Отопление в частном доме из полипропиленовых труб без насоса своими руками: Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

Содержание

схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Содержание:

В каких случаях без насоса можно обойтись
Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции
Отопление с водой в качестве теплоносителя
Паровой тип отопления
Как правильно монтировать отопление
Видео

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;

трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосферы. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
клапан для выпуска пара в систему отопления;
трубопровод;
отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Читайте также: «Как сделать паровое отопление в частном доме своими руками – виды систем, выбор котлов, труб».

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.

Монтируют расширительный бак.
Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.

Отопление своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: схема

Автор Olya На чтение 12 мин. Просмотров 146 Опубликовано 27.11.2018

Металлические контуры с каждым годом теряют свою актуальность – их вытесняет отопление, зачастую сделанное своими руками из полипропиленовых труб, более выгодное и удобное в частном доме, но его схема может быть разной. Но суть отличий заключается вовсе не в количестве и размерах отапливаемых комнат, а в способе подачи и возврата теплоносителя, принципу расположения радиаторов и так далее. Обо всём вы узнаете из материалов, расположенных ниже и на этой странице.

Содержание

Полипропиленовые контуры отопления
О PPR трубах
Однотрубные схемы подключения
Системы с естественной циркуляцией
Системы с принудительной циркуляцией
Двухтрубные схемы подключения
Разводка с естественной циркуляцией
Разводка с принудительной циркуляцией
Сварка полипропилена
Заключение

Полипропиленовые контуры отопления

Для того чтобы выбрать схему отопления, как минимум, нужно знать, какой она может быть вообще и подходит ли в том или ином случае, то есть, именно для вашего дома. Кроме того, необходимо правильно подобрать трубы для контура, которые будут разного диаметра на определённых участках системы.

О PPR трубах

Армированная ППР труба для отопления и ГВС в разрезе

На верхней фотографии показана армированная полипропиленовая труба, которую следует использовать для монтажа отопительных контуров, но вместо алюминиевой фольги там может быть стеклоткань. Конечно, каждый производитель найдёт множество положительных факторов для одного или другого армирующего материала, но практика показывает, что в эксплуатации они ничем не отличаются, так что абсолютно всё равно, что вы предпочтёте. Основная разница заключается в сечении, толщине стенок и расположении армирующего слоя (посредине или ближе к поверхности). Ниже вы увидите «холодные» (PN-10, PN-16) и «горячие» (PN-20, PN-25) варианты с описанием их технических характеристик.

Для полипропилена существует четыре уровня классификации:

PPR PN-10 – рабочая температура не выше 45⁰C, рабочее давление до 1 МПа. Предназначена для ХВС, хотя используется крайне редко.
PPR PN-16 – рабочая температура не выше 60⁰C, рабочее давление до 1,6 МПа. Используется для ХВС в гражданском и промышленном секторе.
PPR PN-20 – рабочая температура не выше 90⁰C, рабочее давление до 2 МПа. Такую трубу называют универсальной и применяют для ХВС, ГВС и отопления.
PPR PN-25 – рабочая температура не выше 95⁰C, рабочее давление до 2,5 МПа, можно использовать для любых сантехнических целей, но в 99% применяют для отопления.

Классификация PPR	Макс. рабочий режим, ⁰C	Макс. рабочее давление, МПа/атм
PN-10	45	1,0/ 9,86923
PN-16	60	1,6/ 15,7908
PN-20	90	2,0/ 19,7385
PN25	95	2,5/ 24,6731

Таблица температурных режимов и давления для ППР

[stextbox id=’info’]Примечание к таблице. Если исходить из давления, то для автономного отопления подходят любые полипропиленовые трубы. Но при повышении рабочего температурного режима они становятся мягкими и вгибаются. От деформации их защищает алюминиевое или стекловолоконное армирование.[/stextbox]

Для сварки PPR PN-25 её зачищают шайвером

Если для отопительного контура применяют PPR PN-25, то для сварки таких труб их приходится зачищать шайвером – это что-то вроде точилки для карандаша, только в данном случае снимают на древесину, а верхний слой полипропилена вместе с алюминиевой фольгой или стекловолокном. Дело в том, что это армирование расположено слишком близко к поверхности и если сварить трубу с фитингом без очистки, то соединение будет слабым и в случае гидроудара может образоваться течь.

Всё отопление, которое можно сделать своими руками из полипропиленовых труб в частном доме можно разделить на однотрубные, двухтрубные и совмещённые с тёплым полом контуры. Их схемы вы сможете посмотреть ниже.

Однотрубные схемы подключения

Все отопительные системы с однотрубным контуром функционируют исключительно за счёт расширения теплоносителя (воды) и за счёт уклона трубы. Может использоваться в частном секторе как для одно-, так и для двухэтажного дома. Но любой из всех предложенных вариантов имеет один общий недостаток – это понижение температуры в зависимости от удалённости радиатора. На практике это означает, что пройдя через первую батарею, немного охлаждённая жидкость попадает в трубу и движется к следующей точке, на выходе из которой получается ещё холоднее и так далее.

Системы с естественной циркуляцией

Система с естественной циркуляцией теплоносителя (горизонтальная разводка)

В глубинке, где нет газовых магистралей и по той или иной причине возникают перебои с электроснабжением частных домов (перепады напряжения), нередко отдают предпочтение однотрубным системам с естественной циркуляцией. Обойдётся ли однотрубка дешевле двухтрубки, это уже другой вопрос, а сейчас мы обращаем внимание исключительно на принципиальную схему контура. В данном случае, вне зависимости от количества этажей подача может быть только верхней, хотя котёл всегда находится на первом этаже.

