Как утепляют крышу дома: Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Как правильно утеплить крышу дома

Дом теряет до 35% тепла через крышу. Очевидно: чтобы сократить расходы на отопление, её нужно хорошо теплоизолировать. Чем и как утеплить скатную крышу частного дома? Как правильно выполнить «пирог» мансардной крыши и крыши с «холодным» чердаком? Давайте разберёмся.

Чердак или мансарда?

Есть два варианта конструкции скатной крыши:

• «Холодный» чердак. Он не предполагает устройства жилых помещений под скатами кровли. В этом случае утепляется чердачное перекрытие, а пространство между ним и скатами кровли проветривается и остаётся «холодным», то есть температура и влажность воздуха в нём примерно такие же, как у воздуха на улице.
• Мансарда. Под крышей находятся отапливаемые помещения. Их стены – это скаты кровли, поэтому утепляются именно скаты.

«Пирог» утепления крыши мансарды

Мансардная крыша устроена намного сложнее, поэтому начнём с неё. Это многослойная конструкция, её так и называют – «пирог».

В «пироге» предусмотрены такие слои:

• Теплоизоляция
• Пароизоляция (паробарьер)
• Гидроветрозащита
• Вентиляционный зазор (система вентиляции подкровельного пространства)

Фото: Ursa

Теплоизоляция – главный элемент «пирога». Она препятствует потерям тепла из дома зимой, оберегает мансарду от перегрева летом, а также спасает от уличного шума. Остальные слои «пирога» помогают утеплителю выполнять свои функции: 

1. Они защищают теплоизоляцию от намокания. Самые распространённые сегодня утеплители для скатной крыши эффективны только в сухом состоянии. Если они намокают, то начинают резко терять тепло, к тому же происходит их усадка, появляются мостики холода, а значит, растут затраты на обогрев дома. Утеплитель может намокнуть из-за конденсата: когда зимой тёплый воздух, поднимающийся из жилых помещений к крыше, попадает в конструкции крыши в зону холода, содержащийся в нём водяной пар превращается в конденсат, который увлажняет утеплитель.
   А значит, нужно создать барьер для пара. Его выполняют с помощью пароизоляции: её монтируют вплотную к утеплителю со стороны жилых помещений.

У пара очень высокая проникающая способность, и какая-то его часть всё равно попадает в конструкцию крыши. Поэтому под кровлей предусматривают проветриваемый воздушный зазор: поток холодного воздуха удаляет влагу за пределы крыши.

Утеплитель может намокнуть из-за протечек наружной влаги через повреждения в кровле или из-за конденсата, который образуется на внутренней поверхности некоторых кровельных материалов. Чтобы обезопасить утеплитель от этой влаги, поверх него монтируют гидроветрозащиту. 

1. Гидроветрозащита обеспечивает воздухонепроницаемость утеплителя, то есть препятствует выносу из него тёплого воздуха. Это принципиальное условие энергоэффективности крыши и сокращения расходов на отопление здания. Ведь воздух в неподвижном состоянии – отличный теплоизолятор. Но допустить его движение из утеплителя на улицу нельзя.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома из газобетона YTONG с мансардной крышей можно здесь

 

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить крышу мансарды? На рынке представлены различные виды теплоизоляционных материалов, но самые востребованные – волокнистые: на основе каменного (обычно базальтового) и стеклянного волокна, выпускаемые в виде плит и матов. Оба волокнистых материала являются разновидностью минеральной ваты. Причины, по которым их выбирают:

• Хорошие теплозащитные свойства
• Негорючесть
• Высокая паропроницаемость
• Стойкость к биологическим воздействиям (плесени, грибку и пр.)
• Малый вес
• Удобство монтажа на скатной крыше
• Относительно большой срок службы – до30 лет у качественных изделий
• Низкая цена в сравнении с некоторыми другими теплоизоляционными материалами

Пожалуй, главные свойства – негорючесть (группа горючести НГ) и удобство монтажа: уложить эти материалы по силам даже тем, кто планирует утеплить крышу своими руками. Конкуренты минваты – полимерные теплоизоляционные материалы – эффективнее утепляют, но являются горючими и неудобными для монтажа на скатных крышах.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

При выборе минераловатного утеплителя обращайте внимание на коэффициент его теплопроводности – λ (лямбду). Чем ниже величина λ, тем эффективнее утеплитель. В технической документации к материалам указывают несколько коэффициентов λ в зависимости от условий эксплуатации утеплителя. Для средней полосы России самый актуальный показатель – λБ, учитывающий климатическую зону этого региона. Именно λБ используют при расчётах теплопроводности ограждающих конструкций. Отметим, что у волокнистых материалов любого типа коэффициент теплопроводности λБ в среднем – 0,040-0,042 Вт/(м·K). Материалы из стекловолокна бывают и чуть более «тёплыми», с показателем λБ – 0,038 Вт/(м·K).

На скатной крыше утеплитель устанавливают в распор между стропил. Материалы из каменной ваты обладают более высокой плотностью и, как следствие, они более жёсткие и упругие, поэтому без дополнительной фиксации удерживаются между стропилами и долгое время не подвержены усадке. Плиты и маты из стекловолокна менее плотные, в большей степени склонны к усадке. И хотя они достаточно упругие, для удержания их в межстропильном пространстве нужны дополнительные мероприятия. Так, зачастую между соседними стропилами зигзагообразно протягивают верёвку, фиксируя её к стропилам механическим степлером. Верёвка формирует своеобразную сетку, которая поддерживает утеплитель.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Важный для многих вопрос – экологическая безопасность. При производстве минеральной ваты волокна соединяют друг с другом связующими на синтетической основе (в том числе фенолформальдегидными смолами), которые при определённых условиях небезопасны для здоровья. Так что при выборе стоит обратить внимание на наличие у производителя санитарно-гигиенического сертификата. Добавим, что продукция и производство ряда ведущих компаний сертифицированы по независимому стандарту EcoMaterial, и это подтверждает экологическую безопасность материалов от этих брендов.

Известно и то, что попадание частиц волокон в лёгкие может приводить к различным заболеваниям. Но если волокнистый утеплитель качественно закрыт пароизоляцией, то частицы не смогут попасть в помещение.

Многие кровельщики отмечают, что во время монтажа стекловолоконные утеплители «пылят» меньше, чем утеплители из каменного волокна.

Нередко теплоизоляцию укладывают до монтажа кровли. В этом случае предпочтительно использовать материалы, пропитанные гидрофобизирующими (водоотталкивающими) составами, благодаря которым утеплитель не теряет структуру при кратковременном дожде. Если выбрана технология утепления крыши изнутри, то это свойство не играет большой роли.

Толщина слоя утепления мансарды

При выборе толщины слоя утепления мансардной крыши принимают во внимание:

• Теплотехнический расчёт с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (его выполняют согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
• Требования заказчика к энергоэффективности дома. Чем толще слой утепления, тем меньше теплопотери через крышу и, соответственно, меньше расходы на обогрев. Но и тем больше затраты на утеплитель и его монтаж. Поэтому имеет смысл посчитать экономическую выгоду от более толстого слоя утепления: как быстро оно себя окупит и позволит начать экономить на отоплении.

В центральных регионах России стандартная толщина утепления для мансардной крыши – 200-250 мм (при строительстве энергоэффективного дома она может увеличиваться до 400 мм). Между тем высота стропильных ног – как правило, 195 мм (200 мм утепления), и чтобы добиться толщины утепления 250 мм, дополнительный слой теплоизоляции приходится устраивать поверх стропил или под ними. Обычно выбирают второй вариант. Тогда перпендикулярно стропилам прибивают бруски 50х50 мм, между которыми укладывают плиты или маты толщиной 50 мм.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Дополнительный слой теплоизоляции повышает энергоэффективность крыши, поскольку перекрывает вероятные мостики холода и плохо утеплённые места в основном слое теплоизоляции. Промерзание возможно, например, на стыках волокнистого материала и стропильной ноги или через саму ногу, когда она состоит из двух или трёх спаренных досок, и между досками есть щель. Да и цельные стропила – это теплопроводное включение в конструкции.

Многие специалисты рекомендуют и основной контур утепления выполнять из нескольких слоёв, чтобы плита (мат) следующего слоя перекрывала стык плит (матов) предыдущего, исключая проникновение холодного воздуха через стыки.

Как уже говорилось, основной контур теплоизоляции укладывают в распор между стропил. Их шаг зависит от веса кровельного материала, уклона и геометрии крыши, расчётных нагрузок и пр. Часто он составляет 590 мм, и именно на такой шаг рассчитаны самые ходовые модели утеплителей: их ширина – 600 мм. Для надёжной фиксации ширина плиты или мата должна быть на 10 мм больше расстояния между стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Как утеплить крышу мансарды?

Есть две технологии монтажа утеплителя:

• Со стороны улицы
• Со стороны помещения

Сегодня чаще всего выбирают второй вариант, ведь он предполагает, что гидроветрозащита и кровля уже установлены. А значит, нет риска намочить утеплитель во время монтажа, если неожиданно пошёл дождь. Да и монтажникам удобнее работать, когда кровля уже есть. К тому же можно не спешить, опасаясь осадков, и потому более качественно монтировать теплоизоляцию и гидроветрозащиту. Но для утепления зоны конька могут понадобиться стремянки или строительные леса.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри? При установке плит (матов) нельзя продавливать гидроветрозащитную мембрану: это приводит к уменьшению вентзазора и затруднению циркуляции воздуха под кровлей. И вместе с тем нельзя оставлять пространство между плитой (матом) и мембраной. Это нарушает технологию монтажа: утеплитель должен быть плотно прижат к мембране.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Монтаж со стороны улицы снижает вероятность ошибок, поскольку у рабочих есть доступ ко всему конструктиву крыши. Но утеплитель сразу после укладки нужно закрыть гидроветрозащитой, чтобы он не намок.

Ошибки утепления крыши

Намокание утеплителя приводит не только к потерям тепла из дома и переплатам за энергию, расходуемую на отопление. Другие последствия этого – сокращение срока службы теплоизоляционного материала, образование обильной наледи и сосулек на кровле, гниение деревянных конструкций крыши, повреждение отделки мансардного этажа.

Зачастую эти проблемы вызваны ошибками при устройстве самой теплоизоляции. Среди них:

• Выбор утеплителя меньшей толщины, чем это требуется по теплотехническому расчёту для конкретного региона. Даже если такой утеплитель смонтирован безукоризненно, промерзания не избежать.
• Неплотное примыкание плит (матов) к стропильным балкам из-за недобросовестной работы кровельщиков. Это нередко случается, когда величина межстропильного пролёта оказалась больше проектной. Или если уложен некачественно подрезанный утеплитель. Подрезка нужна, например, при обустройстве ендов и хребтов. Сложность в том, что здесь нужно подрезать плиту (мат) под углом, и не всегда кровельщик может сделать это аккуратно. Если при монтаже утеплителя осталась щель между ним и стропилом, то нужно законопачивать её утеплителем. Неплотности в теплоизоляции недопустимы! Увы, монтажники не всегда соблюдают это правило.
• Некачественное утепление зоны мауэрлата (бруса, установленного на верхней кромке стены, который служит опорой для стропильных ног). Если в этой зоне утеплитель укладывают со стороны помещения, под уже смонтированную гидроветрозащиту, то зачастую сложно обеспечить необходимую толщину теплоизоляции и избежать в ней щелей. Лучше утеплить зону мауэрлата до монтажа гидроветрозащиты. Кроме того, есть большая польза от дополнительного утепления крыши (со стороны помещения): оно перекроет и зону мауэрлата, тем самым исключив возможные мостики холода.

Полную информацию о правильном устройстве всех конструктивных элементов дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Пароизоляция

Чтобы защитить теплоизоляцию от водяного пара, предусматривают паробарьер.

В жилом доме тёплый, насыщенный водяным паром воздух всегда поднимается вверх. Он проникает в конструкцию крыши благодаря двум процессам:

• Диффузии через паропроницаемые материалы.
• Конвекции через неплотные, пропускающие воздух стыки элементов конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Поэтому задачу «остановить пар» решают в два действия:

• Устраивают эффективную пароизоляцию, которая будет препятствовать диффузии пара.
• Герметизируют все неплотности, которые могут появиться при монтаже пароизоляции, чтобы не допустить конвекции пара.

Паробарьер устраивают по-разному. Но чаще всего применяют плёнки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена. Обратите внимание: даже самая качественная и дорогая плёнка не останавливает 100% пара. Но чем меньше паропроницаемость плёнки, тем эффективнее паробарьер.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

В Европе паропроницаемость оценивают показателем эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара – Sd, измеряется в метрах. Чем выше Sd, тем лучше плёнка. У топовой пароизоляции Sd составляет 100 м и более. В России традиционно оценивают плёнки другим параметром – сопротивлением паропроницанию (м2*ч*Па/мг): чем оно выше, тем эффективнее паробарьер. Добавим, что низкая паропроницаемость достигается только при условии, что у материала высокая плотность. У качественных европейских плёнок плотность – не менее 140 г/м2.

Какими ещё свойствами должна обладать плёнка? Высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Тогда пароизоляцию сложно порвать во время монтажа и эксплуатации дома (например, при температурно-влажностном расширении деревянной конструкции крыши). Нет разрывов – нет попадания пара в утеплитель. Прочнее и эластичнее материалы из первичного полиэтилена. Но они и дороже.

Самые эффективные плёнки – фольгированные (с алюминиевым покрытием). Они очень плотные, отлично защищают от пара. И вместе с тем они отражают часть лучистой энергии обратно во помещение, что позволяет снизить затраты на обогрев дома.

Теперь о монтаже. Пароизоляционную плёнку раскатывают поперёк стропил и крепят к ним скобами степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Чтобы предотвратить конвекцию пара, полотна укладывают с нахлёстом не менее 100 мм и тщательно герметизируют нахлёсты и все примыкания материала к стенам, проходным элементам (трубам, шахтам), выведенным на крышу инженерным коммуникациям, мансардным окнам и пр.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Есть несколько материалов для герметизации – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор обусловлен, прежде всего, структурой поверхности, к которой фиксируют плёнку. Если поверхность шершавая (нестроганая древесина, бетон, газобетон, кирпич, штукатурка), то нужно использовать клей или пасту. Если гладкая (нахлёсты рулонов, гладкая древесина, фанера, ОСБ, металл) – ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Учитывая очень высокую проникающую способность пара, рекомендуют закрывать особой уплотнительной лентой даже крепёж, которым пароизоляция прижата к стропилам. Кроме того, советуют устанавливать поверх паробарьера дополнительную обрешётку толщиной 20-50 мм, и уже к ней фиксировать основание для отделки мансарды. Это нужно, чтобы случайно не повредить пароизоляцию крепежом или при прокладке электрических кабелей, установке розеток и выключателей.

Гидроветрозащита

Сегодня повсеместно используют гидроветрозащиту в виде диффузионных (паропроницаемых) мембран, выполненных из полимерных материалов. Мембраны решают несколько задач:

• Защищают утеплитель от наружной влаги и конденсата, капающего с внутренней поверхности кровли.
• Пропускают пар, проникший из дома в утеплитель. Мембраны монтируют вплотную к плитам (матам) теплоизоляции. Пар беспрепятственно проходит через них, попадает в вентзазор и уносится вместе с приточным воздухом на улицу. Это защищает утеплитель от намокания. Важно, что паропроницаемые мембраны позволяют устраивать в конструкции крыши всего один вентзазор – над ними.
• Обеспечивают воздухонепроницаемость теплоизоляции, а это важная составляющая энергоэффективности дома.

Рулоны мембраны раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от карниза крыши. Крепят их к стропильным ногам скобами или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. При этом мембрана будет дополнительно прижата прибиваемой к стропилам контробрешёткой, которая нужна для создания вентзазора.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Полотна настилают с обязательным нахлёстом – не менее 100 мм. Специалисты рекомендуют герметизировать лентами или клеями места нахлёстов, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость этого слоя. Также рекомендуют после монтажа мембраны проклеивать уплотнительную ленту поверх стропил, закрывая места крепежа, – это дополнительная защита от протечек.

Отметим нюансы. Ендовы – места с повышенным риском протечек, поэтому здесь нередко мембрану укладывают в три слоя: два перехлёста с одного ската на другой и поверх – ещё один слой мембраны. Метод вполне рабочий, но он предполагает опасные горизонтальные стыки (их обязательно нужно уплотнять). Поэтому предпочтительнее мембраны с высокими прочностью на разрыв и эластичностью: такие мембраны раскатывают её одним рулоном вдоль оси ендовы, тем самым исключив поперечные стыки.

Добавим, что нужно герметизировать примыкания мембраны к проходным элементам, мансардным окна и т.п. Для этого используют те же ленты и клеи, которые применяют для уплотнения пароизоляции.

Частая ошибка при устройстве слоя гидроветрозащиты – использование не пропускающей пар гидроизоляционной плёнки. При условии, что она смонтирована вплотную к утеплителю и в «пироге» предусмотрен только один вентзазор – над плёнкой. Бывает, что по невнимательности или незнанию применяют в качестве гидроизоляции пароизоляционную плёнку. Результат этого один – намокание утеплителя и деревянных частей крыши.

Подкровельная вентиляция

Чтобы в конструкции крыши не было избыточного водяного пара, нужно постоянно проветривать её. Вентиляционный зазор формируют за счёт брусков контробрешётки. По умолчанию используют бруски сечением 50х50 мм, то есть стандартная величина вентзазора – 50 мм. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако в случае очень длинных или пологих скатов может не хватать тяги, и тогда нужен либо зазор большей величины, либо «апгрейд» крыши с помощью элементов, усиливающих вентиляцию – скатных вентэлементов, дефлекторов и пр.

Приток воздуха происходит за счёт отверстий на карнизном свесе. При этом устройство свеса может различаться в зависимости от того, как на нём выведена гидроветрозащитная мембрана:

• Мембрану можно обрывать на середине свеса, и тогда приток воздуха происходит через подшивку карниза: например, через перфорированные софиты или доски с большими зазорами. Частая ошибка – монтаж сплошной деревянной обшивки или неперфорированных софитов (либо софитов с недостаточной площадью перфорации). В этом случае надо дополнять подшивку вентиляционными решётками. Но и тут есть нюансы. В процессе строительных работ на гидроветрозащиту может попадать мусор: он скатывается вниз и забивает вентиляционные отверстия. Или зимой по мембране может стекать конденсат: на софитах или решётках он замерзает. В результате – появляются препятствия для притока воздуха.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

• Мембрану можно доводить до конца карнизного свеса, до металлического капельника, приклеивая к нему клеем или лентой. Тогда приток происходит непосредственно через зазор, образованный контробрешёткой. Важный момент: водосточные желоба в этом случае должны находиться выше вентзазора и мембраны. Если они будут находиться ниже, то наледь, которая зимой образуется на желобах, может полностью перекрыть отверстия для притока воздуха. Добавим, что зазор закрывают специальной сеткой от насекомых.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка воздуха происходит на коньке (хребте) при помощи конькового вентэлемента – аэратора. Есть нюанс. Утепление может быть выполнено не полностью по стропилам, а частично по стропилам и частично по горизонтальному ригелю (который стягивает стропила для усиления крыши). И тогда над потолком мансарды образуется небольшой чердак, который также нужно проветривать. Каким образом? Если у здания есть фронтоны, то на них можно предусмотреть вентиляционные решётки – для притока. 

А на вальмовой крыше можно, например, вмонтировать в гидроветрозащитную мембрану особое кольцо гидрозатвора: оно позволяет воздуху попасть в чердак, но при этом отводит от разрыва в мембране стекающий по ней конденсат. Для вытяжки на коньке делают разрыв в гидроветрозащите.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Порой добиться этого непросто: широкие трубы или мансардные окна становятся преградой. Поэтому перед преградой приходится прорезать отверстия в контробрешётке, чтобы воздух мог попадать в соседние пролёты. Другой вариант – устанавливать скатные вентэлементы: перед преградой для вытяжки, а после неё – для притока. Дополнительные вентэлементы могут понадобиться и в зоне ендов, где зачастую вентиляция также затруднена.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Если на крыше предусмотрены паронепроницаемые гидроизоляционные плёнки, то нужно выполнить два вентзазора: между плёнкой и кровлей, а также между плёнкой и утеплителем.

«Пирог» утепления «холодного» чердака

Он включает в себя те же слои, что и «пирог» мансардной крыши. Обычно чердачное перекрытие выполняют из деревянных балок, и теплоизоляцию (плиты или маты) укладывают между ними. 

Фото: Ursa

Со стороны потолка жилого этажа утеплитель закрывают пароизоляцией. Со стороны чердака утеплитель можно оставить открытым, чтобы водяной пар беспрепятственно выходил из него. А для перемещения по чердачному помещению установить, например, деревянные мостки.

Гидроизоляцию монтируют поверх стропил. В целях экономии лучше использовать тут обычную (не диффузионную) гидроизоляционную плёнку.

Правильное утепление «холодного» чердака предполагает устройство вентиляции. Приток можно выполнить с помощью вентиляционных решёток, установленных на фронтонных стенах (на уровне чердака). Либо с помощью зазоров на карнизном свесе, но в этом случае нужно обеспечить движение воздуха и над, и под гидроизоляционной плёнкой. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка идёт, как правило, через коньковый аэроэлемент, при этом на коньке в слое гидроизоляции надо сделать разрыв: через него воздух из чердака будет попадать в аэроэлемент, а затем на улицу.

Подобрать профессиональную строительную компанию, узнать цены на строительство дома под ключ, а также найти интересные проекты можно на сайте building-companion.ru

Технология правильного утепления крыши частного дома: пошаговая инструкция

Для чего необходимо утеплять крышу

Утепление крыши позволяет получить следующие преимущества:

• Снижение тепловых потерь. Так как через кровлю уходят большие объемы тепловой энергии вместе с нагретым воздухом, который подымается вверх, ее утепление способствует значительной экономии энергоресурсов.
• Улучшение микроклимата в помещениях. В летнюю жару нагретая кровля из-за тепловой изоляции не сможет передавать тепло в помещения, улучшая тем самым микроклимат и исключая необходимость кондиционирования воздуха.
• Защита строительных материалов от конденсата. При соприкосновении теплого воздуха на чердаках крыш с холодным кровельным покрытием, на его внутренней поверхности появляется конденсированная влага. В итоге деревянные стропила, обрешетки подвергаются гниению, для них образуется грибок и плесень. Как результат, существенно сокращается срок службы всей древесной стропильной системы крыш. Плиты утепления смещает точку росы внутрь своей структуры, после чего излишняя влага из них испаряется и выдувается через систему вентилирования кровли.
• Возможность переоборудования помещений под кровлей в жилые. Теплоизолированный чердак, как и жилые помещения внутри дома, можно использовать как дополнительную площадь для временного или постоянного нахождения людей. Если вверху дома находится мансардный этаж, он заранее рассчитан на размещение жильцов и обязательно утепляется.

Общие принципы утепления крыши

Для утепления кровли используют теплоизоляторы — строительные материалы, обладающие наиболее низким коэффициентом теплопроводности. При этом, чем больше толщина утеплителя, тем более эффективно он препятствует потерям тепла.

В индивидуальном домостроении самыми распространенными являются скатные кровли с деревянной стропильной системой.

В этом случае утеплитель всегда укладывают между стропилами. Под него обязательно помещают пароизоляционную пленку. Она препятствует напитыванию влагой утеплителей, обладающих способностью поглощать ее из воздуха.

Поверх теплоизолятора натягивают паропроницаемую (диффузионную) мембрану. Она выполняет функции, противоположные пароизоляционным пленкам, то есть предназначена для выпуска излишков влаги из утеплителей, которые образуются от ее конденсации внутри материала. Также пароизоляционная мембрана дополнительно выполняет функции защиты материала утепления от воды и выдувания ветром.

Практически во всех скатных кровлях предусматривают вентилирование, то есть монтируют на стропилах дополнительную обрешетку (контробрешетку) над диффузионной ветрозащитной мембраной с таким расчетом, чтобы воздух выдувал скопившуюся под кровельным покрытием крыш влагу, испарившуюся из утеплителя.

Если дом имеет плоскую с уклоном в 1 — 2° крышу, для ее утепления обычно применяют жесткие и плотные плиты теплоизоляторов. Их накрывают водонепроницаемым ковром из рулонных битумных или полимерных (ПВХ, ТПО мембраны) материалов. Если плоская крыша предназначена для эксплуатации, устраивают инверсионную кровлю. В данном варианте гидроизоляционный ковер укладывают на перекрытие, сверху помещают плитный утеплитель и заливают его стяжкой. Благодаря толщине и прочности, стяжка способна выдержать без ущерба для плит утепления и рулонной, мембранной гидроизоляции вес многих людей.

Материалы для утепления кровли и способы их монтажа

Для утепления скатных и плоских крыш можно использовать практически любые теплоизоляционные материалы, за исключением разве что шлаковаты внутри помещений. Если утеплители слишком мягки для использования на плоских кровлях, их, как и сыпучие материалы, помещают в обрешетку.

Пенопласт

Пенопластом принято называть вспененный полистирол, плиты из которого имеют структуру спеченных между собой пористых шариков. Материал имеет плотность от 15 до 35 кг/м³, теплопроводность в зависимости от структуры 0,35 — 0,5 Вт/м·°К, водопоглощение порядка 4% за 30 суток, обладает нулевой паропроницаемостью.

К недостаткам пенопласта относят его слабую устойчивость к ультрафиолету, группы горючести классов Г3 и Г4, обозначающие соответственно горючие и сильно горючие материалы. Возгорание пенопласта опасно и тем, что в его процессе выделяется едкий и вредный для здоровья черный дым.

Для повышения прочностных физических характеристик пенопласта, снижения его водопоглощения, используют технологию прессовки, которая делает материал более плотным.

Пенопласт высокой плотности применяют для утепления плоских крыш, где он способен удерживать высокую нагрузку от заливных цементно-песчаных, бетонных стяжек. Использование материала в скатных крышах частных домов из-за его высокой пожароопасности, сложностей при монтаже и сомнений некоторых пользователей в экологической безопасности пенополистирола менее распространено.

Однако пенопластовые плиты утепления вполне можно укладывать между стропилами, фиксируя их монтажной пеной, а любые возможные выделения вредных веществ отсечь, закрепив изнутри под ними пароизоляционную пленку.

Экструзионный пенополистирол

Этот материал получают вспениванием и выдавливанием полистирольной массы в экструдере. В результате имеют плиты утепления с мелкопористой структурой, примерно в 5 раз превышающие по прочностным характеристикам обычный пенопласт. Экструдированный пенополистирол (XPS) плотностью 28 — 45 кг/м³ в отличие от пенопласта, имеет в 10 раз меньшее водопоглощение около 0,4%, теплопроводность порядка 0,028 — 0,035 Вт/м·°К, невысокую паропроницаемость в 0,018 мг/м·ч·Па.

Экструдированный пенополистирол обладает всеми присущими пенопласту недостатками, может применяться в качестве утеплителя плоских кровель и скатных крыш. При креплении экструзионных плит к деревянным балкам практичнее использовать монтажные или клеящие специально для пенополистирола пены.

Пенополиуретан

Вспененный полиуретановый (ППУ, PUR) утеплитель — это жесткий плитный материал плотностью от 30 до 86 кг/м³ с самой низкой среди прочих теплоизоляторов теплопроводностью порядка 0,022 — 0,03 Вт/м·°К. Его водопоглощение составляет 1%, паропроницаемость 0,02 — 0,05 мг/м·ч·Па. Материал считается экологически безопасным. К его недостаткам относят слабую стойкость к ультрафиолету и высокую степень горючести класса Г4.

Также для утепления используют плиты из пенополиизоцианурата (PIR), являющиеся продуктом модификации пенополиуретана. Модифицированные PIR плиты имеют самый низкий коэффициент теплопроводности в 0,022 Вт/м·°К, не горят и не поддерживают горение (класс горючести Г1). Для повышения характеристик PIR утеплитель выпускают с обкладками из двухсторонней рифленой фольги, алюмоламината (многослойной фольги), с оболочками из крафт-бумаги, огнезащитным углеродным покрытием, стеклохолстом с битумной пропиткой для непосредственного монтажа наплавляемой гидроизоляции.

Пенополиуретановые и модифицированные плиты рассчитаны на утепление плоских кровель, а также применение в скатных крышах между балками стропил. Их соединение друг с другом и с деревянной обрешеткой производят на клеевые и обычные монтажные пены.

По технологии Технониколь плиты PIR на скатных крышах укладывают на наружный деревянный строганый настил, уложенный поверх стропил.

Каменная вата

Минеральная вата из базальтового волокна в виде плит иногда с фольгированным покрытием — основной тип утеплителя в скатных кровлях. Такие ее преимущества, как экологическая безопасность, негорючесть, стойкость к ультрафиолетовому излучению, высокий коэффициент теплопроводности порядка 0,035 — 0,04 Вт/м·°К и паропроницаемости около 0,3 мг/м·ч·Па выдвинули ее на ведущие позиции среди других типов утеплительных материалов.

Плиты утепления из каменной ваты имеют плотность от 30 до 200 кг/м³, обладают высокой степенью сжимаемости в 20 — 40% и упругости в 70%, что позволяет помещать их непосредственно между стропилами крыш без мостиков холода, не используя дополнительный крепеж. К недостаткам базальтового волокна можно отнести относительно высокую степень водопоглощения по объему в 1,5%, что требует обязательной гидроизоляции при монтаже базальтовой ваты.

Стеклянная вата

Стекловата плотностью 11 — 180 кг/м³ является экологически безвредным, негорючим, легким материалом. Ее теплопроводность 0,03 — 0,052 Вт/м·°К и паропроницаемость 0,4 — 0,7 мг/м·ч·Па сопоставимы с базальтовым утеплителем, при этом по способности поглощать влагу стекловата на порядок превосходит каменную, имея водопоглощение в 15%. Легкий материал хотя и имеет высокие показатели упругости и сжимаемости, не удерживается между наклонными стропилами крыш, поэтому при укладке его фиксируют леской или нитью, натянутой между вбитыми в стропильные балки гвоздями.

Стекловату для утепления крыш выпускают в рулонах или плитах, некоторые разновидности имеют одностороннее фольгированное кэширование.

К недостаткам материала относят возможность его слеживания в процессе эксплуатации, если используется некачественная или недостаточно плотная продукция. Также при монтаже из-за колкости стеклянных волокон работнику следует применять респиратор и плотную герметичную спецодежду.

Вспененный полиэтилен

Для тепловой изоляции крыш используют рулоны или маты из вспененного полиэтилена различной толщины. Материал обладает плотностью 20 — 45 кг/м³, имеет теплопроводность от 0,035 до 0,05 Вт/м·°К и, практически нулевую паропроницаемость в 0,001 — 0,003 мг/м.ч.Па и водопоглощение по массе не более 0,8%.

Упругие плиты из вспененного полиэтилена иногда с одним или двумя фольгированными наружными слоями неплохо удерживаются между стропилами, не теряя со временем своей формы и не давая усадку. К недостаткам вспененного полиэтилена относят его горючесть класса Г2, а также незаслуженно низкую популярность материала, препятствующую его широкому использованию для утепления кровли.

Эковата

Экологическая вата является продуктом переработки вторичного сырья, в основном старых газет и книг.

В процессе производства измельченную целлюлозную массу (80%) пропитывают бурой (7 -10%) для придания ей огнестойкости и отпугивания насекомых и грызунов. Второй составляющей эковаты служит борная кислота (8 -12%), выполняющая функции антисептика и препятствующая распространению плесени, грибка и патогенных бактерий.

Материал обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью, считается экологически чистым.

Эковату в виде рыхлой серой сыпучей массы используют для теплоизоляции горизонтальных поверхностей, помещая ее в ячейки деревянной обрешетки. Вторая распространенная область ее применения — утепление мансардных этажей.

Для этого на стенках мансарды делают деревянную обрешетку, прибивают к ней полупрозрачную паронепроницаемую пленку и задувают серую массу в прорезанные отверстия садовым пылесосом.

Строительные фирмы для работы с эковатой используют для задувки специальные дробильно-задувочные агрегаты (ДЗА).

Заполнение пространства контролируют сквозь полупрозрачную пленку, по окончании работ отверстия заклеивают скотчем.

Если утепляют крышу, сверху к стропилам прибивают фанеру, снизу закрепляют пароизоляционную пленку, после чего производят задувку эковаты в прорезанные в ней отверстия.

Существует и мокрый способ нанесения эковаты. Для этого бумажную массу разводят водой и напыляют между брусом вертикальной обрешетки, излишки срезает правилом.

Пеноизол

Пено- или Теплоизол — это название карбамидного пенопласта. Материал имеет коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м·°К, паропроницаемость 0,26 мг/м·ч·Па, сорбционную влажность — 17,8, не горит (горючесть класса Г1). Чтобы сделать утепление крыши своими руками, измельченную пенопластовую крошку с плотностью в массе 6 — 7 задувают садовым пылесосом или ДЗА. Смесь подают по напорному рукаву в пространство между обрешеткой и пароизоляционной пленкой по аналогии с эковатой.

Еще один вариант использования сыпучего Пеноизола, а также эковаты — их задувка сверху крыши в пространство между обшитыми снизу стропилами и уложенной на них сверху пароизоляционной пленкой, которая прибита контробрешеткой.

Напыляемые и заливные материалы

Для утепления кровли можно использовать напыляемые пенополиуретаны и пенопласты, обладающие аналогичными с плитами утеплителя характеристиками. Для проведения этой процедуры стропила сверху придется обшивать фанерой.

Двухкомпонентный пенополиуретан напыляют снизу между стропилами, после чего обшивают.

Не менее эффективным утеплителем для крыш является заливной Пеноизол. Его под давлением нагнетают в пространство между обрешеткой стен мансард, закрытыми сверху стропилами и их обшивкой. Материал имеет очень высокий коэффициент расширения, заполняя все свободное пространство, в результате чего получают аналог СИП панелей.

Следует отметить, что данные технологии утепления во время строительства практически не применяются, их основное назначение — ремонт, восстановление разрушенной или неэффективной теплоизоляции. К примеру, заливка утеплителя Пеноизол может производиться непосредственно под кровельное покрытие в вентиляционное пространство при технической невозможности провести утепление крыши изнутри.

Как правильно сделать вентиляцию кровли

Для устройства вентиляции скатной кровли используют контробрешетку — прибитый по длине стропил после укладки утеплителя и диффузионной пленки деревянный брус сечением 50х50 мм.

Более современный вариант — использование в кровле вместо деревянного, водостойкого бруса из экструдированного пенополистирола (XPS). Подобные изделия сечением 50х50 мм и длиной 1180 мм под маркой Carbon Eco производит компания Технониколь.

Утепление крыши дома своими руками

Решение задачи, как утеплить крышу дома изнутри своими руками, рациональнее проводить на стадии проектирования. К примеру, если утепление кровли планируется осуществлять при помощи плит базальтовой ваты стандартным типоразмером 1200х600 мм, то внутреннее расстояние между стропилами следует закладывать в 590 мм. Это позволит плотно и без обрезки укладывать плиты утепления в межстропильное пространство. Также рассчитывают и ширину стропил крыши, которая должна соответствовать толщине утеплителя.

Стандартное

Типовое утепление крыши своими руками проводят в следующей последовательности:

1. Между наклонными стропилами скатной крыши укладывают утеплитель из базальтовой ваты в распор. Если используют стеклянную вату, ее поддерживают протянутой снизу нитью или леской.
2. После укладки минерального утеплителя снизу при помощи степлера к стропилам прибивают пароизоляционную пленку. Лучше использовать современные материалы типа Альфа Барьер 4.0 — фольгированные и армированные сеткой многослойные пленки.
3. Во избежание намокания утеплителя после его укладки приступает к работам наверху крыши. Поперек ската натягивают пароизоляционную мембрану (Альфа Топ), прибивая ее скобами степлера к стропилам. Полотна диффузионной мембраны укладывают внахлест с заходом на 100 — 200 мм, соединяя стыки клейкой лентой.
4. Затем обшивают стропила снизу древесными плитами или проводят данную операцию на заключительном этапе работ.
5. После укладки поверх стропил мембраны, к ним по всей длине прибивают контробрешетку из древесного бруса или экструзионного пенополистирола.
6. К контробрешетке крепят ориентированно-стружечные ОСП-3 или фанерные смоляные ФСФ плиты под рулонную, гибкую черепицу. Если в качестве кровельного покрытия применяют композитную, металлическую черепицу, волнистые листы, для их фиксации используют поперечную обрешетку из деревянного бруса с шагом по ширине фрагментов кровли.

Двойное

Более высокую степень утепления крыш можно получить, используя следующую технологию:

1. К низу стропил скобами степлера прибивают пароизоляционную пленку.
2. Далее к стропилам крепят горизонтальную шаговую (по ширине плит утепления) обрешетку из деревянного бруса.
3. Между брусом горизонтальной обрешетки помещают плитный минераловатный утеплитель, который впоследствии обшивают древесными плитами.
4. Далее процедуру утепления проводят по стандартной технологии:

• укладывают между стропилами крыши плиты минеральной ваты;
• накрывают их пароизоляционной пленкой, монтируют контробрешетку;
• закрепляют шаговую решетку или древесные плиты под кровельное покрытие.

Заключение

Чтобы эффективно утеплить крышу частного дома своими руками, необходимо правильно выбрать нужную технологию и утеплительные материалы, исходя из их эксплуатационных и физических характеристик. Хотя утепление кровли индивидуальных домов со скатными крышами можно производить различными способами, общепринятыми и проверенными временем являются варианты с использованием минераловатных плит, пароизоляционных и диффузионных мембран, монтажа на крыше контробрешетки для вентилирования.

