Руками

Утепление входных дверей своими руками видео: Как утеплить железную дверь своими руками: 10 видео

Утепление входных дверей своими руками видео: Как утеплить железную дверь своими руками: 10 видео

Содержание

Как утеплить металлические и деревянные входные двери в частном доме своими руками: Пошаговая инструкция

Приобретая входные двери для частного дома, необходимо решить ряд задать: цена, надежность и теплоизоляция. Мы с вами рассмотрим все существующие варианты, а так же плюсы и минусы. Расскажем, на что нужно обращать внимание при покупке двери, основные требования.

Двери должны не только защищать от проникновения, но и задерживать холодный воздух с улицы.

Тут важную роль играют свойства самого материала, а так же особенности конструкции и способы утепления. Чаще всего двери бывают: — из металла, — из ПВХ-профиля, — деревянные.

Особенности утепленной двери

Чаще сего приобретают металлические двери или металлопластиковые конструкции, из-за их высокой устойчивости к пожарам. Но есть и ряд проблем, которые стоит предусмотреть заранее:

  • — наледь со стороны улицы,
  • — ржавчина,
  • — деформация и изменения внешнего вида.

Многие производители внешнюю часть двери покрывает специальный состав, он помогает защитить дверь от внешнего воздействия и механических повреждений.

Конструкция двери может быть стальной, а рама изготовлена из гнутого профиля (очень устойчив к взломам), трубы (можно сделать любую нестандартную дверь) или из уголка (самая низкая цена).

Особенности теплоизоляции

Возможно использование различных видов утеплителя. Иногда это можно сделать самостоятельно, но перед началом работ внимательно прочитайте инструкцию о свойствах материала и особенностями его укладки.

Самыми теплыми считаются деревянные полотнища дверей. Но вы должны помнит, что они быстро рассыхаются и деформируются. Для таких дверей необходимо часто делать профилактику, убирать все щели и зазоры.

Какие бы не были двери: металлические или деревянные, но у них есть один общий признак – это цель, между полотном двери и коробкой. Именно через нее чаще всего и попадает холодный воздух в дом.

Снаружи по всему периметру обычно проклеивают трубочный утеплитель. Он продается в виде полос различной ширины. Чем больше у вас зазор – тем толще покупается утеплитель.

ВАЖНО: Большую роль при теплоизоляции имеет порог. Он должен хорошо закрывать щель под дверью. При установке так же помните, что он не должен мешать при открывании и закрытии.

Утеплитель: виды и свойства

Есть много разных материалов, которыми можно утеплить дверь. Обратите внимание, что не все материалы можно применять снаружи. Лучше всего выбрать материалы устойчивые к влаге и огню.

Одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата. Она боится влажности: теряет все свои свойства, а зимой даже может промерзнуть. Если у вас на дверях будет сильный конденсат, то этот вариант, скорее всего не подойдет.

Если другого варианта нет, то нужно провести работы по теплоизоляции. Делаем паробарьер, для вентиляции воздушных масс, но ограничиваем пропускную способность влажности.

Можно для этих целей взять обычную полиэтиленовую пленку.

Самым большим достоинством минваты является экологичность и низкая стоимость. Но она не предназначена для применения на улице.

  • Полиуретан – является синтетическим материалом, чаще всего этот материал знают как монтажную пену. Он заполняет все пространство, даже самые мелкие щели и трещины. Когда материал засыхает, то имеет все свойства, которые необходимы для входной двери в частный дом. Он не пропускает тепло, не горюч.

ВАЖНО: монтажная пена легка при работе, поэтому справиться даже начинающий специалист. Она одна их недорогих материалов, поэтому более доступна.

  • Утеплитель с теплоотражением – применяется как в деревянных дверях, так и металлических. В его составе монтажная пена, покрытая слоем тонкой фольги. Не обращайте внимание на его толщину, даже тонкий слой отлично справляется с потоками воздуха. Такой материал можно использовать как с одной стороны, так и для двустороннего утепления дверного полотна.
    Модно найти варианты с самоклеящейся пленкой с одной стороны.
  • Ватин – легкий и теплый материал. Он делится на два вида: из хлопка и шерсти. Этот материал хорошо впитывает влагу, хорошо вентилируется. Обладает хорошей шумоизоляцией, сохраняет тепло. Кроме положительных свойств, есть и отрицательные: скатывается, много весит, особенно если поглотил много влаги.
  • Войлок – очень плотный материал, изготовленный из шерсти. Является экологичным материалом, обладает хорошей теплопроводимостью, устойчив к истиранию. К недостаткам относят хорошую впитиваемость воды.
  • Лента самоклеящаяся
    – липкая лента, обычно поролоновая, резиновая или пенополиэтиленовая. Прекрасно закрывает все щели, не портится от смены температур и влаги. Однако лента прослужит не долго, но легка в работе.

Есть еще и другие материалы, а так же можно использовать сразу несколько комбинаций. Например, что бы уменьшить вес конструкции, ватин можно комбинировать с пенополиуретаном.

Входная металлическая дверь

Чаще всего владельцы приобретают двери из метала. Это обусловлено тем, что они практически не подвержены механическим повреждениям и погодным условиям, не боятся огня.

При выборе дверей нужно подумать о конструкции. Лучшими считаются стальные полотна толщиной от 1,5 до 2мм. Чем толще — тем жёстче и прочнее.

ВАЖНО: чем больше ребер жесткости внутри конструкции, тем лучше дверь сохраняет форму.

Ребра жесткости бывают:

  • — поперечные (элементы располагаются горизонтально) – противостоят скручиванию, из-за этого нельзя отогнуть углы двери,
  • — продольные (ребра располагаются по вертикали) – противостоят продавливанию или отжиманию от коробки,
  • — комбинированные (ребра расположенные как горизонтально, так и вертикально) – самый оптимальный вариант.

Есть двери, которые не только с внешней стороны покрыты листом метала, но и изнутри. Чаще всего элементы крепят сваркой.

Бронированные двери считаются самыми надежными. Эти двери изготавливают по тем же технологиям, что и сейфы. Чтобы дверь не пробивалась пулями, внутрь заливают раствор бетона. Так же предусматривают специальные запоры.

Если вы решили купить дверь, обратите внимание на толщину, она должна быть более 1,2 мм. Китайские варианты очень легко прорезаются обычным ножом.

Коробка тоже должны быть прочной и надежной. Выбирайте стать для ее изготовления или покупки от 1,3-1,5 см.

Если вы решили поставить усиленную дверь, то петли тоже должны быть прочными. Обычно устанавливают шариковые, сейфовые, обычные либо с подшипником. Количество петель зависит от размеров, материала, отделки самой двери. Минимальное количество – 3 петли. Идеально, если они будут расположены изнутри.

Чтобы помещать снять дверь силой, ее снабжают штырями на торце полотна. В этом случае, даже если срежут петли, дверь все равно останется закрытой.

Входные двери можно утеплить несколькими способами:

  1. Тамбур. Помимо основной металлической двери, ставят еще одну дверь из любого материала. Тамбур не дает промерзнуть из-за разницы температур. Это очень трудоемкий процесс и если дом уже построен, то практически невозможный.
  2. Дверь с электрическим подогревом. По всем контурам полотна, коробки устанавливают кабель. Даже при сильных морозах, такое устройство защищает от обледенения и промерзания. На таких дверях вы не заметите конденсат. При таком варианте, будьте готовы к повышенным платежам за электричество.
  3.  С терморазрывом. Производители делают многослойный пирог из теплоизоляционных материалов. Она имеет те же свойства, что и подушка из воздуха в тамбуре. Отличный вариант, который так же экономит место в квартире, но это достаточно дорогой.
  4. Самым легким способом является установка козырька или навеса.
    Этот вариант не только защитит вашу дверь, но и даст вам возможность легко открыть дверь во время дождя и не промокнуть. Обычно в проект закладывают крыльцо, на котором может поместиться семья из нескольких человек.

ДЛЯ СПРАВКИ: Терморазрыв – явление, возникающее на материалах, которые имеют разную теплопроводность. Чаще всего применяют ПВХ, пенополистирол, мин.вату, изолон с фольгой. Данные материалы не пропускают холодные потоки воздуха. При этом внутренняя часть двери остается теплой, даже при температуре снаружи -25C.

Внешняя отделка

При выборе дверной модели, берите во внимание, в каком стиле у вас вход. При непосредственном контакте с улицей, выбирайте материал, которому не страшны температурные перепады. При обивке полотна, следите, чтобы она не боялась изменения температуры, а так же осадков.

  • Не рекомендую применять плиты из стружки или ПВХ. Эти материалы боятся воды и снега.
  • Если решите покрасить полотно, то приобретите молотковую краску. Чаще всего ее применяют в суровом климате.
  • Винилопласт выдерживает температуру до -20 С, если температура ниже, то материал становится хрупким.
  • Для придания изысканности, можно взять корабельные панели, устойчивые к воде. Чаще всего это дубовые, сосновые или панели из ольхи.

Деревянные входные двери

Если раньше считалось, что деревянные двери подходят меньше всего, то из-за технологических изменений, с появлением новых составляющих, ситуация изменилась. Рассмотрим несколько вариантов дверей с «наплывом».

Первый вариант: для изготовления берут сосну, дуб, бук или ясень. Толщина полотна от 0,8 до 1 см. В качестве наполнителя используют пеноплекс или ППУ. Покрывают красками или лаком.

Рассмотрим что такое «наплыв» — это элемент из профиля, который нужен для применения уплотнения. Он укладывается в коробку и закрывает зазор. Зачем же он необходим?

  1. В зазор не проникают потоки холодного воздуха, вода или снег. Нет промерзания.
  2. Материалы для уплотнения можно разместить на большом расстоянии.
  3. Не уменьшается световой проем, как и в обычных дверях. Вам очень пригодятся эти пара сантиметром, если решите занести в дом мебель или бытовую технику больших размеров.

Стандартная серия: отличается тем, что дверь сначала собирают и только потом окрашивают. Обычно это самый дешёвый вариант. В этом варианте все примыкающие части и внутренняя поверхность остаются без краски.

Багет 80/100 – есть пара отличий от предыдущей серии. Багетная рамка, которая придает солидности, в этом варианте можно окрасить все элементы до сборки. Рамка так же хорошо крепится, можно использовать скрытый крепеж и не повредить слой лака. Можно сделать глухую дверь или дополнить ее стеклопакетом. Достаточно дорогой вариант и не под все проемы можно сделать дверь.

Для крепления двери лучше всего использовать следующие навесы:

  1. Ввертные – при весе до 30 кг на одну петлю. Через несколько чело возможно провисание.
  2. Накладные – для веса до 50 кг на одну петлю. Очень надежные, но не всегда эстетически выглядят.
  3. Врезные.

Плюсы:

  1. Нет точек промерзания.
  2. Каким будет внешний вид, вы решаете сами. Можно соблюсти общий дизайн, и сделать входные и межкомнатные двери одинаковыми.
  3. Натуральный материал.

Минусы деревянных дверей:

  1. Их можно взломать быстрее, чем металлические.
  2. Дверь из дерева будет более легкой.
  3. Теплопроводность 0,15, а это почти в 300 раз меньше, чем у металлической.

Производители

Утепленные двери сейчас производят как Российские производители, так и зарубежные. Самой известной компанией является «Torex». Более 25 лет она изготавливает двери из метала. Применяет инновационные технологии, у нее много патентов и сертификатов.

Двери с повышенной прочностью можно приобрести в компании «Эльбор». Это крупная торговая сеть, которая производит прочные, экологичные и устойчивые к взломам двери.

«Медведь» изготавливает прочные, теплоизоляционные двери. В этой компании работает много специалистов с высокой квалификацией, а так же много инновационного оборудования.

Компания «Бостион-С» дает гарантию всем покупателям. Влагоустойчивые, очень безопасные и с большим сроком службы. Компания дает возможность сделать уникальные варианты под любой заказ.

«Стал» уже более 20 лет изготавливает металлические двери по самым низким целям. Из-за этого, они очень востребованы, а так же красивые на вид.

Отзывы

Почти о каждой компании производите можно найти положительные отзывы. Сейчас большинство покупателей стремятся защитить свое жилье. Более всего отзывов о компании «Torex». Они отличаются устойчивость, долговечность, низкую теплопроводность. Обладают хорошей теплоизоляцией.

Самыми надежными считают двери компании «Эльбор». Если вам нужны глухие модели, особенно с красивым дизайном или стеклопакетом, то вам именно в эту компанию. Стекло может быть украшено кованными деталями.

Шармом обладают витражные элементы, либо мозаика.

ВЫВОД: при выборе двери учитывайте все факторы, особенности климата, стиль вашего строения. Металлическая конструкция более выигрышная, по сравнению с деревянной. Однако при желании, можно найти отличную дверь из дерева, которая вам прослужит не один год.

Обращайте внимание на качество и свойства наполнителя. Наиболее выгодными являются минеральная вата или пенополиуретан.

Помните, что важен не только внешний вид, но функциональность.

ВАЖНО: прежде чем приобрести дверь, почитайте отзывы. Доверяйте только проверенным производителям.

Утепление входной металлической двери — видео-руководство. Жми!


Термоизоляция входных дверей иногда оставляет желать лучшего, а ведь от неё зависит насколько комфортным будет ваше прибывание в квартире. Рассмотрим советы по утеплению двери своими силами.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Зачем утеплять входную металлическую дверь?

Входные металлические двери необходимо утеплять по нескольким причинам. Во-первых, в целях сохранения накопленного тепла в собственном пространстве. И, во-вторых, для звукоизоляции. В многоквартирных домах это особенно необходимо и даже в большей степени, чем утепление. Но одно без другого в любом случае быть не может. Потому что используются пористые материалы, которые обладают как теплоизоляционными, так и звукоизоляционными свойствами. Также утепление может использоваться для дополнительной изоляции готовых промышленных дверей, которые уже имеют утеплитель, но он выполнен некачественно. Или при утеплении с ноля металлических дверей, не имеющих вообще никакого теплоизолятора.

Это интересно: Утепляем цоколь дома пеноплексом: технология проведения работ своими руками и видео-инструкция

Типы металлических входных дверей

Итак, как утеплить входную металлическую дверь? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с видами самих дверей. Металлические двери промышленного производства могут быть нескольких видов, отличающихся качеством исполнения, толщиной металла и наполнителем. В продаже имеются двери с наполнителем следующих типов:

  • гофрированный картон,
  • минеральная вата,
  • синтетическое волокно,
  • пенопласт,
  • комбинированный наполнитель.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Например, двери с гофрированным картоном являются больше звукоизолирующими, чем тепло. Потому что сотовая структура картона препятствует проникновению звуковых волн из-за их большого количества. Но из-за низкой плотности этот материал плохо удерживает тепло. Использование таких дверей распространено в офисных помещениях, кабинетах в административных зданиях.

Утеплить дверь можно самостоятельно

Это интересно: Звукоизоляция стен своими руками: материалы звукоизоляции для разных видов стен

Подготовка входной двери перед утеплением

Перед началом теплоизоляции дверей, которые не имеют вообще никаких утеплителей, необходимо провести подготовительные мероприятия. Если двери изготовлены из толстой стали, то она наверняка не будет иметь цинкового покрытия, поэтому внутренне пространство двери необходимо предварительно обработать грунтом и антикоррозийным покрытием. Это необходимо сделать, потому что при применении синтетических материалов при высоких разностях температур может образовываться конденсат на внутренних стенках. А из-за него будет отсыревать сам наполнитель. Также, чтобы этого избежать можно теплоизолятор обернуть в пароизоляционную пленку или волокно, в конструкции самой двери сверху и снизу необходимо предусмотреть технические вентиляционные отверстия.

Это интересно: Звукоизоляция труб канализации своими руками: материалы и обшивка труб

Выбор утеплителя

В качестве наполнителя может быть различный материал, но они все должны быть не из органических материалов. Сегодня в продаже имеется огромное количество типов и видов утеплителей, как волокнистых, так и зерновых пористых. Каждый из материалов имеет свои преимущества. Также тип материала зависит от того, где устанавливается дверь. Если это входная дверь в квартиру, то от нее не требуется тех параметров, нежели от двери в частном доме. Потому что подъезды в домах отапливаются, а в частном нет подъездов. В связи с этим можно применять материалы менее дорогостоящие и качественные.

Важно выбрать безопасный материал

Утепление гофрокартоном

Как утеплить входную металлическую дверь гофрированным картоном? Для качественной звуко- и теплоизоляции таким материалом необходимо выбирать сотовый многослойный картон с мелкими сотами. Чем они будут мельче, тем эффект будет ощутимее. Чтобы избежать образования конденсата из-за разности температур, следует обложить внутреннее пространство пароизоляционным материалом. Он будет также выполнять некоторые теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Двери с таким наполнителем лучше устанавливать внутри отапливаемых зданий, например, в многоквартирных домах или офисных помещениях. Это самый дешевый вид изолятора, поэтому и эффект от него не такой, как ожидается.
[rek_custom1]

 

Использование стекловаты

Утепление входной металлической двери стекловатой требует специальных мер по технике безопасности. Потому что этот материал, являясь самым эффективным теплоизолятором и по сей день, изготавливается из стекловолокна. Оно представляет собой тонкие хрупкие стеклянные нити, которые были сформованы под температурой в плиты. При работе с таким материалом необходимо пользоваться респиратором и резиновыми перчатками. В этом материале так же не могут заводиться всякого рода паразиты. При конструировании дверей также необходимо предусматривать вентиляционные отверстия с нижнего торца и с верхнего. Стекловату перед укладкой необходимо обернуть в пароизоляционную мембрану. Это также необходимо для того, чтобы при ударе по двери частицы наполнителя не выталкивались воздухом наружу через отверстия.

Стекловата

Применение пенопласта

Как утеплить входную дверь пенопластом? При конструировании металлических дверей пенопласт является самым дешевым и доступным материалом для теплоизоляции. Потому что пенопласт присутствует в каждой упаковке бытовой техники, да и к тому же он самый дешевый материал для таких целей. Он обладает свойствами, как теплоизолятора, так и звукоизолятора. Дверь можно наполнить как крошкой от пенопласта, так и цельным листом. Главное, чтобы им было заполнено все внутреннее пространство двери. Также во избежание конденсатов и прения наполнителя необходимо прокладывать пароизоляционную мембрану.

Это интересно: Оптимальная температура в квартире: норма СНиП и рекомендации специалистов

Пена в качестве утеплителя

Одним из хороших утеплителей является монтажная пена. Она представляет собой химический материал, который подвержен разложению только при воздействии солнечных лучей. Поэтому при заполнении дверного пространства обеспечивается 100% наполнение всего объема благодаря способности расширяться при затвердевании. Но при этом необходимо помнить о том, что пену следует использовать с низким коэффициентом расширения, потому что с высоким может выдавить ваше дверное покрытие. Но такой материал окажется одним из самых дорогих, потому что одного баллона хватит на небольшой объем. В итоге на одну дверь израсходуется до 5 баллонов.

Уплотнитель для дверей

Уплотнители для дверей

О том, как утеплить входную дверь, выше было сказано много. Поэтому рассмотрим непосредственные источники сквозняка – дверные зазоры. Даже на новой, только, что установленной двери могут быть некачественные уплотнители. Они крепятся на самоклеящиеся ленты, которая при однократном отставании больше уже не крепится. А тем более эта лента не охватывает весь периметр двери, особенно в местах петель. А качество материала также желает лучшего, потому что он представляет собой плоскую упругую резиновую ленту, которая быстро сминается и теряет свои свойства. Обычно уплотнитель является расходным материалом, который постоянно приходится менять. В качестве него можно использовать поролон, силикон и термоэластопласт.

Поролон или силикон

При утеплении входной двери для исключения сквозняков через дверные зазоры можно использовать поролон. В продаже имеются нарезанные тонкие квадратные полоски с самоклеящейся стороной. Но такой уплотнитель не является долговечным, но зато он является самым дешевым и доступным. При его монтаже необходимо очистить поверхность от пыли и обезжирить. Также можно использовать силиконовые уплотнители. Это также недорогой материал, но по своим показателям он ненамного превосходит поролон. К тому же силикон не выдерживает низкие температуры и со временем он становится клейким, что приводит к нарушению его целостности.

