Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Содержание

• 1 Типы конструкций
• 2 Элементы конструкции и материал
• 3 Устройство деревянной опалубки
• 4 Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве
• 5 Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента
• 6 Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой.

Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам.

Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

• 1 Виды опалубки для ленточного фундамента
• 2 Материал для опалубки
• 3 Деревянная опалубка
• 4 Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.
  • 4.1 Опалубка из фанеры
  • 4.2 Опалубка из досок
  • 4.3 Опалубка с утеплителем на всю глубину
  • 4.4 Опалубка с утеплителем в подземной части
• 5 Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой
• 6 Ошибки, возникающие при монтаже опалубки
• 7 Сокращение затрат на изготовление опалубки

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2021 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

• Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Опалубка из пенополистирольных блоков Источник garazhino.ru

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

1. Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
2. Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
3. Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
4. Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Фундамент после заливки Источник ska33.ru

Технологические особенности стальных распорок

Защитить современную щитовую опалубку от ветровой нагрузки, а также обеспечить устойчивость к пространственному отклонению, обусловленному давлением бетонной смеси, способны прочные, многосегментные или односегментные, стальные распорки. В зависимости от погодных условий и типа опалубки может варьироваться частотный показатель установки подпорок – чем уже шаг, тем надежнее фиксация опалубки.

Основой стальной распорки является анкерный болт, именно на него приходится основная нагрузка. Существует несколько вариантов исполнения стальных распорочных стержней, они могут отличаться по длине и диаметру, быть резьбовыми или гладкими. От данных показателей зависит максимальное значение воспринимаемой нагрузки, а также сфера применения. Стандартный анкерный болт для опалубки, произведенный на заводском оборудовании, способен выдержать нагрузку до 250 кН.

Являясь многоразовым компонентом, распорный стержень крепится на профиль опалубки при помощи стального стержня и защищается от сдавливания дистанционной трубой с наконечником в виде конуса. Также, каждая распорка оснащена фиксатором – стальным стержнем, препятствующим деформации анкерного стержня при сдавливании последнего. Основной задачей фиксатора является удержание компонентов опалубки на оптимальном расстоянии.

Раскрепление щитов опалубки стальными стержнями: 1 – анкер; 2 – тяж; 3 – стальной стержень

Материалом для изготовления фиксатора расстояния может служить пластмасса или цемент волокнистого вида. В большинстве случаев они представляют собой полые кожухи с внутренним сечением от 5 кв.см и более. При недостатке прочности кожуха, в виду малого сечения, могут применяться дополнительные пластмассовые конусы, надеваемые на концы стержней. Для предотвращения выгибания фиксатора его сечение выполнено в звездчатой, шестиугольной или круглой форме. Дополнительно могут применяться гидрофобные прокладки, в тех случаях, когда работа проходит в условиях повышенной влажности.

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии

Опалубка — это конструкция из щитов, стоек и упоров, которая служит для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Содержание статьи

• 1 Съемный и не снятый
• 2 Требования к оздоровке
  • 2.1 Съемные материалы
• 3 DIY FORMWORD для Стрип. установка опалубки своими руками
• 3.3 Армирование — раскосы и упоры

4 Как меньше тратить

• 4.1 Заполнение слоями
• 4.2 Вертикальное деление

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться относительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

Строительство щитов опалубки из фанеры и OSB

ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место быть. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма значительным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция и соединение щита

При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

Первая и последняя планка крепится от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.

Арматура — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подкосы устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

• Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Шпилька с резьбой.
• Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
• Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

Как меньше тратить

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ следующий:

При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже засыпанный участок, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «кусочки» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

Второй способ — разделить план на несколько секций (на рисунке они отмечены разными цветами)

Залить собранную площадку бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Монтаж опалубки ленточного фундамента

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки для ленточного фундамента будет основной темой этой статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что при его монтаже не требуется применение тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, усиленному металлической конструкцией, предстоит выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента должны быть выполнены инженерно-геологические изыскания. Для этого нужно обратиться в местное управление капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

1. нельзя располагать ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, лицевую деформацию основания и прочие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• размеры будущего здания;
• количество внутренних разделов;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решен вопрос с размерами и геометрией фундамента. Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем площадку под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем наружные кромки одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю кольев и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие наружные стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, которые отмечают край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — будем копать траншеи по размеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна идти на количество, состоящее из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Сооружаем опалубку

Опалубку для ленточного фундамента сооружаем после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеуказанных слоев. Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные строганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам потребуются:

• деревянные бруски 50*50 мм — их мы будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних зазоров. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите сырую древесину. Сухие плиты впитывают в себя влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте плиты на наличие зазоров – зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь него. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба – они исчезнут сами после того, как древесина пропитается влагой.

