Как установить двери межкомнатные своими руками: Установка межкомнатных дверей: Как установить дверь

Содержание

Устанавливаем двери своими руками — описание процесса

Ремонт в вашем доме подходит к концу? Самое время установить межкомнатные двери. Вы, конечно же, можете доверить эту работу профессионалам, но при наличии определенных навыков и набора инструмента с ней вполне можно справиться и самому. Но перед этим нужно ознакомиться с инструкцией по их установке, которая содержит правила монтажа и скрупулезно им следовать в процессе работы.

Подготовительные работы

Прежде чем начать установку дверей, нужно проверить, есть ли у вас в наличии весь необходимый инструмент.

Для выполнения этой работы вам понадобится:

• Строительный уровень;

• Карандаш и рулетка;

• Электродрель со сверлами, подходящими для работы с деревом;

• Монтажная пена;

• Ножовка по дереву;

• Молоток с финишными гвоздями;

• Рубанок и фреза;

• Оцинкованные саморезы, деревянные бруски и клинышки.

Подготовив инструмент, можно заняться замером дверного проема. Дело в том, что высота и ширина коробки купленной вами двери должна быть на 10 – 40 мм меньше ширины и высоты дверного проема. Зазор этот заполняется монтажной пеной. Если он намного больше оптимальных размеров, закрывать его рекомендуется специальными декоративными планками, приобрести которые можно в любом строительном магазине.

Сборка межкомнатной двери

Установка межкомнатных дверей предполагает их сборку на месте. Дело в том, что все ее элементы поставляются отдельно в индивидуальной упаковке. Ее нужно аккуратно снять и приступить к работе. В первую очередь, следует собрать коробку из притолочной балки, петельного и притворного бруса. Для этого вертикальные стойки двери, в которые предварительно были вбиты пластиковые заглушки, соединяются с краями балки, идущими в комплекте крепежными деталями. Коробка межкомнатной двери готова, можно переходить к ее установке в дверной проем.

Порядок установки межкомнатной двери

Далее, используя электродрель, в стене и установленной раме следует насверлить отверстия для монтажа крепежных анкеров:

• Под обратной планкой замка;

• Под флажками петель.

Пока пена будет застывать, на дверное полотно можно начать устанавливать фурнитуру – ручки, замки, петли и т. д. К его установке следует переходить только после того, как монтажная пена прочно схватится. Современные межкомнатные двери навешиваются очень просто, поскольку полотна и рамы оснащаются специальными петлями, которые не только удобны, но и почти незаметны.

Установив дверное полотно, нужно проверить, насколько плавно и легко оно открывается и закрывается, а также подкорректировать дверные петли – они не должны быть ни сильно утопленными в плоскости, ни сильно выступающими за нее.

Теперь самое время установить декоративные наличники. К раме они прибиваются финишными гвоздями, для которых рекомендуется заранее просверлить отверстия. Стыки планок в местах крепления для повышения эстетичности вновь установленной двери можно заполнить хорошо подобранной по цвету дверной конструкции мастикой.

Как вставить дверь межкомнатную своими руками с коробкой, с порогом и без него, как установить самому стекло в полотно?

Межкомнатные двери не только выполняют звукоизоляционную функцию, но и являются украшением интерьера. Так как монтаж стоит недешево, можно попытаться установить их самостоятельно.

Размеры и комплектация межкомнатных дверей

Комплект межкомнатной двери включает:

дверное полотно;
дверную коробку;
врезной замок или защелку;
навесные петли.

Чаще всего дверная коробка реализуется в разобранном виде и нуждается в сборке. Производителями предлагаются 3 бруса из дерева или иного материала.

Горизонтальная часть – притолока, вертикальные – притвор, в который устанавливается ответная планка замка, и петлевой косяк, на который навешиваются петли. Вертикальные имеют длину 2100-2200 мм, горизонтальная – 1000-1100 мм.

Необязательным элементом является четвертый (горизонтальный) брус – порожек. Он устанавливается в помещениях, где возможно затопление — в санузле и ванной комнате. Порожек предохраняет жилище от растекания воды.

На завершающем этапе монтажа используются наличники.

Стандартное дверное полотно имеет высоту 2000 мм. Ширина варьируется, составляя 600, 700, 800 и 900 мм. Остальные размеры не являются стандартными.

Материалы и инструменты для работы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери понадобятся следующие материалы и инструменты:

карандаш, строительный нож, рулетка, малярный скотч;
уровень;
ручная ножовка;
стусло;
перфоратор;
дрель по дереву;
шуруповерт;
отвертка;
саморезы, шурупы, гвозди;
стамеска;
акриловая краска;
монтажная пена;
деревянные клинья;
молоток.

Профессионалы используют в работе циркулярную пилу с поворотной платформой. С ее помощью делается идеальный распил под нужным углом, чего сложно добиться ножовкой. Также в арсенале мастеров имеется лазерный уровень, дающий более точные результаты.

Для удобства работы с дверным полотном профессионалы используют специальные напольные держатели с выемками для вертикального положения полотна.

Монтаж своими руками

Для самостоятельной установки межкомнатной двери кроме подходящего инструмента необходим хотя бы начальный навык столярных работ. Надо четко следовать инструкции, обращая внимание на некоторые нюансы.

Сборка коробки

Монтаж начинают со сборки дверной коробки. В этапы работы входит раскройка и соединение элементов.

Раскройка и способы соединения

Ширина дверной коробки равна размеру полотна двери + 70 мм. Также нужно прибавить около 6 мм на технологические зазоры между дверным полотном и косяками.

Необходимо проверить, как станет коробка в проем. Размер дверного проема вычисляется по формуле: размер полотна двери + размер дверной коробки + 6 мм на зазоры + 60 мм под монтажную пену и клинья.

Как правило, на стадии строительства устанавливают проемы подходящих параметров. Сложности могут возникнуть в старых индивидуальных домах, там для уменьшения проема его либо закладывают кирпичом, либо наращивают брусом.