Как утеплить входную металлическую дверь видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Утепление входной металлической и деревянной двери своими руками в частном доме и квартире: видео


Причины, по которым необходимо выполнить утепление двери:

  1. Старость конструкции.
  2. Установка дверного полотна выполнена некачественно.
  3. Установка коробки выполнена некачественно.

Внутреннее устройство входной металлической двери

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Утепление входной металлической двери

Металлические дверные конструкции предназначены предохранять от ударов и пожаров. Следовательно, если завод не выполнял теплоизоляцию, то дверь образует мостик холода (тепла) а зимой даже в южных районах будет прохладно в доме. Утепление входной металлической двери своими руками необходимо выполняет с соблюдением следующих правил:

Процесс утепления входной двери

  • Внешний осмотр всех узлов и поверхностей;
  • Определить необходимость нового утепления;
  • Определить необходимость дополнительного утепления;
  • Если необходимо, заменить отделочное покрытие новым;
  • Выполнить герметизацию стыков.

При отсутствии старого утепления, необходимо просто самостоятельно поместить пенопласт (пенополистирол) внутрь металлоконструкции. Стыки между утеплителем обработать монтажной пеной.

Процесс отделки металлической двери пенопластом

Выполняя утепление входной двери из стали, необходимо обратить внимание на сварные швы около стыков конструктивных узлов. Швы должны быть непрерывными, ровными, без зазоров и окалин. При малейшем подозрении на брак в электросварке покрыть эти места пеной. На панель двери, внутри здания, наклеить поролон тонким слоем, затем установить на место. Для этого возможно применение любого теплоизоляционного материала.

Пример закладки утеплителя в металлическую дверь

Если поверхность была покрыта краской, и она была в эксплуатации долгое время, необходимо осмотреть покрытия, при необходимости нанести новой слой краски при соблюдении правила совместимости красок. Два слоя краски после высыхания также снизят теплопроводность металла. Утепление железной входной двери в зданиях без тамбуров требуют дополнительно выполнение герметизацию стыков и теплоизоляцию всех металлических поверхностей. Перед началом проведения герметизации необходимо провести осмотр и выяснение причин проникновения холодного воздуха в здание.

Утепление железной двери минеральной ватой


Следующим шагом устранить сквозняки поверхностью полотна через стык в коробке.
Если дверь изготавливалась, как входная необходимо использовать резиновые уплотнители (тонкий уплотнительный материал, предназначенный для устранения небольших зазоров). Для устранения больших зазоров в притворе выполнить работы по устройству валиков из поролона или резиновые профильные уплотнители. Необходимо провести осмотр места стыковки стены с коробкой, проверить утепление коробки. Сквозняк можно определить зажженной спичкой.

Процесс утепления коробки двери



Для гарантии провести уплотнение пакли стыка с двух сторон не нарушая структуры стыка. Затем закрыть стыки с двух сторон слоем межвенцовым прокладочным утеплителем и установить наличники.
Полностью решить проблему сохранности тепла в загородном доме, поможет устройство тамбура с дополнительной входной дверной конструкцией. Но если это нельзя выполнить. Требуется применение других материалов для входной двери. Для устранения зазоров между коробкой и проемом установить несколько тонких межвенцовых утеплителей.

Пример смонтированного межвенцового утеплителя




А стыки полотна с коробкой уплотнить с использованием резиновых уплотнителей. Работы по утеплению стыков в замках можно устранить, выполнив крепление уплотнителя по всему периметру дверного проема. Стальные элементы покрасить и использовать резиновые материалы для внутренней облицовки. А дерево использовать для наружной облицовки.

Процесс монтажа второй входной двери для утепления помещения

Вернуться к оглавлению

Утепление входной деревянной двери

Утепление выполняется следующим образом:

  1. Устранение зазоров между коробкой и полотном.
  2. Герметизация фурнитуры.
  3. Дополнительное утепление дверного полотна.
  4. Утепление стыка коробки проема в стене.

    Процесс утепления стыка коробки


Теплоизоляционные материалы:

  • Поролон;
  • Изолон;
  • Пеноизол;
  • Синтепон;
  • Изолон фольгированный.

Правильно подобранная по форме теплоизоляция в сочетании ткани с дерматином решает задачу утепления, звукоизоляции и герметичности деревянной двери своими руками. Крепить материал необходимо на саморезы или клей. Дерево удобный материал для устройства дополнительного утепления.

Процесс утепления деревянной двери



С этой задачей успешно справляется кожа натуральная и искусственная. Для этого поверхность полотна с двух сторон покрывают кожей вместе с прокладочным материалом и крепят специальной проволокой с гвоздями. Если утеплить двери дерматином и мебельным войлоком с двух сторон, то движение теплого воздуха прекратится.

Пример утепления входной двери войлоком

Необходимо дополнительно принять меры к герметизации стыков и зазоров. Как вариант, с внутренней стороны двери в частном доме можно утеплить деревянной вагонкой.

Пример утепления гаражных дверей вагонкой


Дерево не обязательно покрывать лаком. Текстура дерева будет элементом интерьера. Чтобы устранить влияние стыков на движение воздуха необходимо использовать плотный подкладочный материал. Если зазоры в стыках образовались за счет деформации дверного полотна за счет собственного веса необходимо вернуть дерево к первоначальному размеру двери. Эта задача успешно выполняется ручным инструментом по дереву (рубанок, фуганок) для снятия кривизны.
Нанесением дополнительного выравнивающего прокладочного слоя из кожи или резины устранит неровности и зазоры после инструментальной отделки дверного полотна.

Схема утепления деревянных дверей




Затем необходимо наклеить уплотнительную ленту в паз устроенного по всему периметру дверного полотна на коробке. Если уплотнительная лента из силикона, то она крепится помощью степлера. Канавка выполняется по необходимости в зависимости от размера зазора и имеющегося в наличии уплотнительного материала.
Если нет возможности прорезать канавки выполняется уплотнение валиками из дерматина и вспененного полиэтилена. Приготовляют 4 валика по числу сторон коробки. Края дерматина крепятся степлером краю коробки.

Процесс монтажа валиков их дерматина на двери

Размер валика должен обеспечить плотное прижатие к закрытой двери в доме. Необходимые инструменты и материал для утепления входной деревянной двери:
  • шлифовальная машинка;
  • фреза, шуроповёрт, молоток, ручной рубанок;
  • мебельный степлер, метр складной, ножницы, монтажная пена, дрель и сверла по дереву.
Вернуться к оглавлению

Утепление входной двери пенопластом

В комплект для утепления входной двери входит пенопласт. Это пористый материал, заполненный воздушными пузырями в порах. Одинаковый по структуре пенопласта материал полистирола заполнен не воздухом, а азотом. Он более дорогой по цене.

Пенопласт поставляется в виде плит различных размеров и ширине и толщины. Утеплители типа пенопласта и пенополистирола, применяются для утепления входных дверей изготовленных из разных конструкций, хорошо держит тепло.

Вместе с пенопластом в комплект входит ДСП или фанера для обшивки поверхности двери. Полимерный ленточный уплотнитель и клей.

Процесс укладки утеплительного материала в дверь


Конструкция дверного полотна, утепленные пенопластом или пенополистиролом, из стали или дерева могут использоваться для изготовления дверей помещения гараж и мастерская, котельные и в подвал. Металлические коробки выполняются в виде жесткого каркаса из прочного металлического уголка со стыками, сваренными электродуговой сваркой.

Пример утепления металлической двери пенопластом



Закрепляются коробки анкерами в стенах, и является надежной защитой от взлома. Дополнительное утепление дверного полотна можно выполнять пенопластом. Листы режут ножом по размеру между деревянных брусков, уложенных на уголки. Стыки и зазоры щелей заполняют монтажной пеной.

После затвердения пена срезается ножом по уровню брусков. Каркас из брусков саморезами жестко соединен с каркасом из уголков. Внутреннее пространство стальной дверного полотна закрывается влагостойкой фанерой или ДСП с декоративным покрытием.

Для противопожарных целей применяют теплоизоляцию пенополистиролом и прокладочным асбестовым листом с внутренней стороны для противопожарных конструкций.

Азот в порах он не горит. И закрывают такую дверную конструкцию с двух сторон металлическим листом саморезами к уголкам и брускам.

Пример утепления металлических гаражных дверей пенополистиролом

Стальные элементы входных дверных групп, утепленных пенопластом, одновременно обрабатывают антикоррозийными красками по металлу, создавая дополнительный теплоизоляционный слой.

Если лист металла приварен с одной стороны к каркасу из уголков, то пенопласт клеят на металлический лист полотна. Клей наносится полосами, прижимая утеплитель, дают засохнуть клеящему составу.


Дверные блоки из стальных профилированных уголков или квадратов, утепленные пенопластом или пенополистиролом, и у которых выполнена дополнительная шумоизоляция входной двери и замка, решают проблему сохранения тепла в здании на весь срок эксплуатации. У таких дверных блоков получается дополнительная звукоизоляция и декоративная обивка. Красивая отделка дополнительно увеличивает утепляющий эффект.

Пример декоративной обивки входной двери

Если фанеру отделывать кожей для утепления деревянной двери, то утеплитель закрепляется каркасе полотна и обтягивается кожей. Кожа должна быть по размеру полотна плюс по 10 см с каждой стороны.

Схема утепления двери поролоном

Припуски загибают на внутреннюю сторону и пристреливают мебельными скобками. Утепление дверного проема и входных дверей в квартире осуществляется с использованием минеральной и каменной ваты.

Пример монтажа минеральной ваты на полотно двери

Утепление двери в сельском доме выполняется совместно с устранением зазоров в коробке и в притворе. Или можно только утеплить входную дверь и выполнит звукоизоляционные работы. В видео показан процесс утепления входной двери пенопластом.
Вернуться к оглавлению

Заключение

Утеплители типа пенопласт, имеют универсальные свойства для массового применения в процессе сохранения тепла. Этот материал по своим механическим свойствам способен применяться по частям или листами для выполнения основной задачи сохранения тепла в помещении любого назначения.

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем лучше, цена, фото

Основной функцией входной двери является защита жилища от нежелательных посетителей. Одними из таких нежданных гостей являются сквозняки и холод, проникающий в дом с улицы или из подъезда. Истории доподлинно неизвестно, когда именно первобытный человек, защищаясь от непогоды, завесил вход в пещеру шкурой, но «эволюция» шкуры в современную дверь, снабженную хитроумными замками, налицо.

Наши современники могут выбирать между различными вариантами пластиковых, деревянных и металлических дверей. Но вопрос, как утеплить входную дверь своими руками – остается актуальным и по сей день.

Входная дверь – визитная карточка вашего дома

Требования, предъявляемые к входным дверям

Неважно, где установлена дверь: в многоэтажке, в загородном доме или на даче, – требования предъявляемые к ней всегда одинаковы:

  • Наличие определенного запаса прочности, обеспечивающего защиту от несанкционированных визитеров;
  • Тепло- и звукоизоляция;
  • Возможность осуществления контроля за происходящим снаружи через глазок, стекло, систему видеонаблюдения;
  • Эстетическая привлекательность, ведь дверь является своего рода визитной карточкой жилья.

Как мы видим, теплоизоляции дверей отводится немаловажная роль. О том, как правильно утеплить входную дверь и пойдет речь ниже.

Рабочий процесс

Утепление металлических дверей

В квартиру, как правило, принято устанавливать на вход металлическую дверь. И, хотя, сейчас в продаже имеются уже утепленные варианты металлических дверей, нередко стандартное дверное полотно неплотно прилегает к коробке, оставляя те самые пару миллиметров, через которые холодный воздух свободно проникает в помещение. К тому же сама конструкция, обычно состоящая из двух листов металла, довольно холодна и не удерживает тепло.

Инструкция по утеплению металлической двери довольно проста, но требует определенных навыков и наличия инструмента в квартире.

  1. Демонтировать лист обшивки с внутренней стороны (если дверь разборная).
  2. К наружному листу двери приварены ребра жесткости, обеспечивающие прочность всей конструкции. В межреберные пространства уложить утеплитель и зафиксировать его на клей или жидкие гвозди;

Утеплитель (минеральная вата), уложенный между ребер жесткости – ответ на вопрос, как утеплить входные двери из металла

  1. Поставить и закрепить внутреннюю обшивку на место.

Если конструкция двери неразборная, алгоритм действий несколько иной:

  • Прикрепить по периметру двери с внутренней стороны деревянные бруски на саморезы. Высота брусков не должна превышать толщину утеплителя.
  • Выложить в полученный короб и приклеить утеплитель.

Фото утеплителя (пенопласта) в деревянном коробе на неразборной двери

  • Зашить утеплитель листом ДВП.

Обратите внимание!
Лист ДВП лучше начинать сажать на саморезы сверху вниз.
Таким образом, лист будет выравниваться в процессе прикручивания к двери и, как результат, получится идеально гладкая поверхность.

  • Покрасить лист ДВП в подходящий цвет или оббить искусственной кожей. Можно использовать и уже ламинированный ДВП.

Чем утеплить входную металлическую дверь? Специалисты рекомендуют в качестве утеплителя использовать пенопласт или пенополистирол (см. также Какой утеплитель для дверей лучше: как выбрать и утеплить входную дверь своими руками). Последний утеплитель предпочтительней – у него более долгий срок эксплуатации.

Утепление деревянных дверей

Безусловно, деревянная дверь, покрытая блестящим лаком, через который просвечивается уникальный рисунок древесины, очень эффектна. Кроме того, дерево лучше держит тепло и не столь прохладно наощупь, как металл. Тем не менее, даже самые дорогие двери и дверные коробки, из благородных пород дерева, имеют свойство рассыхаться и пропускать холодные струйки воздуха.

При наличии желания и некоторых навыков можно попробовать устранить этот недостаток своими руками. Так чем утеплить входную дверь?

Вам потребуется уплотнитель, изготовленный промышленным способом или самостоятельно.

  • Заводским уплотнителем – пустотелым резиновым профилем на липкой основе, тщательно проклеиваются все места прилегания дверного полотна к коробке, устраняя зазоры.

Заводской утеплитель

  • Из ленты из искусственной кожи шириной не более 10 см и длиной равной периметр у дверной коробки можно изготовить самостоятельно уплотнитель-валик. Этот валик прибивается к дверной коробке таким образом, чтобы он плотно соприкасался с дверью в закрытом положении.

Валик из кожзама на дверной коробке

В советское время очень часто встречался, а теперь практически не применяется метод утепления входной двери путем обивки дверного полотна натуральной или искусственной кожей.

Возможно, все же инструкция по обивке двери окажется кому-то полезной:

  • Сначала нужно приобрести обивочный материал. Покупать его следует с запасом, размер материала должен превышать площадь дверного полотна, хотя бы на 30 см. В качестве обивочного материала чаще всего используются искусственная кожа, дермантин или клеенка на тканевой основе;
  • Далее следует снять дверное полотно с петель, уложить его на ровную вертикальную поверхность и вынуть глазок, дверные ручки и замки;
  • По двери ровным слоем раскладывается утеплитель (вата, поролон, синтепон или войлок). По краям дверного полотна и по центру утеплитель прихватывается гвоздиками. Можно его пройти и мебельным степлером;

Утеплитель закрепляется на двери

  • Поверх утеплителя раскладывается обивочный материал с учетом припусков по 10 см с каждой стороны дверного полотна;
  • Подгибая материал по контуру вовнутрь аккуратно прибить обивку. Рекомендуемое расстояние между гвоздиками с декоративными шляпками – 20 см;

Утепление практически завершено

  • На завершающем этапе утепления можно натянуть между гвоздиками тесьму или проволоку. Это добавит двери привлекательности, разбив ее на несколько выпуклых ромбов.

Результат: тепло и красиво

Утепление пластиковых дверей

Говоря о комфорте в доме, не стоит забывать об еще одном «проблемном» месте, где возможна потеря драгоценного тепла. Речь идет о балконных дверях, большинство которых, как и окна, производятся из пластика.

Чтобы решить, как утеплить пластиковую входную дверь, нужно определить источник поступления холода.

Способ утепления будет зависеть именно от этого.

  • Основной причиной неприятного сквозняка, гуляющего по полу возле входной пластиковой двери, является экономия монтажной пены при ее монтаже.
    Устранить причину довольно просто – достаточно будет избавиться от старой пены, заполнить щели под дверным проемом пенопластом и заново запенить.

На монтажной пене лучше не экономить

  • Вторая причина плохой герметичности двери – провисание. Работы по регулировке должны проводить специалисты, но при желании вы можете попытаться проделать это самостоятельно.
    Вам потребуется шестигранный ключ Г-образной формы.

Совет!
Чтобы понять в каком месте образовались щели, нужно внимательно осмотреть уплотнитель – в месте, где створки смещены, он будет примят.

Для того чтобы вернуть на место верхний угол двери, нужно, предварительно снять заглушку с верхней пели и подтянуть винт ключом.

Те же манипуляции проводятся и при регулировке нижнего угла двери на нижней петле. Если нужно приподнять створку целиком, потребуется подкрутить по часовой стрелке винты нижней группы петель, осуществить так называемую вертикальную регулировку.

Процесс регулировки пластиковой двери

Резюме

Благодаря таким нехитрым действия, направленным на утепление входных дверей, в вашем доме будет царить уют и комфорт. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, а также подробную инструкцию о том, как и чем утеплить входные двери. Надеемся, что теперь ваше жилье станет теплым и особенно привлекательным в холодные зимние дни.


Утепление дверей своими руками — обивка входной двери

Дверь в нашем жилище играет важную роль – оберегают от не прошенных гостей. Однако для сквозняка и холода это не преграда. И только хорошо утепленная дверь может остановить таких гостей.

Даже поставив новую дверь существует вероятность, что вам придется ее утеплить. Обычно сквозняк получается из-за не плотно подогнанной двери, то есть если имеется зазор между дверным полотном и коробкой.

Утепление деревянной двери

Что бы избавиться от этих щелей можно прибить к раме резиновый или войлочный уплотнитель. Говоря о деревянной двери, то самое простое решение такого вопроса – установить на дверной блок уплотнительную резину.

Такая резина прибивается гвоздями или приклеивается с помощью универсального клея. В комплекте с уплотнителем идет прижимной уголок, в этом случае шуруп или гвоздь проходит сквозь отверстие в нем, затем через резину и вкручивается в дерево.

Уплотнитель устанавливается на дверной блок впритык к дверному полотну. Таким способом можно преградить дорогу холодному воздуху в помещение.

Но при очень сильном морозе холод будет проникать через дверное полотно, не смотря на малую теплопроводность дерева. Тут может выручить – обивка дверей. Обивка служит не только как утеплитель, но и как украшение. Обивку, на пример дермантином, можно произвести своими руками.

Для этого не потребуется каких то специальных навыков. Количество обивочного материала надо рассчитать заранее. Для этого замеряем дверное полотно и прибавляем по 5 см на каждую из 4 сторон. Плюс к этому еще потребуется материал на валики (полоски дермантина и вата).

Для крепления обивки применяют гвозди мебельные, с большой шляпкой. С помощью этих же гвоздей создается и рисунок. Для удобства, при утеплении двери, ее надо снять с петель.

В качестве утеплителя применяется поролон, изолон или обычная вата. Оптимальная толщина утеплителя — 2 см. Сначала на дверях крепят валики. Выкроенные полосы накладываются на края, лицевой стороной вниз, и отступив от кромки на 15 миллиметров, прибиваются.

На эти полосы накладываем скрученные валики, диаметр которых должен быть около 30 миллиметров. Дермантин натягиваем и заворачиваем на валик, затем прибиваем так, чтобы валик наполовину выступал над кромкой и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

В углах валики подрезают под углом 45 градусов (подобно плинтусу) и соединяются друг с другом.Теперь накладываем заранее подготовленный утеплитель и крепим его с помощью мебельного степлера.

Закрепив утеплитель, накладываем обивочный материал поверх него, край подворачиваем внутрь, чтобы обивка закрывала плоскую часть валика, и забиваем мебельный гвоздь в угол.

Натягивая обивку, то же самое проделываем в другом углу проверяя, не перекосился ли обивочный материал. Если перекоса нет, то закрепляем всю верхнюю часть обивки, затем переходим к боковой стороне, не забывая подгибать материал и разглаживать его.

Следующий шаг – закрепление второй стороны, и в последнюю очередь прибивается нижняя сторона обивки. После этого дверь навешивается на петли, процесс обивки закончен.