Ещё одна схема с естественной циркуляцией теплоносителя (вертикальная разводка)

Принцип действия такой системы заключается в следующем: вода нагревается в котле и по законам физики начинает расширятся, что приводит жидкость к движению вверх. Там она стекает по уклону трубы, который составляет от 3-ёх до 5-ти миллиметров на погонный метр. Излишки воды при её нагреве поднимаются в расширительный бак, который обычно устанавливают на чердаке и утепляют. Если делать отопление в двухэтажном доме, то более эффективной будет вертикальная разводка батарей, как на верхнем изображении.

Три варианта «ленинградки»

Система «ленинградка» рассчитана на три радиатора, хотя их может быть даже четыре, но при условии, что каждый из них будет небольшой мощности (также отлично будут функционировать и две точки). Если рассматривать классический вариант такого подключения, то он находится под первым номером на верхней подборке изображений. Но после войны систему начали модифицировать и так появились варианты №2 и №3. Второй номер подразумевает возможность движения теплоносителя только через батареи, а третий номер сужает прямой проход воды, распределяя поток между трубой и радиатором поровну.

Читайте также: Как установить циркуляционный насос

Системы с принудительной циркуляцией

Котёл с любым энергоносителем.
Труба для сброса воды.
Расширительная ёмкость.
Циркуляционный насос на обратке и/или внутри котла.
Кран.
Подача теплоносителя.
Клапаны (краны) Маевского.
Отопительные приборы..
Возврат остывшей воды.
Провод заземления.
Уран.
Водоразборный узел.
Краны.
Основная труба.

Вертикальная разводка с принудительной циркуляцией

Когда подача теплоносителя осуществляется в принудительном порядке и не зависит от уклона трубы, то здесь возможно подключение по любому принципу, которые приведены на схемах вверху. Устанавливать циркуляционный насос можно на возврате (обратке) отдельно от котла, если его там нет или просто встроенная помпа не справляется с перекачкой теплоносителя на нужную высоту или на нужное расстояние.

Когда устанавливают больше трёх отопительных приборов есть смысл в разном диаметре труб на контуре. На подачу , как правило устанавливают более толстые трубы, где наружный Ø25 мм или Ø32 мм, а DN (внутренний условный проход) Ø15.6 мм или Ø16,2 мм соответственно. Горизонтальные PPR и отводы к приборам отопления обычно делают PPR Ø20 мм и DN 13,2 мм. Как исключение для отводов можно использовать металлопласт, но с учётом редукционных фитингов это обойдётся дороже и ничем не лучше.

[youtube]https://youtu.be/grB4M8tbtAU[/youtube]

Обойдётся ли однотрубная система дешевле двухтрубной

Двухтрубные схемы подключения

У двухтрубных схем, точно так же, как и у однотрубных может быть как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя. По эффективности они практически не отличаются друг от друга, но иногда может быть так, что на двухтрубку уйдёт меньше материалов, чем не однотрубку, если вести расчёт не по трубам, а по количеству фитингов.

Разводка с естественной циркуляцией

Двухтрубный контур с естественной циркуляцией (нижняя разводка)*
*Пояснение к схеме.

Здесь не нарисован расширительный бак, но он должен тут быть обязательно и врезаться от верхней точки подачи. Чаще всего труба с самым большим диаметром выходит на чердак к расширителю, а лежак врезается в неё.

Разводка контура с нижней подачей теплоносителя на двухтрубной системе, конечно, допустима, но только в том случае, если задействовано не более 4-5-ти радиаторов. Кроме того, такая схема больше подходит для одного этажа. Основная проблема такого устройства заключается в том, что если постоянный уклон будет 3-5 мм/м_{погонный}, то для последних точек будет мало давления и уклон на подаче придётся увеличивать, но во что это выльется? Допустим, вы имеете пять радиаторов на расстоянии 5 м от котла и друг от друга. Если уклон будет 5 мм/м_{погонный}, то расстояние между выходом у котла и входом в последнюю батарею будет 5*5*5=125 мм плюс ширина четырёх радиаторов (допустим, по 500 мм), значит, в общем получится 125+4*5=145 мм, а это немало.

Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

Нумерация на изображении:

Котёл на любом топливе.
Стояк подачи.
Контур подачи воды.
Межэтажные стояки подачи.
Межэтажные стояки обратки.
Контур обратки.
Расширительная ёмкость.

Когда труба подачи проходит выше приборов отопления, то разница в уклоне 15 см и даже более не так уж страшна, к тому же вовсе не обязательно монтировать трубу непосредственно над радиаторами – это можно сделать под потолком и спрятать её в короб. Но это верхнее изображение больше относится к двухэтажному дому, так что здесь уклон вообще не доставит каких-либо неудобств при монтаже.

Разводка с принудительной циркуляцией

Двухтрубный закрытый монтаж системы

В данном случае монтаж системы может быть как с верхней (встречается довольно редко), та и с нижней подачей, а также с нижним, боковым или диагональным подключением (последний вариант самый лучший). Закрытой её называют по той причине, что расширительный бак здесь мембранного типа, где теплоноситель скапливается до определённого давления, но если оно превышает норму, то срабатывает предохранительный клапан. Такая конструкция выгодна, так как система всё время находится под давлением, что улучшает циркуляцию.

Коллекторный закрытый монтаж системы

Коллекторный способ раздачи теплоносителя поможет сэкономить за счёт разницы в диаметре труб и это наиболее актуально для двухэтажных домов, где на каждом уровне по нескольку больших комнат. От котла можно поднять стояк Ø40 мм (большой коллектор), а от него по этажам развести лежаки Ø32 мм (малые коллекторы), от которых на каждую комнату пойдут трубы Ø25 мм. На возврат здесь лучше использовать трубу среднего значения Ø32 мм. Впрочем, многое зависит от расположения и количества комнат и весьма возможна ситуация, где придётся обойтись только большим коллектором.

