Печи металлические банные своими руками: Железные печи для бани своими руками чертежи и размеры

нюансы изготовления металлической печи в баню своими руками, плюсы и минусы

За последнее время бани в нашей стране стали столь популярны, что их можно встретить не только в сельской местности. Всё больше владельцев загородных участков обзаводятся этими строениями. Обязательным элементом любой бани является печь, которая может предусматривать множество различных вариантов исполнения.

Одни владельцы выбирают кирпичную каменку, изготовленную профессиональным печником, а другие отдают предпочтение металлическим конструкциям, выполненным своими руками.

• Достоинства и минусы банной печи из металла
• Выбор формы для банной печи из металла
  • Варианты печного сооружения, выполненного своими руками
• Процесс изготовления
  • Печная конструкция с закрытым типом каменки
  • Печи с открытой каменкой, постоянного нагрева
• Правила установки банной металлической печи

Последний вариант и пользуется наибольшей популярностью, а связано это с его экономичностью, ведь для изготовления металлической печи можно использовать подручные материалы.

Достоинства и минусы банной печи из металла

Понять, почему среди владельцев печка из металла для бани пользуется большой популярностью, не так сложно. Достаточно взглянуть на её преимущества:

• Компактность. Благодаря небольшим габаритам печку из металла можно легко установить своими руками даже в небольшом помещении.
• Экономия на строительстве массивного фундамента. Учитывая особенности конструкции металлических печей, для них будет достаточно и облегчённого фундамента. В результате удаётся избежать многих трудностей, связанных с установкой печного оборудования.
• Благодаря своему исполнению печка из металла позволяет поддерживать постоянный процесс горения. А это означает, что температура в парной не изменится в течение всей процедуры.
• Экономичность исполнения. Для изготовления подобной конструкции можно использовать любые имеющиеся в хозяйстве материалы.

Даже при всех своих достоинствах металлическая печь

обладает и определёнными недостатками:

1. Она неспособна долго держать тепло. Это обусловлено особенностями конструкции печки из металла, которая лишена возможности аккумулировать тепловую энергию. В результате для поддержания в парной стабильно высокой температуры необходимо постоянно поддерживать процесс горения.
2. Ограниченные возможности по поддержанию необходимой температуры в помещениях большой площади;
3. Требует проведения противопожарных мероприятий из-за небезопасной конструкции печного оборудования. Поэтому во избежание возгорания конструкция должна иметь дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы для банной печи из металла

Начинающие мастера могут подумать, что сильно заострять внимание на форме не стоит. В действительности от конфигурации печного оборудования зависит его производительность, а также

удобство в эксплуатации.

В зависимости от варианта исполнения выделяются несколько видов печных агрегатов:

• цилиндрические;
• горизонтальные;
• фигурные;
• прямоугольные.

Именно последний вид чаще всего можно встретить в банях. Особенностью такой печной конструкции является наличие угловых зон, которые в процессе работы печки из металла подвергаются минимальному накалу.

По этой причине владельцы считают, что именно прямоугольная форма лучше всего сохраняет каркас печи. От формы отопительного устройства для бани зависит и равномерность его нагревания, а также парной.

Если в конструкции печного оборудования имеется элемент, способный нагреваться до критических температур, то он в процессе своей работы может поддерживать высокую температуру нагрева и других элементов. В результате можно добиться

равномерного обогрева помещения, поддерживая баланс тепловых потоков.

От того, насколько равномерно будет нагреваться конструкция, зависит её механическая устойчивость. Хуже всего с воздействием высоких температур справляются печи из металла круглой и цилиндрической формы, поэтому такие устройства обязательно должны иметь более плотные стенки. По этому параметру прямоугольные печи их превосходят, поскольку у них имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Человек уже давно изготавливает печи из металла для бани, и за это время домашним мастерам удалось создать множество различных вариантов.

Самая простая конструкция выглядит в виде металлической печи-каменки, изготовленной из железной бочки. Делается она довольно просто — нужно взять ненужную бочку, срезать у неё дно и крышку, в результате чего должен получиться цилиндр. В него необходимо наполовину объёма уложить кирпичи, но не в хаотичном порядке, а на ребро.

Поверх них устанавливается колосниковая решётка. Остальное пространство бочки заполняют камнями, но не более, чем на 2/3 объёма. Затем из самодельной печи необходимо вывести дымоход и установить крышку. Но при всей простоте изготовления пользоваться такой печью будет очень неудобно.