При необходимости можно утеплить и вторую сторону, тогда в вашей квартире будет тепло как в тропиках. С утеплением деревянной двери разобрались, переходим к вопросу — утепление металлической. Тут конечно не много посложней, но выполнимо.

Утепление металлической двери

Конечно можно купить металлическую дверь или заказать уже утепленную, но при невозможности этого, можно утеплиться и самостоятельно. Если конструкция разборная, то есть дверь состоит из двух листов металла – наружного и внутреннего, необходимо демонтировать лист обшивки с внутренней стороны.

К наружному листу изнутри привариваются ребра жесткости, благодаря которым дверь представляет собой прочную конструкцию.

В межреберные пространства укладывается утеплитель, его можно приклеить на клей или жидкие гвозди. В качестве утеплителя применяют пенопласт или пенополистирол.

Пенополистерол лучше, так как у него более долгий срок службы и он не превратится в порошок раньше времени. Затем внутреннюю обшивку ставим на место и закрепляем. Если конструкция не разборная или состоит всего лишь из одного листа металла, необходимо создать каркас, куда спрячем утеплитель.

Для этого по периметру прикрепляем саморезами деревянные бруски (высота бруска будет соответствовать толщине утеплителя), а затем вся эта конструкция закрывается листом ДВП.

И соответственно ДВП можно покрасить в любой цвет подходящий по дизайну вашего дома. Ну и конечно чтобы вам было совсем тепло, подумайте о эффективной системе отопления.

Видео: Утепление входной двери своими руками

Как утеплить металлическую входную дверь: мастер-класс с фото

Содержание:
Устройство деревянных закладных для декоративной панели на входной двери
Как утеплить металлическую входную дверь: установка пенопластового утеплителя
Обшивка входной двери изнутри своими руками: поэтапное описание процесса
Утепление входной двери: как осуществить плотное прилегание полотна к коробке

Вопросом, как утеплить металлическую входную дверь, задается большое количество людей, и все они преследуют единственную цель – сделать дом теплее и уменьшить количество используемого теплоносителя. На сегодняшний день это очень важный момент, игнорировать который нельзя. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы подробно изучим технологию утепления металлических дверей – рассмотрим ее шаг за шагом и пройдем весь этот процесс от начала и до конца, сосредоточив особое внимание на его тонкостях.

Как утеплить металлическую дверь фото

Устройство деревянных закладных для декоративной панели на входной двери

Процесс утепления входной металлической двери неотъемлемо связан с последующей ее обшивкой рейкой или установкой декоративной панели, прикрывающей все «внутренности» двери. Именно поэтому работу нужно начать с того, что установить закладные для крепления рейки или панели. В принципе, здесь нужно смотреть на конструкцию дверей – если она собрана из металлического уголка, то без закладных не обойтись. А если речь идет о дверях, сделанных из профильной трубы, то они понадобятся только в случае их обшивки рейкой или какими-либо другими узкими панелями – цельная карточка в такой ситуации может быть закреплена непосредственно к самой трубе.

Установить закладные бруски достаточно просто – они монтируются по периметру дверного полотна и в середине (в общем, вдоль всех несущих элементов конструкции). Фиксируются они к металлу посредством саморезов – опять же, если речь идет о дверях из уголка, то для установки бруса понадобится предварительно просверлить отверстия. В профильную трубу (как правило, она тонкостенная) саморезы можно загнать непосредственно через брус без предварительного сверления, главное – правильно их выбрать. Нужны саморезы со сверлом на конце, длиной на 5мм больше, чем ширина устанавливаемого бруса.

Утепление входной металлической двери фото

Особое внимание в процессе установки закладных нужно уделить месту установки замка – здесь придется установить дополнительные бруски. Это своего рода усиление конструкции, которое не позволит обрываться обшивке из-за постоянно прилагаемых на дверную ручку нагрузок. Исходя из этих же соображений, рукоять двери лучше крепить специальными шпильками, а не саморезами.

Как утеплить металлическую входную дверь: установка пенопластового утеплителя

Это можно назвать самым простым этапом работы, связанным с обивкой и утеплением входной двери. Здесь вам предстоит качественно заполнить внутреннюю полость дверного полотна пенопластом с использованием монтажной пены. Чтобы проще было понять, как происходит этот процесс, изложим его по пунктам.

  1. Заполняем монтажной пеной с низким коэффициентом расширения все щели, оставшиеся между закладными брусками и металлом. Меньше щелей – меньше мостиков холода, а, соответственно, теплее входная дверь.

    Утепление входной двери своими руками фото

  2. Уплотняем внутреннее пространство дверного полотна пенопластом – его толщина должна соответствовать глубине полости в дверях. В большинстве случаев это 40мм. Пенопласт можно закрепить по-разному, но самым простым и оптимальным способом является его приклеивание. По большому счету, этот шаг не так уж и важен, так как впоследствии утеплитель будет удерживаться наружной обшивкой. Фиксировать пенопласт нужно лишь для того, чтобы он не выпадал в процессе дальнейших работ и не мешал обшивать дверь рейкой или каким-либо другим материалом.
  3. Уплотняем швы между пенопластом – для этих целей используем монтажную пену, с помощью которой герметизируем все швы и щели.
  4. Оставляем дверь в покое до полного высыхания монтажной пены – как правило, это 5-6час. После этого срезаем ее излишки и переходим к процессу обшивки дверного полотна декоративной рейкой или панелью.

    Утепление входной двери фото

Как видите, сложного нет ничего, единственное, на что нужно обращать внимание, так это на качество заполнения дверной полости утеплителем.

Как утеплить дверь пенопластом, смотрите в видео ролике.

Обшивка входной двери изнутри: поэтапное описание процесса

Обшить утепленную дверь можно различными материалами, но в большинстве случаев для этих целей используется деревянная рейка, ламинированная ДВП панель, готовые карточки из МДФ или дерева или же влагостойкий ламинат. Следует понимать, что во всех случаях технология установки этих материалов может отличаться – в частности, различия наблюдаются в технологии крепления. Но, несмотря на это, подобные работы выглядят практически идентично.

  1. На закладной брус, в местах его соприкосновения с декоративной обшивкой, наносится клей – подойдут обыкновенные универсальные жидкие гвозди.
  2. Рейка или панель, вырезанная по размеру двери, прикладывается к полотну и дополнительно фиксируется гвоздиками или же саморезами. Как правило, крепление производится только в самых необходимых местах – это середина и края. По краям можно устанавливать минимальное количество креплений – не забывайте, что кроме гвоздей и саморезов, мы дополнительно используем клей, который способен удерживать обшивку не хуже, чем механические крепления.
  3. И на последнем этапе решения вопроса, как утеплить железную входную дверь, на обшивку сверху устанавливаются уголки (если, конечно, она производилась не готовой декоративной карточкой). Именно они скроют некрасивый резаный край облицовочного материала и крепежные саморезы по периметру дверей.

    Обшивка входной двери своими руками фото

Вы можете заметить, что и здесь ничего сложного не наблюдается. На мой взгляд, самое трудное в этой работе – не ошибиться с размером устанавливаемых элементов. Как говорится, семь раз отмерь – один отрежь.

Утепление входной двери: как осуществить плотное прилегание полотна к коробке

Чтобы окончательно утеплить входную дверь своими руками, нужно позаботиться не только о дверном полотне, но и о его плотном прилегании к дверной коробке. Этот этап работ также не является сложным. Практически в любом строительном магазине продается так называемый уплотнитель для дверей. Путать его с оконным не стоит, поскольку он отличается материалом. Оконный уплотнитель изготавливается из поролона, а дверной имеет прорезиненную основу и служит в разы дольше. Также он отличается высотой: низкий уплотнитель имеет плоскую форму, а высокий – пирамидальную. Предпочтение лучше отдать последнему.

Как утеплить входную дверь: уплотнение

Как правило, данный уплотнительный материал изготавливается на самоклеющейся основе, именно по этой причине его установка производится достаточно просто и быстро. Для начала место, на которое планируется наклеивать данный уплотнитель, хорошенько очищается от пыли и грязи. Лучше будет, если вы его обезжирите спиртом. После этого постепенно отрываем защиту клейкой основы и просто приклеиваем ленту на дверную коробку, хорошенько придавливая его. Кстати, если по каким-либо причинам толщины уплотнителя будет недостаточно для нормальной герметизации входной двери, то можно использовать две ленты одновременно. Одна из них наклеивается на коробку, а другая на дверное полотно – они как бы упираются одна в другую, препятствуя проникновению в квартиру холодного воздуха.

Как видите, вопрос, как утеплить металлическую входную дверь, решается достаточно просто, и никакого специального образования для этого не нужно. Понадобится только знание современных строительных материалов и умение работать некоторым инструментом.

Как утеплить входную деревянную дверь

Эта статья поможет вам выяснить, как утеплить входную деревянную дверь. Собственноручно, своими силами, а не прибегнув к помощи профессионалов.

Как утеплить входную деревянную дверь

Содержание статьи:

Основные способы утепления деревянной двери

Двери из дерева пользуются сегодня немалой популярностью. И неудивительно, ведь данные изделия, покрытые лаком, сквозь который просвечивается рисунок натуральной древесины, выглядят эффектно. Более того, дерево эффективнее удерживает тепловую энергию и, в отличие от металла, не холодное на ощупь. Как бы то ни было, а даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем рассыхаются и начинают пропускать холодные воздушные потоки.

Внимание! Если жилище новое (или оно еще строится), то советуем приобрести утепленные двери из дерева, в которых на филенках уже имеется утеплитель (пенополистирол или минвата). Но если дверь уже наличествует и не выполняет своих функций, то придется заняться ее утеплением.

Таблица теплоизоляционных свойств материалов

Материал Плотность в кг/м3 Минимальный слой, см Теплопроводность Гигироскопичность
Рулонный Стекловата 75-175 10-15 Г Б
Минвата 35-125 10-15 Г Б
Маты прошивные 75-150 10-15 Г Б
Пластифом 50-60 2 Г Д
Изовер, УРСА 35-125 10-15 Г Б
Пенофол 60-70 5 Г В
Пенополистирол 30-40 10 Д В
Пенополиуретан 30-60 10 Д В
Плитно-листовой Пенопласт 35-50 10 Д В
Мипора 25-40 10 Д В
Из минваты и стекловаты 75-250 10-15 Г Б
Древесно-волкнистые 250 1.5-3 Б А

Условные обозначения:

  1. А — Очень высокая.
  2. Б — Высокая.
  3. В — Средняя.
  4. Г — Низкая.
  5. Д — Очень низкая.

На сегодняшний день возможны сразу несколько способов утепления. Вы можете:

  1. закрепить уплотнитель на коробке;
  2. обить полотно утеплителем;
  3. герметизировать проем, используя для этого валики.

Ознакомимся с каждым из вариантов более детально.

Вариант №1. Утепление деревянной двери своими руками

Еще один эффективный способ, который мы рассмотрим пошагово. Но вначале разберемся, какие материалы можно для этого использовать.

Внимание! Во времена СССР двери зачастую утеплялись ватой, поскольку у этого материала отменные термоизоляционные характеристики. Но есть у ваты и ряд недостатков.

Так, основным минусом считается то, что вата отлично впитывает влагу, в связи с чем в ней (вате) быстро размножаются вредные микроорганизмы. Да и эксплуатационный срок у данного материала не слишком большой – не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент уже пошире, и для утепления можете прибегнуть к одному из приведенных ниже вариантов.

  1. Поролон. Это хороший и практичный материал, отличающийся простотой монтажа. Хотя он так же впитывает влагу, из-за чего в скором времени крошится и его приходится менять.
  2. Изолон. Утеплитель синтетического происхождения, который, несмотря на незначительную толщину, обладает превосходными термоизоляционными показателями.
  3. Минвата. Для ее изготовления зачастую используется синтетика либо базальт, следовательно, этот материал не гниет. Но визуального объема он не обеспечивает, более того, быстро проседает под обивочным материалом.
  4. Пенопласт. Материал с незначительным весом, который хорошо держит форму. Характерно, что алгоритм действий при утеплении пенопластом несколько иной, чем при использовании упомянутых выше материалов, поэтому будет рассмотрен отдельно.

Отметим также, что кроме самого утепляющего материала для работы вам понадобится декоративная обивка, в качестве которой можно использовать кожу (натурального/искусственного происхождения) либо дерматин.

Пошаговая инструкция

А теперь рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь. Последовательность действий приведена ниже.

Шаг первый. Вначале вы должны определить размеры дверного полотна. С этой целью отступите от всех его торцов по 10 миллиметров, после чего определите высоту и ширину. Характерно, что если планируется утепление стороны, примыкающей к коробке, то отступать следует от стенок коробки и исключительно при закрытом положении двери.

Внимание! Специалисты рекомендуют проводить утепление входной двери сразу с обеих сторон, благодаря чему улучшатся не только термо- и звукоизоляционные показатели, но и внешний вид.

Шаг второй. После этого нужно снять полотно с петель, положить его на ровную поверхность (желательно на козлы или большой стол) и демонтировать всю фурнитуру, которая будет мешать дальнейшей работе.

Шаг третий. Далее нужно закрепить лист утеплителя, это можно сделать одним из трех возможных способов:

  1. прибить его гвоздиками;
  2. приклеить;
  3. зафиксировать при помощи строительных скоб.

Утеплитель покрывается обивочным материалом, причем размеры последнего должны несколько превышать размеры самого полотна.

Шаг четвертый. Дерматин можно крепить как с середины, так и с одной из сторон. Если используется степлер (этот вариант предпочтительнее), то делать это нужно там, где полотно свободно от утепляющего материала (с этой целью преднамеренно оставляют кромку в 10 миллиметров). Характерно, что для данной процедуры требуется помощник – он будет натягивать обивку и выравнивать ее. Так материал ляжет ровно, не останется никаких складок или морщин.

Шаг пятый. Далее по периметру полотна следует набить валик – так конструкция будет не только эффективнее удерживать тепло, но и выглядеть более презентабельно. В качестве валика используются полоски завернутого утепляющего материала. Свернув такие валики, их прибивают по всему периметру двери при помощи мебельных гвоздей. В процессе важно, чтобы:

  1. от притвора и в верхней части валик выходил примерно на 0,5 сантиметра;
  2. в нижней части максимально прилегал к порогу;
  3. от петель расположился строго по краю.

Декоративная составляющая

Если желаете как-то украсить уже утепленную дверь, то с помощью мела нарисуйте на обивочном материале произвольные геометрические фигуры, после чего забейте мебельные гвозди в углах.

Более того, вы можете пойти еще дальше, натянув на гвозди леску или гитарные струны (как вариант – можете использовать тонкие полоски кожи).

Видео – Обивка двери

Внимание! После того как все работы будут завершены, поставьте на место всю дополнительную фурнитуру.

Использование пенопласта в работе

Как было обещано ранее, рассматриваем, как утеплить входную деревянную дверь, применяя в роли утеплителя пенопласт. Выполнить это достаточно просто – необходимо лишь вырезать кусок материала, габариты которого равнялись бы размерам полотна (или короба, если планируется утепление изнутри), обтянуть обивочным материалом и зафиксировать на дверях при помощи жидких гвоздей.

Хотя есть и другой вариант. Можете прибить по периметру тонкие реечки, толщина которых равнялась бы толщине утеплителя, и зафиксировать между ними утепляющий материал. Далее все это обшивается ДВП или вагонкой.

Внимание! Во втором способе вся конструкция станет тяжелее, из-за чего может возникнуть необходимость в монтаже дополнительных петель.

Вариант №2. Как уплотнить дверной короб

В данном случае утепление заключается в более плотном прилегании полотна к коробке. Из-за неплотного прилегания в обвязке могут образовываться щели, посредством которых, собственно, холодные воздушные потоки и проникают в жилье. И чтобы избавиться от этих щелей, вам потребуется уплотнительный материал, который может быть как «магазинным», так и изготовленный своими руками.

  1. Промышленный уплотнитель представляет собой пустотелый резиновый профиль, липкий с одной стороны, который проклеивается по всему периметру соприкосновения полотка с коробкой, в результате чего все зазоры устраняются
  2. Для собственноручного уплотнителя потребуется ленточка из искусственной кожи. Ширина такой ленты должна составлять 100 мм, а длина – равняться периметру дверного короба.

Итак, ленту следует прибить к коробу таким образом, чтобы та касалась полотна при его закрывании. Так как утеплить входную деревянную дверь по этой технологии? Очень просто. Вначале определите толщину щелей, периметр самой дверной коробки, а еще ширину фальцев – участков, в которых полотно касается конструкции и куда, собственно, вы приклеите ленту. Это необходимо, чтобы узнать требуемые объемы материалов.

Как уже отмечалось, длина уплотняющей ленты должна соответствовать периметру коробки. Ширина же должна соответствовать аналогичному показателю фальцев, в то время как толщина – зазору между конструкцией и полотном.

Внимание! При этом вы должны принимать во внимание толщину материала в сжатом состоянии!

Относительно же самой процедуры поклейки ленты, то здесь все довольно просто: вначале нарезаются куски требуемой длины, после чего уплотнитель постепенно прижимается к фальцам, а бумага с тыльной стороны материала все так же постепенно снимается.

Вариант №3. Герметизируем дверной проем при помощи валиков

Может случиться, что возможности снять дверной полотно с петель не будет. В таких случаях для утепления (если, к примеру, уже наступили холода) можете использовать все тот же валик. Чтобы существенно повысить термоизоляционные свойства конструкции, прибейте его непосредственно к дверной коробке.

Это необходимо делать по той же схеме, которая была рассмотрена выше. Важно лишь, чтобы месторасположение валика было рассчитано максимально точно, дабы дверное полотно примыкало к нему при закрытом положении.

Внимание! Категорически не рекомендуется прибивать данный валик к порогу, иначе последний в скором времени придет в непригодность. Оптимальный вариант – это его крепление к нижнему торцу полотна.

В качестве заключения

Вот мы и рассмотрели основные способы, как утеплить входную деревянную дверь. Разумеется, не все из описанных способов дают стопроцентный эффект, так же у каждого из них имеются свои недостатки. Тем не менее, если ранее вы не приобрели уже утепленные двери, то это – единственный способ провести холодную зиму в тепле и комфорте. Теперь вы знаете, как все нужно сделать, поэтому приступайте к работе. Удачи!

Проект «Сделай сам»: Добавить изоляцию | CertainTeed

На отопление и охлаждение приходится почти половина энергии, используемой в среднем в доме, сократите свои расходы на электроэнергию, следуя этим простым советам:

Вы знаете, что должны это сделать. Вы давно хотели это сделать. Положите краску, прекратите работы во дворе, и в эти выходные просто займитесь этим. Добавьте теплоизоляцию в свой дом и пожинайте плоды до конца лета — и всю зиму, затем следующее лето и зиму после этого — вы поняли.

Я знаю, это сложно. R-ценности. Батт против обдува? А как насчет аэрозольной пены? Могу я сделать это сам? Нужен ли мне профессионал? Все это хорошие вопросы, но после недели исследований я пришел к трем основным выводам, которые, надеюсь, прояснят ситуацию:

  1. Вам нужна дополнительная изоляция. Гарвардская школа общественного здравоохранения опубликовала отчет, в котором говорится, что в США почти 46 миллионов домов недостаточно теплоизолированы. Поэтому, если ваш дом не был построен за последние 10 лет или вы только что завершили полный ремонт дома, можно с уверенностью предположить, что ваш дом не изолирован. среди них.
  2. Добавьте больше изоляции, любого типа, и R-ценность вашего дома повысится (хорошо), а расходы на отопление и охлаждение снизятся (действительно хорошо) *

  3. Основы довольно простые. Любой выбор может быть пугающим, но изоляция не обязательна. Как правило, войлоки быстро устанавливаются и хорошо работают в стойках стен и на чердаках. Выдувная изоляция отлично подходит для изоляции участков неправильной формы с множеством укромных уголков и трещин. Работаете во влажных помещениях — кухнях, ванных комнатах, наружных стенах? Убедитесь, что у вас есть пароизоляция.Вот и все. Вот твой букварь.

Я побудил вас установить дополнительную изоляцию? Хорошо, потому что у меня есть несколько предложений по улучшению вашего значения R (хорошо, помните?)