Определяют зазор между дверным полотном и поверхностью пола. Это важный момент, который нельзя пропустить. До расчета зазора проверяют пол на ширину открывания двери, чтобы при использовании она не упиралась в пол. Впоследствии исправить недочет можно будет лишь путем подрезки дверного полотна.

Уровень полов проверяют с помощью лазерного уровня или гидроуровнем. На сторонах проема на одной высоте делают метки и измеряют расстояние от них до пола. Полученную разницу нужно добавить к минимальной высоте стоек.

Минимальный зазор составляет 10-15 мм. Он зависит от напольного покрытия. Специалисты рекомендуют сначала уложить покрытие, а затем приступать к установке двери.

Горизонтальную и вертикальные планки скрепляют двумя основными способами:

Под углом 45°.
Под углом 90°.

Также используют шиповое соединение. Этот способ ценится за прочность, однако в связи с трудоемкостью и необходимостью применения специальных инструментов и наличия навыков он не пользуется популярностью.

Подготовка элементов при соединении в 45° осуществляется следующим образом:

Берут два вертикальных бруса и отмеряют их необходимую длину по формуле. Если размер полотна равен 2000 мм, а чистовое покрытие пола 30 мм, то длина брусьев равна: 2000 + 30 +зазор между полотном и полом с покрытием 10-15 мм = 2040-2045 мм. При этом нужно помнить, что еще 3 мм составляет зазор между коробом и полотном.
Если при проверке уровня пола окажется, что у одной стороны проема пол ниже, чем у другой, с этой стороны вертикальный брус должен быть длинней на эту разницу. Если сделать одинаковой высоты, то при монтаже дверь перекосится.
Разметку ставят на внутренней стороне брусьев.
Лишний отрезок отпиливают под углом 45° (внешний угол обоих брусьев). С внутренней стороны, направленной к полотну двери, углы будут иметь значение 135°. Лучше всего использовать циркулярную пилу с поворотной платформой, которую устанавливают на нужную отметку. Если ее нет, можно применить стусло и ножовку.

Аналогичную процедуру производят с горизонтальной планкой. Сторона, примыкающая к дверному полотну, должна быть на 5-6 мм длиннее, чем ширина двери, чтобы добиться нужного зазора. Планку нужно отпилить с обеих сторон под углом 45°.

При измерении, разметке и распиле нужно быть внимательным. Любой недосмотр приведет к тому, что придется приобретать новый материал, исправить недочет будет невозможно.

Не рекомендуется сразу укорачивать длину вертикальных стоек, а сначала сделать распилы в верхних частях под 45°. Потому что если угол получится неровным, его нельзя будет исправить новым спилом, т.к. не позволит длина бруса.

Угол должен быть четким, а спил ровным. Отклонение всего на пару градусов не позволит добиться при сборке идеального результата.

Соединение элементов короба

Когда элементы короба готовы, перед их соединением намечают места для петель. Петли устанавливаются логотипом вверх.
На расстоянии 20 см (+ 3 мм на зазор) от верхнего края прикладывают петлю и острым ножом делают с двух ее сторон насечки под углом к будущей выборке (углубления под петлю). Это можно сделать и карандашом, но надо учитывать, что стержень имеет толщину, а значит, выборка может получиться длинней петли. Профессионалы делают выборку с помощью ручного фрезерного станка, устанавливая ширину и глубину по параметрам петли. Можно использовать стамеску и молоток, но потребуется больше времени и качество будет ниже.
В готовых выборках с помощью стамески убирают округлости в углах. Углубляют внутрь петлю. Она должна войти в выборку с усилием. Мастера рекомендуют перед установкой петли предварительно просверлить отверстия, диаметром меньшим, чем шурупы. Чтобы не повредить пол, на котором лежит брус, под него следует подложить упор.
Затем снимают петлю и делают под ней отверстие-потай для будущего крепления коробки. Шуруп будет скрыт под петлей. Глубина потая должна быть достаточной, чтобы шуруп не помешал установке петли.
То же самое производят с нижней петлей.

Наметив таким образом месторасположение петель, приступают к сборке короба:

В местах, где будут крепиться элементы коробки между собой, также делают потай. Его производят под углом 90° к косому срезу.
В боковых стойках делается 2 потая по краям, в верхней планке – 1 в середине. Таким образом, крепление короба с каждой стороны будет произведено в 3 местах.
После этого соединяют детали и закручивают саморезы по дереву, собирая коробку.

Важно четко совместить элементы коробки, не допуская смещения относительно друг друга. Если все предыдущие этапы выполнены правильно, в месте соединения получится идеальный угол.

Установка петель

На петельном брусе до момента навешивания двери расположены только выборки под петли и просверлены тонким сверлом отверстия для шурупов. Сами петли сначала монтируются на дверное полотно.

На стороне двери, примыкающей к петельному брусу, намечают месторасположение петель, с учетом верхнего и нижнего зазоров.
Делают насечки строительным ножом, а затем – выборку под петли с помощью станка или стамески.
Выравнивают углы, чтобы петля вошла ровно. Она должна помещаться в выборку с небольшим усилием, плотно.
Делают отверстия под шурупы. Для этого сверло, диаметр которого меньше диаметра шурупа, в начале движения наклоняют, опираясь на петлю, а затем выравнивают. При таком методе сверления центры отверстий не сместятся.