[stextbox id=’info’]Внимание! При коллекторной разводке гребёнка должна быть не только на подаче, но и на обратной трубе![/stextbox]

Балансировочный клапан с барашком для регулировки подачи отопления

Когда на подаче в одном ряду подключено более трёх-четырёх приборов отопления, то производительность последних точек значительно понижается, следовательно, нужно как-то распределить поток, чтобы он был равномерным. Для этой цели применяют балансировочные клапаны, которые вкручиваются в радиатор перед отводом подачи причём их обычно используют только для первых точек. Такие устройства могут регулироваться барашком, как на фотографии вверху, либо шестигранником (модели бывают разными).

Подключение приборов отопления по схеме Тихельмана

Чаще всего, особенно на больших расстояниях, балансировочные клапаны хоть и помогают, но при этом не приносят стопроцентного эффекта, то есть, если первый радиатор будет нагреваться, к примеру, до 60⁰C, то последний в контуре или в крыле контура наберёт не более 40⁰C. Чтобы исправить status quo, можно сделать разводку по системе Тихельмана – это очень просто и не потребует каких-то особых усилий. Посмотрите на схему вверху: подача там идёт с левой стороны, а обратка – с правой, но при этом первая батарея на подаче является последней на сбросе теплоносителя, а последняя на подаче – первой на сбросе. Так можно выровнять температурный режим во всех точках вне зависимости от их местоположения в обвязке. Рекомендую посмотреть видео по трём основным способам подключения и схеме Тихельмана в том числе.

[stextbox id=’info’]Внимание! При использовании схемы Тихельмана для подключения приборов отопления, один из радиаторов может оказаться как раз посредине контура и в силу какого-то противостояния не будет нагреваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно сместить батарею вправо или влево всего на метр, но если не позволяет интерьер комнаты, тогда можно врезать петлю в подачу или в обратку, увеличив их длину на метр. После этого всё нормализуется.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/sl5d753lyEw[/youtube]

Двухтрубная система по схеме Тихельмана

Сварка полипропилена

Трубы, краны. обводы и фитинги из полипропилена

Когда делают однотрубное или двухтрубное отопление из полипропиленовых труб, то будет правильно, если все краны, фитинги и обводы тоже будут из этого же материала, хотя в большинстве из них, за исключением муфт, тройников и заглушек присутствует сплав латуни. Но, тем не менее, ППР в данном случае надёжней металла – он не боится резких перепадов температуры и гидроударов, благодаря своей относительной эластичности.

ППР трубу сваривают с ППР тройником

Наружный Ø, мм	Глубина прогрева, мм	Время нагрева, сек	Максимальная пауза, сек	Удержание стыка, сек	Охлаждение, сек20
20	14	6-8	4	6	2
25	15	7-11	4	8	2
32	17	8-12	6	10	4
40	18	10-16	6	20	4

Таблица глубины и продолжительности сварки полипропиленовых стыков

[stextbox id=’info’]Пояснение к таблице. Например, для установки радиаторов нужны отводы Ø20 мм и для того чтобы сварить его с любым ППР фитингом нужно разогреть паяльник до 270-280⁰C. На насадку с одной стороны надеть фитинг, а с другой вставить трубу, придерживаясь глубины 14 мм (можно отметить карандашом или маркером),как это показано на фотографии вверху и удерживать в течении 6-8 секунд. После этого снимаете обе нагретых стороны и в течение не более 4-ёх секунд стыкуете их и удерживаете руками 6 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке следующего стыка.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/VPU03nBCWYc[/youtube]

Сварка ППР трубы с фитингом

Заключение

Используя схемы отопления, приведенные в этой статье, вы сможете своими руками из полипропиленовых труб сварить контур для подключения радиаторов в частном доме. Если решитесь на самостоятельный монтаж, обязательно разметьте расположение всех отопительных приборов, сосчитайте их количество и тогда решите, какой из вариантов вам лучше всего использовать.

Водоснабжение в частном доме своими руками

Водопровод уже прочно вошел в умы и приусадебные участки владельцев деревенских домов и загородных коттеджей. Это неотъемлемый атрибут комфортной жизни: с проточной водой душевые, мытье посуды, приготовление пищи становятся приятным занятием.

Самостоятельная установка сложна, но большую часть работы можно выполнить в одиночку.

Разрабатываем схему водопровода

На самом деле схем водоснабжения обилие, но есть два разных способа подключения потребителей:

Тройник.
Коллекторное или параллельное соединение.

Жителям небольших частных домов подойдет шлейфовое подключение , схема такого водопровода проще. Из самого источника вода поступает по порядку от одного потребителя к другому из одного трубопровода с тройниковым выходом (1 вход, 2 выхода) на каждого потребителя.

Такая схема переключения отличается отсутствием напряжения у последнего потребителя, при запуске предыдущих, если в цепи задействовано несколько таких звеньев.

Схема подключения коллектора выглядит принципиально иначе.

Во-первых, при выполнении такого подключения потребуется коллектор … От него прокладывается водопровод непосредственно к каждому потребителю. Тем самым вы сможете создать более-менее одинаковое давление в любом звене трубопроводной цепи . .. Обратите внимание, что последовательное подключение будет стоить вам дороже.

Любая система водоснабжения состоит из колодца, насоса, гидроаккумулятора для защиты насоса … И по желанию фильтр или несколько фильтров до или после аккума.

Трубы сантехнические бывают нескольких видов , наиболее распространенными материалами для них являются полипропилен, полиэтилен (сшитый), сталь. Самые дорогие сделаны из меди, так как служат дольше всего.