Утеплитель при ремонте: Этот метод, очевидно, подойдет не всем, но, поскольку это лучший и самый простой способ утеплить, я подумал, что брошу его всем, кто планирует вырвать стену в эти выходные. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, пока стены открыты — это оптимальное время для проверки уровня изоляции.Если вы работаете с подрядчиком, попросите его добавить изоляцию. Это не то, что они всегда включают в смету, но это стоит добавить в объем работ.

Заполните чердак: Хорошо, поэтому до внешних стен трудно добраться, если вы не снимаете их для проекта ремонта, но чердак там открыт и ждет дополнительной изоляции. Батты или рулоны легко доступны на лесных складах, в хозяйственных магазинах или у дистрибьюторов. Воспользуйтесь нашим инструментом «Где купить», чтобы найти ближайшего к вам поставщика — вы можете удивиться, насколько близки к вам люди.

Добавить изоляцию вы можете сами. В Интернете доступно множество ресурсов, которые проведут вас через этот процесс или посмотрите нашу серию видео по установке батарей. Созданный для профессионалов, это хороший учебник для начинающих.

Еще один неплохой вариант для чердаков — утеплитель выдувным. Он отлично подходит для заполнения этих неудобных углов и труднодоступных мест, а после небольшой подготовки (посмотрите это видео) это то, что вы можете сделать сами. Бонусом вы получите аренду этой крутой машины.

Одно замечание по поводу изоляции чердаков — НИКОГДА не закрывайте вентиляционные отверстия чердаков изоляцией. По данным EnergyStar.gov, это одна из самых распространенных ошибок домовладельцев.

Распылитель на зазоры: Также в строительном магазине можно приобрести баллончики с изоляционной пеной. Это не для того, чтобы окрасить стены, как вы видели по телевизору. Для этого вам понадобится профессионал, но эти банки удобны для заклеивания дверей и окон. Если вы не занимаетесь ремонтом, вам необходимо сначала удалить молдинг.Затем просто следуйте инструкциям производителя, чтобы прикрепить прилагаемую насадку, и все готово. Изоляция расширится, чтобы заполнить пространство. На рынке представлено несколько разновидностей аэрозольной пены. Убедитесь, что вы выбрали тот, который специально разработан для окон и дверей.

Изолируйте розетки: Эти маленькие изоляторы, часто сделанные из пенопласта с закрытыми порами, помещаются под крышкой розетки или переключателя. Отвинтите выключатель или крышку розетки, вставьте предварительно вырезанный кусок поролона, затем замените винты, и все готово.Поскольку воздух может проникать внутрь, все выходы на наружных стенах должны быть закрыты.

Запланировать энергоаудит: Для этого даже не нужно выламывать ящик для инструментов. Все, что вам нужно, это телефон. При оценке энергопотребления рассматривается использование энергии в вашем доме и предоставляется подробный план повышения эффективности. Аудитор ходит комнату за комнатой и проводит энергетические тесты, такие как тест на дверь вентилятора; многие также сделают термографическое сканирование вашего дома. Этот красочный индикатор показывает, где именно теряется тепло.Чтобы найти квалифицированного аудитора, сначала проконсультируйтесь с вашим поставщиком электроэнергии или газа — они могут провести оценку самостоятельно или нанять местных аудиторов, которых они рекомендуют. Если они не могут помочь, Сеть бытовых энергетических услуг предоставляет справочник сертифицированных энергетических оценщиков и аудиторов. Ищите кого-нибудь, сертифицированного Институтом строительных характеристик (BPI). Профессиональный аудит может стоить от 300 до 500 долларов. Экономия энергии оценивается в 5-30%. Фактическая экономия и время, необходимое для возмещения первоначальных затрат, зависят от того, что было выявлено и какие рекомендации выполнены.

Хорошо, вот пять вещей, которые вы можете легко сделать в эти выходные, чтобы привести свой дом к энергоэффективности. Время поправляться.

* Последнее замечание от EPA — Экономия различается. Чтобы узнать почему, посетите www.energystar.gov. Более высокие значения R означают большую изолирующую способность.

Как утеплить двери | Энергосбережение в домашних условиях для удобных домовладельцев


Темы

Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей
Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования Коробка дверная


Вы можете сделать любую дверь герметичной, используя комбинацию уплотнителя по бокам и сверху, а также очистку двери, утепление нижней части двери или изолирующий порог.Возможно, вам придется протестировать несколько продуктов, чтобы определить, какой из них лучше всего изолирует, и вам может потребоваться купить один или два недорогих ручных инструмента. Вы должны выполнять эту работу самостоятельно, потому что наем человека может стоить больше, чем вы экономите на счетах за электроэнергию, а если вы сделаете это самостоятельно, вы сможете сделать это заново, когда материалы изнашиваются. Дверные косяки или дверные упоры по бокам и верху дверной коробки, возможно, потребуется отремонтировать.

Если вы живете в кондоминиуме или квартире на верхнем этаже, изолируйте входную дверь в здание.В отопительный сезон холодный воздух, просачивающийся через входную дверь, будет подниматься к вашему блоку, как теплый воздух, поднимающийся в дымоход.

На этой веб-странице показано, как изолировать многие типы дверей. В нем показано, как их отремонтировать, если они протекают из-за гниения или других повреждений дверной коробки или двери. Я нашел эту информацию из своего опыта утепления и ремонта дверей, а также из наблюдений за утеплением дверей, которые я ремонтировал, а также из чтения веб-сайтов, посвященных самоделкам.


Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей

Если возможно, проверьте герметичность в холодный зимний день или очень жаркий летний день. Приведенные ниже тесты покажут очень небольшие утечки.

    • Чтобы воздух поступал в ваш дом или выходил из него, изнутри дома перемещайте ароматическую палочку вдоль боковых, верхних и нижних краев двери. Если дым не поднимается прямо вверх, есть утечка. Свеча менее эффективна.
    • Закрепите дверь тонкой пластиковой лентой.Он будет вливаться внутрь, если воздух проникает в дом, или цепляться за дверь, если воздух выходит наружу.


Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
хххххх
Двери подвала — самые важные двери, которые нужно изолировать из-за «эффекта дымохода»

Когда воздух нагревается, он становится светлее и поднимается вверх, как горячий воздух в дымоходе. Это называется эффектом дымохода. Когда воздух в вашем доме нагревается зимой, он поднимается на чердак и выходит через вентиляционные отверстия чердака.Это приводит к тому, что давление воздуха в подвале ниже, чем на других этажах, в результате чего воздух очень сильно втягивается из-под или вокруг дверей подвала.

Давление воздуха на первом этаже будет немного ниже, чем давление наружного воздуха, поэтому воздух будет просачиваться внутрь, но с меньшей силой. Давление воздуха на втором этаже будет очень близко к давлению наружного воздуха, поэтому воздух почти не будет проходить через двери второго этажа, такие как балконные двери зимой, за исключением случаев, когда дует ветер.Затем воздух будет вытянут.

Утечки воздуха через уплотнение, вызванные незакрепленными дверными защелками

    • Если воздух просачивается по бокам или сверху двери, плотно втяните дверь и проверьте ее снова. Если это остановит утечку, вы можете повторно установить запорную планку, чтобы дверь закрывалась плотнее и закрывала зазор. Для установки ответной планки защелки,
      1. Снимите пластину защелки и плотно заполните отверстия деревянными кусками, струженными из обрезков.
      2. Просверлите направляющие отверстия и снова установите запорную планку.
      3. Если вам необходимо сильно захлопнуть дверь, чтобы закрыть утечку воздуха после повторной установки защелки, переустановите ее или купите регулируемую запорную планку, которая позволяет «точно настроить» регулировку. Они доступны в слесарных мастерских, домашних центрах и хозяйственных магазинах.
      4. Если у вас есть замок с ригелем, проверьте, легко ли он закрывается. В противном случае подпилите отверстие в запорной планке ригеля, чтобы оно было больше.
      5. Если у вас есть замок с вертикальной задвижкой, вы можете отрегулировать его, переустановив деталь, которая крепится к дверной коробке.

ммммммммммммммммм

    • Если запорная планка защелки ослабла, попробуйте использовать более крупные винты. Если дверной косяк треснул там, где входят винты, вставьте 2-дюймовые винты, которые войдут в раму за дверным косяком.


Если погодозащита допускает утечку воздуха

    • Если виниловый или резиновый уплотнитель был окрашен, замените его. Возможно, он потерял гибкость.
    • Если уплотнитель металлической пружины (пружинная бронза) помят, замените его. Если он плотный, но на нем есть большие капли краски, соскребите их. Плотно растяните его при установке. Вместо этого вы можете оставить его включенным и установить уплотнитель на поверхность, до которой задевает дверь (дверной упор).
    • Если алюминиевая планка с виниловой уплотнительной прокладкой лампы допускает утечку воздуха, установите ее ближе к двери. Просверлите новые отверстия в алюминиевой полосе.Если вы забьете гвозди или шурупы через исходные отверстия, они войдут в дерево рядом со старыми отверстиями в дереве и упадут обратно в эти отверстия, и уплотнитель вернется в исходное положение.

      Вид в разрезе изоляции прорези дверного косяка

    • Если уплотнитель, который входит в прорезь дверного косяка (с прорезью), сильно изношен, замените его. Вытащите его и вставьте новый. Если дверь металлическая, уплотнитель можно прикрепить с помощью магнита.Эти типы доступны в домашних центрах и могут быть заказаны у производителей.

Если он потерял свою жесткость, но не сильно изношен, сделайте его более жестким, покрыв его внутреннюю поверхность строительным клеем. Если он сократился по длине, оставив зазор внизу, заделайте зазор, отрезав небольшой кусок пенопластовой изоляции трубы и приклеив его.

Магнитный уплотнитель с виниловым покрытием для стальной двери

Уплотнитель из вспененного винилового материала с компрессионным пропилом


Изолировать штормовые двери

    • Установите штормовую дверь у входной двери, если она украсит ваш дом в дополнение к экономии энергии, сама по себе экономия энергии не окупит ее стоимость.Большинство современных штормовых дверей стоят от 150 до 350 долларов плюс установка. Вы можете установить его самостоятельно, если являетесь опытным мастером своими руками. Сначала вы устанавливаете металлический каркас на свой дверной проем.
    • Если у вас штормовая дверь с доводчиком, убедитесь, что она защелкивается, когда доводчик закрывает ее. Проверьте его при закрытой основной двери, потому что давление воздуха будет выше, что может привести к тому, что дверь не закроется. Если штормовая дверь не защелкивается, поверните регулировочный винт, чтобы она закрылась немного сильнее.

Если он по-прежнему не защелкивается, проверьте, ослаблены ли его петли. У штормовых дверей может быть «петля пианино», которая равна длине двери, или может быть 4 петли. Оба типа петель привинчиваются к тонкой алюминиевой раме, и они часто откручиваются, потому что алюминий мягче стали, а участки с резьбой слегка повреждаются. Замените некоторые или все винты на несколько более толстых. Вы можете использовать несколько длинных шурупов и вкрутить их в дерево

    • Если у вас штормовая дверь, убедитесь, что она касается уплотнителя при закрытии.Если есть зазоры, возможно, рама штормовой двери была неправильно прикреплена к косяку. При необходимости вставьте прокладки между рамой штормовой двери и косяком. Если это создает зазоры между рамой и дверным косяком, заделайте зазоры.
    • Если штормовая дверь касается уплотнителя сверху, но не снизу, установите второй доводчик внизу. Многие штормовые двери имеют два дверных доводчика для предотвращения проникновения.
    • Если у вас штормовая дверь, которая плотно закрывается, но не фиксируется, отрегулируйте запорную планку.Если он по-прежнему не защелкивается, распилите отверстие в ответной планке, чтобы увеличить его.
    • Проверьте, соприкасается ли дверной проем ливневой двери или изолирующее дно двери с поверхностью под ней, и опустите ее, если нет. Если дверная петля или изолирующая нижняя часть двери волочится по земле, поднимите ее на 1/16 дюйма над землей, чтобы она не рвалась.
    • Проверьте, не порваны ли ребра в нижней части штормовой двери.Сменные ласты можно приобрести в отделениях по утеплению некоторых домашних центров и хозяйственных магазинов. Если винилового ласта нет в наличии, установите нижнюю часть штормовой двери с оребрением или обычный дверной проем. Это может быть приемлемо для задней двери, но слишком непривлекательно для вашей входной двери. Можно заказать сменные ребра.

      • Уплотнитель свайный

        Современные штормовые двери имеют тонкие щеткообразные полосы, называемые «ворсовыми уплотнителями» по бокам и сверху.Если у вашей штормовой двери он есть, проверьте, нет ли он на месте или нет. Домашний центр может иметь один размер, называемый «уплотнитель штормовой двери».

    • Если у вас штормовая дверь со съемной стеклянной или виниловой панелью, проверьте, не просачивается ли воздух по краям панели. Если да, затяните монтажные зажимы панели.


Изолировать чердачные люки

Чердачный люк с откидной лестницей

      • Если вход на чердак — люк, закройте зазоры по его краям.Вход люка обычно имеет тонкую доску в качестве двери, без петель. В отопительный сезон теплый воздух через щели вокруг люка с силой поднимается на чердак и выходит из дома через вентиляционные отверстия чердака. Это связано с «эффектом дымохода».

В сезон охлаждения очень горячий воздух чердака выходит через вентиляционные отверстия чердака, с силой втягивая воздух с кондиционированным воздухом на чердак через отверстия в люке. Если дверь не деформирована, прикрепите уплотнитель из EPDM к дереву, на которое опирается дверь.См. Уплотнительная лента из ячеистой резины EDPM. Если дверь деформирована, распрямите ее, прикрутив доски к верхней части.

      1. Вырежьте кусочки из доски размером 1 x 10 дюймов, чтобы закрыть дверцу люка.
      2. Прикрепите их к верхней части двери с помощью шурупов для гипсокартона диаметром 1¼ ”, вставляя винты через дверь в доски. Используйте много шурупов, чтобы дверь не коробилась перпендикулярно доскам.
      3. Покройте винты герметиком с помощью ножа для клейкой ленты размером 4 или 6 дюймов.После высыхания отшлифуйте и покрасьте дверь.
    • Если дверца люка покоробилась и вы не будете ее распрямлять, закройте ее уплотнительной лентой из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен в толщине до 7/16 дюйма. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет. Подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, отшлифуйте или соскоблите их.Наклеив его, скрепите его концы скобами или прибейте их гвоздями диаметром 3/4 дюйма.
    • Если у вас есть люк и чердачный пол утеплен, прикрепите кусок изоляции к верхней части дверцы люка. Если у вас есть обрезок изоляционного материала из стекловолокна, вырежьте его, чтобы использовать. Если вы этого не сделаете, купите рулон универсальной стекловолоконной изоляции шириной 16 дюймов примерно за 7 долларов. Это только R-3, поэтому прибейте два или три слоя, чтобы они соответствовали изоляции на чердаке.
    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь не закрывается плотно, попробуйте отремонтировать лестницу или закрывающий механизм, прежде чем заделать зазоры уплотнителем. Часто его можно отремонтировать, затянув болты. Если он был плохо установлен, возможно, потребуется переустановить механизм закрытия или петли. Его лучше ремонтировать, чем закрывать большие зазоры толстой уплотнительной прокладкой, потому что это непрочно.
    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей и дверь плотно закрывается, установите уплотнитель, если его нет.Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Тщательно подготовьте поверхности, к которым вы будете прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма.

Если зазоры слишком велики для уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.Вместо деревянных планок можно использовать уплотнительную ленту из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен в толщине до 7/16 дюйма. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет.

    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь плотно закрывается и есть уплотнитель, проверьте, плотно ли он закрыт. Когда люк закрыт, уплотнитель не видно, поэтому проверить, нет ли зазора, сложно.Один из способов — покрасить раму там, где с ней будет соприкасаться уплотнитель, а затем закрыть и открыть дверь. Там, где уплотнитель не попадает в краску, остается зазор. Краску можно смыть до того, как она высохнет. Другой способ — закрыть дверь листом бумаги между рамой и уплотнителем во многих местах вокруг коробки. Там, где вы можете без усилий выдвинуть бумагу, остается зазор.

Замените уплотнитель, если есть зазоры. Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM.Тщательно подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма. Если зазоры слишком велики для этого уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.


Изолировать двойные двери

Наружные двойные двери обычно представляют собой стеклянные двери, ведущие на веранду или балкон второго этажа.Для обеспечения герметичности одна дверь должна удерживаться на месте скользящими болтами сверху и снизу. К этой двери будет прикреплена полоса молдинга, которая является упором для другой двери, и к ней прикреплен уплотнитель.

    • Если воздух просачивается внутрь или наружу между дверцами из-за зазора между ними, проверьте, не закрыт ли один из задвижек. Если его очень трудно закрыть, просверлите отверстие еще раз, но не увеличивайте его, иначе двери закроются недостаточно плотно.
    • Если между дверцами есть утечка воздуха, убедитесь, что они идеально совмещены друг с другом сверху вниз.Если нет, проверьте, нужно ли немного сместить одно из отверстий, в которое входят скользящие болты.
    • Зазор между дверьми может быть вызван тем, что защелка не стягивает двери плотно. Вы можете исправить это, немного переместив запорную планку. Снимите запорную планку и заполните два отверстия для винтов деревянными щепками. Просверлите направляющие отверстия для винтов и установите на место ответную планку.
    • Если зазор между дверями только вверху или внизу, потому что одна из дверей деформирована, и одно отверстие для скользящего болта было повторно просверлено, чтобы учесть это, установите толстый, очень сжимаемый уплотнитель, который закроет большой зазор .Только самоклеящийся уплотнитель из вспененного каучука низкой плотности бывает толстым и очень сжимаемым. Снимите уплотнитель и хорошо поскребите поверхность, чтобы подготовить его к установке самоклеящейся уплотнителя. Установите более толстый уплотнитель в местах деформации двери и тонкий уплотнитель вдоль остальной поверхности. Самый тонкий из доступных — ¼ дюйма, при сжатии примерно до 1/16 дюйма.


Ремонт дверей, которые трудно закрыть

    • Проверьте, ослаблены ли винты петли.Если они болтаются, попробуйте их подтянуть. Если вы не можете их затянуть из-за того, что дерево слегка гнилое, замените их винтами диаметром 2½ дюйма. Они прикрепят петлю к стойке стены за косяком. Возможно, вам придется загнать некоторых из них под небольшим углом.
    • Если за дверным косяком лежит кирпич или блок (не деревянный каркас) и винты не затягиваются, потому что древесина слегка гнилая, переместите эти винты в разные места на петлях, просверлив отверстия в петлях.
    • Если дверь плохо закрывается из-за того, что ее край трется о дверной косяк, используйте рубанок, рашпиль, ленточную шлифовальную машину или бритву для удаления древесины с двери.
    • При необходимости установите ответную планку. Снимите его, заполните отверстия деревянными щепками и просверлите направляющие отверстия для ответной планки. Повторно смонтировать уплотнитель.


Заменить разбитое стекло

Если стекло двери треснуло, замените его.На наружных дверях стекла обычно удерживаются деревянными планками, а не шпаклевкой. Если он удерживается деревянными планками:

  1. Положите ветошь с обеих сторон дверцы, чтобы захватывать небольшие осколки стекла.
  2. С помощью канцелярского ножа срежьте краску вокруг деревянных полос.
  3. С помощью молотка и жесткого шпателя диаметром 1 дюйм подденьте деревянные полоски. Это нужно сделать перед покупкой стакана, чтобы можно было точно измерить его размеры. Сохраните проволочные шпильки для повторного использования.
  4. Купить оконное стекло.
  5. Используйте набор гвоздей или гвоздь для пола, чтобы прибить проволочную шпильку. Гвозди для пола квадратные с плоскими головками. Осторожно постучите по ногтям. Если возможно, вместо того, чтобы забивать их гвоздями, вдавите их, вдавив в древесину с помощью больших плоскогубцев.
  6. Закупорите деревянные планки. Покрасьте герметик после того, как он высохнет.


Изолировать деформированные двери

Уплотнитель двери из дерева и винила

Если в нижнем углу двери образовался большой зазор из-за деформации двери, есть несколько способов закрыть зазор.Уплотнительная лента из вспененного каучука не входит в комплект, потому что она недолговечна.