Монтаж коробки и навешивание полотна

Собранную коробку устанавливают в проем. Для ее устойчивости подкладывают картон в несколько слоев.
С помощью уровня проверяют вертикальность расположения конструкции.
На этом этапе для выравнивания короба понадобятся заранее заготовленные клинья. Их прокладывают между коробкой и стеной. Прежде всего они устанавливаются в местах будущих креплений. После чего по 1 клину забивают над углами горизонтальной планки.
Снова проверяют вертикальное положение. Если имеется отклонение от вертикали, его исправляют, подбивая клинья и заменяя их на более подходящие. Эти манипуляции проводятся на петельном брусе. Притворный брус будет регулироваться после навешивания полотна.
Короб устанавливается заподлицо, вровень с внешней стеной комнаты.
Достигнув идеально вертикального положения петельного бруса, его крепят к стене через потаи, которые были сделаны в районе петель. Двух точек достаточно. Некоторые мастера предлагают делать дополнительное крепление в середине бруса, однако тогда становится виден шуруп. В местах крепления в обязательном порядке должны находиться клинья, шурупы проходит сквозь них.
Проверяется горизонтальность верхней планки. Если неровность пола была учтена, то планка стоит строго горизонтально.
Под притворный брус устанавливают 1 клин в верхней части.
После выравнивания коробки производят первоначальное запенивание. Его делают небольшими порциями со стороны комнаты. Под притворный брус прокладывают всего несколько отрезков пены. Большое количество помешает выравниванию этого края.
К моменту навешивания двери пена должна слегка затвердеть.

Запенивание

Запенивание с внешней стороны производят после навешивания полотна. Чтобы не испачкать короб, можно использовать монтажный скотч.

Надо помнить, что монтажная пена имеет свойство расширяться при застывании, поэтому регулятор подачи пены на пистолете лучше установить на минимальную отметку.

Установка доборов

После застывания монтажной пены устанавливают доборы под наличники.

Замеряют расстояние в районе самого выступающего отрезка стены.
Ножом срезают лишнюю пену и очищают от нее паз, куда будет вставляться добор.
Идеальный добор можно получить, распилив доску с помощью циркулярной пилы с верхним столом. Выставляется нужный размер и делается распил.
Нижняя часть добора торцуется. Затем доска прикладывается к брусу коробки и отмечается высота. То же делают с другой стороны и сверху.
Доборы отпиливают до нужной длины, а затем вставляют в освобожденные от пены пазы. Закрепляют с помощью клиньев.
Они должны быть установлены или вровень со стеной, или в некоторых местах слегка выступать.
Фиксируют монтажной пеной. После расширения и засыхания излишки пены срезают.

Крепеж наличников

Для того, чтобы наличник прилегал плотно к стене, ее необходимо выровнять.
Нижняя часть наличника не должна иметь повреждений. Если есть сколы, трещины, то нижний край торцуется.
Для разметки наличник прикладывают вертикально к коробке в месте, где он будет крепиться, и из верхнего угла дверной коробки отмечают на наличнике линию под 45° вверх к краю.
На материале полукруглой или другой фигурной формы сделать идеальный разрез под углом без торцовочной пилы очень сложно. Поэтому лучше использовать этот инструмент.
Для фиксации наличников чаще всего используют финишные гвозди. Они практически не имеют шляпки и утапливаются внутри изделия, становясь незаметными. Кроме гвоздей для фиксации иногда используют жидкие гвозди.
Со стороны торцового бруса наличник не должен перекрывать язычок защелки, иначе при закрывании двери язычок будет соприкасаться и повреждать его.

Мастера рекомендуют устанавливать наличники, начиная с одного из вертикальных, затем – горизонтальный, измеряя и распиливая его, и к нему приставлять второй вертикальный. В случае установки сначала обоих вертикальных бывает сложно угадать с размером верхней детали.

Установка замка и ручек

Дверная защелка или замок располагаются по центру полотна двери.

Наносят разметку. Затем проделывают отверстие в полотне для помещения механизма замка или защелки. Чтобы не повредить шпон на соседних участках, по линии разметки делают разрез ножом и снимают отрезок шпона. После чего начинают делать углубление.
Для защелки отверстие производится сверлом. Сначала дрель выставляют на вращение против часовой стрелки, делают разметку сверлом. Затем в обычном режиме просверливают углубление. Этот способ позволит сохранить шпон на границе защелки невредимым. Рекомендуется предварительно нанести на сверло маркер, по которому определяют глубину.
Намечают расположение и проделывают сквозное отверстие для установки ручек двери.
В углубление вставляется защелка и с помощью ножа наносятся засечки на границах планки. Фрезерным станком или стамеской так же, как и для петель, делается выборка. В нее плотно вставляется защелка и прикручивается шурупами.
Ответная планка будет устанавливаться на притворном брусе после навешивания двери, чтобы избежать расхождения с язычком защелки. Рекомендуют выбирать ответную часть с выступом. Это позволит отрегулировать плотность закрывания двери.
Когда дверное полотно повешено, на затворном брусе намечают центр задвижки. Исходя из этого делают разметку. Используя фрезерный станок или сверло и стамеску, делают углубление для защелки. Прикладывают ответную часть и крепят шурупами.
В отверстии размещают крепежный шуруп, фиксирующий брус к стене. Под брус подкладывают клин.
После этого устанавливают ручки. На одной из них закрепляют штифт. Вставляют ручку в отверстие и фиксируют шурупами. Затем вставляют и закрепляют ручку с противоположной стороны.

Как вставить стекло?

Проще всего самостоятельно заменить обычное прямоугольное стекло, закрепленное «штапиками». Работа по вставке состоит из нескольких этапов:

Если стекло было разбито, сначала очистите полотно от осколков стекла и других поврежденных элементов.
Затем
Замерьте пространство, в которое будет вставляться новое стекло. Учитывайте глубину паза, в который уходит часть вставки. Его величину нужно прибавить к общим размерам стекла. Для измерения опустите в паз линейку. Если старый кусок сохранился — можно снять размеры с него.
Если старое стекло сохранилось, соблюдайте очередность при удалении «штапиков». Сначала вынимайте боковые, затем нижний, а после него верхний.
Вставьте новое стекло в проем через верхний торец.
Закрепите «штапики».

Придать дополнительную прочность вставке поможет силиконовый гель — нанесите его по периметру стекла. Если стекло удерживают «штапики» – удалите сначала их, а потом уже стекло. Установите «штапики» обратно при помощи маленьких гвоздей.