Если баня небольшая по своей площади, то в ней можно установить столь же компактную печь-каменку, выполненную из листовой стали. Для сооружения её внутренней поверхности используют обычный кирпич. Однако, на каждом участке толщина стенок должна быть разной — для топки она должна составлять полкирпича, а для дымохода — одну четверть.

Подобные конструкции не только простые в изготовлении, но и удобные в работе. К тому же они весьма экономичные, поскольку способны прогревать парную при небольшом расходе топлива. В результате по прошествии довольно небольшого времени работы печи в помещении легко создаётся комфортный температурный режим.

Процесс изготовления

Для большинства моделей банных печей используется одинаковый набор материалов:

• Листовая сталь толщиной не менее 8 мм.
• Металлическая труба сечением 50–60 см и со стенками толщиной 10 мм.
• Прут сечением 10 мм.
• Колосник.
• Щеколда и дверки. Ими необходимо оснастить топочную камеру, каменку и поддувало.
• Водный кран.
• Кусок трубы длиной два м. Его придётся разрезать на несколько частей: из куска длиной 90 см будет изготовлена топка, 60 см — бак, а оставшаяся часть будет пущена на второстепенные детали.

Стоит отметить, что дверцу для конструктивных элементов можно сделать своими руками. Специальных инструментов для изготовления самодельной печи не потребуется, достаточно будет обычной болгарки и сварочного аппарата.

Печная конструкция с закрытым типом каменки

Этот тип конструкции выполняется в виде закрытой каменки, а это означает, что для подачи пара сперва

придётся открыть дверцу, а только потом плеснуть на неё воду.

Для наглядности процесс изготовления металлической печи для бани своими руками можно описать в виде следующих последовательных этапов:

1. Сперва необходимо изготовить поддувало. Для этого нам понадобится большой кусок трубы сечением не менее 50 см. Из него нужно вырезать проём, который должен иметь размеры 5 x 20 см.
2. С внутренней стороны трубы, там, где находится проём, нужно приварить крепление для колосника. В качестве него подойдёт любая металлическая пластина с проушинами.
3. Теперь можно заняться изготовлением топки. Сперва нужно прорезать проём 25 x 20 см, после чего приварить крепление для прутов каменки. Предварительно необходимо заготовить прутья сечением 1 см или колосниковую решётку для печи круглой формы, которую можно купить в магазине.
4. Для подачи пара нужно проделать отверстие на противоположной стенке каменки.
5. Теперь в каменку нужно насыпать камни, соответствующие по размерам форме конструкции. Идеальными для подачи пара в металлической печи считаются талькохлорит, диабаз. А вот такие материалы, как кремень, гранит и камни с содержанием слюды использовать не стоит.
6. Теперь нужно проделать отверстие под трубу дымохода в крышки для печи, а затем её установить на место.

Выполнив это действие, процесс изготовления печи для бани можно считать оконченным. Однако, некоторые домашние умельцы не останавливаются на этом и добавляют в конструкцию водогрейный бак.

Для него нам понадобится кусок трубы большого диаметра, в который нужно вварить кран для подачи воды. А также нужно не забыть и про крышку для водогрейного бака: крышку, подобранная с учётом размеров бака, нужно разрезать на две равные части.

Затем в одной вырезают проём, через который будет выведен дымоход, после чего привариваем её на бак. Другая половинка крышки будет съёмной. Для того чтобы ею было удобно пользоваться, к ней следует приварить ручку и петли.

Печи с открытой каменкой, постоянного нагрева

Если в вашем хозяйстве имеются ненужные металлические листы, то вы легко сможете изготовить из них банную печь подобной конструкции. Она выглядит в виде трубы, содержащей колосниковую решётку, которая разделяет внутреннее пространство на два отсека.

В этой печи сверху располагается топка, а внизу – зольник-поддувало. На каждый отсек придётся установить отдельную дверцу, чтобы можно было закладывать топливо, обеспечивать приток воздуха и своевременно очищать печь от продуктов горения.

Теперь нужно

приварить патрубок дымохода сечением 100 мм. Место для его установки выбираем в дальнем заглушённом торце трубы.

Теперь нужно установить металлический короб, в который насыпаем камни. Для этого его нужно приварить поверх цилиндрического корпуса. Благодаря изогнутому колену дымохода камни смогут нагреваться до критических температур, поскольку раскалённая труба будет контактировать с каменкой на большей площади.