    • Если она покоробится из-за того, что предназначена для использования в качестве межкомнатной двери, она будет только деформироваться дальше. Эти двери полые или имеют тонкие плавающие панели. Лучше всего заменить дверь. Если его не нужно заменить, положите его, распрямите и прикрутите доску размером 2 x 6 дюймов, чтобы она оставалась ровной.
    • Прикрепите уплотнитель к дверному косяку. Его можно установить слегка изогнутым образом, чтобы он соответствовал покоробленной двери.Если дверной проем имеет дверной упор, снимите его и замените на дверной упор. Если дверной проем не имеет упора, установка упора на дверной проем слишком непривлекательна для входного дверного проема.
    • Закрепите бронзовую пружинную металлическую деталь на нижней части дверного косяка. Это единственный прочный тип уплотнителя, предназначенный для контакта с кромкой поверхности двери. Если дверь станет более деформированной, пружинный металл все равно будет закрывать зазор.
    • Снимите уплотнитель, приклейте тонкий кусок дерева к поверхности, к которой он был прикреплен, и замените уплотнитель. Чтобы вырезать кусок дерева, купите комплект шайб размером 1 x 12 дюймов. Отрежьте прокладку шириной ½ дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску и приклейте кусок дерева. Прибейте его проволочными стержнями диаметром 1 дюйм или гвоздями диаметром 1 дюйм. Заменить уплотнитель.

Прокладка 1 ″ x12 ″

Нарезка регулировочной шайбы

Нижняя часть дверного косяка с регулировочной шайбой


Изолировать раздвижные двери патио

    • Заделайте щели под раздвижными дверями террасы.Один из способов — застелить зимой небольшой ковер у дверей закатанным краем к дверям. Другой способ — вырезать длинный тонкий прямоугольник из ткани, свернуть его в цилиндр, сшить края и набить тряпкой или наполнителем из полиэфирного волокна. Положите его на пол, чтобы закрыть зазор. Другой способ — отрезать от старого тяжелого коврика полоску, чтобы она лежала на щели.
    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, проверьте их уплотнитель. Современные двери для патио имеют либо ворс, либо тонкую виниловую полосу уплотнителя вдоль всех четырех краев каждой двери, либо на двери, либо на раме.Проверьте, не сильно ли он изношен. Ворс доступен в домашних центрах, но часто только одного размера. Он доступен во многих размерах в магазинах по ремонту окон и может быть заказан онлайн у производителя уплотнителя свай или у производителя дверей для террасы. Виниловый уплотнитель можно заказать у производителя.
    • Если у вас раздвижные двери для террас, убедитесь, что их боковые края соприкасаются с дверными косяками сверху вниз. Если нет, отрегулируйте два колеса в верхней части каждой двери.Если они не предназначены для уплотнителя, установите вокруг них уплотнитель. Прикрепите тонкий уплотнитель к дверным косякам, чтобы они плотно прижимались при закрытых дверях, чтобы защелка легко закрывалась.

Уплотнитель с ребристым профилем из EPDM долговечен, но может быть слишком толстым. Он сжимается до толщины примерно 1/16 дюйма. Уплотнительную ленту из вспененного каучука низкой плотности толщиной ¼ дюйма можно сжать до толщины бумаги. См. Уплотнительную ленту из вспененного каучука. Для любого типа подготовьте поверхность, к которой он будет прилипать, отшлифуйте ее.

Если у вас очень холодный климат, вы можете прикрепить алюминиевую ленту с виниловой прокладкой лампы к элементам рамы над и под дверями патио, но это непривлекательно. Он будет прикручен к раме, так что он должен прослужить много лет. Закрепите его саморезами для листового металла. См. «Пять типов уплотнителей для дверей и способы их крепления».

Уплотнитель рифленый профиль EPDM толщиной 1/8 ″

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы иногда оставляете незапертыми

      Хранитель

      , поскольку их трудно запирать, а их защелкивание закрывает зазор между дверцами, отрегулируйте защелку.Если у него есть «хранитель», в который зацепляется защелка, отрегулируйте его. Если вместо этого у него есть ответная планка, вам может потребоваться подпилить в нем отверстие, чтобы сделать его больше.

    • Если у вас очень холодный климат и у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы нечасто используете, вы можете накрыть их зимой полосами шириной 12 дюймов «изоляцией из фольги и стекловолокна», а затем повесить шторы или закрыть шторы чтобы скрыть его внешний вид. Он доступен в отделении HVAC домашних центров.Он тонкий, но фольга увеличивает его коэффициент сопротивления за счет отражения теплового излучения. Большинство типов жесткой изоляции нельзя использовать, поскольку они выделяют токсичный газ при пожаре, если не покрыты гипсокартоном.
    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые не будут использоваться всю зиму, можно также использовать термоусадочную пленку для их изоляции. Это очень прозрачная пластиковая пленка, которую наклеивают на деревянную раму вокруг дверного проема. Он эффективен, потому что он воздухонепроницаем и создает мертвое пространство для воздуха, которое хорошо изолирует, но вы не можете открыть двери патио.Вы приклеиваете его двусторонним скотчем, а затем нагреваете феном, чтобы он стал плотным и прозрачным. Его можно назвать «Комплект для утепления двери патио». Его можно использовать только несколько раз, поэтому он может не снизить ваши расходы на отопление настолько, насколько он стоит, но он сделает комнату теплее, пропуская свет.
    • Если ваши расходы на кондиционирование высоки, вы можете накрыть стекло двери патио изолирующей оконной пленкой. Наиболее эффективно, если двери патио пропускают в ваш дом прямые солнечные лучи.Купите оконную пленку, которую называют «изоляционной». Наиболее эффективным средством снижения использования кондиционирования воздуха является «зеркально отражающая пленка», также называемая «зеркально-серебряной защитной пленкой». Он выглядит как зеркало снаружи дома и не позволяет людям заглядывать внутрь.

Изоляционная оконная пленка имеет несколько наименований, например, «оконная пленка с терморегулированием» и «оконная пленка с термозащитой». Избегайте покупки оконной пленки, которая предназначена для того, чтобы люди не могли смотреть внутрь, а не блокировать тепло, например оконную пленку с цветным рисунком, «белую матовую оконную пленку» и другие декоративные оконные пленки.

Изделие может показаться изолирующей оконной пленкой, если оно описывается такими фразами, как «блокирует до 99% УФ-лучей, чтобы помочь уменьшить выцветание», но они не предназначены для блокировки тепла, поскольку тепловая энергия передается больше через инфракрасное излучение, чем через УФ-излучение. Они предназначены в основном для предотвращения выцветания вашей мебели. Купите марку пленки, монтажное видео которой есть на сайте компании.


Утеплить двери чердака и подвала

Если вы отапливаете свой дом в течение многих месяцев в году, возможно, стоит ваших усилий изолировать двери на чердак и в подвал, потому что нагретый воздух проходит через дом и выходит через вентиляционные отверстия чердака.

Днище двери с несколькими ребрами

    • Установить дубовый порог в дверном проеме чердака толщиной ½ дюйма. Не устанавливайте порог у входа в подвал, потому что человек может споткнуться о него и упасть с лестницы. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. См. Уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. Если зазор не слишком широкий или узкий, установите нижнюю часть двери с несколькими ребрами, потому что это более привлекательно, чем дверные петли.Если он не может быть установлен, установите белый дверной проем.

Двойной упор тяги

    • Если вы не установите порог на дверь на чердак, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вставляется под дверь. Они сделаны из ткани с двумя трубками из твердого пенопласта, одна для внутренней и одна для внешней стороны двери. Они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах.


Другие способы утепления дверей

Деревянный порог с виниловым уплотнением

Изоляция днища двери со сменным уплотнением погоды

Многопиральный уплотнитель днища двери с прорезью

    • Заделайте зазоры под дверями, которые имеют дверные проемы, утепленные днища дверей или изолируют пороги, но все еще пропускают воздух, заменив их заменяемые части или отрегулировав.
    • Если ваша печь или котел находится в комнате с наружной дверью и на стене есть закрытое вентиляционное отверстие с жалюзи, то в печь, вероятно, поступает воздух, просачивающийся под наружную дверь. Не заграждайте наружную дверь уплотнительной прокладкой, если вы также не откроете вентиляционное отверстие на стене.
    • Если деревянная дверь имеет сильно поврежденный край, через который проникает воздух, отремонтируйте ее. Для этого следует использовать морскую эпоксидную смолу, потому что это самый прочный наполнитель для древесины.Просверлите в двери много коротких отверстий, на которые будет наноситься эпоксидная смола, чтобы создать прочную связь. Нанесите эпоксидную смолу, тщательно следуя инструкциям.
    • Если дверь имеет дверной проем и не имеет порога, установите порог или замените дверной проем на прочный алюминиевый и армированный резиновый дверной проем. Порог предотвратит скатывание дверной петли по полу и ее быстрый износ. См. Раздел «Дверные пороги», а также «Дверные дверные проемы и погодоустойчивые дверные днища».
    • Изолируйте дверь между вашим домом и гаражом. Гаражные ворота обычно очень сквозняки, и иногда их можно оставлять открытыми. Установите уплотнитель по бокам и вверху, а также установите дверной проем, утеплитель внизу двери или изолирующий порог внизу.
    • Изолируйте дверной проем в любую комнату, которая часто бывает теплее или прохладнее, чем остальная часть дома, например, комната с обогревателем или оконным кондиционером.Это может быть комната, которую вы не часто посещаете, поэтому вы закрыли кассу или выключили радиатор. Это может быть «солнечная комната», комната со стеной окон, в которой зимой холоднее, а летом жарче. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Установите внутренний порог из дуба ½ дюйма и дно двери с несколькими ребрами. Если вы не устанавливаете порог и нижнюю часть двери, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вы вставляете под дверь (см. Рисунок выше).
    • Если у вас есть внутренняя и внешняя входная дверь, и члены вашей семьи оставляют внутреннюю дверь открытой, установите на ней доводчик, чтобы она оставалась закрытой.

      Сабельная пила

    • Если крышка почтового отсека не закрывается, смажьте ее, отремонтируйте или замените. Крышки почтовых отсеков для очень старых почтовых отсеков не часто продаются в магазинах, потому что в прошлом почтовые отсеки были меньше. Вы можете вырезать отверстие большего размера и установить современный почтовый ящик с помощью сабельной пилы.
    • Если у вас холодный климат и в передней двери есть прорезь для почты, замените ее крышку герметичной. Они называются «крышками магнитных почтовых отсеков» или «энергоэффективными крышками почтовых отсеков».
    • Если у вас очень холодный климат и у вас есть дверь для домашних животных, в холодные ночи заполните отверстие в двери куском стекловолокна. Он доступен в небольших рулонах шириной 16 дюймов как «изоляция трубной оберткой».
    • Жалюзи двери

      Заделать зазоры между стеклянными планками на дверях-жалюзи. В регионах страны, где такие двери распространены, некоторые магазины продают «жакеты-жалюзи». Это прозрачные виниловые рукава, которые закрывают края жалюзи и делают их герметичными в закрытом состоянии. Вместо этого вы можете применить «съемную изоляцию». Он отслаивается одним куском, не оставляя пятен. Он продается в отделах покраски домашних центров и хозяйственных магазинов.

    • Если у вас есть карманная дверь (внутренняя дверь, которая скользит в стену), которая не закрывается, и вы можете закрыть ее, чтобы снизить затраты на электроэнергию, отремонтируйте ее. Снимите обшивку в верхней части дверного проема и проверьте, что нужно отремонтировать. Одно из колес могло вылететь из колеи.

      Задний замок и усилитель двери

    • Если край двери в области дверной защелки сильно поврежден, что приводит к значительному зазору, установите «задний замок и усилитель двери».Он изготовлен из листовой латуни. Он оборачивается вокруг двери, закрывая область возле защелки и дверной ручки. Он предназначен для усиления двери от взлома. Они доступны в отделке под латунь или серебристый цвет в домашних мастерских и слесарных мастерских.
    • Если у вас есть изолирующий порог с виниловой вставкой, который затрудняет закрывание двери, виниловая вставка изнашивается слишком быстро. Снимите дверь и скосите нижнюю часть двери ленточной шлифовальной машиной или рубанком.
    • Дверь из деревянных панелей с плавающими панелями

      Если у вас есть внешняя дверь из цельного дерева с «плавающими панелями», в которой есть трещина в панелях, через которую проходит воздух, отремонтируйте панели. Дверь будет выглядеть намного лучше, если вы отремонтируете панели, чем если вы заделаете трещины. Панели были спроектированы так, чтобы расширяться и сжиматься внутри канавок при изменении температуры и влажности.

Заполните трещину клеем и сдвиньте одну сторону к другой, чтобы закрыть зазор.При необходимости ввинтите в панель винт диаметром 1 дюйм, который вы будете сдвигать, и потяните винт со слоями.


Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования

Выбор типа и толщины уплотнителя обычно требует проб и ошибок. Фактически, уплотнитель, который лучше всего подходит для верхней части двери, часто бывает слишком тонким для нижней части двери, потому что там зазор немного шире. Ключ к герметизации двери — это покупать разные материалы и при необходимости пробовать их.

Тип 1 — Уплотнительная лента из ячеистого каучука EPDM

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем, толщина 1/4 ″

Уплотнительная лента из пористой резины EPDM — это самоклеящаяся уплотнительная лента из пористой резины EPDM. EPDM — это резина, которая сохраняет форму в течение многих лет даже при низких температурах. Обычно это лучший тип для использования там, где уплотнитель должен быть привлекательным. Если он того же цвета, что и дверной проем, при открытой двери его практически не заметить.Он доступен в белом и коричневом цветах, а также в различных формах (профилях), каждая из которых рассчитана на разную толщину зазора. Большинство профилей являются полыми и рассчитаны на сжатие для заполнения зазора различной толщины. Он будет оставаться на месте в течение многих лет, но только если его установить на чистую и сухую поверхность. Он прослужит дольше, если его скрепить скобами или прибить гвоздями с каждого конца.

Ребристый профиль Уплотнитель EPDM толщиной 1/8 ″

Уплотнитель EPDM среднего размера имеет «D-профиль» и заполняет зазоры от 1/8 дюйма до дюйма; тонкий размер имеет «ребристый профиль» и заполняет зазоры от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма; а большой размер имеет D-образный профиль и заполняет зазоры толщиной до 5/16 дюймов.Коричневый EPDM доступен в некоторых магазинах, но обычно только одной толщины.


Как прикрепить уплотнительную ленту из ячеистого каучука EPDM к дверному косяку

Инструменты и материалы

    • Уплотнитель EPDM шириной 3/8 дюйма, размеры которого подходят для зазоров. Обычно требуется метод проб и ошибок
      , поэтому покупайте как минимум два размера.
    • Острое долото по дереву или наждачная бумага
    • Фен (только при температуре воздуха ниже 50 ° или при утренней росе)
    • Прокладки и строительный клей (только если уплотнитель будет устанавливаться на прокладки с большим зазором)
    • Универсальный нож
    • Пистолет для скоб и скобы 5/16 дюйма или проволочные гвозди ¾ дюйма


Установите уплотнитель

    1. Не устанавливайте уплотнитель, если температура наружного воздуха ниже 40º или недавно прошел дождь, как указано в инструкции.
    2. На стороне защелки и в верхней части дверного проема уплотнитель должен быть прикреплен к поверхностям, с которыми дверь сталкивается. Со стороны петель дверного проема он должен крепиться к косяку так, чтобы кромочная поверхность двери сжимала его.
    3. Отшлифуйте поверхности, к которым будет прилипать уплотнитель, и сотрите пыль. Это очистит его, не намокая, и сделает шероховатым поверхность для лучшего прилипания. Если на поверхности есть неровности от засохшей краски, соскребите их стамеской.
    4. Если температура наружного воздуха ниже 50 °, просушите каркас феном. Дверная коробка будет немного влажной из-за тепла, внутренний воздух будет выходить из-за двери и конденсироваться на более прохладной дверной коробке.
    5. Если зазор в нижней части двери больше дюйма (потому что дверь немного деформирована), перед тем, как надеть уплотнитель, заделайте эту область прокладкой. Используйте регулировочную прокладку из пакета регулировочных прокладок и отрежьте полосу шириной 3/8 дюйма универсальным ножом. Соскребите краску с рамы и приклейте прокладку строительным клеем.Забейте два гвоздя толщиной ¾ дюйма. Если зазор длинный, вырежьте полоску 3/8 дюйма из палочки для размешивания краски и вырежьте ее, чтобы она стала конической, как шайба.
    6. Если где-то зазор слишком узкий для уплотнителя D-профиля и если уплотнитель с ребристым профилем, который более тонкий, недоступен, отрежьте уплотнитель D-профиля, чтобы сделать его тоньше. Ножницами отрежьте изогнутую часть так, чтобы она была толщиной около 1/6 дюйма.
    7. Убедитесь, что дверца легко защелкивается, а замок с ригелем или вертикальной задвижкой легко закрывается.Если нет, замените уплотнитель на более тонкий уплотнитель. Если замок с засовом или вертикальной задвижкой трудно закрыть, ключ может сломаться.
    8. Закрепите уплотнитель вдоль верхней петли дверного проема и убедитесь, что защелка и замок легко закрываются.
    9. Если дверь имеет замок с ригелем и ее немного сложнее заблокировать, снимите запорную пластину и подпилите отверстие, чтобы увеличить его.
    10. Закрепите концы каждого куска уплотнителя скобами 5/16 дюйма или забейте проволочные гвозди диаметром ¾ дюйма.

D-образный уплотнитель из EPDM на дверном упоре

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем

Уплотнитель D-образный профиль с обрезкой изогнутой части

Нижняя часть дверного косяка с регулировочной шайбой и уплотнением

Тип 2 — Уплотнители дверных упоров

Деревянный упор 2 ″ с виниловой пластиной

Деревянный упор 1 ″ с виниловой пластиной

Уплотнитель двери имеет полосу уплотнителя, вставленную в планку деревянного карниза.Они непривлекательны при установке на дверной косяк, но привлекательны при использовании вместо дверного упора, но большинство внешних дверных проемов не имеют дверного упора. Если дверь деформирована, вы можете закрыть зазор, установив дверной упор с уплотнением, соответствующий кривизне двери.


Как установить дверной упор

Уплотнитель двери с уплотнением

  1. Если есть ограничитель двери, снимите его. Сначала срежьте краску с обеих сторон универсальным ножом и подденьте дверной упор с помощью жесткого шпателя.
  2. Измерьте дверную коробку и отрежьте кусочки уплотнителя дверного упора. Ножовка по дереву или небольшая пила по дереву аккуратно разрезают древесину, а лучше всего использовать нож, чтобы разрезать уплотнитель.
  3. Покрасьте детали внешней краской. Тщательно покрасьте торцевые поверхности для защиты от гниения.
  4. Прибейте дверной упор к дверному проему со стороны защелки, используя 2-дюймовые гальванизированные гвозди, но вдавите дверь внутрь до упора, прежде чем прибивать. Большинство дверей перемещаются примерно на 1/8 дюйма в закрытом состоянии. Забейте каждый гвоздь только наполовину, чтобы его можно было удалить, если вы сдвинете дверной упор.Забейте несколько гвоздей и проверьте

    Запорная планка ригеля

    , если дверь по-прежнему легко защелкивается. В этом нет необходимости при прибивании упоров к верхней и петлевой сторонам дверного проема. Если дверь имеет замок с вертикальной задвижкой, проверяйте его работу после того, как забиваете каждые несколько гвоздей. Этот тип замка трудно переустановить, если он не работает должным образом после того, как дверной упор прибит. Если есть замок с ригелем, вы можете заставить его работать хорошо, запилив отверстие в запорной пластине, чтобы оно было больше.

  5. Забейте гвозди под поверхностью с помощью набора гвоздей или гвоздя квадратной формы и закройте отверстия наружным герметиком.
  6. Закупоривайте там, где дверной упор встречается с косяком.
  7. Прибейте планки упора к дверному проему со стороны петель и к верхней части дверного проема. Возможно, нет необходимости забивать гвозди только наполовину и закрывать дверь, чтобы проверять ее через каждые несколько гвоздей, потому что дверь сильнее сжимает уплотнитель на этих поверхностях.


Тип 3 — Алюминиевая полоса с виниловой прокладкой

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

У этого типа уплотнителя нет стандартного наименования, производители его называют по-разному, например «уплотнитель дверного косяка».Он сделан из жесткой полосы алюминия и виниловой лампочки. Жесткая полоса прикручивается к упору двери или к дверному косяку, если упор отсутствует, в месте, где виниловая лампа сжимается дверью при ее закрытии. Он непривлекателен, но, вероятно, подходит для черных входов и дверей подвала. Он популярен, потому что он прочнее, чем любой самоклеящийся уплотнитель.


