alexxlab Размер розетки с рамкой
Довольно часто, на этапе проектирования или монтажа электропроводки, необходимо заранее знать размер розетки с рамкой, например, для выбора оптимального места её расположения. Что такое электрическая розетка, зачем она нужна и многое другое — я уже рассказывал ЗДЕСЬ.
Сложность заключается в том, что зачастую, в зависимости от производителя и модели, внешние габаритные размеры розеток могут значительно различаться. И обычно, до конца ремонта, вы сами не знаете конкретную модель, которая будет установлена, а идёте выбирать розетки и выключатели уже перед самым монтажом.
Сразу хочу отметить, что основные размеры встраиваемой розетки, её видимой части, формируются за счет рамки. Более наглядно, это показано на изображении ниже. Такая рамка универсальна и подходит ко всем компонентам этой серии электроустановочного оборудования — для выключателей, переключателей, диммеров и конечно же розеток.
Каждое свободное место у такой рамки, называют постом, так, например, рамка на две розетки называется двухпостовая и т.
д.
Размер современной розетки с рамкой
Если вы точно не планируете приобретать дорогие, статусные модели (их размеры могут быть нестандартны, чаще всего их рамки больше обычных), то в таких случаях, я советую всегда ориентироваться на размер розеток с рамкой Lerand серии Valena. Эти розетки одни из лидеров рынка электроустановочного оборудования — это сбалансированная, универсальная серия, некий стандарт на который равняются многие.
Скорее всего, приобретая качественные розетки к себе в квартиру или дом, вы обязательно возьмете модели из этого же класса, пусть другого производителя. При этом размеры у них будут сопоставимы или равны.
Внешний размер однопостовой (одинарной) рамки с розеткой Legrand Valena (ВхШхГ) 82мм х 82мм х 11мм, глубина самого механизма 43 мм
Для сравнения, приведу габаритные размеры некоторых «одноклассников» этой серии, чтоб вы убедились, что они схожи и различаются буквально на несколько милимметров, что чаще всего не критично.
Размер розеток указаны в следующем порядке — высота х ширина х глубина.
Размер рамки у розетки ABB Busch Jaeger Basic 55 84мм х 84мм х 11мм, глубина механизма розетки 41мм
Размер рамки у розетки Schneider Electric Sedna 80мм x 80мм x 7мм, глубина механизма 44,6мм
Думаю теперь понятно, что размер розетки с рамкой Legrand Valena — это тот необходимый средний показатель, на который можно всегда ориентироваться.
Если вам необходимо узнать размеры двойной, тройной или четверной рамки для розеток, так же опираться лучше на размеры этой серии Legrand.
А вообще, есть одна простая универсальная формула, следуя которой можно довольно точно определять размеры многопостовых рамок любых размеров для розеток любых производителей.
Универсальная формула расчета ширины рамок для электрических розеток
Ширина многопостовой рамки = Ширина одинарной + (Количество розеток-1)*71
Допустим, нам нужно узнать размер четырехпостовой рамки для розеток Schneider Electric Sedna, расчет получается следующий:
Ширина 3х постовой рамки = 80мм+(2-1)*71=151мм
Получается, что размер трех постовой рамки Schneider Electric Sedna 82мм х 151мм х 7мм
Итак, если вы точно не знаете какие у вас будут розетки, ориентируйтесь на размер 82мм на 82мм, как у серии Legrand Valena для одинарной рамки, ширину же многопостовой рамки, всегда можно расчитать по формуле.
Если же вы не нашли информацию в сети по интересующму вас размеру розеток с рамкой конкретноей модели, пишите мне в комментариях к статье и я обязательно постараюсь перативно помочь. Кроме того, задавайте вопросы, оставляйте ваше мнения, поправки!
диаметр, глубина, расстояние между центрами
Стандартные размеры подрозетников
Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.
Стандартные размеры подрозетников
Диаметр
Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:
- Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
- Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.
При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.
Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые в большую или меньшую стороны.
Монтаж одиночного подрозетника
Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:
- Уровень,
- Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
- Зубило,
- Молоток,
- Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
- Алебастр, вода.
Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.
Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.
В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.
Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.
После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.
После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.
Заготовка раствора и установка в нишу
Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Монтаж нового подрозетника в старый
Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.
Работы нужно совершать в следующем порядке:
- Выключаем свет в щитке.
- Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
- Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
- Отсоединяем провода.
- Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.
Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.
Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.
Подрозетник выскочил из стены
Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника
Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:
- Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
- Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.
Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.
Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.
Установка блока подрозетников
Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.
Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.
Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.
Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.
На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.
Максимальная глубина под подрозетник
Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:
- гипса и доски;
- глины и деревянных перекрытий;
- кирпича и доски.
Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка.
Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.
Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене.
Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы.
Монтаж на прочие поверхности
В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.
Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.
Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.
Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.
Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.
Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.
Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.
При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.
При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.
Виды и характеристики подрозетников
Современные розетки по виду и способу монтажа значительно отличаются от тех, которые устанавливались в домах советской эпохи.
Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.
Подрозетник — монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки
Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен
При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром
Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок
Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников
В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек
Подрозетники применяются для установки единичных выключателей, силовых точек и блоков розеток
В ходе эксплуатации «расшатавшийся» механизм проще подтянуть в подрозетнике.
С его применением быстрее и аккуратней производится установкаВыбираем подрозетник по материалу стен
Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.
По этому признаку существует следующая классификация коробок:
- конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
- стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.
В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.
В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.
Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток
Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм.
Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.
В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.
При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне
Какой формы выпускаются изделия?
Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.
Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.
Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.
Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.
В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.
Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком — пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.
Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика
Наружные подрозетники имеют две модификации — конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.
Размер установочных коробок
Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине — 25-80 мм.
Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.
При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки
Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.
Материал изготовления монтажных коробок
Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика.
Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.
Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.
Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.
В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники
Расположение провода в подрозетнике
Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.
Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться.
В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.
Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.
Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.
Правильный выбор подрозетника для бетонных стен
Стакан рядного типа
Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:
- Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
- Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
- Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.
И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.
Типы электрических розеток — 15A 20A TL GFCI AFCI Round Square
Сравните типы электрических розеток, чтобы найти вилку или розетку подходящего размера для вашего дома или бизнеса. Выберите розетку на 15 А, 20 А, TL (с замком), GFCI, AFCI, 120 В, 240 В, круглую или квадратную розетку в зависимости от потребностей, стиля и текущих соображений безопасности.
Основные типы розеток
Двойные розетки имеют центральное отверстие для винта.
Правильная пластина представляет собой двустороннюю крышку.
Уже довольно давно это стандартная розетка в домах США.
Каждая розетка в дуплексной розетке имеет длинную (нейтральную) прорезь (видна с правой стороны каждой вилки), более короткую (горячую) прорезь (показана слева) и полукруглое отверстие для заземления (вверху каждой розетки).
В некоторых очень старых домах вы можете найти винтажную квадратную розетку, подобную этой.
Типы блочных розеток
Современные розетки представляют собой устройства прямоугольной формы, которые подходят к кулисным крышкам.
Их часто называют блочными розетками, декораторскими розетками или розетками «Декора».
Термин «Декора» является торговой маркой Левитона, хотя он часто используется взаимозаменяемо с термином «рокер» для обозначения большего прямоугольного отверстия в пластине переключателя.
GFCI означает прерыватель цепи замыкания на землю. Этот тип розетки снизил риск поражения электрическим током за счет отключения питания, если он обнаружит, что электрический ток проходит через какой-либо ненормальный путь к земле (например, через воду или человека).
Он работает, контролируя количество тока, протекающего от горячего к нейтральному. Если устройство GFCI обнаруживает какой-либо дисбаланс, оно отключает цепь, отключая питание розетки.
Розетки GFCI имеют кнопки проверки и сброса в центре. Они необходимы в ванных комнатах, возле кранов на кухне и на открытом воздухе.
Правильная крышка представляет собой пластину кулисного переключателя.
AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания) защищает от потенциальных электрических пожаров, обнаруживая искрение в проводке и розетках.
Когда электрические провода повреждаются (например, шнур будильника защемляется между мебелью и стеной), ток должен пройти через разрыв в проводе, чтобы замкнуть цепь.
Это основная причина электрических пожаров в домах.
РозеткиAFCI предназначены для обнаружения дугового разряда и отключения питания в случае обнаружения.
Сила тока розетки
Бытовые розетки выпускаются в версиях на 15 или 20 ампер, при этом 15 А является стандартом для американских домов.
Найдите горизонтальную прорезь, ответвляющуюся от одной из вертикальных прорезей, чтобы определить розетку на 20 А.
Розетки на 30 и 50 А используются для питания крупных бытовых приборов.
Эти емкости предназначены для сушилок в прачечных, плит на кухнях и больших электроинструментов, используемых в домашнем гараже.
Крышки розеток на 30 А.
Розетки с защитой от несанкционированного доступа
Розетки с защитой от несанкционированного доступа были созданы для безопасности детей.
Глядя на эти розетки, вы можете видеть, что внутри слотов есть механизм шторки, блокирующий доступ, если не вставлена двухштырьковая вилка.
Розетки с защитой от несанкционированного доступа (TR) помогают защитить детей, предотвращая попадание таких предметов, как невидимки или ключи.
Почему штырек одного выпускного отверстия больше другого?
Одно гнездо для розетки больше другого, чтобы уберечь вас от несанкционированного провода в вашем фене, пылесосе или кофеварке.
Возиться с электрической вилкой и переворачивать ее до тех пор, пока она не встанет в нужные гнезда в розетке, может раздражать. Но эти вертикальные штыри на вилке не зря.
Большие и меньшие прорези в розетке и штыри на вилке предназначены для обеспечения безопасности при работе с феном, кухонным комбайном, пылесосом, настольными лампами и другими электроприборами, подключаемыми к розетке.
На этой странице
Почему розетка выглядит как лицо
Две вертикальные прорези на розетке над круглым отверстием могут выглядеть как смайлики-сюрпризы, но такая конфигурация является национальным стандартом для вилок, которые плотно и безопасно вставляются в розетку.
В США 120-вольтовая розетка имеет две вертикальные прорези и круглое отверстие по центру прямо под ними. Если смотреть на настенную розетку с круглым отверстием внизу, правый, или горячий, слот немного меньше, чем левый, или нейтральный, слот. Небольшое отверстие предназначено для штыря заземления оборудования на трехконтактной вилке.
Если вилка имеет только два контакта, один побольше и один поменьше, то это поляризованный тип. Но в нем нет заземляющего штыря, как это часто бывает с лампами или другими электрическими устройствами меньшего размера.
Почему один контакт больше
Поляризованные вилки без заземления имеют один штырь, нейтральный, который больше другого, чтобы обеспечить правильное ответвление горячего провода, который является меньшим. Электричество течет в цепи, которая представляет собой замкнутый путь компонентов, где электроны текут от источника тока.
Для простоты мощность розетки течет от горячего к нейтральному. Когда вилка вставлена в розетку, она замыкает цепь от горячего слота к нейтральному слоту, так что электричество безопасно течет от электрической системы дома к подключенному к розетке устройству.
Это быстро доставляет поток электричества, который запускает двигатель, нить накала, катушку или другой элемент в процессе.
Двухштырьковые розетки по сравнению с. Розетки с тремя контактами
Основное различие между розетками с двумя и тремя контактами заключается в заземляющем проводе. Штырь заземления на розетке служит двум важным целям.
Для любого электроприбора или оборудования, заключенного в металл, такого как холодильник или стиральная машина, металлический корпус или рама соединяется с заземляющим проводом в шнуре питания.
Этот провод заземления оборудования соединяется с контактом заземления на выходе из розетки, который соединяется с проводом заземления оборудования в проводке ответвленной цепи обратно к главному электрическому щиту. Там заземляющий провод оборудования подключается к системе заземления дома и земле. Это гарантирует, что при нормальных условиях эксплуатации прибор «заземлен» и не представляет опасности поражения электрическим током.
Однако, если горячий провод внутри прибора оторвется и коснется металлической рамы или корпуса, возникнет опасное состояние замыкания на землю и опасность поражения электрическим током. Затем заземляющий провод оборудования отводит чрезмерный ток замыкания на землю обратно на главный электрический щит и перегорает предохранитель или отключает автоматический выключатель, отключая подачу электроэнергии.
Все это происходит в мгновение ока, и мы надеемся, никто не получит удар током.
Розетки с двумя штырями
Розетки с двумя штырьками были стандартными в домах, построенных до 1960-х годов. Хотя они не относятся к типу заземления, их безопасно использовать, если они работают должным образом в соответствии с Национальным электротехническим кодексом. Проверьте двухконтактную розетку с помощью тестера цепи, чтобы убедиться, что ее безопасно использовать для небольших бытовых приборов и других предметов повседневного обихода.
Трехштыревую вилку нельзя использовать с розеткой с двумя штырьками.
Ни в коем случае не ломайте заземляющий штырь трехштырьковой вилки. Это может создать серьезную опасность поражения электрическим током.
Розетка с двумя контактами может создать повышенный риск:
- Электрический пожар;
- Поражение электрическим током;
- Повреждение электронного элемента.
Однако розетка с двумя контактами незаземленного типа сама по себе не представляет опасности, если она правильно подключена и находится в хорошем рабочем состоянии.
Большинство опасностей возникает, когда кто-то пытается неправильно использовать розетку с двумя контактами. Они подходят для зарядных устройств для мобильных телефонов, настольных ламп и других двухштырьковых вилок, но их нельзя использовать ни для чего с трехпроводной вилкой. Существует много доступных электрических «адаптеров», но их неправильное использование может создать серьезную опасность поражения электрическим током.
Розетки с тремя контактами
Розетка с тремя контактами имеет заземляющий провод, который помогает предотвратить опасные поражения электрическим током или пожары.