При желании рассмотренную конструкцию печи для бани можно сделать и в форме параллелепипеда. Но чтобы это сделать, вам потребуется не труба, а металлические листы. Чаще всего в конструкцию подобной печки включают и водогрейный бак. Установите его в прямоугольной печи можно в самых разных местах:

• приварен на любой из сторон печи;
• установлен сверху;
• вмонтирован в виде водяной рубашки, проходящей по нескольким сторонам;
• за счёт врезки труб на подачу холодной и забор горячей воды.

Решить проблему снабжения горячей водой можно с помощью установки специального теплообменного бака на трубе дымохода. Это может быть конструкция самодельного исполнения или готовое заводское изделие с трубой стандартного размера и сечения.

Если вы решили сэкономить и выбрали последний вариант, то вам придётся врезать бак в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, а затем подключить трубы на подачу и забор воды.

Если вам удалось обзавестись достаточно объёмным изделием, то эта конструкция может использоваться не только в качестве резервуара воды, но и выполнять функции теплообменника, подключённого к основной ёмкости под воду.

Правила установки банной металлической печи

Чтобы допустить минимум ошибок в процессе монтажа печного оборудования и остаться довольным его работой, вам наверняка будут полезны рекомендации специалистов:

• При выборе места для металлической банной печи нужно учитывать, что она должна располагаться не ближе одного метра к стенам бани.
• Отопительное устройство для бани следует располагать как можно ближе к дымоходу.
• Обязательным требованием является сооружение специального фундамента, выполненного из огнеупорных материалов.
• Стену помещения, рядом с которой будет установлена металлическая печь для бани, необходимо защитить листовым огнеупорным материалом.

Любой владелец бани хочет получать максимум удовольствия от водных процедур. Поэтому ему необходимо серьёзно подойти не только к строительству этого сооружения, но и к выбору и установки печки в баню.

Учитывая, что чаще всего бани строят самостоятельно, многие владельцы принимают решение сделать и банную печь своими руками. В принципе отказываться от этой идеи не стоит, поскольку реализовать её достаточно просто.

Для печи можно использовать любые подручные материалы, которые можно найти в хозяйстве. Начинающие мастера могут воспользоваться и готовыми проектами. Этого будет достаточно для того, чтобы соорудить качественный отопительный прибор для бани.

Но при этом нужно не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности, поэтому обязательно нужно принять меры по защите конструкционных элементов бани.

Банная печь длительного горения своими руками

Рубрика: Есть идея!

Опубликовано 23.10.2013   ·   Комментарии: 9   ·   На чтение: 3 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 20 003

Здравствуйте, читатели моего блога! Как и обещал, сегодня представляю новую банную печь. Любой поклонник парной знает, что главным предметом в бане является печь. От того, насколько удачна конструкция печи, зависит комфорт парных процедур и, соответственно, полученное настроение.

В данной статье я расскажу о конструкции банной дровяной печи длительного горения. Она не сложна в изготовлении и легко может быть сделана своими руками. Печь довольно компактна и обладает высоким КПД, благодаря наличию камеры дожига топливных газов. Основные размеры банной печи приведены на рисунке. Размеры топки рассчитаны на поленья длиной до 55 см. На верхней части трубы приварена площадка для кладки кирпичной разделки.

 

Хочу назвать несколько причин, которые заставили поменять печь, прослужившую в моей бане 17 лет. Главным недостатком такой банной печи был прямой дымоход. Приходилось затрачивать много дров для поднятия температуры в парной в зимний период. Соответственно, КПД банной печи был очень низким.

 

Давно я мечтал иметь такую дровяную банную печь, в которой были бы совмещены преимущества печи-каменки (длительное время сохранять в помещении комфортную температуру) и металлической банной печи (быстрый прогрев помещения). И вот такая банная печь была сварена из 6-ти миллиметровой стали. В чем же секрет такой печи?

 

В банной дровяной печи длительного горения над топкой имеется камера, где происходит догорание газов, выходящих из топки. При уменьшении притока воздуха через поддувало печь может работать несколько часов при одной закладке дров. А это значит, что комфортная температура в бане будет поддерживаться значительно дольше. Известно, что хороший пар в бане с металлической печью можно получить только во время топки. После сгорания дров печь быстро остывает, и в бане становится прохладно.