Как установить алюминиевую ленту с виниловой прокладкой для лампы

Инструменты и материалы

    • Ножовка по металлу
    • Рулетка
    • Сверло
    • сверла 3/32 дюйма и 1/8 дюйма
    • Пакет из алюминиевой ленты с виниловой прокладкой для лампы с крепежными винтами.Если в упаковке есть гвозди, купите вместо них шурупы. Пакет состоит из трех частей, составляющих один дверной проем.

Установите уплотнитель

  1. Измерьте стороны и верх дверного проема и отрежьте куски уплотнителя. Левая и правая стороны могут быть разными.
  2. Используйте ножовку, чтобы разрезать алюминий, и нож или ножницы, чтобы разрезать винил. Если ваша дверь распахивается внутрь, встаньте снаружи и закройте дверь. Отодвиньте дверь от себя, чтобы зазор был как можно больше.
  3. Прикрепите кусок уплотнителя к дверному проему со стороны защелки. Дверь может сдвинуться примерно на 1/8 дюйма в фиксированном состоянии, поэтому уплотнитель должен быть установлен так, чтобы он едва касался двери, когда дверь находится дальше всего от уплотнителя, чтобы лампа сжималась примерно на 1/8 дюйма, когда

    Замок с вертикальной задвижкой

    дверь ближайшая к уплотнителю. Не затягивайте винты плотно, поскольку последний поворот может немного сместить уплотнитель. После ввинчивания каждого винта проверяйте защелки дверцы и отсутствие зазора.Если у вас есть замок с вертикальным скользящим болтом, проверьте, легко ли он запирается после установки каждого винта. Их сложно отрегулировать, если они не фиксируются легко. Если дверь не защелкивается и необходимо переместить винт, просверлите для него новое отверстие в алюминиевой полосе с помощью сверла 1/8 дюйма. Если вы этого не сделаете, вы вбейте шуруп в деревянное отверстие рядом с предыдущим отверстием, и он может войти в него.

  4. После установки первого куска уплотнителя убедитесь, что кредитная карта не может скользить за ним, когда дверь толкается внутрь.
  5. Закрепите уплотнитель на верхней и петлевой сторонах дверного проема. В этих местах дверь более «щадящая», вам, вероятно, не нужно проверять, закрывается ли дверь после ввинчивания каждого винта. Убедитесь, что дверные защелки защелкиваются, и проверьте замок с вертикальной задвижкой, если таковой имеется.
  6. Если дверь имеет засов, убедитесь, что она легко запирается и отпирается. В противном случае напильником подпилите примерно 1/16 дюйма от отверстия в ответной планке.


Тип 4 — Уплотнитель из бронзы с пружиной

Пружинный уплотнитель из бронзы или пружинный металлический уплотнитель крепится к дверному косяку для контакта с верхней и боковыми поверхностями двери.Уплотнители других типов устанавливаются на поверхность, на которую дверь прижимается при закрытии. Обычно он служит дольше, чем другие типы, потому что он прибит и сделан из бронзы. Его недостатки: он не совсем воздухонепроницаем; зазор должен составлять примерно 1/8 дюйма; и его нельзя установить в области замка, если вы не установите «пружинную бронзовую стопорную планку», которую в большинстве магазинов нет. Если зазор меньше 1/8 дюйма, дверь можно строгать. Если зазор велик, уплотнитель можно согнуть, чтобы он соприкасался с ним, но он также может не уплотняться.Поскольку пружинная бронза не воздухонепроницаема, вы можете использовать ее вместе с самоклеющейся уплотнительной прокладкой, прикрепленной к поверхностям, к которым дверь прижимается при закрытии.

Если дверь изогнута настолько, что не соприкасается с самоклеящейся уплотнительной прокладкой внизу, пружинную бронзовую уплотнительную прокладку можно установить в нижней части дверного косяка для герметизации воздуха внизу.

Пружина монтажная бронзовая, с выемкой под петлю

Пружина, бронза, фиксирующая планка

Гвозди легко забиваются отверткой.Они доступны в некоторых хозяйственных магазинах и строительных материалах.

Инструменты и материалы:

    • Комплект пружинной бронзовой уплотнителя. В комплект входят латунные гвозди
    • Драйвер Brad
    • Молот
    • Набор гвоздей или квадратный гвоздь (если не используется отвертка)
    • Ножницы по металлу
    • Острое зубило по дереву для очистки поверхности
    • Ленточная шлифовальная машина или рубанок


Установите уплотнитель

    1. Убедитесь, что зазор примерно одинаковый сверху вниз.В противном случае винты петли могут быть ослаблены. Затяните ослабленные винты. Если какие-либо из них не могут быть затянуты из-за того, что древесина слегка подгнила, замените их винтами диаметром 2½ дюйма, которыми петля крепится к стойке стены. Возможно, вам придется вогнать их под небольшим углом, чтобы они вошли в шип.
    2. Убедитесь, что зазор между краем двери и дверным косяком составляет от 1/8 дюйма до ¼ дюйма по всей стороне защелки и верхней стороне. Может потребоваться только 1/16 дюйма ширины со стороны петель, потому что там дверь с силой сжимает уплотнитель.Если зазор меньше примерно 1/8 дюйма, отшлифуйте ленту или выровняйте дверь, чтобы создать зазор 1/8 дюйма. Если при измерении зазора температура очень низкая, и она составляет всего около 1/8 дюйма, она будет меньше 1/8 дюйма, когда станет тепло и влажно, потому что дверь расширится. Дверь станет очень трудно закрыть, поэтому увеличьте зазор. Чтобы отшлифовать или строгать ее, снимите шарнирные штифты, снимите дверь и установите ее на край. Если отшлифовать или строгать его, пока он висит, новый край, вероятно, не будет прямым.
    3. Соскребите капли краски с края двери, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
    4. С помощью ножниц по металлу или больших ножниц вырежьте куски пружинного металла для верхней и боковых сторон дверного проема. На детали со стороны петли вам может потребоваться вырезать выемку для каждой петли.
    5. Используя гвозди, указанные в упаковке, прибейте левую и правую боковые части, но не верхнюю часть. Это проще, если вы используете драйвер brad. Вставьте гвоздь на один конец, затем растяните кусок и вставьте гвоздь на другой конец, чтобы удерживать его на месте, когда вы забиваете его. Забейте гвозди настолько, чтобы они были заподлицо, но не настолько, чтобы согнуть металлическую пружину . Если дерево внизу слегка гнилое и гвоздь входит слишком легко, используйте для этого более длинные гвозди.
    6. Осторожно отогните уплотнитель из дверного косяка, чтобы закрыть зазоры. Не мните его, когда сгибаете.
    7. Перед установкой верхней части обрежьте ее концы под углом, который будет соответствовать боковым частям, когда они будут загнуты наружу. Прибейте к верхней части.
    8. Забейте вдвое больше гвоздей, чем указано в инструкции, потому что в дверном косяке могут быть мягкие места, где гвозди имеют меньшую прочность.


Тип 5 — Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененной резины

Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука имеет прямоугольный контур, доступна различной ширины и толщины. Она может называться «самоклеящаяся лента из вспененного винилового уплотнителя», «уплотнительная лента из вспененного каучука высокой плотности» или «уплотнительная лента из вспененного материала». Лента «низкой плотности» имеет большие воздушные карманы и очень сжимается; Лента «высокой плотности» имеет очень маленькие воздушные карманы, что делает ее намного более прочной.Название может не указывать, высокая или низкая плотность это, поэтому вам, возможно, придется сжать его, чтобы проверить, сжимается ли он. Если нужной ширины нет в наличии, можно купить более широкий размер и отрезать ножницами.

Установите уплотнитель

Купите не менее двух размеров и протестируйте каждый из них; Лучшая толщина для верха может отличаться от толщины низа. Самоклеящийся уплотнитель плохо прилипнет, если поверхность не чистая, поэтому подготовьте поверхность, отшлифуя ее или соскоблив краску стамеской.Не мойте поверхность, потому что она может быть недостаточно сухой для приклеивания ленты. Вставьте скобу или гвоздь с каждого конца, потому что они сначала отрываются от концов.


Дверные дверные проемы и атмосферостойкие дверные днища


Дверные петли и днища, защищающие от атмосферных воздействий, прикрепляются к двери, чтобы закрыть зазор под ней. Некоторые из них предназначены для предотвращения попадания дождя.


Типы дверных проемов

Обычный дверной проем

Обычные дверные проемы имеют жесткую алюминиевую планку, на которой закреплено виниловое ребро.Алюминиевая планка прикручивается к двери, будь то дверь деревянная или металлическая. Они недорогие, но недолговечные, потому что ребро отделяется от алюминиевой полосы.

Два типа дверных петель с одним ребром более долговечны, чем обычные дверные петли. У одного из них толстое виниловое ребро, которое зажимается между алюминиевой полосой и дверью с помощью монтажных винтов. Они доступны с отделкой из дуба. Другой тип похож на обычные дверные петли, но имеет прочное усиленное резиновое ребро, которое хорошо прикреплено к ребру.

Самоклеящиеся дверные проушины имеют виниловое ребро, которое удерживается тонкой пластиковой полосой, приклеенной к нижней части двери. Они быстро отпадают.

Дверные щетки с щеткой закрывают зазор, когда порог или другая поверхность под дверью неровная. Вместо винилового ласта — пластиковая щетина. Они могут быть лучшим выбором, когда нет порога. Они недолговечны, потому что у них отпадает щетина.

Дверные щетки Flex-o-matic предназначены для очистки толстых ковров.У них есть две алюминиевые полосы, соединяемые шарнирным соединением, и виниловое ребро под ними.

хххххххххххххххххххххххх

Выбор и установка дверного проема

      1. Проверьте, не становится ли зазор между дверью и ковром или полом намного меньше, когда вы открываете дверь, потому что пол неровный. Если это так, установите дверной проем с самым широким доступным плавником или дверной проем Flex-o-matic.
      2. Если ваша дверь шире 36 дюймов, очень немногие магазины предлагают дверные петли, которые ей подходят.Возможно, вам понадобится купить два дверных проема.
      3. Если порог находится не прямо под дверью, поэтому дверной очиститель не соприкасается с ним, купите многореберный нижний очиститель (не дверной очиститель). Часть плавников должна касаться порога. Они описаны ниже.
      4. Отрежьте дверной проем. Обрежьте его по ширине дверного проема, а не по ширине двери. Ваши измерения могут быть немного неточными, поэтому может быть безопаснее измерить ширину двери и добавить к ней оценки зазоров с обеих сторон.Ножовкой вырежьте алюминиевую или дубовую раму, а ножницами или ножом обрежьте пластину из винила или резины. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов, и вы будете устанавливать два дверных проема, отрежьте каждый на половину ширины дверного проема.
      5. Если порога нет, установите прочный дверной проем. Два описаны выше.
      6. Для крепления дверного петли к металлической двери используйте винты, входящие в комплект. С помощью острого сверла просверлите в дверце отверстия чуть меньше внешнего диаметра шурупов.Саморезы крепче, но непривлекательны.
      7. Если дверь деревянная, а дно немного ослаблено из-за гниения, используйте винты 1 ″ или 1 ”, чтобы закрепить скобу дверцы. Также просверлите дополнительные отверстия в дверном проеме и вставьте дополнительные винты.


Типы утепляющих днищ дверей

Виниловое дно U-образной двери с несколькими ребрами

Алюминиевая L-образная многореберная дно двери с каплеуловителем

Многоярусные нижние лапки охватывают дверцу L-образной или U-образной формы.У них от 4 до 6 виниловых ласт, которые упираются в порог. Они более привлекательны, чем обычные дверные проемы, потому что не так заметны. Они герметизируют щель лучше, чем одноперый дверной проем, особенно если порог сильно изношен или плохо совмещен с дверью.

L-образные многореберные нижние трапы имеют алюминиевую рамку и виниловую колбу с очень маленькими ребрами на колбе. Некоторые Г-образные модели невозможно увидеть изнутри дома. У большинства, если не у всех, есть сменные виниловые вставки, которые можно купить в строительном магазине.Г-образные модели относительно толстые, поэтому вам, возможно, придется отпилить нижнюю часть двери примерно на ¼ дюйма. U-образные модели имеют виниловую рамку, которая обвивает нижнюю часть двери, а плавники прикреплены непосредственно к ней. Они тонкие, поэтому дверь резать не придется. Они более заметны, чем модели L-образной формы. См. «Как выбрать и установить нижнюю часть двери с несколькими ребрами» ниже.

Уплотнитель свайный

Уплотнитель из ворса может быть установлен в выемке на нижней поверхности двери для герметизации зазора.Его не видно и при правильном наклеивании он очень прочный. Его можно использовать, если зазор очень маленький или он очень маленький, когда дверь полностью открыта, потому что пол неровный. Вырезать для него выемку можно с помощью фрезера или циркулярной пилы. См. «Как выбрать и установить свайный уплотнитель» ниже.


Установка нижней части дверцы с несколькими ребрами

  1. Измерьте ширину дверного проема, а не ширину двери. Отрежьте нижнюю часть двери с несколькими ребрами до этой длины.
  2. Установите нижнюю часть двери.Если дверь металлическая, используйте либо прилагаемые шурупы, либо более прочные саморезы. Чтобы использовать прилагаемые винты, просверлите пилотные отверстия размером почти с внешний диаметр винтов. Если дверь деревянная и шурупы входят слишком легко, древесина слегка сгнила. Используйте винты 1 ″ или 1 1/4 дюйма и вставьте примерно три дополнительных винта.
  3. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов, установите две нижние части дверцы, отрезав каждую до половины ширины дверного проема.


Выбор и установка уплотнителя сваи

Уплотнитель из ворса доступен в мастерских по ремонту окон с длиной волокна до ½ дюйма.Только ½ дюйма подходит для дверей. Домашние центры и хозяйственные магазины предлагают только уплотнитель из свайного волокна гораздо меньшей длины, называемый «уплотнитель штормовых дверей и окон». Если вы покупаете уплотнитель в мастерской по ремонту окон, спросите их, какую эпоксидную смолу использовать. Купите не менее 4 футов, потому что вы можете использовать несколько очень коротких частей для тестирования различных типов эпоксидной смолы.

Купите несколько марок эпоксидной смолы, склеивающей винил или пластик, и протестируйте каждую из них, приклеив кусок уплотнителя толщиной 1 дюйм к дереву. Основой может быть полипропилен, которого нет на упаковке с эпоксидной смолой.

Инструменты и материалы

  • Уплотнитель свайный, длина волокна 1/2 ″
  • Циркулярная пила или фрезерный станок
  • ¼ ”долото по дереву
  • Молот
  • Т-образная или дворовая палка
  • Несколько марок эпоксидной смолы

Установите уплотнитель

  1. Не работайте в очень холодный день, потому что дверь нужно снимать на несколько часов, пока эпоксидная смола высохнет.
  2. Снимите дверцу, потянув за стержни петель. Установите дверь на козлы или стол.С помощью Т-образного квадрата или ярдовой палки начертите линию, по которой нужно следовать.
  3. С помощью фрезы или циркулярной пилы вырежьте канавку глубиной 1/16 дюйма в поверхности двери. Если используется циркулярная пила, сделайте два надреза и вырежьте дерево между ними долотом 1/4 дюйма. Соскоблите канавку, чтобы получилась гладкая поверхность, на которую будет держаться эпоксидная смола.
  4. Приклейте ворс и дайте ему высохнуть. Не используйте проволочные гвозди или проволочные стержни, так как при изменении температуры они выскальзывают.


Пороги дверные

Дверной проем должен иметь порог, потому что без него будет попадать дождь, и любой тип утепляющего дна двери или дверного проема будет тянуться по земле и слишком быстро изнашиваться.


Типы неизолированных порогов

Порог седла из дуба высокого 1 1/4 ″

Oak Saddle Thresholds — это обычные простые деревянные пороги. Их называют «седловидными порогами», потому что их нижние поверхности имеют такую ​​форму, которая соприкасается с полом по любому краю, но не по центру, чтобы предотвратить раскачивание. Все они одинаковой высоты, около 1 1/16 дюйма. Это может быть проблемой; может потребоваться более тонкий или более толстый порог. Они легче обесцвечиваются грязью, чем алюминиевые пороги, и со временем они изнашиваются на небольших участках, оставляя небольшие зазоры.

Алюминиевые пороги — они более долговечны, чем пороги из дуба, и доступны в диапазоне высот от ½ дюйма до примерно 1¼ дюйма.

Регулируемый порог из дуба и алюминия

Регулируемые пороги из дуба и алюминия — у них есть винты, которые вы поворачиваете, чтобы регулировать высоту порогов. Большинство доступных моделей можно отрегулировать от 1 1/8 дюйма до 1 3/8 дюйма. Если расстояние между полом и дверью составляет примерно от 1½ дюйма до 1 3/4 дюйма, вы можете использовать регулируемый порог, чтобы создать зазор нужного размера для типа изолированного дна двери на вашей двери.Если с одной стороны двери зазор больше, порог можно отрегулировать для этого. Они менее долговечны, чем большинство других типов.

Порог из дерева 2 1/2 ″ x 3/8 ″

Пороги из дерева для интерьера — дубовые, толщиной примерно ½ дюйма. Доступны как минимум две ширины: 2 1/2 дюйма и 5 дюймов. При необходимости их можно использовать во внешнем дверном проеме.


Типы изоляционных порогов

Изоляционные пороги предназначены для прилегания двери к зазору.Большинство из них имеют сжимаемое атмосферостойкое уплотнение, называемое «виниловой вставкой». Виниловые вставки недолговечны, но их легко заменить, и они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах. Типы, показанные ниже, доступны в разделе утепления домашних центров, а также во многих хозяйственных магазинах и магазинах строительных материалов.

Порог дубовый с виниловой вставкой

Изоляционные пороги из дуба — они более привлекательны, чем алюминиевые изоляционные пороги, но не так долговечны. Они доступны только высотой примерно 1 дюйм.Для виниловой вставки высокий порог в 1 дюйм составляет около 1¼ дюйма. Их вставки менее доступны, чем виниловые вставки в алюминиевые пороги.

Алюминиевые изоляционные пороги со съемной виниловой вставкой. Они доступны в широком диапазоне высоты, от примерно 3/4 дюйма до примерно 1 1/8 дюйма, плюс высота виниловой вставки.

Алюминиевый порог с регулируемой высотой

Алюминиевые изолирующие пороги с регулируемой высотой — они имеют отдельный кусок алюминия, который удерживает виниловую вставку, которую можно перемещать на разную высоту.Одна популярная модель может регулироваться от 1 3/8 ″ до 1 5/8 ″, плюс толщина вставки. Они не долговечны, потому что деталь, удерживающая вставку, поддерживается небольшими алюминиевыми зубцами (см. Рисунок). Вы можете сделать его сильнее, вставив небольшие деревянные бруски перед установкой.

Алюминиевый порог в стиле бампера

Изоляционные пороги «бамперного типа» — имеют виниловое атмосферостойкое уплотнение, которое контактирует с лицевой стороной двери при ее закрытии. Они непривлекательны, но могут подойти для ворот подвала и гаража, где внешний вид порога менее важен.Их можно использовать, когда зазор под дверью слишком мал для других типов изоляционных порогов. Если у вас металлическая дверь в подвал или гараж с небольшим зазором, порог в стиле бампера может быть вашим единственным выбором, потому что вы не можете разрезать дверь, чтобы увеличить зазор.


Как установить порог на деревянный пол

Фаска

Инструменты и материалы

    • Порог
    • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
    • Фаска
    • Рулетка
    • Сверло
    • Лом или монтировка
    • Молот


Установите порог

    1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
    2. Если дверной проем имеет порог, снимите его, открутив шурупы или поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
    3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
    4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить от гниения.
    5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
    6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите их до порога.
    7. Порог дубовый с чистовым гвоздем по средней линии (неправильный)

      Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.

    8. Порог из дуба с чистовым гвоздем на расстоянии 1 ″ от средней линии (правильно)

      Если порог дубовый, закрепите его гвоздями толщиной 3 дюйма.Просверлите пилотные отверстия в пороге, чтобы предотвратить его растрескивание. Дуб более легко трескается, чем сосна. Не сверлите пилотные отверстия близко к средней линии порога, так как порог может треснуть, когда вы забьете гвозди.

