Контур заземление в частном доме: как правильно сделать своими руками, схема для 220В и 380В

Заземление в частном доме

Для создания хорошего и надежного заземления в частном доме есть очень простое и удобное в реализации решение, гарантирующее результат на сотню лет.
Это монтаж заземления дома с помощью готового, быстро сборного комплекта заземления ZANDZ (пр. Россия ), разработанного специально для такого применения.

Достоинства

Основной элемент любого заземляющего устройства – заземлитель, представляет собой металлическую конструкцию, смонтированную в грунт.
Заземлитель ZANDZ, получаемый из комплекта «Заземление в частном доме» —
это одиночный сборный глубинный заземляющий электрод, состоящий из четырёх
1,5-метровых стальных штырей, покрытых слоем электротехнической меди.

Преимущества такой конструкции и используемых материалов:

• Срок службы до 100 лет


• Простой монтаж силами одного человека без специнструмента.
  Для строительства заземлителя необходимой длины 1,5-метровые штыри заглубляются в землю друг за другом с помощью ударного ручного инструмента ( кувалды). Для подключения проводника до электрощита используется болтовой зажим.


• Минимальная площадь, занимаемая заземлителем позволяет монтировать его в подвалах домов, либо в близости от стен в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.


• Не требуется сварка *


• Качество заземления не зависит от погоды и времени года

* Соединение элементов заземляющих устройств НЕ из черных металлов разрешено техциркуляром 11/2006 ассоциации «РосЭлектроМонтаж» (ссылка на документ)

Ограничения по применению

ZZ-6 предназначен для монтажа в мягких глинистых грунтах (например, суглинках).

Затруднителен, но допустим, монтаж в плотных глинистых грунтах (например, тяжелая глина).

Невозможен монтаж в твёрдых песчаных и каменистых

грунтах. Данное ограничение связано с малой энергией удара ручного инструмента (кувалды), применяемой при монтаже.

Для монтажа заземлителя в плотном или твёрдом грунтах рекомендуем использовать комплекты модульного заземления (на отдельной странице).

Информация об упаковке

Артикул: ZZ-6

Комплект упакован в коробку из крепкого картона с пластиковой ручкой для переноски. Внутри коробки находятся детали комплекта заземления, а также руководство по монтажу и пара фирменных наклеек для размещения на дверце электрощита или на другой плоской поверхности по усмотрению покупателя

Дилеры в России и странах СНГ

Приобрести готовые комплекты заземления ZANDZ, а также отдельные комплектующие Вы можете не только в нашем интернет-магазине, но и у дружественной торговой компании, имеющей свой склад в городе присутствия.

Покупка у локального дилера позволит сэкономить Вам время и деньги на доставке товара с центрального склада в Москве. При наличии у дилера торгового зала — Вы можете ознакомиться с комплектами заземления и комплектующими «вживую».

Список дилеров в России и СНГ

Комплект заземления ZZ-6

ZZ-6 (пр. Россия ) содержит все необходимые детали для монтажа заземлителя, легко сопрягаемые друг с другом.

Штырь заземления омедненный безмуфтовый (D17 мм / L1,5 м)

4 штуки

Основа комплекта — штырь длиной 1,5 м с толстым медным покрытием (для максимального срока службы). Один из концов сужен, в другом конце сделано глухое отверстие для соединения штырей друг с другом (для увеличения суммарной длины электрода).

При монтаже соединение автоматически запрессовывается, образуя очень надежный электрический и механический контакт.

Для монтажа безмуфтовых штырей необходимо применять нагель, передающий ударную силу к центру штыря.

	ZZ-6-1
Диаметр штыря:	17 мм
Длина:	1,51 м
Вес:	2.75 кг

Подробная информация о технологии производства и испытаниях покрытия представлена на отдельной странице.

Нагель для монтажа кувалдой

1 штука

Нагель из закаленной стали предназначен для передачи энергии удара инструмента (кувалды) в центр штыря. При монтаже располагается в пазовой части штыря.

	ZZ-6-4
Вес:	0,12 кг
Длина:	70 м
Диаметр:	16 мм

Зажим для подключения проводника

1 штука

Профилированный зажим из нержавеющей стали с болтами М10. Позволяет соединять стержень с заземляющим проводником — круглым проводом либо полосой (шириной до 40 мм).

