Кухонная плита с духовкой из кирпича своими руками: Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото | 5domov.ru

Печь отопительно-варочная для кухни своими руками

Небольшая кирпичная печь-плита с духовкой (духовым шкафом) – идеальный вариант для дачи. Такую летнюю кухню можно обустроить как в доме, так даже и на улице, на свежем воздухе.

Предлагаем инструкцию по кладке мини-печки высотой 770 мм, длиной 1020 мм и шириной 640 мм. Для работы понадобится кирпич, глиняный раствор, дверцы для топки и поддувала, решетка-колосники, пять чугунных плит с конфорками (т-530х180 мм), дымовая задвижка, стальная лента, обвязка, строительный войлок, духовой шкаф, кровельная сталь.

Принцип работы печи, которую мы предлагаем сделать:

• Газы идут из топливного отсека под чугунный настил;
• Затем дым проникает в вертикальный канал и опускаются под духовку;
• Затем они снова поднимаются, нагревая заднюю стенку духовки;
• После этого теплые газы направляются по специальному отверстию в дымоход, по пути нагревая обогревательный щиток.

Большой выбор готовых заводских моделей для летней кухни по адекватным ценам может склонить вас к решению купить готовое изделие, а не ломать голову над тем, где купить качественные строительные материалы, как установить все элементы и т. д. Но согласитесь: сложив печку своими руками, вы, как хозяин, сможете по-настоящему гордиться собой, а готовая конструкция станет настоящей “изюминкой” вашего дома или приусадебного участка.

Порядовка: 12 рядов и печка-плита готова!

Перед началом кладки печки с плитой уложите два слоя войлока или асбеста, прикройте их кровельной сталью и прибейте.

ВАЖНО! Предварительно асбест и войлок должны быть предварительно вымочены в глиняном растворе.

1-й ряд. Выложите ряд по вычерченному прямоугольнику, сверяясь с порядовкой. Рекомендуется использовать целый кирпич, однако допускается, чтобы середина была заполнена половинками.

2-й. Выкладывается исключительно из цельного кирпича. Важный момент: соблюдение перевязки швов между рядами является обязательным условием качественной кладки. Как класть, указано в порядовке на рисунке.

3-й. На этом этапе оставляется место, где будет скапливаться зола и сажа. Здесь же монтируется прочистная дверца.

4-й. По задней части ряда оставляется место или специальное отверстие для присоединения в дальнейшем дымохода. После этого кирпич ставят на ребро так, чтобы получилось что-то наподобие перегородки. Обратите внимание! Между кирпичом, стоящим на ребре и кладкой внутри печки оставляется расстояние 130 мм для канала, по которому пойдут горячие газы из-под духовки. Тут же идет закладка такого важного элемента, как поддувало.

5-й. При кладке этого ряда следует перекрыть дверку чистки. Обратите внимание, что в это ряду уже нет необходимости ставить перегородку, так как поставленный на ребро в прошлом ряду кирпич перекрывает расстояние, которое соответствует двум рядам кладки плашмя. На этом этапе оставляется пространство для монтажа стальной или чугунной духовки, рекомендуемые размеры которой составляют 350х350х450 мм. Духовка должна отступать от стенки кладки примерно на 100 мм.

6-й. Первым делом по намеченным линиям устанавливается духовой шкаф на нетолстом слое глинистого раствора. После этого выполняется кладка в соответствии со схемой, указанной в порядовке. Чтобы у вас образовались два канала, как на рисунке, необходимо ставить кирпич вертикально, тогда его хватает на 4 ряда кладки плашмя. Но если высоты кирпича по каким-то причинам не хватило, можно добавить кусочек кирпича нужного размера. На этом ряду большое поддувало следует уменьшить в зависимости от габаритов колосниковой решетки.

7-й. Это уровень, на котором устанавливаются колосники. Кирпичи, которые примыкают к решетке, стесывают. Это нужно сделать, чтобы дрова или угли скатывались на решетку. Распространенная проблема летних печей-плит сводится к тому, что прогорела духовка со стороны топливника. Чтобы потом не ломать голову, как ее заменить, рекомендуем сразу предотвратить возможную неприятность. Для этого выложите вплотную к духовке кирпичную стенку на глиняном растворе.

8-й. На этом ряду осуществляется монтаж дверцы топливника. Расстояние от стенок до этой дверцы составляет 520 мм и 260 мм.

9-й. Кладется аналогично 8-му ряду, разница между ними заключается лишь в перевязке швов.

