю эту конструкцию плотно соединить. Так как монтируемый ламинат оснащен защелками, мы должны его посадить в «замок». Начинаю этот процесс вот таким образом – приподнимают под 45-градусным углом и слегка нажимают вперед, от себя. Вот здесь ламинат соединился плотно. А в этом месте он не защелкнулся потому, что этому препятствует неровная стена. Подкладываем нужный клин, убирая мешающий зазор, и не спеша, с легким усилием подаем панель в паз. Так поступаем по всей длине ряда, формируя его плотное соединение.

Чтобы укладываемый ламинат мог окончательно занять свое место, применяем добойник, удобный для работы. Можно попытаться обойтись и без него, но это – не просто. Легкими ударами, прижимая наставку чуть вниз, достигаем требуемой плотности соединения. Если есть необходимость, нажимаем на предыдущий ряд так, чтобы предотвратить его поднятие, и проходим уложенный ламинат полностью по длине. Вот здесь у нас есть зазор – легкий удар ее ликвидирует, и замок защелкивается.

Существует один нюанс, способный помочь в укладке ламината своими руками. Что я имею в виду? Как правило, геометрия многих стен, к сожалению, далека от идеала. Поэтому одними клиньями точно отрегулировать 10-миллиметровый зазор довольно проблематично – все расстояния могут быть абсолютно разными. Обрезать же панель вровень с простенком, я считаю чересчур хлопотным и совсем не нужным. Поэтому просто придвигаем первый ряд вплотную к стене, а дальше монтируем второй, третий, четвертый, как кому удобно.

После, чтобы достичь равномерности зазора, в наиболее широкие местах, где стена особенно далеко уходит от кромки ламината, вставляем клинья. Здесь нужно учитывать то, что плинтус должен будет перекрыть образовавшеюся щель. И весь этот ряд, при помощи любого удобного способа или инструмента, не повреждая поверхность стены или ламината, просто отодвигаем, вкладываем клин и возвращаем покрытие на место. Вот таким образом проходим всю длину, решая проблему зазоров первого ряда между торцом и стеной.

Как уложить ламинат самому при неровных стенах?

В этом случае у нас стена имеет сложную конфигурацию. Что теперь делать, я вам сейчас попытаюсь объяснить, дав подробную инструкцию. Для начала, как в обычном ряду, панель необходимо обрезать по размеру. В качестве базы используем не короткую часть стены, а наиболее длинную. Разметку делаем с условием зазора — все те же 10 мм до простенка. Обрезаем и ставим ламель на место. Теперь придвигаем ее к препятствию, которое нам мешает в дальнейшей работе. Делаем замер и отмечаем на панели с условием, что у нас должно еще быть 10 мм, которые составляют зазор, в итоге – 6 см. Осталось перенести этот размер на ламель.

Подложка: секреты работы

Значит, смотрите, при настиле подложки нельзя допускать, чтобы она укладывалась внахлест. Тогда ее толщина увеличится, и могут быть неприятности с эксплуатацией впоследствии. Обязательно настилайте подложку только встык – в этом секрет успеха всей работы. Но если даже у вас образуются небольшие зазоры, они особо не повлияют на качество самостоятельной укладки ламината в целом. Здесь главное, чтобы у стыкующихся частей основы не было нахлеста.

Укладка ламината своими руками: способы финиша

Здесь также немного нужно будет поработать, пользуясь линейкой и задействуя другие приспособления. Геометрия стен иногда бывает неправильной, относительно смонтированного ламината. Есть один способ, позволяющий решить эту проблему своими руками. Берем панель, укладываем ее, отмеряем расстояние от поверхности стены до имеющегося ламината. Здесь у нас получается 14 см, отнимаем 10 мм и это, соответственно, – 13 см. Переносим этот размер на ламель. То же самое проделываем с ее другой стороны. Отмеряем, в нашем случае выходит 14,3 см, отнимаем 10 мм, получаем 13,3 см. Это первый способ.

Второй способ – быстрее, по крайней мере, я так считаю. Укладываем ламинат, как он должен лежать. Теперь переворачиваем его лицевой частью вниз, приближаем к стенке вплотную и, с учетом запаса в 1 см, берем, отмечаем по ширине с обеих сторон. Соответственно проводим черту и отпиливаем по длине. Полученную планку нужного нам размера, ставим на место. Дальше делаем все так же, как я вам объяснил до этого.

Но здесь есть дополнительный нюанс. И понадобятся нам вспомогательные инструменты – стамеска, либо «монтажечка» (монтировка). Ими работаем так, чтобы исключить повреждение видимых поверхностей простенка и укладываемого своими руками ламината. Край от стены поднимаем вверх, и пробуем ввести ламель в паз. После чего, когда он защелкнулся, для гарантии, можно уплотнить его рукой, молотком, любым подручным средством.

Завершение самостоятельной укладки ламината

Последнее – здесь нам придется резать ламинат по разным направлениям. Сперва отпиливаем по ширине, ровно так, как я рассказывал до этого, с учетом требуемого зазора в 10 мм до плоскости простенка. Обрезаем, как и в указанных ранее случаях. Отмеряем от стены необходимый нам размер, в данном случае вплотную к ее плоскости, и отступаем 1 см от предыдущего ряда с двух сторон. Размечаем, обрезаем. Теперь вставляем финишную планку на место, сперва ее узкую сторону, а потом, по аналогии, широкую. В завершение, при помощи «монтажечки» защелкиваем замок, рукой или резиновым молотком аккуратно, пристукивая, уплотняем соединение. Все, самостоятельная укладка ламината завершена.

Источник: dostroydom.by

Напольные покрытия, которые продаются сегодня, могут удовлетворить любые запросы как по цене, так по качеству и внешнему виду. Ламинат как раз и представляет собой группу покрытий, которые не предполагают особенных усилий при укладке, а цена материала удовлетворит даже самый скромный бюджет. Все же нужно учитывать некоторые особенности при укладке и выборе покрытия, именно этому мы и посвятим некоторое время.

Содержание:

Укладка ламината на неровный пол

В отличие от линолеума, ламинат очень чувствительный и требовательный к базовой поверхности пола. Если линолеум может простить некоторые перепады по уровню и неровности, то ламинат при их наличии просто растрескается, и вся работа будет проведена впустую, не говоря уже о потраченных зря деньгах на материал.

Набор для укладки ламината

При любых изменениях температуры в пределах 15-23°С ламинат сохраняет коэффициент теплового расширения в пределах нормы.

Поскольку точно вычислить его невозможно в силу хотя бы того, что ламинат это искусственный материал с непостоянными свойствами, то предполагается некоторое тепловое расширение ламелей.

Чем ламелей больше на полу, тем и расширится покрытие при нагревании больше. Следовательно, крайние ламели могут упереться в стену и вся поверхность деформируется. Именно для этого технологией укладки предусмотрен тепловой зазор в 10-15 мм между крайней ламелью и стеной, который контролируется при помощи колышков равномерно по всему периметру помещения.

Укладка ламината на бетонный пол

Проще всего укладывать ламинат на бетонную стяжку, специально подготовленную под укладку. В зависимости от качества основания, стяжку выполняют или легкую, толщиной до 10 мм, или армированную. Толщина армированной стяжки диктуется только величиной перепадов или неровностей.

После того, как стяжка уложена, необходимо дать ей полностью высохнуть и затвердеть, только тогда можно проводить укладку самого ламината. Время схватывания стяжки зависит от ее толщины и может быть около нескольких недель, но если применить правильные присадки-пластификаторы, то время усадки и высыхания можно значительно сократить.

Подложка для ламината

В обязательном порядке, даже самая идеальная поверхность требует подложки под ламинат. Стелят подложку по нескольким причинам:

Самая недорогая и самая распространенная подложка — из вспененного пропилена или полиэтилена, что практически одно и то же. В зависимости от качества основания подбирают толщину подложки. Если основание деревянное, то подложка может быть около 2-3 мм. В случае, если к теплоизоляции ставятся какие-то особенные требования, то используют подложку из пробкового дерева, хвойную подложку.

Это основные тонкости, которые нужно знать при устройстве ламинатного пола. Конечно, в ходе работы будут возникать некоторые нештатные ситуации, но главно, что нужно помнить — сохранять тепловой зазор между ламелью и неподвижными элементами конструкции, а также укладывать ламели в шахматном порядке. Тогда укладка ламината своими руками не доставит неприятностей, а комната станет аккуратной и привлекательной.

Источник: stroydetali.com

Читайте также  Простая схема монтажа электропроводки в частном доме Поделитесь статьей в соц. сетях:

Стелим ламинат своими руками | Петришин Строй

Постелить ламинат можно самостоятельно, не имея специальных для этого навыков. Среди других напольных покрытий ламинат недорогостоящий материал. В готовом виде пол смотрится стильно и самодостаточно. На рынке строительных материалов представлен огромный ассортимент ламелей, разного типа, цветов, выполненных из  материала из дорогостоящих и не очень пород деревьев. Это делает возможным выбор материала для оформления помещения в любом стиле для людей с разными финансовыми возможностями.

Условия для эксплуатации ламината

Прежде чем приступить к оформлению полов, нужно исследовать помещение. Для ламината необходимы особые условия по содержанию и уходу. В помещении должна быть постоянная влажность воздуха. При высокой влажности детали из дерева могут разбухнуть. В сухом — ссохнуться. Температура возраста должна быть примерно одинаковой в течение всего года и исключать резких перепадов. Следовательно ламинат не подойдёт для кладки пола в ванных помещениях, кухнях, саунах и т. п.

Если же влажность допускает использование деревянного материала, можно приступать к работе.

Требования к основанию

Поверхность пола должна быть ровной. Если это не так, то  покрытие подлежит исправлению.

Если полы выполнены из бетона путём стяжки, то нужно дождаться, когда основание полностью высохнет. Стандартное время для высыхания — приблизительно 27 дней.

Если до последнего времени бетонный пол был покрыт старым ламинатом, до его полностью снимают и проверяют бетонную поверхность. Все неровности трещины необходимо устранить с применением самовыравнивающей смеси. Грубые нарушения технологии выполнения бетонного перекрытия, его полностью переделывают.

Нужно помнить, что:

1. После очищения бетона от строительного мусора и пыли, накрываем его специальной полиэтиленовой пароизоляционной плёнкой с захватом стен — 10 см, внахлёст — 20 см. Толщина такой плёнки — 0,2 мм. Приобрести её можно в магазине строительных материалов. Стыки можно заклеить липкой лентой.
2. Бетон, выполненный способом сухой стяжки, не требует применения пароизоляционной плёнки, так как она уже предусмотрена в конструкции пола.

Если пол сделан из дерева или МДФ, необходимо удостовериться в том, что оно свободно от вредителей, грибков и плесени. Если есть микроорганизмы, поверхность обрабатывают антисептическим материалом. Разболтанные элементы конструкции скрепляют саморезами. Шероховатости нивелируют циклёвкой. Сильно повреждённые элементы необходимо полностью заменить.

Покрытие, которое будет служить основой для ламината, можно подготовить очень просто: сверху того, что есть, постелить листы дсп или фанеру. Пароизоляционные материалы в этом случае не нужны, применяют только подложку, которая также служит звукоизолирующим материалом.

Если основание выполнено из линолеума или плитки, можно быть уверенным, что ламинат несложно будет уложить, так как поверхность основания — гладкая.

Какие поверхности непригодны для укладки ламината?

Покрытия из ламината не является универсальным, и потому есть поверхности, которые препятствуют  его укладке: покрытия с ворсовой поверхностью.

Перед монтажом необходимо запомнить несколько важных правил:

• ламели никогда не крепят намертво к основной поверхности;
• покрытие не подходит в помещения, обогреваемые системой «тёплый пол»;
• ламинат не подходит для влажных помещений, но есть типы ламелей, которые можно использовать в кухне и коридоре; замки досок ламината при этом необходимо заливать герметиком.

Типы крепления ламелей

Укладку ламината можно производить тремя способами по типу крепления досок между собой:

1. «Lok» — применяется только при горизонтальной укладке. Полосы сначала выкладывают с оставление пространства. Потом с помощью бруска и молотка поверхность простукивают, добиваясь прочной стыковки элементов.
2. «Click» — самый распространённый способ крепления ламельных досок, достаточно лёгкий и простой. Каждый последующий ряд пазами нанизывается на предыдущий. Устанавливается каждая ламель с наклоном 30°, она приставляется к предыдущей, наклоняется и защёлкивается. При помощи бруска и молотка поверхность процесс завершают. При правильности действий соединение производит характерный щелчок.
3. Клеевой — похож на монтаж деревянных досок, края ламелей при этом крепят с помощью клея. Этот способ используют в часто эксплуатируемых помещениях. Клей упрочняет швы и защищает конструкцию от влаги. Пол в результате становится монолитным. Отрицательными свойствами такого покрытия являются повышенная трудоёмкость и недолговечность, объясняемый непрочностью высохшего клея.

Основные схемы укладки ламелей

Самый распространённый способ укладки — горизонтальный по отношению к естественному источнику света. Однако, кроме него, есть ещё два: перпендикулярный и диагональный.

Выбор способа укладки зависит

• от дизайнерских проектов;
• особенностей планировки помещения;
• текстуры;
• окраски деталей.

Варианты укладки ламелей:

• классика;
• по типу шахматной доски или кирпичной кладки;
• диагональная.

Наиболее часто встречающаяся — классическая укладка. Она хорошо подходит для больших помещений. По сравнению с другими вариантами, она достаточно легка в укладке, не потребует много времени и финансовых затрат. Характерной особенностью такого типа укладки является расположение ламелей: параллельно свету, проникающего в помещение через окна. Укладывают ламели, начиная от ближайшей к окну стене. Остаток, оставшийся после укладки первого ряда, является началом второго. Куски материала появляются вследствие приспособления покрытия под особенности помещения: ступени, неровности, трубы и т. п. Необходимо помнить, что ламели менее 30 см к применению непригодны. Их можно использовать только в неэксплуатируемых местах, под диваном или шкафом. Отходы при этом типе укладки — минимальное количество.

Укладка по типу шахматной доски или кирпичной кладки производится по принципу сдвига досок. Такой способ допускает количество отходов в размере 15%. Этот способ обеспечивает самое прочное покрытие.

Диагональный тип укладки подразумевает выкладку первого ряда от середины угла. Рисунок в результате отличается необычностью, его любят использовать дизайнеры, так рисунок пола заметно улучшает вид. Помещение кажется немного больше, чем есть. Такой тип укладки особенно подходит для тех комнат, дверь в которых находится в углу.

Расчёт ламинатного покрытия

Обычная затарка для продажи — 10 ламелей на 2 кв. м., исходя из этого, производят расчёт необходимого материала. К нему прибавляют ламинат на случай ошибок и естественных отходов. Замечено, что чем опытней мастер, тем меньше обрезков. При выборе ламината, те упаковки, в которых замечены бракованные доски, отбраковывают.

За два дня до начала работы упаковки с ламинатом помещают в ту комнату, в котором он будет укладываться. Это делается для того, чтобы  материал приобрёл температуру этого помещения. Оптимальная температура для укладки — от 15 до 30 °C, влажность — 55%. Допустимая погрешность поверхности — 2 мм на 1 кв. м.

Под ламинатное покрытие обязательна для укладки специальная подложка из полиуретана. Её  делают из различных материалов, но особенная экономичная и потому более всех употребляемая — из полиуретана и пробки. Цель её применения состоит

• в обеспечении звуковой и тепловой изоляции;
• в защите напольной поверхности от различных повреждений;
• для окончательного выравнивания основы под ламинат.

Перед непосредственной укладкой ламелей, необходимо идеально выравнять пол, стяжка в этом случае не нужна, но грубые неровности необходимо устранить. В результате основа должна быть ровной. В крайних случаях используют шлифовальную машинку или стяжку. Допускается применение ламината прямо на линолеум.

Необходимые материалы и инструменты

• рулонный вспененный полиэтилен, используемый в качестве подложки;
• пила или лобзик, можно — болгарку;
• для подгонки используют брусок дерева;
• строительный карандаш;
• линейка или рулетка.

Руководство для укладки ламинатного покрытия

На первый взгляд, монтаж ламината — дело очень простое. По-своему те, кто так считает, правы. Действительно, этот процесс напоминает игру в конструктор. Однако на укладку может уйти достаточно много времени. Ламели скрепляются между собой при помощи встроенного замка (защёлки). Одна из сторон отдельной ламели напоминает гребень, противоположная сторона —отверстие для него.для прочного соединения деталей можно использовать молоток из резины.

Независимо от типа ламелей, рисунка, способа укладки, применяют правила укладки.

Между ламинированным полотном и стеной необходимо оставлять пустое пространство. Это делается для того, чтобы был запас на случай усадки или разбухания материалов.

Каждый последующий ряд выкладывают со сдвигом, размером примерно 17 см или до половины доски.

Укладку лучше всего начинать с угла, ближайшего к отопительной системе. Если это правило не соблюсти и оставить этот участок напоследок, то можно столкнуться с серьёзными проблемами.

При встрече с препятствиями в виде труб и углов, в ламелях выполняют отверстия по их диаметру или размеру. Пространство между ламинатом и препятствием — не менее 1,0 см.

Последняя полоса ламината обычно нестандартная по размерам. Для подгонки каждую деталь вымеряют и обрезают, учитывая погрешности неровных стен.

Собственно укладка несложна. Её начинают с любой стороны комнаты. Чтобы швы были менее заметны, начинают укладку от окна. Прежде помещают подложку, раскрутив рулон только под один ряд. Ровно выкладывают первый ряд, скрепляя гребни и отверстия. Для полного соединения используют деревянный брус и молоток, для этого доску прикладывают к короткой стороне ламели над гребнем. Воздействовать непосредственно на гребень недопустимо, так можно повредить замочную конструкцию материала. Сначала помещают одну доску, следом — другую подгоняют под первую. При употреблении чрезмерной силы ламели можно повредить. Последнюю доску обрезают, исходя из оставшегося пространства. Второй ряд укладывается также за единственным исключением: половину доски необходимо отрезать и начинать с неё.

Первый и второй ряд нужно стыковать тогда ряды полностью собраны. Второй ряд берут в руки и его гребни вставляют в отверстия первого. Угол вставки — 20°, после чего на поверхность надавить сверху. Этот процесс без особого труда получается с приобретением достаточного опыта.

Третью полосу начинают с целой детали. Этот способ выкладки по типу шахматной доски. Готовая поверхность, уложенная таким способом, смотрится интересно и отличается особой прочностью. Швы между деталями короткие, значит, сцепка будет надёжней, чем если бы единый шов проходил через всё помещение.

Если после кладки обнаружено неприемлемый по размерам зазор, то необходимо с помощью бруска и молотка простучать всю поверхность, устраняя лишние пустоты. Над пазами действуют осторожно, чтобы не нарушить замки.

Руководство по выкладке ламината с замком Сlick

Укладку начинают с дальнего угла, расположенного с левой стороны. Панели предполагается укладывать по направлению проникающего естественного света. Предварительно вдоль стен посещают клинья диаметром около 1 см. Их изготавливают самостоятельно или покупают готовые. Расстояние, образованное клиньями и есть необходимый технологический зазор. После завершения всех работ все клинья убирают. Пустое пространство между ламинатом и стеной оставляют для того, чтобы оставалось место для разбухания деревянной конструкции или усадки. Размер зазора зависит от величины комнаты, на каждый метр укладки оставляют 1 мм зазора.

С первой ламели, помещённой в левом дальнем углу,начинают укладывать ряд. Каждую последующую деталь крепят к предыдущей, заведя её под наклоном 30 °, потом прислоняют к полу и защёлкивают. Таким образом продолжают делать вплоть до стены. Второй  последующие ряды набирают со смещением 0,4-0,5 метра. Если присмотреться, такой способ монтажа напоминает шахматную доску. Такое расположение позволяет распределять нагрузку на пол равномерно.

Существует способ укладки ламината по диагонали или ёлочкой. Половинки ламелей использую в конце или начале рядов, лишних обрезков будет гораздо меньше.

В процессе укладки необходимо следить, чтобы все инструменты были на доступном расстоянии, вокруг не накапливались строительный мусор и пыль.

Рационально рассчитать габариты последнего ряда, учитывая пространство между покрытием и стеной. Если длина последнего ряда ничтожно мала, то выгодней будет укоротить первый и последний ряды.

Как укладывать ламинат

Ламинат несложно установить самостоятельно даже для новичков. На самом деле, после того, как вы закончите укладку полов, вы удивитесь, почему кто-то платит за это профессиональным установщикам.

В отличие от керамической плитки, укладка ламината выполняется всухую — без затирки, строительного раствора, без клеев, которые затвердевают во время работы. И в отличие от полов из твердых пород дерева, которые нужно прибивать гвоздями, ламинат защелкивается и остается на месте. Ламинированное напольное покрытие — это плавающий напольный материал, который не прикрепляется к основанию или подстилающему слою. Укладка ламината очень похожа на сборку большого пазла и занимает не более одного дня практически для любой комнаты.

Вот что вам нужно знать о том, как укладывать ламинат.

Прежде чем начать

Лучший способ укладки ламината — начать с чернового пола или старого пола, который должен быть ровным, гладким и чистым. Вам понадобится подложка из пенопласта под ламинат.

Прежде чем приступить к укладке ламината, снимите все плинтусы и отделку по периметру комнаты, а также все нагревательные элементы или крышки воздуховодов, установленные на полу. Тщательно подметите и/или пропылесосьте весь пол.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как укладывать ламинат

Нужна дополнительная помощь? Поговорите со специалистом по напольным покрытиям

Наши партнеры помогут вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами.

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателем

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

• Универсальный нож
• Молоток
• Ударный блок или тяга
• Резиновый молоток (по желанию)
• Рулетка
• Прямой край
• Площадь скорости
• Карандаш
• Циркулярная пила, электролобзик или ножовка
• Настольная пила (опционально)
• Коробка с мелками

Материалы

• Ламинат
• Подложка и лента
• Распорки из обрезков древесины

Ель / Марго Кавин

1. Проверка планировки пола

   Подгоните несколько планок ламината, чтобы посмотреть, как они будут лежать в комнате. Для комнаты небольшого и среднего размера проще всего использовать сам пол, а не измерять и рассчитывать.

   Расставьте доски бок о бок по всей комнате. Вы можете сомкнуть боковые стыки вместе или просто прислонить доски друг к другу; просто будьте осторожны, чтобы не ходить по полу, если стыки не сцеплены друг с другом.

   Затем расположите доски встык. Будьте осторожны, чтобы не сомкнуть доски вместе. Это создаст замок, который будет трудно расстегнуть и который может повредить края.

   Как только у вас появится представление об общей планировке, поднимите доски и сложите их рядом.

   Ель / Марго Кавин

2. Установка подложки

   Производители напольных покрытий всегда рекомендуют укладывать под ламинат подложку. Этот тонкий и плотный слой вспененного материала помогает поглощать звук, обеспечивает тепловой барьер, делает более комфортной ходьбу по ламинату и помогает перекрывать небольшие щели и неровности на нижнем полу.

   Раскатайте листы подложки и соедините края так, чтобы они соприкасались, но не перекрывались. Закрепите швы скотчем, как рекомендует производитель. Некоторые подложки поставляются с самоклеящимися краями, которые используются для соединения деталей.

   С помощью универсального ножа обрежьте подложку, чтобы она подходила к стенам и препятствиям.

   Совет

   Если вы планируете укладывать ламинат на бетон или другую влагостойкую поверхность, производитель напольного покрытия может порекомендовать влаго- или пароизоляцию для защиты пола. Некоторые типы подложек также являются влаго/пароизоляционными. В противном случае вы можете установить толстую пластиковую пленку и заклеить швы лентой, чтобы обеспечить защиту от влаги. Как правило, это происходит ниже подложки.

   Ель / Марго Кавин

3. Начало первого ряда досок

   Обрежьте шпунты (не пазы) с досок, которые будут окантовывать первую стену. Часто это достаточно легко сделать с помощью острого канцелярского ножа или вы можете использовать настольную или циркулярную пилу.

   Начинайте укладку первого ряда на самой длинной стене обрезанными краями досок к стене. Начните с правой стороны и работайте слева. Положите полноразмерную доску у стены на расстоянии от 1/4 до 3/8 дюйма (как указано производителем) от стены и убедитесь, что край паза обращен наружу. Поместите прокладки из обрезков древесины между полом и стеной, чтобы сохранить этот зазор.

   Наконечник

   Всегда полезно провести мелом линию там, где будет край канавки в первом ряду. Измерьте линию в разных точках вдоль стены, на которой будут начинаться доски. Стены не всегда прямые, и может потребоваться отрегулировать ряд внутрь (к стене) или наружу (от стены). Обязательно соблюдайте рекомендуемый зазор, а также убедитесь, что повторно установленное основание закроет зазор.

   Продолжайте с дополнительными досками во всю длину, работая влево до конца комнаты. Во время работы прикрепляйте каждую деталь к соседней, используя молоток и блок для постукивания или тягу, чтобы плотно зафиксировать соединения. Торцевые соединения должны быть плотными, без зазоров. Некоторые производители предлагают простукивать доски резиновым молотком, чтобы закрыть торцевые соединения.

   Ель / Марго Кавин

4. Завершить первый ряд

   Как только вы дойдете до левого конца первого ряда, последняя доска, скорее всего, окажется слишком длинной. Измерьте необходимую длину и перенесите это измерение на полноразмерную доску, измеряя справа налево так, чтобы язычковый конец доски сохранился для прикрепления к последней полной доске. Обязательно учитывайте компенсационный зазор у стены.

   Отрежьте доску по длине с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Сохраните отрезанный конец. Это сформирует первую доску во втором ряду, начиная с правой стороны комнаты.

   Вставьте последний кусок в первый ряд настила и закрепите торцевое соединение в виде шпунта и паза, как и раньше. Тяга особенно удобна в конце ряда.

   Ель / Марго Кавин

5. Планирование следующих рядов

   Двигаясь справа налево, последний кусок в каждом ряду всегда будет отрезан, а отрезанный кусок слева сместится вниз, чтобы начать следующий ряд настила справа.

   Ряды досок ламината должны иметь ступенчатый, пилообразный вид, чтобы швы никогда не совпадали в соседних рядах. Это было бы не только некрасиво, но и поставило бы под угрозу структурную устойчивость пола.

   Лучше всего держать нарезанные кусочки длиной не менее 16 дюймов. Но при стабильном плоском основании длина реза может достигать 1 фута. Если вы обнаружите, что ваш первый ряд оставляет вас с очень короткой доской на левом конце, лучше переконфигурировать ряд так, чтобы он начинался с частичной доски на правом конце. Это обеспечит приемлемую длину обрезанной доски слева.

   Ель / Марго Кавин

6. Продолжить укладку рядов

   Установите доски для второго и последующих рядов, используя ту же технику, но немного отличающуюся от той, что вы использовали для первого ряда. В этих рядах держите каждую деталь под углом 45 градусов и вставляйте длинный шпунт в паз досок в предыдущем ряду. Затем опустите деталь на пол, чтобы зафиксировать соединение. Наконец, вбейте деталь в соседнюю в том же ряду с помощью молотка и постукивающего блока или тяги (на всех, кроме первой детали в каждом ряду).

   Ель / Марго Кавин

7. Установить последнюю строку

   Если вам не повезет, вам нужно будет вырвать последний ряд досок, чтобы закончить установку пола в комнате. Отметьте доски в этом последнем ряду для разрыва, убедившись, что между полом и стеной есть зазор расширения 1/4 дюйма. Вырежьте последний ряд досок с помощью циркулярной пилы, настольной пилы или электролобзика.

   Установите последний ряд обломанных досок, используя ту же технику соединения «шип-паз». Это может быть немного сложно с последним рядом досок, потому что вы работаете вплотную к стене. Но даже в ограниченном пространстве, например, под навесом шкафа, у вас все равно должно быть достаточно места, чтобы наклонить доску, чтобы она зафиксировалась.

   Завершите установку, удалив все распорки и затем установив плинтус по периметру комнаты. Щели вдоль стен должны быть полностью скрыты молдингом.

   Ель / Марго Кавин

   Наконечник

   Используйте длинную линейку, Т-образный угольник или меловую линию, чтобы отметить длинные линии разреза для продольных разрезов, идущих по всей длине половой доски. Используйте скоростной угольник или попробуйте угольник, чтобы отметить линии для поперечных разрезов.

Насадки для резки ламината

Как резать ламинат может показаться пугающим для новичков, но это относительно легко. Не беспокойтесь слишком сильно о своей технике резки или разрывания ламинированных досок. Доски очень тонкие, с сердцевиной из ДВП, которая легко режется. А обрезанные края будут скрыты при установке плинтусов и молдингов, поэтому идеальный срез не обязателен.

Настольные пилы всегда производят наилучшие разрезы, но вы также можете использовать циркулярную пилу, электролобзик или даже ручную пилу. Пильные полотна с мелкими зубьями обеспечивают лучший рез с меньшим количеством сколов на поверхности ламината. Для выемок, кривых и других нестандартных вырезов лучше всего подойдет электролобзик.

Циркулярные пилы и лобзики прорезают материал, поэтому большая часть сколов возникает на верхней стороне заготовки. Чтобы свести к минимуму сколы на поверхности пола, режьте доску обратной стороной вверх. Настольные пилы режут, поэтому в этом случае режьте доски лицевой стороной вверх.

Распространенные ошибки при укладке ламината

Распространенной ошибкой при укладке ламината является попытка установить его поверх старого напольного покрытия, такого как винил, которое мягкое или мягкое. Это особенно может иметь место при укладке ламината на кухнях и в ванных комнатах, а не в гостиных и спальнях, поскольку влага в этих местах могла привести к деформации или размягчению старого пола.

Если старая поверхность пола имеет повреждения или неровности, вам, вероятно, придется ее удалить. Затем, перед укладкой подложки и ламината, положите тонкий жесткий слой фанеры, который будет служить ровным и прочным основанием.

Советы по успешной укладке ламината своими руками

При ремонте пола все больше и больше домовладельцев начинают отдавать предпочтение ламинату, а не другим материалам, таким как плитка или древесина. Ламинированные полы долговечны и устойчивы к царапинам, доступны в различных цветах и ​​дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую твердую древесину, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и надежность; это хороший вариант для большинства областей и комнат вашего дома. Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что может помочь вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать напольное покрытие самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками. Узнайте о необходимых материалах и оборудовании и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Сбор материалов и оборудования

Перед тем, как приступить к укладке ламината, необходимо собрать материалы и оборудование. Чтобы ваши полы были безопасными и прослужили долго, вы должны использовать надлежащие процедуры, которые начинаются с наличия правильных инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Вот некоторые инструменты и оборудование, которые вам потребуются для укладки нового ламината:

• Комплект для укладки напольного покрытия (включая распорки и блок для укладки)
• Нож для ламината
• Столярный угольник
• Косяковая пила
• Циркулярная или настольная пила
• Универсальный нож
• Уровень
• Молоток
• Рулетка
• Зажимы
• Карандаш
• Подложка
• Пароизоляция
• Гвоздильный пистолет
• Клейкая лента
• Герметик
• Отделочные гвозди

Вы также должны выбрать и заказать напольные покрытия. У многих производителей напольных покрытий есть специалисты по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего помещения.

Наконец, чтобы оставаться в безопасности при выполнении проекта, не забудьте надеть защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наколенники.

Как измерить и обрезать доски ламината

Чтобы добиться наилучших результатов при укладке ламината, необходимо точно измерить площадь, над которой вы работаете. Снимите размеры ширины комнаты или стены, которые перпендикулярны тому, как вы хотите выровнять доски.

Обязательно оставьте место для расширения пола — около ¾ дюйма будет достаточно. Вычтите это из общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется обрезать доски, чтобы они подошли к последнему ряду, а также оставить место для расширения с этой стороны.

Разрезать ламинат довольно легко, так как он сделан из тонкой сердцевины из древесноволокнистой плиты. Инструкции по резке материалов могут быть включены в комплект напольного покрытия.

Если нет, обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно предотвращает образование осколков. Вы также можете приклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить расщепление. Вырезаем готовой стороной вверх.

Как укладывать ламинат

Когда вы будете готовы к укладке нового пола, убедитесь, что вы знакомы с этапами его правильной укладки с первого раза. В то время как начинающие и опытные мастера могут успешно выполнить этот проект, укладка ламината требует точных измерений и правильной техники. Выполните следующие действия, чтобы уложить новые ламинированные полы в вашем доме:

Шаг 1: Акклиматизация ваших досок и подготовка чернового пола

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ваши ламинированные доски должны сначала акклиматизироваться в помещении. Разложите куски ламината в комнате, в которой вы будете их укладывать, и оставьте минимум на 48 часов. Это позволяет им акклиматизироваться к температурно-влажностным условиям в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол. Вы будете знать, что безопасно укладывать напольное покрытие, когда черновой пол чистый и гладкий. Вы часто можете укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он плоский, гладкий и не слишком мягкий. Однако в большинстве случаев вы захотите удалить существующий пол, а также плинтусы и отделку по комнате.

Подмести или пропылесосить весь мусор, затем проверить ровность пола. Для бетонного пола подвала зафиксируйте любые сколы на полу с помощью шпатлевки. Для деревянного основания не забудьте удалить незакрепленные гвозди и залатать трещины, а также отшлифовать неровности. Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще срезать некоторые накладки с дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они соответствовали неправильной форме. Когда вы обрезаете деревянную часть нижней части отделки, это позволяет напольному покрытию укладываться под него, обеспечивая бесшовный результат.

Сначала положите кусок ламината на подложку, а затем выровняйте его по дверной раме. Используйте карандаш, чтобы отметить, где верхняя часть ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте косяковую пилу, чтобы удалить небольшой кусок дерева. При установке вы должны иметь возможность плавно скользить по полу в небольшом зазоре.

Шаг 3: Установка подложки

Перед укладкой ламинатных планок необходимо установить подложку. Эта тонкая, плотная пена предназначена для поглощения звука и делает ваши полы теплее. Он также может выступать в качестве моста над любыми щелями или вмятинами в нижнем слое пола. Некоторые ламинированные полы имеют встроенную подложку; если это так, вы можете пропустить этот шаг.

Если в комплект вашего пола не входит подложка, начните с раскатывания двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом, чтобы они соответствовали ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить соседние части вместе.

Когда вы укладываете листы подложки рядом друг с другом, убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваш подстилающий слой не укладывался поверх другого слоя, так как это может привести к появлению неровностей на неровных участках пола.

Если вы укладываете ламинат в помещениях с повышенной влажностью, таких как подвалы или кухни, перед укладкой подложки лучше установить пароизоляцию.

Шаг 4. Укладка первого ряда ламината

Теперь необходимо решить, с какой стены вы начнете укладку. Хорошее эмпирическое правило — начинать укладку пола с самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладку напольного покрытия параллельно этой стене.

Начните свой первый ряд, положив доски шпунтовой стороной к стене. Вы также можете срезать выступы с досок в первом ряду канцелярским ножом. Однако, поскольку плинтус немного закроет первый и последний ряды, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите канавку следующей детали на место, затем нажмите вниз, чтобы зафиксировать ее. Используйте распорки шириной ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы оставить место для пола, который со временем будет расширяться и сжиматься. Затем продолжайте размещать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется вырезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, обязательно оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжение укладки досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, положите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что вырезали из последней детали в первом ряду.) Смещение швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный внешний вид. Постарайтесь отступить хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется покачивать доски, чтобы они вошли в паз и защелкнулись. Многие производители предлагают использовать блок для постукивания или тягу для закрепления досок. Эти инструменты помогают гарантировать, что они плотно закреплены без зазоров между ними.

Чтобы установить последний ряд, вам может понадобиться обрезать доски по ширине. При установке последнего ряда полезно расположить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6. Добавьте последние штрихи

Когда вы закончите укладывать полы, снимите распорки со стен. Установите дверные пороги и плинтусы по всей комнате. Не забудьте зашпаклевать края плинтуса, чтобы он выглядел гладким и законченным.

Установка своими руками по сравнению с профессиональной установкой

Есть много плюсов и минусов как в укладке полов своими руками, так и в привлечении профессионалов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов. Укладка ламината имеет средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это несложно.

Самостоятельная укладка ламината занимает несколько часов и требует подходящего оборудования для обеспечения надежной и надежной укладки. Это сухая укладка, что означает, что вам не нужно использовать затирку или раствор для укладки пола.

Однако, если вы ранее не занимались ремонтом дома или у вас еще нет большей части необходимого оборудования, вы можете воспользоваться услугами профессионального подрядчика. У них будут все материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.

Рекомендуемая нами компания по производству напольных покрытий

Когда вы покупаете новый ламинированный пол, рассмотрите LL Flooring благодаря широкому разнообразию дизайнов и материалов. Эта компания с более чем тридцатилетним опытом работы является надежным поставщиком высококачественных напольных покрытий. И, поскольку его команда работает с производителями по всему миру, LL Flooring может гарантировать своим клиентам лучшие цены.

Чтобы узнать больше о LL Flooring и рассчитать стоимость вашего проекта, назначьте встречу онлайн. Вы поговорите со специалистом из одного из сотен офисов компании по всей стране.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде по обзору по телефону [email protected] .

Как сделать столешницу из ламината своими руками (это сэкономит вам ОЧЕНЬ много денег)

Привет, друзья! В эти выходные мы неплохо продвинулись в реконструкции нашей кухни, и я рад показать вам изменения!

Когда пришло время выбирать новые столешницы, мы отправились в Home Depot, чтобы оценить их. Я знал, что камень будет дорогим, но черт возьми. Камень ДОРОГО!!

Так что мы довольно быстро это исключили. Я не думаю, что стоимость нашего дома может поддерживать столешницы на 5000 долларов, мне не так уж важен гранит, и я знал, что мы могли бы придумать что-то еще, что все равно было бы красиво.

Далее мы рассмотрели столешницы из ламината. Если бы мы заказывали столешницы из ламината в Home Depot, это все равно стоило бы около 1800 долларов. Ой!

Итак, я залез в Интернет и изучил все до чертиков. Мне нравится внешний вид бетонных столешниц, но муж наложил на них вето. Сказал, что они слишком склонны к пятнам, слишком деревенские и слишком модные. Я немного пожаловался, прежде чем двигаться дальше.