alexxlab межкомнатные деревянные блоки из сосны, изготовление своими руками
Автор Michael На чтение 8 мин Просмотров 650 Опубликовано
Филенчатые двери являются наиболее распространенными на сегодняшний день. Такие конструкции обладают рядом характерных особенностей и преимуществ, которые выгодно отличают их на фоне многих других видов дверных блоков.
Содержание статьи
- Что такое филенка? Сферы применения филенчатых дверей
- Особенности конструкции
- Используемые в производстве материалы
- Варианты дизайна
- Преимущества и недостатки
- Самостоятельное изготовление филенчатых дверей
Что такое филенка? Сферы применения филенчатых дверей
Филенкой называется элемент дверного полотна, который вставляется в него и, как правило, обладает меньше толщиной, чем сама рама. Такой деталь является распространённым элементом в межкомнатных дверных конструкциях.
Грубо говоря, филенка представляет собой тонкий лист фанеры или дерева, используемый в структуре дверного полотна.
Такой метод декорирования позволяет создавать необычные узоры и превращать обычное монотонное дверное полотно в оригинально оформленное изделие. Филенка добавляет двери эстетичности и акцентирует внимание на всей конструкции или отдельных её деталях. Использование такого приёма позволяет совместить практически любой дверной блок с необходимым интерьером и дизайнерским решением интерьера. Межкомнатные филенчатые двери широко используются в помещениях самого различного назначения. Это могут быть квартиры и частные дома, офисы, общественные учреждения и заведения.
Будет кстати отметить, что в зависимости от применяемых в производстве материалов, филенчатые двери могут использоваться в качестве межкомнатных конструкций или входных дверных блоков. В то же время при создании межкомнатных дверей применяются филенки из более лёгких материалов. Например, фанера или тонкие пластины МДФ.
Вместе с тем, для входных дверей целесообразно использовать металлические или деревянные филенки из твёрдых пород древесины.
Особенности конструкции
Крепление филенок на раму имеет ряд особенностей, вызванных конструкцией дверного полотна подобного типа. Как правило, основу такой филенчатой двери составляют бруски из цельного дерева. Филенки вставляются внутрь рамы и закрепляются при помощи специальных пазов. Для обеспечения надёжности фиксации этих элементов допускается использование дополнительных штапиков. Они закрепляются при помощи клея или гвоздиков.
Филенчатые двери классифицируются в зависимости от типа используемой вставки. Так, различают плоские филенки, представляющие собой полностью гладкий, тонкий лист материала. Такие конструкции изготавливаются без фрез и лишних выступов. Кроме того, существуют объемные филенки, которые характеризуются фигурными деталями. Такие элементы подвергаются фрезеровке по всему периметру изделия. Этот вариант наиболее распространён на сегодняшний день.
Наборные филенки включают в себя несколько ламелей, сочленяющиеся одна с другой по принципу «выступ-углубление».
Кроме того, филенки бывают фигарейные и наплавные. Первые выглядят как внутренняя вставка с широкими краями, которые становятся тоньше по направлению к краю элемента. Такая филенка закрепляется в продольные углубления и фиксируется при помощи клея для столярки. Наплавные детали дают возможность избежать разрушения структуры материала. Достигается такой эффект благодаря организации зазоров по периметру изделия. Филенчатая вставка может несколько менять свою форму и габариты под воздействием разных климатических условий внутри помещения. Фиксируется такой элемент с помощью все тех же штапиков.
Используемые в производстве материалы
Филенчатые межкомнатные дверные конструкции производятся из самых разных материалов. Использование того или иного сырья оказывает существенное влияние на конечный вид изделий, характеристики и цену дверей. Наиболее распространённым вариантом являются деревянные филенчатые двери.
Для производства каркаса, как правило, применяют брус из разных пород древесины. Сами филенки могут быть деревянными или же изготовленными из других материалов. Кроме того, встречаются комбинированные модели филенчатых межкомнатных дверей. Филенки подобных конструкций могут быть произведены из разных материалов.
Дверные полотна межкомнатных филенчатых дверных конструкций изготавливают как из мягких сортов древесины, так и из твёрдых ценных видов дерева. Деревянная филенчатая конструкция первого типа производится из сосны, ели или вишни. Дверь второго вида изготавливается из дуба, бука, ореха и тика. Самые дорогие изделия, относящиеся к элитному классу, производят из красного или чёрного дерева. Наиболее распространенными и доступными можно назвать филенчатые двери из сосны.
Среди комбинированных моделей межкомнатных филенчатых дверей следует выделить конструкции из панелей МДФ, фанеры, блоков прессованной бумаги или древесно-стружечных плит. Будет кстати отметить, что глухие вставки в таких дверных полотнах могут декорироваться натуральной кожей или заменителем.
Ещё более интересными решениями являются дверные блоки с элементами из стекла. При этом используют самые разные его разновидности. Это может быть матовое, рельефное, витражное или обычное стекло. Кроме того, используют стекольное полотно с нанесённым на него фотоизображением или витражом.
Варианты дизайна
Огромный ассортимент используемых в производстве филенчатых дверей материалов способствует большому разнообразию дизайнерских решений для этих конструкций. Такая универсальность изделий позволяет подобрать филенчатый дверной блок практически для любого интерьера помещения.
Для гостиных, спален и кухни зачастую выбирают филенчатые двери с прозрачными или полупрозрачными декоративными вставками. В таких помещениях как ванная комната или уборная, как правило, устанавливают дверные блоки с глухими полотнами. Индустрия производства межкомнатных дверей достигла такого уровня, что сегодня можно найти филенчатые двери для любого интерьера и в любом стиле. Такой результат достигается, не в последнюю очередь, благодаря широкому ассортименту используемых отделочных материалов.
Наиболее распространёнными из них являются шпон, ламинат и поливинилхлорид.
Филенки могут быть прямыми или фигурными, разной формы, включать дополнительные декорирующие накладки. Кроме того, эти изделия часто выполняются объёмным, с резьбой и оригинальным рельефом. Одним из достоинств филенчатых дверей является возможность замены элементов дверного полотна через какое-то время после начала эксплуатации. Более того, на стеклянные филенчатые элементы можно нанести орнамент или узор, а глухое дверное полотно преобразовать в витражное. Кроме того, такие конструкции покрываются самоклеющимися плёнками с нанесённым изображением.
Филенчатые двери обладают рядом существенных достоинств, которые способны сделать эксплуатацию подобных конструкций комфортной и лёгкой. В первую очередь следует подчеркнуть их эстетичный вид, что можно увидеть на многочисленных фото в нашей статье. Такие двери выглядят изящно и привлекательно. В то же время, филенчатые двери значительно легче конструкций из цельного массива древесины за счёт использования более тонких декоративных вставок.
Филенчатые дверные блоки имеют долгий срок службы и значительно дешевле конструкций из цельных массивов ценных пород дерева. Из недостатков таких изделий можно отметить достаточно частое несоответствие процесса изготовления филенчатых дверей предусмотренной технологии. Также нередко в процессе их изготовления используется некачественное сырьё. Правда, справедливости ради стоит подчеркнуть, что такие недостатки свойственны изделиям малоизвестных производителей.
Самостоятельное изготовление филенчатых дверей
Филенчатые двери своими руками можно изготовить в домашних условиях. В этом процессе главную роль играют желание и наличие некоторых навыков работы с деревом. Для изготовления филенчатых дверей понадобятся такие инструменты: строительный метр, карандаш или маркер и ножовка по дереву. Кроме того, понадобятся шлифовальные шкурки разной зернистости, отвёртка, стамеска и фрезы.
Для начала необходимо сделать точные замеры существующего дверного проёма.
В этом вопросе не допускается совершение ошибок, так как исправить их впоследствии будет практически невозможно. На следующем этапе требуется изготовить дверную коробку и осуществить её монтаж в дверной проём. После можно приступить к проектированию филенчатого дверного полотна. Первым делом создаётся эскиз будущей двери с детализацией всех структурных элементов и фрагментов декора.
Многие опытные специалисты советуют новичкам начинать изготовление филенчатых дверей своими руками с конструкций, предусматривающих наличие шести филенок. Технология производства подобных дверных полотен хорошо отработана и значительно легче, чем изготовление более замысловатых изделий. После создания эскиза необходимо изготовить раму будущей двери. Для этого карандашом наносят размеры на деревянный брус и отпиливают отрезки нужной длины. В результате таких манипуляций получается две основные боковые стойки, две поперечные, а также внутренние рейки. Для того, чтобы обеспечить конструкции прочность и надёжность, предусматривают создание выступов и углублений.
С их помощью можно будет зафиксировать элементы рамы дверного полотна, при этом предварительно смазав их столярным клеем.
В тех точках дверного полотна, где в будущем будут устроены филенки, необходимо сделать скосы. Если филенки изготавливаются из древесины, рекомендуется применить в качестве материала деревянный массив. После вырезания элементов из цельного куска дерева по краям необходимо сделать срезы, а затем зафиксировать их вместе с фасками. Также можно использовать стеклянные декоративные вставки. При выборе такого решения для межкомнатной филенчатой двери декоративные элементы закрепляются при помощи реек и перемычек.
В завершающей стадии изготовления филенчатой двери необходимо покрыть изделие лаком или тонировкой. В домашних условиях отделка поверхности может осуществляться несколькими способами. Так, можно покрыть дверное полотно одним слоём прозрачного лака, нанести на плоскость цветной краситель (тонировку), окрасить изделие несколько раз глянцевым или матовым лаковым покрытием.
Кроме того, допускается отделать дверное полотно с помощью лака на полиуретановой основе.
Использование нескольких слоёв такого материала позволит добиться оригинального эффекта. Готовое изделие будет иметь блестящую фактуру, а также выглядеть эффектно и необычно.
После высыхания лакокрасочных материалов остаётся лишь установить на дверное полотно фурнитуру, а также выполнить установку на уже смонтированную коробку.
Входная деревянная дверь своими руками: под силу любому
Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками.
Входная деревянная дверь
Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий. Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т. д. Входные двери в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.
Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.
Вкратце о чем пойдет речь:
- Шпонки и деревянные двери
- Филенчатые
- Блоки
- Крепление для блоков
- Наличники
- Штифты
- Установка петель
- Виды петель
- Зазоры
- Регулирование
- Замки
Краткая инструкция по установке
- Замеры. Прежде чем покупать дверь, проведите замеры ширины и высоты проема. Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам его планируемую высоту.
- Сборка коробки. Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всех деталей. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.
- Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной.
- Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.
- Ручки. После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше заранее.
Совет! Если во время установки поверхность полотна оцарапалась, зачистите это место мелкой наждачкой. Затем покройте это место полировочным лаком и тщательно разотрите его тряпочкой. Растирать нужно до образования однородной массы.
Материал
Шпонки и деревянные двери
Двери со шпонками
Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос, который располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.
Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.
Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).
Филенчатые
Типы филенок
Деревянная своими руками, скорее всего, будет филенчатой.
Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.
В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки.
Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.
Филенки существуют:
- плоские
- наплавные
- с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
- с фигареями (края, выструганные фигурно)
Часто филенчатые двери производятся с остеклением.
Бывают наружными и внутренними.
- Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
- Внутренние — менее 40 мм.
Дверные блоки
Из чего изготавливают
Деревянные двери состоят из дверного полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.
Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренниеиспользуется брус толщиной 40-50 мм.
Рамка двери
Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.
Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке.
Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.
Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации провисания в ходе ее эксплуатации.
Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т. п.
Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам сруба.
Крепление блоков
В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.
Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).
Рамка в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри).
Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.
Дверные наличники
Существуют наружные и внутренние наличники.
Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны.
Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной.
Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов. В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.
Потом под верхнюю их часть подставляется верхний наличник (горизонтальный).
Отмечается угол карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.
Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.
Дверные штифты
штифты двери
Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.
Дверные петли
Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов. Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.
Типы петель
К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах.
Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.
Дверные зазоры
Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и полотнищем не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.
Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.
После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру, гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины петли.
Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.
Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.
Регулировка дверей
Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать.
Регулировка представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену саморезов на более длинные, установку клинышков в отверстия от саморезов (если они разболтаны).
Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, графитные смазки.
После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в нужном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.
Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины и нужного и внутреннего и внешнего диаметра.
Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.
Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.
Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем далее он будет располагаться от петель, тем лучше, так как он тогда не будет создавать расшатывание петель.
О дверных замках
Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью.
Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.
Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец.
Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить о проем руку.
На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.
Также на наружные двери могут устанавливаться дверные цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.
Панельная дверь своими руками: как добавить молдинг к плоской двери
DIY
Любить это? Поделиться!
Легко добавьте молдинг на плоскую дверь, чтобы превратить ее в панельную дверь своими руками!
Содержание
Наш дом был построен в начале 1970-х годов с дверями из полого деревянного каркаса.
Все двери — плоские двери, которые в какой-то момент были окрашены в кремовый цвет.
У них все еще были устаревшие латунные дверные ручки и петли.
Изначально мы планировали заменить двери. На самом деле мы заменили дверь в гостевой санузел. Но отделка дверей с полым сердечником путем добавления молдинга — это отличное бюджетное обновление.
Кроме того, после того, как мы добавили накладку на дверь квартиры в нашем подъезде, мы решили, что этот вид нам больше нравится, чем замена (к счастью, мы сохранили старую дверь в ванную).
Во-первых, по мере того, как ваш дом стареет, он оседает, и все становится не совсем ровным. Это затрудняет установку новых дверей.
ПО СВЯЗИ: ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОКРАСКИ ДВЕРИ С ОКНАМИ
Когда мы устанавливали новую дверь в гостевой санузел, там был зазор, и дверь не закрывалась, потому что дверной проем уже не был ровным. Старая плоская дверь прижилась к дому, а новую дверь пришлось подгонять под неровный дверной проем, и она все равно не совсем подходит.
Еще одна причина, по которой нам больше понравилось добавлять молдинг к плоской двери, заключается в том, что это было дешевле, чем покупка новой двери. Менее чем за 20 долларов мы придали нашей квартире совершенно новый вид!
ПО СВЯЗИ: МАКИЯЖ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ МАТОВЫМ СТЕКЛОМ KRYLON
И, наконец, этот метод нам понравился больше, потому что он был НАСТОЛЬКО ЛЕГКИМ! Добавление молдинга к плоской двери — это простой проект, который добавил ОЧЕНЬ много с небольшими затратами времени и усилий!
Панельная дверь своими руками
Если у вас уже есть большинство инструментов, то для завершения этого проекта вам понадобится всего несколько материалов, так что давайте поговорим о расходных материалах!
Расходные материалы:
4″ x 1/4″ полоски из сосновой фанеры (мы купили полоски по цене Home Depot )
2 1/2″ x 1/4″ сосновая фанера
Торцовочная пила
Лобзик или кольцевая пила
Гвоздильный пистолет, гвозди
Клей для дерева
Наполнитель для дерева
Краска
Новое оборудование (при желании)