Более сложные варианты дверей требуют снятия полотна:

Снимите полотно с петель.
Выньте верхнюю перекладину.
Немного раздвиньте стойки.
Извлеките стеклянные вставки – используйте их как шаблон, чтобы изготовить новые.
Соберите в обратном порядке.

Отличия установки без порога и с порогом

К плюсам порога относятся:

лучшие звуко- и теплоизоляция;
более гармоничный переход от одного напольного покрытия к другому;
предотвращения залива всего жилища в случае затопления. Поэтому их чаще всего устанавливают в ванных и санузлах.

К минусам относятся:

неудобство — риходится каждый раз переступать порог. Гости, не привыкшие к этой конструкции спотыкаются;
неэстетичность — порог быстро изнашивается, обдирается.

Особенность монтажа межкомнатных дверей с порогом заключается в том, что коробка имеет вид замкнутой конструкции.

Порог крепят к боковым элементам под углом 90°. Предварительно с короба снимают четверть с помощью стамески, ножовки или циркулярной пилы. Монтируют к полу саморезами либо оставляют зазор. Необходимо проследить, чтобы порог не мешал закрыванию/открыванию двери.

Частые ошибки при самостоятельном монтаже

К наиболее частым ошибкам относятся:

Неверно сделанные замеры, что не позволяет качественно собрать короб, врезать петли или замок.
Неправильное выравнивание по вертикали. В этом случае дверь будет сама открываться либо закрываться.
Проявленная невнимательность при определении направления открывания двери.
Неправильно выбраны инструменты для работы с конкретным материалом.
Не учитывается, что монтажная пена расширяется при застывании. При ее переизбытке может прогнуться коробка.

Идеальный монтаж межкомнатной двери может произвести только профессионал. Однако при четком соблюдении инструкции любой хозяин, затеявший ремонт, сделает это самостоятельно. Даже если первый опыт окажется неудачным, приобретенные навыки позволят следующую дверь установить более качественно.

Как сделать дверные косяки на заказ | Главная Руководства

Автор: Уэйд Шадди Обновлено 27 декабря 2018 г.

Любой может сделать дверные косяки. Они представляют собой не что иное, как три куска дерева, соединенные вместе наверху. Как правило, они имеют два или три шарнирных паза, маленькое отверстие для ответной планки и неглубокий паз для пластины ответной планки. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы сделать дверной косяк на заказ. Сделать это можно своими руками с помощью обычных инструментов. Изготовление собственных косяков экономически выгодно, потому что вы можете купить двери из перекрытий дешевле, чем предварительно навешенные блоки.

1.
Измерьте ширину и высоту двери. Добавьте 1 1/2 дюйма к высоте и отрежьте два куска болиголова толщиной 3/4 дюйма по размеру вертикальных сторон. Добавьте 3/16 дюйма к ширине и используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать один кусок болиголова по размеру горизонтального куска вверху.
2.
Положите две длинные детали параллельно друг другу на края на рабочий стол. Поместите короткую часть заподлицо между ними вверху. Просверлите четыре пилотных отверстия на расстоянии 3/8 дюйма от концов длинных частей. Используйте сверло на 3/16 дюйма и дрель/шуруповерт, чтобы проникнуть сквозь стороны и не более чем на 1/4 дюйма в концы горизонтальной части.
3.
Вставьте 2-дюймовый винт в одно из отверстий. Плотно закрутите его дрелью/шуруповертом, чтобы скрепить три детали вместе. Повторите с оставшимися отверстиями. Измерьте верхнюю часть косяка. Отрежьте один кусок деревянного лома по размеру. Поместите его на нижний открытый конец косяка. Привинтите кусок обрезков к нижней части до тех пор, пока он не станет скобой, используя винты 1 1/4 дюйма; по одному на каждую ногу.
4.
Прикрутите петли к двери винтами 3/4 дюйма. Поместите дверь внутрь косяка. Отцентрируйте дверь в косяке и поместите блоки под дверь так, чтобы лицевая сторона двери находилась на одном уровне с верхним краем косяка.
5.
Обведите выступающие концы петель, чтобы перенести положение петель на сторону косяка. Снимите дверь с косяка. Снимите одну из петель с двери. Используя метки на косяке, расположите петлю на косяке, как если бы она уже была установлена. Обведите петлю и снимите ее.
6.
Поместите острие стамески в отверстие контура петли скошенной стороной вверх. Постучите долотом вперед, чтобы очистить древесину от трассировки на глубину 1/8 дюйма. Проверьте, вставьте петлю в вырез. Если он не подходит ровно, используйте долото, чтобы обрезать контур петли, пока петля не войдет в вырез или паз. Сделайте все трассировки таким же образом.
7.
Прикрутите петлю обратно к двери. Поместите опорные блоки со стороны косяка с петлями. Поместите дверь на блоки в открытое положение. Дверь должна быть под углом 90 градусов к косяку. Переверните петли и вставьте их в вырезы. Прикрутите петли к косяку с помощью 3/4-дюймовых винтов. Закрой дверь.
8.
Установите дверь и дверной косяк вертикально, прислонив их к стене. Используйте треугольник, чтобы перенести центр отверстия дверной ручки на сторону косяка, проведя линию от отверстия дверной ручки к стороне косяка. Открой дверь.
9.
Совместите латунную запорную планку с отметкой на косяке. Скошенная кромка ответной планки должна быть обращена к вашему телу, а скошенная кромка должна слегка выступать за край косяка. Обведите запорную планку. Проследите контур прямоугольного отверстия в запорной пластине на косяке.
10.
С помощью долота и молотка вырежьте прямоугольное отверстие в косяке на глубину 1/2 дюйма. С помощью долота вырежьте след запорной пластины на глубину 1/16 дюйма. Поместите запорную пластину в вырез или паз. Прикрутите запорную пластину к косяку с помощью 1/2-дюймовых винтов и дрели/шуруповерта.
Вещи, которые вам понадобятся
Совет
Размеры даны для примера с использованием обычной стены 2 на 4 с гипсокартоном с обеих сторон. Если у вас отличается, соответственно укоротите ширину дверного косяка. Дверной упор устанавливается после того, как дверь навешивается внутри каркасной стойки. Болиголов используется в качестве примера; сделать косяки можно практически из любой понравившейся древесины.
Предупреждение
При работе с деревом надевайте защитные очки.