    9. Если порог алюминиевый, просверлите в полу пилотные отверстия для шурупов и прикрутите порог.
    10. Если вы устанавливаете регулируемый по высоте алюминиевый порог, установите его на место с закрытой дверцей и отрегулируйте высоту до нужного уровня, а затем снимите.Вырежьте несколько небольших деревянных брусков, чтобы они плотно прилегали к нему, чтобы он не упал постепенно.
    11. Нанесите прозрачный внешний герметик со всех сторон порога. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.


    Как установить порог на бетон

    Порог можно установить на бетон одним из следующих способов:

      1. Использование «порошкового инструмента».Они используют порох, чтобы стрелять в специальные гвозди. Они доступны в домашних магазинах и строительных магазинах.
      2. С помощью шурупов по бетону. Они ввинчиваются прямо в бетон. Они доступны в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
      3. С помощью винтов с пластиковыми анкерами и перфоратора или компактного перфоратора просверлите отверстия для

        Инструмент с порошковым приводом

        анкера.

    Винт по бетону с плоской головкой 2 1/4 ″

    Инструменты и материалы (зависят от способа установки порога и типа порога)

      • Порог
      • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
      • Фаска
      • Рулетка
      • Сверло
      • Лом или монтировка
      • Клей строительный полиуретановый
      • Прозрачный наружный герметик
      • Проволочная щетка
      • Кувалда малая или молоток для обрамления
      • Сверла по дереву
      • Набор коронок 1/8 ”
      • Винты по бетону 1/4 дюйма и биты 3/16 дюйма для шурупов по бетону


    Для всех способов крепления порога к бетону

      1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
      4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить от гниения.
      5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
      6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите их до порога.
      7. Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.


    Крепление порога с помощью шурупов по бетону

    Шурупы по бетону вбиваются непосредственно в бетон, а не в анкеры, но для них необходимо просверлить пилотные отверстия. Галька в бетоне предотвратит просверливание пилотных отверстий в некоторых местах, а перфоратор будет просверливать гальку, но вы не можете просверлить пилотные отверстия перфоратором, потому что они делают отверстия немного слишком большими.Установить порог на бетон проще, используя перфоратор, просверлив отверстия под анкеры для ввинчивания шурупов.

    Чтобы закрепить порог с помощью шурупов по бетону, купите три шурупа для бетона с плоской головкой ¼ дюйма, достаточной длины, чтобы пройти через порог и войти в бетон примерно на 1 дюйм. Купите пакет из четырех сверл по камню 3/16 дюйма, которые продаются вместе с саморезами по бетону. Одного или двух сверл может быть недостаточно, потому что они затупляются галькой.

    1. Если порог дубовый, просверлите в нем три отверстия диаметром 3/16 дюйма (если порог алюминиевый, в нем есть отверстия).Не сверлите отверстия по средней линии порога, просверлите их примерно на ¾ дюйма от средней линии. Порог не имеет опоры в центре, и усилие винтов может привести к его растрескиванию.
    2. Крепко удерживая порог на месте, просверлите отверстие 3/16 дюйма в бетоне у каждого отверстия в пороге. Если сверло попадает в гальку, просверлите его в другом месте. Примерно каждые 30 секунд окунайте сверло в воду, чтобы оно не перегревалось и не изнашивалось слишком быстро.
    3. Если порог дубовый, просверлите верхнюю часть каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
    4. Если порог дубовый, очистите бетонную поверхность металлической щеткой и покройте ее строительным полиуретановым клеем. Уложите порог и вкрутите саморезы по бетону.
    5. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвращает попадание воды, замерзание и подъем порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.
    6. Если вы установили изолирующий порог, который немного завышен, и виниловая вставка сильно сжимается, когда вы закрываете дверцу, виниловую вставку придется менять слишком часто.Снимите дверцу и удалите 1/8 дюйма дерева снизу с помощью ленточной шлифовальной машины или рубанка.


    Установите порог с помощью инструмента с порошковым приводом

    Порог алюминиевый

    1. Забейте гвоздем в бетон через каждое отверстие в пороге. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком, например, деревянным молотком.
    2. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.


    Порог дуб

    1. Используйте металлическую щетку, чтобы очистить место, где будет установлен порог. Нанесите на бетон полиуретановый строительный клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, сначала просушите его феном.
    2. Просверлите два пилотных отверстия для гвоздей на расстоянии 1 дюйма от центральной линии.Просверливание здесь отверстий не даст гвоздям пробить порог. Использование всего двух гвоздей снизит риск взлома порога, а строительный клей придаст ему дополнительную прочность.
    3. Забейте гвозди в бетон через пилотные отверстия. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Заряды высокого уровня мощности могут расколоть деревянный порог. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его маленькой кувалдой или большим молотком.
    4. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.


    Установите порог с помощью перфоратора и пластиковых анкеров

      1. Купите два пластиковых анкера 5/16 дюйма (обычно самый большой из проданных размеров) и два винта того диаметра, который используется с этими анкерами, и достаточной длины, чтобы пройти через порог и до дна анкеров. Двух достаточно, потому что клей придаст дополнительную прочность.
      2. Если порог дубовый, просверлите в нем два отверстия диаметром 1/8 дюйма для двух шурупов.
      3. С помощью сверла по камню 1/8 дюйма прочно удерживайте порог на месте и просверлите отверстия в пороге и в бетоне. Это будут пилотные отверстия для установки сверла для кирпичной кладки 5/16 дюйма.
      4. Снимите порог и просверлите отверстия 1/8 дюйма с помощью сверла по камню 5/16 дюйма. Перфоратор пробьет любые мелкие камешки в бетоне. Забейте пластмассовые анкеры.
      5. Если порог дубовый, просверлите верхнюю часть каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
      6. Если порог дубовый, очистите бетон металлической щеткой и нанесите полиуретановый строительный клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, тщательно просушите его феном.
      7. Вкрутите винты.
      8. Заполните четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком.



    Изоляция дверей путем ремонта дверей и дверных коробок


    Эти типы повреждений могут привести к утечке воздуха:

    Угол двери сгнил

    Бритва

    1. Если площадь гниения составляет 1/2 дюйма или меньше:
      1. Снимите дверь, вынув шарнирные штифты.
      2. Удалите гнилые участки с помощью ленточной шлифовальной машины или бритвы. Бритвенные станки режут древесину с поперечной текстурой лучше, чем обычные рубанки.
      3. Приклейте кедровые шайбы вместо сгнившей древесины. Используйте строительный клей, потому что он толстый и соединяет не идеально ровные поверхности. Прибейте прокладки крошечными проволочными гвоздями, чтобы плотно удерживать их, пока клей не высохнет.


    B. Если недостающий участок в углу двери толще ½ дюйма:

      1. Отпилите треугольный кусок двери внизу, чтобы удалить гнилые участки.Сделайте срез идеально ровным, чтобы вода не попала внутрь, потому что вода может замерзнуть и сломать участок, или это может привести к разрастанию гнили.
      2. Если древесина все еще немного мягкая от гниения после отрезания гнилой области, покройте голую поверхность отвердителем для древесины, чтобы создать более прочную поверхность для приклеивания. Отвердитель древесины продается в покрасочных цехах.
      3. Замените его треугольной деталью, вырезанной из двери для металлолома, если таковая имеется. Древесина толщиной с наружную дверь (1 3/4 дюйма) не продается.Вместо этого вы можете вырезать кусок из столбика размером 4 x 4 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность двери в том месте, где вы сделали разрез, и закрасьте поверхность заплатки и дайте краске полностью высохнуть перед тем, как прикрепить кусок заплатки. Краска предотвратит попадание воды в поры и их гниение.
      5. Лучше всего прикрепить накладку с помощью деревянных дюбелей ½ дюйма, потому что винты расширяются и сжимаются, вызывая трещину в месте стыковки новой части с дверью. Если дюбели не будут использоваться, используйте шурупы для дерева.Если вы используете шурупы, просверлите для них отверстия в накладке, диаметр которых равен диаметру шурупов. Затем винты будут крепко прижимать накладку к двери.

    Нижняя поверхность двери сильно сгнила

    Если нижняя поверхность двери сильно сгнила, есть несколько способов закрыть зазор.

    1. Оберните листовой металл вокруг нижней 1 ″ двери.
      1. Используйте алюминиевый оклад.Это относительно тяжело и часто используется вне дома.
      2. Закрепите его саморезами 1 ″. Более короткие шурупы не будут достаточно прочными в гнилой древесине.


    B. Установите U-образную изолирующую нижнюю часть дверцы, чтобы закрыть гнилую область.

      1. Используйте винты 1 дюйм или 1 ¼ дюйма, а не более короткие винты в упаковке, потому что древесина слишком непрочная для более коротких винтов.
      2. Просверлите несколько отверстий в нижней части U-образной двери, чтобы ввернуть больше винтов, чем предусмотрено.


    C. Отпилить гнилой участок.

      1. Снимите дверь и с помощью дворовой палки, Т-образного квадрата или доски нарисуйте линию, где вы будете разрезать.
      2. Осторожно распилите дверь дисковой пилой. Если будет использоваться изолирующий порог, выровняйте поверхность ленточной шлифовальной машиной.
      3. Если остались участки гниения, перед покраской нанесите отвердитель для древесины. В противном случае краска не прилипнет к гнилой поверхности.
      4. Покрасить поверхность высококачественной краской для наружных работ.
      5. Чтобы закрыть зазор, установите нижнюю часть двери L-образной формы из алюминия или установите изолирующий порог.


    Дверная коробка перемещается внизу, когда вы закрываете дверь.

    Каркас стены обычно прибивается к бетонному полу. Если он двигается, когда вы закрываете дверь, вероятно, гвозди, входящие в бетон, заржавели. Чтобы отремонтировать:

      1. Удалите часть внутренней стены, чтобы обнажить доску, лежащую на бетонном полу.Обычно это 2 x 4. Будьте осторожны, чтобы не порезать электрические кабели или проводку низкого напряжения. Если стена из гипсокартона, разрежьте ее канцелярским ножом, потому что стенорезная пила может перерезать кабель или провод.
      2. Если стена сделана из гипсокартона, и вы аккуратно вырезали кусок от центра одной стенной стойки до центра следующей и высотой около 24 дюймов, вы можете снова установить кусок, который вы сняли.
      3. Прибейте доску к полу с помощью небольшой кувалды и 2 1/2 ″ кирпичных гвоздей или порошкового инструмента.
      4. Отремонтируйте дыру в стене.


    Дверь сильно деформирована

    Сильно деформированная дверь, вероятно, предназначалась для внутреннего использования, и вам следует ее заменить. Вероятно, это не проект для мастера, который никогда этим не занимался. Дерево должно быть отрезано для петель, дверь должна быть отрезана так, чтобы она подходила идеально, и должен быть установлен замок — навыки, требующие практики.

    Если дверь не подлежит замене и ее нижний угол можно отогнуть, чтобы он вошел в дверную коробку, вы можете выпрямить ее, применив временные меры.

      1. Установите очень большой скользящий болт в нижний угол двери. Когда вы закрываете дверь, вы можете согнуть ее, а затем закрыть задвижку, чтобы она оставалась плоской.
      2. В дополнение к использованию скользящего болта прикрепите толстый уплотнитель из самоклеящейся вспененной резины к дверной раме.


    Угол подвальной двери отгрызли крысы

    Вы можете отремонтировать угол двери, которую отгрызли крысы, обернув его металлическим листом.Внешний вид будет не лучшим, но может быть приемлемым для двери в подвал. Алюминиевый листовой металл, называемый «окладом», продается в рулонах в домашних магазинах и хозяйственных магазинах.

      1. Загните кусок планки вокруг угла двери.
      2. Закрепите его саморезами 1 ”или шурупами для гипсокартона 1 ¼”. Более короткие винты могут не держаться, потому что древесина ослабнет из-за гниения.


    Дверной косяк и молдинг вокруг дверного косяка
    сильно сгнили снизу

    Обшивка на внутренней поверхности дверного проема

    Обшивка наружной стены дома.

  1. Молдинг (облицовка) дверного косяка может быть на внешней стене дома, а если стена представляет собой толстую кирпичную стену, то он может быть на внутренней поверхности дверного проема и прибит к дверному косяку.
    1. Если дверной косяк и молдинг (облицовка) дверного проема сильно сгнили внизу, сначала проверьте, не затоплена ли эта зона под сильным дождем. Если это так, дерево продолжит гнить после того, как вы отремонтируете его.
      1. Проверьте, не стекает ли сток за пределами дверного проема слишком медленно.Если это так, возьмите напрокат змеевик с электрическим сливом и откройте его, или наймите сантехника или обратитесь в сервисную службу.
      2. Проверьте, правильно ли работают водосточные желоба и водосточные трубы. Желоба могут быть чистыми, но переполненными, потому что они провисают посередине. Вы можете проверить водосточные желоба и водосточные трубы, наблюдая за ними, когда идет сильный дождь, или используя садовый шланг на крыше.
      3. Проверьте, течет ли вода по двору в сторону этого дверного проема во время сильного дождя. Исправьте это, добавив грунт, чтобы перенаправить поток от двери.


    B. Если молдинг (кожух) дверного косяка сильно гнил внизу, замените гнилой участок или всю деталь.

      1. Кирпичный багет

        Облицовку дверного косяка почти всегда можно подобрать к предмету, продаваемому в домашнем магазине. Часто для этого предназначается «кирпичная лепка», но используются и другие виды лепнины.

      2. Если он находится на внешней поверхности стены дома и будет заменен только гнилой участок, его можно отпилить и заменить.Используйте комбинированный квадрат и нарисуйте линию, где будет сделан разрез. Новый кусок должен быть не менее 8 дюймов в длину, чтобы его можно было надежно прибить. Осторожно разрежьте кожух с помощью ручной пилы.
      3. Если это очень толстая кирпичная стена, которая находится на внутренней поверхности дверного проема и прибита к дверному косяку, удалите ее, просверлив очень маленькие отверстия поперек линии разреза. Разрежьте линию отреза молотком и зубилом.
      4. Монтировка

        Если опалубка находится на внешней стене дома (а не на внутренней поверхности дверного проема), она прибивается только к дверному косяку, а не к стене дома.Удалите часть под надрезом или всю деталь, используя молоток, монтировку или жесткий шпатель.

      5. Если обнажилась гнилая древесина, соскребите гниль и нанесите отвердитель.
      6. Отрежьте кусок оболочки, чтобы прибить. Тщательно покрасьте оба конца, чтобы вода не попала. Также закрасьте разрезанную поверхность. Используйте краску, сочетающую грунтовку и верхнее покрытие.
      7. Прибейте деталь к поверхности с помощью чистовых гвоздей.
      8. Тщательно заделайте все вокруг него, нанося очень толстую бусину там, где он лежит на земле.
      9. Покрасьте новый кусок кожуха после высыхания герметика.

    C. Если дверь находится в месте, где ее внешний вид не важен, например, у задней двери подвала, можно заполнить большое пустое пространство расширяющимся пенопластом. Вы стреляете в это из банки. Он окрашивается, но не защищает от грызунов. Гниль может не распространяться, потому что она была вызвана тем, что дождевая вода «просачивалась» в этот участок древесины, и если древесина высохнет, гниль погибнет.

      1. Используйте пенопластовый герметик с минимальным расширением.
      2. После высыхания разрежьте его ручной пилой до уровня косяка и покрасьте.


    D. Отремонтировать дверной косяк деревянной шпатлевкой. Лучше всего отремонтировать только дверной косяк и заменить обшивку. Этот ремонт нужно будет периодически делать заново, но если его хорошо покрасить качественной краской, он прослужит намного дольше. Шпаклевку можно использовать только в том случае, если после соскабливания остается твердая поверхность, к которой он прилипнет.

      1. Древесина должна быть очень сухой, поэтому работы лучше проводить не менее чем через 2 дня после дождя.
      2. Соскоблите гнилой участок зубилом и металлической щеткой.
      3. Нанесите отвердитель для древесины, чтобы шпатлевке было труднее прилипать. Это продается в отделах покраски.
      4. Нанесите шпатлевку для дерева шпателем.
      5. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте.
      6. Проверить, не окрашен ли дверной косяк масляной краской. Если это так, купите масляную краску, чтобы покрасить шпатлевку для дерева и прилегающую территорию.Если нет, купите качественную краску на водной основе. Латексной краской нельзя красить масляную краску, и наоборот.
      7. Покрасьте шпаклевку для дерева и прилегающую территорию.


    E. Отремонтируйте дверной косяк, который прибит непосредственно к кирпичной стене. В дверных проемах подвала очень старых домов дверные коробки могут быть 2 ″ на 8 ″ или 2 ″ на 10 ″ досок, прибитых непосредственно к кирпичной или блочной стене. У них нет отдельных дверных косяков, но вместо них есть выемка глубиной 1/2 дюйма. ФОТО

    Материалы

    • Доска из кедра 2 ″ x 8 ″ или 2 ″ x 10 ″.Продается в строительных магазинах.
    • Шайбы регулировочные из кедра
    • Краска для экстерьера
    • Шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ со сверлами или гвоздями 2 1/2 ″.
    • Прозрачный герметик для наружных работ под покраску


    Ступени

      1. Доска, которая является одной из сторон рамы, может быть прибита к стене всего с помощью 4 очень больших гвоздей. Если вы вырезаете кусок доски, чтобы заменить его, вы должны вырезать ниже самого нижнего гвоздя, потому что каждый гвоздь необходим для поддержки рамы.
      2. Обрежьте рамку над участком гниения. При ремонте дверной коробки со стороны петель не делайте резку выше самой нижней петли, потому что петлю нельзя установить на ремонтную деталь.
      3. Вырежьте ремонтную деталь из кедровой доски. Вырежьте в нем выемку глубиной 1/2 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность обрезанной рамы и кусок кедра наружной краской в ​​сочетании с грунтовкой, например «Краска + грунтовка в одном». Нанесите на концы толстый слой краски, чтобы вода не попала.
      5. Очистите поверхность стены и нанесите толстый слой полиуретанового строительного клея. Это закроет пространство за деревом, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла, и добавит прочности ремонту. Он продается в отделениях покраски и наносится с помощью пистолета для конопатки.
      6. Гвоздь или винт на ремонтную деталь. Для правильного позиционирования необходимо использовать прокладки. Чтобы использовать гвозди, используйте большой молоток и сильно остриженные гвозди. Забейте гвозди между кирпичами. Будьте осторожны, чтобы он не двигался слегка при забивании гвоздями, он должен оставаться точно выровненным с дверным косяком.Чтобы использовать шурупы, используйте шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ и ввинчивайте их в кирпичи, а не в раствор между кирпичами.
      7. Заполните края деревянной доски прозрачным наружным герметиком под покраску. Нанесите очень плотную полоску герметика на нижний край.


    F. Замените гнилую часть дверного косяка на накладку.

      1. Проведите линию над участком гниения и просверлите на нем отверстия диаметром 1/8 дюйма. Используя молоток и зубило или жесткий шпатель, пробейте области между отверстиями и снимите нижнюю часть.
      2. Убедитесь, что удаленный кусок дерева имеет толщину 3/4 дюйма или 5/8 дюйма.
      3. Купить древесину для заплатки. Если он имеет толщину 3/4 дюйма, доступен кедр, и его следует использовать, потому что он более устойчив к гниению. Если толщина 5/8 ″, доступна только сосна. Вы можете купить кедр и отшлифовать его до толщины 5/8 ″ с помощью ленточной шлифовальной машины.
      4. Отрежьте кусок нашивки.
      5. Покрасьте поверхность прорезанного дверного косяка и оба конца накладной детали. Покрасьте их толстым слоем краски, чтобы предотвратить гниение.Используйте внешнюю краску в сочетании с грунтовкой, например «Paint + Primer in One».
      6. Привинтить накладку.
      7. Заполните края заплаты, нанеся очень толстую полоску герметика на нижний край. Закройте винты герметиком.
      8. Когда герметик высохнет, покрасьте.


    Итак, постарайтесь быть под рукой и используйте «Как изолировать двери и ремонтировать дверные проемы», чтобы сделать ваши дверные проемы герметичными, а счета за отопление ниже!