Возможно безопасное использование стального и оцинкованного проводника — для этого внутри зажима находится прокладка, препятствующая образованию электрохимической связи между сталью/цинком и медью.

Для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений «болт-гайка» используются пружинные шайбы (шайбы Гровера / гровер-шайбы), установленные между поверхностью зажима и гайкой.

	ZZ-6-5
Вес:	0,358 кг
Длина:	80 мм
Ширина:	80 мм
Высота:	30 мм

Дополнительные материалы

Дополнительно потребуется только медный провод поперечным сечением

16 или 25 мм² необходимой длины — для соединения смонтированного заземляющего электрода с электрощитом.

Для максимальной защиты глухого отверстия вверху штыря в уже смонтированном заземлителе можно воспользоваться силиконовым герметиком, наносимым в это отверстие. Он блокирует проникновение влаги и грязи к сердцевине штыря, полностью останавливая коррозию.

 

Перед монтажом

При размещении заземлителя ВНУТРИ дома место монтажа определяется из соображений механической защищенности заземляющего проводника от этого заземлителя до электрощита в месте его прокладки, сухости помещения, удобства монтажа штырей в грунт. Наилучшим местом будет позиция в радиусе 0,5 метра от щита для достижения наименьшей длины проводника. Максимальная удаленность от щита не ограничена.

При размещении заземлителя

ВНЕ дома нужно учесть, что заземляющий проводник должен быть уложен на глубину 0,5 — 0,7 метра в заранее выкопанный канал. Данная мера является обязательной и необходима для защиты проводника от механических повреждений во время эксплуатации и для минимизации погодного / сезонного влияния, что увеличивает его срок службы.
Заземлитель монтируется в этом же канале. Ввод заземляющего проводника через стену производится внутри стальной трубы.

Необходимые материалы:

• комплект «Заземление в частном доме» ZZ-6
• медный провод / кабель поперечным сечением 16 или 25 мм² необходимой длины. При прокладке в грунте требуется проводник с минимальным поперечным сечением 25 мм².
• герметик силиконовый

Необходимые инструменты:

• ударный ручной инструмент весом 300 — 1500 гр: кувалда или тяжелый молоток
• два гаечных ключа или двое пассатиж (для затягивания болтов зажима)

Последовательность работ при монтаже заземления вне здания

1. Вырыть канал глубиной 0,5 — 0,7 метра в месте укладки заземляющего проводника
2. Провести монтаж заземлителя в подготовленном канале. В качестве инструкции по монтажу необходимо использовать список операций «Порядок проведения монтажа….»
3. Уложить в канал заземляющий проводник
4. Соединить заземлитель с проводником, используя зажим, идущий в комплекте
5. Соединить проводник с электрощитом
6. Засыпать канал грунтом

Соединение заземления с электрощитом

Соединение производится медным проводником рекомендованным
сечением 16 — 25 мм². Например, специальным заземляющим проводником.

Для соединения заземляющего электрода с проводником используется специальный зажим, входящий в комплект.

Порядок проведения монтажа заземлителя

Уплотняющие втулки из нержавеющей стали одеты на штыри для удобства транспортировки. Перед монтажом втулки необходимо снять.

Выполняемые операции:

1. В отверстие штыря вставить нагель.
2. Заглубить штырь в грунт, нанося удары инструментом по нагелю.
3. Снять нагель и одеть на смонтированный штырь втулку (широкой частью вниз).
4. Вставить в смонтированный штырь с одетой втулкой следующий штырь заостренной частью. Соединение самостоятельно запрессуется во время монтажа.
5. Повторить этапы 1-4 до получения заземляющего электрода нужной глубины. Последний штырь необходимо оставить на 20 см над землей. На последний заглубленный штырь втулка не одевается.
6. Установить зажим для подключения заземляющего проводника и, подключив сам проводник, закрутить болты зажима с максимальным усилием.
7. Отверстие в штыре обильно залить герметиком во избежание попадания влаги.

Пример монтажа заземления в частном доме

 

Смотрите также полное описание расчетов и видеозапись монтажа заземления на отдельной странице.