1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и подошвы фундамента;
2. вбивают вертикальные клинья с шагом 1 м;
3. прикрутить саморезами к клиньям заранее подготовленные щиты;
4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. следить за тем, чтобы щиты стояли строго по уровню;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

При наличии зазоров между досками более 3 мм заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить этому должного внимания, то теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к невозможности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, уделите должное внимание их чистоте. В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а наружу смотрели острия, которые впоследствии необходимо отогнуть вниз.

Когда монтаж опалубки для ленточного фундамента будет завершен, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона. Для поддержания должного влажностного режима закрепите на сколоченных досках прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Армокаркас

Теперь пришло время армокаркасов, они нужны для придания фундаменту надежности. Собирать их следует из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от рамы до стенок опалубки оставалось около 5 см. Таким образом, вы сможете уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. В продольном направлении размещают не менее трех арматурных стержней, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо сделать проемы, через которые будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами уложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пришло время залить нашу конструкцию бетоном.

Заливка смеси в опалубку

Заливка смеси сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производстве – вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по какой-либо причине вы не можете этого сделать, вам придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глину и другие посторонние элементы. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным будет бетон. Кроме того, время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной. Для ориентировки — на куб бетона надо потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, затем можно снимать щиты. Необходимую прочность бетон набирает через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – это поможет вам избежать образования корки, препятствующей твердению более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может промокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно.

Поделись этим:

Опалубка под ленточный фундамент своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать ее своими руками. Несъемная фанерная опалубка

Первый этап строительства – заливка фундамента. От ее качества и надежности в конечном итоге зависит прочность и долговечность всей конструкции. Существует несколько видов фундаментов, но наиболее популярным, особенно в «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его возведении можно обойтись без применения спецтехники, для него используется меньше стройматериалов, чем для плит, но при этом ленточный фундамент применяется как для легких (гаражей, бань и т. п.) сооружений, так и для «капитальных «здания. Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, основной из которых является опалубка. Опалубка – это конструкция, придающая бетону нужную форму и демонтируемая после застывания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заполнения ленточного фундамента можно использовать несколько типов опалубки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Этот вид опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливают не только фундамент, но и стены будущего здания. Такой тип строительства называется «монолитным» и активно используется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических панелей. После заливки бетона они поднимаются (съезжают) вверх по стенам, образуя тем самым опалубку для новой заливки.

Такую опалубку изготавливают также из пластиковых или металлических элементов, которые при соединении между собой специальными креплениями образуют своеобразный конструктор, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Переносная опалубка чаще всего используется профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и сборно-разборной опалубки достаточно высока. Но с другой стороны, такие конструкции позволяют значительно сэкономить время, силы и деньги при возведении фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объемах выполняемых работ, поэтому приобретать такую ​​опалубку для «маленького» строительства нет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой вид опалубки, который монтируется для возведения одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции, при монтаже используются материалы, которые потом не жалко будет выбросить.

Это вовсе не означает, что все материалы придут в негодность. Большинство из них можно использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два вида опалубки используются в основном профессиональными строительными бригадами, остановимся подробнее на несъемной опалубке для ленточного фундамента, как наиболее популярной в частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена ​​практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, так как ему придется выдерживать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубометра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для опалубки чаще всего используют древесину — листовую фанеру или доски. Причем последние не обязательно должны быть качественными, допускается даже использование «плиты».

Опалубочная доска

Важно, чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться через щели, что усложнит заливку опалубки.

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P — длина периметра опалубки, H — ее высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n — толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s — площадь одного листа.

Помимо материала, из которого будут изготовлены стены опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая пленка. Ею выстилают дно и стенки опалубки, чтобы раствор не вытекал.

Из инструментов потребуются ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для деревянной опалубки) или набор ключей, отвёртки, молоток и плоскогубцы для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доскам для опалубки

Подробнее о требованиях к опалубочным щитам вы можете узнать из следующего видео:

Подготовительные работы

Расчистка площадки

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, снят верхний плодородный слой почвы.

разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натянут шнур. Натягивать нужно строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использовать реечный уровень.

Обратите внимание, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше ширины будущего фундамента.

Выемка траншеи

Траншея под фундамент должна быть глубиной не менее 50 сантиметров. Его дно должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня или замеров, сделанных с помощью разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Грунт, извлеченный из траншеи, можно поместить внутрь периметра фундамента или использовать для выравнивания площадки.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на грунт.

Песок насыпают слоями по 10 сантиметров, с обязательной «заливкой» каждого слоя водой. Таких слоев должно быть не менее трех.

Поверх песка укладывается лист геотекстиля, на который насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершенными.

Установка

Сборка экрана

Если вы используете готовые металлические или пластиковые экраны, этот шаг, конечно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то и щиты придется делать самостоятельно.

Первым делом необходимо подготовить опорные стойки, на которые будут устанавливаться щиты. Их делают из бруска, один конец которого заострен для удобства вбивания в землю.

Длина опорных стоек должна быть не менее чем на 40-50 см больше высоты опалубки.

Доски нарезаются на куски одинаковой длины и набиваются в колышки, уложенные на ровную поверхность. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метра. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, так как даже небольшие зазоры могут создать проблемы при заливке опалубки.

При набивании досок убедитесь, что шляпка гвоздей или шурупов находится внутри щита. Выступающие концы гвоздей могут серьезно усложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитков

Щитки устанавливаются по маркировочной резьбе. При установке обязательно использовать отвес и уровень, чтобы щиты располагались четко по вертикали. Также важно убедиться, что все они находятся на одной линии.

Для устойчивости опалубки на кольях под углом устанавливаются дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под тяжестью бетона их дополнительно скрепляют перемычками. Для этого в противоположных щитах проделываются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленным в ней металлическим штырем. На концы шпильки навинчиваются фиксирующие гайки. После затвердения фундамента шпилька убирается, а пластиковая труба остается в бетоне.

При монтаже панелей стены и дно опалубки рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой. Это не позволит раствору вытекать через щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: монтаж металлической опалубочной стяжки

В следующем видео вы узнаете подробнее, как установить металлическую опалубочную стяжку в пластиковую трубу.

Несколько распространенных ошибок

В заключение рассмотрим некоторые наиболее распространенные ошибки, возникающие при установке опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность», они могут весьма негативно сказаться на конечном результате.

• Материал низкого качества. Для опалубки не обязательно использовать доски высшего сорта или фанеру, но и сильно экономить на качестве не стоит. Даже одна гнилая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведет к тому, что всю работу нужно будет делать заново, а это намного дороже первоначальной покупки качественного материала;
• Большие зазоры между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметров, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек, вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждения полиэтиленовой пленки, защищающей стены и низ опалубки, приведут не только к проблемам при снятии панелей, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хотелось бы еще раз сказать, что установка опалубки очень ответственное дело, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку качественно и надежно. Удачи вам в строительстве!

Особенности выбора опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующей продукции. Кроме того, опалубку можно арендовать, это может быть единственно правильным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит; действует как исключение в случае, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то наиболее приемлемым вариантом является изготовление опалубки. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вы задались вопросом, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенный вариант для этого используется в том числе и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, предпочтительнее сделать щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При сборке щитов с использованием обрезной доски необходимо учитывать, что между элементами не должно быть зазоров, это только растекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее использовать гвозди, а чтобы усилить щиты и не дать им расходиться, следует использовать ригели. Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит выполнить работу правильно. Щиты нужно сбивать изнутри, а гвозди загибать с обратной стороны. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски опалубки. Это относится и к поперечинам. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов; от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Если вы всерьез задумываетесь над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо учитывать, что для крепления можно использовать и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение в древесину, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Отличается долговечностью и надежностью. Исправить положение элементов опалубки необходимо с помощью уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, при этом для проверки общего уровня конструкции следует использовать гидравлический уровень.

Многие мастера, прежде чем делать опалубку для ленточного фундамента, думают еще и о том, как выполнить демонтажные работы. Провести эти манипуляции очень просто. Для облегчения этих работ поверхности щитов необходимо обернуть бумагой, предварительно обработанной маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что ее можно закрепить, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также как стальные листы, и вы можете комбинировать их. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс монтажа и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, для возведения сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для такой конструкции, это важно знать, ведь иначе ошибок не избежать. Когда необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовке образовались зазоры от 1 до 5 5 мм, то их необходимо устранить с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы соединить стены опалубки, можно использовать катанку.

Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента правильно, то вам необходимо помнить об устройстве песчаной подготовки, ее необходимо формировать так, чтобы толщина была 150 мм.

Материалы для применения несъемной опалубки

Если вы сами будете изготавливать опалубку для фундамента, вам необходимо знать, как сделать ее самостоятельно. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы используете этот тип опалубки, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не совсем безопасен.

Особенности конструкции несъемной опалубки

Для проведения работ с применением пенополистирола или арболита блоки необходимо соединить при помощи специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после чего останется только залить бетоном. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Съемная опалубка требования

Основное назначение опалубочной системы — способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и брусья – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, подготавливаются соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Стены опалубки можно укрепить деревянными распорками снаружи, а внутреннюю жесткость конструкции создать распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для возведения монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянной балки соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены витками проволоки.
5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками. Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются для того, чтобы:

• Жесткое крепление щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Создание ленточного фундамента под дом практически никогда не обходится без опалубки. Он придает форму бетонной конструкции, препятствует вытеканию воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко выполнять гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный температурно-влажностный режим, при котором бетон хорошо твердеет и набирает максимальную прочность. Важным требованием является химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны реагировать с бетоном.

Если опалубка является съемной, ее должно быть легко снять, не повреждая бетонную конструкцию.

Типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента может быть

• съемная,
• фиксированный,
• комбинированный.

Также иногда допускается заливка бетона непосредственно в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: ДСП или ДВП. Самый дешевый материал – дерево. Также можно использовать горбыль, но он должен быть обрезным (обрезным), чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Вы также можете купить или арендовать готовый комплект сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, фактурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего изготавливается из экструдированного пенополистирола (EPS). Она выглядит как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляются пластиковыми стяжками. В то же время такая форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона фундамент необходимо затенять.

Можно собрать самому из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть стандартным или разборным для нестандартных построек. Преимущества несъемного варианта – точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно ровно забетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Комбинация съемной и несъемной опалубки. Данная конструкция используется на рыхлых грунтах. Он состоит из двух слоев: внутреннего слоя из экструдированного пенополистирола и внешнего слоя из обычного съемного дощатого настила.

ЭППС крепится к земле на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У этого варианта есть свои плюсы:

• сразу идет теплоизоляция с боков и от основания фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будет скользить при движении.

Такая опалубка может быть выполнена с утеплением только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки XPS устанавливаются на всю глубину, то они укладываются непосредственно в траншею, перед этим в них вставляются дюбели, чтобы XPS надежно прикреплялся к бетону. В верхней выступающей из траншеи части устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые фиксируются раскосами и кольями. Перед установкой блоков XPS траншея застилается пленкой. ЭПС крепится к стенкам траншеи и деревянным щитам гвоздями длиной 20 см.

Если ЭПС устанавливается только в подземной части, в верхней части делается деревянная опалубка, в которую вставляются металлические или пластиковые листы для получения гладкой поверхности цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) представляет собой тонкий слой бетона, образующий дно опалубки. Выполняет гидроизоляционную функцию, не дает цементному молоку уйти в грунт. Однако опорное устройство является необязательным. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать. Внутрь опалубки укладывается полиэтилен или рубероид. На дно необходимо уложить гидроизоляцию в несколько слоев, она крепится к стене степлером.

