Как делать опалубку для фундамента из досок: как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? Расчет количества и сборка

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? — Статьи «Первый Стройцентр» в Уфе

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

делаем опалубку для фундамента своими руками

Для начала рассмотрим, что такое опалубка и в каких случаях она применяется. По своей сути – это форма, в которую заливается жидкий бетон. В случае необходимости в форму для заливки предварительно устанавливают арматуру. Иногда, вместо арматурного прутка используют металлическую сетку. После застывания бетона опалубку разбирают.

Материалов, из которых можно изготавливать опалубку, довольно много. Традиционно используют не струганную обрезную доску и металл, но последний сразу оставим тем, кто занимается промышленным строительством. Наряду с доской, широко используют:

• Фанеру. Существует даже специальная опалубочная фанера. Она отличается высокой прочностью на изгибание, износоустойчивостью, водостойкостью. Стоимость ее достаточно высока, поэтому смело берите обычную фанеру ФСФ третьего или четвертого сорта. Думаю, что ее быстрой изнашиваемостью вы сможете пренебречь.
• ДСП (древесно-стружечную плиту). Она пригодна для одноразового использования: впитывает много влаги, разбухает, коробится и становится толще. Годится, если выполняется небольшой объем бетонных работ.
• OSB (ориентированно-стружечная плита). Как строительный материал довольно новый, и оказался при этом одним из самых технологичных. Работать с ней очень удобно. Влагоустойчивая плита OSB хорошо подходит для сооружения съемной опалубки. Использовать можно многократно.
• Пластмассы, плоский шифер, пенопласт также годятся. Не буду останавливаться на том, как сделать опалубку из этих материалов, отнесу их к разряду экзотических.

Остановимся подробнее на доске.

Надо знать, что кубометр бетона весит 2400 кг. По закону Паскаля жидкость давит во все стороны с одинаковой силой, а поскольку заливаемый бетон жидкий, то на вертикальные стенки он оказывает большое давление, такое же, как на дно основания. Выбирая толщину доски необходимо учитывать этот фактор.

При проектировании сооружения нагрузка бетона на стенки всегда рассчитывается и соответственно подбирается материал.

Поэтому, следует понимать, что доска толщиной 50 мм считается самой подходящей для этих целей. Несомненно, дороговато, но потом эта доска спокойно идет на изготовление стропил.

Конечно, ставят и двадцатку, но при этом берут на себя риск. Порой бывает, что цена ошибки гораздо дешевле, чем цена правильного решения. Прикиньте, что произойдет, если доска опалубки треснет и разойдется. Сколько потеряете при этом бетона, что еще может пострадать. А потом принимайте решение.

Естественно, если делать опалубку для невысокого фундамента, для небольшого здания, то использовать доску 50 мм накладно.

Доски перед складированием, сразу же обработайте антисептиками. При соприкосновении с мокрым бетоном она лучше выдержит воздействие влаги.

Колья для крепления досок надо вбивать на расстоянии 1,5 метра друг от друга при толщине доски 50 мм. А при толщине доски 25 мм, это расстояние надо уменьшить до 60 см. При высоте фундамента более полуметра, в качестве кольев используют брус сечением 50х100 мм.

Только ставить его надо не плашмя к доскам, а ребром к ним. Вбивать гвозди (или вворачивать шурупы) надо со стороны доски. Также, сделать опалубку качественно невозможно без уровня. Он должен постоянно быть под рукой.

Ну вот, ознакомительную часть на этом можно закончить, а дальше «лучше один раз увидеть». Посмотрите на картинках, как сделана опалубка из доски. Обратите внимание на способы укрепления стенок кольями, откосами и поперечинами.

Строительство фундамента на уступе

На скалистых берегах штата Мэн строительство дома часто требует адаптации фундамента к сложному участку. Этой осенью JLC следит за строительством небольшого вспомогательного здания, расположенного на усыпанном валунами склоне уступа на заднем берегу острова Пикс, недалеко от гавани Портленда, штат Мэн. В этой истории мы покажем, как бригада Thompson Johnson Woodworks закрепила фундамент здания на скалистом выступе.

Марк Поллард уплотняет бетон для фундаментной опоры на скалистой площадке в штате Мэн.

Чтобы усложнить ситуацию, здание должно было быть спроектировано таким образом, чтобы выдерживать прибрежные ветры. Это означало несущие стены на первом этаже с нагрузками, которые должны были передаваться на фундамент и в землю. Инженер Эндрю Джексон определил структурную систему, и плотник Марк Поллард и его команда должны были выполнить план.

Участок был недоступен для грузовиков с товарными смесями, поэтому дизайнер Рэйчел Конли придумала систему коротких пирсов, которые можно было построить из бетона, замешанного в мешках и помещенного с пятигаллонными ведрами. Задача бригады состояла в том, чтобы установить опоры на наклонной площадке, сформировать опоры, закрепить арматуру на земле, уложить бетон и обрамить короткие инженерные стены, необходимые для поднятия конструкции до уровня первого этажа.

Местная землеройная компания сняла тонкий слой почвы и удалила рыхлые камни и валуны. Когда эта работа была завершена, участок под основанием здания резко обрывается от высокой точки на углу холма до низкой точки на диагонально противоположном углу спуска. Бригада установила доски и натянула тросы, чтобы обозначить периметр здания и найти внутренние опоры.

Испытание началось с разделочных досок. Из-за отсутствия верхнего слоя почвы для вбивания типичных деревянных кольев бригаде пришлось просверлить камень и вбить предварительно просверленные стальные колья, а затем прикрепить колья к столбам 2×4 для отбивных досок. На склоне, где стойки должны были быть намного выше уровня головы, бригада придумала остроумный обходной путь: прикрутить доски к удобно расположенным деревьям. Они установили высоты досок для теста с помощью ротационного лазера Bosch, но они выровняли линии струн, используя старый метод построения треугольника 3-4-5.

Несмотря на импровизированный метод компоновки, линии струн были удивительно точными: перекрестная склейка прямоугольной струны показала, что квадрат был точен в пределах 1/16 дюйма. Чтобы определить местонахождение пирсов, команда измерила натянутые линии и отметила места маркером Sharpie, затем привязала дополнительные веревки в отмеченных местах с грузами на концах, чтобы сформировать отвесы, проверяя их расположение с помощью 6-футового уровня, где это возможно. . Они отметили места для своих пирсов прямо на камне с помощью маркеров Sharpie.

Как назло, часть опор вывалилась в местах с резкой неровностью скального контура. Со стороны океана здание представляло собой открытую палубу, и опоры палубы можно было перемещать на несколько футов из стороны в сторону, чтобы найти более подходящую площадку для опоры. Но для главного здания планировка была ограничена требованиями конструктивной системы. Поэтому там, где контуры камня были слишком грубыми, бригаде пришлось удалить камень, чтобы создать более ровное основание и добраться до прочной скалы. Этого они добились с помощью мокрой пилы Husqvarna для каменной кладки и перфоратора Bosch (утомительный и трудоемкий процесс).

Затем бригада приступила к сборке форм из сосновых досок 1×12. Они скрутили ящики из сосны нужных размеров, а затем из коротких брусков сосны сделали ножки для верхнего ящика. Определив верхний контур формы, но пока у них еще оставалось место для доступа к земле, они пробурили скалу перфоратором, продули отверстия сжатым воздухом, ввели в отверстия эпоксидную смолу и вбили 1/2-дюймовую арматуру. в камень в местах и ​​с интервалом, указанным инженером. Это защитило бы опоры от скольжения и подняло бы их в ответ на силы ветра.

Бригада начертила куски 1×12, чтобы они соответствовали неровной поверхности скалы, вырезала куски лобзиком, отрегулировала кривые с помощью угловой шлифовальной машины и поместила опалубочные доски в контакт с камнем. Подготовка уклона, вбивание штифтов арматуры в скалу и сборка всех форм ствола-стены заняли несколько дней труда.

Теперь пришло время укладывать бетон. У бригады было около сотни мешков бетона и две электрические растворомешалки. Включив оба растворосмесителя, они смешивали небольшие порции из двух мешков, используя отмеренное количество воды, выливали бетон в пятигаллонные ведра, переносили ведра по шероховатой поверхности к формам и выливали бетон в формы.

Бригада укрепила бетон, проткнув и утрамбовав его короткой доской, а также вибрируя снаружи опалубки с помощью сабельной пилы с деревянным удлинителем, изготовленным на месте. Они срезали бетонный уровень с вершинами опалубки, используя прямой кусок доски. Когда бетон застыл, но все еще был готов к работе, они обработали верхнюю поверхность с помощью кромкообрезного станка и финишной кельмы. Через два дня форму сняли.