 

Достаточно ли такого заземления? (параметры)

Заземлитель из комплекта ZZ-6
в глинистых грунтах (глина, суглинок) обеспечивает сопротивление заземления примерно:

Грунт	Сопротивление заземления, Ом
Влажная глина	4
Влажный суглинок	6
Глина	12
Суглинок	18

Требования к качеству заземления дома

Если Вы не планируете подключать к заземлению молниезащиту и газовое оборудование:

• в обычном глинистом грунте качественное локальное (повторное) заземление должно иметь рекомендованное сопротивление не более 30 Ом (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока)


• в песчаном грунте качественное локальное (повторное) заземление должно иметь рекомендованное сопротивление не более 150 Ом
  (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока)

Требования к качеству заземления

(особые случаи)

Если заземление будет использоваться вместе с молниеприемниками:

• в обычном глинистом грунте сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом (РД 34. 21.122-87, п. 8)
• в песчаном грунте сопротивление заземления должно быть
  не более 40 Ом (РД 34.21.122-87, п. 8; для грунтов с удельным электрическим сопротивлением более 500 Ом*м)

При этом заземлитель должен иметь в своем составе не менее 3-х вертикальных электродов, разнесенных друг от друга на расстояние не менее двух глубин погружения электродов (РД 34.21.122-87, п. 2.2.г).

Подробнее о таком применении на отдельной странице «Молниезащита и заземление».

Если заземление будет использоваться для подключения газового котла / газопровода:

• в обычном глинистом грунте его сопротивление должно быть
  не более 10 Ом (ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений).
• в песчаном грунте его сопротивление должно быть
  не более 50 Ом (ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м).

Заземлитель рекомендуется выполнять в виде одного электрода (точечное заземление). Подробнее о таком применении на отдельной странице «Заземление газового котла / газопровода».

Выбор системы заземления (TT / TN) для частного дома

В 2007 году из управления государственного энергетического надзора было направлено письмо (№10-04/481) руководителям МТУ и начальникам УТЭН Ростехнадзора, о том что в целях уточнения и дополнения требований нормативно-технических документов в электроэнергетике и обеспечения мер безопасности при эксплуатации электроустановок подготовлены (одобрены / согласованы) технические циркуляры (ТЦ), которые рекомендуется использовать для руководства и применения при проверке проектной документации и вводе в работу новых и реконструированных электроустановок:

• № 6/2004 от 16.02.2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания»;
• № 7/2004 от 02.04.2004 «О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках»;
• № 10/2006 от 01.02.2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок»;
• № 11/2006 от 16. 10.2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках»;

 

В комментарии к ТЦ №11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» (от разработчика этого ТЦ: г-на Шалыгина А.А., начальника ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения) указано:

В соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания: «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО…».

Примером электроустановки, где невозможно в пределах разумных технических решений выполнить требования электробезопасности в системе TN, являются индивидуальные жилые дома, которые по местным условиям необходимо подключить к воздушной линии 0,4 кВ, выполненной неизолированными проводами (ВЛ). Дело в том, что нейтральный проводник ВЛ не может рассматриваться как PEN-проводник по определению. В этих условиях до замены неизолированных проводов ВЛ на самонесущие изолированные провода обосновано применение системы защитного заземления ТТ.

На вводе в такие установки для автоматического отключения питания, как правило, устанавливают УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания 300 или 500 мА. Сопротивление заземляющего устройства выбирают порядка 30 Ом, а для грунтов с высоким объемным сопротивлением до 300 Ом. При таких параметрах заземляющего устройства обеспечивается надежное срабатывание УЗО, а токи короткого замыкания незначительны.

Позже — в 2012 году вышел ТЦ № 31/2012 «О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства». Его текст (с некоторыми сокращениями):

Объекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ.

Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий.

… Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ. При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:

1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания до 300 мА на вводе является обязательной.
   Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.


2. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному пятикратному размеру этого тока, но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом*м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.


3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.


4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.

 

Установка защитных устройств

Обращаем Ваше внимание на то, что заземление в частном доме / на даче — только одно из нескольких необходимых мероприятий по организации качественной системы электропитания в доме.

Использование заземления без защитных устройств (например, УЗО) — ОПАСНО.

Система Уравнивания Потенциалов (СУП)

Обращаем Ваше внимание на то, в целях безопасности эксплуатации электроприборов в доме обязательно должна быть выполнена система уравнивания потенциалов (СУП) (ПУЭ 1.7.82).

Данная мера является электрическим объединением всех токопроводящих поверхностей с целью создания на них одного (равного) электрического потенциала. При возникновении любой аварийной ситуации человек, прикоснувшийся к таким поверхностям (например, корпус стиральной машины и водопроводная труба) — не получит вреда, т.к. будет отсутствовать разность потенциалов.