Как утеплить двери и избавиться от сквозняков • Медовая матка Dos

Несколько лет назад я показал вам, как избавиться от этих холодных сквозняков, проникающих через ваши окна.Что ж, в этом году я хотел показать вам, как утеплить двери и избавиться от сквозняков, которые проникают через ваши входы. Есть всего несколько конкретных областей, куда может проникнуть этот холодный воздух, и точно так же есть несколько конкретных проектов, которые вы можете предпринять, чтобы их остановить.

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Как утеплить двери и избавиться от сквозняков…

Шаг 1:

Первое, что я всегда ищу, — это дверной зазор. (это расстояние между краем двери и рамой. Оно должно быть 1/8 дюйма или меньше. Качественная уплотнительная лента * обычно без проблем справляется с толщиной до 1/8 дюйма, но все, что выходит за рамки этого, и вы начинаете получать на сомнительную территорию. Именно сюда проникает большая часть сквозняков. Несколько лет назад я написал сообщение о том, как отрегулировать дверной зазор.Если вы заметили, что у вас возникла проблема с этим, вам следует сначала внести эти изменения.

Шаг 2:

Теперь переходим к шагу номер два. Это когда вы хотите проверить герметизирующую прокладку, * ваш дверной проем * и дверной порог. * Их цель — закрыть мельчайшие пространства по периметру вашей двери. Ваш уплотнитель должен выглядеть шикарно, на нем не должно быть разрывов и трещин. Если он старый и поврежденный, рекомендуется заменить его. Точно так же дверной проем должен быть в хорошем рабочем состоянии.

Шаг 3:

Порог предназначен для закрытия щели в нижней части двери (в сочетании с дверным проемом). Это также помогает уберечься от пауков и других насекомых. Его можно отрегулировать, затянув или ослабив винты. Регулировку следует производить только после того, как дверной зазор будет установлен вправо. Затем, если дверь трется о порог, или если внизу есть широкое пространство, порог следует отрегулировать.

Шаг 4:

Для дополнительной защиты от насекомых и сквозняков добавлен дверной убор *.Это дополнительно закроет зазор между порогом и нижним краем двери. Убедитесь, что он у вас есть и в хорошем состоянии. Если нет, то сейчас хорошее время заменить или добавить его. Они бывают разных видов отделки и просты в установке.

Шаг 5:

Для максимальной изоляции от холодного воздуха и потерь тепла вам необходимо обеспечить изоляцию между дверной коробкой и стеной вашего дома. Большинство домов строительного класса не имеют этой дополнительной возможности.Однако вы можете выполнить эту работу самостоятельно. Вы будете удивлены, насколько это изменит.

Чтобы осмотреть дверь, вам нужно будет снять одну сторону дверной коробки и, возможно, небольшую полоску гипсокартона. (ознакомьтесь с моим сообщением о выполнении этого же проекта в моих окнах). Если между дверной коробкой и стойкой рядом с ней нет пенопластовой изоляции, вам нужно будет перейти к завершению этого проекта. Однако, если у вас уже есть изоляция между ними, вы можете заменить кожух и перейти к другим вещам!

Чтобы добавить эту дополнительную изоляцию, продолжайте снимать оставшуюся часть дверной коробки.Будьте особенно осторожны при этом, чтобы не повредить корпус или стену. Вы можете предотвратить повреждение краски, сделав надрез по периметру кожуха. (опять же, посмотрите, как я это сделал на своих окнах).

Теперь, когда кожух полностью снят, вы должны заполнить пространство изоляцией из аэрозольной пены. * ПРИМЕЧАНИЕ — не используйте только старые баллончики с аэрозольной пеной. Вы должны убедиться, что используете тот, который предназначен для дверей и окон. Любая другая пена может оказать слишком сильное давление на вашу дверь / вдову и привести к деформации рамы.Я всегда использую Great Stuff для дверей и окон. *

После того, как вся поверхность будет заполнена изоляцией, дайте ей высохнуть в течение ночи. Затем воспользуйтесь острым канцелярским лезвием и срежьте всю пену, выступающую за пределы стены. Вам нужно, чтобы он был заподлицо с гипсокартоном, чтобы обсадная труба лежала ровно.

Наконец, установите дверную коробку на прежнее место. Затем подправьте герметиком и покрасьте. После того, как вы закончите этот проект, вы можете комфортно отдыхать, зная, что ваша дверь непогода! Но если вы хотите получить еще несколько советов о других способах снижения счета за коммунальные услуги, обязательно ознакомьтесь с этими 27 советами!

— PIN IT —

— PIN IT —

DIY Изоляционная пена для распыления | Репетитор по домашнему ремонту

Когда вы получите самый высокий счет за отопление?

Когда-нибудь в ближайшем будущем, верно.

Холодный сквозняк — одна из причин, по которой вы выписываете чеки на 300 или 400 долларов.

БОЛЬНЫЙ.

Не волнуйтесь, я в одной лодке. Через нашу парадную дверь весь день течет холодный воздух.

Сегодня у меня есть 3 простых совета по утеплению, которые помогут вам не замерзнуть этой зимой.

Плюс еще одна классная раздача. Так что не пропустите 😀

Я впервые познакомился с утеплителем из пенопласта своими руками в средней школе.

Друг бросил проколотую банку с отличным материалом в шкафчик своего приятеля.

Следующий шкафчик был набит пеной утеплителем.

Не самый приятный сайт для владельца шкафчика.

Хотя я должен признать, что это была довольно творческая шутка (пожалуйста, не доверяйте мне, если вы попробуете тот же трюк, я никогда не был в тюрьме и хотел бы, чтобы так и было).

Сегодняшние 3 совета по теплоизоляции помогут вам мгновенно снизить счета за отопление.

Все они просты в изготовлении и не требуют больших затрат.

Сладкий !!

Вот ваш список материалов.

Не говоря уже о списке материалов, давайте погрузимся в Great Stuff и посмотрим, как вы можете использовать его дома. в вашем доме есть щели или трещины?

Если вы похожи на меня, то видите их каждый день.

Вроде беспокоит, мягко говоря.

Я расскажу о 4 разновидностях великих вещей.

У каждого из них есть очень конкретное приложение и есть варианты.

Вот несколько советов относительно того, где использовать Great Stuff

  1. Воздуховоды HVAC, идущие к потолкам или стенам (в недостроенных гаражах и подвалах)
  2. Подоконники, которые устанавливаются на бетон или шлакоблоки
  3. Проекты в подвалах и полуподвальных помещениях
  4. Зоны, подверженные проникновению вредителей
  5. Точки ввода телевизионного кабеля

Зазоры и трещины можно использовать для зазоров до 1 дюйма.

Что делать, если у вас есть зазоры больше 2 дюймов (я понимаю, что в этом заявлении есть некоторая комичность, но давайте оставим все для семейного просмотра).

Можно использовать заполнитель больших зазоров.

По сути, это то же самое, что и Gaps & Cracks, но расширяется гораздо больше.

Я думаю, это то, что мой приятель использовал в розыгрыше шкафчика, или, по крайней мере, это тот, который я бы выбрал.

Что следует использовать для изоляции дверей или окон?

Тебе повезло, ты можешь получить Окно и Дверь отличных вещей.

Это лучший вариант, чем стандартный заполнитель зазоров и трещин, поскольку окна и двери остаются гибкими.

Гибкость очень важна для окон и дверей, потому что обрамление будет расширяться и сжиматься при изменении температуры или влажности.

Это тот тип отличных вещей, который я использовал на своей двери в сегодняшнем видеоуроке, и вы увидите, насколько легко им пользоваться.

Если у вас есть проблемы с вредителями (например, пауки, муравьи, тараканы …), вы можете попробовать Pestblock.

Пенная изоляция с горькими добавками.

После некоторых исследований я обнаружил, что горьким ингредиентом на самом деле является бензоат денатония.

ПОДОЖДИТЕ, звучит страшно !!!

Но не пугайтесь.

Денатония бензоат используется для предотвращения употребления ядовитых веществ, таких как антифриз, денатурированный спирт и ацетон.

Он очень горький и благодаря этому качеству помогает отпугивать вредителей.

Классная штука.

Шелдон из Теории большого взрыва гордился бы.

Хотя он также добавил бы еще два абзаца о холодном факторе денатония бензоата.

Внимательно прочтите инструкции и попытайтесь заполнить пробелы только на половину с помощью Great Stuff, потому что они расширятся, чтобы заполнить другую половину пробела.

Встряхните баллончик в течение 60 секунд перед тем, как использовать его, и попробуйте нанести Great Stuff, когда он станет теплым (да, это технический термин, который я придумал) на улице, что означает температуру выше 40F.

Надевайте перчатки и защитные очки при использовании Great Stuff.

Я получил это на руки, и это не весело.

Посмотрите видео с двумя моими бонусными советами о том, как остановить шашки.

Я почти уверен, что любой может сделать то, что я сделал в видео

What’s Next

Пена для спрея великолепна, но мы рекомендуем использовать Roxul для более крупных проектов, например ванные комнаты или подвалы.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Как установить изоляцию из пенопласта Видео

6 ноября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Примечание редактора: Мы подготовили это видео о том, как установить изоляцию из аэрозольной пены несколько лет назад, и хотя в то время мы не осознавали этого, эта монтажная пена представляет собой наш самый первый Pro-Follow.Если вам нравится видеть и учиться у профессиональных подрядчиков, станьте подписчиком электронной почты или RSS и никогда не пропустите обновления Pro-Follow.

Нам нравится делиться уникальным опытом с нашими читателями, и я рад представить вам сегодняшнюю статью! Фред и я имели удовольствие снимать Hottle Energy Solutions, когда они утепляли подвал Фреда пеной. Мы упорно трудились, чтобы выпустить действительно исчерпывающее высококачественное видео, в котором будут рассмотрены самые разные аспекты монтажа распылительной пены.Если вам нравится видео, рассмотрите возможность ссылки на эту статью, чтобы распространить информацию.

Существует несколько различных вариантов утепления подвала, и в конечном итоге компания Fred & Kim выбрала аэрозольную пену. Распылительная пена — отличный выбор, поскольку она расширяется, заполняя труднодоступное пространство , создавая более полное уплотнение, чем изоляция из стекловолокна. Пенопласт с закрытыми порами также имеет очень высокие значения R, действует как влаго- / пароизоляция и устойчив к плесени.

Это видео (9:50) содержит много информации.Мы смогли побеседовать с подрядчиком, узнать о его оборудовании, обсудить проблемы безопасности и ответить на некоторые популярные вопросы по распыляемой пене. Вот некоторые из основных моментов:

  • Когда устанавливать распылительную пену (0:57)
  • Разница между пенопластом с открытыми и закрытыми порами (1:58)
  • Оборудование, которое подрядчик использует для установки пенопласта (2:35)
  • Подготовка к распылению пены (3:43)
  • Плюсы / минусы комплектов своими руками комплектов (4:15)
  • Необходимое защитное снаряжение (5:34)
  • Проблемы со здоровьем при использовании аэрозольной пены (6:13 и 8:27)
  • Монтаж пенопласта с открытыми ячейками (6:32)
  • Установка из пеноматериала с закрытыми порами (7:40)
  • Окончательный приговор (8:51)

Установка теплоизоляции из аэрозольной пены

Я думаю, что из этого видео следует выделить несколько ключевых моментов.

Каркас от стены
Фред упомянул, что элементы каркаса были установлены на расстоянии около 4 дюймов от стены подвала. Это важно, потому что это позволяет нашему установщику распылять пену за 2 x 4, обеспечивая непрерывный барьер по всему подвалу.

Защитное оборудование
Очень важно иметь правильное защитное оборудование, если вы покупаете наборы для самостоятельной работы с пеной для распыления. У нашего подрядчика был Тайвек, одноразовый костюм и покрывала для рук и ног. Обязательно приобретите респиратор с картриджами для органических и кислотных паров.

Пена с открытыми порами
Пена с открытыми порами, также известная как пена низкой плотности, расширяется более чем в 100 раз по сравнению с размером жидкости. Это называется открытыми ячейками, потому что образуются маленькие воздушные карманы, обеспечивающие теплоизоляцию. Он не действует как барьер для влаги, что является важным фактором для стен подвала ниже уровня земли. Его коэффициент сопротивления R составляет около 3,5 на дюйм. Вы заметите, что мы изолировали ленточную доску / балку обода с открытыми ячейками. Прочтите эту ссылку, чтобы узнать об этом подробнее.

Пена с закрытыми порами
Пена с закрытыми порами, a.к.а. пена средней плотности расширяется примерно в 25 раз по сравнению с размером жидкости. Закрытая ячейка имеет такое преимущество, потому что она образует полную оболочку, изолирующую влагу, предотвращающую появление плесени и обеспечивающую R-значение 7,5 на дюйм!

Как вы думаете? Какой у вас опыт работы с аэрозольной пеной? Вам понравилось видео?

Обрезка внешней двери с предварительным подвешиванием

В большинстве случаев, когда вам нужна подвесная наружная дверь, которая короче, чем обычно, проще всего заказать ее на лесном складе.Однако возможно сократить блок самостоятельно. Производители обычно разрешают обрезку деревянных дверей на 1⁄2 дюйма вверху и 1-1⁄2 дюйма внизу. Вы можете отрезать больше снизу, не задев ни одного из дюбелей, удерживающих дверь. Если возможно, я предпочитаю обрезать верхнюю часть подвешенной наружной двери, потому что тогда мне не нужно снимать и переустанавливать нижнюю уплотнительную прокладку двери. Здесь, однако, должно было оторваться достаточно, чтобы я отрезал дно.

Разобрать блок

Выньте дверь из рамы и поместите ее на поверхность, которая не поцарапает дверь, выступающими петлями вниз.Благодаря этому петли не мешают пиле во время пропила.

Осторожно снимите уплотнитель нижней части двери, чтобы его можно было снова установить. Отметьте прорези на каждом краю двери и прижмите к двери доску для стрельбы, указав край доски по отметкам. Расположите зажимы длинными концами вниз, чтобы они не мешали пиле, и поместите блок под каждый зажим, чтобы защитить другую сторону двери.

Чтобы предотвратить разрыв, надрежьте дверь острым ножом, прежде чем разрезать ее дисковой пилой.Приложив опорную плиту пилы к ограждению стрелковой доски, резайте медленно, но без остановки.

Закрепите уплотнитель нижней части двери с помощью клея и скоб, герметика и низкопрофильных шурупов или кровельных гвоздей.

Раскрой рамы

Отрежьте от нижней части рамы столько же, сколько от двери. Поскольку рамы наружных дверей имеют шпунт, в дополнение к укорочению ножек косяка вам необходимо заново обрезать выступы для порога.

Разрежьте крепеж, удерживающий косяки на пороге, с помощью качающегося мультитула.Также можно воспользоваться ножовкой. Не беспокойтесь о остатках герметика или мелких трещинах на ножках косяка; они будут отключены позже.

Перед тем, как разрезать ножки косяка, отметьте новое место паза подоконника, измеряя срез и угол от исходного паза. Если вы укоротите косяки до того, как разметить новый пропил, вы потеряете точку отсчета. Вытяните уплотнитель и удерживайте его пружинным зажимом. Позже обрежьте его ножом, а затем вставьте обратно в пропил.Отметьте высоту пропила на внешней стороне косяков и вырежьте паз подоконника с помощью циркулярной пилы и зубила.

На деревянном косяке заделать пропилы грунтовкой. Нижняя часть показанного здесь косяка пластиковая, поэтому грунтовка не потребовалась. Нанесите полоску окрашиваемого наружного герметика, такого как уретановый герметик, на конец подоконника и снова соберите раму. Я использовал шурупы для настила из нержавеющей стали.

Вот и все. Все готово, за исключением установки двери, но это уже другая история.


1) Снимите нижний уплотнитель.

Используйте шпатель или инструмент «5 в 1», чтобы разорвать соединение герметика между уплотнением прокладки и дверью и вырвать все крепежные детали. Работайте осторожно, чтобы уплотнитель можно было использовать повторно.

2) Надрезать шпон.

После разметки пропила и прижатия доски для стрельбы к двери надрежьте шпон двери ножом, чтобы минимизировать разрыв.

3) Отрежьте дверь.

Используйте новое острое лезвие с 40 зубьями для циркулярной пилы. Пусть доска для стрельбы направляет разрез.

4) Установите на место нижнюю часть дверцы.

Распылитель клея на обе поверхности обеспечивает мгновенное соединение. Скобы усиливают соединение.

5) Разложите паз.

Осторожно сняв порог с дверной коробки, отметьте край нового фальца.Скопируйте существующий угол фальца.

6) Вырезать дверную коробку.

Перед повторной нарезкой шпунта разметьте ножки косяка по длине и обрежьте их. Шип между ног не дает им шлепнуться.

7) Настройте пилу на прорезание канавки.

Расположив широкую часть опорной плиты пилы на толстой части косяка, установите глубину полотна так, чтобы оно едва касалось паза на косяке.

8) Очистите паз.

Сделав серию пропилов пилой, удалите отходы острым зубилом. Пружинный зажим удерживает уплотнитель в стороне.

9) Соберите раму.

Используйте коррозионно-стойкие винты, чтобы закрепить подоконник на месте.


Сделайте доску для стрельбы

Стрельбища — это приспособления, которые предохраняют опорную плиту пилы от повреждения заготовки, служат в качестве ограждения, упрощают компоновку и минимизируют образование сколов.Они могут быть любой длины и индивидуальны для каждой пилы. Начните с основания из 1⁄4 дюйма. фанера или ДВП шириной около 12 дюймов. Приклейте к одному краю основы кусок толщиной 1⁄4 дюйма. фанера шириной около 5 дюймов. Это будет забором, поэтому убедитесь, что у него прямые края. Размер основания сбоку от забора должен быть шире, чем основание вашей циркулярной пилы. Как только клей застынет, отрежьте излишки материала, проведя циркулярной пилой по забору. Край доски для стрельбы теперь точно привязан к пильному полотну, поэтому не приходится гадать, где разместить доску для стрельбы.

Фотографии: Патрик МакКомб

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как изолировать чердак Лестница с откидным верхом

Даже если чердак хорошо изолирован, складная лестница, обеспечивающая доступ, может быть основным источником потерь тепла. Они часто плохо запечатаны и представляют собой лишь тонкий кусок фанеры, чтобы не допустить выхода нагретого воздуха.

Начните с проверки, плотно ли закрывается чердачная лестница, затем нанесите самоклеящуюся поролоновую прокладку по периметру, где фанерная дверь встречается с рамой, за исключением конца петли.

После того, как проем загерметизирован, его можно дополнительно изолировать, построив пенопласт на чердаке для ограждения лестницы.

Материалы для проекта стоят около 30 долларов. Вот что вам понадобится:

Список материалов:

  • Жесткий пенопласт 1 — ¾ «x 4 ‘x 8’ листов
  • Рулонная пленочная клейкая лента 1 — 2″ x 30 ‘
  • 2 — ¾ «x 17 Прокатная лента из вспененного материала для уплотнения
  • 1 — уплотнение трубки (по желанию)

Обязательно используйте пленочную ленту, так как обычная изолента не выдержит высокой температуры на чердаке.

Начните с измерения размеров проема.

А по высоте лестницы выступают над мансардным этажом.

Используя универсальный нож с прямым краем в качестве направляющей, нарежьте полоски из пенопласта, чтобы сформировать стороны коробки. Для достижения наилучших результатов используйте новое лезвие, чтобы аккуратно разрезать пену. Сделайте полосы на дюйм или два шире, чем ступенька поднимается над чердачным этажом.

Закончите пропил, согнув деталь и отрезав с другой стороны.

Отрежьте полоски до нужной длины, чтобы сформировать коробку, используя квадрат для обрамления в качестве направляющей, затем соедините углы лентой из фольги. Также можно нанести каплю конопатки, чтобы сформировать лучшее уплотнение.

Прикрепите уплотнительную ленту из поролона к верхнему краю коробки, чтобы обеспечить более плотное прилегание. Отрежьте кусок поролона размером с внешние размеры коробки для крышки. Приклейте крышку к верхней части коробки по одному из длинных краев лентой из фольги.

Очистите пол вокруг чердачной лестницы, чтобы лента хорошо прилегала.Расположите коробку над отверстием, убедившись, что она квадратная.

Прикрепите коробку к полу снаружи с помощью лент из фольги, затем протяните ленту по всему краю.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *