Установка стропил односкатной крыши своими руками: Стропильная система односкатной крыши — правильная установкаСтройкод

Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

• Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
• Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
• Учитывать нахлест при расчете материалов.
• Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

• С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
• Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
• Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
• Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

крепление стропил, схема, как закрепить, правильно установить, устройство, размер системы, длина, монтаж

Содержание:

Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности  и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.

В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

• Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть  устроен в процессе возведения стен.
• Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
• Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.

Односкатные крыши рекомендуется использовать над постройками, длина которых не превышает нескольких метров. Однако при усилении стропильной системы опорами, подкосами и прогонами можно перекрывать и более серьезные пролеты.

В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

Примерные параметры элементов односкатной крыши

Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.

Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

• Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
• Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры — это самая нижняя граница.

Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

Расстояние между стропилами односкатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

• Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
• При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
• Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

Если предполагается строить утепленную крышу, то на расстояние между стропильными ногами может повлиять размер утеплителя. Теплоизоляционный материал должен очень плотно сидеть между элементами стропильной системы. В этом случае исключается образование мостиков холода, что приводит к сокращению теплопотерь. Читайте также: «Как поставить стропила односкатной крыши – правила расчета, установки и крепления».

Определяя шаг между стропилами, следует обратить внимание на еще один момент: увеличение установленного шага ведет к дополнительным затратам на обрешетку. В этом случае допускается использовать сплошной вариант или с небольшим шагом. Поэтому еще на этапе проектирования следует определить, что выгоднее: частая обрешетка или большее количество стропильных ног. Читайте также: «Как поставить стропила правильно – устройство узлов и конструкций».

Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши  выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

• Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
• Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
• Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
• Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
• Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
• Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
• Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
• Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

• На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
• В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
• Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
• По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
• Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
• Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
• Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
• Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
• По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
• Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
• Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.

Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

• Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
• По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
• Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

Укладывая стропила на плоскую крышу, рекомендуется выполнить гидроизоляцию такой системы, так как конструкция не имеет крутого ската. Это защитит не только предметы внутри постройки, но все деревянные элементы.

Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

•  Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
• Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
• Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

•  Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
• Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
• Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
2.  Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

•  Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

• Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

• Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.

Варианты конструкции

Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

• 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
• 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
• До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
• До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

• Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
• Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
• Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

3. Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

5. Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Видео-инструкция

Правильная стропильная система для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

• общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
• угол ската, желаемый или получившийся;
• длину крыши односкатного типа;
• выбранный кровельный материал;
• какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

1. Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
2. Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
3. Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
4. Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
5. Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
6. В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
7. Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
   
8. Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
   
9. Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
10. При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
11. При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
12. В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.
    

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

• Lс – длина используемого стропила;
• Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
• Lсд – ширина постройки;
• А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

TgA=Lbc÷Lcд

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

Lbc= TgA×Lcд

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Lc=Lcд÷СоsA

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

• Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  
• Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  
• Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.
  

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
   
2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
   
4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
   
9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
   
10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

     

    ​Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.

12. Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Отправить комментарий

План стропил односкатной крыши. Схема монтажа стропил крыши гаража. Плюсы односкатной кровли

Крыша со скатом на одну сторону всегда была популярной по причине очевидной простоты и минимальным затратам. Наклонные стропила односкатной крыши, двумя концами опирающиеся на разные по высоте несущие стены, внушают гораздо меньше опасений в прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двухскатных кровель.

Правильный выбор расположения крыши относительно господствующего направления ветра поможет обеспечить максимальный её срок службы. Не менее важно правильно выбрать величину уклона.

Конструкцию крыши с одним скатом охотнее всего применяют для:

• хозяйственных строений;
• гаражей;
• дачных домов;
• бытовок.

При этом всегда стремятся ориентировать уклон односкатной крыши таким образом, чтобы её низкая часть располагалась навстречу господствующим ветрам. Это значительно снижает воздействие ветра и прочих атмосферных явлений на всё строение. При устройстве односкатной крыши своими руками никогда не забывайте об этом.

Многие уверены в том, что устройство стропильной системы односкатной крыши совсем не сложно, и её сборку могут осуществить неподготовленные люди.

Вполне возможно, но при выполнении работ на крыше соблюдать правила техники безопасности необходимо всем – и профессионалам, и энтузиастам-любителям. Для этого необходимы, как минимум, крепкие лестницы, монтажные пояса и прочные канаты.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь абсолютно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого строения могут принести владельцу массу неприятностей и разочарований.

Вагончик из дерева с односкатной крышей

Срыв кровельного покрытия порывом ветра, массовые протечки или прогибы крыши от скопившегося снега способны надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьёзное дело — монтаж односкатной крыши. Однако при соблюдении немногочисленных правил и проявлении творческой мысли, вполне возможно в результате своих усилий получить на выходе нечто вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Конструкцию односкатных крыш подразделяют на два типа:

1. вентилируемые
2. невентилируемые.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяют в пристройках-террасах. Для практического использования площади крыши (устройства цветников, фонтанчиков, небольших бассейнов) величину уклона выбирают небольшую – от 3 до 6%. Однако, такое хозяйство требует особых забот в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные крыши устраивают, как правило, с уклонами в диапазоне от 5 до 20%. Под карнизами с обеих сторон крыши проделывают специальные отверстия для проветривания. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы постройки. В некоторых случаях выбирают вариант совмещённой кровли, где уклон задаётся изменяемой толщиной теплоизоляционного слоя.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования её площади, однако, велик риск скопления больших масс снега в зимнее время. Это означает регулярную чистку кровли, её повреждения, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При постройке дачного домика установка односкатной крыши позволит значительно сэкономить средства при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила для односкатной крыши

Стропильная система односкатных крыш

Назначение стропильной системы – перераспределить на капитальные стены вес крыши со всеми действующими на неёнагрузками, постоянными и временными (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши – это её своеобразный скелет, её несущий каркас.

Расчет односкатной крыши при проектировании должен учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом. Если в последние годы отмечена тенденция к увеличению пиковых величин разового выпадения осадков или штормовых ветров, то нелишне будет учесть это в расчёте.

При этом справедливо будет заметить, что односкатные крыши из-за их низкой парусности испытывают меньшую нагрузку от ветра, чем их многоскатные модификации.

Если Вас заинтересовала наклонная односкатная крыша, то необходимо знать, что её конструктивное решение будет складываться из:

• расположения опорных стен;
• типа чердачного перекрытия;
• наличия внутренних стен;
• размеров и конфигурации постройки;
• величины перекрываемого пролёта.

По способу опирания и способу крепления стропила подразделяются на:

• скользящие;
• наклонные;
• висячие.

Скользящие стропила своим верхом опираются на коньковое бревно, а к стенами крепятся специальными металлическим уголками с подвижной «скользящей» пластиной. Скользящие типы стропил обычно применяют в бревенчатых домах, где усадка древесины при высыхании сруба весьма значительна (до 5% объёма древесины).

Усадочные напряжения столь велики, что легко разорвали бы жёсткое крепление элементов. Опасность представляет даже не столько сама усадка, сколько её неравномерность. Поэтому «скользящие» пластины, закреплённые на стропиле, имеют запас хода в проушинах уголков, прикреплённых к стене.

Опорой для наклонных стропил (стропильных ног) служат наружные стены строения. Своей соединённой верхней частью они опираются на коньковый брус, поддерживаемый стойками и подкосами. Внутренние стены служат основанием подкосам и стойкам.

Величина шага между стропильными системами назначается в пределах от 0,6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и её масса, тем с меньшим шагом устанавливают стропильные ноги. Сечение стропил подбирают с учётом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указания по размеру сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепят обрешётку (см. на видео ниже ), являющуюся основанием для кровельного покрытия.

Если тщательно изучить чертеж крыши односкатной с наклонными стропилами, то становится очевидным наличие дополнительной опоры подкосов и стоек на внутреннюю стену. Когда пролёт достаточно велик, а промежуточных опор стропилам нет, то применяются висячие стропила – самый сложный в исполнении тип стропил.

Они представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, включающую две соединенных в верхней точке стропильные ноги и горизонтальную нижнюю затяжку. Она связывает нижние концы стропильных ног. Именно благодаря затяжке, стропила не создают распорных нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Поэтому для висячей системы стропил устройство мауэрлата необязательно, что упрощает и удешевляет монтаж.

Ещё на земле «треугольники» висячих стропил соединяют попарно, скрепляя ноги брусками обрешётки, а стяжки – досками пола чердака. Затем каждую собранную таким образом объёмную ферму поднимают наверх и устанавливают в проектное положение на несущие стены.

Детали стропильных конструкций изготавливают, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно применяют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для обрешётки — брусок 50х50 мм.

Схемы односкатной крыши

Какие же свойства односкатных крыш создают им привлекательность в глазах потенциальных строителей?

1. Во-первых, конструкция односкатки – самый бюджетный вариант из возможных типов кровель. Расход древесины на её устройство почти в 3 раза меньше, чем для двухскатной крыши. Особую значимость этот фактор приобретает в южных безлесных регионах России, где лесоматериалы дороги и дефицитны.
2. Во-вторых, крыши с небольшим уклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки вследствие низкой парусности. Отсутствие чердака придаёт помещению дополнительный объём, который можно использовать с большой эффективностью. Возможность применения нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделала проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всякого рода строений хозяйственно-бытового назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не один век выбирают односкатную крышу.

Фото: схемы стропил односкатных кровель

Каждый материал кровельного покрытия имеет установленный минимальный угол наклона крыши:

• битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;
• металлочерепица ≥ 25 градусов;
• битумная черепица ≥ 20 градусов
• шифер ≥ 20 градусов;
• профнастил ≥ 20 градусов;
• черепица натуральная или цементная ≥ 35 градусов;
• районы с высокой влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что наиболее эффективная односкатная крыша — конструкция с вентилированием.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы постройки, предотвращает образование конденсата.

Материал кровельного покрытия выбирают по своему вкусу, ориентируясь на характер постройки.

Если нет уверенности, что Вы самостоятельно сможете сделать расчет стропил односкатной крыши и правильно выполнить крепление стропил односкатной крыши к опорам — обратитесь за консультацией к профессионалам.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и подвижным, «скользящим». Правильно выполненная крыша всегда защитит Вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто берутся выполнять самостоятельно. Начинать надо с расчётов угла наклона, основного параметра крыши. Большая величина уклона обеспечивает хороший сток дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной. Однако увеличивается и ветровая нагрузка на конструкции крыши.

При выборе малого угла наклона крыши парусность уменьшается, зато увеличивается риск скапливания снега и протечек. Всё это следует учитывать в расчётах. И ещё важно, что Вам больше по вкусу: тратить деньги, чистить снег лопатой или проводить свободное время за латанием крыши.

Важен также выбор кровельного покрытия:

• Для профлиста величина уклон должна быть более 20 градусов. В противном случае масса снега может продавить покрытие.
• Для металлочерепицы — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на обрешётку и стропила. Когда рассчитан угол наклона, можно вычислить разницу в высоте стен, которая и обеспечит этот наклон.

От выбранного Вами материалаи его весазависит частота стропил и шаг обрешётки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме этого все детали из дерева должны быть пропитаны антисептическими средствами и антипиренами.

В данном видео из Youtube.com показан маленький дом с односкатной крышей, сделанный своими руками:

Все детали обрабатывают противопожарными и биозащитными составами заранее, до монтажа, а уже потом производят сборку стропил. Часто производят дополнительную обработку мест соединений и врезок на крыше, по месту работ.

Выполнив полную сборку стропил и обрешётки, приступают к устройству кровельного покрытия:

• Гидроизоляционный слой. Обеспечивает поддержание в сухом состояния древесины и продлевает срок службы стропил;
• Укладку покрытия кровли начинают с карнизной части стропил, перемещаясь в сторону конька. Каждый последующий ряд материала укладывают «внахлёст» на предыдущий, строго выдерживая нужную величину перехлёста;
• В процессе работ необходимо постоянно проверять плотность прилегания элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь Вы наверняка знаете всё о стропилах и о том, как выполнить кровлю своими руками.

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов :

• небольшой вес конструкции;
• невысокая стоимость возведения;
• простая технология монтажа;
• возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
• удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей . Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам .

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода :

• кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
• на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов . Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой . В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы .

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов .

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка — это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах . Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки . Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты :

• чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность накопления дождевой воды или снежной массы, «съехавшей» с основной крыши;
• стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший наклон, чем у аналогичной конструкции с северной стороны, т.к. солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука .

Тематическое видео позволяет ознакомиться, как правильно выполнить крепление узлов при возведении односкатной крыши.

Высокая популярность данного варианта возведения кровли обусловлена более простой конструкцией по сравнению с прочими видами. Особенно важен данный фактор для начинающих строителей, а также для тех, кто хочет справиться с такой задачей совершенно самостоятельно без обращения к наемным бригадам. Наиболее часто он используется для перекрытия пристроек на участке (гаражи, амбары или бани), но с таким же успехом может быть возведен и на любом жилом здании без каких-либо потерь в плане конструктивности использования.

Варианты схем стропильной системы и виды стропил

В данном варианте обычные или составные стропильные ноги опираются на несущие стены строения. Чтобы снизить нагрузку при больших пролетах (более 4,5м) устраивают промежуточные опоры (середину ноги подпирают подстропильной ногой, один ее конец размещается непосредственно под основной ногой, а второй упирается в стойку). Конструкция кровли с наслонной разновидностью стропил применяется чаще всего, в том числе и на односкатных кровлях (на простых пристройках, сараях, дачных домиках и т.д.). Основные моменты и узлы соединения стропил для односкатных крыш приведены на рисунке 1.

В данном варианте основные ноги опираются на собственную затяжку, излишняя нагрузка ослабляется посредством внедрения наклонных опор и стоек. Такая конструкция собирается не сразу на отведенном месте, а на плоскости, после чего поднимается и устанавливается на место. При слишком большом расстоянии между опорными стенами без наличия между ними промежуточных объектов, которые можно было бы использовать в качестве опор, это единственный вариант монтажа кровли, т.е. применимы они в основном на двускатных кровлях в зданиях без внутренних несущих стен. В продаже существует ряд специальных металлических креплений, предназначенных для висячих стропил и облегчающих их сборку. Особенности такой конструкции и основные узлы представлены на рисунке 2.

наслонные стропила односкатной кровли (рис. 1)

висячие стропила (рис. 2)

В данном варианте основные ноги упираются одним своим концом на бревно в коньке будущей кровли, а вторым упираются в опорные стены. Стыковка со стенами осуществляется не напрямую, а посредством использования специальных скользящих соединений (рисунок 3). Используется такой способ монтажа преимущественно только в деревянных зданиях для компенсации его усадки. Если соединения не будут подвижными, то при смещении опор вся система может быть разрушена. Однако стоит отметить, что применяются такие соединения довольно редко.

Стропильная система : преимущества и недостатки.

Преимущества и правила монтажа стропильной системы односкатной крыши со схемами

К преимуществам можно отнести:

• несложный монтаж, относительно других типов кровельных систем,
• более низкие затраты на материалы,
• надежность конструкции,
• необычный дизайн, если применять для жилых зданий, так как в основном такую конструкцию используют в дачных строениях, подсобных помещениях и т.д.

скользящие крепления (рис. 3)

загородный дом с односкатной крышей (рис. 4)

рис. 5

упрощенная схема стропильной системы односкатной крыши (рис. 6)

Для жилых домов недостатком такой кровли будет отсутствие полноценного чердака или мансарды, монтаж дополнительной гидроизоляции для предотвращения возможных протечек при небольшом угле наклона кровли, для невентилируемых вариантов с небольшим углом наклона к отрицательным моментам относят также и необходимость ухода за кровлей в снежный период. Примеры загородных домов, у которых один скат, приведены на рисунках 4-5.

Сложность исполнения и величие многощипцовой крыши.

Разрабатывается схема стропильной системы односкатной крыши с учетом следующих показателей:

1. Отдаленность и размещение относительно друг от друга тех стен, которые были выбраны в качестве опор, т.е. протяженность пролетов.
2. Общая конструкция, назначение и форма здания, которое будет перекрываться.
3. Количество выпадаемых в регионе атмосферных осадков и ветровые нагрузки.
4. Наличие промежуточных стен, обустройство чердачного перекрытия.
5. Общий вес кровли, включающий стропильную систему, обрешетку и кровельное покрытие.

Отличаться схемы стропильной системы односкатной крыши друг от друга будут в зависимости от расчетного проекта, учитывающего все вышеперечисленные факторы. Некоторые варианты схем приведены на рисунке 6-7.

стропильная система в зависимости от длины пролетов (рис.7)

пример соединения стропила с мауэрлатом (рис. 8)

1. Угол наклона. Первый шаг – расчет угла наклона кровли.

2. Материал стропильной системы. Чаще всего это дерево (доски, жерди или брус). Сечение и диаметр зависит от несущей способности всех элементов каркаса. Чаще всего для ног применяют доску 50х150мм. Стойки, подкосы и затяжки подбирают с сечением, соизмеримым с сечением стропил (не менее 120 мм). Все конструктивные детали должны быть изготовлены только из сухой древесины, которая была дополнительно обработана антисептиками

3. Кровельный материал. Выбор материала для кровли осуществляется также в самом начале, так как от него зависит и расчет угла наклона плоскости. Чем тяжелее вес материала для укрытия, тем больше угол наклона. Кровельное покрытие должно быть надежным, долговечным, устойчивым к воздействию атмосферных осадков. Также от выбора покрытия зависит внешний вид здания и итоговая стоимость кровельных работ.

4. Обрешетка. Частота обрешеточных поперечин определяется весом монтируемого кровельного покрытия (и особенностями его монтажа) с прибавкой предполагаемого веса зимних осадков. Выделяют сплошную и каркасную обрешетку. Первый вариант выполняется в виде деревянного настила из досок. Второй вариант подходит для черепичной и металлической кровли, состоит из брусков (50х50 мм) с шагом не менее 50 см.

5. Соединения и крепления. Долговечность и надежность определяется не только правильными расчетами, но и прочностью всех соединений. Пример крепления стропильных ног к мауэрлату можно видеть на рисунке 8.

пример строительства простой односкатной кровли этапы 1-6 (рис. 9)

этапы 7-12 (рис. 10)

1. Сначала происходит монтаж сейсмопояса, на который затем укладываются основные балки.
2. После монтируются основные стропильные ноги, лежни и стойки, схватки.
3. Затем переходят к обустройству обрешетки. Расстояние между элементами диктуется выбранным кровельным материалом.
4. Завершительными этапами являются укладка кровельного материала и утепление конструкции.

Перечисленные основные этапы можно видеть на примере строительства гаражной крыши на рисунках 9-10.

Подобная конструкция позволяет существенно сэкономить расходный материал, по сравнению с прочими вариантами может уйти почти в три раза меньше древесины. Из-за отсутствия высокого угла помещение под кровлей получается меньшим по размерам и его намного проще обогреть, а значит, использоваться оно может не только в качестве кладовой. Постройки, возведенные на открытых и продуваемых местностях, лучше перекрывать именно таким образом, дабы избежать сильной нагрузки на плоскости кровли.

В отличие от двухскатного варианта, односкатная кровля используется в строительстве жилых домов значительно реже, можно сказать, даже неохотно. Прежде всего, из-за внешней угловатости и чрезмерной простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские проекты дизайна коттеджей с несколькими разноуровневыми односкатными крышами, выглядят они очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно просто собрать для гаража или склада. Зачастую односкатная крыша является наиболее простым и эффективным решением для обустройства простых вспомогательных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К достоинствам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропила и силовых ферм в каркасе крыши не создает распирающих усилий, как в случае с двухскатными вариантами;
• Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой к балкам перекрытия и стенам постройки с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом в случае, если необходимо выполнить пристройку к капитальной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем,связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить небольшой, в 60-70 см наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простому монтажу стропил и кровельного пакета, такой способ обустройства крыши практически является незаменимым для возведения любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной крыши

Кроме перечисленных достоинств и простоты устройства, односкатная система стропил имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом обустройства односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Конструкция стропил для односкатной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крыше. По конфигурации построения стропил они имеют очень много общего, основное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета, не превышающей 4,5 м, стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата. Если мауэрлат уложен в нишу ниже верхней кромки стены, то верхний край стропил подрезается по вертикали, и запиливается углом опорная поверхность доски для опоры на мауэрлатном брусе. В этом случае стык между торцом стропила и поверхностью стены необходимо закрывать накладным карнизным элементом.

Если стропило опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, в этом случае край стропильной балки также запиливается под опору на брус, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены. После выравнивания стропил крыши вертикальная плоскость среза закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропила может устанавливаться с упором в каменную кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам могут пришивать «кобылки», а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или доски потолочного перекрытия. Обычно такой вариант применяют для кровельного покрытия из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство крыши из длинномерных стропил

Более сложным вариантом сборки односкатной крыши является система с большой длиной пролета. При длине потолочного перекрытия до 6-ти метров достаточно подпереть стропильные балки дополнительными опорами. Подстропильная нога крепится к доске стропила стальной накладкой и саморезами без врезки.

При длине пролета более шести метров потребуется, как минимум, одна промежуточная опора на внутреннюю стену или усиленную балку в потолочном перекрытии. При большом пролете промежуточных стоек может быть две или три. В этом случае в поперечном направлении к скату крыши под стропила укладывают дополнительный брус прогона, выравнивающий плоскость кровли. Каждый прогон устанавливают на вертикальной стойке и усиливают подстропильными ногами и схваткой.