Биография писателя

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, отделочных столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в сфере жилищного строительства с 1972 года. Шадди также работал репортером и писателем в газете, а также писателем в журнале Bicycling Magazine. Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Установка межкомнатных дверей своими руками. Инструкция по установке.

Межкомнатная дверь является важным элементом обустройства гостиной. Он выполняет функцию разделения пространства, тепло- и звукоизоляции. Кроме того, он является предметом дизайна, подчеркивает стиль интерьера, придает ему завершенный и современный вид. Большое разнообразие межкомнатных дверей позволяет сделать оптимальный выбор. И сами двери, и их установка стоили достаточно дорого. Если в доме полномасштабный ремонт и нужно установить сразу несколько дверей, получается круглая сумма. Один из способов сэкономить – поставить межкомнатные двери своими руками. Работа требует аккуратности и аккуратности. Малейшая ошибка и дверь не закроется. Если ваши руки дружат с инструментом, и есть хотя бы небольшой столярный опыт, то остерегайтесь дела.

Какие межкомнатные двери

По способу открывания двери бывают распашные, раздвижные (двери-купе) и складные. Самые привычные – распашные двери. Они просто устанавливаются, но занимают много полезной площади.

Двери-купе представлены различными модификациями: одностворчатые и двустворчатые, правосторонние и левосторонние, с перемещением вдоль либо внутрь стены. Такие двери экономят жилое пространство. Создают специальные дверные коробки, не имеющие достаточной звукоизоляции.

Складная дверь выполнена из нескольких морей с движением по направляющей. Складные двери бывают по типу гармоники и книжки. Двери-гармошку заменяют ширмами. Книга-книга состоит из двух одинаковых разделов и гораздо более прочного аккордеона. При интенсивной нагрузке крепежная фурнитура складных дверей часто выходит из строя.

Как устроена межкомнатная дверь

В межкомнатный комплект входят: Дверная коробка, дверное полотно, наличники, ручка, замок-защелка и петли.

Как правильно выбрать дверь

Если декоративные свойства двери полностью определяются вкусовыми предпочтениями покупателя, то технические характеристики должны соответствовать конкретным условиям помещения. Особенно важно не ошибиться с размерами двери.

Перед выходом в магазин за дверью измеряется высота и ширина дверного проема. В соответствии с замерами приобретается дверь. При этом необходимо учитывать, что по всему периметру (без пола) между основанием проема и дверной коробкой оставался зазор 05-15мм и дополнительный зазор 3-5мм между полотном и коробчатой планкой для того, чтобы избегать стыка дверей при повышении влажности воздуха. Стандартная ширина дверей колеблется от 60 до 9.0 см с пешим ходом?? разница в 10 см.

Для расчета необходимого размера дверного полотна из ширины проема вычитается удвоенная толщина коробки, зазор между коробкой и стенкой проема и зазор между коробкой и полотном. Например, ширина двери 70см подходит для ширины проема 79см

79 – (1,5 + 2,5 + 0,3) 2

Высота полотна обычно 2м. На 2 метра прибавьте сумму

1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см. + 1 см.

В результате минимальная высота проема составляет 205 см. При установке дверной коробки с порогом высота проема должна быть 209см, по расчетам:

200см. + (1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см) х 2.

Двери с порогом, чаще всего устанавливаются в ванную и туалет. Дверная коробка приобретается по толщине стены проема. Если короб будет утончен стеной, то будет хорошая планка для наращивания стеллажа. Если планируется настил, размер межкомнатной двери желательно подогнать с учетом толщины планируемого настила.

Необходимо заранее решить, какие межкомнатные двери применимы в данном помещении: одностворчатые или двухстворчатые, в какую сторону будут открываться. Вы должны тщательно выбирать петлевые карты в зависимости от стороны открытия. Размер дверной карты всегда несколько меньше толщины двери. Качественные петли работают без протирания. На петлях экономить не следует.

При выборе двери внимательно проверяйте качество сборки, наличие дефектов, трещин, сколов.

Каким должен быть качественный монтаж

Правильно установленная дверь устойчива в любом положении: открытом, закрытом, промежуточном и самопроизвольно не двигающемся. Зазор между коробкой и дверным полотном должен быть минимальным, но достаточным для легкого открывания и изменения размеров двери и коробки при колебаниях температуры и влажности. Желательно, чтобы зазоры между элементами корпуса, тупиками, частями дверной коробки отсутствовали или были минимальными.

Установка межкомнатной своими руками

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери вам понадобится инструмент: пила или ножовка по металлу, строительный уровень, стамеска, заглушка, дрель с насадками (коронка или перчик), отвертка или шуруповерт, монтажная пена, рулетка, карандаш, дюбели, саморез -саморезы, молоток, две гайки — длинная (около 1800 мм) и короткая (около 500 мм), комплект прямого уголка, шурупы универсальные 5×80, клинья пластиковые или деревянные, гвозди финишные, нож.

Инструкции по установке межкомнатных дверей

Шаги установки:

Соберите дверную коробку. Составные части коробки раскладывают в необходимом порядке с учетом направления открывания двери.
Верхняя перекладина дверной коробки соединяется с концами обеих стоек саморезами или гвоздями.
Установка навесов.
Установка дверной коробки в проем. Собранная рама помещается в проем и устанавливается с помощью клиньев точно в горизонтальном и вертикальном положении под контрольным уровнем. Длина клиньев должна превышать глубину профиля на 20 мм. Ящик выставляется так, чтобы нижний край стеллажа совпадал с уровнем поверхности пола. К моменту установки дверной коробки напольное покрытие, ламинат или линолеум должны быть в готовом виде.

Держит дверное полотно. Петлитель коробки крепится шурупами к стене и навешивается на петлю ткани. Стойка с ответным замком замка приваривается саморезами к стене. На дверном полотне проверяют рабочие зазоры между краем полотна и коробом. Грабли или измерительный инструмент еще раз проверяют совпадение диагональных размеров дверной коробки. После этого окончательно прикрутите короб саморезами в проеме. Если порог предусмотрен, его крепят к полу. Пластиковые заглушки закрывают монтажные отверстия в коробке.
Крепление настилов и дверной фурнитуры.
Проверка работоспособности дверной конструкции.

Правила установки межкомнатных дверей

Подготовительные работы

К установке двери приступают на определенном этапе ремонта. Двери монтируются по окончании электромонтажных и сантехнических работ, но должны быть до покраски и плитки, чтобы после установки двери можно было исправить и замаскировать дефекты на стене. Дверь распаковывается осторожно и постепенно, чтобы не поцарапать.

Устанавливать межкомнатную дверь лучше вместе с помощником.

Демонтаж старого дверного полотна и коробки

Установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых дверных конструкций. Этот этап является трудоемким и разрушительным. Образовалось много пыли. Поэтому необходимо позаботиться о защите органов дыхания и зрения, а также по возможности изолировать соседние помещения. Сначала старая дверь снимается с петель. Для этого его открывают под прямым углом и тянут дверное полотно вверх. Если такой прием не сработает, придется снимать наличник с дверной коробки и, покачивая дверь в сторону, одновременно тянуть вверх, пока полотно не снимется с петель.

Самый радикальный способ: просто оторвать дверь от коробки, но тогда дверь для вторичного использования уже не годится.

Чтобы снять дверную коробку, сначала удалите раствор, фиксирующий коробку в проеме. Затем короб разделяется в верхней части вертикальными стойками на левую и правую. Пропелли облегчают извлечение ящика из проема с помощью крепления или строительного лома. Спички вставляются между стеной и коробкой и просто закручиваются в сторону. Стойка уменьшается и уменьшается в объеме. То же самое повторяется с другой стороны, и вся конструкция легко снимается с дня.

Оформление кредита на дверь

Удалить теплоизоляционный материал, элементы крепления, все элементы легкой обшивки, очистить поверхности основания от строительного мусора.

При наличии механических повреждений и дефектов на плоскостях основания заделывают их с применением строительных смесей

Очень важным условием правильной установки межкомнатной двери является ее расположение строго вертикально. Прежде чем пытаться примерить дверь к розетке, сначала проверьте способ самой конструкции уровнем. Если дверной проем отклоняется более чем на 1 см, его подправляют до необходимого состояния и забивают. Иногда при демонтаже старых дверей обнаруживают встроенные в стену деревянные бруски (закладные), их снимают и заделывают пустоты цементным раствором.

Построить дверную коробку

Коробка дверная рама БРУСЕВ. Монтажные коробки бывают прямоугольными или п-образными. В первом случае коробки обычно используют для монтажа межкомнатных дверей в туалет и ванную, во всех остальных помещениях предпочтение отдается дверям без порога.

Как правило, производители дверей изготавливают готовые отрезы коробчатого бруса, они скрепляются между собой шурупами. Для самостоятельной установки оптимальным решением станет встраивание коробки через дверное полотно. Дверное полотно укладывается на пол или любую гладкую поверхность. Затем по нему, как по шаблону, выполнить выпиливание частей короба с последующей раскладкой. Важно перепроверить зазоры между дверным косяком и самой коробкой: по 3-5мм с каждой стороны.

При установке П-образной коробки между нижним краем двери и полом выдерживают зазор 10мм.

После того, как соблюдены все промежутки между дверной коробкой и полотном, отмечаются места петли, замка, набалдашников.

Подготовленные стойки и верхнюю перекладину дверной коробки соединяют в виде буквы «П» и стягивают самозапрессовкой длиной 60мм, на один стык используют не менее 3 саморезов.

Для того, чтобы соединение элементов короба между собой было плотным, с одного из них с помощью ножовки и стамески снимают часть четверти длины, равной толщине соседнего бруса).

Установка петель на межкомнатные двери

Важным этапом самостоятельной сборки межкомнатных дверей является установка козырьков, именно от этих деталей в основном зависит качество открывания и закрывания двери. Многие ошибочно полагают, что на межкомнатных дверях достаточно двух петель. Правильнее и надежнее будет установить 3 петли.

Маркировка мест установки Петли начинаются от верхнего края дверного полотна, с соответствующей стороны наносятся метки 250мм и 500мм. Затем от низа полотна – 250мм. Далее петли прикладывают к дверному полотну сверху так, чтобы метки совпадали с серединой петли, а метки делают из верхнего и нижнего края петли. Для установки козырька дверь поворачивают на ребро. Незамкнутую петлю накладывают так, чтобы петля, выполненная над кромкой двери, совпадала с линиями разметки и карандашом обводят контур створки. Установите глубину паза.

С помощью острого долота делают несколько неглубоких прорезей поперек волокон и обрезают древесину до отмеченной линии. Эта работа требует предельной аккуратности, чтобы козырек лежал (вровень) с плоскостью входной двери. Чтобы не расколоть брус короба и полотно, предварительно просверлите направляющие отверстия под шурупы диаметром 2,5мм.

После установки навесы прикручиваются к дверям шурупами с минимальной длиной 35 мм. Таким же образом крепятся парные элементы навесов к монтажной коробке.

Для этого намечается положение петель в вертикальной стойке. Установите дверь в коробку, выдержав технологический зазор в 2-4 мм между верхними планками и полотном. Дверь вынимают, по разметке делают стамеской паз, снова вставляют полотно и вырезают петли в стойке дверной коробки. Дверь должна свободно входить в коробку и светиться на всю прилегающую плоскость.