10-й. Внимательно сверяйтесь с рисунком порядовки, выкладывая этот ряд. Необходимо перекрыть канал за задней стенкой духового шкафа, оставив только канал сбоку. Перекрытие канала происходит за счет установки целого кирпича и ¾. Обратите внимание, что перегородка между топочной камерой и духовым шкафом приподнимается так, чтобы она оказалась на 10-15 мм выше духовки. Обязательно стоит стесать на конус ребро перегородки со стороны топочной камеры, причем лучше всего это сделать с небольшими закруглениями. Это поможет газам быстрее передвигаться из топливника под настил из чугуна.

11-й. Выкладывая этот ряд, не ленитесь как можно чаще проверять себя с помощью уровня. Здесь вы создаете основу, на которую будет ложиться чугунный настил. На этом ряду перекрываются топочные дверцы, а также дверцы духового шкафа. Здесь же устанавливается обвязка с опорой кляммеров на 10-й ряд. После выкладывания последнего кирпича этого ряда, у вас останется только один вертикальный канал. Верхнюю поверхность духовки смажьте глиняным раствором, причем толщина слоя должна составлять 10-15 мм, чтобы не допустить быстрого прогорания.

12-й. Завершающий ряд не выкладывают, а лишь создают чугунный настил на тоненьком глиняном слое. Сделать это нужно так, чтобы одна из конфорок обязательно находилась над топкой. Вот и все: вы закончили класть печь с варочной поверхностью и духовым шкафом своими руками!

Обзор более сложных печей с духовкой и плитой

Печь, описанная выше, в основном подходит для приготовления пищи. Примерно такой же функционал и у небольшой печки-барбекю, которая, как правило, устанавливается на открытом воздухе. Но есть и более сложные конструкции, которые с успехом выполняют не только «кулинарную», но и отопительную функции. Например, это может быть…

• Печь с водяной коробкой. Ее теплоотдача составляет около 600 ккал/ч при протапливании дважды в день.
• Печь-«шведка». Главные достоинства этого варианта – компактность в сочетании с высокой эффективностью.
• Двухколпаковая печь. Эффективно обогревает помещение до 45 м. кв., но в то же время очень компактна. Размеры основания – 5х4 кирпича или 5х3.5 кирпича.

Ремонт печей с духовкой и плитой имеет свою специфику, как и любая другая печная конструкция для бани или дома. Однако эта тема заслуживает отдельного и детального рассмотрения.

лучшие проекты для дачи и частного дома

Планируя установить в частном доме печь на кухню из кирпича, застройщик должен четко представлять цели, которые преследует. Слишком от многих параметров зависит, какая конструкция окажется предпочтительнее, и на какие параметры обратить внимание при проектировании. Важно учитывать все: количество служб, наличие функций, расположение, дизайн, теплоотдачу, выделенный бюджет. Любая печь — это компромисс между функциональностью и практичностью. И вопрос поиска оптимальности сводится к определению той грани, что дает равновесие всему комплексу.

Содержание

• О функциональности и запросах
• О конструкциях, тяготеющих к установке на кухне
• Что такое отопительный щиток, и куда его пристроить
• Немного о металле в кладке
• Кладка плиты со щитком

О функциональности и запросах

Печь — это, по сути своей, инструмент. Очень специализированный. Следовательно, рассматривая возможные проекты, важно понимать, что бесконечно универсального инструмента не существует в принципе. И создать его нереально.

Каждый оптимален для решения каких-то определенных задач. И прибавление дополнительных опций в той или иной мере снижает эффективность устройства в базовом, основополагающем секторе, под который инструмент и был изначально оптимизирован.

Бытовые печи делятся на две группы: отопительные и отопительно-варочные. Ясно, что в качестве кандидатуры для установки на кухне интерес вызывает только второй вариант. Все же на кухне мало одного отопления. Желательна возможность и приготовления пищи. Если не в качестве основной площадки, то как дополнительной.

В теории, в печной массив можно уместить массу чего полезного: большую плиту под казан или многоконфорочный настил под всевозможные кастрюльки, коптильню, духовку, хлебную камеру, водогрейную коробку, мангал, сушилку, кухонную вытяжку и еще масса каких-то вещей, ограниченных только фантазией проектировщика.

Но, за каждую из таких имплантаций придется чем-то расплачиваться: возросшими объемами и массой, снижением надежности, потерей теплоотдачи, усложнением эксплуатации, необходимостью частого профилактического обслуживания и другими шероховатостями, не сильно приятными с точки зрения пользователя.