Если их монтировать, то придется вызывать специалиста. Оптимальный выбор полипропилен по соотношению цена-качество . Обратите внимание, что пластик как материал категорически не подходит, так как выделяет в воду вредные элементы.

Диаметр трубы зависит от длины трубопровода частного дома: от 30 метров достаточно материала диаметром 25 мм, если более 30 метров, то подойдет 32 мм и в том случае, когда длина менее 10 метров, диаметр колеблется в пределах 16-20 мм.

Далее по списку вам понадобится погружной насос, так как он долговечнее и эффективнее, чем насосная станция … Высота насоса измеряется вместе со шлангом и затем они соединяются резьбовым соединением. Насос можно расположить в любом положении с помощью тросов из нержавеющей стали. Он подвешен к верхней части колодца.

Вода из насоса поступает в фильтр до аккумулятора, который является следующим элементом контура. Создает стабильное давление и позволяет включать и выключать насос по мере необходимости … Объем зависит от количества потребляемой воды.

Вода снова фильтруется и делится на два потока: один из них идет в котел и нагревается, а второй останется холодным в коллекторе.

Необходимо установить запорную арматуру до коллектора, а также установить сливной кран.

Труба, идущая к водонагревателю, снабжена предохранителем, расширительным бачком, установлен сливной кран. Так же кран монтируется на выходе из водонагревателя, а после этого труба соединяется с коллектором горячей воды и затем разводится во все точки дома.

Котлы могут быть разные. Воду можно нагревать газом или электричеством. Газовый проточный водонагреватель отличается от электрического тем, что вода постоянно нагревается.

Отдельного упоминания заслуживает сантехника . Процесс подключения унитаза начинается с установки гофрированной трубы, которая в месте соединения смазывается силиконом. Далее проверяется надежность соединения, сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели. Унитаз крепится к гофре и скручивается.

Знаете ли вы, как выбрать трубы для водопровода в частный дом? О преимуществах и недостатках медных фитингов для трубопровода читайте здесь.

Современные трубы и фитинги из ПВХ ничем не уступают другим материалам, подробнее узнайте на https://klimatlab.com/vodosnabzhenie/vodoprovod/pvx-truby-i-fitingi.html

Разделение по принципу водопровод

Монтаж системы ГВС и ХВС может осуществляться двумя способами:

С «глухой» проводкой. Труба подачи воды до последней точки водозабора заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии места и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации системы водоснабжения. В последний узел вода будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до пробки, начнет поступать в кран.
С закрытой циркуляционной проводкой. При этом методе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого способа разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водоснабжения – в ней важно избегать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять сантехнику в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Система холодного водоснабжения осуществляется с помощью глухой разводки, горячего – с помощью циркуляционной.

Монтаж своими руками

Водоснабжение из колодца делится на два вида: летнее и зимнее:

Летний вид системы проложен над землей длина обеспечена.
Зимний вид водопровода работает в любое время года и прокладывается либо ниже промерзания грунта, либо выше, но с утеплением.

Перед тем, как проводить воду из колодца, необходимо сделать для него кессон. В него можно спуститься и, он защитит колодец от попадания грязной воды.

Кессон изготавливается из бетонных колец или других материалов . Если его дно и трубопровод окажутся выше промерзания грунта, нет смысла использовать кессон при разрыве трубы.

Подключение к центральной магистрали требует значительных капиталовложений на первых этапах , при этом частично устраняется необходимость земляных работ и установки септика. Информацию о ближайших магистралях можно узнать в ЖКО.

Для повышения давления воды в трубопроводе необходимо врезать насос в общий водопровод или установить насосную станцию с гидроаккумулятором.

Обычно в квартирах принято монтировать трубопровод к стене. … Канализационные трубы поддерживаются хомутами, прикрепленными к стене. Расстояние, которое измеряется по горизонтали от хомута до хомута, должно быть меньше 10 диаметров трубы.

Можно использовать металлические хомуты с резиновым уплотнением (жесткое крепление) или без уплотнения, чтобы трубы могли свободно перемещаться (жестко-плавающее крепление).

Внутренняя маршрутизация — это более совершенный метод маршрутизации , так как он уменьшает шум и выглядит лучше. Можно укладывать трубы в бетон или ворота, соблюдая уклоны и заделывая щели.

Сварка полипропиленовых труб осуществляется двумя способами: раструбным и стыковым. Ее следует проводить при положительной температуре окружающего воздуха. Важно помнить, что трубы и фитинги должны быть одного состава и чистыми. … Также нельзя охлаждать трубы после соединения с водой.

При варке розетки обе части нагреваются специальным нагревательным устройством, затем собираются и охлаждаются.

Подключаем насосную станцию к внутреннему водопроводу

При использовании колодца вода в дом подается автоматической системой, которая состоит из нескольких важных элементов:

насос;
накопитель воды — гидроаккумулятор;
автоматика регулирующая.

Если все элементы собрать в единый механизм, перед нами насосная станция. Имеет штуцеры:

для получения воды из колодца или колодца;
для подачи воды во внутреннюю сеть.

При включении станции насос закачивает воду в гидроаккумулятор. При достижении определенного давления автоматика отключает насос.

При расходе воды давление постепенно падает до определенного значения, после чего автоматика снова запускает насос.

Совет: «При подключении станции не забудьте поставить запорную арматуру на входе и выходе к потребителям. Это поможет отрезать аппарат для проведения ремонтных работ.

Цены на материалы и оборудование

Насос погружной производительностью 1,7 л в час стоит 6700 руб. ;
Гидроаккумулятор на 50 литров можно купить за 4600 руб.;
Полипропиленовая труба длиной 4 м0 от 1500 руб.
Водонагреватель электрический продается по минимальной цене около 1000 руб.