После того, как петли прикреплены к дверному полотну и коробке, установите дверную коробку в проем.

Установка коробки внутренней двери

Дверная коробка установлена на подготовленном пути. В первую очередь с помощью уровня или отвеса (нитка с грузом) выравнивается подставка с петлями. Проверяется со всех сторон, после чего стойка и верхняя перекладина запиливаются деревянными клиньями. Выставленный стенд считается тогда, когда он занимает строго вертикальное положение.

После этого сминается вторая стойка. Проверьте также горизонтальную часть коробки. При необходимости в коробку подается тонкая подкладка. Обе боковые стойки просверливаются насквозь, в точках от сверла в стене делаются отверстия под дюбель. Ящик закрепляется в стене длинными саморезами.

Дверь болтается за дверью. После этого проводится окончательная регулировка коробки. Стойку с ответным замком под замок подгоняют под полотно так, чтобы дверь не выступала за плоскость стены. Для того чтобы коробка и полотно не треснули предварительно просверлите отверстия под шурупы диаметром 2,5мм.

Регулировка и выравнивание дверного блока

Дверь навешиваем на один винт в каждую петлю и проверяем как она закрывается. Если обвязка проседает вокруг бруса, немного углубите одну или обе канавки. Если дверь давит на куртку из петли, под петли створок кладут карточные телефоны. После того, как двери нормально открываются и закрываются, петли фиксируются остальными шурупами. Чтобы не деформировать конструкцию при фиксации, между элементами короба и основанием проема (шаг 40-50см) рекомендуется установить деревянные прокладки.

Закрепите коробку к базовой плоскости проема с помощью анкерных болтов или дюбелей с шурупами в 6 точках (по 3 со стороны петли и замка). В элементах коробки дрели просверливаются монтажные отверстия, через которые дверь крепится к коробке в проеме.

Крепить коробку в проем можно не только с помощью дюбеля. Гораздо проще для этих целей использовать специальный клей «Жидкие гвозди». Клей наносят на дерево, устанавливают раму в проем и ставят распорки. Чтобы не поцарапать двери, под распорки подложите мягкую ткань. Дополнительный плюс этого метода в том, что нет отверстий, как после сверления и не нужны дюбели.

Декоративные заглушки используются для маскировки винтов. Следующий шаг – маркировка пустоты. Монтажная пена используется с минимальным коэффициентом расширения, чтобы избежать искривления коробки при застывании состава. Последующие работы продолжаются после заполнения пеной и удаления ее излишков монтажным ножом.

Способы крепления дверной коробки в проеме

Возможны различные способы монтажа и крепления дверной коробки. У каждого Мастера свой алгоритм действий.

Установка разобранной дверной коробки. Устанавливается и крепится часть дверной коробки с петлями. Тут сразу бьет дверное полотно. Затем собирают остальные части каркаса и крепят их к стене проема. Этот способ позволяет точно смонтировать дверную коробку и не нужно постоянно снимать и ставить дверь.
Монтаж дверной коробки в сборе. Навесной короб устанавливается в проем и подрезается деревянными клиньями. После этого дверь навешивается. Недостаток этого способа в том, что для проверки правильности установки дверь необходимо подвешивать, а если требуется регулировка, то дверное полотно придется снимать в процессе всего монтажа.
Установка с использованием анкеров и винтов. Шуруп вкручивается прямо через просверленное отверстие. Для надежного крепления требуется минимум три винта с каждой стороны. При этом способе регулировка дверной коробки производится с помощью шурупов. Недостаток метода в том, что видны завинчивающиеся крышки, что маскируется маской или специальными заглушками. Кроме того, довольно сложно определить точное расположение отверстий на кирпичной или бетонной стене.
Дверные ворота. Способ очень простой, проем двери в проеме прорезается клиньями, подвешивая полотно и вставку между дверью и уплотняющей рамой. Крашеную и грубую дверь прорезают деревянными брусками (распорками) напротив петель и одним посередине. Распорки предотвращают сдавливание пенопласта коробки. Следует избегать излишней подрезки двери, иначе зазоры получатся неровными. После установки распорки клинья добавляют возле петель и напротив каждой распорки. Дверь чем-то обтянута, а видимые части коробки заклеены крашеным скотчем, чтобы пена не попала. Между полотном и коробкой, в так называемую грунтовку, вставьте кусочки упаковочного картона. Это поможет выдержать необходимый технологический разрыв. После такой подготовки пустоты между коробкой и стенкой проема заполняют пенопластом. Пена подается аккуратно, слоем, сверху вниз, чтобы не проступала наружу. Дверцу закрыть и не трогать, пока состав полностью не высохнет. Пена сохнет в течение -24 часов, после чего распорки снимают. Вместо монтажной пены для заливки и затирки между рамой и проемом используется также цементно-песчаный раствор.

Установка собачки межкомнатных дверей

Добор представляет собой брус длиной около двух метров, толщиной от 6 до 30мм и шириной до 25см. Дверные доборы применяются при установке межкомнатных дверей, когда толщина стены больше ширины дверной коробки.

Штанга дверной коробки изготавливается стандартной ширины (7см), в толщину проема ее можно расширить хорошей планкой и таким образом добиться точного совмещения стены и коробки с хорошей.

На коробчатом брусе имеется специальный паз под хорошую планку глубиной 1 см. Измерьте расстояние от глубины этой канавки до края стены.

Товар распиливается на доски нужной длины и ширины циркулярной пилой.

Заготовлены две вертикальные полосы и одна короткая для верха коробки.

Способы установки добра:

В готовый паз дверной коробки.
Если паза нет, его вырезают самостоятельно фрезерной фрезой.
Если паза нет, то жесткий брусок шире нескольких сантиметров и крепится к вовлекаемой стороне коробчатого бруска. Затем дверная коробка устанавливается сразу вместе с добром. Этот метод используется, если стены ровные.
При отсутствии паза и с узким гудком гуд аккуратно просверливается и прикручивается к коробке саморезами.
Добор крутит букву «П».