Есть довольно простой способ более-менее обойти все технически узкие места в проекте, максимально уплотнив функционал и предусмотрев отдельные, независимые службы. То есть, проще говоря, скомпоновав множество специализированных печей не в одном корпусе, но максимально плотно, точно комнаты в общежитии. Но подобное решение больше пригодно для летней кухни, в которой, благодаря наличию площади, легко помещается садовая печь-барбекю с массой постов, выстроенных в ряд или как-то хитро загнутых.

Конечно, если есть избыток свободного места, то можно и расположить в ряд целый комплекс печей, объединенных единой фронтальной стеной. При формальном единстве это будут самостоятельные конструкции, работающие независимо друг от друга. Общими окажутся только дизайн и география.

Рассмотренное решение, конечно, возможно. Но малопригодно для более скромных объемов — не каждая маленькая кухня сможет принять солидную массу кирпича без ущерба для обитаемости — место для маневра резко сократится. Так что придется думать о чем-то, что работает от одной топки, после которой горячие газы направляются таким образом, чтобы прогреть различные службы.

И тут снова сложность — нельзя направить газы на обогрев всего и сразу. Придется соблюдать некоторую последовательность, как бы расставлять приоритеты. И тогда что-то неизбежно станет греться по остаточному принципу — сколько тепла достанется после прогрева других элементов конструкции.

Еще один момент, на который не всегда обращают внимание. Тепловая мощность печи. Следовательно, придется думать, станет ли печь базовым способом отопления. Если да, то ее теплоотдача должна соответствовать теплопотерям помещения.

Чуть проще, если данное условие не относится к числу критичных. То есть печь или предусмотрена как резервный обогрев, или вообще не рассматривается в качестве отопителя. Но тогда снова встает вопрос о комфорте — разогретая печь в небольшом объеме, и без того отапливаемом, создаст такую атмосферу, что выдержит ее не всякий. Поэтому тут лучше обойтись чем-то более скромным, но укутанным в дополнительные слои теплоизоляции.

Заранее расцениваем возможное расположение. Конечно, печка в углу представляется самым оптимальным вариантом компоновки пространства, но снова имеются тонкие места, о которых думают заранее:

• угловое размещение уязвимо с позиции оптимальной теплоотдачи и организации конвекции воздуха. Там, где важны отопительные характеристики печки, лучше все же разместить ее по центру;
• не всегда угловое размещение возможно. Хотя, по плану кухни, вроде и напрашивается. Стоит помнить, что печь и ее трубу нежелательно (особенно при нерегулярной эксплуатации) ставить у наружной стены. Труба, если и примыкает к стене — то лучше если к внутренней. А уж если речь идет об угле, где обе стены уличные, то такое и вовсе недопустимо. В таких условиях даже самая продвинутая система откажется работать стабильно.

О конструкциях, тяготеющих к установке на кухне

Изобретение велосипеда в печном деле дается с трудом. Но, говоря по правде, смысла в подобных усилиях нет в принципе — все уже придумано, апробировано и доведено до ума задолго до наших дней — пик расцвета печного отопления пришелся на рубеж XIX–XX столетий. У наших предков имелось время и стимулы понять законы процесса и приспособить конструкцию для решения конкретных задач самым оптимальным образом.

Долгое время кухонные плиты мало отличались от тех, что законсервировал Везувий в Помпеях, Стабии и Геркулануме в 79 году. По сути, негорючее возвышение-постамент с подставкой-треногой, на которую ставили посуду. На поверхности постамента, под горшками, приподнятыми треногой, разводили огонь — практически простой костер. Только облагороженный.

Позднее, когда американец Джон Флавел изобрел кухонную плиту почти современного вида (на основе модели 1800 года Бенджамина Томпсона), а шеф-повар английского Реформ-клуба Алесис Сойер усовершенствовал ее, люди получили возможность варить, печь, греть, жарить на плите, работающей от одной топки. И все современные кухонные очаги, работающие на дровах, до сих пор применяют эту найденную в начале XIX века схему движения горячих газов.

Кухонные отопительно-варочные печи устроены просто. В отопительную конструкцию вживлена плита авторства Алексиса Сойера. Это основа. Дальше — вариации.

Среди многочисленных универсальных печей выделяются шведка Буслаева, печи Волкова, Тимоховича, Свиязева и еще целая когорта схем, отличающихся друг от друга деталями. Минус их в том, что все они не терпят непрофессионализма при кладке, так что новичку повторить эти конструкции сложно — не хватит запаса базовых навыков и знаний. Как же быть тем, у кого есть желание работы своими руками, но нет средств для найма специалиста?

Выход есть. Не надо стремиться удивить всех и вся, покушаясь на создание технического шедевра, в котором учтены все известные человечеству способы и технологии. Достаточно повторить что-то простое и проверенное временем. Желательно что-то такое же надежное и неприхотливое, как паровоз. Конструкцию, прощающую небольшие ошибки.

Порядовка кухонной плиты с духовкой, многократно переходившая из одной книге о печах в другую. На схеме цифрами обозначены:

1. Чистка духовки.
2. Духовой шкаф.
3. Дверца топки.
4. Дверца поддувала и зольной камеры

Что такое отопительный щиток, и куда его пристроить

На старых фото или кадрах кинохроники кухонные очаги встречаются часто — плиты ресторана и частной квартиры отличались размером, но не конструктивно. В деревнях и сегодня их найти просто во вполне жизнеспособном состоянии. То есть, судя по распространенности, это в целом удачное изобретение.

Общая схема действия примерно следующая: горячие газы из топки направляются в сторону, вбок. При этом они проходят под чугунным варочным настилом (с конфорками или без). Самая большая конфорка при этом располагается непосредственно над топкой. Далее газы опускают вниз. По дороге они омывают жестяной ящик с дверцей — духовку. Выход в дымоход делают внизу, под духовкой.

В старых английских конструкциях топочная дверца делалась двойная — глухая дверца и решетка. Когда дверцу открывали, но оставляли решетку, перед ней можно было расположить кусок мяса — лучистое тепло, проходящее через решетку, работало как гриль. В теории, такая схема осуществима и сегодня, но специализированного литья уже не выпускают. И если что, придется придумывать какую-то модернизацию типовой дверцы самостоятельно. Кстати, в большинстве случаев духовой шкаф тоже придется делать самому. Фабричные найти можно, но они из чугуна (что неплохо) и маленькие (что уже похуже).

Дополнительно к типовым плите и духовке можно добавить водогрейную коробку — такой вмурованный в кирпичную кладку бак, в котором подогревается вода. Важно только расположить его как можно дальше от топки.

Тут мотивация простая. Вода закипает при 100 градусах, а для приготовления пищи желательно достигать 200–250. Следовательно, вода в баке, стоящем близко к топке, станет интенсивно выкипать и охлаждать плиту — выше 100 ее нагреть никак невозможно. И в этом случае придется постоянно менять воду в коробке и тратить лишнее время на приготовление пищи. Так что ставим всегда водогрейную коробку в самом конце контура — воде хватит и остаточного тепла газов.

Итак, после последовательного нагрева плиты, духовки и — возможно — водогрейной коробки, газы выпускаются в трубу. Но они имеют еще достаточную температуру, которую глупо просто так сбрасывать в атмосферу. Лучше как-то освоить эту энергию.

Для чего и придумали обогревательные щитки — систему дымооборотов без собственного топливника. Вот в сочетании с плитой такой щиток и дает полноценную отопительно-варочную печь, вполне пригодную для дачи или небольшой жилой площади, расположенной за городом.

Причем щиток с одинаковым успехом можно подключать и к обычной кирпичной плите (или плиту к нему), и металлической промышленного производства, и небольшой печи-камину с целью увеличения общей теплоотдачи системы. Потому-то щиток и принимают за отдельную отопительную единицу. Правда, совсем не самостоятельную.

Сам щиток устроен предельно просто. Пространство внутри него может организовываться как тепловой колпак, что не вполне оправдано — колпаки страдают слабым нижним и выраженным верхним прогревом. Поэтому чаще применяют обычную дымооборотную. И чаще всего — вертикальную. То есть делают длинный канал, который сворачивают для компактности. А вытянутую петлю располагают вертикально.

Внутреннее сечение каналов щитка должно соответствовать сечению выходного патрубка плиты, подключаемой к нему. Или чуть превышать. То есть если диаметр патрубка 120 мм, то и каналы внутри щитка не должны быть меньше чем в полкирпича — 120х120 мм.

ВАЖНО! Круглому сечению по пропускной способности соответствует квадрат, с размерами сторон, равными диаметру. То есть квадрат и круг, вписанный в него, имеют равные пропускные способности. Это происходит потому, что поток газов не стремится забираться в углы и идет только по центру предоставленного пути — по пути наименьшего сопротивления.

У щитка одна беда. Легко преодолимая, впрочем. Каждый раз он работает на полную силу — газы проходят через весь массив. И, понятное дело, это не совсем удобно в теплое время года — аккумулировать лишнее тепло в большинстве регионов в это время года нежелательно.

Поэтому многие печники вводят в систему дымооборотов щитка задвижку, позволяющую выпускать газы сразу после плиты непосредственно в трубу — так называемый летний ход. Но если закрыть эту задвижку, то газы пойдут по зимнему пути — по наиболее длинному и извилистому.

Немного о металле в кладке

В печах металл вообще-то нежелателен — коэффициент его теплового расширения не совпадает с КТР кирпича. В печи, понятное дело, без металла обойтись невозможно. Поэтому важно соблюдать немного простых правил, которые помогут избежать лишних трещин в кладке.

Прочистные лючки и поддувальные дверцы устанавливают просто на кладочный раствор — глиняно-песчаный. Естественно, в отверстия рамок вставляют проволоку и концы ее запускают в кладку между рядами.

Топочные дверцы сильно греются. Поэтому плотно их вставлять нельзя — разорвут кладку или сами треснут. Чтобы этого не произошло, по периметру рамки наматывается шнур из асбеста, базальта или каолина, вымоченный в глиняном растворе — он сыграет роль теплового компенсатора и герметизирует соединение.

Точно так же ставят и духовку. Но подобная подмотка требуется только в районе дверцы. Сам ящик духового шкафа не укутывают. Хотя поверх шкафа хорошо бы нанести слой примерно в 5–10 мм кладочного раствора — немного выровняет нагрев и предохранит от прямого воздействия жара. Конечно, на боковые стенки такой состав не наносится — отлетит при первой же топке.

Колосник всегда в топке ставят свободно — чтобы зазор получился не менее 5 мм с каждой стороны.

Варочный настил (чаще именуемый просто плитой) кладут на тонкий слой раствора. В который можно добавить размоченного асбеста или каолина. Чуть иначе ставят плиты финского производства — у них настил и рамка выполнены как отдельные элементы. Поэтому их просто прокладывают каолиновой ватой.

Края плиты кладкой не зажимают — порвет при нагреве.

Поверх кладки, по верхнему наружному углу у плиты прокладывают рамку из стального уголка — фаянс. Он служит для предохранения кладки от разрушения — все же бывает, что угол задевают кастрюлями или другой посудой.

Если к плите со щитком над варочным настилом сделать камеру (добавить боковые стенки и подобие перекрытия), то в итоге выйдет конструкция, больше известная как шведка — весьма популярная среди профи и самодельщиков кухонная печка.

Кладка плиты со щитком

Плиты со щитком устроены просто, и кладка их особого затруднения не вызывает. Достаточно быть просто внимательным и аккуратным.

Ряд 3–4. Серым показаны полудверцы — зольная и чистки.

Ряд 5. Ставится колосниковая решетка и духовой шкаф.

Ряд 7. Устанавливается дверца топки.

Ряд 10. Перекрывается топочный проем. Нельзя для перекрытия ставить металлическую полосу. Только кирпич! Напуск, арка, лучковый свод, клин — что угодно, но без железа.

Ряд 11. Устанавливается плита.

Ряд 26–25. Тут можно установить дополнительную задвижку, переключающую режимы летнего и зимнего ходов. Ее ставят вертикально, выводя через стенку, взамен части перегородки, отсекающей нисходящий ход щитка от трубы — восходящего канала.

Ряд 29. Ставят первую задвижку. Вторую устанавливают через пару рядов.

Вообще, щиток хорош своей универсальностью. Нужно уместить его в помещение пониже — просто уменьшают количество рядов, укорачивая ходы. Правда, так уменьшается и теплоотдача.

Если высоту увеличить, то и теплоотдача вырастет.

Но если нужно увеличить теплоотдачу, но без роста вертикального габарита, то добавляют несколько нисходящих каналов, параллельных существующему. Восходящих число увеличивать смысла нет — газы лучше делятся теплом, когда направлены к земле.

Ниже приводим обучающее видео, в котором довольно верно показан вариант кладки такой простой плиты с отопительным щитком. Выпуск выше плиты делать не обязательно — он носит в этом случае больше декоративный характер.

Порядовка отопительно варочной печи подробный разбор

Смотрите это видео на YouTube

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как собрать и использовать дровяную печь своими руками

Одной из основных потребностей в любой жизненной ситуации является средство для приготовления пищи.

Самым распространенным видом топлива являются дрова. Есть много способов использовать древесину для приготовления пищи… наиболее распространенными являются костер или «ракетная печь». Однако эти методы не являются наиболее экономичными, и во время приготовления теряется много тепла, что приводит к чрезмерному расходу топлива.

Более экономичный метод – построить печь на дровах. Дровяная печь может быть изготовлена ​​из различных материалов… идеально подходят металл, кирпич или шлакоблоки, главное, чтобы печь была герметичной.

Понимание того, как «дышит» огонь

Прежде чем строить печь, важно понять три аспекта, которые регулируют скорость горения и температуру огня:

1. Доступное топливо
2. Скорость выхода выхлопных газов (дыма)
3. Доступный кислород

Подобно автомобильному двигателю, производительность вашей дровяной печи зависит от того, насколько хорошо вы регулируете три вышеуказанных компонента.

Дым должен быть быстро отведен от вашего костра, чтобы огонь не захлебнулся собственным выхлопом. Ограничение выхода дыма из печи никогда не должно использоваться для регулирования огня. Чрезмерное количество дыма в духовке сделает пищу горькой на вкус. Однако слишком быстрый выход дыма также приведет к более быстрому выходу тепла, что снизит способность вашей духовки удерживать тепло и экономить топливо.

Большинство традиционных неэлектрических приборов для приготовления пищи и отопления работают за счет регулирования потока топлива. Однако, если не работать с пеллетной печью, регулировать «поток» дров достаточно сложно.

Остается единственный аспект огня — кислород. Это можно контролировать, создав заслонку, которая будет ограничивать поступление кислорода в печь.

Сборка деталей

Для сборки печи вам потребуются следующие компоненты:

• Камера печи
• Термометр
• Топка/решетка
• Стеллаж(и) для еды
• Демпфер
• Вытяжная дверца/крышка
• Дверца духовки
• В зависимости от материалов: различная фурнитура, выхлопная труба

Камера печи

Как упоминалось ранее, печь может быть изготовлена ​​из различных материалов. Предлагаемые материалы включают в себя: пищевую бочку на 55 галлонов, старый угольный гриль для чайника, кирпич и раствор, шлакоблоки и раствор или даже картонную коробку, выстланную алюминиевой фольгой.

Когда все двери/заслонки/и т.д. закрыты, духовка должна быть герметичной, чтобы вы могли потушить огонь, когда закончите готовить, не заливая огонь водой.

Термометр

Стандартный термометр для духовки или гриля. Один из «стрелочных» термометров с металлическим зондом, не содержащих ртути.

Топка/решетка

Топка/решетка должна быть приподнята, чтобы зола от горящих дров могла падать ниже огня и предотвращала удушение горящих дров и препятствовала притоку кислорода.

Полка для приготовления пищи

Полка для еды также должна быть приподнята и может быть размещена над топкой или рядом с ней. Для этого отлично подойдет решетка из пропанового гриля.

Воздушная заслонка

Заслонка должна быть регулируемой, но может быть и упрощенной, например, в виде скользящего куска металла. Для оптимального потока воздуха заслонка должна позволять кислороду поступать в духовку из-под огня или с противоположной стороны духовки от вытяжки и стеллажа для продуктов.

Важно то, что заслонка регулируется и делает духовку герметичной в закрытом состоянии. При необходимости заслонка также может служить дверцей доступа к топке.

Вытяжная дверь/крышка

Вытяжная дверь/крышка, как и заслонка, могут быть упрощенными, например, в виде скользящего куска металла. Еще раз, важно то, что вытяжная дверца / крышка регулируется и делает духовку герметичной в закрытом состоянии.

Дверца духовки

Дверца духовки должна быть достаточно большой и располагаться таким образом, чтобы продукты можно было легко вставлять и вынимать. В закрытом состоянии дверца должна обеспечивать герметичность духовки.

Разное оборудование

Важно не забыть все оборудование, которое вам понадобится для сборки самодельной печи. Сюда входят винты, гайки, болты, гвозди и т. д.

Как собрать дровяную печь

При сборке дровяной печи расположение всех компонентов имеет решающее значение. Ваша печь должна обеспечивать надлежащий поток воздуха, располагая воздушную заслонку и выпускную дверцу/крышку на противоположных сторонах печи, как показано на рисунке. Ваша заслонка всегда должна быть как можно ниже, а вытяжка должна быть в самой высокой части духовки. Помните, дым (и тепло) поднимаются вверх.

Постарайтесь спроектировать печь таким образом, чтобы в то время как вся печь была заполнена теплом, дым быстро направлялся вокруг продуктов и от них. Ваш огонь всегда должен компенсироваться вашей едой. Это не только предотвратит пригорание пищи из-за слишком сильного привкуса дыма, но и предотвратит ее пригорание.

Ваш термометр должен находиться на одном уровне с едой, чтобы вы могли следить за температурой приготовления.

Наконец, и я не могу не упомянуть об этом достаточно, убедитесь, что, когда все двери/крышки/вентиляционные отверстия/и т. д. закрыты, печь максимально герметична.

Использование духовки

Самодельная дровяная печь очень похожа на работу обычной печи… разогрейте духовку, поместите в нее продукты, подождите, вытащите продукты из духовки, когда они будут готовы, и выключите духовку.

Сначала положите дрова внутри печи на решетку для дров. Как правило, для длительного горения лучше всего укладывать дрова крест-накрест. Используйте маленькую палку для разжигания огня, чтобы легче было разжечь огонь. Для начала вам нужно, чтобы воздушная заслонка и вытяжка были широко открыты для максимального потока воздуха при розжиге огня и разогреве духовки. Если вы обнаружите, что для прогрева требуется много времени, вы можете попробовать частично закрыть выхлопную трубу, чтобы сохранить тепло.

Следите за термометром. Когда температура достигнет нужного вам значения, полностью закройте воздушную заслонку, пропуская в печь лишь небольшое количество воздуха. Также частично закройте выхлопную трубу, чтобы сохранить тепло. Несмотря на то, что для разогрева духовки требуется большое количество кислорода, для поддержания температуры потребуется совсем немного .

Поддержание работы вашей духовки потребует постоянного присмотра , пока вы не научитесь. Каждая импровизированная печь уникальна и потребует много проб и ошибок. Положите еду и следите за температурой. Если температура начинает падать, откройте воздушную заслонку больше, чтобы к огню попал дополнительный кислород, и немного прикройте выхлоп. Если температура продолжает расти, закройте воздушную заслонку сильнее.

Следите за краями дверцы духовки… если вы видите, что дым начинает выходить, откройте вытяжку шире. Идея состоит в том, чтобы дым не выходил из духовки, но сохранялось как можно больше тепла. Как и в обычной духовке, держите дверцу духовки максимально закрытой, чтобы сохранить тепло. Я обнаружил, что общее правило заключается в том, что вытяжка должна быть в два раза больше размера воздушной заслонки.

Удобно иметь под рукой термощуп, чтобы можно было проверять внутреннюю температуру пищи. Крайне важно убедиться, что ваша пища достигла минимальной внутренней температуры, иначе вы можете заболеть.

Когда вы закончите с духовкой, выключите ее, закрыв все дверцы/вентиляционные отверстия/крышки и т. д. . Обычно я оставляю духовку в закрытом состоянии до тех пор, пока не буду готов использовать ее снова.

Уход за духовкой

При очистке духовки не используйте никакие вредные химические вещества. Как правило, для очистки духовки достаточно воды и мыла. Со временем вы можете заметить скопление черной сажи внутри духовки. Это нормально, так как сажа поможет «приправить» духовку и на самом деле улучшит вкус вашей еды.

Если вы знаете, что не будете пользоваться духовкой в ​​течение длительного времени, рекомендуется полностью вымыть и высушить духовку после того, как она остынет, а затем хранить ее в герметичном пластиковом пакете, чтобы предотвратить попадание пыли и плесени. Всегда мойте и снова сушите печь после извлечения ее из места хранения.

Я надеюсь, что вы нашли это полезным. Эти схемы духовки были адаптированы из «Уродливого курильщика барабана» и используют аналогичную технику приготовления. Моя сделанная на заказ коптильня использует эту конструкцию и может использоваться как угольная коптильня или дровяная печь.

Эта статья была впервые опубликована в июле 2011 года в Modern Survival Online.

9 Самодельные конструкции ракетной печи

1016 акции

На мой взгляд, каждый должен знать, как сделать ракетную печь. Их невероятно легко сделать, их можно сделать из различных материалов, а ракетная печь может спасти вам жизнь в ситуации выживания!

По сравнению с другими типами автономных печей ракетная печь невероятно эффективна. Эффективность связана с J-образной конструкцией ракетной печи:

Топливо сжигается в камере с изолированным внутренним вертикальным дымоходом.

Внутренний дымоход обеспечивает сильную тягу, поэтому топливо активно сгорает. J-образная конструкция ракетной печи обеспечивает почти полное сгорание топлива до того, как пламя достигнет ваших кастрюль или сковородок.

В результате получается сжечь небольшое количество топлива и извлечь максимально возможное количество тепла из него и выхлопных газов.

Существует множество способов изготовления ракетной печи и множество материалов, которые можно использовать для изготовления ракетной печи. Я собираюсь поделиться некоторыми конструкциями ракетных печей ниже. Вот некоторые факторы дизайна, которые вы должны иметь в виду:

• Изоляция везде вокруг огня, кроме места, где огонь/тепло достигает варочной поверхности
• Вам нужен хороший приток воздуха к топке; добавление дополнительного отверстия значительно улучшит поток воздуха и горение!
• Принудительный нагрев вокруг узких проходов вокруг варочной поверхности
• Используйте небольшие куски дерева/топлива, чтобы они полностью сгорели

1. Очень простая ракетная печь из консервной банки

Конструкция этой ракетной печи невероятно проста и может использоваться в таких ситуациях, как перебои в подаче электроэнергии. Тем не менее, я бы не рекомендовал эту ракетную печь для длительного использования. Как видите, консервная банка никак не изолирована, так что вы потеряете много тепла.

Ракетная плита из-под кофейных банок

Эта ракетная печь значительно усовершенствована по сравнению с предыдущей. Конструкция означает, что ракетная печь может быть изолирована для повышения эффективности.

Чтобы сделать ракетную печь, вам понадобится большая банка из-под кофе и J-образная труба или две банки из-под супа, вырезанные и сложенные вместе, чтобы получилась J-образная форма. Разрежьте кофейную банку так, чтобы в нее можно было поместить трубку. Заполните пространство вермикулитом, ракетами и т. д.

Вы готовы к работе!

Конструкция ракетной печи в виде бочки

Почему конструкция этой ракетной печи так хороша? Обратите внимание на маленькие отверстия вокруг основания ствола (горючая трубка). Это улучшает поток воздуха и увеличивает горение, благодаря чему ракетная печь горит еще эффективнее.

Кирпичная ракетная печь

Этот рисунок показывает, как легко сделать ракетную печь из подручных материалов. Просто вставьте трубу в нижнюю часть кирпичной конструкции, чтобы она служила вашей «топливной трубкой». Вы будете терять тепло через щели в кирпичах, но они также помогут с воздушным потоком.

Глиняная ракетная печь

Вы можете легко построить глиняную ракетную печь любого размера. Глина является естественным изолятором, поэтому конструкция ракетной печи очень эффективна.

Только имейте в виду, что вам придется строить ракетную печь слоями, чтобы она не рухнула, или использовать несколько проводов, чтобы сделать для нее каркас.

Вы также должны просушить его перед использованием.

Ракетная печь для глины и камней

У вас нет глины? Просто используйте грязь и камни, чтобы построить свою ракетную печь. Выглядит примитивно, но работает очень хорошо.

Обратите внимание на дополнительное отверстие в правом нижнем углу ракетной печи. Этот элемент дизайна помогает улучшить воздушный поток и сгорание. Когда вы делаете такую ​​большую ракетную печь, вам нужно добавить это дополнительное отверстие!

Ракетная печь-землянка

Конструкция этой ракетной печи основана на конструкции пожарной дыры Dakota. Мне нравится, как они использовали комбинацию грязи и сухой травы, чтобы построить печь. На самом деле так раньше делали кирпичи, и они очень прочные!

Обратите внимание, что топливное отверстие здесь очень высокое. Как упоминалось выше, воздушный поток может быть проблемой для больших ракетных печей. Вам нужно либо добавить боковое отверстие, либо увеличить топливное отверстие.

Дизайн ракетной печи

Хотите испечь хлеб для выживания, пиццу или что-то еще? Вот отличная конструкция ракетной печи именно для этой цели.

Ракетная печь изготавливается из различных найденных предметов, включая кирпичи, глину и бочку.

Обратите внимание, что у вас НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЫМОХОД. Надеюсь, это очевидно, но упоминаю на всякий случай 😉

Дизайн внутренней ракетной печи («Хорошая печь»)

Ракетные печи очень эффективно сжигают топливо, поэтому мало дыма и риска отравления угарным газом . Тем не менее, вы все равно должны быть ОЧЕНЬ осторожны при использовании ракетной печи в помещении.

См. здесь, если вы хотите прочитать о безопасных бытовых печах.

По данным ВОЗ, более 4 миллионов человек ежегодно умирают из-за вдыхания дыма внутри помещений.

Геоэколог по имени доктор Н. Сай Бхаскар Редди поставил перед собой задачу улучшить конструкцию печей и предотвратить отравление. Эта ракетная печь основана на одном из его чертежей.

На фото не очень хорошо видно, но у ракетной печки справа есть дополнительное отверстие. Эта дополнительная воздушная камера улучшает сгорание и уменьшает количество образующихся газов.

Схемы конструкции ракетной печи можно посмотреть здесь.

Вы когда-нибудь пробовали делать ракетную печь? Сколько времени вам понадобилось, чтобы вскипятить с ним воду?

+ Авторы изображений

«Ракетная плита (13)» (CC BY-NC 2.0) от Backdoor Survival
«Ракетная плита (6)» (CC BY-NC 2.0) от Backdoor Survival
«Ракетная печь» (CC BY-NC-ND 2.0) от campwaubanong
«Приготовление чая на ракетной печи» (CC BY 2.