Подпорная стенка фундамент: Подпорная стенка из бетона: технология устройства

Природа – самый мудрый учитель. Наблюдая за тем, как под действием проточной воды на склонах речных долин и берегах озер образуются горизонтальные площадки, расположенные в несколько ярусов одна над другой, человек открыл для себя такой метод ландшафтного дизайна как террасирование. В чем его смысл, и что такое подпорная стенка, разбирался редактор «Дом и Офис.ру».

Мнение эксперта

Алена Порошина,
эксперт архитектурно-ландшафтного бюро

«Создание подпорных стен обычно вызвано двумя причинами. Во-первых, сложными техническими особенностями участка. Террасирование, сопровождаемое возведением подпорных стенок, позволяет корректировать особенности рельефа и дает возможность для строительства объектов там, где был склон. Во-вторых, это эффектный дизайнерский прием для зонирования пространства. Ради этого иногда при отсутствии выраженного рельефе возводят искусственные террасы с помощью площадок из наливного бетона или каменных подпорных стенок».

Неудивительно, что выращенные на террасах сады собирают миллионы туристов со всего мира.

Холм Петршин в Праге состоит из нескольких больших и малых садов, в том числе и созданных XVIII веке садов с падающим рельефом.

Бахайские сады на склоне холма в Хайфе (Израиль). Несмотря на сравнительно юный возраст, они включены в список ЮНЕСКО.

Сад на склоне горы Интанон (Таиланд) поражает красотой пейзажа и изяществом архитектуры.

Подпорная стенка: фундамент

– Потребность в фундаменте возникает, когда речь идет о создании основательных стен из кирпича, камня, бетона, или же высота стенки значительная – более 0,5 м. В этих случаях без утопленного в грунт основания никак не обойтись, – утверждает Алена Порошина.

В противном случае значительное давление почвы, подкрепленное ее вспучиванием в зимний период, попросту вытолкнет и разрушит подпорную стенку и размещенную сверху площадку.

Гарантией безопасности служит ленточный фундамент. Для его создания выкопайте канаву шириной, превышающей толщину стенки в 3 раза. Допустим, она будет сложена в один кирпич, что составляет 25 см, соответственно канава требуется не уже 75 см. Глубина подразумевает 1 м, чтобы была возможность уложить:

• на дно гравий или щебень толщиной 20-30 см;
• поверх 10-15-сантиметровый слой песка;
• на него опалубку, не доходящую до поверхности земли на 15-20 см.

Для усиления фундамента внутрь опалубки положите битый кирпич или бутовый камень, а сверху – прутья арматуры. Осталось залить бетоном марки 150 или 200 так, чтобы частично арматура находилась снаружи, и первый слой стенки можно было бы положить в перевязку на раствор.

Подпорная стенка: дренажная система

– Защиту фундамента подпорной стенки от потопления и размыва грунтовыми, талыми и ливневыми водами обеспечивает дренажная система, – напоминает Алена Порошина. – Самая простая представляет собой обрезки трубы, уложенные в тело бетона на уровне чуть ниже земли.

Желательно, чтобы располагались они через каждый метр и имели наклон к лицевой стороне кладки. Вариантом поперечного водоотвода являются зазоры диаметром 5 см, оставленные в первом ряду кладки между каждыми 4-м и 5-м камнями.

Продольный водоотвод предполагает укладку по всей длине фундамента трубы с отверстиями в верхней части. Если стена прямая, она может быть изготовлена из керамики или асбеста. А если волнообразная или закругленная, лучше использовать гибкие гофрированные трубы.

Подпорная стенка: материалы

Выбор материала для возведения подпорной стенки зависит от целого ряда требований: высота конструкции, долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам, доступность строительного материала и др.

КАМЕНЬ. Стены из него наиболее гармонично вписываются в окружающую среду, создавая единый ансамбль с природой. Однако рекомендованы лишь для возведения конструкций не выше 1,5 м даже при наличии фундамента.

Сухой способ. Это укладка природного камня без использования сцепляющего раствора. Подбирайте булыжники по форме и величине, добиваясь максимального прилегания один к другому, после чего заполните швы землей.

«Мокрый» способ. Он подразумевает сцепку камней цементным раствором. Как и в предыдущем случае элементы конструкции подбирайте так, чтобы наиболее крупные были внизу. Укладывайте каждый следующий ряд с отступом от предыдущего, слегка наклоняя стенку в сторону склона, что повысит ее устойчивость.

– Подпорная стенка может быть как ровная относительно горизонта, так и иметь уклон. Это зависит от особенностей архитектуры и дизайнерского замысла, –

Кстати, каким бы образом ни создавалась стенка, позже можно будет высадить между камней растения с мочковатой корневой системой. Разрастаясь, они еще прочнее соединят булыжники, а главное, увеличат ее декоративность и подчеркнут естественность. С этой задачей отлично справятся: молодило, живучка, родиола розовая, тимьян ползучий и масса других почвопокровных культур.

Вторая часть материала

Как сделать подпорную стенку для грунта на склоне?

Если ваш дом находится на склоне или рядом с ним, вам необходимо будет защитить его от возможных движений грунта. Для этого лучше всего сделать подпорную стенку. Такие стенки устраивают и на ровных участках в качестве декоративного элемента. Подпорные стенки можно построить самостоятельно. О том, какие бывают подпорные стенки, как их сделать и для чего они нужны, рассказывается в статье.

Содержание

• 1 Что собой представляет подпорная стенка
• 2 Как рассчитать подпорную стенку
• 3 Какие материалы используют для подпорных стенок
• 4 Особенности устройства подпорных стенок
• 5 Виды подпорных стенок
• 6 Как улучшить дизайн подпорной стенки

Что собой представляет подпорная стенка

Подпорная стенка нужна для укрепления грунта на участке, который находится на склоне или недалеко от него.

В первую очередь для подпорной стенки необходим фундамент. Он находится под землёй и берёт на себя большую часть нагрузки при давлении грунта.

Следующим элементом в конструкции является сама стена. Она представлена в виде вертикальной конструкции, выполненной из прочного материала, который устоит под большим напором грунта на случай его движения.

Последним, но важным элементом подпорной стенки является дренаж. Он необходим для отвода воды, что позволит не только уберечь грунт от пучинистости, но и укрепит саму стену.

Итак, конструкция стенки имеет три основных элемента:

1. Фундамент.
2. Стенка.
3. Водоотвод.

Как рассчитать подпорную стенку

Для того, чтобы стенка правильно и надёжно выполняла свои функции, нужно провести расчёты.

Подпорная стенка должна препятствовать движению грунта и выдерживать сильное давление, которое образует грунт. Если вы неправильно рассчитаете параметры вашей стенки, тогда она обрушится вместе с почвой.

Обычно стенки строятся около 1,5 метра в высоту.

Следующие параметры обязательно знать для строительства подпорной стенки:

1. Вес конструкции.
2. Сила давления грунта, которая влияет на будущую стенку.
3. Силу сцепления с грунтом, силу трения.
4. Вес возможного груза, который будет находиться на подпорной стенке.

Кроме этих основных параметров, нужно учитывать и нюансы, которые будут влиять на выбор материала. К ним относятся следующие параметры:

1. Вибрации грунта – учитываются, если рядом есть дорога, улицы, или проходит железная дорога.
2. Уровень грунтовых вод.
3. Глубина промерзания грунта.
4. Сейсмическая активность региона.

Если высота вашей опорной стенки больше 2 метров, тогда необходимо учитывать и скорость ветра.

Какие материалы используют для подпорных стенок

Чтобы возвести подпорную стенку, можно использовать деревянные сваи или доски, бетонные конструкции, каменные стенки. Также подпорную стенку можно возвести из кирпича или габионов.

Выбор материала напрямую зависит от вида грунта и его основных свойств. Важно учесть не только глубину промерзания грунта и уровень подземных вод, но также провести замеры для определения силы давления, вибрации и других параметров склона.

Особенности устройства подпорных стенок

Кроме самого вертикального тела, подпорная стенка должна иметь подошву, без нее стенка может обрушиться под давлением грунта.

Для правильной установки подошвы нужно учесть, что есть ещё сила засыпки, которая удерживает грунт от сдвигания. Её тоже необходимо учитывать.

Нельзя забывать о силе трения под подошвой. Чтобы обеспечить надёжную фиксацию склона, сила трения должна быть достаточно высокой. Для этого необходимо подобрать соответствующий материал. Также важна ширина подошвы: чем шире она будет, тем больше будет сила трения, которая сдерживает грунт от движения.

Не менее важной особенностью является перепад высот на площади. Зная этот перепад, можно правильно подобрать высоту нашей будущей стенки.

Виды подпорных стенок

Деревянная подпорная стенка:

Подпорная стенка из дерева является самой распространённой. Если перепад высот не превышает 1 м, тогда бревна должны быть по 1.5 м. Ту часть бревна, которая будет находиться в земле, нужно пропитать специальными жидкостями, которые уберегут их от промокания и гниения. Для установки деревянной подпорной стенки необходимо вырыть траншею на 10 см глубже, чем длина подземной части бревна, и на 20 см шире, чем его диаметр.

На дно траншеи нужно положить песчаную подушку шириной в 15 сантиметров. Тщательно утрамбовать. После этого поставить в вырытую канаву бревна. Для обеспечения плотности стены бревна можно сверху обвязать проволокой или прибить друг к другу гвоздями. Заднюю часть траншеи, где дерево касается грунта, лучше всего вымостить рубероидом. Когда всё готово, траншею заливают бетоном.

Бетонная подпорная стенка:

Бетонные стены строятся на склонах с высоким давлением грунта.

Для установки бетонной стены необходимо вырыть траншею и установить опалубку, чтобы земля не сыпалась в подготовленную траншею, и только потом засыпать песок и гравий. После укладывания подушки, сверху кладут арматурную сетку и заливают бетон.

Опалубку снимаем через 5-7 дней. После этого можно придать стенке эстетический вид.

Подпорная стенка из камня:

Если вы решили возводить подпорную стенку из камня, то её укладку можно сделать как сухой, так и используя цементный раствор. Для каменной стенки лучше всего подходит гранит, базальт или кварц.  Важно под неё поставить бетонный фундамент, чтобы уберечь от проседания.

Ширина фундамента должны быть в три раза больше ширины самой подпорной стенки. Только так можно уберечь её от проседания.

Чтобы правильно заложить каменную стенку, необходимо вырыть канаву на 10 см больше, чем ширина фундамента. На дно утрамбовать песчано-гравийную подушку слоем 30 см, а потом залить бетоном. Фундамент должен быть на 15 см ниже уровня земли. Когда раствор застынет, можно приступить к укладке камня. Если вы делаете кладку с помощью цементного раствора, тогда все пустоты лучше обработать затирочным материалом.

Стенка из камня имеет стильный внешний вид.

Подпорная стенка из кирпича:

Перед тем, как класть стенку из кирпича, необходимо залить фундамент. Он полностью соответствует фундаменту для каменной подпорной стенки. Если высота вашей стенки будет не больше 1 м, тогда толщина должна составлять 250 мм. Но если стенка небольшая (около 0.5 м), тогда её толщина должна быть 120 мм.

Обратите внимание, что при возведении подпорной стенки больше 1 м, её толщина должна быть не меньше 370 мм. Это значит, что класть стенку необходимо в полтора кирпича.

Подпорные стенки из габионов:

Габион — специальный металлический контейнер, заполненный камнем. Такие стенки проще всего монтировать, и они не требуют больших затрат.

Если перепад грунта не более 1 м, тогда строить фундамент нет необходимости. Если высота перепада будет выше этого значения, тогда под стенку из габионов кладут ленточный фундамент, аналогичный тому, который используют для каменной или кирпичной кладки.

После завершения строительства фундамента на него выкладывают габионы,  которые связываются друг с другом проволокой. Когда подпорная стенка готова, её лицевую сторону засыпают щебнем или галькой для придания эстетичности.

Как улучшить дизайн подпорной стенки

Для того чтобы придать стенке привлекательный внешний вид, её можно немного окультурить. Например: кирпичные или бетонные стенки можно покрасить или как-то разрисовать. В стенках из камня можно сделать красивую аккуратную кладку. Декоративную кладку можно сделать и на кирпичной стенке.

Высота, толщина и материал опорной стенки выбирается в зависимости от характера грунта. Не забывайте про дренаж, чтобы к давлению грунта не прибавилось ещё и давление воды. Правильно построенная подпорная стенка послужит не один десяток лет и не даст грунту сместиться туда, куда он смещаться не должен.

Подпорные стенки под ключ, Устройство подпорных стен Москва, Московская область цена от 3200 руб. «МАСТЕРСКАЯ ЛАНДШАФТА ВИОРИКИ ОСИПОВОЙ»

Главная/Услуги/Террасирование и подпорные стенки/Подпорные стенки

Подпорная стенка это элемент вертикальной планировки в виде специальной конструкции, сдерживающий подвижку грунта и часто имеющий декоративную обработку. Помимо их прямого предназначения, как инженерных сооружений, они нашли применение как художественно-декоративные элементы ландшафтного дизайна. Все стенки, возводимые при загородном строительстве можно условно разделить на: декоративные — используются в качестве архитектурно-художественного элемента. Применяются на плоских (ровных) и с небольшим уклоном участках как элемент ландшафтного дизайна и укрепительные — применяются для удержания грунта на уклонах местности. Широко применяются при террасировании естественных склонов с целью увеличения полезной площади для размещения элементов озеленения и благоустройства.

Строительство подпорных стенок

Любая подпорная стенка состоит из:

• Фундамент – часть стены, которая находится под землей и принимает на себя основную нагрузку от давления грунта.
• Тело – вертикальная часть конструкции (собственно стенка).
• Дренаж – водоотвод, необходимый для усиления прочности стенки.

Фундамент — это подземная часть несущей конструкции подпорной стенки. По степени заглубления фундаменты подпорных стенок подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения — глубина заложения которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении. Толщина фундамента и глубина его заложения зависит от размеров в конструкции подпорной стенки, характеристик подстилающих грунтов и глубины промерзания грунта. Фундаменты делятся на ленточные и свайные. Ленточный фундамент представляет собой монолитную или сборную, состоящую из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания такого фундамента — не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной промерзания. Свайные фундаменты обычно более глубокие, чем ленточные. Ряды свай заглубляют в грунт на несколько метров. Такой метод используют при необходимости проникновения под телом стенки потока грунтовых вод. В этом случае грунтовые воды могут свободно проходить между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.

Тело подпорной стенки — это наземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные функции.

При строительстве подпорной стенки для повышения ее прочности необходимо создание дренажа и водоотвода. Повышение прочности конструкции подпорной стенки происходит за счет снижения давления воды со стороны грунта, и предотвращения явлений эрозии поверхностными водами. Дренаж также бореться с явлением морозного пученья грунта.

Что касается внешнего вида подпорных стен, то они могут быть изготовлены из различных материалов, например, из дерева, бетона, натурального камня, кирпича, габионов. От выбора этих материалов будет зависеть и объем работ, которые необходимо выполнить для устройства стенки. Подпорная стенка выполняет и декоративную функцию,может стать настоящей изюминкой участка. Вариантов украшения подпорной стенки может быть много – от облицовки интересным материалом, до декорирования вьющимися растениями или цветами-альпийцами. При желании придать стенке состаренный вид, можно покрыть ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь.

Видео прогулка по законченному участку

Здесь наши специалисты закончили работы по озеленению и благоустройству и вы можете вместе с нами пройтись по пошаговой дорожке, рассмотреть поближе подпорную стенку из камня, подойти к декоративному пруду и полюбоваться газоном, который был устроен ранее посевным способом. 

Благоустройство территории

Благоустройство территории дачного участка — основная и самая популярная услуга от компании «Мастерская Ландшафта». Строительство заезда на участок и площадки под автомобиль, возведение навеса, установка забора, сооружение дорожек с укладкой брусчаткой или тротуарной плиткой — все это вместе и еще многое другое можно сделать при заказе благоустройства под ключ от нашей компании.

Укладка тротуарной плитки

узнать больше

Укладка брусчатки

узнать больше

Заезды на участок

узнать больше

Площадка под машину

узнать больше

Отмостка вокруг дома

узнать больше

Облицовочная кладка

узнать больше

Подпорная стенка из бетона своими руками

1. Основные сведения о грунтах

ГрунтГлина твердаяГлина полутвердаяГлина тугопластичнаяГлина мягкопластичнаяГлина текучепластичнаяГлина текучаяСуглинок твердыйСуглинок полутвердыйСуглинок тугопластичныйСуглинок мягкопластичныйСуглинок текучепластичныйСуглинок текучийСупесь твердаяСупесь пластичнаяСупесь текучаяПесок крупныйПесок средней крупностиПесок мелкийПесок пылеватый, маловлажный и влажныйПесок пылеватый, насыщенный водой Выберите грунт

2. Установление степени морозной пучинистости грунтов

2.1 Определение степени пучинистости грунтов по их физическим характеристикам

Уровень грунтовых вод, мм Укажите уровень грунтовых вод

Отапливание зданияОтапливаемое зданиеНеотапливаемое здание Выберите вариант отапливания. Если вы живете постоянно в доме, то ваш вариант «Отапливаемое здание». Если вы используете дом как дачу и приезжаете в выходные, то ваш вариант «Неотапливаемое здание». Также к неотапливаемым зданиям будут относиться подсобные строения: сараи, бани, гаражи и т.п.

2.2 Ориентировочная оценка пучинистости грунтов

Влажностное состояниеГрунты маловлажныеГрунты влажныеГрунты водонасыщенные Для определения ориентировочной оценки пучинистости глинистых грунтов используются данные о ее влажностном состоянии.

Оценка степени пучинистости грунтов по рельефу местности

Сухие участки – возвышенности, всхолмленные места, водораздельные плато.
Грунты увлажняются только за счет атмосферных осадков.

Сухие участки – слабовсхолмленные места, равнины, пологие склонные с затяжным уклоном.
Грунты увлажняются за счет атмосферных осадков и верховодки, частично подземных вод.

Мокрые участки – пониженные равнины, котловины, межсклоновые низины, заболоченные места.
Грунты водонасыщаются за счет атмосферных осадков и подземных вод, включая верховодку.

3. Расчет фундаментов на пучинистых грунтах

3.1 Определение нагрузок на фундаменты

Конструктивная схема здания

Здание с наружными несущими стенами

Здание с наружными и внутренней несущими стенами

Длина перекрытия (L1), мм Выберите длину перекрытия (L1)

Длина перекрытия (L2), мм Выберите длину перекрытия (L2). Используется только при конструктивной схеме здания с наружными и внутренней несущими стенами.

Колличество этажей123 Выберите количество этажей здания

Высота этажа hэ, мм Укажите высоту этажей вашего здания

Цоколь, материалПри расчете используется только железобетонный цоколь (по книге Сажина нагрузки есть только по нему). Если у вас другой конструктив, вы можете указать свои значения нагрузок ниже.

Высота цоколя hц, мм Укажите высоту цоколя

Высота карниза hк, мм Укажите высоту карниза

СтенаОблегченная кирпичная кладкаБлоки из ячеистого бетонаУтепленные деревянные панелиБревна (d=0,24м)Брусья (te=0,15м) Выберите материал для стены

ПерекрытиеЖелезобетонноеДеревянное Выберите материал перекрытия

ПокрытиеЖелезобетонноеДеревянное Выберите материал покрытия

Указать свои значения нагрузок (будут учитываться только они)

Учитывать только мои нагрузки

q1 (наружняя стена), т/мт/м Укажите нагрузки для первой наружной несущей стены

q2 (наружняя стена), т/мт/м Укажите нагрузки для второй наружной несущей стены

q3 (внутренняя стена), т/мт/м Укажите нагрузки для внутренней несущей стены

Возведение подпорной стенки

Когда все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению

Траншея

Это первый этап возведения опорной конструкции. На земельный участок наносят разметку в соответствии с заданной формой и толщиной будущей конструкции, учитывая ширину фундамента, роют траншею.

Устройство траншеи под опорную конструкцию

Дно траншеи тщательно утрамбовывают при помощи лопаты. Боковым срезам придают ровную геометрическую форму. На дно траншеи укладывают гравийную или щебневую подушку.

Гравийная подушка на дне траншеи

Для усиления прочности фундамента, поверх гравия укладывают армирующую сетку или металлические прутья. По контуру траншеи в вертикальном положении устанавливают арматурные прутья обеспечения прочности конструкции.

Армирование опорной стены

Опалубка

Опалубка

Подпорные стены из монолитного железобетона, требуют устройства массивной опалубочной конструкции, способной выдержать давление тяжелого бетонного раствора.

• Щиты для опалубки изготавливают из досок толщиной от 3 см.
• Соединяться в горизонтальном положении между собой они должны при помощи вертикально установленных брусьев сечением 5 х 10 см.
• Фиксация конструкции производится при помощи распоров, установленных в грунт через каждые 50 см с обеих сторон конструкции.
• Сначала устанавливают заднюю стенку опалубки.
• Чтобы избежать деформации и прогиба каркаса, вдоль стены устанавливают вертикальную металлическую арматуру. На данном этапе устанавливают дренажную систему.

Дренаж подпорной стенки

Подпорная стенка в разрезе

Дренаж может отличаться способом расположения:

1. Поперечный дренаж

Поперечный дренаж

В теле стены должно быть оставлено отверстие, имеющее диаметр до 10 см или вставлена трубка диаметром 5 см под углом с шагом в 1 м. Водоотведение производится в расположенный поблизости водоприемник.

Поперечная дренажная труба

2. Продольный дренаж

Продольный дренаж

По уровню фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в материал из геотекстиля, который впитывает влагу и способствует попаданию ее в отверстия трубы, из которой она выводится за пределы конструкции.

Укладка продольной дренажной трубы своими руками

Каждый из этих вариантов предполагает укладку дренирующего слоя между поверхностью стены и почвой. Дренирующий слой может состоять из гравия, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной в 7 – 10 см.

  Важно! Устройство дренажного слоя производят на этапе подсыпки грунта. Вместо фракционных материалов, можно использовать современное дренажное полотно из объемного текстиля, тогда дополнительное давление на опорную стену будет исключено.

Раствор

Для того чтобы подпорная стенка выдерживала высокие нагрузки и была долговечной, необходимо применять качественный морозостойкий бетонный раствор. Для монолитных тонкостенных конструкций из железобетона это раствор марки В10/В15, для сборных конструкций – В15/В30.

Морозостойкость бетона:

Спустя 5 дней после того, как раствор схватится, опалубку удаляют. Внешняя поверхность конструкции обрабатывается при помощи цементной штукатурки. Через месяц бетон наберет свою рабочую прочность, и сможет нести нагрузку.

На этом этапе выполняют заполнение пространства, расположенное с задней стороны конструкции. Чтобы раствор был качественным, должна соблюдаться инструкция его приготовления и необходимые пропорции.

Расчет цементного раствора

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Сначала засыпают дренажный грунт или укладывают дренажное полотно, о котором было сказано выше. После этого укладывают слоями в 20 – 40 см ранее отобранную грунтовую массу, которую необходимо утрамбовывать по мере засыпки. Верхним слоем укладывается растительный грунт.

Засыпка пространства задней части стенки

Спустя несколько недель произойдет естественная усадка грунта, поэтому необходимо будет произвести подсыпку.

Важно! Нельзя подсыпать ранее вынутые торф, ил, грунт, в котором содержание органических и растворимых включений превышает 5% по весу, а также мерзлый грунт.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Гидроизоляция подпорной стенки

Задняя стенка подпорной конструкции должна быть надежно гидроизолирована при помощи рубероида или кровельного гидроизоляционного материала (толь). Они в два слоя укладываются на мастику из битума. Если грунт сухой, то достаточно обработать заднюю поверхность опоры двумя слоями битума.

Обработка подпорной стенки битумом

Декорирование подпорных стенок

Подпорная стенка, облицованная искусственным камнем

Сам по себе бетон имеет непрезентабельный внешний вид, поэтому подлежит отделке. Это необходимо сделать еще и для того, чтобы защитить его пористую поверхность от проникновения влаги. Выбирая отделочный материал, стоит учесть архитектуру частного дома и стилистику окружающего ландшафта.

В качестве отделочного материала можно выбрать:

1. Краску;

Имитация кладки на окрашенной поверхности

2. Штукатурку;

Штукатурка с имитацией натурального камня

3. Деревянные панели;

4. Искусственный камень;

Облицовка подпорной стенки искусственным камнем

Цена зависит от выбранного материала.

Видео в этой статье расскажет, как возводить железобетонные подпорные стенки.

Подпорные стенки из бетона цена устройства в СПБ и ЛО

Главная » Ландшафтный дизайн участка под ключ » Благоустройство дачного участка в СПб » Подпорные стенки » Подпорные стенки из бетона

Для успешного благоустройства участка с неровной поверхностью применяют подпорные стенки. Если перепад высот большой, нужны подпорные конструкции с большой прочностью. Одна из таких — подпорная стенка из бетона. Как и другие виды стенок, у бетонной есть особенности строительства.

Фундамент

Ширина и толщина фундамента зависят от нескольких факторов:

• высота и толщина подпорной стенки

• глубина залегания подземных вод

• глубина промерзания грунта

• характеристика грунта

Используют два вида фундамента: ленточный и свайный. Ленточный используют на устойчивых грунтах и в местах с большой глубиной залегания подземных вод. Сваи применяют на плывучих грунтах. Их углубляют на 1-2 метра — так стенка будет иметь достаточную несущую способность.

Подготовительные работы

На этом этапе убирают лишний грунт и размечают место под заливку бетона. Лишнюю землю временно переносят на ту часть участка, где она не будет мешать производству работ. При необходимости подготавливают основание под фундамент.

Перед монтажом стенки из бетона длинной 5 м и высотой 1 метр нужно убрать 10-13 м³ земли — объем кузова 1-1,5 машин КАМАЗ.

Далее собирается опалубка — это разборная конструкция, в которую заливается раствор. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать внутреннее давление на стенки. Обычно опалубку собирают из досок и деревянных щитов.

После сооружения опалубки внутри размещают несколько армирующих рядов из стальной сетки и металлических прутьев, связав их между собой мягкой проволокой. Если предусмотрен поперечный вид дренажа — между стенками опалубки размещают металлические трубы поперек будущей стенки.

Если дизайнеру нужна гладкая поверхность бетона, то перед заливкой раствора, стену опалубки изнутри покрывают рубероидом или другим материалом со схожими свойствами. Он также не дает сухим доскам впитывать влагу из раствора, что важно для равномерной сушки конструкции.

Проведя все подготовительные работы, приступают к заливке раствора.

Процесс заливки бетона

Всю конструкцию нужно залить за один день, чтобы придать однородную структуру бетона, в противном случае прочность стенки будет мала. Поэтому для больших подпорных стенок наши сотрудники привозят бетон на заказ. Если объем незначительный — мы готовим раствор самостоятельно.

Важно обеспечить правильную сушку всей конструкции, чтобы избежать появления микротрещин в бетоне во время быстрого высыхания. Весь процесс сушки может занимать до 10 дней, в зависимости от объема и толщины конструкции. Однако полное высыхание занимает до 30 дней.

Чтобы влага уходила равномерно, стенку в жаркую погоду накрывают пленкой и защищают от прямого попадания солнечного света. Также в жаркую погоду стяжку поливают водой для замедления высыхания.

После затвердевания, то есть после 7-10 дней опалубку снимают, после чего приступают к монтажу дренажной системы. Однако засыпать грунт со стороны склона и декорировать поверхность начинают после полного высыхания стенок.

Дренаж подпорных стен

Дренажная система отводит воду из-за подпорной стенки со стороны склона. Для слива воды монтируют дренажные колодцы. Либо систему выводят за пределы участка в общую систему. Дренаж бывает трех видов:

• Поперечный

• Продольный

• Комбинированный

Поперечный дренаж монтируют на подготовительном этапе. Для этого поперек стен у основания опалубки устанавливают трубы. Шаг между трубами составляет 1 метр.

Продольный дренаж монтируют после заливки бетона — на уровне фундамента прокладывают дренажные трубы вдоль всей опорной конструкции. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области часто применяют комбинированный тип, чтобы обеспечить отвод большого количества влаги из почвы.

Декорирование подпорных стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона выглядят однообразно, поэтому их покрывают декоративными материалами. Часто применяют облицовочную плитку, природный камень, кирпич. Также на подготовительном этапе предусматривают углубления в бетонных стенках. После снятия опалубки, в такие углубления помещают декоративные растения в горшках и другие элементы дизайна.

Преимущества
Недостатки
Цены на подпорные стенки из бетона

Подпорные стенки из бетона (высота до 1 м)

1 м. погонный

3300

Мастерская ландшафтов «Вереск» возводит подпорные стенки из бетона любой сложности.

Если у вас появились вопросы по озеленению участка, заполните форму ниже. Наш консультант свяжется с вами в рабочее время и ответит на вопросы.

Примеры работ

Фундамент необходим для подпорной стены – подпорная стена своими руками

Общее

ByMatt

Часы

24 октября 2020 г. 6 января 2022 г.

Фундамент подпорной стены является ключевым компонентом долговечности стены. Хороший фундамент гарантирует, что стена не просядет и не осядет. Это гарантирует, что готовая стена будет ровной и прямой. Хороший фундамент предотвращает морозное пучение в холодном климате. Вот основные шаги для создания прочного фундамента.

Прежде чем копать

Электрический провод, газопровод, линия связи или другие инженерные коммуникации могут находиться всего в нескольких дюймах от поверхности земли. Прежде чем приступить к раскопкам, вы должны связаться с Call811. Вы можете посетить call811.com или позвонить по номеру 811. Когда вы обратитесь в Call811, вас направят в местный центр. Затем они свяжутся со всеми коммунальными службами, у которых есть линии на вашем участке. Коммунальные предприятия отправят представителя, чтобы установить флаги или нанести краску вдоль инженерных коммуникаций. Обычно у коммунальных служб есть 2-3 дня, чтобы отметить свои объекты. Обычно связываются с 7-8 поставщиками коммунальных услуг. Перед началом проекта убедитесь, что все утилиты отвечают на запрос.

Ваша задача следить за тем, чтобы земляные работы не проводились в зоне допуска 18-24″ вокруг разметки. Если это невозможно, по закону вы не можете использовать механическое оборудование в пределах допустимой зоны, пока объект не будет полностью обнажен.

Линейный уровень*

Отметьте переднюю поверхность стены

Отметьте переднюю поверхность подпорной стены. Вы можете использовать садовые колья, веревку, веревку, шланг или аэрозольную краску. Для стен, расположенных по прямой линии, лучше всего подойдет веревка*, привязанная между двумя кольями. Используйте линейный уровень*, чтобы выровнять струну, чтобы вы могли использовать ее для измерения глубины вашей траншеи.

Как глубоко копать?

Отметив план стены, начните копать траншею. Глубина траншеи включает в себя базовый материал и глубину заделки.

Основной материал

Основной материал является основой подпорной стены. Он также обеспечивает ровную поверхность для размещения ваших блоков. Количество основного материала зависит от высоты стены (включая заделку). Обратите внимание, что для блочных стен ширина (W) должна быть как минимум в два раза больше ширины блока, даже если она больше значений, указанных ниже.

913491349134 * 900

Скальный отсев, основание из брусчатки, камень ¾ дюйма, камень № 57 и засыпка класса I, II или III — все это приемлемые формы основного материала. Не используйте в качестве основного материала гладкий речной камень, мелкий гравий или однородный песок. Круглый материал, подобный этому, не держит форму, его трудно уплотнить, и это затруднит выравнивание блоков.

Заглубление

Величина заглубленной стены на передней поверхности называется заглублением. Передняя часть стены частично заглублена, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость и свести к минимуму возможность подмывания стены из-за эрозии. В приведенной ниже таблице предполагается плоский уклон перед стеной.

Высота стены (H)	Ширина основания (W)	Глубина основания (D)
0-2 FT	12-в	4-in
2-дюйм	4-in
2-дюйм	4-in
2-в	4-дюймовый футов	18 дюймов	4 дюйма
4–6 футов*	24 дюйма	6 дюймов

91935 2-4 FT

Высокая высота стены	Минимальное встроение
0-2 FT	4-в
2-4 FT	6-в-в-в-дюймовые
6-в-в-в-дюймовые0034	5 футов*	7 дюймов
6 футов*	8 дюймов

* Стены более 4 футов требуют проектирования.

Нижний скат — это наклонная площадка перед стеной. Общая рекомендация для заделки стены с наклоном носка заключается в том, чтобы закопать достаточное количество блоков, чтобы от основания стены образовалась горизонтальная скамья высотой 5 футов до дневного света. Скамья к дневному свету означает, что вы должны быть в состоянии провести как минимум 5-футовую горизонтальную линию от нижней части стены до поверхности земли. Чтобы определить глубину заделки, возьмите 5 футов, разделенных на изменение уклона на один фут изменения высоты. Таким образом, если перед стеной имеется уклон от 3 футов по горизонтали до 1 фута по вертикали (3:1), возьмите 5 футов, разделенных на 3 фута, для требуемой заделки минимум 1,66 фута.

Типовое сечение – Стена с уклоном основания

Минимальная глубина траншеи – это глубина материала основания плюс глубина заделки. Если есть какая-либо мягкая почва, органический материал (мульча, корни или темная почва) или скользкая глина, удалите этот материал. Этот мягкий материал со временем либо осядет, вызывая провал в стене, либо заставит стену соскользнуть во время дождя. Снимите и замените дополнительным базовым материалом.

Уплотнение фундамента

Виброплита для уплотнения фундамента

Используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что траншея выровнена. Если земля сухая, слегка полейте ее перед уплотнением. Вода помогает почве зафиксироваться на месте во время уплотнения. Только не используйте слишком много, иначе вы перенасытите почву вашего фундамента. Перед уплотнением убедитесь, что на грунте фундамента нет стоячей грязи или стоячей воды. Если есть грязь, удалите ее и замените основным материалом. Затем уплотните фундамент двумя проходами виброплиты. Обратите внимание: используйте защитные наушники и пылезащитную маску каждый раз, когда используете виброплиту.

Уложите и уплотните основной материал

Поместите основной материал в траншею, распределив его граблями. Приблизьте базовый материал к нижней части фасада стены. Добавьте немного воды, чтобы увлажнить и не перенасыщать. Несколько секунд в душе с садовым шлангом через каждые пару футов основного материала. После того, как основной материал станет влажным, уплотните его двумя проходами виброплиты.

Если высота вашей стены менее 2 футов и вы решили не использовать виброплиту, рекомендуется уплотнить базовый материал в 2-дюймовых подъемах (или слоях обратной засыпки). Все стены высотой более 2 футов нуждаются в фундаменте, уплотненном виброплитой.

Выравнивание фундамента

Выравнивание материала основания является важным этапом. Уложите трубу из ПВХ по всей ширине траншеи. Это называется стяжной трубой. Труба стяжки должна быть примерно такой же ширины, как ваша траншея. Используйте торпедный уровень, чтобы убедиться, что труба стяжки выровнена. Установите вторую трубу стяжки примерно в 9 футах от первой и выровняйте ее.

Труба стяжки и 2×4

Теперь поместите 10-футовый пролет 2×4 на две трубы стяжки. Используйте уровень высотой 4 фута поверх 2×4, чтобы убедиться, что обе трубы стяжки установлены на одной высоте. Затем добавьте или удалите базовый материал по мере необходимости в верхней части труб для стяжки. Если добавлено более 1 дюйма рыхлого основного материала, повторно уплотните его виброплитой.

Используйте 2×4, чтобы очистить верхнюю часть двух труб стяжки, чтобы убедиться, что все основание выровнено. Избегайте чрезмерного давления на трубы стяжки, иначе они могут выйти из строя. Повторяйте этот процесс по всей длине траншеи или до тех пор, пока не дойдете до ступени. Удалите трубы стяжки перед началом стены.

При правильно подготовленном фундаменте можно построить остальную часть подпорной стены.

*Amazon Affiliate — если вы нажмете на эти ссылки и совершите покупку, я получу компенсацию.

Подпорные стены: как их строить, стоимость и типы

Конечно, подпорные стены выглядят как простой сложенный камень, блок или древесина. Но на самом деле это тщательно спроектированные системы, которые ведут постоянную борьбу с гравитацией. Они сдерживают тонны насыщенной почвы, которая в противном случае могла бы обрушиться и соскользнуть с фундамента или нанести ущерб окружающему ландшафту.

Эти красивые ограждения также создают привлекательные места для сидения и могут увеличить полезную площадь двора за счет террасирования участков с уклоном, что становится все более важным, поскольку во многих регионах плоских домов становится все меньше.

Наряду с наклонными ландшафтами, где водный сток вызывает эрозию склонов, идеальными местами для системы подпорных стен являются участки ниже по склону от линий разломов почвы и там, где склонная сторона фундамента теряет поддерживающий грунт или его восходящая сторона испытывает давление оползшего грунта.

Если вашему дому нужна подпорная стена или если она выходит из строя, следуйте нашему руководству о том, как построить подпорную стену, или наймите профессионала. Мы также рассмотрим четыре наиболее распространенных типа ниже: древесина, взаимосвязанные блоки, сложенный камень, кирпич или блок и бетон.

Общие проблемы: дренаж, вес почвы

Хотя подпорные стены представляют собой простые сооружения, небрежный осмотр вашего района обнаружит множество существующих стен, которые вздуты, потрескались или наклонены. Это связано с тем, что большинство жилых подпорных стен имеют плохой дренаж, и многие из них не рассчитаны на склоны холмов, которые они должны сдерживать.

Даже небольшие подпорные стены должны выдерживать огромные нагрузки. Стена высотой 4 фута и длиной 15 футов может удерживать до 20 тонн насыщенного грунта. Удвойте высоту стены до 8 футов, и вам понадобится стена в восемь раз прочнее, чтобы выполнить ту же работу.

Имея в игре такие силы, вы должны ограничить свои усилия по подпорной стене стенами высотой менее 4 футов (3 фута для камня без раствора). Если вам нужна более высокая стена, рассмотрите возможность террасирования участка с двумя стенами вдвое меньше или вызовите ландшафтного архитектора или инженера-строителя для проектных работ (попросите архитектора или инженера тщательно осмотреть участок) и опытных строителей для установки. .

Стоимость ландшафтного дизайна подпорной стены

Если у вас построена подпорная стена, рассчитывайте около 15 долларов США за квадратный фут лицевой стороны для деревянной стены, 20 долларов США для системы блокирующих блоков или заливки из бетона и 25 долларов США для стены из природного камня. Подготовка проблемного места, например, с глинистой почвой или природным источником, может существенно увеличить затраты. Добавьте 10 процентов или около того, если вы нанимаете ландшафтного архитектора или инженера. Но магазин вокруг; некоторые ландшафтные фирмы делают работу по проектированию бесплатно, если они выполняют установку.

Деревянные стены высотой до 4 футов построить самостоятельно довольно сложно Фото Кэролайн Бейтс

Как построить подпорную стенку

Плохой дренаж, приводящий к насыщению почвы водой и морозному пучению, является основной причиной разрушения. Вот почему все прочные подпорные стены начинаются с ландшафтного полотна, засыпки и 4-дюймовой перфорированной водосточной трубы.

Какой глубины должен быть фундамент для подпорной стены?

Необходимая глубина копания зависит от глубины промерзания, а также от типа стены и почвы. Стены из цементного раствора или бетона в районах с сильными морозами требуют выкапывания фундамента ниже линии промерзания. Неармированные стены должны быть построены на заполненной гравием траншее, вырытой ниже линии промерзания. Если вы живете там, где вода не замерзает, и ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто соскоблить верхний слой почвы, чтобы сформировать основу для стен, не покрытых известковым раствором.

Перед добавлением гравия уложите достаточно ландшафтной ткани, чтобы вместить новый гравий. Сформируйте из ткани большую букву «С» так, чтобы открытая часть буквы «С» смотрела вниз. Ткань должна оборачиваться и создавать границу между гравием и верхним слоем почвы, чтобы предотвратить засорение гравия и водосточной трубы отложениями.

Основы для обратной засыпки

Замените естественную почву гравием размером 3/4 минус (без камней диаметром менее 3/4 дюйма) или «насыпным» гравием (промытые камни диаметром от 1/4 дюйма до 6 дюймов). Насыпьте по крайней мере 4-дюймовый слой гравия на ландшафтную ткань. Выровняйте этот слой так, чтобы он имел уклон 1 дюйм на каждые 4 фута, позволяя воде стекать. Затем уложите 4-дюймовую перфорированную водосточную трубу из ПВХ в основание стены и засыпьте ее гравием.

Засыпайте лопатой по мере возведения стены, по одному ярусу за раз. Не добавляйте всю засыпку в конце — она не уплотнится полностью. Утрамбуйте гравий тяжелой ручной трамбовкой. За верхним ярусом стены добавьте 6 дюймов верхнего слоя почвы и слегка уплотните его.

Система обшивки и подпорной системы

Все подпорные стены должны наклоняться к холму на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Деревянные стены высотой 4 фута или выше должны быть привязаны к склону холма с помощью анкеров-«мертвецов» (6 футов в длину, Т-образные затяжки, закопанные в склоне холма), прикрепленных к стене через каждые 8 ​​футов, отходящих от 6 футов назад до 2-футового анкера. -широкий Т-образный стержень.

Мертвецы не включены в некоторые системы блокирующих блоков, если конструкция позволяет засыпать блоки для индивидуальной фиксации на месте. Третьим требуются геосетки, похожие на паутину связи, которые прячутся в засыпке. Ознакомьтесь с литературой производителя.

Последнее предупреждение о каменных стенах — бетонные блоки легко раскалываются и трескаются. Внимательно осмотрите блоки при доставке и не стесняйтесь возвращать поврежденные блоки в кредит.

Деревянная стена, сделанная из обработанных давлением балок длиной 8 футов и размером 6×6 дюймов, нуждается в растяжках и шипах через каждые 4 фута. Ландшафтная ткань предотвращает засорение гравия илом, а 4-дюймовая труба из ПВХ отводит большую часть воды. Иллюстрация Тревора Джонстона/Поля Перро

Типы подпорных стен

Бетон

Верхняя сторона: Прочная. Хорошо спроектированные, правильно осушенные и засыпанные бетонные стены редко выходят из строя.

Недостаток: Голый бетон не особенно привлекателен. Его можно облицовывать кирпичной кладкой, а можно использовать специальные формы, встраивающие в готовую стену декоративные узоры. Кроме того, если стена выходит из строя, исправление может оказаться невозможным, а удаление будет дорогостоящим. Стены высотой более нескольких футов должны формироваться и заливаться профессионалом, если у вас нет опыта вертикальной заливки.

Стоимость: От 16 до 20 долларов за квадратный фут установленной поверхности.

Помните:

Соблюдайте все правила ландшафтной ткани, дренажа и обратной засыпки. Основание должно быть ниже глубины промерзания или на хорошо дренированном гравии, достигающем этого уровня. Используйте 3/4-дюймовый слой и распорки 2 на 4, чтобы сформировать стену. И установите арматуру № 4, соединенную 12-дюймовыми сетками для дополнительной прочности. Используйте механическую вибрацию или ударяйте по опалубке резиновым молотком через каждые 6 дюймов, когда бетон влажный, чтобы поверхность была гладкой.

Деревянные стены

Верх: Только умеренно сложно построить самому до 4 футов в высоту. Если инженер спроектировал стену, расположил заглушки и указал засыпку и дренаж, вы можете установить стену еще выше самостоятельно.

Недостаток: Не такой долговечный, как кирпичная кладка. Делать квадратные разрезы сложно. Кроме того, компоненты тяжелые, и ими трудно управлять в одиночку. Запланируйте примерно три дня, чтобы построить стену высотой 4 фута и длиной 15 футов.

Стоимость: От 10 до 15 долларов за квадратный фут установленной поверхности, в зависимости от вашего региона; выше, если требуются обширные земляные работы, подготовка почвы и обратная засыпка.

Помните:

Используйте обработанную давлением древесину длиной 8 футов и размером 6×6 дюймов, обозначенную как «Для контакта с землей», и закажите доставку всех материалов. Соблюдайте все правила ландшафтной ткани, дренажа и обратной засыпки. Все деревянные стены требуют мертвецов через каждые 4 фута на высоте середины стены или выше. Прикрепите первый ряд бревен к земле с помощью арматуры № 4.

Соединяющийся бетонный блок

Верхняя сторона: Также называемые сегментированными подпорными стенками, системы со сцепленными блоками от Keystone, Risi, Rockwood, Tensar, Versa-Lok и других не требуют строительного раствора и легко собираются. Блоки небольшие и модульные, поэтому стены могут сужаться, поворачиваться, загибаться и изгибаться. Доступные во многих текстурах, формах и цветах, эти инженерные системы, которые можно использовать для стен высотой до 20 футов, основаны на нескольких технологиях, включая: они склоняются к склону холма)

• Ловушка для обратной засыпки (формы блоков позволяют засыпать лопатой засыпку в лямки блока, захватывая каждый блок по отдельности)
• Сетки из георешетки (производитель блоков поставляет держатели из пластиковой сетки из георешетки, которые прикрепляются к блоку и закапываются на высоте 5 футов в склоне холма на определенной высоте).

Недостаток: Нельзя смешивать и сочетать системы производителя. Блочные системы, в которых используются металлические штифты для соединения блоков, могут быть проблемой для точного выравнивания.

Стоимость: Приблизительно от 12 до 20 долларов за квадратный фут установленной поверхности, в зависимости от конфигурации блока и площадки. Более дорогие системы, как правило, мощнее и имеют больший стек.

Помните:

Договоритесь перед доставкой со склада каменной кладки, где будут храниться материалы на вашем дворе, и если вилочный погрузчик, используемый для разгрузки грузовика, пройдет через ворота заднего двора и т. д. Соблюдайте все правила ландшафтной ткани, дренажа , и засыпать. Используйте калькуляторы производителя, чтобы определить, сколько блоков, штифтов и зажимов вам понадобится. Укладывая ряд блоков, сметайте каждый слой; мелкие камешки могут нарушить рисунок. Накройте стены плоскими блоками или камнем, прижатым силиконовым герметиком.

Камень, кирпич или шлакоблок

Верхняя сторона: Для каменной подпорной стены, красивая деревенская привлекательность. Собирая камни на месте и выполняя работу самостоятельно, вы также можете сэкономить. Кирпич обеспечивает более формальный вид. Шлакоблок недорог и может быть армирован сталью и бетоном.

Недостаток: Каменная кладка тверже, чем кажется. Подгонка камня — кропотливая работа, а чтобы швы из раствора выглядели естественно, требуется опыт (каменные стены, не покрытые раствором, не обладают большой удерживающей способностью). Кирпичная кладка также требует умения соответствовать визуальному стандарту, к которому все мы привыкли. Шлакоблок приходится облицовывать штукатуркой, кирпичом или камнем или обращивать насаждениями, чтобы сделать его привлекательным.

Стоимость: От 10 до 12 долларов за шлакоблок; для кирпича и камня от 20 до 25 долларов за квадратный фут (удвоить эту цифру для двусторонней стены).

Помните:

Соблюдайте все правила ландшафтной ткани, дренажа и обратной засыпки. Стена, залитая раствором, нуждается в фундаменте и дренажной системе, которая предотвратит морозное пучение. Сухая стена без строительного раствора позволяет воде просачиваться, естественным образом сбрасывая давление за стеной.

Защита от трех распространенных отказов

Подпорные стены обычно медленно разрушаются. Общие проблемы часто можно решить, если действовать быстро. Вы также можете защитить новую стену в процессе строительства, защитив ее от трех наиболее распространенных отказов:

Отказ от выброса

Что происходит: Нагрузка добавляется в пределах 3 футов от верха стены. Стена наклоняется в верхней части и в конце концов опрокидывается

Что делать: Сообщите ландшафтному архитектору или инженеру, если возле стены будет стоять машина или сарай. Затем профессионал должен усилить нижний колонтитул и увеличить количество подхватов или мертвецов, чтобы добавить силы. Добавление модернизированных оттяжек дорого и требует земляных работ, частичного демонтажа и реконструкции стены.

Разрушение влажной почвы

Что происходит: Почва за стеной становится насыщенной, в результате чего гидростатическое давление воды и ее вес опрокидывают стену.

Что делать: Заменить естественную почву за стеной на 3/4 минус или насыпной гравий на 2 фута. Выровняйте внутреннюю часть стены с 4-дюймовым перфорированным плиточным водостоком на гравийной подушке, которая наклоняется на 1 дюйм на каждые 4 фута пробега, чтобы отводить воду к дневному свету или сухому колодцу. Верхний слой почвы должен занимать только верхние 6 дюймов позади стены.

Разрушение из-за мороза

Что происходит: В подпорной стенке отсутствует надлежащий дренаж или нижний колонтитул. Почва насыщается и промерзает, вздымаясь вверх и разрушая стену.

Что делать: Стены должны опираться на 3/4 минус или насыпной гравий, при этом нижний колонтитул или основание стены должно быть заглублено ниже линии промерзания (от 6 до 48 дюймов, в зависимости от региона). В случае сильных морозов используйте бетонный блок, а не подпорную стену до уровня земли, а затем постройте на нем подпорную стену. Хорошо дренированный гравий за и под стеной может существенно уменьшить морозное пучение.

Where To Find Retaining Wall Services:

Hickson Inc.

1955 Lake Park Dr., Suite 250

Smyrna, GA 30080

www.hickson.com

770-801-6600

Keystone Упорные стены системы

4444 West 78th Street

Bloomington, MN 55435

www.keystonewalls.com

800-747-8971

Osmose Wood Preserving

Griffin GA 30224-0249

www.osmose.com

770-228-8434

Risi Stone Systems

8500 Leslie St., Suite 390

Thornhill, на L3T 7P19. .com

800-626-9255

Rockwood Retaining Walls, Inc.

7200 N. Highway 63

Rochester, MN 55906

http://rockwoodwalls.com

800-535-2375

Тенсар Земли Технологии

5775-B Glenridge Dr., Lakeside Center, Suite 450

Atlanta, GA 30328

www. tensarcorp.com

800-836-7271

Версина-lok сдерживающей стены. , Suite 1

Oakdale, MN 55128

www.versa-lok.com

800-770-4525

Нужна ли подпорная стенка в фундаменте?

Подпорные стены построены так, чтобы сдерживать грязь, которая может разрушиться или разрушиться без стены. Если ваш двор наклонен вниз или имеет крутой уклон, то подпорная стена может выровнять землю. Целью строительства подпорной стены является создание плоских и ровных участков Земли. Их можно построить на обочине дороги, чтобы сдерживать камнепады, или в саду, чтобы сформировать клумбу или террасную дорожку. Подпорные стены также могут быть соединены с ограждениями, чтобы сделать крутые спуски более безопасными. Они могут быть построены из дерева или каменных материалов, таких как кирпич, брусчатка, камень или бетон. Каждая подпорная стена нуждается в фундаменте, но его тип зависит от конструкции, материала, высоты и веса стены.

• Большие каменные подпорные стены, построенные из жестких материалов, таких как бетон, шлакоблоки, цемент или кирпич, нуждаются в бетонном основании. Сплошные каменные стены жесткие и не могут сгибаться, потому что они треснут. Поэтому им нужна сверхпрочная и стабильная основа, чтобы держать их вместе.
• Подпорные стены, построенные из рыхлых камней, дерева, сложенных друг на друга камней или кирпича без раствора, больших камней или брусчатки, требуют уплотненного каменного основания. Эти материалы могут немного сгибаться, потому что они не скреплены раствором или бетоном.

Ключом к созданию прочной и долговечной подпорной стены является устойчивое основание и надлежащий дренаж. Подпорная стена нуждается в фундаменте, потому что, если земля под ней сдвинется, стена тоже согнется и, возможно, рухнет. И они нуждаются в дренаже, потому что вода создает давление под и за стеной, что также может разрушить стену.

В этой статье мы обсудим подпорные стены, их основания и способы их безопасного и прочного строительства.

Основы подпорной стены

Целью подпорной стены является удержание почвы. Но они имеют широкий спектр применения. Некоторые построены огромными, способными сдерживать целые холмы от эрозии. В то время как другие очень маленькие и простые, как приподнятая грядка.

Все подпорные стены нуждаются в фундаменте. Но не все опоры одинаковы. Материал, используемый для строительства подпорной стены, высота стены, количество грунта, которое она удерживает, состояние почвы, погода, вода и место, где построена стена, — все это влияет на то, как спроектирован фундамент.

Подпорные стены имеют широкое применение в доме. Они обычно используются для создания затонувших внутренних двориков, грядок, террас, подвалов и для выравнивания неровной поверхности. Если ваша собственность имеет уклон, а вы хотите, чтобы она была плоской, вам понадобится подпорная стена.

Вы также найдете подпорные стены во многих общественных местах, где они построены как подпорки для ландшафта, статуй, деревьев и лестниц.

Подпорные стены также возводятся в очень больших масштабах, чтобы сдерживать холмы на обочине дороги или создавать большие ровные участки земли для строительства торгового центра, школы или здания.

Подпорные стены можно найти практически везде, куда ни глянь, и в самых разных масштабах. Но независимо от того, большие они или маленькие, все они выполняют одну и ту же основную функцию. Они удерживают Землю и опираются на опору.

Ключом к долговечной подпорной стене является дренаж. Вода создает давление позади и под стеной, что может привести к поломке. Чтобы решить эту проблему, дренаж размещается у основания и непосредственно за стеной, чтобы отводить воду от стены.

Если вы строите дома подпорную стенку своими руками, не забудьте предусмотреть в проекте дренаж.

Строительство подпорной стены

Простые подпорные стены своими руками высотой менее 3 футов обычно можно построить дома без плана инженера. Однако вам все еще нужно разрешение. Если вы планируете построить его, вам необходимо учитывать несколько важных факторов, в том числе материал стен, дизайн стен, конструкцию фундамента, обратную засыпку и дренаж.

Материал стенки

Первое, что нужно сделать при строительстве подпорной стенки дома, это выбрать материал. Это очень важно сделать в первую очередь, потому что это повлияет на многие решения, которые вы будете принимать дальше. Конструкция стены и фундамента для подпорной стены из красного кирпича сильно отличается от того, если бы вы использовали сложенные блоки брусчатки.

Существует множество материалов, которые можно использовать для строительства подпорной стенки. Наиболее распространенными являются дерево, штабелированные мелкие камни, крупные камни, кирпич, бетон, шлакоблоки и брусчатка.

Конструкция стены

Большинство подпорных стен, построенных из сложенных друг на друга материалов, имеют небольшой уклон назад к удерживаемой ими земле. Такая конструкция называется ступенчатой ​​конструкцией. Наклоняя всю заднюю часть против бокового давления почвы за ней, вы создаете более прочную и устойчивую стену.

Ступенчатые стены очень легко построить из подпорных стеновых блоков. Они уже поставляются с правильным углом, так что все, что вам нужно сделать, это установить их.

Некоторым подпорным стенам требуется дополнительная конструктивная поддержка, чтобы предотвратить их падение под давлением. К ним относятся вертикальные стены, которые не имеют наклона назад, а также стены высотой более 3 футов. Дополнительная поддержка бывает нескольких различных форм, таких как большие бетонные опоры, стальная арматура, такая как арматура, консольная конструкция или затяжки, которые уходят глубоко в землю к анкерам, называемым мертвецами.

В некоторых больших подпорных стенах, которые выдерживают большой вес или построены на плохой почве, используется несколько методов поддержки стены. Высота стены, материал, который вы используете, состояние почвы и давление земли за ней помогут определить, какой метод структурной поддержки нужен стене. Эти решения лучше оставить инженеру-строителю, а не домовладельцу.

Другая форма подпорной стены называется гравитационной стеной. Эти большие стены настолько широки и тяжелы, что их собственного веса достаточно, чтобы удерживать за собой почву. Как правило, им не требуется особой дополнительной поддержки, потому что они достаточно сильны сами по себе.

Я не рекомендую домовладельцам строить своими руками подпорную стену выше 3 футов в высоту.

Фундамент подпорной стены

Все подпорные стены должны опираться на какое-либо основание.

Наиболее распространенным типом основания подпорной стены является щебень из уплотненного камня. При правильном уплотнении он очень прочен, не оседает и обеспечивает некоторый дренаж. Для стены высотой 3 фута я обычно использую основание из уплотненного гравия глубиной от 12 до 16 дюймов и шириной от 18 до 3 футов.

Выкопанная траншея, заполненная гравием, служит устойчивым основанием для подпорных стен высотой не более 3 футов.

Гравийные основания отлично подходят для подпорных стен, построенных из сложенных друг на друга камней, крупных камней, дерева и брусчатки. Я обычно устанавливаю глубину фундамента как минимум на фут ниже уровня грунта, который обычно заглубляет один ряд брусчатки.

Большие стены, вертикальные подпорные стены или стены, построенные из монолитной кладки, требуют бетонного основания ниже линии промерзания.

Бетонное основание остается полностью устойчивым, поэтому сверху можно возводить каменные блоки. Это создает гораздо более прочный фундамент, подобный тому, что можно найти в большинстве домов. Залитый бетон, кирпич, шлакоблоки и камень могут быть прочно приклеены к основанию.

Каменные стены нуждаются в бетонном основании потому, что они очень жесткие. Любое движение потенциально может сломать стену и вызвать сбой.

Чтобы создать бетонное основание, выкопайте траншею достаточно глубоко, чтобы основание располагалось ниже линии промерзания. Неглубокие фундаменты могут смещаться, если влага в почве замерзает и вздымается. Бетон следует заливать поверх уплотненного гравия толщиной не менее нескольких дюймов. Это обеспечивает некоторый дренаж.

Я обычно заливаю бетоном фундамент подпорной стены шириной не менее 18–24 дюймов и глубиной 1 фут. Но правильный размер должен определяться используемым материалом, почвой и условиями участка.

Дренаж

Дренаж является очень важной частью конструкции подпорной стены. Я вижу наиболее распространенную причину разрушения подпорной стенки из-за плохого дренажа.

Вода создает сильное давление позади и под стеной. Это может вызвать смещение и вздутие почвы, что может привести к растрескиванию, короблению и/или полному разрушению подпорной стенки. Я видел, как целые секции подпорной стены разрушались или вздымались из-за давления воды, которая не была слита должным образом.

Плохой дренаж усугубляется в холодном климате. Если вода находится под или под стеной и замерзает, она может поднять стену вверх, наружу или вверх.

Дренаж необходим в двух основных областях:

• Фундамент: Фундамент вашей подпорной стены нуждается в дренаже у основания. Если вода набухает в почве под фундаментом или вокруг него, это может вызвать сдвиг, который затем повлияет на стену.
• Стена: Дренажные трубы и дренажные камни должны располагаться непосредственно за стеной для отвода воды. Если вода будет скапливаться за стеной, она может вспучить почву и опрокинуть стену.

Составные подпорные стены обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода может стекать через блоки. Если вода скапливается и набухает за стеной, часть этого давления можно уменьшить.

Сплошные подпорные стены не позволяют воде стекать через них, поэтому проблемы с водой более серьезны. Давление за стеной из-за скопления воды может привести к растрескиванию стены и/или основания и, возможно, к их разрушению.

Чем выше стены, тем больше они подвержены воздействию воды. Когда подпорная стена имеет высоту более 3 футов, вам действительно нужен хороший дренаж.

Для подпорных стен высотой 3 фута и выше я рекомендую использовать фундамент и слив в стене. Для низких стен я рекомендую, по крайней мере, слив в основании.

Обратная засыпка

Когда вы строите подпорную стену для удерживания грунта, первое, что вы делаете, это копаете землю примерно на фут или два позади того места, где вы будете строить стену. Это пространство обеспечивает достаточно места, чтобы построить фундамент, а затем работать за стеной.

В конце концов вы установите слив в фундаменте и начнете засыпку стены. Засыпка просто означает заполнение пространства непосредственно за стеной.

Подпорные стены не засыпаются тем же грунтом, который вы выкопали для их строительства. Вместо этого вы должны использовать гравий за стеной.

Грязь впитывает воду и набухает при намокании, оказывая давление на заднюю часть стены. Гравий не впитывает воду и не набухает, поэтому предотвращает повышение давления на стену.

Внутри засыпки гравием должны быть ваши дренажные трубы. Я рекомендую по крайней мере одну перфорированную 4-дюймовую трубу у основания фундамента и по крайней мере одну через каждые 3 фута вверх по стене.

Засыпайте за стену примерно по 1 футу за раз, уплотняя гравий. Не сбрасывайте просто кучу гравия за стену, не уплотнив ее, потому что в конечном итоге он осядет и вызовет воронку наверху.

Остановить обратную засыпку гравием примерно на расстоянии от 6 дюймов до 1 фута от верха. Верхний слой обратной засыпки должен быть земляным, чтобы можно было озеленить участок или посадить траву.

Фундаменты подпорной стены

В этом разделе мы рассмотрим некоторые распространенные материалы для стен в розничной торговле и типы фундаментов, которые необходимы для поддержки стены.

Подпорная стена из красного кирпича с бетонным основанием

Подпорная стена из красного кирпича представляет собой монолитную кладку, поскольку кирпичи прочно соединяются вместе раствором. Они построены вертикально и не прижаты к земле.

Кирпичные подпорные стены возводятся непосредственно поверх бетонного основания, а не гравия. Нужен прочный, стабильный фундамент, чтобы поддерживать всю конструкцию стены. Если фундамент вздымается, сдвигается или оседает, стена может треснуть. Вот почему мы не строим кирпичные стены на гравии.

Я обычно строю подпорные стены из кирпича на фундаменте шириной от 12 до 18 дюймов и толщиной не менее 12 дюймов. Однако это зависит от таких факторов, как состояние почвы и высота стены.

Обратите внимание, как стена врезается в землю из-за встроенной лестницы и клумбы. Когда подпорная стена построена таким образом, она придает стене большую прочность и устойчивость.

Подпорная стена из шлакоблоков с бетонным основанием

Подпорные стены из шлакоблоков представляют собой сплошную каменную стену. Блоки постоянно соединяются вместе раствором.

Шлакоблоки укладываются вертикально и не углубляются в землю. Они построены на твердом бетонном основании, а не на гравии.

Эта стена имеет гладкую цементную отделку и каменную крышу со встроенными лестницами и цветочными клумбами.

Подпорная стена из натурального камня с бетонным основанием

Подпорные стены из настоящего камня и строительного раствора строятся на бетонном основании. Раствор соединяет каменную стену в единую прочную конструкцию.

Каменные подпорные стены, как правило, строятся вертикально, поэтому им требуется прочный фундамент, чтобы противостоять давлению грунта, который они удерживают.

Подпорная стена из крупного камня с гравийным основанием

Для создания подпорной стены можно складывать большие натуральные камни. Из-за своего большого размера и веса они отлично удерживают почву.

Крупные натуральные камни не соединены раствором, поэтому есть куда двигаться. Этот тип подпорной стены построен на гравийном основании, а не на монолитном бетоне.

Подпорная стена из сложенного камня среднего размера с гравийным основанием

Настоящие камни среднего размера можно сложить для создания подпорной стены. Эти стены трудно построить, потому что камни нужно собирать вручную и соединять друг с другом один за другим. Нет такого узора, как в случае уложенного блока брусчатки.

Наборные каменные подпорные стены строятся на уплотненном гравийном основании.

штабелировали подпорную стенку блока Павер с основанием

гравия

Камни для брусчатки разных размеров также можно складывать друг на друга для создания подпорной стенки. Но в отличие от стен из натурального камня, стеновые блоки устанавливаются по шаблону. Это значительно упрощает их строительство.

Когда я строю стены из блоков, я обычно использую клей для кладки, чтобы скрепить блоки. Это укрепляет стену, но не так жестко, как цементные швы.

Подпорные стены из блоков возводятся на уплотненном гравийном основании.

штабелированная

подпорная стена блока Павер с основанием 9 гравия0029

Блоки подпорной стены среднего и большого размера склеиваются и складываются вместе, образуя стену. Многие производители также включают дюбели, которые связывают блоки вместе. Сочетание тяжелых камней, клея и дюбелей создает устойчивую и прочную стену.

Обратите внимание, как стена отклоняется от грунта, который она удерживает. Это очень прочная конструкция и отлично подходит для подпорных стен выше 3 футов.

Подпорные стены из многослойных блоков строятся на уплотненном гравийном основании.

Вертикальная деревянная подпорная стена с гравийным основанием

Подпорные стены, построенные из вертикальной древесины, имеют опоры под землей, где вы не можете видеть. Горизонтальные балки идут от задней части стены к мертвецам, чтобы стабилизировать и укрепить стену.

Вертикальные деревянные стены возводятся на уплотненном гравийном основании.

Горизонтальная деревянная подпорная стена с гравийным основанием

Горизонтальные деревянные подпорные стены строятся несколькими способами.

Некоторые строители забивают опорные брусья глубоко в землю, как сваи, для поддержки стены. Вы также можете вбить металлические колья. Затем бревна можно закрепить в опорных кольях.

Второй способ заключается в использовании мертвой точки за стеной, чтобы закрепить ее на месте.

Какой бы метод вы ни выбрали, стена по-прежнему строится на уплотненном гравийном основании, а не на монолитном бетоне.

Сколько стоит подпорная стенка своими руками?

Подпорные стены могут быть построены из бетона, камня, блоков, дерева или кирпича. Но если вы хотите построить подпорную стенку самостоятельно, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки. Они стоят всего от 1 до 5 долларов за блок, в зависимости от их размера и дизайна, и их легко установить.

Большинство блоков легко ставить друг на друга. После того, как основание из уплотненного гравия будет готово, уложите первый слой полностью по уровню. Пока первый ряд ровный, остальные блоки очень легко установить.

Приклейте каждую новую грубую до последней кладочным клеем. Некоторые стеновые системы также включают дюбели, которые скрепляют блоки вместе.

Небольшая подпорная стена высотой до 3 футов стоит в среднем от 5 до 10 долларов за квадратный фут, если вы строите ее самостоятельно. Квадратные метры стены измеряются на лицевой стороне стены, а не на основании или в погонных футах.

Большие подпорные стены стоят дороже из-за трудозатрат. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, построенная каменщиком, может стоить от 20 до 50 долларов за квадратный фут. Чем более квалифицированный труд задействован, тем дороже будет стена.

Подпорная стена из литого бетона или блоков будет стоить от 12 до 25 долларов за квадратный фут.

Будьте готовы заплатить больше за бетонное основание, залитое ниже линии промерзания. Фундамент из уплотненного гравия намного дешевле.

Если вы делаете подпорную стенку своими руками, не забудьте предусмотреть дренаж.

Если вы планируете построить подпорную стену, сначала обратитесь в местный строительный отдел, поскольку вам, возможно, придется оформить разрешение на строительство или зонирование. Для больших стен высотой более 3 футов также может потребоваться инженерный план.

Советы по изготовлению подпорных стен своими руками

Если вы планируете самостоятельно построить подпорную стену своими руками, вот несколько советов:

• Если вы новичок, стеновые блоки — самый дешевый и простой вариант. Пока гравийное основание и 1-й ряд ровные, вы действительно не ошибетесь.
• Когда я строю подпорную стену из блоков, я всегда закапываю хотя бы один ряд блоков. Это держит стену запертой в почве и делает ее намного прочнее. Убедитесь, что вы всегда закапываете полный блок. Если вы закопаете только полблока, нижняя часть вашей стены будет выглядеть странно.
• Сначала уточните у производителя, чтобы быть уверенным, но я почти всегда склеиваю блоки вместе, когда складываю.
• Не забудьте дренаж. Это очень важно, если вы хотите, чтобы ваша подпорная стена прослужила долго. Я рекомендую по крайней мере 1 дренажную трубу у основания и по 1 через каждые 3 фута вверх по стене.
• В случае сомнений проконсультируйтесь с инженером. Многие производители стеновых блоков имеют в штате инженера, который может ответить на ваши вопросы.
• Убедитесь, что вы уплотнили гравийное основание. Если вы строите стену на рыхлом гравии, фундамент может осесть и повредить стену.
• Выкопайте землю на фут или два за стеной, чтобы облегчить работу. Засыпьте за стену гравием, а не землей.

Резюме: Нужен ли фундамент для подпорных стен?

Подпорные стены построены так, чтобы сдерживать грязь, которая может разрушиться или разрушиться без стены. Если ваш двор наклонен вниз или имеет крутой уклон, то подпорная стена может выровнять землю. Целью строительства подпорной стены является создание плоских и ровных участков Земли. Их можно построить на обочине дороги, чтобы сдерживать камнепады, или в саду, чтобы сформировать клумбу или террасную дорожку. Подпорные стены также могут быть соединены с ограждениями, чтобы сделать крутые спуски более безопасными. Они могут быть построены из дерева или каменных материалов, таких как кирпич, брусчатка, камень или бетон. Каждая подпорная стена нуждается в фундаменте, но его тип зависит от конструкции, материала, высоты и веса стены.

• Большие каменные подпорные стены, построенные из жестких материалов, таких как бетон, шлакоблоки, цемент или кирпич, нуждаются в бетонном основании. Сплошные каменные стены жесткие и не могут сгибаться, потому что они треснут. Поэтому им нужна сверхпрочная и стабильная основа, чтобы держать их вместе.
• Подпорные стены, построенные из рыхлых камней, дерева, сложенных друг на друга камней или кирпича без раствора, больших камней или брусчатки, требуют уплотненного каменного основания. Эти материалы могут немного сгибаться, потому что они не скреплены раствором или бетоном.

Ключом к созданию прочной и долговечной подпорной стены является устойчивое основание и надлежащий дренаж. Подпорная стена нуждается в фундаменте, потому что, если земля под ней сдвинется, стена тоже согнется и, возможно, рухнет. И они нуждаются в дренаже, потому что вода создает давление под и за стеной, что также может разрушить стену.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу подпорных стен, пишите в любое время.

Как построить прочную подпорную стену на всю жизнь

Блоки подпорной стены очень тяжелые.

Вы же не хотите поднимать их дважды. Узнайте, как правильно построить прочную подпорную стену с первого раза.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 18

Как построить долговечную подпорную стенку

Любой, у кого крепкая спина, может собрать кучу блоков и построить красивую каменную подпорную стену. Но требуется умение и планирование, чтобы построить привлекательную стену, которая также может выдерживать огромное давление, игнорировать силы гравитации, стоять десятилетиями и смеяться в лицо Матери-природе.

Именно такую ​​стену мы хотели научиться строить, поэтому обратились к трудолюбивым специалистам по проектированию. Они показали нам, что все дело в прочном основании, правильном дренаже и правильных материалах для работы. Они также поделились несколькими полезными советами, которые они накопили за эти годы.

2 / 18

Советы Construction Pro

Какой ширины должна быть траншея под подпорной стеной?

Траншея, в которой вы собираетесь строить подпорную стенку, должна быть широкой, глубокой и ровной. Размер траншеи должен быть таким, чтобы было достаточно места для блока и не менее 8 дюймов пространства позади него. Выкопайте достаточно глубоко, чтобы полностью засыпать хотя бы один полный ряд, включая место для 6-8 дюймов основного материала. Выровняйте траншею, чтобы обеспечить ровный слой основного материала. Это поможет предотвратить опрокидывание стены после циклов замораживания/оттаивания. Наши специалисты используют лазерный уровень и веху для определения глубины траншеи.

3 / 18

Советы Construction Pro

Уплотнение траншеи

Уплотнение грунта на дне траншеи с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Этим шагом часто пренебрегают. Экскаватор и даже ручные лопаты могут всколыхнуть и разрыхлить верхний дюйм или два слоя почвы, и этого достаточно, чтобы ваша стена осела — оседание — это плохо!

4 / 18

Советы Construction Pro

Укладка основания из щебня

Наши специалисты предпочитают щебень для основания, а не природный гравий, вырытый из карьера. Щебень немного дороже. Тем не менее, он обеспечивает лучший дренаж, и из-за более острых углов камня требует меньшего уплотнения, и после уплотнения он остается таким.

Джо и Джейк обнаружили, что щебень размером от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма лучше всего подходит для выдерживания подъемных сил, создаваемых суровыми циклами замерзания/оттаивания здесь, в Миннесоте. Избегайте округлых камней, таких как мелкий гравий или речной камень; они не образуют прочных взаимосвязанных связей, как угловатый камень.

Оставьте камень не более чем на 1/2 дюйма выше желаемой конечной высоты, а затем сделайте пару проходов ручной трамбовкой или виброплитой. Вы заметите, что камень уплотнился почти на 100 процентов, как только он будет уложен в траншею. Тот же тип камня будет использоваться для обратной засыпки, что также устраняет необходимость перевозки нескольких материалов.

5 / 18

Советы по строительству

Правильный первый курс

Используйте торпедный уровень, чтобы выровнять каждый блок спереди назад, и либо 4-футовый, либо 6-футовый уровень, чтобы держать каждый курс ровным и ровным. Установите блоки тяжелым резиновым или пластиковым молотком. Чрезвычайно важно, чтобы первое блюдо было ровным и ровным, поэтому не торопитесь. Старайтесь прокладывать трассу как можно ближе к центру траншеи.

6 / 18

Подметание перед укладкой

Даже небольшой камешек на поверхности блока сместит лежащий над ним камень. И этот изогнутый блок повлияет на тот, что над ним, и так далее. Этот маленький камень может в конечном итоге создать непривлекательный горб на верхнем ряду.

7 / 18

Шаг вверх после двух полных курсов ниже уровня

Если стена идет вверх по холму, продолжайте каждый базовый курс в гору до тех пор, пока вершина второго курса не окажется на уровне уровня, а затем начните второй базовый курс на эта точка. Если у вас есть возможность, может быть проще выкопать и проложить самый нижний слой, прежде чем выкапывать траншею для следующего шага, особенно если вам придется подниматься несколько раз. Сэкономьте немного денег и установите самый дешевый стиль/цвет, который соответствует стилю стены (обычно серого цвета) на нижнем ряду, так как он не будет виден.

8 / 18

Советы Construction Pro

Как установить дренаж в подпорной стене

Дренаж в подпорной стене — невероятно важная часть строительства каменной стены. После укладки нескольких рядов засыпьте стену камнем, чтобы она соответствовала высоте уклона перед стеной, а затем положите перфорированную дренажную плитку поверх камня. Установите дренажные тройники и дренажную решетку через каждые 25–50 футов, в зависимости от ожидаемого количества дождевой воды, которая будет стекать на стену. Разрежьте один блок вниз, чтобы разместить сливную решетку. Свинтите части водосточной плитки вместе, чтобы они не развалились, когда будут покрыты камнем. Кроме того, по возможности сливайте плитку с дневным светом на концах стен.

9 / 18

Какие блоки подпорной стены лучше?

Эти сплошные блоки тяжелые. Доступны более легкие пустотелые блоки, но их нельзя разделить, потому что при их разрезании будут видны пустоты. Также некоторые пустотелые блоки требуют индивидуальной обратной засыпки, что занимает много времени. Эти профессионалы предпочитают блоки Versa-Lok, которые скрепляются штифтами, а не выступом на дне, потому что блоки с штифтами лучше работают на более крутых поворотах, а плоское дно облегчает их штабелирование. Они также обнаружили, что небольшая задняя кромка на некоторых блоках с кромками может растрескиваться, что ослабляет стену.

10 / 18

Советы Construction Pro

Разрезные блоки для черновой отделки

Если конец блока будет виден, и вы хотите, чтобы он соответствовал другим шероховатым поверхностям, используйте разделитель блоков.

11 / 18

Гладкие пропилы пилой

Используйте бензопилу, подобную этой, для ровных пропилов. Эта пила может резать с водой или без нее. Вода удаляет пыль, но создает грязную суспензию, которая может оставить пятна на таких поверхностях, как проезжие части и тротуары. Если вы не пользуетесь водой, убедитесь, что пыль не попадает в дом или на соседний дом.

12 / 18

Маркировка порезов карандашом из мыльного камня

Эти профессионалы любят мыльный камень, потому что линии, нанесенные жирными карандашами и маркерами, могут оставаться видимыми в течение длительного времени, в то время как мыльный камень смывается дождем. Недостатком является то, что мыльный камень не работает на мокрых блоках. Вы можете найти эти карандаши в интернет-магазинах.

13 / 18

Стыки в шахматном порядке и держите их плотно

Расположите нахлесты в шахматном порядке и старайтесь, чтобы стыковые соединения между блоками были максимально плотными. Большие зазоры могут создать проход для воды и отложений. Какой бы тип блока вы ни использовали, обязательно следуйте инструкциям производителя.

14 / 18

Советы Construction Pro

Почему следует засыпать камнем

Versa-Lok рекомендует уплотнять угловой камень при обратной засыпке, но сверьтесь с инструкциями по установке для типа используемого блока. Обратная засыпка примерно на 8-10 дюймов ниже верхней части замковых камней. Это позволит достаточно места для верхнего слоя почвы и дерна.

15 / 18

Советы Construction Pro

Выравнивание замков

Закрепите замковые камни специальным клеем для ландшафтных блоков, который не теряет эластичности с течением времени. Перед нанесением клея убедитесь, что блоки сухие. Свисают замковые камни примерно на 1-1-1/2 дюйма. Джо и Джейк используют обрывок 2×4 в качестве ориентира.

16 / 18

Подпорные стены с ярусами

Если вы строите многоуровневые подпорные стены, отодвиньте каждый ярус на достаточное расстояние, чтобы вес и давление верхней стены не разрушили стену под ней. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы отделять ярусы стены на расстоянии, которое не менее чем в два раза превышает высоту стены ниже. Таким образом, если нижняя стена имеет высоту 4 фута, стена над ней должна быть построена на расстоянии не менее 8 футов от нее.

17 / 18

Высокие стены нуждаются в проектировании

Стены высотой более 4 футов, скорее всего, потребуют разрешения на строительство и плана, составленного лицензированным инженером. Инженер укажет ширину и глубину основания, насколько глубоко должен быть заглублен базовый слой и следует ли использовать георешетку (систему армирования грунта).

18 / 18

Советы по строительству

Познакомьтесь с экспертами

Джо Блейкборо (справа) владеет и управляет Blakeborough Hardscapes в Прайор-Лейк, Миннесота, с помощью своего младшего брата Джейка (слева). У них есть несколько бригад, которые специализируются на подпорных стенах из блоков и валунов, проектах по укладке брусчатки, наружных жилых помещениях и других услугах.

Фундамент подпорной стены подвала дома

В районе Калифорнийского залива, где мы работаем, мы видим большое количество неправильно построенных подпорных стен. В этой статье мы поговорим о том, что такое подпорные стены, почему они часто выходят из строя и как убедиться, что вы нанимаете того, кто делает работу правильно. Давайте сразу перейдем к… 

Что такое подпорная стена?

Для целей  нашей работы, хорошим определением подпорной стенки является конструкция из дерева, бетона, кирпича, блока и т. д., функция которой заключается в удержании грунта или других материалов там, где высота этих материалов составляет с одной стороны больше, чем с другой.

Подпорные стены часто устанавливаются для удержания грунта за пределами здания, прилегающего к патио или на наклонных участках двора, или они используются для фундаментов, где внутренний уровень ниже, чем внешний уровень, например (в выкопанных подвалах, например ).

Когда высота материала (как правило, почвы), которая выше с одной стороны, вызывает неравномерное воздействие на стену, тогда стена может либо опрокинуться, либо сползти. Подпорная стена предназначена для сопротивления этим силам, обычно с использованием L-образного основания (для бетонных стен) с основанием примерно от 1/3 до ½ высоты стены для предотвращения опрокидывания и выемкой (или шпоночным пазом). в конце опоры, простирающейся дальше вниз, чтобы предотвратить скольжение. Эти стены сильно укреплены арматурой, чтобы придать им большую прочность.

Вот пример подпорной стены фундамента в подвале до заливки бетоном, показывающий основание, шпоночный паз и арматуру:

Вот аналогичная подпорная стена на заднем дворе дома:

Этот тип подпорной стены хорошо работает, когда участок на нижней стороне стены ровный, т. е. когда внизу есть патио, или подвал под домом.

Когда с обеих сторон стены есть уклон или почва на стороне спуска находится в плохом состоянии, мы часто бурим опоры (обычно на глубину, примерно вдвое превышающую высоту стены, в зависимости от состояния почвы) и установите стальные двутавровые балки, залитые в бетон, для выполнения аналогичной функции. Благодаря глубокому бурению в устойчивом грунте этот тип стены также будет сопротивляться скольжению и опрокидыванию (см. ниже).

Почему большинство подпорных стен выходят из строя

Большинство бетонных подпорных стен в вашем дворе выходят из строя по трем причинам:

• Неправильная опора
• Нет арматуры
• Отсутствие дренажа

Старые стены, особенно те, что около 4 футов или менее в высоту, были построены как «гравитационные стены», что означает, что у них было мало оснований, если они вообще были, и они были рассчитаны на то, чтобы оставаться на высоте в зависимости от их массы и веса. Этого часто бывает достаточно в течение многих лет, но в конце концов они начинают наклоняться и в какой-то момент выходят из строя из-за движения почвы за ними, что часто связано с отсутствием  дренаж . Это пример типичной наклонной гравитационной подпорной стены. Все деревья и растительность за стеной не помогали делу, так как корни и их расширение со временем помогли разрушить эту стену.

Вся растительность была удалена, и мы восстановили стену с французским водостоком за ней, чтобы уменьшить давление воды из-за стены в будущем. Эта дренажная труба была выведена под тротуар и выведена на улицу, как видно на снимке, где новый бетон у тротуара и бордюра. Арматура протянулась в основание стены (ниже грунта в пространстве между тротуаром и стеной). Мы добавили к бетону покрытие с текстурой штукатурки, чтобы упростить уход и создать отделку, похожую на штукатурку на доме.

Деревянные подпорные стены

На приведенном ниже рисунке показано, что обычно происходит, когда деревянные подпорные стены выходят из строя: 

Более чем вероятно, что эти столбы неглубокие (часто глубиной 2 фута, а не рекомендуемой средней глубиной 4–6 футов) и не способны противостоять движениям грунта. Поскольку деревянные столбы устанавливаются в грязь, они часто будут гнить на уровне земли из-за воздействия влаги, и это иногда происходит в течение относительно короткого времени (5-10 лет), если они идут с молодым красным деревом, которое не очень стойкий.

Деревянные столбы должны быть залиты бетоном выше уровня земли, чтобы на них не попадало большое количество воды. В этих стенах также часто отсутствует дренаж. Они зависят от воды, просачивающейся между стеновыми панелями. Иногда они имеют дренажные отверстия, которые засоряются. Установка дренажного мата или надлежащего французского дренажа обеспечит более эффективный дренаж в долгосрочной перспективе.

Вот еще до и после правильно построенной деревянной стены (которую мы построили) с глубокими бетонными стойками и надлежащим дренажем:

До

В этой стене были пробурены опоры на глубине около 15 футов. Стены, построенные с неглубокими опорами, сделаны в первую очередь для экономии денег и предотвращения сверления, но со временем они не приносят пользы.

Итоги о строительстве подпорных стен в Калифорнии

Большинство бетонных подпорных стен в Bay Area CA, где мы работаем, выходят из строя из-за неподходящего фундамента, отсутствия дренажа и недостаточной арматуры. Для деревянных стен со стойками это, как правило, неглубокие опоры, отсутствие дренажа и отсутствие деревянных элементов, обработанных давлением. Современные правильно спроектированные стены дороже, но в долгосрочной перспективе они более экономичны, поскольку они должны служить всю жизнь, а не требовать частой реконструкции, если они сделаны неправильно.

Что такое подпорная стена? (с картинками)

`;

Терри Брокманн

Дата последнего изменения: 27 августа 2022 г.

Землевладельцы и ландшафтные дизайнеры используют подпорные стены для предотвращения эрозии почвы на возвышенностях, таких как газоны с крутым уклоном, холмы и другие наклонные участки. Фундамент представляет собой подземную бетонную конструкцию, на которую опирается здание, стена или подпорная стена. Он распределяет этот вес конструкции на почву ниже. Фундамент подпорной стены поддерживает вес стены и грунта за ней. Без фундамента подпорная стена может рухнуть.

В большинстве регионов действуют строительные нормы и правила, которые определяют, когда человеку необходимо использовать фундамент и как этот фундамент должен быть устроен. Инженер-строитель может спроектировать надлежащую систему подпорных стен, включая правильный размер и форму фундамента. Многие факторы определяют эти факторы. Некоторые из факторов включают тип почвы, вес груза и высоту стены. Еще одним фактором является уровень воды в регионе.

Большинство опор подпорных стен нуждаются в каком-либо дренаже на несущей стороне. Это позволяет любой воде, которая может повредить устойчивость стены, стекать. Часто строители используют гравий за фундаментом подпорной стены или плиточную дренажную систему. Стоимость, строительные нормы и тип почвы определяют тип требуемого дренажа.

Более мягкие грунты, такие как мягкая глина или песок, могут уменьшить вес, который могут выдержать подпорная стена и фундамент. Еще одно соображение почвы — загрязнение. Например, исследования показали, что загрязненная нефтью почва снижает переносимую весовую нагрузку. Фундаменты большего размера или другой формы могут решить эту проблему. Обычно инженер-строитель, знакомый с грунтовыми условиями, может спроектировать подходящее основание подпорной стены.

Во многих областях строительные нормы и правила гласят, что подпорные стены из бетона или бетонных блоков нуждаются в подпорных стенах со стальными армирующими стержнями, называемыми арматурой, или замковыми соединителями каналов, чтобы обеспечить устойчивость стены. Другие соображения включают высоту стены. Многие строительные нормы и правила не предусматривают необходимости в фундаменте подпорной стены для стен высотой 3 фута (примерно 0,9 м) или меньше. В некоторых местах стены могут быть высотой до 4 футов (около 1,2 м), прежде чем потребуется фундамент.

Различные области и условия часто требуют более глубокого основания. Примером этого являются районы, где бывают сильные морозы. Большинство инженеров рекомендуют опоры размером от 24 до 36 дюймов (примерно от 61 до 9 футов).1 см) в глубине в морозных районах. Соблюдение местных строительных норм и правил относительно надлежащей глубины может помочь строителю возвести более устойчивую стену.