Установка порога внутренней двери

В настоящее время пороги для межкомнатных дверей непопулярны, несмотря на их несомненно полезные функциональные качества: дополнительная тепло- и звукоизоляция, защита от сквозняков и проникновения запахов. Однако неудобство порогов при ходьбе и уборке заставляет большинство людей сделать выбор в пользу дверей с П-образной коробкой. Чаще всего межкомнатные двери с порогом устанавливают в ванных и туалетах.

Порог необходим даже в том случае, если уровень пола выше, чем в окружающих помещениях. Кроме того, при небольших наводнениях порог будет препятствовать выходу воды за пределы ванной и туалета.

Пороги из разных материалов:

Деревянный. Наиболее распространены пороги из сосны и дуба. Дубы гораздо долговечнее, но и стоят дороже.
Металл. Самые износостойкие пороги. В основном используется для герметизации швов напольных покрытий. Бывают одноуровневые, многоуровневые и угловые. Шампуры алюминиевые. Они стоят намного дешевле латуни и стали.
Пластик. Обладают средней износостойкостью. Отличается привлекательным аккуратным внешним видом.
Камень. Самые прочные, дорогие и трудоемкие в монтаже пороги.
Гильотина или «Умный порог» — новое эстетическое и практическое изобретение. Не портит внешний вид напольных покрытий, упрощает уборку в помещении, устраняет проблему препятствий в дверях. «Умный порог» врезан в нижний торец дверного полотна на глубину 20 мм и не виден при открытой двери. Состоит из П-образного алюминиевого профиля, в котором расположен пружинный механизм с резиновым уплотнителем. Со стороны петель двери крепится металлическая планка с кнопкой. При закрытии двери нажимается кнопка и срабатывает пружина, которая опускает резиновый уплотнитель на пол.

Установка межкомнатных дверей с порогом практически ничем не отличается от установки без него. Так же при расчете высоты двери учитывается высота порога и зазоров.

Как установить порог:

Подготовить порог нужного размера: ширина дверного полотна + 6 мм.
Поставить четверть для соединения с выдуманной частью коробки.
Вставьте порог в коробку с зазором 3-3,5 мм от полотна (можно положить картонные полоски).
Просверлите отверстия диаметром 2,5 мм. Снимите порог и просверлите отверстия в коробке диаметром 4,5 мм.
Затяните коробку саморезами.
Разблокируйте дополнительную часть дверной рамы.

После их установки дверь можно украсить наличниками.

Установка площадок межкомнатных дверей

Трубки – это декоративные планки, которые крепятся к дверной раме и придают внутренней двери завершенность. Из-за разной толщины проема и короба для их фиксации в виде изделия обычно используют вспомогательные конструктивные элементы. При установке наличников межкомнатную дверную коробку располагают на одном уровне с плоскостью проема лицевой стороны, а оборотную сторону используют хорошо. Для соединения наличников сначала вертикальную планку прикладываем к стойке короба и ставим отметку на 5мм выше от нижнего края ригеля коробки. Эта метка является краем будущего угла среза, просто повторите разметку угла среза с противоположной стороны. Швы охлаждения проложены под углом 45 ^o Градус со стусл. Фиксация наличников к коробу выполняется с помощью специальных гвоздей без шляпок.

Возможные проблемы при установке и их решение

Дверь открывается самопроизвольно. Наиболее вероятная причина — неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверное полотно добавляют к стойке и плавно отпускают.

Если дверь резко проскакивает, значит неправильно выдерживает зазоры. Исправить это, углубив петли в стойку, или положить картонную подкладку, вырезанную по размеру петли. Чаще всего причина в чрезмерном углублении петель.

Дверь плавно отклоняется от своего положения. Вертикальный уровень скорее всего не нужен. Придется делать повторную установку.

Что, если дверь отличная

Бывают нестандартные дверные проемы, к которым сложно подобрать дверь подходящих размеров. В этом случае лучше приобрести дверь большего размера и подогнать под проем.

Для уменьшения ширины двери достаточно совместить боковую обвязку с линией разметки. Если нужно убрать много, то снимайте древесину с обеих сторон. Излишки более 6 мм лучше срезать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, рубанки направляют от угла к середине бруска. Дверь поставить на тонкие клинья и примерить по ходу дела.

Особенности установки межкомнатных дверей с коробом из МДФ

Установка дверной коробки из МДФ требует более серьезного подхода, чем в случае с деревянной дверной коробкой. Это связано с гибкостью ДСП и способностью деформироваться под давлением. Прежде всего, стены проема должны быть идеально выровнены. Другой вариант: В проем установить брусья, выровнять их по уровню, а затем закрепить дверную коробку. Элементы короба собираются вокруг двери и фиксируются между собой саморезами. Для прочности соединений рекомендуется использовать деревянные стружки, уложенные на клей ПВА в заранее просверленные углубления. Чтобы добиться равномерного зазора между дверным полотном и коробом, по периметру элементов через 50 см прокладывают куски линолеума или подобного материала. А затем веревками подтягивают коробку к дверному проему в трех-четырех местах и выравнивают коробку точно по двери с соблюдением необходимых зазоров.

Собранный дизайн устанавливается в проем. Способ крепления короба из МДФ зависит от конструкции профиля.

Фиксация коробки из МДФ со сплошной конструкцией производится так же, как и деревянного каркаса.

Короб из МДФ с накладными съемниками позволяет использовать анкеры для крепления в дверном проеме. Якоря вводятся в пот и закрываются притворной планкой.

Такой короб очень удобен, даже после установки при необходимости можно аккуратно снять предварительную планку и отрегулировать зазоры анкерами.

Очень ответственным моментом является заделка дверного проема монтажной пеной. Как избыток пенометика, так и его недостаток приводят к деформации коробки из МДФ. Предотвратить искривление стоек поможет закрытое положение двери в течение дня до высыхания пены. Если это невозможно, то устанавливаются три распорки из брусьев.