Печь установлена таким образом, что закладка дров в топку осуществляется из предбанника. Поэтому с лицевой стороны печи приварены три пластины шириной в половину кирпича для кладки кирпичной перегородки между предбанником и парной. Бак для горячей воды съемный. Для усиления конвекции воздуха в парной с правой и задней стороны печи навешивается металлический экран.

 

Дверцы топки и камеры дожига заводского изготовления, а дверца поддувала выполнена из того же металла, что и стенки печи. В топке отсутствует колосниковая решетка. Эксплуатация таких банных печей, изготовленных ранее, показывает, что в ней нет необходимости.

Топливные газы, образующиеся при сгорании дров, поступают в два отверстия, расположенные у задней стенки печи.

Разделившись на два потока, дымовые газы идут вдоль стенок камеры дожига. Доступ к камере дожига выполняется через дверцу, расположенную выше топочной дверцы.

Затем дымовые газы соединяются в один поток и проходят через камеру дожига к дымовой трубе.

Для получения пара используются камни, которые накладываются горкой вокруг трубы в сетчатую «корзину».

Для придания печи приятного внешнего вида и защиты стали от коррозии поверхность покрыта термостойкими красками на основе силиконовой смолы фирмы Тиккурила: серебристого оттенка и черной матовой.

 

Если вы решили изготовить банную дровяную печь длительного горения своими руками, то в арсенале вашей мастерской обязательно наличие болгарки и инвертора.

 

О других банных печах, изготовленных своими руками, можно прочитать здесь и здесь.

Заказать банную печь длительного горения и теплицу  можно по телефону 8 922 942 63 30

Источник: https://iddeas.ru

Post Views: 20 003

  Метки: банная печь, дровяная печь длительного горения

4 способа топить сауну

Выбор метода топки является одним из первых шагов при строительстве сауны. Здесь мы рассмотрим четыре наиболее распространенных метода.

БУРАКПЕКАККАН/GETTY IMAGES

Есть два основных способа топить сауну. Традиционные сауны полагаются на влажное тепло для достижения терапевтического эффекта, согревая пользователя снаружи внутрь. Новые инфракрасные сауны создают сухое тепло, согревая пользователя изнутри.

Традиционные печи для сауны включают дровяные, газовые и электрические модели. Иногда называемые паровыми саунами, они повышают температуру воздуха вокруг вас, заставляя вас потеть. В инфракрасной сауне инфракрасные волны, подобные солнечным, непосредственно согревают пользователя.

Вот более подробное описание каждого метода нагрева.

1 / 4

Семейный мастер на все руки

Сауна на дровах

Настоящая классика старой школы. В дровяных саунах используется традиционная дровяная печь для обогрева сауны.

Стальная или чугунная печь работает на дровах, передавая тепло корзине с камнями наверху. Теплые камни равномерно прогревают сауну, создавая приятное мягкое тепло. Чтобы добавить тепла и влаги в воздух, побрызгайте водой на горячие камни. Образовавшийся пар повышает общую температуру в сауне.

2 / 4

Семейный мастер на все руки

Электрическая каменка для сауны

Электрические каменки, безусловно, самые распространенные нагревательные элементы для саун, составляют примерно 95% всех каменок для саун. Подобно дровяной печи, но отличающейся от плинтусных обогревателей, электрические обогреватели нагревают корзину с камнями, чтобы повысить температуру внутри сауны.

Электрическим обогревателям требуются специальные цепи на 20, 30 или 40 А для домашнего использования. Большинство моделей имеют модули управления, встроенные в сам нагреватель или через настенный блок.

3 / 4

Семейный мастер на все руки

Инфракрасный обогреватель для сауны

Инфракрасный нагрев — это новая технология для сауны, которая в последние годы получает больше пара (каламбур). В то время как традиционные методы сауны нагревают воздух вокруг пользователя, инфракрасные сауны нагревают ваше тело напрямую, не затрагивая воздух вокруг вас.

Эти сауны используют световые частоты посредством электромагнитного излучения для обеспечения тепла. Они производят меньше тепла, чем другие сауны, сохраняя температуру около 140 градусов. Инфракрасные сауны можно даже модернизировать в таких помещениях, как небольшая гардеробная, со специальными модульными панелями освещения.