Основная СУП должна соединять между собой следующие проводящие части:

1. нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN
2. заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ
3. заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель)
4. металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
5. металлические части каркаса здания
6. металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования
7. заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий
8. заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления
9. металлические оболочки телекоммуникационных кабелей

Смотрите также:

Монтаж контура заземления

Монтаж

При строительстве частного дома, нужно учесть все условия безопасности, связанные с электропроводкой поэтому обязательно нужно произвести работы по монтажу контура заземления. Тем более, что подобные работы для частного дома, производятся значительно легче, чем например, для многоэтажного.

Контур заземления в частном доме выглядит следующим образом: в почву вбиваются вертикальные заземлители, соединяются они друг с другом с помощью горизонтальных заземлителей и проводника, соединяющего весь контур со щитком.

В качестве вертикальных заземлителей чаще всего используют стальные уголки, размером 50х50х5мм или круглую катанную сталь диаметром 16-18 мм. Полосовая сталь, размером 40х4 мм, идеально подойдет на роль горизонтального заземлителя. Что касается проводника, то лучшим материалом для него будет круглая сталь 8-10 мм2. Более точную информацию по правильному монтажу и расходникам вы сможете найти в ПУЭ – 7, в разделе 1.7.

Контур заземления дома нужно обязательно производить в соответствии с правилами безопасности, поэтому ни в коем случае в качестве проводников нельзя использовать арматуру. Из-за наружного каленого слоя арматуры, распределение тока по всему сечению идет неправильно, да и окисление происходит иначе, и она очень скоро ржавеет. Поэтому использование этого материала не безопасно.

Устройство контура заземления выглядит как равносторонний треугольник, который устанавливается во дворе дома, на расстоянии не больше чем 1 метр от фундамента. Для начала, делается разметка в виде равностороннего треугольника, после чего по всему периметру капается траншея глубиной 0.4-0.7 м. и шириной 0.2-0.4 м. Именно в эту траншею нужно будет проложить горизонтальные заземлители. Вертикальные же заземлители нужно будет установить по вершинам размеченного треугольника. Их нужно вбить на глубину 2-3 метра. Сделать это можно, например, кувалдой – она справится с такой глубиной легко. Если с вбиванием возникнут какие-то трудности, можно выкопать небольшие колодцы, глубиной до 1.5 метра. Это облегчит вбивание вертикальных заземлителей. Не забудьте так, же что нужно выкопать траншею, ведущую к электрощиту от контура заземления.

После того, как будут сделаны все вышеозначенные работы, можно переходить непосредственно к самому монтажу заземления. Вертикальные заземлители нужно вбивать не до конца: край уголка высотой 20-25 см, должен возвышаться над землей. Теперь, их нужно соединить между собой с помощью горизонтальных заземлителей, создавая замкнутый контур. Делать это лучше всего обычной сваркой, припаивая стальную полоску к торчащим уголкам. Некоторые экспериментирую, и в качестве соединения используют болты, что является ошибкой, так как места соединений со временем окисляются, это приводит к потере контакта, и, как следствие, к неэффективной работе контура.

Теперь, когда контур заземления здания собран, его необходимо соединить с электрощитом. Делать это конечно тоже лучше с помощью сварки: сращиваем проволоку-проводник, к контуру и прокладываем её к щитку в траншее. Для крепления проволоки, нужно приварить к концу болт М6, или М8. Если у вас вдруг, не будет стальной проволоки, то проводником может быть всё та же стальная полоска, которую ранее вы использовали для горизонтального заземления.

Стальная полоса, в принципе, подойдет даже лучше, благодаря тому, что её площадь соприкосновения с землей больше, но вот с её прокладкой в местах перегиба могут возникнуть проблемы, так как гнется она значительно сложнее.
Рекомендуем так же после сварки, обработать места крепления специальным антикоррозийным средством. И ни в коем случае не используйте для защиты от коррозии краску. Так как краска препятствует хорошей связи земли и металла, создавая сопротивление. Монтаж контура заземления, нужно выполнять строго в соответствии со всеми правилами, без какой-либо «самодеятельности», которую иногда допускают некоторое новички – электрики.

После выполненной работы, можно считать, что контур зазмеления установлен. Осталось только закопать выкопанные траншеи. Стоит так же отметить, что монтаж молниезащиты делается по тому же принципу.

Подключение к электрощитку

Чаще всего подача электричества в частных домах идет по воздушным линиям, система заземления которых строится по схеме TN-C. В этой схеме PEN – рабочий провод, совмещенный нулевой и L – фазный провод подходят к дому, а нейтраль источника подачи тока заземлена.

После того, как установлен контур заземления, ПУЭ соблюдены и вы уверены в своей работе можно переходить к подключению к электросети. Это можно сделать двумя разными способами:

1. Использовать TT схему подключения к дому
2. Переделать схему TN-C в схему TN-C-S

Рассмотрим каждую их этих схем подробнее:

TT

Для этой схемы не нужно производить никаких манипуляций по разделению PEN – проводника. Здесь, достаточно, фазный провод подвести к изолированной от электрощитка шине. После этого можно считать, чтоPEN – проводник это просто нулевой провод. Останется подключить только контур заземления дома к электрощиту. В итоге: PEN – проводник не имеет никакой электрической связи с контуром заземления дома.

TN-C-S

Ни для кого не секрет, что в схеме TN-C нет специального защитного проводника, который бы отвечал за отдельную защиту каждого объекта. Поэтому, схему TN-C нужно переделать в схему TN-C-S. Сделать это нужно в водном распределительном устройстве,разделив совмещенные, нулевой рабочий и PEN-защитный, проводники. На два отдельных: N-рабочий и PE-защитный.

К дому прокладываются два провода, один из которых PEN – совмещенный, а второй L – фазный. Нам же нужно получить в доме трехжильную проводку, в которой будет отдельный нулевой и защитный провод. Для этого нужно произвести грамотное разделение схемы TN-C на TN-C-S, в вводном щитке дома.

Как это сделать: в электрощите нужно установить PE – шину, и металлически связать её со щитком. Именно она будет соединять внешний PEN – проводник. От PE – шины нужно установить перемычку на шину с нулевым рабочим проводником N, которая в свою очередь, должна быть изолирована от электрощитка. После чего, нужно контур заземления соединить со щитом. Сделать это лучше медным многожильным проводом ПВ-3 6-10 кв.мм, соединив один его конец с электрощитом, а другой, с заземляющим проводником болтом, который крепится на конце провода. О нем мы упоминали выше.

Собственно все. Таким образом у нас получится переделать схему TN-C в схему TN-C-S.

Не редки случаи отгорания PEN-проводника со стороны подачи электропитания. В сети с напряжением 220В, это приведет к отсутствию напряжения или появлению потенциала на корпусе приборов, что может вызвать поражение электрическим током. В сети 380В отгорание рабочего нуля без дополнительного заземления приведет к появлению одной из 3х фаз на шине N- проводника. Фаза перейдет на N- проводник по любому из нагревательных элементов, создав в розетках межфазовое замыкание и напряжение 380В.
Все дорогостоящие электроприборы в этот момент которые будут подключены к сети выйдут из строя или попросту «сгорят». В такой ситуации останутся бессильны даже дорогие средства защиты : ДИФ, УЗО, Реле напряжения.

Так же иногда бывают ситуации, при которых из-за перекоса фаз в нулевом проводнике появляется напряжение, значением 5-40 В, что так же передает небольшой потенциал на корпус ваших электроприборов.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: контур заземления обязательный компонент современной электрической сети. Он избавит Вас от ряда проблем связанных с аварийными ситуациями на линии и даст возможность безопасно пользоваться электроприборами в частном доме.

Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это то, что совсем не обязательно делать контур заземления треугольником. Это может быть и окружность и одна линия, главное чтобы количество заземлителей было достаточным для обеспечения безопасности и нужного количества сопротивления.

Мы предлагаем готовые решения по монтажу контура заземления Позвоните нам и мы ответим на все интересующие Вас вопросы. Наша компания занимается монтажом контура заземления в Серпухове, Чехове, Протвино и Пущино.

Стоимость монтажа контура заземления зависит от выбранной вами схемы, количества устанавливаемых заземлителей, удаленности дома и других важных факторов, поэтому подход индивидуален.

Вы строите дом, а значит, вам нужен будет контур зазмеления, цена которого точно не стоит того, чтобы рисковать и делать подобную работу самостоятельно, или у электриков-новичков.