Установка простой стропильной системы на поперечных фермах-рамах

Самой распространенной схемой построения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборных фермах. В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной крыши выполнялось на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при обустройстве кровли проблем, связанных с возникновением сдвигающего бокового усилия, не возникало, поэтому конструкция односкатной крыши компоновалась только для вертикальных нагрузок.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального здания. Гораздо чаще требуется собрать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной коробке гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае система стропил крыши будет более уязвима для сдвигающего усилия от ветровой нагрузки.

В данном варианте для сборки каркаса крыши применяются наслонные стропильные балки, уложенные на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном постройки, вторая ферма установлена посредине, на капитальной внутренней стене здания. Вся конструкция кровли установлена на уложенной обвязке из 50-ти миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливают первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку рамы строго по горизонту, от этого зависит, насколько ровным получится скат крыши.

Прежде чем приступать к сборке второй рамы, необходимо собрать две эталонные стропильные балки на земле. Как обычно, длинные стропила получают сращиванием двух коротких с помощью набивки поверх половинок третьего куска. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте установленных эталонных стропил, собирают вторую опорную ферму-раму, расположенную в центральной части коробки. На следующем этапе фронтон первой рамы зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам, даже при сильном лобовом ветре. В этом заключается специфика создания крыши на рамах повышенной жесткости.

Наслонные стропила крепятся к доске обвязки с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать, как крепеж для стропильной системы, болтовое соединение. Одно из преимуществ наслонных стропил состоит в простом способе их сращивания из двух более коротких досок. Чаще всего выполняется укладка двух частей стропильной балки на несущие фермы-рамы, после чего две половинки просто сбиваются между собой гвоздями. Каждая из стропил тщательно выравнивается по двум точкам — срединной опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее остается забить гвоздями 100 мм, уложенные и отрегулированные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки зашиваются доской боковые фронтоны крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность. Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропильных досок подбивают карнизной доской и зашивают вагонкой нижнюю часть карниза-поднебесник. На следующем этапе необходимо связать стропила досками обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Остается уложить потолочное перекрытие и кровельный материал.

Различные варианты сборки крепления стропил на односкатной крыше

Кроме приведенного варианта сборки каркаса под односкатную крышу, на практике зачастую применяются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены домика. При этом стропила, помимо опорной конструкции для кровли, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто собирается конструкция односкатной крыши для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край ската устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома. Из фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальных стойках, вся конструкция оформляется в виде рамы с дополнительными фронтальными ребрами жесткости. Каждая из стропил имеет запил под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража к капитальной стене, для крепления стропил можно использовать торцы балок потолочного перекрытия, как на фото. В этом случае стропило жестко крепится с помощью пары стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной крыши не сложнее, чем сборка каркаса под двухскатную кровлю. При наличии опыта работы с пространственными конструкциями из дерева, по типу садового домика или сарая собственной постройки, изготовить крышу для пристройки к дому вполне по силам даже начинающему плотнику.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками: подготовка, монтаж

Конечно двухскатная кровля значительно улучшает внешний вид дома, но вот ее возведение часто требует найма профессионалов. А это дополнительные расходы. Именно поэтому простые варианты кровли все еще остаются весьма востребованными. А значит, и вопрос о том, как проводится установка стропил двухскатной крыши своими руками, волнует многих. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительные работы

Прежде чем провести установку стропил двухскатной крыши своими руками, нужно проделать довольно большую и важную предварительную работу. Прежде всего определяется тип используемой системы. В случае с двухскатной кровлей существует два основных варианта:

• висячая – стропильные пары опираются только на мауэрлат крыши и друг на друга;
• наслонная — в этом случае дополнительным упором будет прогон, который устанавливается на стойки.

Первый вариант применяется в том случае, если у дома нет дополнительной осевой несущей стены. Как правило, такая крыша монтируется на небольших по ширине строениях. При этом длина стропил не должна превышать шести метров.

Наслонная система используется только при наличии несущей стены посередине дома. Именно на нее будут опираться стойки. Такая стропильная система более устойчива и долговечна. Но у нее есть один недостаток. Здесь используется большое количество элементов. Это осложняет сами монтажные работы и делает чердачное помещение менее удобным для дальнейшего использования.

Следующим этапом будет расчет стропильной системы. Задача эта довольно сложная и важная. Нужно узнать количество и размеры всех используемых элементов. Для этого предварительно следует разобраться со следующими параметрами:

1. Высота конька крыши. От этого значения будет зависеть как расход материала, так и угол уклона ската. Последний параметр очень важен. Чем больше угол, тем лучше с кровли будет стекать вода, и сходить снег. К тому же, это позволить иметь на чердаке больше свободного пространства. Но такой скат будет больше подвергаться воздействию ветра.
2. Какие переменные нагрузки будет испытывать крыша. Здесь включается воздействие атмосферных осадков и ветров. Об уровне переменных нагрузок можно узнать из специальных карт или в градостроительном отделе вашей администрации.
3. Также следует рассчитать постоянные нагрузки. Здесь учитывается вес самой стропильной системы, всех элементов кровельного «пирога» и массу оборудования, которое будет установлено на крыше.

Зная все эти параметры можно произвести расчет стропильной системы. Высчитывается сечение всех ее элементов. После этого составляется чертеж. Без него установка стропил двухскатной крыши своими руками будет делом сложным. В чертеже указываются все элементы и места их установки.

Очень важно выбрать оптимальное расстояние между стропил. Стоит помнить, что чем больше сечение, тем больше может быть просвет. Но не нужно выбирать слишком массивные стропила. С ними очень тяжело работать. Лучше использовать элементы с меньшим сечением, но устанавливать их ближе друг к другу. Как правило, расстояние между стропилами не делается больше одного метра.

Подготовка к монтажу стропил – это очень важное дело, особенно если все работы вы будете проводить своими силами. Первоначально нужно выбрать тип системы. Самый простой вариант – это использование висячих стропил. После этого, предварительно узнав все необходимые параметры, проводится расчет элементов стропильной системы (длину, сечение и так далее) и выполняется ее чертеж. Без последнего «документа» дальнейшие работы будут сильно осложнены.

Проводим монтаж стропил двухскатной крыши своими руками

Теперь стоит поговорить о самой установке стопил двухскатной крыши своими руками. Но и тут не обходится без некоторых приготовлений. Конечно, в первую очередь стоит обзавестись всеми необходимыми инструментами. Для работы вам обязательно понадобится стандартный набор плотника. Кроме того, желательно изготовить шаблон для выверки углов соединения стропильной пары и для выреза в их основании для крепления на мауэрлат. Ну и конечно нужно позвать помощников. Легче всего справится с монтажом командой из трех человек.

Перед началом установки стропил необходимо закрепить мауэрлат. Если дом сделан из бревен или брусьев, то можно обойтись и без этого элемента. Для стен из пенопблоков или других, не отличающихся большой прочностью материалов, предварительно делается бетонная основа под мауэрлат. Она делается поверх последнего ряда блоков. При этом нужно не забыть вмонтировать в нее анкера для крепления.

Сам мауэрлат делается из деревянного бруса с большим сечением. Его укладывают по всему периметру дома. При этом необходимо строго выверять горизонтальность и одинаковый уровень всех сторон.

После укладки мауэрлата можно приступать к монтажу сами стропил. Приведем последовательность выполнение этих работ на примере висячей системы:

• подготавливают все три элемента треугольника. Для этого, из брусьев или досок нарезают на заранее рассчитанную длину семи стропила и затяжку. Лучше всего выполнять эту работу на земле, а затем поднимать детали на крышу. Не забудьте перед установкой обработать все деревянные элементы пропитками, которые будут защищать их от гниения и огня;
• непосредственно на крыше производится сборка стропильного треугольника. Эту работу нужно выполнять втроем. Для этого, по заранее подготовленным шаблонам, соединяются верх стропил. В нижней их части делается выпил, для крепления к мауэрлату. Для этого также лучше использовать шаблон. Далее, стропила соединяются с затяжкой. После этого вся ферма устанавливается на свое место и крепится к мауэрлату;
• первоначально монтируются стропильные пары с торцов дома. После этого производится сборка и установка средних;
• далее, проводится крепление коньковой балки;
• после этого монтируются бабка, ригели, подкосы и другие элементы, если таковые предусмотрены конструкцией.

Особое внимание стоит уделять соблюдению всех расстояний и углов, а так же местам крепления. Последние могут выполняться как при помощи болтового соединения, так и с использованием гвоздей. Для большей прочности места стыков можно усилить металлическими скобами и уголками.

Сами стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами, а именно:

1. Подвижный. В этом случае устанавливаются металлические ползуны, к которым и монтируются стропила.
2. Жесткий. Здесь крепление производится с помощью болтов, гвоздей или саморезов. В этом случае стропила не могут двигаться относительно мауэрлата.

А для чего разработаны эти два способа? Дело в том, что древесина, а именно этот материал применяется при возведении стропильной системы, может немного деформироваться под воздействием окружающей среды. Влага и перепады температуры то расширяют, то уменьшают геометрические размеры элементов. Чтобы это не повлияло на целостность всей системы, ряд специалистов и рекомендует использовать подвижный способ крепления.

Но тут нужно учитывать еще одну особенность. В некоторых случаях подвижный метод крепления подразумевает создание вырезов в самом мауэрлате. Такого допускать нельзя. Это создает опасность его быстрого разрушения. Поэтому чаще всего применяется именно жесткий способ крепления стропил к мауэрлату.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками проводится в определенной последовательности. Вначале монтируется мауэрлат. После этого проводится нарезка брусьев (или досок) на стропила и затяжки. При этом обязательно нужно провести обработку деталей специальными пропитками. После этого все элементы поднимаются на крышу, и уже там проводится сборка стропильных ферм и установка их на свое место. Важно, чтобы все углы и расстояния соответствовали ранее составленному чертежу. В противном случае конструкция может получиться непрочной, а значит и сам дом окажется под угрозой преждевременного разрушения.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками — видео

Как сделать каркас односкатной крыши своими руками [Пошаговое руководство]

Готовы построить свой сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.

Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговыми инструкциями по некоторым из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые помогут упростить сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.

Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким гидом. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

Виды кровельных материалов

Фанера или OSB — наиболее распространенный материал, используемый для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

Уклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или иметь покрывающую резиновую мембрану.

Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

Климат

Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, но имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном и гнить кедровую и асфальтовую черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывая утечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

Преобладающий сильный ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

Тип сарая

Крыши разных стилей соответствуют определенным конструкциям. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая сторона и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

Если вам нужно много места на чердаке / складском помещении, лучше всего подойдет крыша Gambrel или амбар. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша обеспечит более высокое центральное пространство для хранения или высоту над головой.

Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.

• Наклон
  Измеряет подъем в дюймах на каждый фут расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для бега на 12 дюймов (3/12).

• Шаг
  Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражается как отношение в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет — это расстояние от одной опорной стены стропила до другой опорной стены стропила.

• Уголок
  Используется для распила стропила там, где оно встречается с балкой конька, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.

• Конек
  Верхний край, где сходятся два ската или настила крыши.

• Коньковая балка
  Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может находиться под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.

• Коньковая доска
  Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.

• Хомут-стяжки
  Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, таким образом, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

• Птица Птица
  Это разрез в стропиле, где он упирается в верхнюю пластину опорной стены; он помогает передавать усилие крыши на стену и упрощает надежное прикрепление стропила к стене.

• Длина стропила
  Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Кровля обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую ее номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила друг к другу, тем толще их глубина, чем больше уклон, тем лучше выдерживается снеговая нагрузка.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает 6 дюймов площадь притока, 16 дюймов — 8 дюймов площадь притока и 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, так как снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша преодолевает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или козырёк на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет — это общее расстояние от одной опорной стены стропила до другой опорной стены стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

Уклон — это коэффициент подъема стропила по длине, обычно измеряемый в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стены до осевой линии под коньковой балкой — это прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.

Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а наклон — для конструкции крыши.

Есть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой спуск — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

Flat Roof — имеет уклон 2/12 и менее, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Меньше воздействия силы ветра, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен противостоять большей силе ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

В Строительном кодексе указаны приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.

Строительный кодекс также детализирует требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также потребуются штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

Перед началом работы лучше всего проконсультироваться с местным строительным отделом. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие заключается в том, что ферма изготавливается на заводе в соответствии с установленными стандартами. Он часто использует меньшие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из пиломатериалов большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, а также добавляются завязки-воротники.

Стропила с коньковой балкой

• Доски размером 2 × 6 или более, обрезанные под углом, чтобы прилегать к коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или над ней.У них также обычно есть выемка для птичьего рта, поэтому они крепятся к верхней пластине стены.

Стропила наклонные, наклонные или наклонные

• Протяните верхнюю пластину низкой стены над верхней пластиной высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

Фермы

• Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

Когда использовать фермы, а когда стропила?

• Используйте стропила для проектов с меньшим пролетом и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу, сделанную из ферм. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

Что лучше: стропила или фермы?

• Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенного стропила такая же, как у фермы.Фермы заменяют стропила, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

Какой вариант быстрее и безопаснее?

• Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
• И фермы, и стропила безопасны для строительства кровли. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропила могут быть легко перенесены одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены и не поставить руку или ногу в неправильное место — это человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

Двускатная крыша сарая может быть построена стропилами с коньковой доской 1х6 или с помощью ферм. Многое зависит от размеров конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила срезаны под углом на конце конька и прорезаны «птичьим ртом» в месте соприкосновения с верхней пластиной опорной стены.

Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Балка потолка простирается от опорной стены до опорной стены и опирается на стены. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему, или даже купить готовые фермы.

Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 куска верхнего откоса до нужной длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и сели на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер потолочной балки зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

Односкатная крыша Saltbox сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

Стропила сделаны под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и с выемками в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Стяжка воротника часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство деталей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

Крыши в стиле Skillion и Shed обрамлены односкатными стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, не забудьте добавить дополнительную длину при измерении стропил.

Я предпочитаю вырезать «птичий рот» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезал каждый конец вертикально для облицовочной доски и заблокировал или закрепил стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропила устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене, или прикрепляется к ней. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листьев, может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня под углом, а на верхней пластине опорной стены сделайте надрез для пасти птицы.

Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым вырезом под углом и выступом «птичий рот» в том месте, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюймов. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов в виде птичьего рта, это довольно простая, но привлекательная крыша.

Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в нескольких направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска — это нижняя пластина, а коньковая доска — это верхняя пластина. Сохраняйте это простым и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист размером 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

Построить фермы или спилить стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы обходятся дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

Тысячи несчастных случаев на строительстве происходят ежегодно. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать и, как правило, это просто человеческая небрежность.

• Лестницы делают доступ к высоте стропил или ферм более простым и безопасным. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
• Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и летящие обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
• Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы это почувствуете.
• Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
• Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.

• Для строительства ферм используйте пиломатериалы 2 × 4 и сделайте косынки из фанеры ½ дюйма.
• Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.

Умножьте рост одного фута на общую длину склона.

Например, :

Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 дюймов, мне нужно знать, где прикрепить пластину. Пластина ригеля — это то, к чему стропила будут прикрепляться к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонных стенок должна быть бухгалтерская книга.

Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.

Пробег — это расстояние от одной опорной стены до осевой линии сарая для двускатной крыши. Для односкатной или односкатной крыши это расстояние от одной опорной стены до другой.

Для наклонной площадки 4х8 дюймов в примере с Определите высоту пролет — это ширина здания, или 4 фута.

Шаг — это общий вертикальный подъем от вершины стены до вершины конька по сравнению с общим пролетом от опорной стены до опорной стены.

Чтобы определить наклон нашего примера навеса с навесом 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах или бегом в данном случае. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

• Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет сбрасывать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
• Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
• Для битумной или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли — уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — уклон 2/12 или более.
• Оптимальный шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
• Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

Под обычными стропилами понимаются все стропила, одинаковые в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

Расстояние по горизонтали от линии гребня до внешней стороны опорной стены — это расстояние в футах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

Для нашего примера с наклоном 4х8 дюймов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую Таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, и это с 40-фунтовой живой нагрузкой. Если длина вашего стропила менее 5 футов, используйте 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

В примере с наклонной площадкой 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

Птичья пасть не должна располагаться на стене, не превышая 1/3 глубины стропила, если она выходит за пределы стены. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте квадратный каркас, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья размером 4 дюйма.

Для нашего примера с навесом 4х8 дюймов с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасаются с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез в соответствии с уклоном крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя сторона короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинное плечо квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной и той же стороны доски.Проведите линию поперек доски в том месте, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте по линии.

От вершины угла измерьте длину стропила, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, лежащих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть ориентированы на квадрат напротив нижней стороны стропила, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до 12-дюймовой отметки, и у вас получатся линии разреза для птичьего рта.

Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.

Если стропила привязываются к коньковой доске, отметьте расстояние между ней и верхней пластиной опорных стен. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продолжайте движение по коньку, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

Pro Примечание:

Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы пригвоздить стропила к верхней пластине. Я обычно добавляю ураганные завязки, как дополнительную защиту от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

Коньковая балка толще, чем коньковая доска, поэтому прибить ее гвоздями к стропильному концу невозможно.

• Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку — это один из вариантов, но он затрудняет удержание стропила выровненным.
• Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

Другой вариант — обрамление крыши с использованием стропил вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

• Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится задача его составить; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
• Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
• Соберите фермы, используя ½ ”фанерные косынки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
• Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
• Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
• Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
• Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте 2 × 4 отрезка, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть его, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надставок крыши 2 × 4.

На рынке представлены различные металлические кронштейны.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю крепежи Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

Начинайте с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Вырежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какую фанеру использовать для односкатной крыши.

Раскатайте первый ряд фетра и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

Кромка отлива прибивается гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание переносимой ветром влаги под войлок. На конце «Птичьего рта» он проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

Звучит как статья для другого дня!

Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение.Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, передайте ее дальше.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Установка стропил для патио | HomeTips

Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над террасой или патио.

Стропила распределяют нагрузку на кровлю патио по балкам, что позволяет использовать слишком незначительные кровельные материалы для перекрытия расстояний между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания или перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Стропила можно соединять с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод использования зависит от конструкции крыши. Информацию о правильных пролетах и ​​расстоянии между балками и стропилами крыши патио см. В разделе «Максимальные размеры балки и стропила крыши патио».

Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль.Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это, прежде чем поднимать и закреплять их на месте. Для криволинейных пропилов используйте сабельную пилу.

Прикрепление стропил к ригелю

При подвешивании к дому стропила крепятся к дому с одного конца. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Балочные подвесы позволяют подвешивать стропила к балке, а для наклонных стропил можно сделать надрез или использовать специальные стропильные балки.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами, как если бы стропила прикреплялись к балке.

Соединение стропил

Там, где стыки стропил не видны, стропила можно стыковать встык встык из досок из пиломатериалов.

Для этого соедините концы стропил друг с другом по опорной балке. Затем прибейте два куска пиломатериала размером 1 или 2 дюйма такой же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру с обеих сторон стыка. Или соедините элементы, используя изготовленные металлические соединительные пластины.

Убедитесь, что каждый конец стропила на целый дюйм находится на опорной балке. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите стыки по разным балкам в шахматном порядке, чтобы предотвратить ослабление опорной конструкции.

Другой метод сращивания — хотя он не использует равномерный интервал — заключается в перекрытии концов стропил, которые поддерживаются балками. Если требуется более одного стыка по всей длине стропила, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте к обеим сторонам каждого стыка шесть общих оцинкованных гвоздей 8d или 10d.Этот тип сращивания, как показано на рисунке справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в использовании распорок.

Наклонные стропила

Установить наклонные стропила на место новичку может быть непросто. Обычно проще всего отрезать одно стропило по размеру, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы вырезать наклонные стропила для крыши внутреннего дворика, уложите стропильную доску так, чтобы она опиралась краем на ригель и балку параллельно ригелю.Затем плотно прижмите острие стропила к стене дома. Используя брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже. Вырежьте прорези для птичьего рта в местах, где стропила опираются на перекладину и балку.

Разместите стропило в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и вырежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона.Перед тем, как закрепить стропила на месте, обработайте их деревянной отделкой. Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхнюю плиту стены. © HomeTips.com

Крепление стропил и балок

При строительстве крыши внутреннего дворика может быть сложно построить стоечно-балочные конструкции, поддерживающие стропила. Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке.Самый распространенный метод крепления к верхней части балки — вбивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут иметь уклон, используйте сейсмические анкеры (также известные как стропильные стропы), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного якоря, второй может потребоваться по диагонали напротив первого в районах с сильным ветром или в сейсмических районах; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом по поводу местных стандартов.При использовании обычных анкеров вы должны сделать надрез на стропилах, чтобы они подошли, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Если стропила простираются на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к перекручиванию или короблению, если они не закреплены блокировкой. Также следует учитывать ширину стропил; те, которые сделаны из пиломатериалов 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, что сделаны из 2 на 6.

Интервал между блокировками обычно определяется местными кодами. Если пролеты стропил меньше 8 футов, коллекторы (перпендикулярные стропила), прибитые к концам стропил, подходят для стропил, которые сидят поверх балок.

Проведите мелом линию через стропила, где будет проходить блокировка, а затем продвигайтесь по балкам, измеряя и отмечая длину необходимой блокировки.

Самый простой способ разместить блоки — это расположить их в шахматном порядке от одной стороны меловой линии к другой, как показано слева. Используя эту технику, вы сможете прибивать блоки лицом к лицу, а не ногать их. Используйте гвозди 16d.

Для декоративного акцента и для того, чтобы скрыть металлические колпачки столбов, вы можете обрезать и подрезать ножку под углом, чтобы она соответствовала верхней части столбов.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатного до двускатного (также известного как двускатный или двускатный). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

• Рулетка
• Мел
• Молоток
• Аккумуляторная дрель
• Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе. Если эта задача не входит в ваши компетенции, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения попадания влаги.

( БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

Шаг 2: Установка опорного лотка для подложки

Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции. Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей.Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем заграждения и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатите ее сверху. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте.Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам нужно определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет располагаться верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить вашу верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной вами системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой фиксирующими точками, чтобы определить пространство, где вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы необходимость.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс на другой стороне крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите обрешетку коньковой планкой ремешком и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Завершите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение от гребня к гребню, чтобы обеспечить механическую фиксацию и дополнительную прочность гребня.

Как построить двускатную крышу над входной дверью

Посмотрите, как легко добавить небольшую крышу над входом в дом с помощью этого простого урока! Узнайте, как построить двускатную крышу над входной дверью для функциональности и стиля.

СВЯЗАННЫЙ: КАК ПРОСМОТРЕТЬ ИЗМЕРЕНИЕ ЛЕНТЫ С БЕСПЛАТНЫМ ЧИТАМИ

Когда прошлой осенью мы превратили наш старый сарай в мой домашний офис, мы знали, что в конечном итоге нам нужно будет построить небольшую крышу над дверным входом.Тем более, что у нас в Орегоне так много дождя!

Ну, мы наконец-то дошли до добавления одного, и я так рад показать вам, как мы это сделали в рамках #diyprojectchallenge этого месяца!

Я объединился с некоторыми из моих любимых мастеров своими руками, чтобы поделиться множеством проектов, сделанных своими руками на открытом воздухе, поэтому обязательно ознакомьтесь со всеми их потрясающими постами, связанными в нижней части этого поста. 🙂

ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ: КАК УСТАНОВИТЬ ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ ДЕШЕВО!

Как установить двускатную крышу над входом в парадную дверь

Чтобы распечатать копии материалов и инструкций, прокрутите вниз.

Что такое двускатная крыша?

Прежде чем строить один, давайте обсудим, что такое двускатная крыша на самом деле.

Согласно словарю, двускатная крыша — это крыша с двумя наклонными сторонами и двускатной крышей на каждом конце. Фронтон определяется как конец скатной крыши.

Итак, с точки зрения непрофессионала, двускатная крыша — это крыша, имеющая пик посередине и только две наклонные стороны, спускающиеся к краям здания.

Это один из самых популярных типов крыш, потому что они недороги в строительстве, долговечны во многих погодных условиях и имеют довольно простой дизайн, но их можно изменить, чтобы они соответствовали желаемому виду.

Как выглядит двускатная крыша?

Двускатные крыши узнаются по треугольной форме.

В отличие от вальмовой крыши, которая обычно имеет плоскую секцию в центре и наклоны, спускающиеся ко всем четырем сторонам конструкции.

Трудно ли обрамлять двускатную крышу?

Хотя я надеюсь, что этот урок упростит задачу, для создания каркаса двускатной крыши требуется много точных математических расчетов и расчетов.

Важно не торопиться, планировать заранее и проверять структуру по мере ее строительства.

Я надеюсь, что это простое руководство о том, как построить свес крыши над входной дверью, поможет пролить свет на процесс и придаст вам уверенности в том, чтобы сделать собственный навес для входной двери!

Ладно, хватит разговоров — давайте перейдем к делу, ладно? 🙂

Необходимых инструментов:

Как сделать свес двускатной крыши

ШАГ 1. СОЗДАЙТЕ ПЛАН

Первый шаг в создании деревянного навеса — это определить, какого размера он должен быть.Это означает, насколько широкой (мы решили сделать нашу такую ​​же ширину, как дверная обшивка) и насколько глубокой (мы сделали нашу глубину на 2 фута).

Также необходимо решить, какой скат вы хотите иметь двускатную крышу. Мы скопировали уклон основной крыши нашего сарая, поэтому в этом уроке вы узнаете, как скопировать уклон существующей крыши. Если в вашем доме есть двускатная крыша на главном доме, мы рекомендуем подобрать ее к этому уклону, чтобы она в любом случае выглядела визуально.

Чтобы отразить уклон другой крыши, первое, что вам нужно сделать, это определить, под каким углом нужно обрезать фермы.

Чтобы найти этот угол, просто выровняйте лист бумаги вдоль линии крыши, а затем проведите на бумаге линию вверх по вертикали на вершине.

Перенесите этот угол на дерево, а затем используйте исходный кусок дерева, чтобы выровнять отрезную пилу под этим углом.

Это будет угол, который вы будете использовать для ВСЕХ ваших угловых пропилов в этом проекте, поэтому обязательно запишите, какой это угол, когда вы установите его на пилу.

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ШТАНГИ ​​

Ваш первый шаг в строительстве — собрать кронштейны, которые будут поддерживать вашу крышу.

Сделайте это, разрезав четыре доски 2 × 4 на нужную глубину. Для нас это было 24 дюйма.

Для каждого выступа сделайте букву «L» из двух этих досок и скрутите их.

Затем убедитесь, что ваша буква «L» квадратная (под углом 90 градусов), отмерьте и отметьте 6 дюймов от конца на каждой из этих сторон и используйте эти отметки, чтобы определить, какой длины должна быть ваша угловая деталь. Отрежьте доску 2 × 4 такой длины с углами 45 градусов на каждом конце.

Поместите угловые детали внутрь ваших L и привинтите, чтобы закончить сборку кронштейнов.

Далее установите кронштейны. Для каждого из них поместите верхнюю часть пояса заподлицо с верхом обшивки двери, а сторону — напротив стороны обшивки двери и закрепите винтами.

СВЯЗАННЫЙ: DIY ОКОННОЕ СИДЕНЬЕ С ХРАНЕНИЕМ

ШАГ 3: ПОСТРОЙТЕ ФЕРМЫ

Теперь, когда у вас есть кронштейны, пора научиться строить ферму двускатной крыши!

Начните с резки двух досок 2 × 4 на глубину двускатной крыши. Это будут торцевые заглушки ваших ферм.

Затем измерьте полную ширину между краями кронштейнов. Чтобы получить длину ваших стропильных досок, найдите, где вершина вашей существующей крыши является шириной на это расстояние (для нас это было 48 дюймов), и измерьте длину крыши между этим местом и вершиной.

• Найдите место, где существующая крыша имеет такую ​​же ширину, как и ваша двускатная крыша.
• Измерьте длину одной стороны от этой точки, чтобы определить длину элементов фермы.

Вырежьте четыре анкерные доски 2 × 4 на эту длину минус 1.5 ″ (чтобы учесть ваши заглушки!), Используя угол, который вы определили на первом шаге.

Скрепите угловые доски фермы вместе, чтобы получились две фермы.

Затем прикрутите эти фермы к двум доскам заглушек, которые вы вырезали вначале.

Затем вырежьте и установите четыре опорных доски между фермами, по две с каждой стороны — одну сразу за пиком, а другую по центру сбоку фермы.

После того, как ферма будет полностью собрана, установите ее на кронштейны, вкрутив ее снизу.

Теперь, когда мы узнали, как сделать каркас маркизы, давайте поработаем над тем, чтобы сделать его красивым!

ШАГ 4. УСТАНОВИТЕ ВЕРХНУЮ ОТДЕЛКУ И ФАНЕРА

Затем вырежьте и установите облицовочные доски 1 × 6 на каждом конце двускатной крыши. Вырежьте доски на глубину вашей крыши и совместите их верх с верхом концевой заглушки фермы.

После того, как они будут установлены, вот вид спереди того, как конец вашей фермы должен выровняться:

Перед установкой передней облицовки вырежьте и установите верхнюю часть из фанеры.

Для определения размеров этих кусков фанеры измерьте длину от пика фермы до конца торцевой крышки, а затем сделайте ее такой же глубиной, как ваша крыша плюс 3/4 дюйма (с учетом облицовки передней стороны).

Прибейте фанерные доски гвоздями через каждые несколько дюймов по всему периметру.

После того, как фанера будет на месте, установите переднюю облицовку лицевой панели 1 × 6, используя тот же угол, что и ваша крыша, для конечного угла и совместив ее с нижним углом лицевой стороны выступа.

Ничего страшного, если есть небольшой зазор между верхом лицевой планки и верхом из фанеры — в следующий раз вы закроете это мерцающей кромкой.

ШАГ 5: УСТАНОВИТЕ КАПЕЛЬНУЮ КРОМКУ

Перед установкой черепицы установите металлический отлив вдоль швов фанеры и облицовки облицовки, а также по заднему шву между сайдингом и фанерой.

Мы выбрали белый цвет по краю лица, чтобы он соответствовал сараю, и НЕ красили его. Облицовка по шву сайдинга будет закрыта окантовкой, поэтому может быть любого цвета.

Добавьте валик уплотнения вдоль шва сайдинга перед установкой гидроизоляции по краям и не беспокойтесь, если она просочится наружу, когда вы установите планку на место.

ШАГ 6. УСТАНОВИТЕ КРЫШУ

Перед тем, как начать, убедитесь, что цвет вашей черепицы соответствует цвету крыши вашего основного дома!

Начните с установки толя поверх фанеры.

Отрежьте его до нужного размера с помощью коробчатого ножа и установите с помощью степлера.

Для вашего первого ряда черепицы (внизу крыши) поместите кусок черепицы твердой стороной, выступающей за край водостока (ощущается перевернутым) на 1/4 дюйма, и установите его с помощью кровельных гвоздей.

Затем, поднимаясь по крыше, установите и уложите черепицу до пика.

При установке следует учитывать несколько моментов:

• Всегда нависайте над гидрозатвором и облицовка досок примерно на 1/4 дюйма.
• Всегда чередуйте швы в черепице, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Это потребует от вас обрезать и сместить четные ряды примерно на 1/3.

Для козырька отрежьте сплошную полосу от одного из кусков черепицы и установите ее сложенной поверх козырька.

Подробнее об установке черепицы читайте в этой статье.

ШАГ 7. УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЮЮ ОТДЕЛКУ

Теперь, когда ваша крыша полностью установлена, вам нужно сделать окончательную облицовку поверх верхнего водосточного края сайдинга.

Используйте тот же угол фермы, чтобы разрезать эти части и заставить их идти от пика крыши к краю крыши.

