alexxlab Порядовка банной печи
Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич
1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки
2. Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.
3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.
4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.
5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.
7. Второй ряд шамотного ядра.
8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки.
Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.
9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.
10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.
11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич.
Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор, выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.
13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.
14. Между шестым и седьмым рядом врезан нижний вывод регистра.
15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим.
А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.
16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.
21.
Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!
23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.
24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!
28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.
29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.
30. Двадцатый ряд с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом.
Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.
33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи этим рядом над ядром я кладку завершил.
Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.
34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.
35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.
36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.
39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.
40. Процесс пошел! Заработало!
банная печь из кирпича, проект, схема и порядовка своими руками, фото и видео
Содержание:
1. Виды кирпичных печей для бани
2. Кирпич для обустройства печи
3. Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема
Металлические печи для бань выгодны и удобны, но, как правило, печники со стажем рекомендуют делать их из кирпича.
Только в таких парных атмосфера отличается комфортом, тепло приятное, дышится легко, а пар, хотя и насыщенный, но не обжигает, если кирпичная печь для бани сделана правильно.
Кирпичные отопительные печи для дачи и бани излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для тех людей, которые посещают парную достаточно часто. Что касается дизайна кирпичных конструкций, то выглядеть они могут великолепно, подтверждением чему служит фото на сайте.
Виды кирпичных печей для бани
Существует четыре способа, как можно обустроить печь для бани из кирпичей:- «по-белому»;
- «по-черному»;
- «по-серому»;
- «с плитой».
Печь для бани из кирпича, которую топят «по-черному», делают без дымохода.
Именно такие конструкционные решения использовались деревенскими жителями, поскольку считается, что в таких банях пар качественный, но необходимо ожидать, пока полностью не прогорит топливо.
Предназначенные для бани печи «по-серому» делают с дымоходом – они более экономичны, поскольку помещение прогревается быстро, но так как сажа в них откладывается на камнях, необходимо ждать, пока дрова не сгорят.
Кирпичная банная печь своими руками делается так: бак и камни располагают на двух плитах из чугуна, не до конца закрытых с целью быстрого нагрева помещения. Бак с трех сторон прикрывают кирпичным кожухом для обеспечения высокой температуры нагрева воды, при этом емкость располагают непосредственно над топкой, а над дымоходом помещают камни. Читайте также: «Как изолировать трубу в бане – проверенные способы изоляции».
Кирпич для обустройства печи
Если затраты на строительство печи для банного помещения ограничены, достаточно будет самого обычного кирпича, причем среднего качества.
Но следует учитывать, что его размеры не всегда соответствуют стандарту, который составляет 25х12х65 миллиметров, поэтому швы квадрата не всегда получаются до 10 миллиметров. Такие расхождения разрешаются при строительстве дома, но недопустимы при создании печи для бани.Для решения проблемы следует немного укоротить по длине средний кирпич, составляющий сторону квадрата, где уложены один за другим три кирпича, для того чтобы была правильно выложена банная печь из кирпича своими руками. В результате параметры печи уменьшатся и составят 74х74 сантиметра, но ширина швов не превысит 5-ти миллиметров.
Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема
Добротную кирпичную печь можно выложить своими руками. Для этого потребуется проект банной печи из кирпича. Кроме этого нужны элементарные навыки кладки и до сантиметра следует выполнять схему с представленной порядовкой. Работа выполняется пошагово. Читайте также: «Популярные проекты каминов из кирпича — выбираем под себя».
Шаг 1. Создание основания
Прежде всего, необходимо выполнить гидроизоляцию железобетонного фундамента, благодаря чему даже в летнюю жару он будет оставаться холодным. Основание для печи делают прочное. Фундамент должен превышать размеры агрегата на 10 сантиметров. Внизу оставляют свободное пространство, имеющее в передней части небольшое отверстие, оно называется подпечьем и служит для хранения различного инвентаря. Сверху его прикрывают бетонными балками или кирпичным сводом с брусками из дерева, или сталью. Поверх строят настил.Для выполнения работы необходимо иметь несколько кусков рубероида по размеру равных площади кирпичей, уложенных сверху железобетонного основания. Первые два из них пойдут на то, чтобы отделить бетонную часть подготовленного фундамента от начального кирпичного ряда, а оставшиеся укладывают между массивом печи и промежуточными кирпичными рядами.Затем приступают к нарезке кирпичей для выкладки стенки из 5 рядов.
Ее наличие защитит вагонку (если ее планируют использовать) в помещении от возгорания. Для изготовления раствора применяют цементно-песчаную смесь.Чтобы первую кладку выполнить точно, подвешивают тросик отвеса таким образом: его острый конец должен располагаться выше первого ряда.
Шаг 2. Подготовка глины и песка
На этом этапе, когда строятся кирпичные печи для бани, следует подготовить глину, поскольку насухо выкладывают лишь первый ряд. Цемент при этом не используют, поскольку он не переносит достаточно высоких температур.Построить добротную печь для бани можно только с использованием глины, которую добывают на глубине 0,5 метра. Ее хорошо очищают от примесей и перед применением предварительно замачивают на несколько суток. С этой целью около места постройки вырывают специальную канаву.
Также потребуется подготовить песок для строительства печи – его очищают от различного мусора и хорошенько просеивают, в противном случае возможно попадание в узкие швы мелких частичек гальки.Глину разминают твердым предметом, потом добавляют воду и перемешивают при помощи перфоратора с миксером. Подготовленный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану, только после этого в него добавляют очищенный песок, немного политый водой.
Качество смеси проверяют при помощи чистой сухой палки, ее окунают и вынимают:
- если на ней остается 2-миллиметровый слой, тогда раствор можно применять;
- при толщине слоя менее 1 миллиметра, следует добавить еще глину;
- если размер слоя более 3-х миллиметров, требуется еще песок.
Шаг 3. Начало кладки банной печи
После того как подготовлены инструменты, приступают к кладке. Когда делается кирпичная печь для бани – порядовка должна быть предварительно распечатана. При порядовке печи для бани также понадобятся угольник, плоскогубцы, наждачный круг и совок с веником.
Конструкционное решение печи предполагает, что в начальном ряду кладки располагается первая прочистная дверца, для чего ее нижние крепежные элементы заделывают под кирпичи. Для крепления используют оцинкованную проволоку 3-миллиметрового диаметра — она лучше сгибается, если ее немного прожечь. Чтобы в дальнейшем скрученная проволока не стала помехой при укладке кирпичей, в них предварительно прорезают канавки.
Для прочистных дверок, которые превышают толщину кирпичей, делают в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров больше высоты выступающей части дверок. В конце работы щели заполняют глиняным раствором. Читайте также: «Как правильно установить печь в бане».
Шаг 4. Установка емкости для воды
Когда своими руками строится кирпичная печь для бани – схема ее выполнения должна полностью выполняться. На данном этапе после подгонки кирпичей под проволоку и укладки нового ряда, переходят к монтажу бака для воды, если это запланировано проектным решением.
Качественную емкость можно сварить своими силами, изучив проекты кирпичных печей. Главным моментом является правильная установка бака.Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки
В том случае, если два кирпича в поддувале, уложенные на ребро, не достают до верхней точки четвертого ряда, это означает, что изготовители материала не выдержали параметры своих изделий. При помощи болгарки из нового кирпича вырезают две пластины так, чтобы вместе с раствором они образовали ровную поверхность под колосниковой решеткой. Главное, чтобы она не упиралась в стену топки. В противном случае колосниковая решетка под действием высокой температуры может расшириться и слегка раздвинет кирпичи. Если вдруг она упирается, потребуется подгонка.Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду
Если строится банная печь из кирпича — порядовка всегда должна быть под рукой. Так, когда схемой предусматривается установка бака для воды, возможно возникновение новой проблемы. Дело в том, что практически незаметное несоответствие кирпичей стандартным размерам может привести к тому, что два кирпича, которые перекрывают дымовой канал печи у задней стенки, оставят между собой широкие щели.
Замазывать их глиной не имеет смысла, поскольку она все равно вывалится. Читайте также: «Как сделать внутреннюю отделку бани – пошаговая инструкция».Решают данную проблему следующим образом: эти кирпичи сдвигают в сторону поддувала на 3 сантиметра, сделав между ними минимальное расстояние, а вместо третьего кирпича укладывают два бруска. Их ширина должна быть такой, чтобы щель между изделиями из дерева была невидимой. Но левый брусок следует сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра.Завершив данную работу, приступают к двойной обмотке печной дверцы асбестовым шнуром, как и бака, в местах, где он контактирует с кирпичами. Делают эту манипуляцию в целях перестраховки – нередко случается, что печь начинают топить, не налив в емкость воду. Читайте также: «Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками».
Шаг 7. Закрепление дверцы топки
Чтобы закрепить топочную дверцу, используют оцинкованную проволоку, подойдет даже 2-миллиметровая.
Для каждого отверстия нужно скручивать три куска. В остальном способ заделки и подгонки аналогичен действиям, выполняемым при креплении прочистных дверок. Свитые 6 проволок получаются более жесткими, но справиться с ними помогут обычные плоскогубцы.Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды
На данном этапе может возникнуть проблема та же, что и при кладке пятого ряда – используемый кирпич не соответствует стандартным размерам. При составлении чертежей, проектировщики рассчитывают, что будет использован качественный материал. Читайте также: «Проверенные проекты бани с комнатой отдыха – варианты строительства».Соответственно, когда строится кирпичная банная печь – порядовка составляется из расчета, что кирпичи имеют стандартный размер. Невидимый брак приводит к появлению щели, но заделывать ее глиной бесполезно, лучше задействовать бруски. Читайте также: «Печь камин для бани — делаем сами».
После завершения 9-го ряда устанавливают плиту из расчета, что ее края будут находиться на кирпичах на расстоянии 2 – 2,5 сантиметра.Кирпичная печь для бани: видео-инструкция по порядовке своими руками:
Дальше приступают к обустройству дымохода.
Каменки для сауны на продажу | Электрические, газовые и дровяные – Saunas.com
Очистить все
36 продуктов
1 / из 1
Часто задаваемые вопросы по нагревателям для сауны
Какой источник тепла лучше всего подходит для сауны?
Ну, это зависит от типа выбранной вами сауны. Это также будет зависеть от ваших личных предпочтений, вашего бюджета и размещения вашей сауны.
Дровяной обогреватель требует значительных усилий. Однако они равномерно распределяют тепло и больше всего подходят для традиционной сауны.
Тепло огня и дыма делают сауну уникальной.
Газовые обогреватели чувствительны к перепадам температуры, но довольно быстро нагреваются.
Они также доступны по цене, когда речь идет о потреблении газа, поэтому их можно использовать регулярно.
Если вы из тех, кто хочет прыгнуть в сауну, чтобы хорошенько пропотеть, то покупка газовой каменки для сауны будет разумным решением. Тем не менее, вы должны помнить, когда речь идет о соображениях безопасности при использовании газовой каменки для сауны.
Электронагреватели современные, программируемые и широко доступные.
Однако их предварительный нагрев занимает немного больше времени, а стоимость выше, чем у газового нагревателя. Некоторые электрические каменки включают поддон из цельного камня для производства пара, что позволяет вам выбирать между обычной сауной или паровой сауной.
Найдите нагреватели для сауны в продаже, и если вы решили, какой именно вам нужен!
Сколько стоит печь для сауны?
Инфракрасный обогреватель можно приобрести по цене от 450 до 600 долларов США, электрический обогреватель стоит от 600 до 2700 долларов США, газовый обогреватель доступен по цене от 3000 до 4500 долларов США.
Кроме того, при поиске каменки в продаже легко забыть о стоимости ежедневной эксплуатации сауны с использованием каменки.
Хотя фактические затраты на эксплуатацию сауны будут варьироваться в зависимости от сауны и ее использования, вы можете получить представление об общих затратах.
Потребление электроэнергии нагревателем сауны выражается в киловаттах в час. Средняя цена электроэнергии в США за киловатт-час составляет 12 центов.
Просто умножьте количество киловатт, потребляемых в час, на продолжительность использования сауны.
Это даст вам примерную стоимость сеанса. Простое правило состоит в том, чтобы умножить кВт (нагревателя) на 0,75 (процент, на который нагреватель потребляет электроэнергию), умноженный еще раз на 0,12, среднюю цену на электроэнергию в США.
Вот пример типичного посещения сауны:
Общая стоимость эксплуатации = a * b * d
, где a — кВт (нагревателя) 9 0003
где б равно 0,75
, где d равно 0,12
Совет: Если вы приобретете газовую каменку для сауны, вам не нужно будет регулярно заменять дорогостоящие элементы по сравнению с электрическими каменками, и она быстрее нагревается.
Какой размер каменки мне нужен для моей сауны?
Каменке для сауны потребуется 1 кВт, чтобы нагреть 50 кубических футов помещения. Это среднее правило. Для наружных саун может потребоваться нагреватель большего размера.
Например, в сауне размером 6x7x7x7 футов должна быть установлена каменка мощностью 5 кВт. (252 кубических фута разделить на 50 = 5,04). Воспользуйтесь советами ниже, чтобы найти ту, которая вам нужна:
Высота сауны не должна превышать 7 футов. Для внутренней сауны высотой от 78 до 84 дюймов — используйте 1 кВт на 45-47 куб. футов. Для внутренней сауны высотой от 84 до 96 дюймов — 1 кВт на 40 кубических футов. Если внутренняя высота сауны больше 7, для ее нагрева потребуется больше кВт. Вы можете сложить больше камней на газовую плиту, сделав стойку, чтобы удерживать их вдоль стороны печи Это позволит вам иметь больше открытых и нагретых камней.
Вы также можете связаться с нами по адресу info@saunas.
com и сообщить размеры вашей сауны, чтобы узнать, какие дровяные, газовые, инфракрасные или электрические обогреватели лучше всего подойдут для вашего помещения.0003
Вам также может быть полезно ознакомиться с нашим руководством по планированию сауны как часть наших пользовательских ресурсов
Каменки для сауны
Избранная коллекция | Электрические каменки для сауны
Посмотреть все1 / из 4
Посмотреть все
Информация о каменке для сауны – Superior Saunas
Каменка для сауны – это сердце традиционной финской паровой сауны, обеспечивающее приятное тепло и обильный пар при поливе водой камней в сауне. Все наши каменки для сауны можно использовать как всухую, так и для традиционной паровой сауны, просто добавляйте ковш воды каждые 3–5 минут, чтобы произвести пар и довести уровень влажности до желаемого уровня.
Эвкалиптовое масло для сауны можно развести в ведре с водой для сауны, чтобы получить освежающий запах пара, помогающий облегчить симптомы простуды/болезни. Некоторые из лучших преимуществ посещения сауны: вымывание токсинов через потоотделение, увеличение притока крови к поверхности кожи для здоровой кожи и кровообращения, а также успокаивающее чувство благополучия после более спокойного сна. Обязательно подберите каменку для сауны правильного размера для вашего применения, зная общий объем вашей сауны в кубических футах (ширина x глубина x высота в футах). Покупка по кубическим футам подходит для большинства применений нагревателей для саун, за исключением наружных саун в холодном климате, возможно, потребуется перейти на следующий нагреватель размера KiloWatt, чтобы компенсировать более низкую начальную температуру.
Электрические каменки для сауны: самые удобные, быстрое время разогрева, точный контроль температуры
Электрические каменки для сауны являются наиболее популярным типом для долговечности и удобства в постоянном использовании коммерческих объектов, таких как спортивные залы, спортивные клубы, гостиницы, больницы, военные базы и т.
д. более. Чтобы получить наилучшие впечатления от традиционной сауны, мы рекомендуем нагреватели марок Polar или Finnleo, которые имеют достаточную емкость для камней для большого количества пара, когда вы зачерпываете воду на горячие камни. В небольших жилых саунах размером около 4 на 4 дюйма будет использоваться небольшой электрический нагреватель для сауны мощностью около 3 киловатт (3000 Вт). Большие коммерческие сауны лучше всего обогревать напольными трехфазными электрическими обогревателями. В большинстве жилых районов используется однофазное питание 240 В. Коммерческие объекты часто имеют 3-фазное питание 208 В. Если вы не уверены, какое у вас напряжение/фаза в электросети, обратитесь в свою энергетическую компанию или к лицензированному электрику, прежде чем заказывать нагреватель для сауны.
Электрическая каменка Органы управления обычно бывают одного из двух типов: встроенные в корпус каменки ИЛИ отдельная настенная панель управления, обычно устанавливаемая на внешней стене сауны рядом с входной дверью.
Типичные стандартные элементы управления сауной имеют 2 циферблата: один — таймер, а другой — регулятор температуры. Варианты управления таймером обычно следующие: 60-минутный таймер обратного отсчета ИЛИ 9-часовой предварительно установленный таймер, который может вести обратный отсчет до 9 часов, а затем включаться на последние 60 минут. Например, 9часовой таймер можно настроить на автоматическое включение за час до того, как вы проснетесь или вернетесь домой после катания на лыжах. Сауны в коммерческих учреждениях, таких как спортивные залы, часто используют управление CLUB с простым выключателем для использования в течение всего дня, для чего требуется дежурный клуб. ИЛИ можно настроить 24-часовой таймер для автоматического включения нагревателя сауны на установленные часы работы каждый день. Многие панели управления сауной также имеют тумблер для включения светильника в сауне. Регулятор термостата на элементах управления сауной можно настроить для поддержания более низкой температуры в определенных условиях, например, в горячей сауне для йоги.
Этот тип сауны такой же, как и любой другой, однако он имеет специальную универсальную компоновку скамеек, где сиденья верхнего уровня перемещаются к нижней направляющей скамьи, чтобы создать большую платформу для позирования йоги и растяжки в теплом комфорте отапливаемой комнаты.
Цифровые элементы управления каменкой для сауны становятся все более популярными, так как их надежность и цена намного ниже, чем у стандартных элементов управления. Цифровые элементы управления сауной более точно контролируют температуру, и многие устройства отображают фактическую температуру на дисплее. Многие цифровые элементы управления можно запрограммировать на включение в определенное время суток. Цифровое управление каменкой SaunaLogic имеет кнопки для дополнительных комплектов освещения сауны (с утопленными белыми галогенными лампами и светодиодными лампами для цветотерапии), которые просто подключаются к панели управления.
Рекомендуется заранее изучить руководство по установке каменки для вашей модели каменки, спланировать правильную электропроводку и место установки каменки с настенными опорами за обшивкой сауны.
Также объясняется установка панели управления каменки с термопарой и проводкой. См. наш пример дизайна сауны, чтобы узнать, как спланировать правильную опору крепежа внутри стены для настенных обогревателей и скамеек. Большинство нагревателей для саун монтируются на стене, в то время как для больших жилых или коммерческих саун требуется использование более крупного напольного нагревателя с гораздо большей вместимостью камней. Лицензированный электрик должен выполнить подключение основного провода питания к панели предохранителей. При заказе нагревателя для сауны обязательно сообщите нам напряжение в сети, 208 В (обычно для коммерческих) или 240 В (типично для жилых помещений). Многие панели управления сауной имеют встроенный выключатель света, для которого обычно требуется отдельный провод питания 110 В.
Дровяные печи для сауны: более традиционные, могут работать при более высоких температурах, нуждаются в большем обслуживании и очистке
Традиционные дровяные сауны действительно являются сердцем чистого опыта сауны.
Несравненно мягкое тепло, сочное шипение пара и расслабляющее потрескивание дров подпитывали огонь… даже ритуал ухаживания за огнем. Это наследие, которым многие культуры по всему миру дорожили на протяжении сотен лет. Захваченные и переосмысленные для современной жизни в современных дровяных каменках для сауны. Качество тепла от дровяной печи для сауны не может сравниться ни с каким другим типом каменки для сауны. Эффективная конструкция и конвекционные отверстия позволяют этой линейке печей для сауны быстро нагреваться. В стандартную комплектацию входят удобная деревянная дверца для загрузки, выдвижной зольник, шестидюймовый переходник для дымохода и качественные камни для сауны, которые удерживают тепло и производят пар при зачерпывании на них воды. Прочная стальная топка и чугунная решетка прослужат долгие годы традиционной сауны.
Дровяные печи для сауны отлично подходят для отдаленных мест или любых мест, где разрешены дровяные печи в соответствии с местными строительными нормами.
Электрическое освещение не требуется при использовании опциональной стеклянной дверцы, которая обеспечивает свет непосредственно от горящих дров. Еще одним вариантом дровяной печи для сауны является резервуар для воды. Удобный встроенный водопроводный кран обеспечит подогрев воды для купания или других целей. Большинство дровяных печей для сауны могут прокладывать дымоход прямо через потолок ИЛИ из задней части печи через внешнюю стену сауны. Кирпичи или теплозащитный экран из цементных плит могут понадобиться, чтобы окружить печь в узких промежутках, подробности см. в руководствах по установке. Выдвижной зольник и качественная чугунная решетка входят в стандартную комплектацию всех моделей дровяных печей для бани.
Детали каменки
Нагреватели для сауны легко включить простым поворотом ручки, но в тот день, когда это не сработает, мы увидим, насколько они действительно удобны. Обычно требуется заменить только один поврежденный нагревательный элемент, чтобы он снова заработал.
Даже после многих лет регулярного использования нагревание/охлаждение водой, разбрызгиваемой на элементы и камни, приведет к износу и может в конечном итоге привести к растрескиванию корпуса элемента. У нас есть запасные части для обогревателей сауны для многих брендов, таких как Finnleo, Polar, Helo, Tylo и других. Обычными запасными частями являются нагревательные элементы, таймеры, термостаты, лицевые панели управления, концевые выключатели и камни. Камни для сауны со временем разрушатся, что приведет к выходу из строя других частей. Прочтите подробнее об обслуживании нагревателя для сауны и обязательно проверяйте состояние камней в сауне при поиске и устранении неполадок в нагревателе для сауны. См. также диаграмму 9 информации о сауне и сбросе.0003
Покупатель остерегайтесь дешевых поддельных обогревателей для саун и инфракрасных саун. Рынок саун наводнен дешевыми импортными каменками для сауны, внешне похожими на качественные, проверенные временем брендовые изделия. Прежде чем подумать о покупке дешевой каменки для сауны, обязательно узнайте информацию о гарантии и о том, что они смогут предложить вам запасные части (такие как элементы, таймер и т.