4 / 4

Семейный мастер на все руки

G в качестве нагревателя для сауны

Газовые сауны используют в качестве источника тепла природный газ или пропан. Как правило, они больше, чем дровяные или электрические сауны, они, как правило, стоят дороже, но требуют меньшего обслуживания в долгосрочной перспективе. Газовые сауны также дешевле в эксплуатации, чем электрические. Они нагреваются быстрее, чем электрические или дровяные сауны.

Первоначально опубликовано: 03 августа 2022 г.

Шей Тиландер

Шей Тиландер — старший редактор Family Handyman. Когда он не наслаждается семейным временем с женой и тремя сыновьями, он любит возиться с проектами и увлекаться электроникой.

DIY электрическая сауна | Hackaday.

io

Я строю сауну как можно дешевле, и единственное, что я не буду строить сам, это печь. Он будет иметь регулируемую температуру и таймер обратного отсчета для безопасности. Электрика сауны работает от обычной настенной розетки (230 В, 13 А, 2-3 кВт).
Стены будут облицованы западным кедром. Скамейки, вероятно, будут из осины или ольхи.

2017-01-10-1007.jpg Изображение в формате JPEG — 465,37 КБ — 10.01.2017 в 19:12	Предварительный просмотр	Скачать
2017-01-01-0968. jpg все внутренние поверхности покрыты алюминиевой фольгой для обеспечения «пароизоляции» Изображение в формате JPEG — 790,29 КБ — 10.01.2017 в 19:12	Предварительный просмотр	Скачать

• 1 × Цифровой ПИД-регулятор температуры 100–240 В + макс. 40 А SSR + датчик термопары K Он будет измерять температуру в помещении сауны, и когда она превысит установленную температуру, нагреватель выключится.
• 1 × 90–260 В переменного/постоянного тока Двойной 4-разрядный светодиодный таймер обратного отсчета Счетчик времени 1 реле сигнализации S3G8 Таймер можно настроить на прогрев сауны в течение определенного времени, а затем отключить питание. Это всего лишь мера безопасности, которая не позволит вам выйти из сауны, когда вы о ней забыли. 92 провода и вилка Этот кабель должен выдерживать ток 13 А, поэтому он должен быть соответствующего диаметра.

Посмотреть все 9 компонентов

• Это конец!

  мим • 14. 04.2017 в 08:31 • 0 комментариев

  Я очень близок к завершению, и я уже несколько раз пользовался сауной.

  Но я не буду продолжать этот проект, потому что собираюсь переезжать!

  Какой главный урок я извлек из строительства собственной сауны?

  Самое главное для сохранения тепла – это отсутствие сквозняков. Очень важно закрыть воздушные зазоры.

  Во-вторых, я волновался, насколько горячей будет печь для сауны, если сидеть рядом. Но это вообще не было проблемой. Из-за двухслойной металлической конструкции печки я мог дотронуться до стенки печки, она почти не нагревалась. Так что я смело могу сделать следующую сауну меньше.

  Я собираюсь разобрать свою сауну и перестроить ее в соседнем доме. Я могу сделать сауну еще немного меньше, потому что это требует меньше работы, это облегчит обогрев помещения, будет использоваться меньше материалов, и обогрев станет проще.

• Шлифовка, шлифовка, шлифовка (и монтаж досок)

  мим • 31.01.2017 в 21:39• 0 комментариев

  Начали шлифовать. У меня есть хорошая ленточная шлифовальная машина Black & Decker мощностью 1 кВт. Но мальчик, как много времени уходит на шлифование досок! Хотел бы я иметь барабанную шлифовальную машину!!

  Но текстура древесины получается очень красивой: ( левый нижний угол: нешлифованная, верхний правый угол: шлифованная)

  У кедра действительно красивые узоры.

  Я начал с самой большой боковой стенки:

  Я оставил около 1 см на потолке и полу. Неровный край на потолке будет невидим после монтажа потолочных панелей.

  На картинке выше плохо видно, но доски перекрываются в следующем порядке: _-_-_-_

  Я тоже начал на скамейке, но закончился день … Так что, возможно, еще немного завтра.

  Что касается площади поверхности, я сделал примерно 1/3, и это заняло у меня, наверное, 5 часов. :С

  Если бы у меня была шлифовальная машина!!

• Установка контроллера (1)

  мим • 29.01.2017 в 17:13 • 0 комментариев

  Сегодня установил терморегулятор. Это было не так уж сложно, учитывая, что я сначала прогнал его всухую. Я просверлил отверстия вокруг квадратного контура регулятора температуры, и он тут же встал. Там достаточно места для таймера обратного отсчета.

  Сейчас немного неразберихи. Приводить в порядок сейчас нет смысла, потому что какие-то другие компоненты все равно добавятся. Но вот идея, как это будет работать.

  Спереди контроллер выглядит более деловым, фактическая температура выделена красным цветом, а запрограммированная – зеленым. Маленький зеленый светодиод показывает, что SSR включен.

  Вот некоторые предварительные измерения температуры:

  Время	Temperature (degrees Celsius)
  0	30
  30 min	45
  60 min	60
  90 min	60

  I’d например, температура должна быть выше 60 градусов, 60 уже находится в диапазоне, который можно использовать в качестве сауны.

  .

  .

  Библиографическая запись	Результат (с окружающим текстом)	Стандартизированный Результат
  «Сауна». Всемирная книга 2005 г., изд. .	«В сауне камни нагреваются на вершине печи. Температура в помещении колеблется от 176 до 212°F (от 80 до 100°C).»	80–100°C
  Авалон [pdf]. Инструкция по эксплуатации электрокаменки.	Если каменка работает, но температура в сауне не достигает температуры сауны (нормальная температура сауны 160–185°)	71–85°C
  SaunaGen [pdf]. Инструкция по эксплуатации инфракрасной сауны. 2004.	«Установите температуру и время на комфортном уровне, обычно это 30 минут при 49 °C».	49 °C
  Общество саун Финляндии. 2004.	«В старых саунах по-черному температура варьировалась примерно от 50 до 75°C (от 122 до 167°F)».	50–75°C
  	«Сейчас рекомендуется 80–90°C (176–194°F) при умеренной влажности, но сегодня во многих саунах температура превышает 100°C (212°F), при по крайней мере в начале».	80–90°C >100°C

  http://hypertextbook. com/facts/2005/HimtangWong.shtml
  

  .

  .

  После того, как я обшил дверь кедром, температура должна стать выше, потому что теперь по всей стороне двери есть зазор в 1 см, через который уходит тепло.

• Получение древесины

  мим • 28.01.2017 в 18:16 • 0 комментариев

  Сегодня я купил деревянную обшивку для сауны. В сауне можно использовать несколько видов древесины, например, осину, ольху, ель и кедр.

  Осина и ольха чаще всего используются для саун в ЕС, но они и самые дорогие. Я запросил цены на древесину, и они варьировались от 300 до 600 фунтов стерлингов.

  В конце концов на ebay я нашел торговца, продающего древесину кедра обыкновенного по 3 фунта стерлингов за доску, шириной 20-30 см, толщиной 1 см и длиной 240 см. Идеальный! Я заключил сделку на 50 досок от 15 до 30 см, и он был так любезен, что отпилил их до 2 метров, чтобы они поместились в машине. Это вышло на общую стоимость 100 фунтов стерлингов, выгодная сделка!

  Судя по всему, кедр часто используется в США для саун. Он обладает естественными противогрибковыми и антибактериальными свойствами и при прикосновении к нему ощущается «прохлада», что очень важно в сауне. Эта порода дерева имеет великолепный рисунок.

  Это также стоило мне в общей сложности 4 часов езды :S, но у меня была и аудиокнига для прослушивания, так что все было в порядке дом.

  Я пожертвовал двумя досками, чтобы сделать рейки, чтобы позже прикрепить к ним дерево. Лаги располагаются на расстоянии около 50 см друг от друга. Идея здесь в том, что за древесиной есть немного воздуха, так что, если доски намокнут, они также получат возможность снова высохнуть, так что тыльная сторона древесины не будет влажной. Если одна сторона мокрая, а другая сухая, то при работающей сауне будет разница температур, и дерево покоробится. Конечно, всегда будет разница температур, но эффект коробления должен быть меньше, если древесина полностью сухая насквозь.

  Древесина свежесрубленная, вероятно, несколько дней назад, поэтому она довольно сырая:

  В идеале доски должны немного высохнуть, прежде чем положить их в сауну, потому что со временем они усыхают. Но, возможно, я могу «высушить» их в самой сауне, разогрев печь… но это увеличивает риск коробления досок. Я просто должен попробовать один, чтобы увидеть, как он ведет себя, я думаю.

  Повесил одну доску сушиться над печкой и снял мерки:

  длина: 55 см, ширина 21 см, вес 536 грамм.

  Если древесина влажная, то со временем она должна стать светлее и, возможно, дать усадку.

  К сожалению, мне придется подождать со шлифовкой досок, пока у меня не появятся новые шлифовальные ленты.

• Установка обогревателя

  мим • 14. 01.2017 в 19:03 • 0 комментариев

  Пришло время установить обогреватель.

  Как я упоминал ранее, я собираюсь использовать только один из нагревательных элементов нагревателя, так что его максимальная мощность составляет 2 кВт.

  Стена за обогревателем просто из гипсокартона, а за ним изоляционный материал. Поэтому для крепления нагревателя я использую алюминиевую пластину толщиной 5 мм. Он защитит стену позади от жары, а также обеспечит прочную основу для подвешивания печи.

  У меня уже была пластина толщиной 5 мм (взятая из скипа), но она оказалась слишком широкой, поэтому я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы обрезать ее по размеру.
  

  Для последнего метра силового кабеля я использовал специальный кабель, устойчивый к температуре 180 градусов, как это часто советуют в саунах. Этот тип кабеля не дает хрупкого изоляционного материала при нагреве выше температуры кипения. Я использовал какой-то новый метод крепления, о котором я раньше не знал, в котором используется липкая слизь для изоляции соединения. Я обмотал еще немного изоленты и хомута, потому что слизь продолжала открывать коробку.

  Используя сверло на 13 мм, я просверлил в гипсокартоне прорезь для кабеля, а затем заклеил все обратно алюминиевой лентой.

  Электрическое подключение очень просто: земля, нейтраль и фаза. Перепроверил все несколько раз мультиметром, чтобы не было связи между землей и нейтралью, и землей и фазой, и чтобы между нейтралью и фазой было всего 26 Ом.

  Алюминиевая пластина крепится к стене только двумя винтами 50 мм в верхней части. На эти винты нет веса, потому что алюминиевая пластина опирается на пол. Печка и камни вместе весят около 25 кг.

  Для моей плиты требовалось расстояние не менее 120 мм от пола. На изображении выше может показаться, что печь стоит на полу, но она висит на 140 мм над полом.

  Время проверить! Это явно работает.

  Ток приближается к 9 амперам, или 240 * 9 = 2160 Вт. Я не проверял, до какой температуры он доводит комнату, но я уверен, что будет жарко!

  Осталось сделать:

  — установить контроллер

  — обшить комнату деревом

  — установить дополнительное окно (стекло).

Просмотреть все 5 журналов проекта

• 1

  Шаг 1

  Я строю сауну в своем сарае. Давно было желание построить сауну, но никак руки не доходили. Я живу в арендованном доме, но сарай в основном свободен для меня, так как я сделал в нем много ремонтов и т. д.

  Мой партнер не очень любит сауны, так что эта сауна в основном будет сауной для одного человека. Тем не менее, создание большой сауны требует тех же шагов, но требует большего количества материала, большего нагревателя и, возможно, также специального трехфазного подключения к электросети. В то время как мой можно просто подключить к обычной розетке, которая может выдавать до 3 кВт, что более чем достаточно для сауны объемом 4 кубометра, которую я строю.

  Я запустил сауну, добавив перегородку в своем сарае.

  Оставленная внизу коробка с этикеткой «Qualcast» определяет размер полки для сауны: это моя газонокосилка. Я подумал, что мог бы использовать это пространство под скамейкой для чего-нибудь полезного!
  

  Внутри сауны вся древесина, контактирующая с горячим воздухом и водяным паром, не требует обработки из-за проблем со здоровьем, но строительная древесина стен позже будет покрыта алюминиевой фольгой, поэтому я просто использую все, что у меня было в наличии. В данном случае это деревянные балки 10X10 см (4×4″).

  Затем я покрыл все стены изоляционным материалом: взял немного минеральной ваты и Xtratherm от Freecycle. Я люблю получать вещи бесплатно, но это часто требует некоторого терпения. Минеральная вата, например, уже собрана более полугода назад.

  Xtraterm представляет собой толстый жесткий пенопласт толщиной 10 см, покрытый алюминиевой фольгой. Минеральная вата уложена между деревянными балками толщиной 30 мм.

  Потом все было обшито гипсокартоном, который я тоже бесплатно получил от фрицикла.
  

  Крупный план скамейки с деревянными балками 10 см: на нее можно посадить слона! Между балками больше изоляции Xtratherm.

  Вид через перегородку

  Добавление изоляционного материала здесь:

  И добавление алюминиевой фольги на все стены. Я просто использую бытовую алюминиевую фольгу и алюминиевую ленту, которые можно купить в магазине «Сделай сам», чтобы заклеить все швы. Весь обрабатываемый материал должен быть защищен от водяного пара. Позже алюминиевая фольга будет облицована кедровым деревом. Кедровая древесина содержит натуральные масла, которые защищают ее от бактериального и грибкового разложения, очень приятно пахнут, не дают усадки и не увеличиваются в размерах из-за перепадов температуры.

  Осталась дверь. Конечно, дверь также изолирована.

  Стоимость на данный момент: около 10 долларов за алюминиевую ленту и алюминиевую фольгу. Остальное я получил от фрицикла бесплатно. Изоляция и строительный материал часто остаются в остатках, и после завершения строительного проекта люди не знают, что с ними делать.

• 2

  Шаг 2

  Я купил печь для сауны на интернет-аукционе. Это трехфазная версия мощностью 6 кВт от финского бренда Helo. Я заплатил за него 20 фунтов стерлингов, и это здорово.

  Так как это трехфазная печь, в ней есть 3 резистивных нагревательных элемента, и вы можете подключить их звездой или треугольником. Каждый элемент представляет собой нагреватель мощностью 2 кВт (просто говоря: большой резистор). Учитывая, что я хочу использовать свой обогреватель от обычной однофазной розетки, ток ограничен 13А при 240В, или другими словами: чуть более 3кВт. Так что я не могу использовать все 3 элемента одновременно.. Или я могу??? (продолжение ниже).

  В печи для сауны есть камни, на которые можно налить воду, чтобы получить пар.

  С этим типом печи было бы два варианта: использовать только один из нагревательных элементов и иметь только 2 кВт, и игнорировать два других. Это было бы хорошо, потому что объем моей сауны составляет всего около 4 кубических метров.

  Другой вариант – использовать все три нагревательных элемента, но последовательно подключить два.
  

  Это означает, что средний и правый элементы работают только на 500 Вт, но я все равно не могу использовать все 6 кВт!

  К сожалению, я выяснил, что один из элементов неисправен, проверив мультиметром. Так что я собираюсь использовать только один элемент и иметь печь мощностью 2 кВт, причем один элемент будет запасным. Я мог бы купить новый элемент, но это 50 фунтов, в два раза больше, чем я заплатил за плиту! Так что я думаю, что я просто придерживаться 2 кВт.

• 3

  Этап 3

  Некоторые плиты поставляются с контролем температуры, но не мой. Существуют специальные панели управления сауной с таймером и контролем температуры, но они стоят более 9 фунтов стерлингов.5. Должна быть возможность соорудить его самому за меньшие деньги.

  Итак, я купил это на ebay за 12 фунтов стерлингов:

  http://www.ebay.co.uk/itm/131720388818?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
  

  -240 В Цифровой ПИД-регулятор температуры + ТТР макс. 40 А + Датчик термопары K

  Поставляется с термопарой типа K с кабелем длиной 1 метр. Терморегулятор представляет собой ПИД-регулятор, что означает, что вы можете измерять показания термометра, а также интегрировать, дифференцировать и усиливать сигнал для управления отопительным контуром.

  Термодатчик будет установлен в верхнем углу сауны.

  Учитывая простой процесс, который у нас здесь есть, с некоторыми трудностями при расшифровке чинлишского руководства мне удалось отключить действие D, потому что оно усиливает шум, и установить действие интегрирования на 10 секунд. Было много вариантов, которые я не мог расшифровать, но мне это было не нужно, потому что это работает как есть.

  Тепловой монитор поставляется с твердотельным реле на 40 А. Часто вам приходится принимать эти здоровенные характеристики с долей скептицизма, и действительно, и в этом случае вокруг много поддельных твердотельных реле, которые могут выдавать только до половины номинального тока.

  http://www.instructables.com/id/The-inner-workings-of-Counterfeit-FOTEK-SSRs/

  К счастью, мне нужно только до 13 А, поэтому, даже если мое твердотельное реле может выдавать до 20 А, я все еще хорошо.

  Инструкция терморегулятора мягко говоря не очень, но мне удалось расшифровать, что параметром Sv можно задавать температуру.

  Когда я подключил все до 230 В переменного тока, я почувствовал характерное покалывание/зуд при прикосновении к металлическому экрану датчика температуры.