ШАГ 8: УСТАНОВИТЕ SOFFIT SHIPLAP

Установка щитка на потолок не является обязательной, но мне нравится законченный вид, который он придает нижней стороне деревянного навеса.

Для установки внахлест просто с помощью отрезной пилы отрежьте куски шипа, которые помещаются между сайдингом дома и облицовкой передней панели на нижней стороне крыши, и установите их, начиная с пика полностью вниз, защелкнув их вместе при установке. .

После завершения установки заделайте все швы между деревом на всех частях конструкции крыши для подготовки к покраске.

ШАГ 9: КРАСКА

Последний шаг в нашем процессе создания двускатной крыши над входной дверью — это покрасить всю древесину! Будьте осторожны, чтобы краска не попала на черепицу или на край капель.

Мы решили покрасить большую часть нашего дома в основной цвет, за исключением лицевой облицовки вокруг фасада и над крышей, которую мы покрасили в наш цвет отделки.

Так что вы думаете о деревянном навесе, который мы построили над входной дверью? Мне это очень нравится!

Надеюсь, этот простой урок о том, как построить двускатную крышу над входной дверью, был для вас полезным и полезным!

Как и было обещано, вот инструкции для печати:

Время подготовки: 2 часа

Активное время: 8 часов

Дополнительное время: 1 день

Общее время: 1 день 10 часов

Сложность: Умеренный

Оценочная стоимость: 125 долларов США

Инструкции

1. Определите, какой ширины и глубины должна быть ваша ферма.Также определите, какую крышу вы будете использовать в качестве шаблона шага.
2. Постройте карнизы из 2×4, скрутив вместе L-образные формы и добавив между ними кусок под углом 45 градусов. Установите кронштейны заподлицо с верхней частью обивки двери и вплотную к обшивке боковой двери.
3. Используйте шаблонную крышу, чтобы измерить и отрезать угловые доски фермы, затем прикрутите их вместе и в торцевые крышки. Добавьте опорные доски, а затем прикрутите всю стропильную конструкцию к кронштейнам.
4. Установите лицевую накладку с обоих концов, фанеру сверху и лицевую накладку спереди.
5. Установить отлив по всем швам фанеры.
6. Прикрепите гудрон к фанере, а затем установите черепицу на крышу.
7. Установите лицевую накладку на отливную кромку на крыше.
8. Гвоздь с пазом внахлест в перекрытии и герметизация всех деревянных швов.
9. Покрасить все дерево.

Банкноты

В этом руководстве в качестве шаблона для ферм используется существующая крыша.

Не стесняйтесь, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, когда вы собираетесь сделать собственный навес для входной двери!

И не забудьте ознакомиться с этими замечательными проектами DIY на открытом воздухе в рамках конкурса #diyprojectchallenge:

Ферма Эмори — Как установить экран на крыльце

Kippi at Home — Держатель для садового шланга

Сделай сам Southern Yankee — DIY Herb Box

DIY Vibes — Знак номера дома своими руками

Sand Dollar Lane — Набор для гольфа DIY Ladder

INSTAGRAM | ПИНТЕРЕСТ | FACEBOOK

Как добавить крышу к деревянной игровой площадке / игровому набору своими руками

Я хотел бы начать с того, что скажу: Это не моя вина .

Когда вы создаете блог, вы ставите себе следующие мысленные цели:

• Старайтесь не отстой.
• Удачи.
• Найдите кого-нибудь, кто прочтет это, кто не родил вас.
• Всегда будь честным.
• Никогда не говорите о теореме Пифагора.

Такие вещи. Сегодня последний гол улетает в окно. (И, возможно, первый. Посмотрим.)

Я виню Энди в том, что он нашел способ поместить теорему Пифагора в свой блог. Он учитель математики и фанатик, и я подозреваю, что он, возможно, создал весь этот игровой набор с конечной целью — найти способ рассказать о математике всем людям в Интернете.Я заранее хочу извиниться.

Хорошо, вот Энди с ПОСЛЕДНЕЙ частью нашего руководства по игровому набору. Если вы пропустили первые три части, вы можете проверить их здесь, здесь и здесь.

Да.

Да, я создал этот игровой набор, чтобы я мог говорить о теоремах, числах и звездных войнах. Но конечный результат — целая игровая площадка всего за 440 долларов (максимум), так что я думаю, что это победа.

Когда мы в последний раз остановились, мы были готовы построить крышу над этим плохим мальчиком. Я понятия не имел, как буду это делать и какой материал буду использовать, так что все это результат экспериментов.

Сделать это можно сотней разных способов. Если вам не нравится материал, который я использовал, не стесняйтесь его менять. Используйте профнастил. Используйте материал крыши игрового набора. Используйте плетеные пряди из хвоста величественного единорога. Все зависит от вас.

Наш сын Вестон любит сидеть в башне и бросать в сторону желуди, орехи и мелких млекопитающих. Тем временем солнце светит в проем без деревьев прямо над игровой площадкой и обжигает его бедную бледно-белую кожу мальчика.

И вот, наконец, через полтора года после постройки детской площадки мы добавили крышу. Это заняло много времени, потому что я не мог решить, какой кровельный материал использовать. Варианты: деревянный настил, гофрированный пластик, битумная черепица или гофрированные металлические листы.

В итоге мы использовали этот брезент с черной сеткой. Он блокирует большую часть солнца, хорошо дышит, поэтому воздух все еще циркулирует, устойчив к плесени и ДЕШЕВО.

Но прежде чем надеть его, нам нужно построить конструкцию для крыши, включая еще два 2 × 4, соединяющих переднюю и заднюю.

Поскольку на самом деле крыша не выдерживает никакого веса, мы сделали ее очень простой. Наверное, есть тысяча разных способов построить крышу, но вот как мы это сделали. Вот план:

1. Отрежьте стропило до нужного угла и длины с помощью обрамляющего угольника и циркулярной пилы или торцовочной пилы. (Подробнее об этом через секунду.)

2. Отрежьте гребень до нужной длины. (Это просто расстояние от передней части до задней части игрового набора.)

3.Обрежьте завязки воротника до нужного угла и длины. (Они делают все немного более прочным).

4. Прикрутите все вместе.

Вся древесина, используемая здесь, подвергается обработке давлением 2 × 4.

Шаг 1. Обрезка стропил

Перед тем, как отрезать стропила, вы должны решить, насколько крутой должна быть крыша. Погоди со мной здесь, потому что мы собираемся получить математику на секунду, но я обещаю, что это не сложно.

Мы решили использовать уклон крыши 8/12, что означает, что на каждые 12 дюймов крыша поднимается на 8 дюймов.

Поскольку наш игровой набор имеет ширину 72 дюйма, каждое стропило будет более 36 дюймов, а поскольку мы используем уклон крыши 8/12, он увеличится на 24 дюйма:

Если вы действительно запутались, прочтите эту страницу и Посмотрим, есть ли в этом немного больше смысла. Если нет, задайте вопрос в комментариях, и я постараюсь вам помочь.

Мне нравится, что я собираюсь это сказать, и Келли ничего не может с этим поделать. Чтобы найти длину стропила воспользуемся теоремой Пифагора !!!! Ты помнишь это?

a

Итак, мы делаем 24 ² + 35.25 ² = c ² (я использовал 35,25 вместо 36, потому что мне нужно учитывать ширину конька, который будет находиться между стропилами)

Что составляет 576 + 1242,6 = c ²

Добавьте и мы получаем 1818,6 = c ²

Чтобы найти c, которая является длиной стропила, мы извлекаем квадратный корень из 1818,6, что составляет 42,64 дюйма. Мы можем просто использовать 42 5/8, чтобы не усложнять задачу.

Даааааааааааааааааааааааааааааааш свете я учу математику летом!

Теперь, когда мы знаем длину стропил, нам нужно вырезать углы.

Для этого нам нужно использовать наш каркасный квадрат, и мы должны помнить, что мы делаем скат крыши 8/12. Вот как использовать квадрат для обрамления.

Теперь вам просто нужно провести линию, чтобы отметить место, где вы будете делать разрез. Вам нужно сделать это только один раз, потому что все стропила будут использовать один и тот же угол, и вы можете использовать его в качестве ориентира для других.

Если вы используете торцовочную пилу, вы можете просто установить угол, соответствующий вашей линии, а затем сделать пропил на всех ваших стропилах.

Если у вас нет рамного квадрата или вы просто хотите обмануть, вы можете вернуться на страницу, на которую я отправил вам ранее, и там есть все углы для каждого ската крыши. Например, крыша 8/12 имеет угол 33,69 градуса. Я собирался показать вам, как найти этот угол с помощью тригонометрии, но я не хочу портить вам день.

Теперь мы обрезаем стропило до нужной длины, которая для нас составляет 42 5/8 дюйма. Наша цель — сделать так, чтобы он выглядел так.

Обратите внимание, что два конца параллельны (я втайне пытаюсь ввести здесь как можно больше математических слов), поэтому, как только вы установите угол торцевой пилы, просто измерьте и отрежьте.Сделайте четыре штуки одинакового размера.

Я решил, что стропила должны лежать ровно на 2 × 4, поэтому мне нужно было срезать под правильным углом. Это легко сделать с помощью квадрата скорости или чего-то еще, что дает вам прямой угол.

Просто проведите линию перпендикулярно концу стропила.

Тогда отрубите. Моя торцовочная пила не вращается достаточно далеко, поэтому я использовал циркулярную пилу.

Вот как это будет выглядеть после того, как вы обработаете все стропила.Я кладу между ними небольшой кусочек 2х4, чтобы показать, где стропила будут встречаться с коньковой доской. Теперь делаем надрезы для 2 завязок воротника. Самый простой способ — положить стропила на землю, как это сделал я, и проследить, где нужно сделать разрез на завязках воротника.

Отметьте галстук воротника у каждой из 4 стрелок, затем с помощью прямого края нарисуйте линию разреза, а затем сделайте надрезы циркулярной пилой. Вы можете использовать первый в качестве шаблона, чтобы второй был точно таким же.

Продолжайте использовать небольшой клочок 2 × 4, чтобы все оставалось на расстоянии, и вставьте несколько винтов в хомут, чтобы скрепить все вместе.

Вот наши два готовых стропила с хомутами, удерживающими их вместе. Теперь обрезаем коньковую доску по длине и крепим все саморезами к игровому набору.

Я накручиваю шурупы только на одну сторону стропила спереди и сзади, чтобы мне было легче скользить по гребню.

После того, как передние и задние стропила были прикручены с одной стороны, я сдвинул конек на место, прикрутил другую сторону стропила, а затем вкрутил стропила в конек. Вам, вероятно, понадобится помощь, чтобы удержать все вместе, пока вы это прикручиваете.(Прочтите: Келли, положите камеру, поднимитесь сюда и помогите мне.)

Небольшая заметка…

На то, чтобы рассказать вам, как это сделать, у меня уходит как минимум в два раза больше времени, чем на то, чтобы сделать это самому. Это действительно несложно. Может, мне стоило просто пойти к тебе домой и сделать это за тебя. Ой, уже поздно. Ты сам по себе.

Наконец, мы подошли к последнему этапу: пришиванию сетчатого брезента. Мы как бы подумали об этом как о ситуации с обивкой и решили использовать наш удивительный скобяной пистолет (доступный здесь) — тот же самый, который мы использовали для изготовления нашей мягкой кровати.Я просто загнул передний край пару раз, чтобы он выглядел красиво, и прикрепил его скобами.

Затем я плотно затянул и проделал то же самое со спиной, а затем с боков. В итоге мне пришлось отрезать часть его, потому что было слишком много, чтобы сложить, и он становился слишком толстым для скоб.

По бокам мы сложили его под 2 × 4, а затем скрепили снизу.

И все!

Вот счастливый мальчик наслаждается своим новым оттенком.

И это полное исчерпывающее руководство о том, как мы построили собственную игровую площадку с нуля. Не забудьте посмотреть Часть 1, Часть 2 и Часть 3.

Уф! Так что ты думаешь? Было ли вам когда-нибудь больше удовольствия, чем чтение раздела о теореме Пифагора? Вы надеетесь, что Келли найдет новые способы интегрировать математическое образование в этот блог? (Не думаю, что вам стоит об этом особо беспокоиться.)

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Односкатная крыша: стили, терминология и советы

Для большинства мастеров возведение крыши — самая сложная часть строительства сарая.Но при небольшом понимании стилей, терминологии и конструкции крыш сделать каркас крыши вполне по силам любому плотнику на выходных.

Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в разрезании и установке всех деталей — стропил, коньковой доски, воротниковых стяжек и балок потолка — по одной доске за раз. Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на месте. Однако вы будете тратить много времени на подъем и спуск по лестнице, что может быть утомительно.

Второй вариант: построить каркас крыши на земле , чтобы сформировать отдельные стропильные фермы. Ферма крыши — это сборная секция каркаса крыши, состоящая из пары угловых стропил и одного горизонтального нижнего пояса, образующего балку перекрытия. После сборки фермы поднимают и прикрепляют к вершинам стен.Строить и устанавливать фермы быстрее и проще, чем строить по частям, но вам понадобится помощь, чтобы поднять фермы на место.

Что такое односкатная крыша

Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная крыша, представляет собой крышу, которая наклоняется в одном направлении. Пологий с крутым уклоном. В зависимости от конструкции здания уклон может быть разным. Раньше он использовался только для навесов, но теперь он стал более популярным в домах. Конструкция проста и экономична.Кровельщику проще и быстрее построить крышу такого типа, что требует меньших затрат на рабочую силу. Очень важно правильно утеплить эту крышу, так как в разное время года может быть очень жарко или холодно.

Откидная крыша

Односкатная крыша имеет одну наклонную плоскость, что делает ее наиболее простой в строительстве из всех каркасов крыши. Крыша этого стиля может быть использована на отдельно стоящей пристройке, но особенно хорошо подходит для навесов, которые построены напротив другой конструкции, такой как дом, гараж, конюшня или сарай.В таких ситуациях к существующей стене крепится горизонтальная балка для поддержки верхних концов стропил. Односкатные крыши обычно имеют относительно пологий уклон, обычно от 4 до 12 (18º) до 8 дюймов-12 (33º).

Совет: Выбирая наклон односкатной крыши, учитывайте положение дверей. Крыша с крутым скатом опускается ниже в дверной проем, чем крыша с меньшей крутизной, и это может

Двускатная крыша

Двускатная крыша — безусловно, самый распространенный вид односкатной крыши.Его легко узнать по знакомому А-образному профилю с двумя наклонными плоскостями одинаковой длины. Двускатные крыши образованы парами общих стропил, идущих под углом от вершин стен до пика крыши. Коньковая доска, если она используется, проходит горизонтально между парами стропил в месте их пересечения на вершине.

Проверьте планы навеса на предмет точного размера и расстояния между брусом, используемым для обрамления крыши. Большинство навесов для хранения обрамлены стропилами 2 × 4 или 2 × 6, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру.Доска коньковая часто вырезается из 1х6 или 1х8. При обрамлении крыши строительными фермами коньковая доска не нужна. Стропила плотно прилегают друг к другу на козырьке и крепятся фанерными косынками.

Совет: Двускатные односкатные крыши лучше всего смотрятся с уклоном крыши 11 дюймов 12 (40 °) или 12 дюймов 12 (45 °).

Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика похожа на двускатную крышу, за исключением того, что одна плоскость крыши немного длиннее другой. Этот уникальный дизайн смещает вершину крыши не по центру, так что она приближается к передней стене, создавая характерную крышу соляной коробки.При обрамлении соляной крыши важно следовать двум простым рекомендациям, чтобы сохранить правильные пропорции крыши: во-первых, установите стропила под углом 45 °, чтобы создать уклон крыши 12 на 12. Во-вторых, расположите козырёк крыши на расстоянии одной трети от передней стены.

Совет: При обрамлении крыши сарая обязательно устанавливайте каждое стропило непосредственно над стеновой стойкой, которая будет передавать нагрузку с крыши на фундамент.

Gambrel Roof

Эту конструкцию часто называют крышей сарая, и ее легко узнать по характерному двускатному профилю.У него две короткие неглубокие плоскости крыши, идущие под углом вниз от пика, а затем он резко обрывается на два более крутых склона, которые спускаются к вершинам стен. Каркасную крышу немного сложнее обрамить, чем крышу других стилей, просто потому, что она содержит намного больше деталей. Преимущество, однако, в том, что двускатные крыши создают очень просторный интерьер с большим пространством над балками потолка, которое можно использовать как чердак для хранения вещей. Как и большинство стилей крыш, гамбрель можно обрамлять по частям, по одной доске за раз, или вы можете построить фермы на земле, а затем поднять их на место.

Совет: При строительстве навеса с двускатной крышей лучше всего размещать двери на торцевой стене, потому что боковые стенки обычно слишком короткие, чтобы обеспечить достаточный запас высоты над головой.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша — это крыша со скатом со всех сторон сарая. Все они имеют одинаковую длину и образуют гребень. У этой крыши нет фронтона или козырька наверху. Они могут быть прочной крышей из-за четырех наклонных сторон. Они хорошо себя чувствуют при сильном ветре и заснеженных районах из-за наклона крыши.Однако строительство шатровых крыш может быть дорогостоящим. При более сложной конструкции требуется больше строительных материалов.

Какая крыша лучше для сарая?

Мы рассмотрели несколько различных стилей крыш. Какой из них лучше всего подходит для сарая? Наши рекомендации — либо двускатная крыша, либо односкатная. Вот несколько причин, по которым нам нравятся эти двое.

Фронтон

• Обычный тип кровли
• Имеет дополнительное пространство над потолком для чердака, кладовой или высоты над потолком
• Легко проливает дождь и снег, особенно на крутых склонах
• Простая сборка для новичка

с наклоном

• Недорого построить
• Стены, защищенные от влажной погоды свесом крыши
• Дождь и снег легко соскальзывают, особенно на крутых склонах
• Большая высота стены дает место для хранения вещей на чердаке или чердаке
• Хорошее место для солнечных батарей
• Простая сборка для начинающих

Сборка основания односкатной крыши

Подложка — это поверхность, на которую укладывается кровля.Во многих случаях кровельная доска — лучший вариант для этого, и существует несколько видов. Как правило, это тонкие подложки, которые устанавливаются между изоляционным и мембранным слоями крыши. Они могут помочь вам избежать образования пузырей в кровельной системе из-за выделения газа из изоляции при контакте с определенными клеями, используемыми для кровли.

Различные типы кровельного основания или покрывающих плит:

• Фанера / OSB
• Минеральное волокно
• Цемент
• Древесное волокно
• Гипсоволокно
• Гипс
• Полиизо высокой плотности
• Перлит
• Асфальт

Основание устанавливается путем прикрепления к несущему настилу или к нижележащему основанию.Многие из лучших методов установки включают в себя смещение балок облицовочной плиты в каждом ряду и до стыков изоляции под ней. Это уменьшает перемычки и промежутки между слоями.

Какая древесина лучше всего подходит для моей односкатной крыши?

Приобретая древесину для односкатной крыши, вы должны учесть несколько моментов:

• Уклон вашей крыши
• Снеговая нагрузка, которую может выдержать ваша крыша
• Ветер, который может повлиять на навес
• Какая будет отделка крыши
• Расстояние между стропилами — 12, 16 или 24 дюйма
• Размер вашей крыши
• Ваш кровельный бюджет

Для кровли можно использовать разные виды фанеры.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Это самый дешевый вариант обшивки из дерева. Это делается путем склеивания щепы хвойных пород вместе в полуслучайном порядке и поставляется в виде листов, обычно 4 фута. X 8 футов. и толщиной 7/16 дюйма. Несмотря на то, что это будет делать то, для чего предназначено, OSB не так прочна, как фанера, и не прослужит так долго при воздействии определенных погодных условий.

Фанера для наружных работ (CDX)

Аналогичен OSB, но сделан более прочным и устойчивым к погодным условиям.Это делается путем склеивания тонких кусочков дерева слоями. В большинстве случаев для кровли подходит фанера толщиной ½ дюйма. C и D (в CDX) относятся к классам фанеры, а X означает выдержку.

Отличия

Самая большая разница между этими двумя видами древесины заключается в том, насколько они выдерживают воду. CDX (выдержка) не выдерживает воды так же долго, как OSB. Поэтому CDX обычно используют внутри, если он не обрабатывается давлением. Однако OSB удерживает воду, а CDX — нет. Это может привести к повреждению OSB.

— хороший выбор для обшивки. Клей и смола, используемые для смешивания древесной стружки, делают ее менее проницаемой, чем CDX, что увеличивает ее стойкость.

вообще намного дешевле CDX. Итак, если вы хотите гораздо более экономичную древесину, это то, что вам нужно.

Стропила 2 × 4 и 2 × 6: в чем разница?

В зависимости от наклона односкатной крыши вы можете выбрать стропила 2 × 4 или 2 × 6. Но в чем разница? Проще говоря, все сводится к тому, что нужно для вашего сарая.Первое, что вам нужно знать, это то, имеет ли ваша крыша уклон меньше или больше 3:12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега крыша поднимается на 3 дюйма. Для тех, что меньше 3:12, стропила 2х4 недостаточно прочны. Это низкие крыши, и всегда следует выбирать из пиломатериалов стропила 2 × 6.

Если вы хотите сделать ферму, вы всегда будете использовать перепонки 2х4, соединенные вместе для прочности.

Хотя пиломатериалы 2 × 6 обойдутся вам дороже, их можно использовать практически для любого типа сарая.Их можно разнести дальше, чем 2×4. Но если вы живете в месте, которое не подвержено сильным ветрам или сильным снегопадам, вам подойдут стропила 2 × 4. Они не могут выдерживать большую нагрузку, как 2 × 6, но могут сделать вашу крышу более универсальной.

Кровельные материалы сарая

Существуют различные типы кровельных материалов, которые вы можете выбрать, когда готовитесь к завершению кровли.

• Битумная черепица с тремя выступами — Это стандартный и самый недорогой вариант односкатной крыши.Гибкую черепицу легко установить, что делает ее отличным вариантом для самостоятельной сборки. Многие из них будут включать 30-летнюю гарантию.
• Металл — Металлическая кровля имеет массу преимуществ. Они легкие и часто служат дольше, чем другие типы кровельных материалов. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, что является большим преимуществом. Единственный реальный недостаток металла заключается в том, что он может быть дорогостоящим, но многие из этих кровельных систем имеют гарантию более 50 лет.
• Cedar shakes — При правильном уходе за кедром он может прослужить до 35 лет.Этот материал от природы устойчив к насекомым, а также к повреждениям от солнца. Он имеет традиционный внешний вид и может стать отличным вариантом для тех, кто хочет платить за свои кровельные материалы по средней цене.
• Битумная черепица — Архитектурная черепица — это два или более слоев асфальта, склеенных вместе. Они намного тяжелее черепицы с тремя язычками, но на них дается пожизненная гарантия. Этот вид черепицы может привнести художественный элемент в крышу сарая.Их обычно используют в жилых домах, что делает их популярным вариантом и для сараев.
• Рулонная кровля из стекловолокна с минеральной поверхностью (MSR) — Этот тип кровли представляет собой армированный стекловолокном асфальт. Он покрыт керамической гранулированной поверхностью для защиты от ультрафиолета, погодных условий и физических повреждений. Дно покрыто минеральным разделительным материалом. Обычно это используется для зданий с низким уклоном, таких как навесы, подъезды и навесы для автомобилей. Этот материал универсален, прочен и экономичен.
• Доска и планка — Это кровельное и сайдинговое покрытие существует уже давно. Раньше его делали из деревянных реек, накладываемых на стыки деревянных панелей. Это обеспечило дополнительную защиту от непогоды. Для кровельных работ в качестве дренажных путей использовались рейки, позволяющие соединять панели вместе. Для этого теперь используются разные металлы, что придает старому стилю обновленный современный вид.
• Кровельная панель из поликарбоната — Поликарбонат — это прочный и эластичный термопластический материал.Легкий материал, поликарбонат, выдерживает экстремально высокие или низкие температуры. Это хороший кровельный материал для навесов, настилов, террас, гаражей и других небольших строений. Это также доступный по цене вариант, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и защищающий от обесцвечивания.

Какой самый дешевый способ установить крышу для сарая?

Самый бюджетный кровельный материал — МСР. Он похож на обычный асфальт, но поставляется в широких рулонах. Помимо того, что он дешевле черепицы, он также тоньше и проще в установке.Если у вас крыша скатная, то рулонную кровлю можно установить с помощью гвоздей. Для плоских крыш используется факельный метод.

Как сделать гидроизоляцию односкатной крыши?

Каждый хочет иметь возможность хранить вещи в своем сарае, не беспокоясь о том, что дождь или снег попадут внутрь. Защита крыши от атмосферных воздействий — очень важный шаг при строительстве сарая. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить:

• Шаг 1: Выберите конструкцию крыши, позволяющую легко спадать с нее в сырую погоду, например, двускатный или односкатный.
• Шаг 2: Используйте фетр на крыше перед укладкой черепицы. Это просто дополнительный слой защиты фанеры под ним.
• Шаг 3: Имейте подходящий выступ. Если вы этого не сделаете, воду можно сбросить обратно на стену сарая и стечь по наружным стенам.
• Шаг 4: Немедленно отремонтируйте повреждения крыши.
• Шаг 5: Добавьте желоба.

Гидроизоляция односкатной крыши продлит срок ее службы.

Как продвигается ваш проект односкатной крыши?

При наличии подходящих материалов, знаний и руководства любой может построить односкатную крышу. Мы надеемся, что это руководство было полезно для вас при строительстве сарая. Мы хотели бы услышать, как продвигается ваша односкатная крыша! Дайте нам знать об этом в комментариях!

Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельника Today’s Homeowner Radio Show . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Staple Up Install — Фермы — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Чердаки с фермой

Фермовые чердаки имеют множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и они обычно расположены на расстоянии 16-24 дюймов друг от друга по всей длине чердачного пространства. Эти опоры могут затруднить установку излучающего барьера из-за всех маневров, необходимых для обхода опор, чтобы добраться до нижней части стропил крыши, к которой прикрепляется фольга.Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был сделан специально для этих чердаков в стиле фермы, у которых стропила расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга по центру.

Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и с минимальными усилиями по сравнению с попыткой традиционного метода крепления скоб на чердаке с фермами. Основные преимущества выбора метода сшивания ферм состоят в том, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное чердак, позволяет хранить его на чердаке, сохраняет вентиляционные устройства, воздуховоды и т. Д.в более прохладной среде для большей эффективности и не мешает теплоизоляции мансардного этажа.

Измерение, резка и начало работы

Для чердаков с стропильной системой используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально разработанный для легкой вертикальной установки.

Начните с резки кусочков. Чтобы ускорить процесс установки, рекомендуем вырезать кусочки фольги за пределами чердака. Лучше всего это сработает, если измерить высоту пролета стропил и отрезать по несколько частей за раз.Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон позволяет легко разрезать поверхность. В зависимости от размеров мансарды можно отрезать сразу несколько частей; это идеальная работа для второй пары рук, если они у вас есть.

Измерьте длину каждого пролета / полости фермы и затем вычтите от 6 дюймов до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости. Определив длину отсеков для фермы, подсчитайте количество имеющихся отсеков / полостей и заранее вырежьте это количество частей.Вырезать за пределами чердака легко, и установка идет быстрее, когда вы находитесь внутри чердака.

Совет. Попросите одного человека прикрепить AtticFoil ™ в верхней части полости фермы, а другой человек закрепит их внизу.

Старт с вершины

Большинство установок начинаются снизу и продвигаются вверх к верху пространства. При вертикальной установке на стропильном чердаке или на низкой скатной крыше лучше начинать с верхней части полости и постепенно спускаться вниз.Прикрепите верхнюю часть скобами по обе стороны от полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по лицевой стороне каждой фермы, пока не дойдете до дна.

Если у вас есть помощник, разместите его возле карниза, и он сможет поработать над прикреплением нижней части фольги к граням фермы.

Кроме того, как показано на видео выше, они могут обрабатывать любые длинные части, недоступные для сшивания, с помощью шеста или палки, чтобы отодвинуть фольгу назад к карнизу, чтобы обеспечить покрытие.* Убедитесь, что на потолке нет препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать воздухозаборные отверстия.

Продолжайте опускать каждую секцию фермы с новой деталью в каждой полости. Швы можно перекрывать на лицевой стороне шпилек. Если скоба смещена по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы — скоба вытянется вместе с ней! Затем переместите его на место и снова прикрепите скобами. Помните, как и при любой установке: для работы не обязательно, чтобы она выглядела красиво и гладко; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

Не нужно заклеивать швы — это не повлияет на характеристики фольги. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и щелей, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине по цене от 7 до 8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться, как обычно, поэтому лента — это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вам нужно подготовиться к этому во время укладки фольги.Существует два основных способа настройки установки для последующего добавления изоляции: метод с прорезью и метод юбки.

Метод с разрезом начинается, когда первый кусок фольги полностью спускается до карниза — насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже запустить эту часть горизонтально, как если бы установлен обычный излучающий барьер шириной 48 дюймов. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной в несколько футов и установите вертикально на концы стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия потолка и их блокировку.

После того, как эта деталь установлена, вы начинаете следующий прогон на пару дюймов выше этой детали, оставляя зазор или прорезь в фольге. (См. Пример фотографии справа). Идея заключается в том, что этот метод позволяет воздуху проникать за пленку из потолков в чердачное пространство, где это способствует созданию более сухого и прохладного чердака.

Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте кусочки фольги примерно на фут или на полтора длиннее, чем полость стропила.Установите его так, чтобы юбка из фольги лежала поверх текущего уровня изоляции, а затем закрепите фольгу скобами с обеих сторон стропильного пролета до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок.

Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / надрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа).Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые из них останутся между фольгой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет обеспечивать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, без необходимости разрезать фольгу.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Один из наиболее частых вопросов, которые мы задаем при установке из фольги, заключается в том, чтобы оставить зазоры в установке для прохождения потока воздуха. Главное, что вы пытаетесь сделать, это протянуть фольгу между горячей крышей и остальной частью чердака. Если вы можете это сделать, он БУДЕТ отражать лучистое тепло. Во время установки вы по-прежнему будете оставлять зазоры вверху и внизу всех стропил, прорези вокруг вентиляторов или других препятствий, и вы все равно закроете любые торцы фронтона, которые находятся на чердаке, так же, как вы это делали бы в традиционных скобах / открытых коньках. способ укладки излучающей барьерной фольги.Главное — дать воздуху свободный путь для прохождения через чердак от вентиляционных отверстий на потолке к верху чердака. Обычно воздух поступает через потолочные перекрытия, и большая часть его проходит между пленкой и настилом крыши, а часть воздуха попадает на чердак. Это нормально.

Фронтальные стены и крыши Вальм и впадины

Вальм и впадины крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вам нужно создать путь для потока воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается простым вырезанием отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости.Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и наружу. В конечном итоге весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и будет выпущен через любые вытяжные отверстия, которые у вас есть.

Помните, вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто фольги лучистого барьера там даже нет. Вдоль конька, на выступах или впадинах и вокруг вентиляционных отверстий на крыше оставляется прорезь, позволяющая воздуху проходить от потолков к верху чердака, а затем выходить через верх чердака.Отверстия (показаны на этой фотографии) маленькие, размером с руку взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Проведите пленкой по обрамлению. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу на концах фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог проходить за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтальные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух будет попадать на верх чердака.Для работы лучистого барьера НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вентиляционные отверстия.

Завершение работы

Помните, хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание прохождения воздуха через чердак не только поддерживает более низкую температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Чтобы узнать больше о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влагу, щелкните здесь. После того, как вы закончите большие открытые участки, вы можете вернуться и попытаться закрыть любые меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, а это означает, что частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии установки на чердаках с фермами и тематические исследования, представленные нашими клиентами со всей США.