Теперь бригада должна была подготовиться к каркасу пола. Некоторые опоры были на полную высоту, и для них требовался только простой подоконник. Но другим не хватало пола, и им требовались стволовые стены разной высоты, чтобы довести конструкцию до уровня каркаса первого этажа. В любом случае, экипаж должен был начать с установки 4×6 обработанных деревянных порожков на все опоры.

После обрезки бруса 4×6 по длине бригада приступила к нанесению гидроизоляционной мембраны Henry Blueskin WB25 на нижнюю сторону подоконников, чтобы создать капиллярный разрыв. Мембрана не будет прилипать к обработанной древесине, если древесина не будет предварительно обработана составом Henry Spray Prep.

После нанесения мембраны бригада просверлила в материале порога отверстия для анкерных болтов. В некоторых случаях это требовало тщательной компоновки. Местами пришлось обработать места расположения двутавровой балки перекрытия и двумерных балок. Кроме того, некоторые крепления для стен одноэтажного здания необходимо было закрепить в тех же опорах, что и анкерные болты, в определенных местах.

После того, как были просверлены плиты порогов, бригада установила пороги на опоры и использовала отверстия в порогах в качестве направляющих для сверления бетона. Они просверлили бетон на глубину 7 дюймов, продули отверстия сжатым воздухом и вставили резьбовой стержень с эпоксидной смолой на место для анкеров подоконника. После того, как эпоксидная смола застыла (что заняло всего несколько минут), бригада опустила пороги на стержень с резьбой и прикрутила гайки, чтобы закрепить пороги на месте.

Теперь пришло время строить стволовые стены. Руководитель бригады Марк Поллард определил длину стоек для каждой стены, снова настроив ротационный лазер и измерив расстояние от подоконника до лазерного луча. Он вырезал пакеты стоек и пластин для каждой стены и доставил пиломатериалы к каждой опоре. Затем бригада обрамляла форштевни.

В верхней части нескольких стволовых стен по строительному плану требовались прижимы. Плотники устанавливали эти прижимы по мере их продвижения и просверливали верхние пластины стен, чтобы вставить резьбовой стержень, который завершит сборку прижима. Затем бригада прикрепила 1/2-дюймовую фанеру к внутренней поверхности каждой стены, как указано в плане конструкции, прибив фанеру на расстоянии 2 дюймов по центру по периметру и 6 дюймов по центру в поле.

Формирование кирпичной полки в бетонном фундаменте

• Главная >
• Как >
• org/breadcrumb»> Фонды >
• Формирование кирпичной полки в бетонном фундаменте

Фундамент

Опубликовано: 01 июля 2004 г.

вопросы и ответы

По Джей Менье

Войдите под номером или Зарегистрируйтесь под номером , чтобы загрузить PDF-версию этой статьи. (208,4 КБ)

Вопрос Я планирую сделать простой фундамент высотой 4 фута для одноэтажного гаража, используя фанеру, стяжки и ригели. У него должен быть кирпичный выступ для верхних 10–12 дюймов, который будет виден выше уровня. Какой простой и эффективный способ сделать это? Должен ли я перейти от 10-дюймовой стены, или я могу использовать 8-дюймовую стену и уменьшить толщину в верхней части? Жесткая пенопластовая плита подойдет

A. Jay Meunier отвечает: Иногда пенополистирол используется для формирования карманов в сложных местах, потому что ему очень легко придать форму. Но это довольно дорого, и с ним нужно обращаться очень осторожно, когда вы снимаете его с опалубки, если вы планируете использовать его во второй раз. Простой и недорогой способ сделать кирпичную полку — использовать фанеру размером 2×4 и 1/2 дюйма (см. иллюстрацию ниже). Сделайте короткую «стену» с верхней и нижней пластинами и стойками через каждые 18–24 дюйма и обшивайте ее фанерой. Проще всего построить форму полки отдельно, а затем прибить ее на место, когда формы установлены.

Если у вас нет требований к дизайну или нагрузке, требующих 6-дюймовой стойки в стене, 8-дюймовая стена отлично подойдет для установки 4-дюймовой кирпичной полки.