Как подключить бойлер к водопроводу, рекомендации мастеров и пошаговая инструкция здесь. Пластиковые кессоны для колодцев плюсы и минусы полимерных материалов.

При обустройстве водопровода не обойтись без дренажного фильтра, как выбрать такой прибор читайте здесь.

Монтаж узлов водопровода

Типовая водопроводная система со скважиной или скважиной может быть использована для последовательной обвязки.

Состоит из следующих узлов:

Насосное оборудование. Для глубокого колодца свыше 8 метров или колодца подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборе или поверхностные насосы.
Переходной ниппель. Необходим для соединения со следующими элементами системы, диаметр которых в большинстве случаев отличается от выхода из насоса.
Клапан обратный … Предотвращает вытекание воды из системы при неработающем насосе или падении давления воды.
Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от проводки (внешняя или внутренняя, скрытая или открытая), цены самого материала и простоты монтажа. Трубопровод, подающий воду в дом, снабжен теплоизоляционным слоем.
Водоразборная арматура. Применяется для соединения труб, перекрытия подачи воды, установки трубопровода под углом и т. д. Сюда входят: фитинги, краны, водоразборные муфты, тройники и т. д.
Группа фильтров. Предназначен для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снижения содержания железа в воде и ее смягчения.
Аккумуляторный бак. Требуется для создания и поддержания стабильного давления воды, для предотвращения частой работы насоса.
Группа безопасности. Необходим контроль давления в системе — прессостат, манометр и реле сухого хода. Устройства автоматического управления помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевают срок службы оборудования.

Все элементы системы соединены в определенной последовательности. Порядок можно рассмотреть подробнее на схеме. Далее описывается монтаж системы на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — котлах или котельных — в специально отведенных помещениях жилого дома, в подвалах и полуподвальных помещениях.

В многоэтажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за бачком унитаза или спрятать в специальный шкаф. Для экономии труб коллектор располагают ближе к большему количеству сантехнических приборов, примерно на одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если соблюдать направление течения воды, производится в следующем порядке:

На участке подключения коллектора к магистральному водопроводу устанавливается запорная арматура устанавливается для отключения всей системы в случае необходимости.
Далее монтируется фильтр-отстойник, задерживающий крупные механические взвеси, которые могут привести к поломке оборудования.
Затем устанавливается еще один фильтр, который будет удалять из воды более мелкие включения (в зависимости от модели частицы от 10 до 150 микрон).
Следующим на схеме установки является обратный клапан. Он перекрывает обратный поток воды при падении давления.

После установки вышеуказанного оборудования к водопроводу подсоединяется коллектор с таким количеством клемм, которое соответствует количеству точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Как это работает и советы

Чтобы система работала безупречно, важно знать, как правильно провести водопровод в частном доме своими руками. В это понятие могут входить как основные принципы, регламентированные строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену трубу необходимо поместить в защитное стекло.
Несмотря на то, что хозяин дома почти всегда хочет получить максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод к стене, между строительными конструкциями и коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм параллельно им для облегчения ремонтных работ. Для трассировки внутреннего угла требуется расстояние 40 мм, а внешнего угла 15 мм.
При наличии сливных кранов на трубопроводах или гидроаккумуляторе в их сторону делается небольшой уклон.
Удобнее всего крепить трубопровод к стенам с помощью специальных зажимов. Вы можете выбрать одинарные или двойные светильники, расстояние между ними в любом случае должно быть около 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненный внутренний водопровод имеет характерные отличия:

Минимум соединений и переходников. Это повышает надежность и экономичность системы.
Все соединения выполняются в строгом соответствии с технологией монтажа именно этого вида труб.
Наличие вентилей или запорной арматуры в критических зонах системы и в местах подключения.
Минимальное количество не слишком надежных гибких соединительных участков (рукавов), наиболее уязвимых к перепадам давления.

okanalizacii.ru

Водоснабжение в частном доме

Независимо от того, откуда у вас подавалась вода, будь то из колодца или колодца, или из центрального водопровода, должен быть аварийный запорный кран на входе. После него устанавливается водомер, если вы подключены к централизованному водоснабжению.

Затем подключается ввод от колодца или колодца, если у вас комбинированное подключение воды. Далее следует отвод холодной воды для полива или для хозяйственных нужд. Далее монтируется фильтрующий блок. Что и сколько из них будет определяться в зависимости от качества воды .

После блока фильтров монтируется гидроаккумулятор и автоматическое включение скважинного насоса. Вот такой первичный контур, смонтированный сразу после ввода воды. Теперь пришло время выбрать одну схему из нескольких вариантов прокладки водопровода в частном доме.

Частный дом, в отличие от квартиры, имеет более широкий спектр возможностей в отношении водоснабжения внутри него. Здесь можно использовать последовательное подключение потребителей воды. Его еще называют тройником. Либо можно использовать коллекторную схему для подключения потребителей. Рассмотрим эти две схемы.

Последовательное соединение

Данная схема предусматривает последовательное соединение потребителей. Умывальник, душ, унитаз, а так же все на кухне подключается последовательно, одно за другим. Преимущество в том, что требуется небольшое количество трубы. Но есть и недостаток этой системы .

В случае одновременного использования потребителей падение давления в удаленных точках потребления. Особенно это чувствуется при работе душа: регулировать температуру воды очень сложно. Вот тут-то и проявляются неудобства данной схемы. Такая система больше подходит для семьи с небольшим количеством человек.

Подключение коллектора

Данная схема подключения потребителей требует большего количества труб, а значит, увеличивает стоимость проекта водопровода. Суть этой системы в том, что после первичного контура на вводе монтируются коллекторы для холодной и горячей воды, а от них уже проложены трубы к каждому отдельному потребителю.

Такая система позволяет одновременно использовать воду в разных местах потребления: на кухне, в душе и так далее. Из этого следует, что такая схема лучше подходит для комфортного использования и подходит для любого семейства .

Иногда, чтобы удешевить проект, но в то же время получить максимальный комфорт, эти две системы объединяют. Это тоже хорошо работает.

Топ-9 самых распространенных проблем с водопроводом зимой

Зимняя погода может причинить много неприятностей жителям Индианаполиса и его окрестностей. Дома в этом районе уязвимы для некоторых проблем с сантехникой в течение этого сезона, что вызывает панику, поскольку домовладельцы пытаются решить проблемы и защитить свои дома от повреждений. Многих из наиболее распространенных проблем с сантехникой в зимнее время можно избежать с помощью простого технического обслуживания и проактивных действий или быстро исправить с помощью процедур устранения неполадок с сантехникой.

Лицензированная бригада сантехников Williams Comfort Air в Индианаполисе рассказывает о самых частых проблемах с водопроводом зимой и о том, что делать, если они случаются с вами. Мы объясняем, как предотвратить эти проблемы и что делать, если и когда они все же возникнут. Как всегда, если вам нужен квалифицированный сантехник для решения проблем с сантехникой в зимнее время, позвоните в Williams Comfort Air для быстрого и надежного ремонта и установки сантехники.

Основные проблемы с водопроводом зимой

В холодное время года некоторые проблемы с водопроводом возникают чаще, чем другие. Ниже приведены наиболее распространенные проблемы с сантехникой зимой и способы их решения.

1. Замерзшие наружные трубы

Водопроводные линии, питающие наружные патрубки, могут замерзнуть, если они не подготовлены к зиме должным образом. Поскольку эти линии не проходят в дом и обычно не используются в зимние месяцы, лопнувшие трубы могут нанести разрушительный ущерб воде еще до того, как утечка будет замечена.

Будьте активны

Осенью утепляйте нагрудники наружных шлангов для защиты от зимних морозов. Отсоедините шланги, слейте воду и сохраните их на зиму, чтобы избежать повреждений. Внутри дома перекройте вентиль на водопроводе, который обслуживает кран. Снаружи откройте нагрудный клапан шланга, дайте воде стечь и оставьте его открытым на зиму, чтобы снизить давление в случае замерзания. Используйте изолирующий чехол для защиты нагрудника зимой.
Рассмотрите возможность замены наружных патрубков на нагрудники для шлангов с защитой от замерзания. Эти специально разработанные компоненты помогают предотвратить возможность замерзания, установлены под углом вниз, чтобы обеспечить дренаж, и оснащены водяным клапаном, расположенным ближе к интерьеру дома.
Добавьте изоляцию к водопроводным линиям, обслуживающим насадки для наружных шлангов в вашем доме.

Как это исправить

Откройте клапан шланга, если он еще не открыт.
За стеной, где находится основание нагрудника для шланга, изолируйте основание полотенцами или тряпками.
Добавьте кипящую воду, чтобы пропитать ткань и нагреть нагрудник. Добавьте кипящую воду по мере необходимости и проверьте на открытом воздухе, чтобы увидеть, стекает ли вода из крана, показывая, что иней тает.
Тепловые пушки или фены также можно использовать для нагревания основания нагрудника.

Этой зимой избегайте скрытых повреждений, вызванных водой, и пусть ваш сантехник заменит наружные патрубки на модели с незамерзающими насадками для шлангов. Это простое обновление может обеспечить отличную защиту вашего дома в зимние месяцы.

2. Замерзшие внутренние трубы

Водопроводные трубы в доме могут замерзнуть в зимние месяцы – особенно уязвимы те, которые находятся в неизолированных помещениях и вдоль наружных стен. Замерзшие трубы могут привести к растрескиванию или разрыву труб, что приведет к серьезным утечкам воды. Одним из симптомов, который вы можете заметить, если трубы замерзают, является слабый поток воды из раковин и душей или полное отсутствие потока.

Будьте активны

В холодные периоды, когда ожидается замерзание труб, оставляйте краны открытыми на очень маленькую каплю, чтобы уменьшить давление в линиях и обеспечить движение воды.
Оставляйте шкафы под раковинами открытыми в холодную погоду, чтобы тепло из дома циркулировало в помещении.
Установка изоляции труб на линии водоснабжения, особенно на наружных стенах и в неизолированных зонах.
Установите клапаны сброса давления на водопроводных линиях, чтобы избежать повышения давления, которое способствует протечкам и разрывам труб при замерзании.

Как это исправить

Определите место замерзания, проверив краны по всему дому. Если затронуты все краны, вероятно, замерзла главная водопроводная линия дома. Если затронуто только одно приспособление или приспособления в одной комнате, замерзание, скорее всего, произойдет вдоль водопровода, обслуживающего эту область.
Оставьте затронутые краны открытыми, пока вы пытаетесь разморозить водопровод.
Нанесите прямой нагрев на замерзшую область. Для обогрева помещений можно использовать фены, тепловые лампы и обогреватели. Вокруг трубы можно обернуть электрические одеяла и грелки.
Следите за краном, чтобы определить, когда вода снова потечет, затем закройте кран, как только труба оттает.
Перекрыть воду главным запорным краном дома, чтобы избежать затопления и повреждения водой в случае прорыва труб. Отремонтируйте или замените поврежденный участок трубопровода.

Временный ремонт может быть сделан для устранения повреждения трубы, хотя этот ремонт не является постоянным решением. Трубы должны быть профессионально отремонтированы или заменены как можно скорее, чтобы избежать повреждения дома водой.

3. Забитые кухонные стоки

Готовя праздничные блюда и праздничные дни, кухня и кухонные раковины подвергаются тренировке. Чем больше пищевых отходов отправляется в мусоросборники, тем выше вероятность засорения сливов кухонных раковин. Чтобы ваша кухонная раковина работала всю зиму, позаботьтесь о том, чтобы не допустить засорения сливных труб и быстро удалить их, если они возникнут.

Будьте готовы

Не допускайте попадания неподходящих предметов в мусоропровод. Жир, жир, растительное масло, кофейную гущу, мясные кости и некоторые другие предметы всегда следует выбрасывать в мусорное ведро, а не использовать мусоропровод.
Всегда запускайте холодную воду во время использования мусоропровода и продолжайте пускать воду в течение примерно 15–30 секунд после выключения мусоропровода, чтобы удалить пищевые отходы через канализацию.
Периодически очищайте мусоросборники, пропуская через них лед. Закройте слив пробкой перед включением утилизации.

Как это исправить

Отключите питание мусоропровода с помощью настенного выключателя и выключателя, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Загляните в утилизацию, чтобы определить препятствия. Используйте плоскогубцы или кухонные щипцы, чтобы вытащить препятствие из устройства. Никогда не кладите руку в мусоропровод, чтобы прочистить засор.
Подождите около 15 минут, прежде чем включать утилизатор, дайте двигателю остыть.
Восстановите питание устройства и нажмите кнопку сброса, расположенную на дне мусоропровода.

4. Неполадки с водонагревателями

Водонагреватели часто испытывают большие нагрузки в зимние месяцы, когда в праздничные дни в домах полно гостей. Если ваш водонагреватель с трудом справляется со спросом или не может обеспечить горячую воду, может потребоваться ремонт или замена.

Будьте активны

Регулярно проводите техническое обслуживание водонагревателя. Большинство резервуарных водонагревателей следует опорожнять ежегодно. Проверьте клапан сброса давления, чтобы убедиться в его правильном функционировании.
Изолируйте впускные и выпускные трубы подачи воды, которые входят в водонагреватель и выходят из него, чтобы предотвратить замерзание и сохранить тепло, когда горячая вода проходит по трубам к приборам.
Установите одеяло водонагревателя для защиты от потери энергии в моделях водонагревателя с резервуаром. Они доступны в большинстве магазинов товаров для дома.

Как это исправить

Если ваш водонагреватель не справляется с потребностью в горячей воде, вы можете попробовать включить термостат устройства. Никогда не превышайте 125 градусов, чтобы предотвратить ожоги и сохранить энергоэффективную работу.
Если ваш водонагреватель не работает, проверьте электропитание или подачу газа, в зависимости от типа вашего водонагревателя.
Проверьте концевой выключатель термостата водонагревателя. Когда вода слишком горячая, он может сработать, и его необходимо будет сбросить.

Если вы не можете устранить проблемы с водонагревателем зимой, вызовите сантехника для осмотра системы и, при необходимости, ремонта. Если вашему водонагревателю более 10 лет, возможно, пришло время его заменить, поэтому рассмотрите высокоэффективные варианты, которые будут снабжать ваш дом надежной и доступной горячей водой в течение многих лет.

5. Повреждение наружной канализации

В зимние месяцы наружная канализация может замерзнуть, что приведет к повреждению. Пластиковые поверхностные водостоки уязвимы к поломке из-за расширения и сжатия при изменении температуры. Избегайте повреждения этих стоков, заботясь о них в холодную погоду.

Будьте активны

Рассмотрите возможность замены пластиковых стоков на металлические. Водостоки из металла, в частности из оцинкованной стали, гораздо лучше переносят морозы, чем модели из пластика, и меньше склонны к растрескиванию зимой. Они также лучше выдерживают вес нарастания льда, чем пластиковые модели.
Удаляйте листья и дворовый мусор из наружных стоков осенью, чтобы избежать засоров и проблем с дренажем зимой.
Когда идет снег или ледяной дождь, как можно скорее удаляйте скопления с дренажной крышки.

Как это исправить

Если на наружных стоках образовался лед, используйте горячую воду с солью или смесью воды и антиобледенителя и вылейте ее через канализацию.
Если ледяной покров тяжелый, разбейте большие куски льда, применяя тепло для его растапливания.

6. Резервный дренажный насос

В зимние месяцы дренажные насосы могут работать интенсивнее из-за таяния снега и льда. Эти системы могут работать резервно из-за замерзания или засорения.

Будьте активны

Поддерживайте дренажный насос в осенние месяцы. Очистите выгребную яму, чтобы удалить мусор и грязь, которые могут вызвать засорение.
В течение зимы регулярно проверяйте дренажный насос, чтобы убедиться в его работоспособности.
Поддерживайте тепло в подвалах, где расположены водоотливные насосы, чтобы предотвратить замерзание приямка и труб.
Уменьшите нагрузку на дренажный насос, отводя воду от фундамента дома. Полезными будут установка эффективного наружного дренажа и перенаправление водосточных желобов.
Следите за тем, чтобы всасывающая и нагнетательная линии дренажного насоса не были засорены. Изолируйте эти линии для защиты от замерзания. Может оказаться полезным зарыть выпускной шланг под землю для дополнительной защиты, добавив изоляцию надземной части. Установка выпускного шланга большего размера также может помочь предотвратить замерзание.

Как это исправить

Если линии водоотливного насоса замерзают, выполните следующие действия, чтобы устранить эту распространенную проблему с сантехникой:

Отключите питание агрегата, отключив его от сети или отключив питание на выключателе.
Осмотрите выход линии нагнетания вне дома на наличие препятствий. Удалите снег, лед или любые другие материалы, блокирующие выход.
Если рядом с выходом нагнетательного трубопровода имеется засор, приложите тепло к сливному отверстию примерно на час, чтобы растворить засор.
Слейте воду, оставшуюся в отстойнике, с помощью погружного насоса, пылесоса для влажной/сухой уборки или ведра.
Отсоедините сливную линию от дренажного насоса.
Залейте кипятком сливную линию, чтобы растопить засор. Продолжайте до тех пор, пока засор не оттает и вода не будет свободно вытекать из нагнетательного трубопровода наружу. Снова подключите линию и восстановите питание дренажного насоса.

7. Замерзшие септические трубопроводы или резервуары

Септики и резервуары, плохо защищенные грунтовым покрытием, уязвимы к замерзанию в периоды отрицательных температур. Когда происходит замерзание основной линии, которая соединяет основную дренажную линию дома с септиком, дренажная система дома может вообще перестать работать. Когда септики заполнены, содержимое может замерзнуть и создать резервную копию системы. Могут произойти утечки сточных вод, что может привести к повреждению и загрязнению системы водоснабжения.

Будьте активны

До того, как наступят отрицательные температуры, оцените область, где находится ваша септическая система, на предмет эрозии почвы. Заполните участки почвой, где обнаружена эрозия, чтобы лучше изолировать септические линии. Не уплотняйте почву, так она может быстрее промерзнуть.
Чтобы усилить зимнюю защиту вашей септической системы, постелите слой соломы над резервуаром и его линиями.
Откачайте септик перед зимним сезоном, чтобы удалить отходы и предотвратить замерзание.
Постарайтесь не перегружать свою септическую систему этой зимой. Примите меры по экономии воды и не увеличивайте использование вывоза мусора больше, чем обычно для вашего домохозяйства. Тем не менее, убедитесь, что вы по-прежнему регулярно используете свою септическую систему, чтобы промывать ее и добавлять тепло.
Не переезжайте через септик или поле, так как они уплотняют почву или снег, делая септическую систему уязвимой для замерзания.
Аэрируйте почву осенью над септическим полем, чтобы избежать уплотнения почвы.

Как починить

Найдите крышку доступа к септиктенку и откройте ее.
Подключение к водопроводу. Используйте садовый шланг с присоединенной латунной насадкой, а также устройство предотвращения обратного потока, чтобы предотвратить септическое затекание в шланг, или трубы PEX при подаче горячей воды.
Найдите выпускное отверстие в септиктенке, которое выходит из основной канализационной линии дома. Это выглядит как буква «Т» и обычно находится на стенке резервуара рядом с домом.
Вставьте шланг в выходное отверстие септика и включите воду. Продвигайте шланг до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.
Позвольте потоку воды растопить засор. Когда он растает, вы сможете протолкнуть шланг дальше.
После устранения засора снимите шланг, установите на место крышку септиктенка и тщательно очистите шланг.

В случае замерзания септических трубопроводов не применяйте прямой нагрев, пытаясь разморозить трубопроводы. Если вам неудобно самостоятельно устранять неполадки, связанные с замерзанием септика, немедленно вызовите сантехника. Важно устранить основную причину замерзания, поэтому поработайте со своим сантехником, чтобы отремонтировать и предотвратить проблемы в будущем.

8. Насос для замерзшей скважины

Во многих домах в районе Центральной Индианы для снабжения водой внутренних помещений используются частные колодцы. В зимнее время скважинные насосы могут замерзнуть, из-за чего в дом не будет поступать вода. Глубоководные насосы вряд ли замерзнут, потому что они расположены так глубоко в скважине, но струйные скважинные насосы склонны к замерзанию из-за их расположения в доме или подвале и необходимости постоянно удерживать воду. Насос должен быть сразу оттаяла, чтобы восстановить воду в доме.

Будьте активны

Держите скважинный струйный насос в хорошо изолированном месте, чтобы сохранить тепло вокруг агрегата.
Установите изоляцию на все линии подачи воды в скважину, чтобы предотвратить замерзание, препятствующее поступлению воды в дом.

Как починить

В случае замерзания струйного скважинного насоса высока вероятность того, что чугунный корпус агрегата треснет из-за расширения воды. В этом случае единственным решением является замена насоса.
Если вы замерзнете до того, как произойдет повреждение, выключите насос, чтобы вода внутри него оттаяла. Нагрейте область вокруг насоса, чтобы ускорить оттаивание.

9. Затопление подвалов из-за таяния снега

Когда температура повышается после большого скопления снега, таяние может привести к затоплению подвалов по всему Индианаполису. Плохой дренаж и трещины в фундаменте, вероятно, способствуют затоплению подвала из-за таяния снега.

Будьте активны

Очистите желоба и осмотрите наружные дренажные системы осенью, чтобы убедиться, что вода безопасно отводится от фундамента дома и не скапливается в зимние месяцы.
Поддерживайте дренажный насос и регулярно проверяйте его работоспособность.
Рассмотрите возможность установки резервного водоотливного насоса на случай отказа или перегрузки водоотливного насоса из-за сильного таяния снега.
Когда идет снегопад, расчищайте снег, оставляя свободным пятифутовую зону вокруг фундамента. Это поможет талой воде течь от вашего дома, а не к нему.
Когда на крыше скапливается снег, осторожно убирайте его, чтобы избежать большой нагрузки на желоба при повышении температуры.
Осмотрите фундамент и стены подвала на наличие трещин и утечек воды осенью и при необходимости заделайте их.

Как это исправить

Если ваш подвал затопило из-за таяния снега, немедленно высушите участок, чтобы предотвратить как можно больший ущерб от воды. Удалите скопившуюся воду с помощью полотенец или насосов, в зависимости от количества воды, с которой вы имеете дело.
Уберите из подвала все предметы, поврежденные водой.