Для изготовления опалубки с бетонной подготовкой траншею расширяют, а ее стенки делают в виде откосов. В этом случае доски или фанерные плиты устанавливаются на всю глубину траншеи и крепятся к деревянному каркасу.

Экраны стянуты металлическим штифтом, вставленным в трубку, чтобы ее можно было снять. На концах шпилек устанавливаются деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делаются на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубка ставится на бетонную подготовку, то в последней делаются анкеры. Также такую ​​опалубку можно делать без подготовки бетона, например, на рыхлом грунте.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить площадку. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на участок переносят размеры будущего строения. Тщательная маркировка очень важна.

Далее выкапываются траншеи под ленточный фундамент, глубина которых зависит от типа фундамента: 50-70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею выкапывают на 10 см шире ленты фундамента. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют уровнем или натянутыми при разметке веревками.

В траншею укладывается песчаная или песчано-гравийная подушка. Для этого на дно насыпается слой песка, он увлажняется и тщательно утрамбовывается. Если грунт пыльный, на дно траншеи перед засыпкой песком укладывают геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Производство съемной опалубки

Нагрузка, т. е. давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты пояса. Чем он больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берутся доски толщиной 25-50 мм и шириной от 10 см и более, чем шире доска, тем проще собрать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливаются в траншею с помощью колышков, укрепленных подкосами. Подкосы делаются из бруса толщиной не менее 5 см и расставляются на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать панельные материалы:

• фанера.

Соедините доски или щиты с помощью шурупов или гвоздей.

Фанерные щиты устанавливаются по краям траншеи, укрепляются раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части настил скрепляют деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Изнутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью закрывать щиты и выгибаться наружу. Полиэтилен крепится мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они не треснули, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из древесины хвойных пород, они должны быть достаточно влажными (не менее 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Он должен выдерживать толчки, пинки. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе осмотра, чем если оно обнаружится во время заливки бетона.

Сразу нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлятся отверстия необходимого диаметра и вставляются в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который отмечается на досках шнуром. Сделать опалубку заподлицо с бетоном можно, но непрофессионалам это сложнее.

Важно контролировать ровность установки щитов. Особенно это касается надземной (подвальной) части фундамента. Стены должны быть строго вертикальны, а верхние грани поставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей – когда снимать опалубку? Если это сделать слишком рано, можно повредить фундамент; если это сделать слишком поздно, сцепление досок с бетоном будет слишком прочным, кроме того, при высыхании древесина даст усадку и создаст напряжение.

В зависимости от температуры воздуха и времени года опалубку снимают через 2-15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени нужно ждать. Опалубку можно снять, когда между ней и бетоном появятся зазоры. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку футеруют полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молоком. Снимайте доски с ленточного фундамента аккуратно, избегая ударов по нему.

Правильно изготовленная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подходить к этой задаче и соблюдать технологию.

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками способен каждый: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки фундамента ленточного типа

Свое название он получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная полоса. Наружная и внутренняя стены здания опираются на поверхность этой ленты всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленным (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкозаглубленным (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

• Портландцемент;
песок
• ;
• щебень;
• обломочная порода;
• битый кирпич;
арматура стальная
• ;
• вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных оснований или вручную.

Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов фундаментов:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
надежность конструкции
• ;
• возможность строительства на грунтах, неоднородных по плотности;
• стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть и недостатки:

• строительство требует много материалов;
Требуются гидроизоляционные работы
• .

Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента. Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо распланировать участок и разметить оси. Под планировкой подразумевается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Выравнивание территории и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество должно рассчитываться индивидуально.

Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не такая уж и сложная задача.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки, был многоразовым, он должен быть сконструирован так, чтобы доски не повреждались при разборке.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Эта настройка зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какая арматура используется;
• тип почвы;
• климатические условия местности.

Этап 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Под легкие конструкции: панельные дома, бани и хозяйственные постройки подходит М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см². Бетоны более высоких марок применяются для возведения геометрически сложных конструкций и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей делают свое собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Он смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней.