Крепление трубы квадратной к стене: Крепления для квадратных и профильных труб купить в интернет магазине 👍

Телефоны

ДЛЯ ЗАКАЗОВ: [email protected]
СОТРУДНИЧЕСТВО: [email protected]
ПРОИЗВОДСТВО: project@betee. ru

Крепление профильной трубы к кирпичной стене

Содержание

• 1 Крепление профильной трубы к кирпичной стене
  • 1.1 Анкера для кирпичной кладки: разновидности крепежа, нюансы монтажа
  • 1.2 Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки
  • 1.3 Основные виды крепежа для кирпичных стен
    • 1.3.1 Анкерные крепежные элементы забивного типа
    • 1.3. 2 Анкерный крепеж клинового типа
    • 1.3.3 Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA
    • 1.3.4 Анкерные болты, работающие по химическому принципу
    • 1.3.5 Анкерные крепежные изделия с кольцом
    • 1.3.6 Двухраспорные анкерные изделия
  • 1.4 Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке
  • 1.5 Анкера для кирпичной кладки
  • 1.6 Что это такое?
  • 1.7 Чем анкерная система отличается от дюбеля?
  • 1.8 Виды крепежных систем
    • 1.8.1 Забивной тип
    • 1.8.2 Клиновой вид
    • 1.8.3 Крепеж типа MSA
    • 1.8.4 Химический крепеж
    • 1.8.5 Двухраспорная система
  • 1.9 Как проводится установка?
  • 1.10 Установка анкеров в кирпичные стены
  • 1.11 Виды анкеров, используемых для работы с кирпичными конструкциями
  • 1.12 Требования, общие для всех анкеров
  • 1.13 Порядок установки анкера в кирпичную стену
  • 1.14 Дюбель для кирпича пустотелого, установка и крепёж
  • 1.15 Дюбель для кирпича пустотелого
    • 1. 15.1 Разновидность дюбелей
    • 1.15.2 Достоинства дюбелей
    • 1.15.3 Особенности и советы
    • 1.15.4 Монтажная инструкция
    • 1.15.5 Последовательный алгоритм монтажа
    • 1.15.6 Дюбель своими руками
    • 1.15.7 Дюбель для кирпича пустотелого, видео
  • 1.16 Что такое анкерное крепление к стене?
  • 1.17 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?
  • 1.18 Анкеры: их эффективность и разновидности
  • 1.19 Как крепить анкерный болт: надежный якорь для любых применений
  • 1.20 Монтаж в фундамент
  • 1.21 Видео: Установка анкерных болтов
  • 1.22 Видео: Анкеры. Принцип работы анкерного болта

Анкера для кирпичной кладки: разновидности крепежа, нюансы монтажа

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

1. забивных;
2. клинового типа;
3. типа MSA;
4. двухраспорных;
5. крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
6. работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера (нажмите для увеличения)

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA (нажмите для увеличения)

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами (нажмите для увеличения)

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

• В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
• После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
• Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

Анкера для кирпичной кладки

Кирпич считается одним из наиболее популярных строительных материалов. Прикрепить к кирпичной стене какую-либо конструкцию позволяет специальный анкер для кирпича, обеспечивающий фиксацию посредством расширяющихся элементов. Выделяют несколько видов таких крепежей в зависимости от их назначения и особенностей кирпичной кладки. Монтаж дополнительных конструкций на стены будет надежным, только если анкерные болты правильно подобраны.

Что это такое?

Анкера — универсальные крепежные средства, которые используют для капитальных ремонтов и несложного благоустройства отдельных помещений или зданий в целом.

Анкера применяют для крепления предметов мебели, люстр, подвесных потолков, навесных фасадов, козырька над дверью и т. п. Тяжелая конструкция крепко держится на стене из облицовочного, полого, огнеупорного и других видов кирпича благодаря своему устройству. Крепежом выступает особая гильза, которую вставляют в заранее приготовленное отверстие. В ходе монтажа анкера гильза расширяется и посредством силы трения надежно сцепляется с кирпичами. Затем в зафиксированную часть вставляется основное крепежное средство, которым может выступать шпилька, винт, шуруп. Анкеровка кирпичной кладки подразумевает определение необходимого вида крепежного устройства и его установку. Из-за неправильного подбора размера, материала и типа анкера сцепление ослабевает. Пренебрежение правилами установки провоцирует образование трещин в стенах, разрушение креплений и установленных конструкций в целом.

Чем анкерная система отличается от дюбеля?

Работа обеих крепежных средств основана на принципе распирания материала стены. Но если в дюбель вкручивают саморезы или забивают гвозди, то устройство анкеров значительно сложнее. Анкерные системы состоят из 2-х частей. Одна из них распорная, другая — нераспорная, вкручивающаяся в первую. Когда винт закручивается в распорный элемент, внутри стены раскрываются его «лепестки», благодаря чему обеспечивается надежное сцепление, похожее на действие якоря.

Дюбеля и анкера для кирпичной стены имеют одно и то же назначение: фиксация на стенах тяжелых предметов. Однако дюбель гвоздь выдерживает меньшую нагрузку. Анкерные системы позволяют закрепить устройства массой более 100 кг. С их помощью удается обеспечить сквозное крепление на несущей стене швеллера, балок и реек из металла. Их используют для работы с навесными фасадами.

Виды крепежных систем

Химический дюбель или анкер чаще всего применяют для установки в полый кирпич. Особенность этой разновидности крепежа ― высокая устойчивость к негативному воздействию щелочей и воды.

Чтобы крепить различные предметы на стены из кирпича и газобетона, применяют несколько типов анкеров. Различие между крепежами составляет их размер и технические параметры. Каждый вид анкера соответствует определенным задачам. Выбирая анкерную систему, важно учитывать специфику связки и кирпича, из которого сложена стена. Так, например, глиняный кирпич прочнее силикатного, а преимущества поризованного стройматериала включают в себя все качества кранного кирпича и газоблока. Облицовкой может служить кладка из клинкерного камня, и к нему нужно подобрать определенный тип анкеров.

Забивной тип

Анкерные системы этого вида считаются наиболее распространенными и простыми в установке. Их применяют, чтобы зафиксировать профильную трубу или любую конструкцию на стены из полнотелого и щелевого кирпича. Особенность забивного анкера в том, что после его установки в стену задействуется распорная часть, обеспечивающая сцепление. Только после этого в гильзу вставляют дополнительный крепеж с резьбой с помощью гайки, которая в конце работы снимается. Вместо нее может использоваться уголок, крюк или кольцо.

Клиновой вид

Такой анкер для кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает тяжелые предметы. С его помощью удается закрепить на стене даже металлический швеллер. Зачастую подобные анкерные системы имеют винты с утапливаемыми головками. Лучше использовать клиновые анкера, если нужно осуществить монтаж сквозь фиксируемый объект.

Крепеж типа MSA

Анкера изготавливаются из латуни и обладают специальной насечкой, улучшающей уровень сцепления со строительным материалом. Внутренняя гильза имеет коническую форму с сужением к основанию. Такое строение позволяет расширяться анкеру и закрепляться устройству в стене по ходу вкручивания болта. Подобные крепежи применяют для навешивания не тяжелого оборудования.

Химический крепеж

Подходит этот анкер для пустотелого кирпича и полнотелого, но в работе с щелевым стройматериалом химические анкера незаменимы. После того как будет проведен необходимый расчет, в подготовленное отверстие устанавливают ампулу полиэфирной смолы. Затем проводится пробуривание с помощью шпильки, что обеспечивает физико-химический способ крепежа. Чтобы используемый состав затвердел, требуется время. Для щелевого кирпича не меньше 20-ти минут.

Для надежного соединения составляющих многослойных конструкций с воздушными каналами и облицовкой используется гибкая связка анкер с волнообразными изгибами. Расчет необходимого количества прост: на 1 м² приходится 4―5 штук гибких связей-анкеров.

Двухраспорная система

Анкер или дюбель для пустотелого кирпича имеет распорную втулку сразу в 2-х местах. Это гарантирует надежную фиксацию. Этот вид крепежа подходит и для полнотелых строительных материалов, но наиболее популярно его применение для щелевых кирпичей. При наличии 2-х распорок велика вероятность, что хотя бы одна из них попадет на твердую часть. Хорошо себя показывает в расчете на вырыв.

Как проводится установка?

Чтобы установить крепеж для пустотелого кирпича, рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Диаметр подготовленного отверстия должен быть равен диаметру крепежной системы.
• Прежде чем установить в стену гильзу, нужно освободить отверстие в кирпиче от пыли и мусора.
• Затягивание внутреннего болта должно обеспечить полное расширение внутренней части анкера. Это гарантирует надежность крепежа.
• Анкерную систему вставляют только в тело кирпича, а не в прослойку из цементного раствора.
• Кирпичная стена должна быть прочной и без повреждений. Трещины ослабляют соединения.

Анкерные системы применяют в рамках внешних и внутренних работ. Для фиксации нужен предварительный расчет количества связок, прочности кладки на срез и уровня сопротивления, особенностей принципа крепления относительно вида кирпича и т. д. Порой возникает необходимость в использовании дополнительных приспособлений, например, уголка под анкерную систему.

Установка анкеров в кирпичные стены

В современном строительстве такие крепежные элементы как анкера, без преувеличений можно назвать незаменимыми. Эти метизы обеспечивают соединение строительных конструкций при монтаже, служат для установки оборудования, а также используются для надежного закрепления массивных предметов на стенах и перекрытиях. Кирпич является сегодня одним из наиболее распространенных строительных материалов, поэтому необходимость использовать анкер с кирпичной стеной возникает при строительстве или ремонте очень часто.

Виды анкеров, используемых для работы с кирпичными конструкциями

При работе с кирпичом применяют анкера механического и химического типа. Наиболее популярными являются метизы, использующие механические способы фиксации в стене. Для стен из кирпича наиболее востребованными являются такие виды изделий:

• Забивные анкера, идеальные для применения с полнотелым силикатным кирпичом или шлакоблоками;
• Клиновые анкера, применяемые для монтажа фасадных навесных систем и наружного остекления на кирпичных стенах разного типа;
• Двухраспорные, предназначенные для монтажа ответственных массивных конструкций и предметов к стенам из полнотелого кирпича;
• Анкерные системы MSA для фиксации легких деталей к кирпичным конструкциям любого вида;
• Анкер-болты с шестигранной головкой. Подходят для любых стен из штучных элементов.

Также производители выпускают и другие виды метизной продукции, распространенные не слишком широко и применяемые, в основном, для специальных видов работ, связанных с монтажом оборудования или элементов отделки.

Требования, общие для всех анкеров

Перечислять нюансы использования всех видов анкерных крепежей, существующих в наши дни, бессмысленно – каждый производитель предоставляет подробные рекомендации к своим метизам, в соответствии с их устройством и назначением. Но есть ряд требований, общих для всех изделий, которые предназначены для установки в кирпичные стены:

• Отверстия для монтажа любых видов анкеров сверлятся исключительно в теле кирпича. Сверление межкладочных стыков запрещено, так как они, чаще всего, не способны удержать крепеж. Кроме этого, разрушение части шва приводит к ослаблению несущей способности стены в этом месте.
• Любой анкер устанавливается строго перпендикулярно кирпичной конструкции. Даже небольшой уклон является грубым нарушением строительной технологии и приводит к ослаблению крепления.
• При расчете глубины отверстия и сверлении обязательно учитывается толщина отделочного слоя – штукатурки или шпаклевки. Нужно учитывать, что анкер фиксируется в толще стены, а не в ее облицовке. Ошибки глубины заложения крепежа могут привести к самым неприятным последствиям.
• Отверстие в кирпиче, перед установкой анкера, обязательно нужно очистить от пыли и мусора, попавших в него при сверлении. Это можно сделать при помощи специальной щетки, промышленного пылесоса или подручных средств.

Эти требования обязательны для выполнения, так как от их соблюдения напрямую зависит качество установки анкерного крепежа.

Порядок установки анкера в кирпичную стену

Важнейшим этапом работы с анкерами для кирпича, является выбор изделия с учетом особенностей материала, вида нагрузки на анкер и ее величины. Метизы, предназначенные для работы с полнотелым материалом, не будут эффективно выполнять свои функции при использовании с пустотелым кирпичом, поэтому важно выяснить, из каких строительных элементов возведена стена.

1. Первым этапом работы по монтажу любой детали или предмета является разметка. При этом нужно учитывать, что в случае ошибки, сместить отверстие на пару сантиметров в сторону, как в случае с бетоном, скорее всего не удастся. Кирпич, особенно керамический пустотелый, является достаточно хрупким материалом и, вероятнее всего, разрушится в том месте, где отверстия попытаются просверлить на небольшом расстояние друг от друга.
2. Сверление кирпича выполняют специальным сверлом, учитывая диаметр анкера и глубину его заложения. Как мы уже писали, перпендикулярность отверстия является важнейшим требованием к качеству работы. После того, как отверстие просверлено, его тщательно очищают от пыли и производят контрольный замер глубины.
3. При установке крепежа нужно следить за тем, чтобы он входил в подготовленное отверстие с минимальным зазором. Если анкер слишком свободно двигается в стене, лучше использовать метиз большего диаметра, подогнав отверстие под соответствующий размер.
4. Установка забивных анкеров требует не меньшей аккуратности, чем монтаж распорных. Стоит помнить, что приложив чрезмерные усилия при забивании метиза, можно повредить не только само изделие, но стену вокруг него.

Напоследок стоит сказать о выборе анкеров для монтажа. Если вы хотите получить уверенность в том, что изделие будет надежно выполнять свою задачу, приобретайте сертифицированную продукцию от известных производителей метизов.

Дюбель для кирпича пустотелого, установка и крепёж

Не секрет, что установить крепление на пустотелом кирпиче достаточно проблематично. В этом случае, поможет специальный дюбель для кирпича пустотелого, благодаря которому задача из сложных переходит в категорию простых.

Искусственный и природный камень, кирпич и бетон отличаются высокой твёрдостью и плотной структурой. Однако в современном строительстве всё чаще применяются пустотелые кирпичи.

Их используют при ремонтных и строительных работах. Пустотелый кирпич – материал хрупкий, при неправильном обращении быстро крошится.

Поэтому сейчас очень актуально надёжное крепление предметов на разнообразных строительных конструкциях с помощью дюбеля для кирпича.

А долговечность формируемого соединения и его высокую надёжность, может обеспечить крепёжный элемент. Тем более, когда он правильно подобран по множеству параметров, в том числе и размерам. Это обеспечит его срок нахождения под нагрузкой.

Дюбель для кирпича пустотелого

Визуально имеет цилиндрическую форму, напоминая пробку с отверстием. Его корпус расширяется при вкручивании винта в поверхность.

Это приводит к его надёжному закреплению в стенках отверстия. Оснащён специальной манжеткой, соответствующей винтовой шляпке, не позволяет гвоздю или шурупу провалиться внутрь дюбеля.

Разновидность дюбелей

Анкерный крепёж используют для пустотелых или пористых кирпичных стен. Завинчивание в кладку кирпича происходит в виде узла, с расширением конца. Внутри пустот, образовавшаяся гайка надёжно закрепляет любой предмет.

Гвоздевые дюбеля небольших размеров используются под обшивкой финишного материала для закрепления реек.

Дюбеля-зонтики применяются для крепления теплоизоляции. Металлический или пластиковый гвоздь вбивают в предварительно установленный зонт в утеплитель. Дюбеля для кирпича и бетона используют при нагрузках в несколько тонн.

Крепеж из металла используются для монтажа подвесных потолков. Поскольку пластиковые, во время пожара, могут расплавиться и привести к обрушению потолка.

Достоинства дюбелей

Поскольку их конструкция оснащена усами и шипами, которые не позволяют им прокручиваться:

• Очень практичны в использовании.
• Выдерживают большие нагрузки.
• Применяются снаружи и внутри здания.

Особенности и советы

Перед сверлением необходимо точно установить материал стены. Для этого в безударном режиме, победитовым сверлом, в стене медленно делают пробное отверстие.

Важно удержать дрель строго перпендикулярно. Мягкость материала определяется затраченными усилиями. Если сверление происходит с попеременным усилием: то легко, то туго, то вы имеете дело с пустотелым кирпичом.

Дополнительно материал можно установить по цвету пылевого отверстия:

• Красная – кирпич.
• Мукообразная, крупнозернистая и мягкая свидетельствует о пенобетоне.
• Пескообразная белого цвета признак силикатного кирпича.
• Мукообразная, белая или светло-серая указывает на бетон.

Обязательный параметр при подборке дюбелей – прогнозируемая нагрузка. Крепежи с глубиной минимум 85 мм используют при установке тренажёров. Поэтому учитывая размер отверстия, подбирают такого же размера дюбеля.

Монтажная инструкция

Механические воздействия на швы между кирпичами могут вызвать крошение стены, поэтому лучше вместо перфоратора использовать дрель.

Удары перфоратора приводят к разрушению кирпича. Повреждённое место усложняет дальнейший монтаж дюбеля. Нужно проявить максимальную аккуратность, для создания отверстия нужного размера и ровной формы, в крошащейся стене. Чтобы не вызвать растрескивание пустотелого строительного материала, необходимо полностью отказаться от сверления ударным методом.

Последовательный алгоритм монтажа

Используя карандаш или ручку, отметьте место для будущего отверстия.

Для большего удобства сверления необходимо с помощью ножа или гвоздя сделать небольшое углубление.

При подборе сверла учитывайте, что дюбель должен входить немного туговато, с небольшим усилием. Если планируется использование крепежа диаметром в 9 мм, то диаметр отверстия должен быть таким же.

Глубина отверстия должна соответствовать длине крепления. Дополнительно убедитесь в соответствии размеров шурупа и дюбеля. Поскольку ненадёжная установка дюбеля может привести к его выпаданию, под тяжестью груза.

Расположите дрель строго перпендикулярно и в безударном режиме медленно сверлите до глубины в 1 см. Для дальнейшего сверления до нужной глубины можно увеличить обороты.

При отсутствии упора-ограничителя на дрели, для контроля глубины сверления на сверле ставится отметка необходимого размера отверстия. Для этого приложите к сверлу дюбель и пометьте на сверле меткой или лентой его размер.

Установка дюбеля

Готовое отверстие очищают от строительного мусора: кусочков кирпича, пыли. Для очищения можно использовать пылесос или карандаш, двигая его наружу и внутрь.

Аккуратно забивается молотком дюбель в отверстие. В случае повреждения дюбеля его нужно заменить. Для крепления шкафа на крепёжные петли оставляют зазор в 2 мм при завинчивании шурупа. Для других креплений полностью забивается или закручивается гвоздь или шуруп при креплении реек обрешётки.

Дюбель своими руками

При нехватке дюбелей их можно изготовить самостоятельно. Для этого используют деревянный брус, из которого вырезают нужной длины и диаметра круглый колышек.

Большей надёжностью обладают конические формы. Типичные размеры дюбелей: длина – от 25–160 мм, диаметр – 5, 6, 8, 10, 12.

Выбирая крепёж, необходимо точно рассчитать нагрузку на дюбель. Затем выбрать подходящий материал, предварительно оценить место крепления, его строение и материал.

Используйте сухой, плиточный клей, для более надёжного крепления в кирпичной стене. Можно использовать различные химические крепёжные смеси.

Перед установкой крепёжного элемента внутрь углубления проталкивают раствор. В зависимости от скорости высыхания клея, обычно уже через сутки, можно ввинчивать шуруп.

Дюбель для кирпича пустотелого, видео

Интересные статьи по теме:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Что такое анкерное крепление к стене?

Часто, при различных типах ремонтных и монтажных работ появляется необходимость зафиксировать в стене различные конструкции. Сделать это на практике намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Стандартные методы работают не очень хорошо, особенно когда конструкция имеет приличный вес и создает на точку крепления не малое давление либо же стена имеет не такие прочные свойства, как бетон. В таких случаях гораздо практичнее использовать, так называемое, анкерное крепление к стене.

Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Принцип работы заключается в их технологии и особой сборной конструкции, благодаря которой нагрузка имеет абсолютно иной характер. Дело в том, что анкерный болт при установке уже в стене распирается, его невозможно обратно вытянуть при любых усилиях, как гвоздь, дюбель или шуруп.

Вытащить анкерный болт со стены невозможно

При этом нагрузка рассредоточивается по небольшой площади поверхности, в которую был установлен болт, а не в одной точке, как при стандартных фиксациях. Чтобы усилить его способность, вместе с ним дополнительно монтируется металлический лист, который забирает на себя большую часть нагрузки и распространяет ее по всей плоскости листа, и чем больше площадь листа, тем больше нагрузки может выдержать болт.

Анкеры: их эффективность и разновидности

Эффективность анкерных болтов говорит сама за себя, это новейшее современное приспособление, которое быстро набирает популярность благодаря своей простоте в использовании и практичности. На данный момент для них не существует аналогов, которые могли бы сравниться по экономии и физическим характеристикам. Взяв за основу физические законы рассредоточения нагрузки по плоскости, специалисты пришли к очень эффективному решению и создали данное приспособление.

Анкерные болты делятся на несколько видов

Анкера бывают различных типов, имеют примерно одинаковые свойства и функции, каждый имеет принципиальное отличие. Они разделяются на следующие виды и подвиды:

1. Механические:
   – закладной;
   – распорный;
   – забивной;
   – клиновой;
   – болт с кольцом или крючком;
   – рамный;
   – шпилька;
   – фасадный;
   – потолочный;
   – пружинка.
2. Химические:
   – крепеж-монолит;
   – для наружных и внутренних работ;
   – для крепежа в рыхлых и тонкостенных основах;
   – стойкие к вибрациям;
   – долго служащее;
3. Пластиковые.
4. Грунтовые.
5. Для устройства фундамента.
6. Регулировочные по высоте.

Анкерные болты для фундамента выдерживают очень большие нагрузки

Анкера с шестигранной головкой отличаются от остальных своей прочностью. На стену или пол накладывается шестигранный металлический лист, а по углам его граней в просверленные отверстия вкручиваются или забиваются якорные болты. Такая конструкция считается очень надежной и способна выдержать любые применения, даже подъем автомобилей, если установка была произведена на пол. Сама по себе шестигранная структура имеет уникальные особенности выдерживать большие давления и не деформироваться при этом из-за своих ребер жесткости. Шестигранные детали часто используют в различных технических направлениях благодаря их особенностям.

Клиновой анкер имеет очень хорошую несущую способность благодаря силам трения, его якорь распирается внутри материала, как бы цепляясь за стену, он не позволяет давлению себя вырвать. Клиновые анкера также подразделяются на различные типы, стоит помнить, что чем сильнее сцепление за счет сил трения, тем лучше его несущая способность, но при этом и материал основания должен быть крепче, иначе фиксация ее просто разрушит. Этот вид не рекомендуется использовать для стен с низкой прочностью, например, из газоблока.

Такие анкера лучше использовать для прочных стен

Болтовой тип также имеет болт и гайку, которая регулирует якорь, для контроля фиксации. Но в отличие от клинового типа, болтовые имеют якорь почти по всей длине болта, что рассеивает давление по всей длине углубления. Таким образом, разрушение стены минимальное и данный вид можно использовать не только в бетоне и стенах высокой прочности, но и в более хрупких материалах, что делает его довольно популярным. Но они имеют и свои слабые стороны. Например, если сравнивать с клиновыми, то при одинаковых давлениях, для болтовых нужно использовать больший диаметр оси, что приведет к новым проблемам. Нужно использовать бур с большим диаметром, а соответственно, и делать в стене большее отверстие, что повлечет за собой большие расходы, а также может ослабить прочность материала стены, если он недостаточно прочный. Подобные анкера бывают, как однораспорными, так и двухраспорными, что позволяет им прочнее удерживаться в основании и рассредоточивать внутреннее напряжение. Такое свойство повышает несущие способности при меньшем разрушении стены.

Такие анкера используют только для прочных поверхностей

Инструменты для монтажа самые обычные и найдутся в гараже у каждого, ведь для установки анкерных болтов не требуются какие-либо специальные инструменты. Достаточно обычной дрели либо перфоратора (в зависимости от материала стенки на которую производится монтаж), молотка. Если используются ударные типы креплений — гаечного ключа, для фиксации крепления якорного основания. Используя эти простые инструменты возможен любой тип установки абсолютно любых анкерных крепежей. Сам же монтаж осуществляется в зависимости от типа крепления и, конечно же, опыта мастера, ведь неправильный монтаж может повлечь за собой различные побочные разрушительные эффекты, например, разрушение основания поверхности. Также следует правильно подбирать соответствие между типом крепления и материалом поверхности, ведь далеко не каждая поверхность способна выдержать сильное точечное давление и не каждый крепеж предназначен для сверхнагрузок, об этом говорилось выше. Прежде, чем решаться на покупку, обязательно нужно посоветоваться с опытным строителем или монтажником, а также можно проконсультироваться у продавцов строительных фирм и магазинов, такая консультация не будет лишней при принятии решения.

Для монтажа анкера нужна только дрель

Правильное и надежное крепление – это одно из главных условий при строительстве, для создания долговечного дома. Анкера занимают первое место среди других аналогичных приспособлений для установки тяжелых конструкций на поверхности различного типа. Благодаря своей уникальной структуре и механике распределения внутренних нагрузок, они способны выдерживать очень тяжелые конструкции, насколько это позволяет прочность материала. И даже для хрупких поверхностей, благодаря дополнительным накладным металлическим листам и сквозной установке они могут выдерживать невероятную силу нагрузки, что позволит установить, даже в домашних условиях, тяжелое оборудование или специализированную установку, не говоря уже о возведении самого строения с помощью надежности и многообразию применения современных анкерных креплений.

Крепление является обязательной процедурой при ремонте и строительстве

Таким образом, если подойти к данному вопросу ответственно, ознакомившись с видами фиксаторов, их физическими свойствами, они никогда, даже по истечению многих лет, не вырвутся. Даже при необходимости демонтажа извлечь их со стены не получится без разрушения, а если стена имеет высокую прочность, то это будет сделать нелегко, анкера устанавливаются едино разово, без возможности переустановки, но тут уж каждый выбирает что важнее, долговечность и надежность или возможность дислокации анкерных болтов.

Видео: Установка анкерных болтов

Как прикрепить трубу к стене на расстоянии: Крепление полипропиленовых труб к стене: варианты и способы —

Содержание

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, указанными в данной таблице, если нет других указаний в рабочей документации.

• Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа.


• Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать через 3 м.


• Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков — одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.


• Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.

Материалы приведены из Актуализированной редакции СНиП 3.05.01-85, Таблица 2.

Как крепить трубы к стене

Вам понадобится

• — трубы с необходимыми фитингами, муфтами, переходами и т.д.;
• — опоры;
• — хомуты;
• — кронштейны;
• — крепеж;
• — инструменты.

Инструкция

Если вероятность температурных перепадов при эксплуатации труб не велика, например, они находятся в отапливаемом жилом помещении, крепите трубы при помощи неподвижных опор. В таком случае труба не будет иметь возможности двигаться и скользить по оси. В зависимости от конструкции трубопровода сделайте крепления на изгибе, в месте ответвления или крепления арматуры.

Чтобы труба имела возможность температурного расширения, используйте для крепления подвижные опоры. При этом у трубопровода появится возможность компенсационного растяжения или сжатия, а от трассы он отклониться все-таки не сможет.

Разметьте на стене ось прокладки трубопровода и закрепите при помощи саморезов или дюбель-гвоздей (в зависимости от материала стены) опоры для труб нужного диаметра. Если труба должна проходить на расстоянии от стены, приобретите специальные кронштейны. После того, как все крепления будут установлены, начните монтаж трубы.

Зафиксируйте трубу внутри опоры хомутом или простым защелкиванием, в зависимости от конструкции крепления. Чтобы уменьшить вибрацию и шум, а также частично компенсировать расширение трубы, используйте хомуты с резиновой прокладкой. К несущей конструкции хомут закрепляйте при помощи металлической шпильки.

Количество креплений на метр трубы определяйте в зависимости от материала – для полипропиленовых достаточно одного крепления на два метра трубы, металлические или металлопластиковые трубы фиксируйте чаще.

Если есть возможность, укладывайте трубы в каналы или штробу, в таком случае будет обеспечена оптимальная изоляция и в то же время фиксация трубопровода.

Если вы устанавливаете канализационные трубы, обязательно предусмотрите уклон не менее 2 см на 1 метр, кроме того учтите, что поворот более, чем на 90⁰, скорее всего, будет постоянно приводить к засорам. Перед началом работ рассчитайте расположение всех труб и примерно начертите ось на стене.

Крепление водосточных труб к стене: Узнайте, как крепить водосток!

Водосточные системы являются не просто элементом декора здания – они выполняют важную функцию по сбору дождевой воды, падающей на поверхность крыши и ее отвода от стен здания и от его фундамента. Таким образом, конструкция здания предохраняется от попадания излишней влаги.

Обычно для монтажа водосточных систем приглашают специалистов-кровельщиков, однако это не самая сложная строительная операция и практически любой домовладелец, обладающих минимальными технологическими навыками, сможет провести ее самостоятельно.

Крепление водосточной трубы к стене

Из чего делают водостоки

В настоящее время наиболее популярными материалами для изготовления водосточных систем являются металл и пластик. Каждый материал имеет определенные достоинства и некоторые недостатки.

Совсем недавно для конструирования водостоков применялся только один материал – оцинкованная сталь. Ее широко использовали не только для создания водоотводов и труб, но и для изготовления кровельного покрытия. Однако, в последние годы оцинкованную сталь на рынке кровельных материалов стремительно стали теснить пластиковые конструкции.

Использование полимеров для создания водосточных систем имеет определенные преимущества – так пластику можно придать практически любую форму и цвет. Следовательно, применение водосточных пластиковых труб не только позволяет сохранить конструкцию дома от влаги, но дает большой простор для реализации самых смелых дизайнерских идей. Дизайнер может подобрать полимерные водосточные трубы, которые идеально подойдут к облику вашего жилища, и не будут выглядеть ярким инородным пятном.

Еще одним положительным качеством системы водоотведения, созданной из пластика, является реализация готовых наборов, которые легко собираются даже неподготовленными пользователями.

Структура водопровода из пластика

Однако, любой готовый набор, как правило, стоит дороже, чем элементы, продаваемые по отдельности. Вы можете сэкономить, не покупая готовые конструкции, а самостоятельно изготовить водоотводную систему из широкого ассортимента полимерных труб и желобов. Монтаж такой системы тоже не представляет особой сложности.

Тем не менее, стоить помнить, что недостатком пластиковых конструкций является слабая устойчивость к частым заморозкам-разморозкам. Поэтому необходимо продумать конструкции пластиковой водосточной системы так, чтобы вода в ней не застаивалась и, тем более не замораживалась в зимних условиях. Таяние снега можно наблюдать и среди зимы – при оттепелях и это тоже может повредить водосточные трубы, привести к появлению в них трещин.

Крепление пластикового водостока

Конечно, помимо широко распространившегося пластика водосточные системы могут быть изготовлены и из различных металлов. Так, на рынке можно встретить медные водостоки или сконструированные из различных сплавов. Но, как правило, такие конструкции имеют высокую цену, что может негативно сказаться на вашем кошельке.

Крепление водосточных труб на крышу

Алгоритм конструирования системы полимерных труб

Алгоритм конструирования системы полимерных труб

Для монтирования системы  пластиковых труб водосборной системы необходимо выполнить несколько последовательных этапов работ.

1. Прежде всего, учтите, что монтаж узлов водосборной системы должен производиться под определенным углом, с наклоном в сторону стока, для того, чтобы исключить застаивание воды.
2. Детали крепежа водосточный системы при строительстве дома необходимо монтировать в процессе стройки.
3. Сначала укладываются водосточные желоба, они соединяются, затем устанавливаются воронки для сбора воды. На окончаниях желобов размещают крышки.
4. После этого к водосборной воронке монтируется вертикальный отрезок трубы водостока.
5. К стене вертикальный отрезок водосточной трубы фиксируется на предварительно установленные кронштейны.

Крепление труб производится на специальные кронштейны

Полезные советы при креплении труб

Желоба водостока могут прикрепляться или к стенам с использованием специальных кронштейнов на саморезы или прикручиваться к лобовым доскам. Метод крепежа водосточного желоба к фронтальным доскам применяется в случае монтажа системы водосбора, изготавливаемой из полимерных материалов.

Кроме винтов-саморезов для фиксации к стенам системы водосбора можно использовать обычные гвозди или анкеры из металла.

Если вы планируете монтировать водосборную систему непосредственно в ходе строительства кровли, то крепежные кронштейны можно прикручивать к опорам стропил в низу системы обрешетки крыши. Не забывайте при разметке мест крепежа кронштейнов, учитывать наклон к водосточных желобов к водосборным воронкам. Угол наклона водосточной системы должен быть не менее 5-10 градусов, чтобы вода самотеком поступала в вертикальные сборные трубы.

Вертикально расположенные водосборные полимерные трубы должны крепиться к наружной поверхности стен здания при помощи прочных конструкций. Желательно использовать для этого кронштейны или сконструированные из металла или имеющие хотя бы металлическую арматуру. Как правило, в магазинах строительных материалов имеется несколько модификаций крепежных кронштейнов, так что вы можете подобрать подходящий по качеству и размеру.

Крепежный кронштейн должен фиксироваться в стене дома винтом саморезом или анкером на глубину не менее 6 сантиметров. При этом необходимо, чтобы метиз заходил в несущую поверхность, а не фиксировался на декоративной облицовке стены или на ее теплоизоляционном слое.

При подборе кронштейнов для установки водосточных труб следите за тем, чтобы размер крепежа был несколько больше диаметра трубы. Таким образом, вы избежите повреждения труб и желобов при температурной деформации.

Размещение желобов водостока

Установка водосточных желобов

1. Перед монтажом горизонтального участка водосборных желобов замерьте общую длину карниза и проведите разметку мест фиксации кронштейнов крепежа. Промежутки между кронштейнами не должно превышать 60 сантиметров. Однако, если вы не уверены в прочности пластиковой конструкции желоба, то поддерживающие кронштейны можно разместить и через 30 сантиметров – это сделает систему более устойчивой и предохранит от разрушения во время сильных ливней или при обильно выпавшем снеге.
2. После этого определите угол уклона горизонтального желоба. Для этого разметьте положение первого и крайнего кронштейнов, протяните между ними шнур. Затем сделайте разметку для фиксации оставшихся кронштейнов, соблюдая частоту их размещения.
3. Процесс монтажа желоба водостока должен начинаться с их краев, при этом учтите, что вертикальный отрезок водосточной трубы должен находиться не далее, чем в 15 сантиметрах от ближайшего кронштейна.

Крепление трубы водостока

Алгоритм прикрепления водосточных труб неоднократно описана на строительных сайтах и форумах. Вы можете применить метод крепления трубы «от низа», а можете и воспользоваться методом крепления «от верха». Рассмотрим поподробнее второй способ монтажа.

1. На начальном этапе определите место фиксации самого верхнего кронштейна вертикального участка водосточной трубы. При этом вам необходимо учитывать ширину свеса карниза крыши и размерность колена трубы. В том случае, если воронка приема воды на водосточном желобе вынесена достаточно далеко от стены, рекомендуем вам сделать на вертикальном участке водосточной трубы изгиб, которые подведет ее ближе к стене. Для этого можно использовать готовые элементы – короткие отрезки и колена с различным углом.

   Монтаж водостока

2. Закреплять вертикальный участок водосточной трубы необходимо не ближе, чем в 5 сантиметрах от наружной поверхности стены дома. При этом первым устанавливается кронштейн на верхнем участке. От него по стене с помощью отвеса отмечается вертикальная линия, по отметкам которой размечаются места для крепления остальных элементов крепежа трубы. Расстояние между кронштейнами на вертикальном участке должно быть в районе метра.

   Чертеж водосточной трубы

3. После размещения кронштейнов смонтируйте отвод, который должен подавать воду от желоба через водосборную воронку в вертикальный участок трубы.
4. Затем приступайте к этапу  монтажа вертикального участка водосточной трубы. После фиксации вертикального отрезка смонтируйте в нижней части трубы колено отвода воды. Обратите внимание, что стык отвода и трубы должен быть прикреплен к стене дома отдельным кронштейном.

Впрочем, в нижней части вертикальной водосборной трубы может располагаться и не отвод. В ряде случаев труба может направлять воду непосредственно в ливневую канализацию.

Видео – монтаж водосточной системы

Хомут под растяжки для дымохода: Правила крепления к трубе

Автор znatok На чтение 8 мин. Просмотров 1.4k. Опубликовано 25.02.2019

Хомут под растяжки для дымохода, а так же обжимной крепеж трубы, считается важным компонентом и обязательной частью в установке котла, дымохода и оборудования печей, работающих на любом типе топлива. Важно знать отличия и применения этих креплений. Следующие рекомендации предназначены в качестве общего руководства, чтобы помочь в выборе элемента дымохода, необходимого для установки.

Обжимной крепеж трубы

Какие проблемы решают хомуты для дымохода

Большинство проблем в отопительном оборудовании, это установка, из-за которой она не работает должным образом.

Цель хомута состоит в том, чтобы он держал трубу дымохода, а также являлся надежным креплением для сжатия между другими элементами сэндвич системы.

В этой статье расскажем о типах настенных хомутов и зависимости конструктивной необходимости установки примыкания к трубам, чтобы избежать выхода дыма из них, а также о производственных материалах.

Виды хомутов

Хомут для дымохода отличается по назначению.

Для крепления к стене

Для крепления к стене

Отличается тем, что в хвостовой части у него фланец с двумя отверстиями, для прикручивания к стене.

Этот зажим используется тогда, когда труба проходит близко к стене. И если, установлено большое количество труб снаружи, порыв ветра не сможет их сбить.

Рекомендуется размещать один из этих настенных хомутов, через каждые два метра, чтобы закрепить трубу на стене и сохранить устойчивость.

Хомут обжимной состоит из двух частей:

• охватывает трубу болтами
• затягивают до тех пор, пока две части не будут плотно облегать конструкцию.

Встроенный в стену

Встраиваемый в стену

Другой вид изделия, для крепления дымохода, это тот, который монтируется вглубь стены. Вместо плоского фланца с резьбовым отверстием, у него длинный фланец.

Для размещения хомута, потребуется направляющая на стене, чтобы хвост удерживался с помощью строительных материалов, штукатурки или цемента.

Используется этот тип крепежа в том случае, когда отделяют трубу, от солнечной стороны стены подальше и длинный хвост сэкономит необходимое расстояние.

Стеновой для дымохода хомут, имеет две части, которые обхватывают трубу и закрепляются винтами с резьбой, чтобы не дать ветру сбить конструкцию за пределами дома.

Для захвата между трубами

Для захвата между трубами

Встречаются и другие разновидности хомутов, которые выполняют различные функции.

Для захвата между трубами, удерживает и обеспечивает соединение вместе.

Применяется этот тип крепления в трубах из нержавеющей стали сэндвич систем.

У производителей многих марок, имеются края для использования этих хомутов, которые в сочетании с силиконовым соединением внутри, сохраняют уплотнение.

Стороной такого соединения считается:

• предотвращение запаха
• утечка дыма
• давление на выходе

Поскольку, у печи есть датчик выходного давления дыма. В трубах у которых нет зажима, могут деформироваться ударом при транспортировке, и не будут идеально подходить для системы и тогда печь подаст сигнал о сбое давления на плите.

Соединение с выходом из печи

Соединение с выходом из печи

Не использование хомута при выходе трубы из печи, считается главной неисправностью многих дымоходов.

Вход выпускного отверстия имеет диаметр более толстый, чем сама труба, и, следовательно, не соответствует совершенству соединения друг с другом.

Как правило, в этом месте замечают запах дыма, когда включают печь.

И из-за того, что трубы еще не нагреты, дым выходит через отверстия из-за неправильной регулировки, между выходом и установленной трубой.

Чтобы избежать этих запахов, рекомендуется использовать алюминиевую ленту, чтобы окружить соединение этих двух элементов, которые имеют разную толщину.

Затем используйте зажим, чтобы затянуть это соединение и избежать характерных потерь, которые возникают, когда установка не выполняется нужным образом.

Это неисправность, из-за которой люди жалуется на запах дыма, но не могут определить, где происходит потеря.

Хомут для растяжки

Хомут под растяжки для дымохода — это зажим с тремя точками для крепления жестких кабелей (витков), отделенных друг от друга на 120 градусов.

Для надежной фиксации важно, чтобы гибкий трос был закреплен в трех направлениях.

Хомут под растяжки используется, чтобы зафиксировать трубу дымохода, поднимающейся над крышей, больше чем на 1,2 метра, или в том случае если, система проходит по внешней стене здания не зависимо от высоты.

С каждым дальнейшим метром, необходимо дополнить еще одним хомутом под растяжки, не больше трех. Предельно допустимый уровень дымохода над крышей, прикрепленного с поддержкою растяжек, не должен превышать 3,5 метра. Разрешено использовать растяжки из трех стальных прутков или профилей.

Меры предосторожности при выборе хомута для дымохода

Нагревательные трубы выделяют большое количество тепла и рекомендуется использовать хомуты, которые готовы противостоять высоким температурам. Вот почему нельзя использовать пластиковые зажимы, так как тепло от труб расплавит их. Эти пластиковые элементы используются для крепления труб из ПВХ.

Выбор материала

Как правило, хомуты должны быть металлическими, но в зависимости от типа трубы, он подбирается к выбранному материалу.

Оцинкованный

Если использовать оцинкованную трубу для установки дымохода, логично было бы купить оцинкованный хомут того же диаметра, что и труба.

Таким образом, нужно уважать эстетику материала, и мы получим идеально подходящую установку.

Оцинкованный хомут

 

Остекленный

Если применять остекленные трубки с целью монтажа дымохода, разумно приобретать зажимы, того же материала.

Как непривлекательно смотреть на инсталляцию с остекленными трубами на стене, которые держат оцинкованные хомуты.

Другой цвет, испортит дизайн отделки

Остекленный

С функциональной точки зрения, не имеет значения, является ли функция одинаковой, но для сохранения эстетики рекомендуется приобретать зажимы в соответствии с используемыми трубами.

Из нержавеющей стали

Хомуты из нержавеющей стали, подбирают под материал дымохода.

Таким образом, будут материалы, которые эстетически равны и имеют одинаковый коэффициент расширения.

Из нержавеющей стали

Правила использования хомутов

В зависимости от назначения крепления, хомут для дымохода рекомендуется закреплять надежно.

При сборке дымохода, стоит соблюдать правила, потому что ошибки, могут вызвать не только пожар, но и отравление продуктами горения. Правильное использование дымохода, будет выполнять свои функции на протяжении многих лет.

Установка крепежа, сама по себе требует соблюдения правил, для надежной и долговечной эксплуатации. Чтобы избежать появления отклонений от линии, требуется соблюдать, рекомендуемое расстояние между крепежными элементами.

Установка крепежа

Если устанавливаете опоры на большем расстоянии, есть риск падения дымохода. Рекомендуется учитывать, что при установке, стоит предусмотреть дополнительные монтажные кронштейны, до и после точки соединения, т. к, это гарантирует надежную работу.

Советуем сборку дымохода начинать снизу вверх.

Бывают случаи, когда при установке системы снаружи дома возникает препятствие, такое как здание или дерево и мы не получаем устойчивость, тогда хомут стеновой, возможно сделать своими руками.

Самодельный хомут

Когда нет вблизи магазина, чтобы купить держатель, есть шанс, сделать крепежное устройство собственными силами. Рассмотрим, как правильно сделать металлический хомут.

Самодельный хомут

Обжимную часть, не составляет труда изготовить из полосы листовой стали. Лучше воспользоваться оцинкованной жестью с толщиной в 1 мм. Для совмещения краев понадобится болт М6

Необходимый инструмент для изготовления крепежа:

• ножницы по металлу;
• плоскогубцы;
• штангенциркуль;
• молоток;
• гаечный ключ;

Чтобы просверлить отверстия, понадобится электродрель с комплектом сверл подходящего диаметра.

Штангенциркулем измеряем радиус трубы, которую приготовили закреплять. Если размер трубопровода не дает возможность осуществить замер штангенциркулем, используйте линейку и уголок, однако замер может быть неточным

От куска листового металла отрезаем полосу нужной ширины. Согласно правилам, рассчитать длину полосы рекомендуется следующим образом. Диаметр трубы умножают на число 3,14 Получаем длину изделия. Однако, для того чтобы сделать ушки для крепления, необходимо добавить еще 4-5 см.

Вырезаем заготовку необходимой формы

Ножницами по металлу, вырезаем заготовку необходимой формы. В области местоположения ушек, просверливают отверстия.

Количество болтов напрямую зависит от ширины полосы:

• ширина до 6 см необходимо 2 крепежа;
• ширина 6-8 см, наилучший вариант 3 болта

Возможно придется увеличить диаметр отверстий, если шляпки у болта большие.

В совершенстве для крепежа правильнее покупать железные шайбы.

Проверив схождение отверстий в ушках, остается только лишь продеть болт и завинтить гайку. Изготовленной скобой, остается обмотать трубу и соединить ушки с помощью болтов.

Готовый хомут натягивают на трубу и закрепляют на стену.

Смотреть видео

Выбрав подходящий держатель и выполнив монтажные работы, в соответствии с техническими стандартами, вы можете обеспечить прочность и надежность неустойчивых частей дымохода.

Способы крепления кабеля, проводов, кабель каналов к стене

После разметки трасс кабельной проводки, приходит время проложить и закрепить кабеля по стенам, потолку или полу. Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Можно использовать два варианта:

 

Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов

Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.

Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:

Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля

Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие.  
Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.

Кабельная стяжка с отверстием под дюбель

Минимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.

Монтажная квадратная площадка

Сверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.

Пластиковый дюбель с отверстием в головке под нейлоновую стяжку

Принцип крепления аналогичный предыдущим

Клипсы под гофру

Крепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Металлические скобы

Если кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.

Самоклеющаяся площадка

Если требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

Применение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа. 

Гвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм.
Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:

Расходка для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3

Вот какую расходку для крепления кабеля, кабельных каналов и проводов к стенам вы сможете использовать при наличии монтажного пистолета Hilti:

Крепежный фиксирующий элемент для жесткого кабеля, гофры, водопроводных труб X-FB

• одевается непосредственно в направляющую, благодаря чему обеспечивается удобный монтаж. Свободной рукой не нужно придерживать площадку.
• диаметр закрепляемого материала от 8мм до 40мм

Держатель электрокабеля X-ECT MX

Требует наличия кабельной стяжки. Есть также модели со стяжкой в комплекте X-ECT 40 MX.

• выполнен из негорючего материала
• подходят все кабельные стяжки шириной включительно до 9мм
• одевается непосредственно на “носик” пистолета

Держатель для кабелей, без хомутов и стяжки X-EKB MX

• очень удобен для применения на потолке
• не требует наличия дополнительных стяжек
• можно крепить одновременно несколько кабелей под один держатель

Крепеж под кабельный канал X-ET MX

Непосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала. 
Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.

Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX

Если необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.

Двойной фиксатор X-DFB MX

• применяется при параллельной прокладке кабелей или труб
• подходит для гофры и труб d=16-28мм
• при монтаже не раскалывает бетон под основанием фиксатора

Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX

• подвес производится на резьбовую шпильку
• широко применим для крепежа по потолку кабельных лотков, проволочных конструкций
• не предназначен для длительной работы на улице, только в помещении
• для организации одного подвеса требуется не менее 5 элементов подобного крепежа
• один элемент выдерживает нагрузку до 10кг

Текстильная крепежная лента X-TT

• изготовлена из прочного материала полиэстера
• ширина ленты 19мм, толщина 1,2мм
• в основном распространен при крепеже по полу
• забивается непосредственно гвоздями в закрепляемую поверхность
• подходит для крепления любого материала – кабель, гофра, трубы как пластиковые, так и металлические. Самое простое, дешевое и универсальное крепление.

Держатель пучка кабелей X-ECH

• позволяет организовать аккуратное групповое крепление пучка кабелей на одном элементе
• простая разборная конструкция с защелкой
• применима как на потолке, так и на стенах
• максимальное количество кабелей в держателе до 30шт

Разъемный хомут под трубы X-EMTSC MX (СКРИН С ХИЛТИ USA)

• оцинкованный с антикоррозийной защитой
• рекомендованная нагрузка для одиночного зажима до 5кг
• рассчитан на диаметры закрепляемого материала от 13 до 25мм

Одиночный гвоздь шпилька X-M6-7 B3 P7

Новинка от компании Хилти. Усовершенствование технологии DX Kwik применяемой на пороховых пистолетах. Для них при вбивании шпильки в материал, предварительно требовалось засверливаться ограничительным сверлом. Тратилось лишнее время и дополнительные аксессуары.

Данная же шпилька при наличии аккумуляторного пистолета Hilti BX3 загоняется в бетон или металл простым одиночным выстрелом. А уже дальнейшее решение, что закрепить на этой резьбе, зависит от ваших фантазий и потребностей.

• длина хвостовика шпильки от 7мм до 14мм для металлических поверхностей и от 7мм до 24мм для бетона
• оцинкованная поверхность защищающая от коррозии
• скорость монтажа в 10 раз быстрее по сравнении с предварительным засверливанием
• диаметр резьбы 6мм
• рекомендуемая нагрузка для одиночной шпильки – 5кг для бетона и 20кг при креплении в стали
• для того чтобы шпилька не провернулась, затягивать гайку на ней можно с усилием не более 3Нм.

И в конце приведем обобщенную таблицу для облегчения выбора крепежа при использовании монтажного пистолета Hilti BX3:

Статьи по теме

Как построить стеллаж из оцинкованных труб | инструкции

Найдите секцию трубы из оцинкованной стали, а не секцию черной (BLK) трубы, в местном хозяйственном магазине.

Определите выбор диаметра трубы. Удерживайте трубу диаметром 1/2 дюйма рядом с трубой диаметром 3/4 дюйма. Что будет лучше на кухне? Примечание. Размер 1/2 дюйма будет достаточно прочным, даже для тяжелых чугунных сковородок и чугунных голландских духовок. Резьбовые оцинкованные стальные трубы бывают разной длины с предварительно нарезанными концами (часто называемые трубными ниппелями).Если на складе нет трубных ниппелей наиболее распространенной длины (16, 24 и 30 дюймов), попросите продавца отрезать трубу до выбранной длины и иметь резьбу на обоих концах. Более короткие трубные ниппели часто встречаются в Разнообразие популярных длин (от 2 до 12 дюймов). Выберите два коротких оцинкованных патрубка для труб, которые соответствуют измеренной глубине вдали от стены. Легко запутаться и ошеломить, глядя на семифутовую стеллаж с гальванизированными сантехническими принадлежностями, упакованными в маленькие коробки. Не торопитесь.Обязательно совместите оцинкованные фланцы пола и оцинкованные колена под углом 90 градусов с резьбой выбранного размера трубы. Возьмите пакет шурупов для крепления фланца к стойке (стойкам) стены и пакет шурупов для крепления к гипсокартону. Рядом с винтами вы найдете ребристые пластиковые анкеры, которые можно вставить в пилотные отверстия, которые вы просверливаете в гипсокартоне. S-образные крючки завершат список покупок.

S крючки бывают разных размеров, как по длине, так и по ширине крючка. S-образные крючки на 2 1/2 и 3 дюйма открываются для установки на оцинкованную трубу 3/4 дюйма без каких-либо изменений.S-образный крюк размером 2 дюйма открывается для установки на трубу 1/2 дюйма. Если предпочтительнее крючок меньшего размера, S-образный крюк можно модифицировать и открывать в соответствии с размером трубы, используя тиски и плоскогубцы. Будьте осторожны, чтобы не надрезать или поцарапать S-образный крючок плоскогубцами.

Примечание. Если выбранное пространство на стене кухни имеет стойку посередине ширины, дизайн будет немного изменен. Помните, что по крайней мере один фланец должен соединяться с стойкой стены. Чтобы изменить дизайн, нанесите карандашом отметку в центре каркаса стены (наилучшая оценка).От метки настенной стойки измерьте расстояние по горизонтали до правого и левого концов стойки. Следует приобрести оцинкованный тройник с тремя резьбовыми отверстиями. Помимо оцинкованной Т-образной формы, вам потребуются три напольных фланца, три коротких трубных ниппеля нужной глубины и две длины стойки для горшка, оба конца которых будут ввинчиваться в Т-образную и соответствующие колена на 90 градусов. Эти две длины трубы стойки для горшков, возможно, придется отрезать и нарезать резьбой в магазине, в зависимости от размеров стойки.

Как прикрепить переливную трубу к бочке от дождя | Руководства по дому

Переливные трубы для бочек от дождя позволяют увеличить количество собираемой дождевой воды.Примерно 1000 галлонов воды попадает на крышу площадью 1600 квадратных футов всего за 1-дюймовый ливень, но одна бочка для дождя может вместить только примерно 55 галлонов в зависимости от размера бочки. Переливные трубы соединяют несколько бочек в цепочку для увеличения емкости сбора воды. Переливная труба нужна для отвода перелива из последней бочки в сторону от фундамента; это то же самое, что и соединение стволов, за исключением того, что на другом конце трубы нет ствола.

Соединение бочек

Установите дождевые бочки, которые вы хотите соединить, на платформах так, чтобы сила тяжести увеличивала давление воды и облегчала поток воды в бочки.Первый бочонок, подсоединенный к водосточной трубе, должен быть самым высоким. Сделайте платформу для каждого ствола в цепи как минимум на 6 дюймов короче, чем предыдущий ствол в цепи.

Просверлите отверстие диаметром не менее 1 1/2 дюйма в боковой части первого ствола как можно ближе к верху, используя дрель с насадкой для кольцевой пилы. Переливная труба должна быть не менее 1 1/2 дюйма в диаметре, но при желании вы можете использовать трубу большего размера. Протрите разрез наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы удалить мелкие пластиковые заусенцы с краев. Каждому оставшемуся цилиндру в цепи необходимо два отверстия на прямо противоположных сторонах цилиндра — одно для впускной трубы воды и одно для переливной трубы для выхода из ствола.

Отрежьте 3-дюймовую длину трубы из ПВХ с помощью ножовки из ПВХ. Нанесите на внешнюю сторону одного конца 3-дюймовой трубы грунтовку ПВХ, а затем клей ПВХ; смочите внутреннюю поверхность углового фитинга из ПВХ грунтовкой и клеем. Вставьте отрезки трубы длиной 3 дюйма в ступицу углового фитинга, чтобы соединить детали.

Вставьте другой конец 3-дюймовой трубы в отверстие в верхней части бочки от дождя, пока труба не станет скрытой, а угловой фитинг не окажется заподлицо с внешней стороной бочки.Открытый конец локтевого фитинга обращен вниз. Ползите внутрь ствола и нанесите каплю силиконового герметика на трубу, чтобы закрепить его на стволе. Нанесите еще одну полоску герметика вокруг трубы с внешней стороны ствола. Если у вас нет доступа к внутренней части ствола, просто убедитесь, что внешнее уплотнение хорошо заделано.

Установите «сухой» кусок трубы из ПВХ для соединения второй и первой водосточной трубы. Вставьте один конец трубы примерно на 3 дюйма внутрь отверстия во втором стволе. Удерживайте колено из ПВХ непосредственно под коленом из ПВХ, соединенным с первым цилиндром.Отметьте трубу там, где она встречается с внутренней ступицей колена из ПВХ. Отрежьте трубу до нужной длины ножовкой. Нанесите ПВХ-грунтовку и клей на конец трубы и угловой фитинг и сдвиньте их вместе. Нанесите полоску силиконового герметика вокруг трубы с внутренней и внешней стороны цилиндра; со стороны входа трубы в бочку фитинги не нужны.

Измерьте расстояние между внутренними ступицами двух угловых фитингов — один фитинг соединен с первым цилиндром, а другой — со вторым цилиндром.Отрежьте кусок трубы из ПВХ до этой длины, размер которой равен разнице высот между бочками за вычетом высоты углового фитинга. Используйте грунтовку для ПВХ и клей для ПВХ, чтобы прикрепить короткую деталь к двум угловым фитингам; вам может потребоваться немного переместить стволы, чтобы можно было вставить кусок трубы внутрь фитингов. На этом соединение между первым и вторым барабанами завершено. Повторите этот процесс, чтобы соединить оставшиеся стволы в цепи, если применимо, и приступить к установке переключающей трубы на последний ствол.

Отводное устройство для перелива

Прикрепите угловой фитинг из ПВХ, выходящий из цилиндра и направленный прямо вниз, точно так же, как вы прикрепляли штуцер при подключении нескольких дождевых бочек для перелива.

Положите кирпич или небольшой деревянный брусок на землю непосредственно под коленчатым фитингом из ПВХ. Поместите второй изгиб из ПВХ на кирпич или блок, повернув его от фундамента дома в том направлении, в котором вы хотите направить перелив. Измерьте расстояние между внутренними ступицами двух угловых фитингов и отрежьте трубу из ПВХ до этого размера.

Нанесите грунтовку для ПВХ, а затем приклейте ее на наружные концы труб и на внутренние ступицы угловых фитингов. Вставьте трубу в угловые фитинги для фиксации.

Отрежьте кусок трубы из ПВХ до желаемой длины, чтобы добраться до места, где вы хотите разместить перелив, будь то соседний цветник, место на лужайке или ливневая канализация. Переливная труба должна заканчиваться на расстоянии не менее 10 футов от фундамента дома. Присоедините один конец этой трубы к колену из ПВХ, который опирается на кирпич или деревянный брусок.Кирпич или дерево имеют небольшой уклон, поэтому вода легко вытекает из трубы.

Оберните открытый конец переключающего элемента трубы из ПВХ квадратной сеткой. Используйте пластиковую стяжку-молнию, чтобы прикрепить сетку экрана к трубе из ПВХ. Сетчатый экран предотвращает попадание мусора, животных и комаров в трубу и попадание в бочки для дождя.

Как добавить стену между потолочной балкой | Руководства по дому

Иногда просто непрактично надстраивать дом.Распространенное решение — построить стены внутри дома, чтобы изменить существующее пространство. От шкафа, спрятанного в углу комнаты, или стратегически расположенной полуванной комнаты до перегородки, которая создает две комнаты из одной, дополнительные стены дают вам гибкость. Стены каркаса строятся из деревянных каркасов и, за редким исключением, прибиваются к балкам верхнего и нижнего этажей, когда балки проходят прямо на одной линии со стеной или перпендикулярно ей. Когда балки потолка параллельны стене, но на некотором расстоянии, добавьте блокировку между балками, чтобы обеспечить анкер.

Блокировка балки

Отметьте новое место на стене. Проведите мелом на полу, чтобы обозначить положение. Продлите линии до соседних стен, где соединяется новая стена. Используйте уровень, чтобы сделать отметки на стенах отвесными или прямыми вверх и вниз. Окончательное размещение стены может варьироваться на доли дюйма, в зависимости от отвеса после возведения стены.

Найдите балки потолка, ближайшие к новой стене, по одной с каждой стороны. Держите стену два на четыре до потолка, как если бы это была новая стена, и отметьте потолок, чтобы направлять вас.Балки по обе стороны от этой доски — это балки, между которыми вы прибиваете блоки.

Отрежьте потолочное покрытие, если оно есть, с помощью пилы для гипсокартона или аналогичного инструмента. Сделайте надрез обшивки над балками, чтобы избежать проведения работ по электромонтажу, сантехнике или воздуховоду. Остановитесь на желаемом конце стены.

Подденьте оболочку и снимите ее. Измерьте расстояние между балками и используйте это измерение, чтобы увеличить проем в потолке до края следующих балок. На этом этапе ваш потолок открывает полость для четырех балок, две из которых находятся в центре проема, полностью открыты, а две — по краям.

Слегка подрежьте проем, чтобы увеличить его. Отрежьте края балок еще на 3/4 дюйма. Теперь разрез заканчивается в центре балки. Это обеспечивает точку крепления для замены потолка.

Разделите длину новой стены на 12 и прибавьте 1. Вырежьте это количество блоков из бруса толщиной 2 дюйма. Выберите ширину 2-дюймовой доски, которую в настоящее время используют потолочные балки. Например, некоторые балки расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга и используют доски 2 на 6, в то время как некоторые расположены через каждые 16 дюймов и используют доски 2 на 4.Измерьте и отрежьте каждую доску отдельно.

Установите каждый блок между центральными балками. Поместите по одному каждые 12 дюймов по длине отверстия и по одному с каждого конца. Торцевые блоки должны выступать за стену примерно на 1 дюйм, если нет смежной стены, чтобы обеспечить возможность обшивки и крепления к стене. Нажмите на блоки, чтобы поставить их на место; это будет плотно прилегать. Прижмите каждую к полу наверху, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к нижней части балки. Конечный гвоздь через балку в блок с двумя гвоздями с каждой стороны.

Добавление стены

Отмерьте, отметьте и вырежьте два листа два на четыре по длине новой стены. Положите доски рядом широкой лицевой стороной вверх. Проведите рулеткой по длине сдвоенных досок или стеновых пластин и отметьте их на 15 1/4 дюйма, а затем через каждые 16 дюймов. Используйте квадрат плотника, чтобы провести линию через оба сразу, чтобы обеспечить выравнивание.

Найдите высоту от пола до потолка в трех или четырех точках по длине нового проема в стене.Возьмите наименьшее измерение и вычтите 3 1/4 дюйма. Отрежьте по одной стойке для каждой метки стойки и по две для каждого конца стены до этого размера. Уменьшение учитывает толщину обеих пластин, каждая из которых составляет 1 1/2 дюйма, плюс зазор в 1/4 дюйма, позволяющий переднему краю стеновой панели выходить за пределы потолка при его установке.

Поверните каждую шпильку так, чтобы широкие поверхности проходили вертикально. Аналогичным образом расположите первую пластину. Удерживайте каждую шпильку так, чтобы она проходила мимо метки. Каждая шпилька, когда она прикреплена, находится на расстоянии 16 дюймов друг от друга в центре — известная как «ОС» для «в центре».«Прибейте первую пластину к концам шпильки. Добавьте шпильку заподлицо с концом пластины с обеих сторон. Прикрепите вторую пластину к открытым концам шпильки. На этом этапе у вас осталось две шпильки. стену вверх, слегка приподняв ее сбоку и сделав шаг вперед, чтобы возвести ее. Расположите ее по желанию в отверстии потолка, вставив прокладки под стену по мере необходимости, чтобы стена плотно прилегала к потолочным балкам наверху и полом внизу. установите уровень напротив стены и определите отвес, при необходимости отрегулировав, слегка надавив или потянув.

Закрепите стену внизу. Забейте пластину гвоздями в пол, по возможности ударяя по балкам пола. Если вы не можете прибить балки, прибивайте каждые 12 дюймов в черный пол.

Еще раз проверьте, нет ли отвеса, прежде чем прибивать гвоздями верхнюю пластину к потолочным балкам. Забейте гвоздями первую и последнюю стойку, чтобы прикрепить ее к соседним стенам.

Вырежьте четыре деревянных бруска длиной 12 дюймов. Забейте оставшиеся две стойки на концах стены, используя один блок в качестве распорки.Когда шпилька плотно прилегает к блоку, вставьте оставшиеся блоки на одинаковом расстоянии вдоль полости между первой и второй шпилькой. Забейте шпильку в блоки, чтобы закрепить их. Это обеспечивает лучшую устойчивость и крепление для обшивки стен.

Отрежьте и закрепите запасные части потолочного покрытия, по одной с каждой стороны стены. Обработайте швы и поверхность соответствующим образом. Изолируйте стену и добавьте проводку или другие коммуникации, если хотите. Покройте обе стороны стены обшивкой и завершите отделку поверхностей.

Отклонения профиля скорости влияют на характеристики расходомера от Cole-Parmer

Закройте глаза и представьте себе мир, в котором все текучие среды, текущие по трубам, являются идеально однородными, не имеющими возмущений или завихрений в потоке потока. Мир, в котором трубы всегда содержат полностью развитый турбулентный поток, а изгибы и препятствия в трубопроводах отсутствуют.

Звучит глупо, правда? Но это гипотетические условия, на которых основана точность расходомера.Если существуют отклонения от этих условий, точность и / или повторяемость ухудшатся. В этой статье будет обсуждаться первая из четырех основных влияющих величин, которые влияют на точность и производительность расходомера: отклонения профиля скорости, неоднородный поток, пульсирующий поток и кавитация. На этом фоне мы рассмотрим, как эти влияющие величины влияют на производительность расходомера и что можно сделать, чтобы минимизировать их влияние.

Представьте себе горизонтальную трубу в нескольких футах перед вами примерно на уровне глаз.Если сделать вертикальный разрез в центре трубы, чтобы удалить переднюю половину трубы, можно было бы легко увидеть, как развивается поток жидкости с «приятным поведением».

Рис. 1. Нулевая вязкость жидкости В показанной здесь гипотетической ситуации вязкость жидкости равна нулю, а профиль скорости представляет собой прямую линию. Вертикальный слой жидкости движется вперед со скоростью V.

Вид в разрезе, показанный на рисунке 1, иллюстрирует гипотетическую ситуацию, в которой жидкость имеет нулевую вязкость.В этом примере градиент скорости постоянный и одинаковый по всему поперечному сечению. То есть скорость жидкости у стенок трубы равна скорости жидкости в центре трубы и во всех точках между ними. Однако каждая жидкость имеет некоторую степень вязкости; следовательно, профиль скорости искажается по сравнению с этим «идеальным сценарием».

Примеры ньютоновских жидкостей включают воду, молоко, растворы сахара и минеральные масла. Для однородных ньютоновских жидкостей искажения могут возникать по ряду причин.Вязкость ньютоновской жидкости зависит только от температуры, но не от скорости сдвига и времени. Поток ньютоновской жидкости будет проявлять эффект «прилипания» к стенкам трубы. Фактически, граничные условия, установленные на неподвижной стенке трубы, требуют, чтобы жидкость, находящаяся в прямом контакте со стенками трубы, имела нулевую скорость (или, по крайней мере, это то, что предполагается в расчетах в этой статье). Именно это граничное условие искажает профиль скорости ньютоновской жидкости.

Если вектор скорости на стенке трубы равен нулю, максимальная скорость, возникающая в трубе, может быть вычислена математически.

Рис. 2: Образец профиля скорости ньютоновской жидкости Для установившегося потока в трубе радиуса «R», содержащей меньший цилиндрический элемент радиуса «r» жидкости, возникает сила сдвига, равная и противоположная силе сдвига. цилиндрический водяной элемент напорный.

Рассмотрим трубу радиуса «R», содержащую меньший цилиндрический элемент жидкости радиуса «r». См. Рисунок 2.

Предполагая, что цилиндрический элемент жидкости движется равномерно по трубе с постоянной скоростью, сила сдвига на стенке трубы равна силе давления жидкости, движущейся через него.Сила сдвига, которая прямо пропорциональна градиенту скорости, определяется по формуле:

τ = μ (dv / dy)

где:
τ — поперечная сила или поперечное давление.
dv / dy — градиент скорости (где y — расстояние от стенки трубы).
μ — постоянная пропорциональности, также называемая динамической вязкостью.

Поскольку давление жидкости может быть просто задано как разность давлений в трубе, умноженная на площадь поперечного сечения жидкости, и поскольку сила давления жидкости равна противоположно направленной поперечной силе на стенке трубы, уравнение можно записать:

Сила сдвига стенки = τ (2πr) L = 2πrLμ (dv / dy) = ΔPA = ΔPπr ² = Давление жидкости

где:
r — радиус цилиндрического элемента жидкости.
L — длина цилиндрического жидкостного элемента.
ΔP — перепад давления в трубе.
A — площадь поперечного сечения жидкостного элемента

Решая для τ, мы получаем

τ = ΔPr / 2L

В этом примере удобнее задать силу сдвига как функцию центр трубы вместо стенки трубы. Это легко сделать, переписав силу сдвига как:

τ = -μ (dv / dr) = μ (dv / dy)

Приравнивание этих двух выражений для напряжения сдвига τ дает нам следующее соотношение:

ΔPr / 2L = -μ (dv / dr)

Решение градиента скорости дает:

dv / dr = -ΔPr / 2μL

Путем интегрирования этого выражения по трубе до радиуса R скорость (V) как функцию радиуса r можно определить.

V = ΔP / 4 мкл (R ² — r ²

Как рассчитать константу пружины по закону Гука

2. Education
3. Science
4. Physics
5. How to Spring Constant Использование закона Гука

Стивен Хольцнер

Любой физик знает, что если объект прикладывает силу к пружине, то пружина прикладывает к объекту равную и противоположную силу. Закон Гука дает силу, которую пружина оказывает на прикрепленный объект к нему с помощью следующего уравнения:

F = — kx

знак минус показывает, что эта сила направлена ​​в противоположном направлении силы, которая растягивает или сжимает пружину.Переменные уравнения: F, что представляет силу, k, , которая называется константой пружины и измеряет, насколько жесткой и сильной является пружина, и x — это расстояние, на которое пружина растягивается или сжимается от положения равновесия. или положение покоя.

Сила, прилагаемая пружиной, называется возвращающей силой ; он всегда действует, чтобы восстановить пружину к равновесию. В законе Гука отрицательный знак силы пружины означает, что сила, прилагаемая пружиной, противодействует ее перемещению.

Пружины и направление их силы

Направление усилия пружины.

На предыдущем рисунке показан шар, прикрепленный к пружине. Вы можете видеть, что если пружина не растянута или не сжата, она не оказывает никакого воздействия на мяч. Однако если вы толкнете пружину, она оттолкнется, а если вы потянете пружину, она оттянется.

Закон Гука действует до тех пор, пока эластичный материал, с которым вы имеете дело, остается эластичным, то есть остается в пределах своего предела упругости . Если вы потянете пружину слишком далеко, она потеряет способность к растяжению. Пока пружина остается в пределах своего предела упругости, можно сказать, что F = — kx . Когда пружина остается в пределах своего предела упругости и подчиняется закону Гука, она называется идеальной пружиной .

Как найти жесткость пружины (пример задачи)

Предположим, что к вам в дверь стучится группа дизайнеров автомобилей и спрашивает, можете ли вы помочь в разработке системы подвески. «Конечно», — скажете вы.Они сообщают, что машина будет иметь массу 1000 килограммов, и у вас есть четыре амортизатора, каждый длиной 0,5 метра, с которыми можно работать. Насколько сильными должны быть пружины? Если предположить, что в этих амортизаторах используются пружины, каждая из них должна выдерживать массу не менее 250 кг, что соответствует следующему весу:

F = мг = (250 кг) (9,8 м / с ² ) = 2450 Н

, где F, равняется силе, м, равняется массе объекта, и г, равняется ускорению свободного падения, 9. 8 метров в секунду ² . Пружина амортизатора, как минимум, должна дать вам силу в 2450 ньютонов при максимальном сжатии 0,5 метра. Что это значит, что должна быть жесткость пружины? Чтобы выяснить, как рассчитать жесткость пружины , мы должны помнить, что говорит закон Гука:

F = — kx

Теперь нам нужно переработать уравнение, чтобы вычислить недостающую метрику, которая является жесткостью пружины, или k .Глядя только на величины и, следовательно, опуская отрицательный знак, получаем

Пора вводить цифры:

Пружины, используемые в амортизаторах, должны иметь жесткость пружины не менее 4900 ньютонов на метр. Дизайнеры автомобилей в восторге выбегают, но вы кричите им вслед: «Не забывайте, вам нужно как минимум вдвое увеличить этот показатель, если вы действительно хотите, чтобы ваш автомобиль выдерживал выбоины».

Об авторе книги

Стивен Хольцнер, доктор философии, работал редактором журнала PC Magazine и работал на факультете Массачусетского технологического института и Корнельского университета. Он написал Physics II for Dummies , Physics Essentials for Dummies и Quantum Physics For Dummies .

.

Производство: лазер с ЧПУ, гидроабразивная резка, плазма, сварка | Ремонт треснувшей квадратной трубы ???? | Практик-механик

Дэйв Дж.

Чугун

• 7 мая 2013 г.

• #1

Привет,
Мне нужно отремонтировать подъемную раму площадью около 6 футов, изготовленную из квадратных труб диаметром 8 дюймов и толщиной стенки 3/8 дюйма.
Трещина начинается от сварного шва на углу (сварка под углом 45°) и распространяется примерно на фут и на 6 дюймов от
первоначальной линии сварки. заплатка не вариант
Ви и переварить, под каким углом шлифовать, какой процесс использовать палку, MIG, какой наполнитель
Я делал это до и примерно через год или около того, он снова треснул

Заранее спасибо
Дэйв Дж

 

WyoMach80

Чугун

• 7 мая 2013 г.

• #2

Дэйв Дж сказал:

Привет,
Мне нужно отремонтировать подъемную раму площадью около 6 футов, сделанную из 8-дюймовой квадратной трубы со стенкой 3/8 дюйма.
Трещина начинается от сварного шва на углу (сварка под углом 45°) и распространяется примерно на фут и на 6 дюймов от
исходная линия сварки.
Кусочку около 10 лет, и он сломался только в этом году.
Использование исправления невозможно.
Провести сварку и переварить, под каким углом шлифовать, какой процесс использовать приклеивать, мигать, какой наполнитель.
Я делал это раньше, и примерно через год он снова треснул.

Заранее спасибо.
Дэйв Дж.

Нажмите, чтобы развернуть…

Просверлите отверстие на ОБОИХ концах трещины на всю глубину в стене. Это предотвратит возвращение этой конкретной трещины в будущем. Звучит так, как будто эта подъемная рама испытывает скручивающее напряжение в этом углу, возможно, также стоит тщательно проверить и противоположный угол.

Я бы не стал шлифовать V-образным шлифованием, я бы использовал шаровидную или леденцовую фрезу, установленную на шлифовальной машине, на глубину не менее 1/4 дюйма, оставив немного мяса на дне для сварного шва. 6010 или 6011 стержень для корневого прохода, колпачок с не менее чем 2 проходами с 7018, скажем, размером 1/8 дюйма или 5/32 дюйма. Я предпочитаю горячую работу, очень мало движений в корневом проходе, плетение подходит для колпачков. Горячим, Я имею в виду 150-180 ампер для 1/8″, 180-200 ампер для 5/32″. Вы хотите, чтобы корневой шов прогорел хорошо и вытекал почти ровно. перед сваркой достаточно дать металлу стать тускло-красным.0007

 

атомарк

Алмаз

• 7 мая 2013 г.

• #3

WyoMach80 говорит правду… знает свое дело. Единственное, что я хотел бы добавить, это некоторые исследования о том, почему это происходит. Вещи, которые трескаются, ломаются и раскалываются, обычно неправильно спроектированы. Может быть, какая-то мысль с вашей стороны могла бы изменить это так, чтобы это больше не повторилось. .. точно не знаю!

Стюарт

 

ДДуг

Алмаз

• 8 мая 2013 г.

• #4

Дэйв Дж сказал:

Мне нужно отремонтировать подъемную раму,

Я делал это раньше, и примерно через год она снова треснула.

Нажмите, чтобы развернуть…

Похоже на подъемное устройство.

Похоже, он умирает от усталости.

Сделать новый, используя другой дизайн, лучший материал, больше материала или что-то другое.

 

гбент

Алмаз

• 8 мая 2013 г.

• #5

Что сказал копатель.

Усталость при сварке не может быть легко устранена. Да, его можно зачистить новым сварным швом. Но безупречный ремонт до первоначальной прочности не приведет к первоначальному сроку службы, так как остальная часть сварного соединения также испытывает усталость. Это создаст дополнительную нагрузку на новый ремонт.

Признай это, он изношен. Его необходимо заменить. Если это изделие, изготовленное по индивидуальному заказу, то знания, полученные при работе с существующим изделием, следует использовать для улучшения новой версии.

 

мприне

Пластик

• 8 мая 2013 г.

• #6

Правильная сварка и просверливание отверстий на конце часто являются наиболее экономичным способом ремонта. Я бы также посоветовал, что его нужно будет регулярно осматривать даже после ремонта. Мы регулярно видим трещины в квадратных трубах, и даже при сверлении концов иногда трещины появляются снова. также могут быть волосяные трещины, которые вы не видите. Если у вас есть набор для окрашивания, сначала попробуйте его, чтобы увидеть, не появляются ли другие трещины. 9гбентс пост.

 

Дэйв Дж.

Чугун

• 8 мая 2013 г.

• #8

Мне нравится ответ WyoMach80, в прошлый раз, когда я делал что-то подобное, я просверливал концы. Это часть более крупной машины, поэтому переделывать или переделывать не вариант. Я не проектировал и не делал машину, я тоже думаю, что это плохой дизайн. Мне нравится идея с проверкой красителя, сойдет.

WyoMach80, почему 2 разных стержня? Я собирался использовать 6011, в прошлый раз я использовал 7014 для большей прочности. ?

 

атомарк

Алмаз

• 8 мая 2013 г.

• #9

Дэйв Дж сказал:

Я собирался использовать 6011, в прошлый раз я использовал 7014 для большей прочности. ?

Нажмите, чтобы развернуть…

Стержень с пределом прочности 70 К на стали с пределом прочности 60 К не принесет вам многого. Сварочный шов, вероятно, не разрушается, это материал вокруг сварного шва.

Стюарт

 

Т. Йост

Чугун

• 8 мая 2013 г.

• #10

Не имея возможности видеть конструкцию, невозможно с полной уверенностью посоветовать вам. Все приведенные выше советы имеют смысл и совершенно правильны в данном контексте. Если трещина распространяется от сварного шва в материал балки, вам придется создать дополнительную конструкцию или изменить деформацию в системе, чтобы предотвратить ее повторное появление.

Правильно расположенные косынки или усиливающие пластины (даже если вам придется разрезать трубы и поместить их внутрь) могут творить чудеса в снижении деформаций при циклических нагрузках и усталостных повреждений. Помните, избегайте сварки непосредственно в направлении нагрузки. Сварите по диагонали или перпендикулярно силовым линиям и избегайте окончания сварного шва прямо на углу.

 

ДДуг

Алмаз

• 8 мая 2013 г.

• #11

Дэйв Дж сказал:

WyoMach80, почему 2 разных удилища? Я собирался использовать 6011, в прошлый раз я использовал 7014 для большей прочности. ?

Нажмите, чтобы развернуть…

фу.

6011 = удлинение 22 %
7018 = удлинение 33 %

 

Роб Ф.

Алмаз

• 8 мая 2013 г.

• #12

6010 или 6011 подходит для корневого прохода, если вы можете выполнить сварку с замочной скважиной, приварив трубу изнутри снаружи. Корневой проход для сварки труб. 7014 только плоский, не путайте с 7018.
Роб

 

ДДуг

Алмаз

• 8 мая 2013 г.

• №13

» data-source=»post: 2031709″>

Роб Ф. сказал:

7014 только плоские

Нажмите, чтобы развернуть…

Действительно ?

Вертикальный подъем с 7014 — это прекрасно.

Может быть, 7024 только плоский?

 

ВайоМач80

Чугун

• 8 мая 2013 г.

• №14

Роб Ф. сказал:

6010 или 6011 подходит для корневого прохода, если вы можете выполнить сварку с замочной скважиной, приварив трубу изнутри снаружи. Корневой проход для сварки труб. 7014 только плоский, не путайте с 7018.
Роб

Нажмите, чтобы развернуть…

Сварка с замочной скважиной — это билет, поэтому в таких ситуациях мне нравится работать горячее (больше, чем обычно). Не настолько горячей, чтобы дно выпадало, и дуга разъедала материал быстрее, чем его можно было бы заменить, но достаточно горячей, чтобы на нижней стороне сварного шва образовался «пупок».

К OP: Корневой шов — это основа, на которой вы строите сварные швы в трещинах или соединениях, которые будут подвергаться нагрузкам. Идея в основном состоит в том, что ваш сварной шов выполняет тяжелую работу в точке напряжения, позволяя материалу воспринимать «более легкую» нагрузку, когда это напряжение передается от центра (V) к сторонам (исходный материал).

6010 или 6011 имеет большую упругость, чем ваш основной материал, поэтому он может немного сгибаться (в идеале вообще не сгибаться), а затем передавать его колпачкам (7018), которые могут сгибаться сильнее, тем самым оказывая меньшее давление на материал трубки. . В идеальном мире так и должно быть. Это не идеальный мир, поэтому вы видите оговорки к этому методу (трещина переходит на «свежий» ослабленный базовый материал), когда он используется для поддержки далеко не оптимальной конструкции.

Я согласен с автором, предложившим косынки, поскольку ОП не может перепроектировать и перестроить конструкцию. Немного ремней и подтяжек, но когда над головой тяжелый груз, это чья-то жизнь в опасности. По возможности втулку и ластовицу, так как это повторное правонарушение за трещину.

 

Адама

Алмаз

• 9 мая 2013 г.

• №15

Лично я бы не стал сверлить концы под сварку. Мне нравится полностью выдолбить трещину, используя подходящую насадку для выдалбливания. Вы можете очень сильно преследовать трещину и убедиться, что она полностью исчезла.

Однако, как указано выше, вполне может быть, что его срок службы подходит к концу, если только трещина не была первоначальным дефектом сварки. В этом случае капитальный ремонт может выиграть еще несколько десятков лет.

Прежде всего, если подъемное устройство нуждается в испытании под полной нагрузкой перед повторным использованием!

 

Фитинги для квадратных труб — Система ограждений из нержавеющей стали INOX

Поиск по категориям

Для более традиционного вида наша коллекция квадратных стоек предлагает квадратные трубы и аксессуары, включая, помимо прочего, кронштейны для поручней, торцевые заглушки, настенные и напольные крепления. фланцы. Используйте эту коллекцию для создания лестничных перил или балюстрад, отвечающих вашим требованиям к стилю и изысканности.

Сортировать по Должность наименование товара Цена Форма Почтовый стиль Установить нисходящее направление

Показывать

9 15 30

на страницу

Позиции 1-9 из 20

Страница

• Вы сейчас читаете страницу 1
• Страница 2
• Страница 3
• Страница Следующий

Посмотреть как Сетка Список

Сортировать по Должность наименование товара Цена Форма Почтовый стиль Установить нисходящее направление

Показывать

9 15 30

на страницу

Позиции 1–9 из 20

Страница

• Вы сейчас читаете страницу 1
• Страница 2
• Страница 3
• Страница Следующий

Посмотреть как Сетка Список

Магазин по

Варианты покупок

Категория

1. трубки 1 вещь
2. Напольные и настенные фланцы 3 Предметы
3. Опоры для перил 10 Предметы
4. Фитинги 5 Предметы
5. Аксессуары 1 вещь

Бренды

Время заменить старые водопроводные трубы

Ничто не вечно, в том числе и трубы в вашем доме. На протяжении десятилетий трубки постепенно корродируют, ржавеют и разлагаются. Если вы не замените сантехнику, вы в конечном итоге получите протечки и, возможно, наводнение водой или неочищенными сточными водами в вашем доме, что нанесет ущерб вашему зданию и имуществу на тысячи долларов.

Но авария водопровода неизбежна или это забота далекого будущего? Замена старых труб в доме площадью 1500 квадратных футов с двумя ванными комнатами стоит от 4000 до 10 000 долларов и требует разрезания стен и полов, поэтому вы, конечно же, не хотите выполнять эту работу до того, как она станет необходимой. Вот как оценить вашу водопроводную систему и узнать, когда пришло время для замены.

Знай свои трубы

Тип сантехники в вашем доме определяет, как долго она прослужит. Поэтому просмотрите отчет об осмотре дома, который вы получили при покупке дома, чтобы узнать, какие трубы у вас есть, или пригласите проверенного сантехника для бесплатной проверки вашей водопроводной системы.

Срок службы ваших труб
Тип	Материал	Типовой срок службы
Подводящие трубы (находящиеся под постоянным давлением и, следовательно, наиболее вероятно причиняющие ущерб водой при протечке)	Латунь Медь Оцинкованная сталь	80-100 лет 70-80 лет 80-100 лет
Дренажные линии	Чугун Поливинилхлорид (известный как ПВХ)	80-100 лет 25-40 лет

Если ваши трубы старше этих рекомендаций, это не обязательно означает, что их нужно заменить. Трубы в хорошем состоянии могут прослужить дольше, а трубы в плохом состоянии или в районах с жесткой водой (что означает высокое содержание минералов) могут выйти из строя раньше, говорит Пассаик, штат Нью-Джерси, сантехник Джозеф Гоув, который предоставил оценки продолжительности жизни.

Итак, какие бы у вас ни были трубы и сколько им лет, за ними нужно следить.

Связанный : Сантехнические трубы: что безопаснее, проще, лучше?

Популярное Чтение

Не покупайте органайзер для шкафа. Попробуйте эти идеи вместо этого

Спальня и гардеробная

Вот как навести порядок в шкафу, не тратя деньги на гаджеты.

11 опасных деревьев, которые вы никогда не должны сажать во дворе

Слайд-шоу

Некоторые деревья доставляют больше хлопот, чем пользы. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

6 материалов для кухни, которые опытные ремонтники никогда не используют

Кухня

Долговечность является ключом к ремонту кухни, но она не должна стоить дорого.

Удаление свинца и полибутилена

Есть два других типа водопроводных труб, которые необходимо немедленно удалить, независимо от их возраста.

Свинцовые трубы, использовавшиеся в начале 1900-х годов, имеют ожидаемый срок службы 100 лет, но они могут выделять свинец в питьевую воду, что представляет серьезную опасность для здоровья.

Полибутиленовые трубы, использовавшиеся с 1970-х по 1990-е годы, чрезвычайно подвержены поломке.

Если вашему дому больше 60 лет, сделайте ежегодным ритуалом осмотр любой открытой трубы — в подвалах, подвальных помещениях и подсобных помещениях — на явные признаки неисправности. Проверьте трубку на обесцвечивание, пятна, ямочки, пупырышки или отслоения, которые являются признаками коррозии. Если вы обнаружите неровности, вызовите сантехника для проверки.

Конечно, вы также захотите следить за утечками. Даже небольшие, которые легко ремонтируются, могут указывать на то, что приближается время замены всего дома. В конце концов, оригинальные трубы в вашем доме того же года выпуска, они сделаны из одного и того же материала, и они подвергались воздействию одних и тех же моделей водоснабжения и использования.

«Поэтому, если у вас есть случайные утечки в некоторых местах, они скоро начнут проявляться во всей вашей системе», — говорит сантехник из Филадельфии Джозеф Эмануэль. «Пришло время изменить ваши водопроводные линии».

Также, когда вы наполняете ванну, смотрите на цвет воды, особенно после отпуска, когда она какое-то время простояла в трубах. Если вода выглядит коричневой или желтой, то вы видите ржавчину, признак гниения внутри труб. Рассмотрим замену в ближайшее время.

Родственные : 8 умных советов по устранению протечек в водопроводе

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые никогда, никогда, НИКОГДА не делайте со своим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но обновите этот отнимающий время и деньги ретро-термостат до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Сохраните свои деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вам кажется, что они уже начали замерзать.

Найдите 9 проблем с этим домом (советы для новых домовладельцев)

Советы по уходу за домом

Явные признаки того, что вы не выполняете техническое обслуживание домовладельца, например, парковка на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать себе перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем брать новый дом.

Наилучшие возможности для замены труб

В конечном счете, вам придется положиться на проверенного сантехника, который посоветует вам, пора ли заменить трубу. И всегда полезно получить второе и даже третье мнение, прежде чем приступать к проекту замены. Но есть несколько способов уменьшить стоимость и хлопоты работы.

Замените то, что выставлено. Для дома с оштукатуренными стенами, деревянными панелями или другими особенностями, которые затрудняют доступ к трубам в стене, подумайте хотя бы о замене труб, которые не заглублены в стены. Несмотря на то, что это большая работа, замена открытых труб в подвале, подвале или подсобном помещении довольно проста, потому что сантехник может легко добраться до труб.

И в зависимости от конфигурации вашего дома сантехник может таким образом получить доступ к подавляющему большинству вашей системы. За дом площадью 1500 квадратных футов с двумя ванными комнатами вы заплатите от 2000 до 6000 долларов или больше, чтобы заменить только открытую сантехнику.

Заменить при ремонте. Всякий раз, когда вы переделываете часть своего дома, воспользуйтесь возможностью, чтобы осмотреть и, если необходимо, заменить все водопроводные трубы, которые вы обнаружите, открывая стены и полы. Это включает в себя не только сантехнику на кухне или в ванной, которую вы переделываете, но и любые трубы, проходящие через стены для питания ванных комнат наверху.

Поскольку во время проекта трубы остаются незащищенными, а сантехник все равно приезжает на место, дополнительные расходы могут составить всего от 250 до 1000 долларов — выгодная сделка, учитывая, что вы устранили труднодоступную проблемную область, когда есть шанс.

PEX Limits Demolition

Если у вас есть водопроводные трубы внутри стены, которые требуют замены, ваш сантехник может ограничить снос стен, который ему необходимо выполнить, используя альтернативный продукт для труб: трубы из сшитого полиэтилена, также известные как PEX, представляет собой гибкий пластиковый шланг.

Его часто можно вплетать в стены примерно так же, как электрики прокладывают свои провода за стеновой панелью или штукатуркой с относительно минимальным хирургическим вмешательством — не вариант с жесткой медной трубой.

PEX практически везде соответствует строительным нормам, поставляется с 25-летней гарантией и наносит меньший удар по вашему бюджету, чем медь. Замена всей сантехники в доме площадью 1500 квадратных футов с двумя ванными комнатами на медные трубы стоит от 8000 до 10000 долларов.

Но, по словам Гоува, использование PEX будет стоить всего от 4000 до 6000 долларов. Это связано с более низкими материальными и трудовыми затратами. «Если вам требуется два дня, чтобы провести в доме медь, вы можете сделать тот же дом за день с помощью PEX», — говорит Эмануэль.

Тем не менее, некоторые группы защитников окружающей среды обеспокоены пока еще неизвестными рисками для здоровья, связанными с пластиковыми водопроводными трубами. И поскольку PEX широко используется в США только около десяти лет, у него недостаточно данных, чтобы указать, как долго он прослужит — другими словами, сколько времени пройдет, прежде чем водопроводная система должна быть заменена. снова заменил.

Если вас это беспокоит, рассмотрите альтернативный материал трубы.

2022 Стоимость установки сантехники | Replumb & Repipe A House

Стоимость установки или замены сантехнических труб

Установка новой сантехники или ремонт всего дома стоит от 2000 до 15 000 долларов . Замена или установка новых светильников или небольших участков трубопровода, таких как ванна, раковина или унитаз, будет стоить от 450 до 1800 долларов США за приспособление в зависимости от того, будет ли это черновая или полная установка.

Черновая сантехника для нового строительства стоит от 8000 до 12000 долларов , или около или около 4,50 долларов за квадратный фут для дома средней площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Переделка существующего дома того же размера проходит от 3100 до 5500 долларов или от 0,40 до 2,00 долларов за погонный фут .

Стоимость установки сантехники

Средняя стоимость по стране	4080 долларов США
Минимальная стоимость	1500 долларов США
Максимальная стоимость	15 000 долларов
Средний диапазон	2280 долларов США к 5 120 долларов США

Возможно, вам потребуется заменить сантехнику, если она старая и в ней используются опасные материалы, такие как свинец или полибутилен. Например, оцинкованная труба нуждается в замене, потому что она заполнена ржавчиной, осадком и минеральными отложениями, которые портят воду. Ваши общие цены зависят от типа используемых материалов, возраста дома и квадратных метров вашего сантехнического проекта.

Содержание

1. Стоимость установки или замены водопроводных труб
2. Стоимость водопровода в новом доме

• Стоимость водопровода за квадратный фут
• Предварительная стоимость сантехники для нового строительства

Стоимость ремонта дома

• Ремонт дома с помощью PEX
• Замена оцинкованных труб
• Замена свинцовых и полибутиленовых труб
• Ремонт дома из меди
• Удаление существующих водопроводных труб
• Замена водопровода в старом доме
• Замена водопровода от счетчика до дома
• Замена труб под домом
• Ремонт мобильного дома

Цены на новые водопроводные трубы и материалы

• PEX, медь, CPVC
• Полибутилен, оцинкованный, свинец

Факторы стоимости водопровода во всем доме

Наем профессионального сантехника

Подрядчики по установке труб рядом со мной

Стоимость водопровода в новом доме

Стоимость водопровода в новом доме площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными колеблется в среднем от 8000 до 12000 долларов . Установка новой сантехники зависит от типа используемых материалов, количества ванных комнат и сантехники, расстояния между ванными комнатами и количества этажей в доме.

Чтобы получить точное ценовое предложение для вашей новой сантехнической установки, получите бесплатную оценку от лучших сантехнических подрядчиков рядом с вами.

Стоимость сантехники за квадратный фут

Стоимость сантехники 4,50 доллара США за квадратный фут в среднем при оценке установки в новостройке. Это только оценка — такие факторы, как переменная стоимость арматуры и сантехнических материалов, могут резко изменить стоимость сантехники.

Коммерческие и жилые помещения

Ориентировочные затраты на коммерческую сантехнику в новостройках обычно колеблются от до 6 долларов за квадратный фут . Однако стоимость приспособления может быть значительно выше из-за тяжелого характера коммерческих приспособлений. Они должны быть в состоянии противостоять интенсивному общественному использованию. Разница между коммерческой и бытовой сантехникой заключается в масштабе и сложности.

• При строительстве нового дома сантехник может установить 2–3 туалета и раковины, а при новом коммерческом строительстве этот сантехник может установить 25–50 и более.
• Коммерческие строительные нормы и правила сильно отличаются от жилищных строительных норм.

Предварительная стоимость водопровода для нового строительства

Примерная стоимость водопровода варьируется от 8 000 до 12 000 долларов США для нового строящегося дома площадью около 2 000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Установка новых приспособлений, таких как ванны, раковины, посудомоечные машины или туалеты, будет стоить от 450 и 1800 долларов за приспособление или около 4000 долларов за все.

Общая стоимость черновых сантехнических работ и установки сантехники составляет примерно от 12 000 до 20 000 долларов США . Термин «грубая сантехника» означает, что все трубы установлены и подключены друг к другу и к водопроводу, но не установлены ни раковины, ни краны, ни туалеты. После того, как вы выбрали смесители и светильники, это увеличит вашу оценку.

При разбивке расходов, примерная стоимость сантехники для установки новой кухни колеблется от от 1700 до 4000 долларов в зависимости от площади и количества светильников. Типичные приспособления включают кухонную раковину, плиту, посудомоечную машину и холодильник.

Предварительные затраты на сантехнику

Пункт или местоположение	Средняя стоимость
Посудомоечная машина	400–600 долларов
Двойная раковина и смеситель	400–600 долларов
Плита	450–1700 долларов
Стиральная машина	450–1700 долларов
Водонагреватель	600 – 1800 долларов
Осушитель	450–1700 долларов
Печь	600 – 1800 долларов

Примерная стоимость сантехники для дома на ванную комнату

Количество ванн	Средняя стоимость
Одна ванна	1500 – 3000 долларов
Две ванны	3000 – 6000 долларов
Три ванны	4500 – 9000 долларов
Четыре ванны	6 000 – 12 000 долл. США

Вернуться к началу

Стоимость ремонта дома

Замена водопровода в доме площадью 1500 квадратных футов стоит от 2280 до 4080 долларов или от 0,40 до 2,00 долларов за погонный фут в зависимости от типа используемой трубы. Точная смета зависит от количества санузлов, их удаленности от кухни, расположения прачечной и количества сантехники.

Стоимость ремонта дома варьируется в широких пределах, в зависимости от многих факторов, самыми важными из которых являются размер дома и используемые материалы. Большинство домов старше пятидесяти лет нуждаются в ремонте из-за ржавых или треснутых труб. Переделка большого дома или здания будет стоить дороже, чем меньшего, а дом с медной трубой будет стоить больше, чем дом с трубой PEX.

Стоимость ремонта дома

Материал трубы	Стоимость погонного фута	2000 SF Дом
Установка трубы PEX	0,40–0,50 $	2000 – 4000 долларов
Установка медной трубы	$3 – $8	8 000 – 16 000 долл. США
Замена оцинкованных труб	—	2 000 – 15 000 долл. США
Замена свинцовой и полибутиленовой трубы	—	2 000 – 15 000 долл. США
Удаление существующих труб	—	1000 – 5000 долларов
Замена водопроводной магистрали	$32 – $53	800–2000 долларов
Установка водопровода (счетчик до дома)	50–150 долларов	1700–3000 долларов

Стоимость ремонта дома с использованием труб PEX

Стоимость ремонта дома с использованием труб PEX составляет от 0,40 до 0,50 долларов США за погонный фут в зависимости от размера дома и масштабов ремонта, который вы проводите. Ремонт дома площадью 2000 квадратных футов с использованием PEX стоит от 2000 до 4000 долларов . PEX — это пластиковые трубки или шланги со многими полезными характеристиками. Однако PEX используется всего около десяти лет, и какие-либо риски для здоровья от использования пластиковых водопроводных труб неизвестны.

• Простота установки благодаря своей гибкости.
• Его можно проложить за гипсокартоном, избавляя от необходимости снимать гипсокартон.
• Благодаря гибкости PEX он не лопнет при замораживании; он естественным образом расширится, чтобы соответствовать.
• PEX нельзя устанавливать снаружи, потому что ультрафиолетовый свет разрушает пластик и разрушает трубки.
• Подходит как для горячей, так и для холодной воды.
• Не вызывает коррозии.
• Его могут прогрызть грызуны.

Средняя стоимость замены оцинкованных труб

Стоимость замены оцинкованных труб составляет от 2000 до 15 000 долларов США в зависимости от того, используете ли вы PEX, медь или другой материал. Замена оцинкованных труб в старых домах важна из-за того, что оцинкованные трубы со временем изнашиваются. Оцинкованная труба изготавливается путем покрытия стальной трубы цинком. Со временем цинк разрушается, обнажая сталь.

• Открытая сталь ржавеет.
• Блокировки могут развиваться.
• Давление воды падает из-за засоров.
• Ваша вода может обесцвечиваться из-за ржавчины. Ржавая вода небезопасна для питья и приводит к обесцвечиванию одежды в стирке.

Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб

Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб составляет от 2 000 до 15 000 долларов , где PEX будет самым дешевым, а медь – самым дорогим выбором. Трубы должны быть заменены, потому что они трескаются и протекают из-за многолетней обработки химикатами. Старые трубы представляют опасность не только для вашего дома из-за повреждения водой, но и для здоровья.

• Как только труба треснет, ваша вода станет небезопасной для использования.
• Полибутиленовые трубы и свинцовые трубы ремонту не подлежат. Свинец токсичен и нуждается в замене.
• Они не могут быть установлены ни в одном новом здании, так как они не признаны безопасными и надежными ни в одном из строительных норм и правил США.

Ремонт дома с использованием медных труб

Стоимость ремонта дома с использованием медных труб составляет от до 16 000 долларов США или около 9 долларов США.0476 От 3 до 8 долларов за погонный фут. Замена оцинкованных дренажных, сливных и вентиляционных труб на медные стоит от 13 до 15 долларов за погонный фут . Медная труба дороже, чем PEX, но у нее есть отличные преимущества.

• Медь естественным образом устойчива к бактериям.
• Он пригоден для вторичной переработки и прост в установке — не так прост, как PEX, но все же управляем.
• Если вы живете в районе, подверженном землетрясениям, медь очень устойчива и может не сломаться во время землетрясения, что спасет ваш дом от дорогостоящего повреждения водой.

Стоимость демонтажа существующих водопроводных труб

Демонтаж существующих водопроводных труб в старом доме может стоить около от 1000 до 5000 долл. США. Обычно это включается в стоимость ремонта дома, а не рассматривается как отдельная стоимость. Это тип ремонта «удалить на ходу», чтобы заменить сантехнику во всем доме, поэтому вы не можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.

Стоимость зависит от размера дома и количества ванных комнат и сантехники — прачечной, бара с туалетом, грязной комнаты и т. д. Стоимость ремонта гипсокартона, который был разрезан для доступа к сантехнике, будет добавлена 500 долларов или более к вашим окончательным затратам.

Стоимость замены сантехники в старом доме

Если вашему дому больше 50 лет, самое время заменить сантехнику при минимальной стоимости 2000 долларов и максимальной 15 000 долларов . Большая разница в цене связана с размером дома, типом трубы, которую вы устанавливаете, и дополнительным ремонтом, который вам необходимо делать каждый раз, когда вы уходите за стены.

Как долго прослужат водопроводные трубы, прежде чем их потребуется заменить?

• Латунные трубы прослужат от 40 до 70 лет .
• Медные трубы прослужат около 50 лет
• Трубы стальные оцинкованные служат от 20 до 50 лет .

Замена водопроводной магистрали от счетчика до дома

Замена водопроводной магистрали будет стоить от 32 до 53 долларов за погонный фут или около от 800 до 2000 долларов в среднем. Затраты на новостройку по установке водопровода и подключению его от счетчика к дому составят От 1700 до 3000 долларов или примерно в два раза больше стоимости замены.

Если у вас старый дом, возможно, где-то под ним к вашему дому подсоединяется водопровод. Будьте готовы к тому, что ваш двор будет изрыт глубокой траншеей как минимум на несколько дней. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местных цен и препятствий между улицей и подключением в вашем доме.

Стоимость замены труб под домом

Стоимость замены труб под домом — это просто стоимость установки новой водопроводной системы, которая может варьироваться от от 2000 до 15 000 долларов или больше. Вы можете установить новые медные трубы по цене от 3 до 8 долларов за погонный фут или по цене от 0,40 до 0,50 доллара за погонный фут для шланга PEX. Трубы проходят под домами, часто в бетоне. Довольно часто старые трубы остаются на месте после их отсоединения. Новая труба просто устанавливается по пути наименьшего сопротивления. В зависимости от стиля вашего дома, трубу можно установить на чердаке или под подвалом.

Стоимость ремонта мобильного дома

Замена водопровода мобильного дома стоит от 2000 до 4000 долларов США в зависимости от размера и модели. Установка сантехники в передвижном доме отличается от установки в доме из палочек. В мобильном доме вся сантехника находится в полу, а не в стенах, поэтому она имеет другую стоимость и будет дешевле.

Вернуться к началу

Цены на новые водопроводные трубы и материалы

Если вы хотите проложить новые трубы в своем доме или строите дом, есть три типа новых водопроводных труб, одобренных строительными нормами для дома. — медь, РЕХ и ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид). PEX и CPVC являются пластмассами и являются отличной альтернативой дорогим медным трубам.

Цены на материалы для сантехники

Материал	Цена за погонный фут
Медь, ½”	1,03 $
Медь, ¾”	1,75 $
Медь, 1 дюйм	3,04 $
Полиэтилен, ½”	0,30 $
Полиэтилен, ¾”	0,60 $
Полиэтилен, ¾”	0,82 $
ХПВХ, ½”	0,40 $
ХПВХ, ¾”	0,66 $
ХПВХ, 1 дюйм x 5 футов	1,56 $

Стоимость водопровода и труб PEX

Стоимость труб PEX От 0,30 до 0,82 доллара за погонный фут . Трубы PEX очень доступны для сантехнических работ, а благодаря своей гибкости их легко установить. Он не вызывает коррозии и является популярной трубой для лучистого отопления.

Цены на медные трубы

Цены на медные трубы варьируются от $1 до $3 за погонный фут и являются лучшим видом труб для дома. Медь устойчива к бактериям и чрезвычайно долговечна, но ее становится все труднее добывать и, следовательно, она ценится, поэтому велика вероятность того, что она станет добычей воров.

• Медная труба DWV размером от 1 ½” до 2” стоит 6,70–8,40 долларов США за погонный фут с фитингами. Тип DWV имеет самую тонкую стенку и, как правило, подходит только для безнапорных применений, таких как дренажные, сливные и вентиляционные линии (DWV)». ^[1]
• Медная труба ½”–3/4” типа M стоит 1,89–2,28 долларов за погонный фут за трубу и соответствующие фитинги. «Тип M имеет еще более тонкую стенку трубы и используется в жилых и коммерческих системах отопления низкого давления».

Стоимость материала для труб из ХПВХ

Материалы для труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) стоят от 0,40 до 1,56 долларов США за погонный фут . Популярный материал для замены металлических труб, труба из ХПВХ представляет собой жесткую пластиковую трубу с толстыми стенками, которую можно использовать для труб с горячей и холодной питьевой водой. ХПВХ прост в установке и соответствует самым строгим строительным нормам.

Полибутиленовые, оцинкованные, свинцовые и чугунные трубы

Со временем мы обнаружили, что трубы, которые мы использовали в домах по всей стране, не самого лучшего качества, и их производство было прекращено. Если вы обнаружите такие трубы в своем доме, их следует заменить как можно скорее.

• Оцинкованные трубы теряют свое цинковое покрытие, что делает их вредными для здоровья.
• Свинец для нас ядовит.
• Чугун подвержен поломке.
Полибутиленовые трубы
• оказались очень подвержены протечкам.

Вернуться к началу

Факторы стоимости водопровода во всем доме

На стоимость нового водопровода или замены водопровода в доме влияет множество различных факторов просто потому, что каждый дом отличается по размеру, планировке и характеристикам воды в доме.

• Размер дома – Чем больше дом, тем больше будет стоить водопровод или замена водопровода. Например, двухэтажный дом будет стоить дороже, чем одноэтажный дом того же размера. Вероятно, в нем будет больше ванных комнат, чем в небольшом доме, и в одной или нескольких из этих ванных комнат может быть более одной раковины. В главной спальне может быть туалет и биде или душ с несколькими насадками для душа, в отличие от маленькой ванной с одной насадкой для душа. Каждое приспособление (что-то, что подключается к водопроводу) увеличивает стоимость сантехники.
• Количество бытовых приборов – Приборы, использующие воду, такие как посудомоечные машины, стиральные машины и водонагреватели, добавятся к стоимости. В некоторых домах есть две кухни, что означает две посудомоечные машины и две или более раковин. Вам также понадобится подключение воды к морозильной камере для льдогенератора.
• Планировка — После того, как вы добавите второй этаж и даже третий этаж, к нему нужно будет подвести трубы. Это сложнее, чем сантехника на первом этаже, и более трудоемко. Сантехнические услуги будут использовать больше материалов, что увеличивает ваши затраты на рабочую силу.
• Расположение . На стоимость влияет объем земляных работ, необходимых для подключения к водопроводу и канализации. Если дом находится в развитом районе, например, в черте города, это будет достаточно легко сделать. Но если дом находится в деревне, эту связь может быть дольше и труднее найти.
• Стоимость материалов – Используемый материал для труб снизит или увеличит вашу стоимость.
• Разрешения и проверки — Если вы имеете дело с новым строительством, необходимо будет провести проверки. Стоимость инспекций варьируется в зависимости от района, в котором вы живете, и строительных норм и правил вашего города. Вам также придется заплатить за все необходимые разрешения на строительство.

Вернуться к началу

Наймите лицензированного профессионального сантехника

Всегда нанимайте лицензированного профессионального сантехника, чтобы упростить установку трубопровода. Убедитесь:

• У них есть лицензия, залог и страховка.
• Дают гарантию на свою работу.
• Их опыт сделает работу быстрой и (надеюсь) безупречной.
• У них есть образование, и они будут в курсе своих знаний и применения местных строительных норм и правил.
• У них есть необходимые инструменты для работы.

Получите бесплатные оценки по благоустройству дома от проверенных сантехнических компаний на HomeGuide.

Получить бесплатную оценку

Ссылки

• 217 Клиенты HomeGuide
• Википедия | Медные трубы | https://en. wikipedia.org/w/index.php?title=Copper_tubing
• https://www.fixr.com/costs/plumbing-for-kitchen-remodel
• http://answers.angieslist.com/Average-cost-85-run-Natural-Gas-line-q183869.aspx
• Оценщик нации ремесленников 2018
• Аполлон Дренаж
• Схватить работу
• Планы на 24 часа
• Сантехника Redcap
• Bell Bros HVAC
• Вашингтон Пост
• Разрушители денег
• Совместная инспекция
• Лоус

Квадратные трубы отопления в Германии

Опубликовано: 8 марта 2011 г. — Дэн Холохан

Категории: Чертовски хорошие истории

Некоторые квадратные!

Я был в отеле в Стокгольме, Швеция, когда впервые заметил, как европейцы курят свои трубки. На улице было дико холодно, а под окном моего гостиничного номера стояла панельная батарея с термостатическим вентилем. TRV был заблокирован примерно на 65 градусов, поэтому я использовал свой швейцарский армейский нож, чтобы откалибровать его в соответствии с моими жадными потребностями в большем количестве тепла. Некрасивый американец.

Трубы, идущие к радиатору и от него, прижимались к углу, где стена переходила в пол, и я подумал, что это действительно странно, ведь я из Нью-Йорка и все такое. Мы не привыкли видеть трубы. Кажется, мы стыдимся их.

Я спросил шведского инженера, которого встретил на следующий день, об этом вопиющем показе труб, и он сказал мне, что они устанавливают трубы внутри помещения, чтобы они не замерзали, а также чтобы к ним мог добраться специалист по отопительной технике. , если возникнут проблемы. — Ты втыкаешь свои трубы в стены, не так ли? он спросил. Я кивнул. «Должно быть, у вас проблемы с замерзанием, когда становится очень холодно», — сказал он. Я объяснил, что ремонт замерзших труб — это целая отрасль в нашей стране, и что многие люди зависят от этого как средства к существованию. Это американская традиция.

Он подумал, что это было довольно забавно. Я тоже.

Спустя годы я оказался в пригороде Франкфурта, Германия. Несколько друзей и я были в офисе этой крупной дизайнерско-строительной фирмы. В том году мы посетили большую торговую выставку ISH и зашли в гости, чтобы получить некоторое представление о том, как европейцы проектируют свои водяные системы отопления. Парень, который читал нам лекции в тот день, делал это по-немецки, но с нами был переводчик, и он нам очень помог.

Это был день, когда я узнал, что основное различие между ними и нами заключается в том, что они фокусируются на перепаде давления, а мы ориентируемся на большие скорости потока. Они прокладывают маленькие трубы от котла к коллекторам, а затем подключают к коллекторам свои панельные радиаторы. Все радиаторы имеют термостатические радиаторные вентили. Они обеспечивают непрерывную циркуляцию между котлом и коллекторами, и они позволяют TRV регулировать поток между коллекторами и панельными радиаторами. Они также устанавливают регуляторы перепада давления между всеми своими подающими и обратными линиями, чтобы TRV могли дросселировать, не поддерживая циркуляционный насос на его кривой. Это решает проблему стука регулирующих клапанов и шума скорости, которые также являются американскими традициями.

Во время перерыва я подошел к одному из панельных радиаторов под окном этого большого конференц-зала. У радиатора, конечно, был ТРВ (в Германии он требуется по закону для комнат площадью более восьми квадратных метров), а трубы подачи и обратки выглядели так, как будто они проходили сквозь деревянное основание в стену. Мне это показалось странным, тем более, что здание было старое, а стены бетонные, поэтому я и спросил об этом. «Почему трубы уходят в стену?» Наш переводчик повернулся к хозяину и повторил мой вопрос. Наш хозяин выглядел растерянным. Я указывал и жестикулировал. Он начал смеяться. Затем он объяснил через нашего переводчика. «Трубы не уходят в стены», — сказал он. «Это труба». И он указал на то, что я принял за деревянную основу. Это была не лепка. Это была труба.

«Это труба?» Я попросил. «Эта квадратная штука?»

Переводчик, вернемся к нашему хозяину. Хозяин кивает.

«Почему труба квадратная?» Я попросил.

Переводчик обратно к нему, а потом обратно ко мне.

«Труба квадратная, потому что угол квадратный.»

«О», сказал я.

«Квадратная труба подходит к прямоугольному углу», — объяснил он Большому Дураку. «Круглая труба, квадратный угол, не очень хорошо».

«О».

Оказывается, эта квадратная труба проходила по периметру офисного здания, питая панельный радиатор за панельным радиатором, так же, как мы сделали бы с системой тройника отвода здесь, в Америке. Один из моих приятелей-путешественников посмотрел на это и усмехнулся. «Должно быть, у них там какой-то отводной тройник», — говорит он. «Иначе вода не будет течь из квадратной трубы в радиатор». Я кивнул. — Спроси его, — сказал он.

Так я и сделал.

Так вот, наш хозяин не понимал концепции тройника отвода, поэтому я схватил ручку и бумагу и нарисовал, как мне показалось, довольно хороший набросок системы с одной трубой и тройником отвода. Наш хозяин посмотрел на это, промямлил что-то гадкое по-немецки и хмуро посмотрел на меня.

«Эй, Дэн, — сказал мой приятель, — это был очень глупый вопрос».

Оказывается, я показывал нашему энергосберегающему хозяину американскую систему, предназначенную для растраты электроэнергии за счет встроенного в нее с самого начала кумулятивного фиксированного сопротивления. Системы с отводным тройником приводят к выбору поршневого насоса. Чем больше, тем лучше. Знаете, еще одна американская традиция.

Но вскоре я узнал, что перепад давления через панельный радиатор настолько мал, что вода предпочитает его, а не пребывание в квадратной трубе. Кто знал?

Тогда мой приятель шепчет: «Знаешь что, Дэн? Эта работа не может работать, потому что вода из первого панельного радиатора охлаждает подачу к следующему, и так далее. Ты только посмотри на это. Они не могут работать подавать воду с температурой выше 155 градусов для начала в этой стране. Это закон. Так как, черт возьми, они собираются отапливать эти офисы, особенно те, что в конце контура?»

— Не знаю, — прошептал я.

— Спроси его, — прошептал он в ответ.

«Вы спросите его,» сказал я.

«Но он уже знает, что ты дурак», — сказал мой друг. «Почему я должен в это ввязываться? Просто спроси его».

Так я и сделал. И вот тогда наш хозяин отвел нас в подвал и показал нам этот чудеснейший гидравлический букет, состоящий из циркуляционного насоса, четырехходового клапана, переключающего реле и таймера. Он начинается с циркуляции воды по часовой стрелке через петлю квадратной трубы, питающей панельные радиаторы. Через полчаса таймер отключает циркуляционный насос, и реле меняет положение четырехходового клапана. Затем циркуляционный насос перезапускается, но теперь он перемещает воду в противоположном направлении по большой петле. Подача воды идет туда-сюда, и всем наверху уютно.

Ты мог бы засунуть мне в рот софтбольный мяч.

С тех пор мы несколько раз использовали эту систему трубопроводов на стене здесь, на HeatingHelp.com. Появится какой-нибудь парень и с гордостью заявит, что он только что сделал свою первую блестящую работу. Он закопал тысячу футов 3/8-дюймового PEX в бетон, и теперь ему нужно знать, какой размер циркуляционного насоса он должен использовать. Один из Уолли спросит: «Сколько контуров вы использовали с этой тысячей футов?» Наш новый друг расскажет. сказать: «Схемы?»

Затем мы объясним, что для того, чтобы пройти через тысячу футов тонкого, закопанного в бетон PEX, он может либо зайти в местную пожарную часть и посмотреть, не смогут ли они помочь с одной из своих больших насосных машин, либо он может использовать четыре -ходовой клапан, таймер, реле и циркуляционный клапан, чтобы выбраться из ямы, которую он вырыл для себя. Обычно это работает.

Но в тот день в Германии мы еще не закончили. Когда мы вернулись наверх, глаза моего приятеля загорелись. Он упомянул, что каждые вторые полчаса вода будет течь в обратном направлении через ТРВ на панельных радиаторах. «Эта работа не может работать,» прошептал он. «TRV будет звучать как пулемет, если вы вставите его задом наперед, и этот парень делает это каждые полчаса. Скажите ему, что это не сработает».

«Скажи ему!» Я сказал.

«Но ты в ударе», — сказал он.

Итак, я упомянул нашему хозяину, что эта работа не может работать, и он объяснил, как регуляторы перепада давления предотвращают стук TRV, а затем печально покачал головой и обругал меня по-немецки.

Квадратные трубы. Обратный поток. Кто знал?

Обучение каждый день.

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии Ваниллы

Как устранить проблемы с водопроводными трубами

Как отремонтировать водопроводные трубы, включая лопнувшие или протекающие трубы, шумные или замерзшие трубы, включая информацию о том, как найти место утечек в подземных трубах

В этой статье:

Как быстро устранить течь в трубе (3 метода)
Как устранить течь в медной трубе (постоянно)

Утечки воды и сломанные трубы могут стать большой проблемой для любого домовладельца. Поскольку вода в водопроводных трубах находится под давлением (обычно около 50 фунтов на квадратный дюйм), если в трубе или фитинге возникает утечка, вода обычно разбрызгивается со значительной силой.

При прорыве трубы немедленно найти и перекрыть вентиль, контролирующий подачу в нее воды. Тогда приступайте к ремонту. © Поль Тессье / Shutterstock.com

Большинство современных бытовых водопроводных труб медные, спаянные с отводами, тройниками и другими фитингами. Резьбовые трубы из оцинкованного железа также распространены, особенно в старых домах, но постепенно выводятся из употребления, потому что со временем они забиваются минеральными отложениями.

Как вы увидите, полезно иметь под рукой по крайней мере один хомут для ремонта труб на случай разрыва трубы, особенно если вы живете в климате, где трубы могут замерзнуть. Вы можете купить эти устройства для быстрого ремонта в любом магазине товаров для дома или в Интернете.

Как быстро устранить течь в трубе (3 метода)

1  Найдите протекающую трубу. Из-за этого давления обычно довольно очевидно, если труба протекает, даже если труба находится внутри стены или над потолком. Часто можно услышать брызги воды внутри стены или потолка. Гипсокартон становится влажным, особенно на стыках между панелями. И вода часто скапливается у основания.

+

Найдите ближайших к вам предварительно проверенных сантехников

Получите бесплатные ставки прямо сейчас!

 

Если вода окрашивает потолок или капает, утечка может быть прямо над ней, хотя вода может проходить вдоль балки или другого элемента внутреннего каркаса и окрашивать стену или потолок на некотором расстоянии от места утечки. Если наверху нет пятен или капель в качестве доказательства, возьмите фонарик и проверьте трубы в подвале или подполье.

2 Перекройте клапан, регулирующий подачу воды в поврежденную трубу (см. Как перекрыть подачу воды).

3 Установите хомут для ремонта трубы в соответствии с инструкциями на упаковке — обычно это включает центрирование резиновой втулки над утечкой в ​​трубе, а затем закрепление хомута, состоящего из двух частей, поверх втулки.

Правильно установленные хомуты способны остановить утечку на недели или месяцы. Наймите сантехника, чтобы нанести постоянный ремонт на трубу. © HomeTips.com

4  Если у вас нет накидного хомута,  вы можете сделать свой собственный хомут для ремонта трубы, обернув лопнувший участок трубы полоской резины (например, из внутренней трубки), а затем зажав оберните регулируемым хомутом, хомутом для труб или С-образным хомутом. Остановите утечку с помощью временного хомута из хомута из нержавеющей стали и куска резины. © HomeTips.com

5 Если утечка находится рядом с стыком, нанесите эпоксидную замазку. Утечки вокруг соединений трудно остановить с помощью хомута. Вместо этого попробуйте нанести эпоксидную замазку в труднодоступных местах. Сначала отключите подачу воды и обязательно очистите и высушите трубу перед запуском. © HomeTIps.com

Обратите внимание, что это временный ремонт. Если вы не можете самостоятельно заменить поврежденный участок трубы, вызовите сантехника.

См. ниже, как выполнить более длительный ремонт.

Как починить протекающую медную трубу (постоянно)

Здесь вы можете увидеть, как починить медную трубу, которая протекает внутри стены. Эта труба, хотя и довольно новая, имела точечную утечку, из-за которой вода разбрызгивалась в полость стены между стенными стойками. Он был спрятан за гипсокартоном, но со стены было слышно брызги и поверхность стены была влажной. Влажность стены начиналась примерно в 5 футах от пола, поэтому было ясно, что утечка была выше этой точки.

Этот ремонт включает вырезание и замену поврежденной части трубы. Для выполнения этой работы вам понадобится короткий отрезок соответствующей медной трубы, две прямые муфты и труборез.

Одна или обе муфты должны быть такого типа, которые не имеют «трубного упора», чтобы они могли полностью надвигаться на трубы до тех пор, пока не будет установлена ​​сменная деталь, а затем надвигаться на замену.

Кроме того, вам понадобятся паяльные принадлежности и горелка. Полную информацию о пайке медных труб см. в разделе Как разрезать и припаять медные трубы.

1 Перекройте вентиль , регулирующий подачу воды в эти трубы. При необходимости перекройте главный водяной кран в доме. Откройте кран или нагрудник ниже места утечки, чтобы слить воду из труб. Дополнительную информацию см. в разделе Как перекрыть подачу воды. Отключите подачу воды. ©Дон Вандерворт, HomeTips

2 Разрежьте стену , если необходимо получить доступ к трубе. Имейте в виду, что это приведет к беспорядку, поэтому при необходимости подготовьте место с помощью тряпок и т.п. Запланируйте сделать вертикальные разрезы прямо внутри стенных стоек (см. Как найти настенные стойки и обрамление).

С помощью универсального ножа или сабельной пилы сделайте надрезы по прямым линиям. Осторожно: электрические провода или трубы могут быть внутри стены (как в этом случае), поэтому будьте очень осторожны, чтобы не попасть в них лезвием пилы. На самом деле, вы можете полностью избежать проводов, если прорежете отверстие канцелярским ножом, чтобы несколько раз прорезать его по линиям. Сделайте неглубокие надрезы по прямым линиям, чтобы удалить часть поверхности стены. Остерегайтесь электрических проводов и труб! © Дон Вандерворт, Hometips

Удалите вырезанную часть и сохраните ее, чтобы вы могли заменить ее позже. Если он промок, положите его на плоскую поверхность снаружи, чтобы он мог высохнуть.

3 Вырежьте поврежденный участок трубы. Сделайте два надреза — по одному с каждой стороны утечки на расстоянии примерно 10 или 12 дюймов друг от друга. Отрежьте поврежденный участок трубы. Небольшой труборез, подобный этому, работает хорошо.

В зависимости от того, как расположена труба, используйте либо небольшой труборез, подобный показанному на рисунке, либо лезвие для резки металла в сабельной пиле. Измерьте расстояние между двумя оставшимися отрезанными трубами и отрежьте новый кусок примерно на 1/4 дюйма короче. Небольшой труборез хорошо работает в труднодоступных местах. Константин Панкин / Shutterstock.com

4 Нанесите флюс на все концы труб после того, как вы отполируете обрезанные концы и удалите все заусенцы с помощью мелкой влажной наждачной бумаги. Покрасьте обрезанные концы труб флюсом для пайки медных труб.

5 Проверьте посадку муфты , надев ее на трубу. Вам понадобится одна из этих муфт на обоих концах сменной детали.

Наденьте две муфты на концы существующих труб.

6 Припаяйте верхнюю муфту к существующей и сменной трубам, начиная с верхней муфты. Держите поблизости огнетушитель и будьте очень осторожны с пламенем! Припаяйте верхнюю муфту на место. Будьте осторожны с пламенем!

7 Припаяйте нижнюю муфту к трубам, используя ту же технику. Дайте трубам остыть, а затем снова включите воду. Обязательно закройте все краны, которые вы открывали при опорожнении труб.

Имейте в виду, что до тех пор, пока воздух не будет удален из ваших водопроводных труб, краны по всему дому, скорее всего, будут брызгать и выплевывать воздух и воду, когда вы их используете. Через пару применений это прекратится. Припаяйте нижнюю муфту к замене и имеющейся трубе.

8 Отремонтировать стену.