Как правильно утеплить крышу 🥇 Кровельная служба округа Ориндж

Крыша — это первая линия защиты вашего дома от непогоды. Он состоит из различных компонентов, и утеплитель является одним из самых важных. По этой причине обеспечение изоляции вашей крыши в округе Ориндж надежной кровельной службой является ключом к обеспечению оптимальных результатов и длительного комфорта.

В следующей статье мы объясним основы процесса утепления крыши и предоставим несколько советов о том, как получить максимальную отдачу от утепленной крыши. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Как лучше утеплить крышу?

Необходима правильная изоляция крыши. Многие вещи могут повредить вашей крыше, и плохая погода является наиболее распространенным виновником. Благодаря своей доказанной эффективности пенополиуретан обычно является лучшим материалом для утепления кровли.

Это распыляемое вещество очень эффективно для герметизации трещин и сопротивления ветру и жаре. Он устанавливается под настилом вашей крыши и непосредственно на черепицу и сланец. Там он соединяет плитку и сланец вместе, чтобы предотвратить нежелательную влагу, жару и ветер.

Важно различать изоляционную пену высокой плотности с закрытыми порами и напыляемые продукты низкой плотности с открытыми порами. Последние содержат открытые ячейки, что делает их более гибкими и лучше подходящими для внутренних помещений.

С другой стороны, изоляция из пенопласта с закрытыми порами полностью спрессована и закрыта, что обеспечивает большую жесткость и стабильность. Он лучше всего подходит для больших площадей, предотвращая проникновение влаги на крышу.

В целом напыляемый полиуретан часто считается лучшим способом утепления крыши благодаря следующим преимуществам: 

• Герметизация щелей : При правильном нанесении на щели и трещины пенополиуретан расширяется и затвердевает, ограничивая поток воздуха. Он служит надежным, водостойким барьером для защиты вашего дома от внешней влаги.
• Снижение счетов за коммунальные услуги : Изоляция из пеноматериала поддерживает оптимальную температуру в вашем доме, избавляя вас от необходимости сильно зависеть от кондиционеров и обогревателей.
• Экологичный дизайн : Изоляция из распыляемой пены обеспечивает столь необходимую энергоэффективность для сокращения выбросов углерода. Эта особенность делает его идеальным для домовладельцев, заботящихся об окружающей среде.
• Создан на века : В отличие от стекловолокна и многих других видов изоляции пенополиуретан не портится со временем. Он затвердевает, расширяется и не теряет форму и изоляционные свойства при нанесении.

Можно ли укладывать изоляцию непосредственно на крышу?

Укладывать изоляцию непосредственно на крышу не рекомендуется. Между утеплителем и мембраной должен быть зазор, который служит дополнительным гидроизоляционным слоем под шифером или черепицей.

При ремонте с использованием рубероида на битумной основе с высокой паростойкостью необходимо оставлять не менее двух дюймов под мембраной. Если ваша мембрана представляет собой дышащую модель, вы можете оставить немного меньший зазор.

Главное, чтобы канал отвода воды вытекал из верхней части мембраны. Зазор в 0,4 дюйма между плиткой или сланцевой рейкой может обеспечить это, но 0,6 дюйма поможет вам достичь лучших тепловых характеристик.

Хотите улучшить свою крышу? Обратитесь в самую надежную кровельную службу Orange County!

Крайне важно, чтобы ваша крыша была в идеальном состоянии. Если вы хотите улучшить изоляцию или заменить некоторые гонты, не откладывайте работу. В противном случае ваш дом в округе Ориндж подвергнется многочисленным проблемам и не позволит вам спокойно провести день в Лагуна-Бич.

Чтобы предотвратить проблемы с крышей, как можно скорее обратитесь в 619 Roofing. Наши обученные специалисты предоставят непревзойденные услуги, гарантируя, что конструкция выдержит все нагрузки. Обращайтесь к нашим специалистам, и вы не прогадаете!

Типы изоляции крыш для вашего дома

Добавьте буфера в вашу зону комфорта

Получите предложения от 3 профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Изоляция крыши помогает сохранить в доме прохладу летом и тепло зимой, а также предотвращает переработку обогревателей и кондиционеров. Если в вашем доме отсутствует надлежащая изоляция на чердаке , знание ваших вариантов может сэкономить вам деньги на счетах за коммунальные услуги и продлить срок службы вашей системы HVAC. Читайте дальше, чтобы узнать о семи популярных типах изоляции крыши для вашего дома.

Что такое изоляция крыши?

Изоляция крыши помогает защитить ваш дом от потерь и притока тепла, набивая крышу и предотвращая попадание тепла в дом или выход из него. Установка лучшей кровельной изоляции для вашего дома может сыграть ключевую роль в повышении рекомендуемого уровня изоляции вашего дома или R-значения. Это значение зависит от , в какой климатической зоне вы живете , по данным Energystar.gov. Хотя не во всех домах требуется утепление крыши, и можно обойтись всего девятью теплоизоляционными материалами.0059 изоляция чердака — дома с соборным потолком или тяжелым чердаком должны иметь утепленную крышу.

Изоляция крыши и чердака

Хотя изоляция крыши и чердака может показаться одной и той же, места их установки различаются, поэтому знание анатомии вашей крыши может оказаться очень полезным.

Изоляция крыши проходит над или под стропилами или под обшивкой крыши, также называемой настилом крыши. Изоляция крыши стоит между $2,500 и $8,000 в среднем

Изоляция чердака идет на потолок, стены и стропила вашего дома. Изоляция чердака стоит на меньше, чем установка изоляции на крыше, в среднем от 1700 до 2100 долларов . Утепление чердака также проще в монтаже.

Типы изоляции крыши

Тип изоляции крыши	Плюсы	Минусы0102	Громоздкие, опасные при вдыхании, чувствительные к водяным парам
Пена для распыления	Закрывает углы и щели	Низкое значение R, для установки требуется профессионал	Высокое значение теплопроводности, можно использовать для наружных работ	Более высокая цена, труднее монтировать, могут потребоваться дополнительные
гипсовые, перлитовые, древесноволокнистые и фиброцементные плиты)		вентиляция

1.

Войлок из стекловолокна

Войлок из стекловолокна — популярный вид изоляции для стропил. Они недороги — стоят от до 1,50 долларов за фут — и бывают всевозможных форм и R-значений, что делает настройку изоляции вашего дома относительно простой. №

Одним из недостатков использования войлока из стекловолокна является то, что этот материал громоздкий и вреден для вдыхания. По данным Департамента здравоохранения штата Вашингтон, человек вдыхают переносимую по воздуху пыль из стекловолокна или прямой контакт со стекловолокном может вызвать раздражение кожи, глаз, носа, горла и легких. Если вы вдохнете большое количество материала, у вас могут ухудшиться симптомы астмы или симптомы, похожие на бронхит. По этой причине наденьте одноразовый комбинезон, перчатки, маску для лица, защитные очки, брюки с длинными рукавами и рубашку с длинными рукавами под комбинезоном, чтобы защитить себя от случайных частиц стекловолокна.

Еще одним недостатком войлока из стекловолокна является то, что со временем он может выпасть, поэтому рекомендуется ежегодно осматривать изоляцию на наличие признаков упавшей изоляции.

2. Изоляция из напыляемой пены

Фото: c12 / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Напыляемая пена — это простой способ добраться до труднодоступных мест на крыше, обеспечивая лучшее уплотнение крыши. Это особенно полезно для нетрадиционных конструкций крыш или узких стропил. Вы можете установить изоляцию из распыляемой пены на нижнюю часть настила крыши, чтобы улучшить R-значение. Изоляция из напыляемой пены контролирует как тепловое тепло, так и водяной пар.

Основным недостатком распыляемой пены является стоимость. Вы заплатите где-то между От 0,50 до 2 долларов за фут для распыляемой пены, что примерно в два раза больше, чем вы потратили бы на стекловолоконные плиты. Это также может быть грязно и требует, чтобы опытный профессионал сделал это правильно.

3. Покрывающие плиты из полиизоцианурата высокой плотности

Покрывающие плиты из полиизоцианурата высокой плотности (полиизо) представляют собой тип двухслойной изоляции, которая служит лучшей верхней поверхностью для изоляционных материалов крыши, чем однослойная изоляция. Этот тип покрытия часто покрывает металлические кровельные настилы и крыши с пологим уклоном, и вы чаще найдете их в коммерческих кровлях. Тем не менее, они стали более популярными для жилых домов с Факельная кровля или однослойные кровельные системы.

Покрывающие панели Polyiso обладают высокими термическими свойствами, при этом они легкие и прочные. Недостатком облицовочных плит высокой плотности является то, что они, как правило, стоят дороже, чем изоляция из стекловолокна или распыляемой пены, и составляют от 0,70 до 1 доллара за фут. Они также с большей вероятностью приведут к проблемам с конденсацией между двумя слоями по сравнению с другими материалами покрытия.

4. Гипсовые покрытия

Фото: artursfoto / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Для зон, подверженных опасности возгорания, гипсокартона или гипсокартона используйте негорючую, водостойкую сердцевину с бумажной или стекловолоконной поверхностью, чтобы получить доступную изоляцию для вашей крыши. Гипсовые плиты для покрытия стоят от 0,40 до 0,65 долларов за фут . Вы можете использовать гипсокартонные листы в качестве теплового барьера на стыках кровли или установить их поверх кровельных настилов.

Недостатки гипсовых облицовочных плит заключаются в том, что их трудно установить в нестандартных местах, они подвержены повреждениям при ударе и неблагоприятны для окружающей среды. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявляет, что большинство изделий из гипсокартона попадают на свалки , где они выделяют сероводородный газ — химическое вещество, которое может нанести вред людям и дикой природе.

Среднего домовладельца больше беспокоит то, что гипс может выделять химические вещества при контакте с водой. Для производства гипса также требуется больше энергии, чем для других вариантов изоляции. Тем не менее, вы можете избежать негативного воздействия на окружающую среду, выбрав регенерированные гипсовые композиты.

5. Покрывающие панели из перлита

Одной из старейших облицовочных плит на рынке является перлитовая облицовочная плита. Проходит между От 0,30 до 0,50 долларов США за фут , эта огнеупорная и легкая облицовочная плита содержит смесь материалов, включая перлитовую руду, волокна целлюлозы, асфальт и связующие вещества. Если вы ищете экологически чистую изоляцию для своего дома, вам понравится, что перлитовые накладки, как правило, изготавливаются из переработанных материалов.

Большим минусом при выборе облицовочных плит из перлита является то, что они не являются влагостойкими и поэтому не подходят для влажного климата. Перлит также подвержен образованию пузырей и разрывов.

6. Покрывающие плиты из древесного волокна

Фото: johny007pan / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Покрывающие плиты из древесного волокна обеспечивают естественный высокий тепловой барьер для вашего дома, помогая сохранить тепло в доме зимой и прохладу в лето. Эти жесткие панели бывают различной плотности для домов во всех регионах. Они распространены в соборных потолках и домах с открытыми чердачными помещениями.

Имейте в виду, что облицовочные плиты из древесного волокна подвержены пожароопасности и могут быть неустойчивыми, если вы не выберете древесное волокно от ответственного производителя. Эти защитные панели имеют гораздо более высокую цену, чем большинство других вариантов изоляции, стоимостью В среднем от 5 до 14 долларов за фут . Они также появились на рынке недавно, что делает их менее доступными для домовладельцев, живущих в сельской местности.

7. Покрытие из фиброцемента

Одним из самых прочных изоляционных материалов для крыш является фиброцемент. Этот кровельный материал содержит смесь цемента, песка и целлюлозных волокон для дополнительного усиления, что делает его популярным вариантом в жилых домах. Он легко доступен, устойчив к атмосферным воздействиям, огнеупорен, устойчив к плесени и вредителям, что делает его оптимальным выбором для домов с более суровыми погодными условиями, например, у побережья, в зонах торнадо или пожаров.

Недостатком фиброцементных плит является то, что они стоят значительно дороже, чем другие варианты, и больше весят, что затрудняет их установку. Ожидайте расходы от до 14 долларов за фут на установку фиброцементных плит.

Часто задаваемые вопросы

Лучший утеплитель для вашей крыши зависит от климата, конструкции крыши и вашего бюджета. В целом, изоляция напыляемой пеной — это быстрый и простой способ герметизации протечек в вашей крыше и уменьшения теплопередачи, вредителей, плесени и ветра.

Изоляция вашей крыши того стоит, потому что вы сэкономите деньги в целом благодаря более низким затратам энергии на регулирование температуры в вашем доме. Кроме того, утепленная крыша означает лучшую защиту от льда и плесени — и все это дает вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перерыв.

Лучше всего нанять профессионального кровельщика для изоляции уже существующей крыши. Это особенно актуально, если вы планируете снимать кровлю и подстилающий слой, чтобы нанести изоляцию на обшивку крыши или на стыки. Если вы хотите сделать это своими руками, вы можете установить изоляцию изнутри, под настилом крыши или между стропилами.