Заземление домашней проводки, контур заземления в частном доме

Помимо обеспечения надежного питания бытовых приборов, очень важно, чтобы домашняя проводка была безопасной в эксплуатации. Безопасность заключается, прежде всего, в предотвращении поражения электрическим током. То есть домашняя электропроводка должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможное воздействие электрического тока на человека.

Основными способами защиты электропроводки является заземление электропроводки, а также применение соответствующих защитных устройств — устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как заземлить домашнюю электропроводку.

Когда нужно делать индивидуальное заземление?

Прежде чем делать индивидуальное заземление проводки, нужно разобраться, нужно ли оно вообще. Часто люди делают заземления в доме, аргументируя это тем, что они якобы повышают безопасность. На самом деле индивидуальный контур заземления в частном доме нужно делать, если система заземления электрической сети не обеспечивает достаточной безопасности.

Обычно это системы заземления сетей TN-C, TN-C-S в неудовлетворительном техническом состоянии. Обрыв нулевого провода на ЛЭП сетей такой конфигурации может привести к появлению фазы на заземленном корпусе бытовых электроприборов.

Домашнюю электропроводку в этом случае целесообразно заземлить, подключив к ее цепи заземления, а совмещенный нулевой и защитный провод электрической сети использовать исключительно как нулевой провод, т. е. в данном случае Система электрического заземления будет типа ТТ.

Если электрические сети находятся в нормальном техническом состоянии, или это сети системы TN-S, в которых нулевой и защитный проводники разделены на всем протяжении от силовой подстанции до потребителя, то установка заземления не требуется схема в частном доме.

Контур заземления в частном доме — краткое описание, особенности монтажа

Для начала рассмотрим, что такое контур заземления. Контур заземления в частном доме выполняется, как правило, в виде равностороннего треугольника.

Этот тип цепи конструктивно состоит из горизонтальных и вертикальных заземлителей. При этом вершины треугольника — вертикальные заземлители, они вбиты в землю на глубину 2-3 м, стороны треугольника — горизонтальные заземлители, соединяющие вертикальные заземлители друг с другом.

Расстояние между вершинами треугольника — заглубленные в землю вертикальные заземлители 1,2-1,5м. Достаточно заглубить горизонтальные заземлители на 0,5 м. Глубина засорения вертикальных заземлителей зависит от местных условий, в частности, типа грунта и климатических условий. Приведенный выше диапазон в 2-3 м актуален для районов с умеренным климатом, для нескального грунта.

В качестве заземлителей можно использовать черную или оцинкованную сталь, медь различных профилей сечения — круглых, трубчатых, угловых или прямоугольных. Для монтажа заземляющего контура в частном доме чаще всего используют черную сталь с угловатым профилем поперечного сечения в качестве вертикальных заземлителей и стальные полосы в качестве горизонтальных заземлителей.

В любом случае все зависит от того, какой материал есть в наличии или какая возможность приобрести. Главное подобрать заземлители с минимально допустимым сечением (площадью поперечного сечения). Для черной стали сечение должно быть не менее 100 кв. мм, для оцинкованной стали – не менее 75 кв. мм, для меди – минимальное значение 50 кв. мм

Смотрите в этой теме: Как выполнить расчет заземления контура частного жилого дома

Соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей осуществляется сваркой. Для предотвращения разрушения сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сами заземлители красить нельзя, так как покрытие их краской или антикоррозионным составом приведет к увеличению сопротивления заземления относительно земли, то есть такой заземляющий контур будет бесполезен и при необходимости не обеспечит защитная функция.

В качестве альтернативы сварке для соединения заземлителей друг с другом могут использоваться самодельные или готовые зажимы. Если в качестве вертикальных заземлителей выбраны трубы, то можно приобрести готовые заостренные наконечники, которые обеспечат более легкое вхождение труб в землю. В случае использования стали с угловым профилем для облегчения забивания достаточно заточить концы заземлителя угловой шлифовальной машиной.

Контур заземления подключается к главной шине заземления (PE-шине) главного распределительного щита дома с помощью заземляющего проводника. В качестве заземлителя можно использовать ту же стальную полосу, которая использовалась в качестве горизонтальных заземлителей. Для этого полосу приваривают к контуру заземления и подводят к щиту. Для удобства ввода непосредственно в щит используется медная гибкая жила, которая крепится к стальной рейке при помощи болтового соединения.

Цепь заземления рекомендуется располагать в непосредственной близости от главного распределительного щита частного дома.

Когда все необходимое для установки контура заземления готово и место его расположения выбрано, приступаем непосредственно к установке.

По указанным выше размерам схемы делаем разметку. В случае соединения вертикальных и горизонтальных заземлителей между собой сваркой необходимо вырыть траншею так, чтобы было удобно приваривать заземлители. Также необходимо вырыть траншею для шины заземления, которая соединит смонтированный контур с шиной заземления распределительного щита.

В этой статье описан пример монтажа треугольного контура заземления. Также можно выполнить контур заземления, расположив заземляющие электроды в ряд. Этот вариант подходит, если нет необходимого места для установки заземлителей в форме треугольника.

Проверка работоспособности контура заземления

Смонтированный контур заземления обеспечит защиту от возможного возникновения опасного потенциала на корпусе бытовых электроприборов только в том случае, если его сопротивление не превышает допустимых значений. Для бытовых сетей 220/380 В сопротивление заземляющего контура относительно земли должно быть не более 8 и 4 Ом соответственно.

В случае если сопротивление заземления выше этого значения, то в случае замыкания фазного провода на корпусе бытового прибора будет опасное значение напряжения, то есть в этом случае заземление не произойдет снизить возникший потенциал до безопасного значения.

Для измерения сопротивления контура заземления используются специальные измерительные комплекты. Комплект состоит из прибора, фиксирующего значение сопротивления, стержней, втыкаемых в землю и соединительных медных проводников.

Этот измерительный комплект обычно доступен только тем, кто по роду своей деятельности часто сталкивается с испытаниями сопротивления заземления. То есть такой комплект можно найти у знакомого энергетика и самому снять замеры или воспользоваться соответствующей услугой у электриков, выполняющих электромонтажные работы.

Чтобы быть уверенным в работоспособности заземления домашней электропроводки, не пренебрегайте проверкой сопротивления заземления. Также рекомендуется проводить эту проверку каждые 6 лет. Если наблюдается заметное увеличение сопротивления заземления по сравнению с предыдущими измерениями, это свидетельствует о разрушении контура заземления, возможно, целостности сварных швов. В этом случае необходимо его проверить и при необходимости устранить поломку.

Если нет возможности проверить контур заземления с помощью специального измерительного набора, то можно проверить работоспособность заземления альтернативным способом с помощью мультиметра или обычной лампы накаливания.

После подключения смонтированного контура заземления к шине заземления в бытовом распределительном щите необходимо взять индикаторную отвертку, найти клемму фазы в розетке, затем взять мультиметр, установить его на предел измерения переменного напряжения и измерить напряжение значение между фазным проводом и клеммой заземления розетки.

Если напряжение между фазой и заземляющим проводником примерно равно напряжению между фазой и рабочим нулем, то это свидетельствует о том, что контур заземления исправен.

В случае, если напряжение значительно ниже напряжения сети, это означает, что контур заземления имеет высокое сопротивление, превышающее допустимое значение.

Аналогично с лампой накаливания — по уровню свечения лампы можно определить работоспособность контура заземления. Если лампа, подключенная между фазным и защитным проводниками розетки, тусклая, это свидетельствует о том, что сопротивление заземления выше допустимого значения. Полное горение лампы указывает на то, что контур заземления исправен.

Повышенное сопротивление смонтированного заземляющего устройства свидетельствует о том, что площадь заземляющего контура ниже требуемых значений, недостаточной глубины заглубления вертикальных заземлителей или плохого контакта между заземлителями или заземлителем.

Если проверка сопротивления заземляющего контура не проводилась или была проведена неправильно, то в дальнейшем неработоспособность установленного заземляющего контура может проявляться покалыванием при работе бытовых электроприборов, имеющих нарушения изоляции по отношению к Корпус.

В заключение следует отметить, что защитное заземление не может обеспечить полную защиту от поражения электрическим током при наличии опасного потенциала на корпусе оборудования. Поэтому в качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током, как было сказано выше, в электрораспределительном щите обязательно нужно установить УЗО или дифавтомат. Также рекомендуется установить реле напряжения, которое защитит проводку от скачков напряжения, а также негативных последствий обрыва нулевого провода.

Заземление в подвале частного дома

При строительстве частного дома на относительно небольшой площади часто возникает проблема заземления. Зачастую рядом с домом со всеми современными удобствами просто невозможно найти необходимое место для создания заземляющего устройства. При этом в подвале есть грунт, в который можно заглубить заземление.

Тем более, что в подвале часто бывает влажно, и земля там не промерзает. Это позволяет сравнительно недорогим способом обеспечить надежное заземление круглый год, не углубляясь в непромерзающие слои грунта. Кроме того, провод из подвала проще установить на щиток, расположенный на первом этаже.

В целом, на первый взгляд, размещение заземления в подвале — удачное со всех сторон решение. Настолько хорошо, что начинаешь сомневаться — нет ли тут подвоха? Допустимо ли такое расположение заземления с точки зрения действующих норм безопасности? И если да, то какие ограничения?

Классический вариант устройства заземления представляет собой цепь вокруг дома, образованную соединенными между собой заземляющими штырями определенной длины. Контур примерно 1,5 м от стен дома.

В этом случае заземление электрооборудования в доме и молниезащита, как правило, совмещены, и данная схема позволяет это сделать. Но крайне плотная застройка пригородов крупных мегаполисов заставляет пересмотреть такой неэкономичный вариант.

Что говорится в ПУЭ о заземлении в подвале частного дома?

Электроснабжение одноквартирных домов осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для этого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной сети с линейным напряжением 380 В нормируется только сопротивление заземления, оно не должно превышать 30 Ом в течение года (при отсутствии газового водогрейного котла и источников тока ). Подробнее о необходимом значении сопротивления заземляющего устройства вы можете прочитать на специальной странице нашего сайта.

Это, в свою очередь, предполагает возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз размещение заземления в подвале. Такое заземление делается, когда еще нет стяжки в подвале. При этом подвал необходимо предварительно полностью очистить от строительного мусора. Еще более удобный способ монтажа – заложить заземление еще на этапе строительства здания.

Здесь следует отметить первый недостаток заземления в подвале – сложность обслуживания. Для любых ремонтных работ вам придется разбивать бетон. Однако если не делать бетонную стяжку, а использовать другие способы покрытия пола в подвале, обеспечивающие его легкую разборку и сборку, то этот недостаток не является существенным. Еще одним способом решения проблемы является использование модульных систем заземления из коррозионно-стойких материалов. Такие системы собираются, как конструктор, из сборных элементов, изготовленных на заводе, служат долго и, как правило, не требуют обслуживания долгие годы. Примером такого заземления является модульная система ZANDZ. Его отличительной особенностью является меднение стальных деталей, наносимое не простым химическим методом, а методом электролитического осаждения. При правильном монтаже такое заземление прослужит около 100 лет. Безмуфтовые штанги Galmar также отличаются высокой надежностью. Эти стержни также изготавливаются из стали, электролитически покрываются медью, но при их изготовлении используется ковка. В месте соединения устанавливается специальная втулка из нержавеющей стали, которая при забивке стержня в землю плотно надевается на кованые концы стержней. В результате получается надежное соединение заземляющих элементов.

Противоречия с СО 153-34.21.122-2003

Вопросы молниезащиты зданий в России регулируются документом СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и производственных коммуникаций ». Согласно этому документу заземление электроустановок и заземление молниезащиты здания должны быть совмещены. При этом к заземлению системы молниезащиты устанавливаются жесткие требования – контур заземления должен быть внешним и находиться на расстоянии не менее 1 м от стен здания. Это необходимо для исключения появления опасного ступенчатого напряжения внутри здания при ударе молнии.

При невозможности совмещения заземления электроустановок и молниезащиты их необходимо соединить системой уравнивания потенциалов. Но при этом заземление для молниезащиты все же должно быть размещено вне здания, как того требует инструкция. Таким образом, помимо заземления в подвале, необходимо выполнить и заземление по периметру. А это сводит на нет экономическую выгоду от размещения заземления в подвале.

Но все же есть способ использовать только заземление в подвале. Для одноквартирного дома небольшой этажности, расположенного в непосредственной близости от естественных молниеотводов (таких как вышки сотовой связи, ЛЭП и т.п.), может не потребоваться персональный молниеотвод и, соответственно, заземление, установленное в подвале можно использовать для электроустановок. Конечно, для больших особняков такой подход неприемлем, но применительно к ним он и не нужен — бюджет строительства там совсем другой и экономить на заземлении нерационально.

Важно помнить, на вопрос нужна молниезащита или нет, ответить могут только расчеты, приблизительно оценить необходимость молниезащиты невозможно.