Столбчатый фундамент своими руками для бани: Столбчатый фундамент для бани — 3 варианта + инструкции!

Столбчатый фундамент: особенности, виды. Как сделать столбчатый фундамент своими руками?

Главная » Фундамент для бани » Столбчатый фундамент: особенности, виды. Как сделать столбчатый фундамент своими руками?

Всегда приятно иметь свою собственную баню у частного дома или на дачном участке. Постройка бани может выйти довольно дорого. Но если у вас небольшой бюджет, это не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии посещения бани. Многие строят каркасную баню или из бруса, такая конструкция получается достаточно недорогой и легкой, благодаря чему не нужно тратиться на сложный и дорогостоящий фундамент, можно сделать обычный столбчатый фундамент.

Содержание

1. Баня на столбчатом фундаменте: устройство и особенности конструкции
2. Столбчатый фундамент для бани: преимущества
3. Столбчатый фундамент под баню: недостатки
4. Столбчатый фундамент и его виды
5. Как сделать столбчатый фундамент для бани
6. Этап 1. Подготовка
7. Этап 2. Разметка
8. Этап 3. Подготовка ям
9. Этап 4. Установка столбов
10. Столбчатый фундамент для бани из кирпича
11. Столбчатый фундамент для бани из блоков
12. Столбчатый фундамент для бани из труб
13. Столбчатый фундамент с ростверком

Баня на столбчатом фундаменте: устройство и особенности конструкции

Столбчатый фундамент – это конструкция, состоящая из столбов, расположенных по периметру будущей постройки. Они находятся по углам строения, в точках, где проходят внутренние перегородки, и местах со значительной нагрузкой. Обычно столбы располагают на расстоянии 1,5-2 м. Точная величина зависит от материала, из которого будет построена баня. Чем он тяжелее, тем меньше расстояние между столбами.

Чтобы сделать конструкцию более надежной и жесткой, отдельные столбы связывают ростверками, которые в будущем также пригодятся для монтажа цоколя.

Столбчатый фундамент для бани. Видео:

Столбчатый фундамент для бани: преимущества

• возможность установки на сложном рельефе, к примеру, в холмистой местности;
• недорогая стоимость, что помогает снизить цену всей бани;
• быстрая установка. Возведение столбчатого фундамента довольно простое, сделать его можно даже за один день;
• простота монтажа. С постройкой столбчатого фундамента справится даже мастер без опыта в этой сфере. Нужно лишь уметь замешивать бетон и пользоваться уровнем;
• возможность установки на нестабильных грунтах, а также земле с большой глубиной промерзания. Ленточный фундамент нужно устанавливать ниже уровня промерзания почвы, но когда этот показатель слишком высокий, стоимость основания в разы увеличивается. В этом случае разумнее сделать именно столбчатый фундамент;
• просадка ниже, чем у ленточного фундамента.

• неспособность выдерживать высокие нагрузки. Если вы планируете построить двухэтажное строение или баню-дом, то придется остановить свой выбор на другом виде фундамента. Идеально подходит столбчатый фундамент для каркасной бани, поскольку она имеет легкий вес;
• отсутствие возможности обустраивать цокольные этажи или делать подвал;
• уязвимость к подвижному и пучинистому грунту.

Столбчатый фундамент и его виды

По способу изготовления выделяют два вида столбчатого фундамента: монолитный и столбчатый.

Монолитный фундамент представляет собой единую и бесшовную конструкцию, сделанную из армированного бетона, по технологии он напоминает ленточный. Монолитный фундамент имеет повышенную прочность, но его монтаж более сложный, поскольку нужно делать опалубку и армирование.

Столбчатый фундамент имеет отдельные опоры. Этот вариант популярнее, поскольку он обходится значительно дешевле, а также прост в установке. Также он может предусматривать наличие ростверка, т. е. специальной обвязки, которая делает конструкцию более крепкой.

В зависимости от типа опор выделяют также несколько видов фундамента:

• деревянный;
• кирпичный;
• бетонный;
• бутобетонный;
• железобетонный;
• блочный.

Деревянный фундамент делают редко, поскольку этот материал имеет наименьшую прочность. Если вы все-таки решитесь использовать именно его, то обработайте материал антисептиком и обеспечьте ему надежную гидроизоляцию.

Наиболее популярными вариантами являются бетонные и кирпичные. Такие конструкции отличаются надежностью и долговечностью. Также они являются отличным вариантом, если вы собираетесь делать фундамент самостоятельно. Фундамент из бетона и кирпича имеют высокий срок эксплуатации, они надежные и прочные.

В зависимости от глубины столбчатый фундамент бывает:

• заглубленным;
• малозаглубленным.

При возведении заглубленного основания опоры располагаются на 0,5-1 м ниже уровня промерзания почвы. Фундамент возводится на глиняной почве, где много воды.

Малозаглубленный фундамент делают на глубине 0,4-0,7 м. Обычно его монтируют на скалистых, песчаных и пучинистых почвах. Главной особенностью такого типа фундамента является то, что глубина заливки должна быть приблизительно на 20-30% меньше уровня промерзания грунта.

Как сделать столбчатый фундамент для бани

Этап 1. Подготовка

Столбчатый фундамент бывает нескольких видов, прежде чем выбрать подходящий вариант, нужно тщательно изучить почву. Для определения уровня грунтовых вод нужно выкопать небольшую в диаметре яму глубиной около 1 м. Если на этом уровне нет грунтовых вод, а сам грунт не пучинистый (без глины), то такой глубины для столбов будет вполне достаточно. Иначе нужно копать дальше, а столбы необходимо ставить на уровне глубины промерзания, увеличенной на 0,4 м.

После нужно подготовить саму территорию: очистить ее от мусора, деревьев, кустов. Для удаления травяного покрова лучше всего срезать верхний слой грунта (около 30 см).

Участок должен быть максимально ровным, поэтому все ямы нужно засыпать песком или гравием, а бугры разровнять.

Этап 2. Разметка

Далее на основе проекта бани нужно определиться с тем, где будет находиться фундамент. Для обозначения понадобятся колышки и веревку. Колышки нужно вставить в землю в углах будущей постройки, а после соединить их шнуром.

Проверьте ровность углов угольником, а также измерьте диагонали. Разница их длины не должна превышать нескольких сантиметров, в противном случае нужно будет провести разметку заново.

Не пренебрегайте этим шагом! Следите, чтобы разметка была максимально ровной. Если фундамент получится кривой, то и вся баня также будет неровной! А это приведет к уменьшению срока ее службы.

Этап 3. Подготовка ям

Ямы нужно делать по углам помещений, под несущими стенами, а также по периметру на расстоянии 1,5-2 м. Для подготовки ям можно использовать конусообразный бур, эскалатор. Если у вас их нет, не страшно, вы можете сделать ямы вручную, используя лопату.

Глубина ям должна быть на 0,2-0,3 м больше, чем планируемая глубина залегания фундамента, т. к. нужно будет сделать песчаную подсыпку.

Ширина же берется примерно на 0,1 м больше, чем ширина опор, чтобы вы без труда могли вставить арматурный каркас.

На дне каждой ямы нужно сделать песчаную подушку: засыпать песок слоем около 0,2 м, добавить в него немного воды, утрамбовать.

Этап 4. Установка столбов

Как уже говорилось, для столбцов могут использоваться разные материалы, монтаж каждого из них имеет свои особенности.

Столбчатый фундамент для бани из кирпича

Это лучший вариант для людей, имеющих мало опыта в строительстве. Поверх песчаной подушки нужно залить бетонное основание, укрепленное арматурой. Для этого нужно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.

Нужно оставить бетон на несколько дней, чтобы он высох, а после можно приступать к кирпичной кладке. Для фундамента подойдет полнотелый керамический кирпич.

Срок службы фундамента может быть разным, он зависит от качества кирпича и кладки, климатических условий, в среднем он составляет 50-100 лет.

Кирпичи нужно выложить в строго вертикальный столб, для кладки рекомендуется использовать цементный раствор. Каждый выложенный «этаж» проверяйте уровнем, это поможет сделать столб максимально ровным.

Для повышения надежности фундамента каждые 3-4 ряда делайте арматурную сетку.

После кирпич нужно покрыть гидоизоляционным материалом (рубероидом с горячим битумом или мастикой).

Оставить высыхать, а спустя неделю засыпать столбы землей и тщательно утрамбовать.

Столбчатый фундамент для бани из блоков

Для установки такого типа фундамента нужно использовать бетонные блоки размером 20х20х40 см. Они укладываются аналогично кирпичам, но все же имеют несколько отличий.

Поскольку бетонные блоки тяжелее, песчаную подушку лучше делать толще, не 0,2-0,3 м, а 0,5-0,7 м.

Далее нужно уложить два блока рядом. Следующий ряд также состоит из двух блоков, но их необходимо класть перпендикулярно предыдущим. Далее повторять аналогично до тех пор, пока столбы не станут выше уровня земли на 0,2-0,3 м.

Для защиты швов и блоков от влаги и температурных перепадов их нужно покрыть гидроизоляционным материалом.

Промежутки вокруг блоков нужно засыпать землей и утрамбовать ее.

Столбчатый фундамент для бани из труб

Для возведения этого типа фундамента нужны трубы диаметром не менее 20 см, они могут быть металлическими или асбестоцементными. Для защиты труб от влаги их нужно обмотать рубероидом с битумом, обработать мастикой или оклеить гидроизоляционным материалом.

Опускать трубы в ямы нужно строго вертикально, столбы должны быть выше уровня грунта на 0,4 м. Промежутки с внешней стороны труб необходимо засыпать землей и утрамбовать.

Для укрепления фундамента нужно сделать армирование. Для этого в трубы втыкаются арматурные пруты, которые должны быть выше, чем сами трубы. После в них поэтапно заливается бетон.

Сначала нужно залить его примерно на 1/3 трубы, после немного приподнять трубу, чтобы он распределился по дну.

Затем заполнить трубу бетоном примерно на 0,2-0,3 м в высоту и уплотнить вибропрессом. Повторить процедуру, пока труба не заполнится.

Оставить на 1-1,5 недели, чтобы бетон высох.

Столбчатый фундамент с ростверком

Этот вариант фундамента более надежный. Ростверк – это особая конструкция из балок, которая соединяет между собой столбы. Основная функция данной конструкции заключается в равномерном распределении нагрузки на столбы, что добавляет прочности фундаменту.

Ростверк изготавливается из бетона, железобетона, металла и дерева. Его делают на монолитном и сборном фундаменте.

Для заливки ростверка нужен материал для опалубки. Для этого подойдут доски шириной 15 см и толщиной 4 см. Допустимо также использовать влагостойкую фанеру, металлические листы и ДСП.

Нужно сделать короб для съемной опалубки, в нижней части вырезать отверстия под столбы, которые будут немного выше нижней части опалубки. После нужно сделать армирование, что позволит укрепить конструкцию.

Для заливки можно использовать как готовый бетон, так и сделать раствор самостоятельно. Заливать бетон нужно равномерно и не забывать утрамбовывать. После оставить на несколько недель, чтобы бетон затвердел. Затем можно снять опалубку.

Столбчатый фундамент – это дешевый и простой вариант, поэтому такой тип основания довольно распространен. Сделать своими руками такой фундамент достаточно просто, для его установки можно обойтись и без сложного оборудования.

как сделать баню на столбах своими руками, фото и видео

Содержание:

Подготовительный этап
Работы по грунту
Столбчатый фундамент из труб
Кирпичный столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент из строительных блоков
Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора
Фундамент с ростверком

Наш материал, снабженный фото и видео, детально рассказывает о тонкостях возведения столбчатого фундамента для бани в различных вариантах.

Отдельная хорошо оборудованная современная баня – это мечта всех дачников и владельцев загородных домов или коттеджей. Чтобы построить такую баню, нелишним будет воспользоваться услугами профессиональных опытных строителей. Однако если вы хотите попробовать свои силы и немного сэкономить – можете заняться строительством бани своими руками.

Как и в любом здании, прочность и основательность конструкции зависит от ее фундамента. Поскольку довольно распространено возведение бань из бревен или брусьев, сооружение не требует слишком основательного сложного фундамента. Оптимально в данном случае подойдет столбчатый фундамент для бани. Он представляет собой углубленные в грунт опорные столбики из дерева, бетона, труб, камня, кирпича или шлакоблоков.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе производится расчистка территории от мусора, после чего производится разметка участка под будущую баню. Верхний слой земли вместе с травой, составляющий порядка 30 см, снимают.

Далее поверхность разравнивают, засыпают все ямки, сглаживают неровности, а в случае глинистого грунта для прочности производят подсыпку песчано-гравийной подушки.

После этого можно вбить колышки по периметру постройки и натянуть нить для обозначения осей бани на столбах. Стоит заметить, что если рельеф участка имеет значительные неровности, для расчета высоты столбиков лучше воспользоваться помощью опытных мастеров. Грамотное устройство фундамента позволит возвести идеальное здание без перекосов и неровностей. Читайте также: «Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт».

Работы по грунту

Какой бы материал для опорных столбов вы ни выбрали, методика их установки будет схожей, за исключением фундамента с ростверком.

Глубина установки опорных столбов зависит от:

• типа почвы;
• глубины промерзания грунта;
• глубины расположения грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод, а также тип грунта можно, выкопав яму 1-1,2 м глубиной. В случае если почва не пучинистая, то есть она глубоко не промерзает, а также, если грунтовые воды не обнаружены, то такая глубина закладки фундамента считается оптимальной.

А вот если в грунте содержится глина (пучинистый грунт), то следует измерить глубину промерзания и копать яму под фундамент на 40 см глубже этого уровня. Отметим, что чем больше глины, тем глубже земля промерзает.

Если этими условиями пренебречь, залитый своими руками столбчатый фундамент под баню очень быстро разрушится.

Располагать опорные столбы следует по углам постройки, по всему периметру, в местах пересечения стен, под перестенками, на расстоянии в 1,5-2 м в зависимости от массы сооружения.

Углубления под столбики можно делать как лопатой, так и специальным буром, проделывающим ямки с идеально гладкими стенками.

В зависимости от материала толщина углублений под опорные столбы может разниться, но в любом случае должна быть на 7-10 см шире.

Оптимальная толщина самых столбиков из различных материалов такова:

• 50×50 – для кирпичных и каменных столбиков;
• 60×60 – столбики из бутового камня;
• Ø200 мм – трубы из асбестоцемента;
• 30-35 см² – опоры из железобетона;
• 25-30 см² – для промежуточных столбиков.

Под каждый столбик на дно ямки нужно уложить песчаную подушку, то есть засыпанный слой песка, залитый водой и тщательно утрамбованный. Далее расскажем, как сделать столбчатый фундамент под баню.

Столбчатый фундамент из труб

Трубы из металла или асбестоцемента диаметром 20 см считаются оптимальным вариантом для возведения столбчатого фундамента.

Их легко разрезать на отрезки нужной длины. Над поверхностью такой столбик должен выступать на 40 см.

Чтобы обезопасить трубы от разрушения вследствие воздействия влаги, их следует обработать специальными гидроизоляционными мастиками или обмотать рулонными материалами, например, рубероидом с битумом.

Готовые опоры опускают в углубления как можно ровнее.

В промежутки между столбиками и краями ямки засыпают грунт, вынутый ранее из ямы, либо песок с гравием, который нужно утрамбовать. Толщина этой прослойки составляет 40-50 см. Далее внутрь каждого столбика вставляют по несколько прутов арматуры сечением 12-14 мм в 7 см друг от друга. Длина их должна превышать высоту столбов на 20 %.

Теперь следует залить столбики раствором бетона. Оптимально использовать цемент М400, песок, мелкий или средний щебень. Для приготовления бетона своими руками следует пользоваться пропорцией 1:1,5:3.

Воды добавляют по 400 г на каждый килограмм цемента. Заливать бетон нужно в несколько подходов.

После заливки бетона столбики укрывают пленкой и оставляют для просушки и набора прочности на 7-10 дней. По истечении этого срока можно приступать к работам по возведению бани.

Данная методика является довольно востребованной, поскольку она позволяет существенно сэкономить время и средства, а также может быть выполнена самостоятельно.

Кирпичный столбчатый фундамент

Предварительная подготовка к сооружению такого типа фундамента аналогична предыдущему типу. Тем не менее ямы под столбы лучше рыть вручную и делать их немного шире, чтобы было удобно работать.

На дно углубления следует поместить слой песка толщиной 15-20 см и, полив его водой, тщательно утрамбовать. На эту песчаную подушку впоследствии будет залита основа из бетона.

Для прочности в яму перпендикулярно друг другу помещают арматурные пруты сечением 12-14 мм, обрезанные под размеры отверстия. Между собой арматуру в местах пересечений скрепляют проволокой диаметром 2-3 мм. Далее заливают 20 см слой бетона, используя цемент марки М400.

По прошествии нескольких дней, когда бетон упрочнится, можно начинать кирпичную кладку. Кирпич должен быть полнотелым, например, марки М-100, который устойчив к низким температурным показателям и довольно прочен.

По мере укладки кирпича следует проверять его уровень, чтобы готовая опора была ровной. Дополнительную прочность конструкции придает армирующая сетка, помещенная через каждые 3-4 ряда кирпича. Готовый столб муруют на высоту 15-20 см от поверхности грунта, покрывают рубероидом с горячим битумом или мастикой для гидроизоляции. Через неделю можно засыпать ямку вокруг столба, тщательно утрамбовав грунт. Читайте также: «Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей».

Хотя кирпичные опоры на первый взгляд довольно прочны, все же в местах швов они могут подвергаться атмосферному воздействию и со временем разрушаться.

Столбчатый фундамент из строительных блоков

Чтобы соорудить фундамент такого типа, понадобятся промышленные бетонные блоки. Зачастую применяют блоки с небольшими пустотами или полнотелые, размеры которых 20×20×40 см.

Преимущества такого материала в его прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. В основном, принцип возведения столбчатого фундамента из блоков схож с кирпичным.

Отличия в технологи строительства фундамента из блоков от кирпича состоят в следующем:

• необходима более толстая армированная бетонная основа, порядка 50-70 см, поскольку вес блоков намного больше, чем у кирпича;
• в качестве подушки под основу можно использовать не песок, а крупный или средней фракции гравий, что благоприятно скажется на скорости устранения влаги;
• начиная укладку первого ряда блоков, под него следует залить небольшую прослойку свежего бетонного раствора, служащую подушкой;
• в каждом следующем ряду должно располагаться не менее двух блоков, причем в соседних рядах их укладывают перпендикулярно друг другу на раствор цемента.

Последний уложенный ряд бетонных блоков должен возвышаться над уровнем грунта на 20-30 см. Весь столбик покрывают слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить влияние влаги и температурных перепадов на сами блоки и швы между ними. Во время укладки нельзя забывать о контроле уровня, который должен совпадать с осевыми линиями разметки под строение бани. Оставшийся промежуток вокруг выложенных столбиков необходимо засыпать выбранной из ям землей и тщательно утрамбовать (подробнее: «Строительство бани на сваях своими руками – от фундамента до кровли»).

Если фундамент закладывается на местности с неровным рельефом, глубина расположения столбиков из блоков будет разной, иначе готовое строение может перекоситься, а фундамент разрушится.

Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора

Столбчатый фундамент с армированием, выполненный из бетона, считается самым надежным и прочным из всех возможных вариантов.

Предварительная подготовка и работы с грунтом производятся по общей схеме. Для армирования столбиков необходимо собрать каркас из арматуры. Для этого вертикально установленные прутья диаметром 12-14 мм связывают тонкой проволокой с отрезками гладкой арматуры, диаметром 6-8 мм, замкнутыми в круги или квадраты.

Чтобы залить бетонный столбик определенного диаметра, применяют опалубку. Для ее сборки можно использовать обрезную доску, древесно-стружечную плиту или любой другой подходящий материал. Существенным недостатком такого фундамента является его трудоемкость и затратность в финансовом плане.

Дно ямы под столбик засыпают на 10-20 см слоем песка, который тщательно трамбуют. Поверх песчаной подушки стелют рубероид или пленку из полиэтилена, которые станут барьером для сохранения влаги в залитом бетоне.

Далее в углубление устанавливают собранную опалубку и каркас из прутьев.

Раствор бетона марки 400 готовят из цемента марки М400, крупнозернистого песка, а также щебня мелкой или средней фракции. Смешивают ингредиенты в соотношении 1:1,5:3, добавляя воду в расчете 400 г на каждый килограмм цемента.

Заливать раствор нужно поэтапно, проводя трамбовку бетона через каждые 30-35 см заполнения, чтобы выгнать воздух.

Когда заливка завершена, столбики нужно прикрыть пленкой, чтобы раствор набрал прочность и не начал трескаться. Через несколько дней можно снять опалубку.

Опорные столбы из бетона необходимо защитить слоем гидроизоляции, а свободное пространство в яме – засыпать землей и утрамбовать.

Если вы хотите сэкономить время и средства для заливки столбчатого фундамента из бетона, можно отказаться от стандартной жесткой опалубки. Альтернативой в данном случае станет мягкая опалубка, сделанная из рубероида со стеклосеткой. Углубление под столбик в данном случае проделывают с помощью бура, по диаметру точно совпадающего с размером будущей опоры.

Выполнив предварительную засыпку песком и уложив слой гидроизоляции, в отверстие опускают скрученный в кольцо рубероид. После этого внутрь устанавливают каркас из арматуры, и дальнейшую заливку бетона производят аналогично способу с жесткой опалубкой. В данном случае после набора бетоном прочности получается уже готовая опора, покрытая гидроизоляционным слоем, так что можно сразу же приступать к дальнейшим строительным работам.

Фундамент с ростверком

Устройство фундамента с ростверком актуально, если вы планируете строительство цокольного этажа, либо если вся конструкция бани предполагается очень тяжелой, выполненной из кирпича, например. Ростверк – это армированная ленточная конструкция, которая служит для связки в единое целое всех столбиков фундамента. Такое сооружение служит для равномерного распределения нагрузки по всей площади фундамента.

Чтобы залить ростверк, следует соорудить опалубку из обрезной доски 20-40 мм толщиной, фанеры, ОСП или иного аналогичного материала. Внутри конструкция будет армирована металлическим прутом, сечением 10-12 мм. Для приготовления раствора понадобится бетон марки не менее 150. Оптимально использовать бетон марки 200, который состоит из цемента М400, крупного песка и мелкого или среднего размера гравия. Пропорция для самостоятельного смешивания бетона – 1:2,5:4,5. Воду добавляют из расчета 400 г на 1 кг цемента.

При расчете расхода пиломатериалов для опалубки учитывают, что ширина ростверка превышает размер залитых столбиков на 10 см, а ее высота должна составлять не менее 30 см.

Вычисляя расход материала для опалубки, учитывают:

1. Высоту самого ростверка, к которому необходимо прибавить еще 20 см, чтобы опалубка немного возвышалась над бетоном.
2. Толщину самого пиломатериала – ее нужно прибавить к размеру будущего ростверка.
3. Всю суммарную длину ростверка.

Если умножить все найденные параметры, можно получить количество требуемого материала, измеренное в м³.

Закупив необходимое количество материала, следует собрать короб опалубки. В днище короба следует прорезать отверстия, соответствующие размерам установленных опорных столбов, которые должны свободно немного возвышаться над нижней частью короба.

Далее требуется собрать арматурный каркас. Для него используют прутья арматуры и поперечные квадратные хомуты, которые можно изготовить из гладкой тонкой арматуры, либо из 6-8 мм проволоки. Установить хомуты нужно через каждые 30-35 см по всей длине опалубки. Соединение арматуры с хомутами производят вязальной проволокой. Ширина каркаса должна быть такой, чтобы до стенок опалубки оставалось по 5-7 см, а длина его равна протяженности всего будущего ростверка.

В тех случаях, когда расстояние между соседними столбами слишком большое, опалубку можно дополнительно поддержать деревянными подпорками, установленными четко горизонтально.

Установленный в опалубке армирующий каркас нужно скрепить с выступающими из опорных столбов кусками арматуры.

Если в вашем распоряжении есть автобетоносмеситель, оснащенный полным объемом необходимого бетона, то заливку опалубки раствором можно произвести за один день. При этом не забывайте удалять воздух из бетона строительным вибратором, куском арматуры или обычной лопатой.

А вот если замешивать раствор приходится самостоятельно, процесс заливки ростверка может занять несколько дней. В этом случае за один раз заливают по одной части ростверка, разделив его вертикально на отрезки. При заливке каждого следующего отрезка, края уже затвердевшего бетона хорошенько смачивают водой, чтобы добиться лучшего сцепления бетона.

По завершении заполнения бетоном всей опалубки, ее накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на несколько дней для упрочнения. После полного высыхания бетона можно снять опалубку, получив готовый ростверк.

Отметим, что столбчатый фундамент для бани в любом из вариантов исполнения является более прочным и надежным, чем, скажем, ленточный. К тому же, он требует меньше временных и материальных затрат и может быть выполнен самостоятельно.

Ландшафтный дизайн с минимальными затратами — 23 отличные идеи

Восстановите свои выходные

1/24

Некоторые люди любят изнурительную работу по уходу за газоном и садом. Тогда есть остальные из нас — мы бы предпочли расслабиться и позволить этому маленькому кусочку рая в значительной степени позаботиться о себе. Впереди найдите простые способы сделать ваше открытое пространство предметом зависти соседей.

istockphoto.com

1. Играй по-крупному

2/24

Меньше газона — меньше работы. Это лучший аргумент в пользу благоустройства — это использование брусчатки, кирпича или декоративного камня. Независимо от того, выберете ли вы патио или проложите садовые дорожки, у вас будет прочная поверхность, которую никогда не нужно пропалывать или поливать, хотя вы, возможно, захотите ее время от времени подметать. Вариантов предостаточно, от аккуратных сеток до эффекта лоскутного шитья — великолепный ландшафтный дизайн переднего двора, не требующий особого ухода, находится всего в двух шагах.

СВЯЗАННЫЙ: 9 идей для красивого кирпичного патио

istockphoto.com

2. Раз и готово

3/24

Многолетники — это подарок, который продолжает дарить, сезон за сезоном, в отличие от однолетников, которые нужно сажать каждый год. Однако некоторые многолетники более беззаботны, чем другие. Забывчивым садоводам понравится засухоустойчивый паскуифлауэр или нежно выглядящий, но прочный пенстемон. Для жаркого и сухого климата нам нравится блестящий очиток и, да, тысячелистник (не смейте называть его сорняком!).

СВЯЗАННЫЙ: 50 растений, которые растут на любом дворе

istockphoto.com

3. Перейти к исходному

4/24

Растения приспособились к окружающей среде задолго до того, как это сделали люди, поэтому местные виды — мудрый выбор для непринужденного ландшафтного дизайнера. Местные растения требуют меньше удобрений, воды, пестицидов и общего ухода, чем растения, привезенные поселенцами. Чтобы узнать, что будет процветать у вас в лесу, введите в поисковую систему «местные растения» и свой штат — вы найдете массу информации.

СВЯЗАННЫЙ: 34 удивительных растения, произрастающих в Северной Америке

istockphoto. com

4. Притворись

5/24

Искусственная трава прошла долгий путь от Astroturf вашего дедушки. Сегодняшняя синтетика, сделанная из нейлона или полимера, имеет разную высоту и цветовую градацию, чтобы выглядеть и ощущаться как настоящая. В нем даже можно посадить дерево. Несмотря на высокую цену (от 7 до 18 долларов за квадратный фут), ваш искусственный газон будет абсолютно беззаботным.

СВЯЗАННЫЙ: Лучшая искусственная трава для вашего открытого пространства

istockphoto.com

5. Легко быть вечнозеленым

6/24

Что может быть проще растений, которые сохраняют свой яркий зеленый цвет круглый год? Посадите карликовые сорта в клумбы, посадите кустарники возле дома, чтобы замаскировать фундамент, выберите высокие, колонновидные сорта для уединения — есть даже стелющиеся сорта для почвопокровных растений.

СВЯЗАННЫЙ: 10 вечнозеленых растений, которые украсят ваш сад круглый год

istockphoto. com

6. Границы без проблем

7/24

Чтобы получить интересные края без особых усилий, попробуйте комковать обезьянью траву ( Liriope muscari ) вдоль клумб, бордюров и дорожек. Этот азиатский уроженец вынослив и противостоит собакам, оленям, жукам и сорнякам. В качестве бонуса он хорошо растет на различных почвах и климатических условиях. Обезьянья трава может вырасти примерно до 15 дюймов, поэтому подстригайте ее, если хотите, или продолжайте.

СВЯЗАННЫЙ: 20 растений для газонов и садовых бордюров

istockphoto.com

7. Чем меньше, тем лучше

8/24

Вместо того, чтобы загромождать грядку большим количеством растений, за которыми вам нужно ухаживать, посадите всего несколько высокоэффективных и высокоэффективных сортов. Посадив одно или два красивых дерева и несколько многолетников, вы получите больше времени, чтобы поваляться в гамаке.

СВЯЗАННЫЙ: 20 крошечных дворов, которые мы любим

istockphoto. com

8. Набор из суккулентов

9/24

Если в вашем списке дел не хватает полива, суккуленты (такие как эхеверия, агава и очиток) — ваш выбор в саду. Прочные, красочные и очаровательные, они также хорошо сочетаются с другими, поэтому их смешивание сделает ваш пейзаж более интересным. Тем не менее, дренаж имеет ключевое значение: в зависимости от вашей местной почвы, вам может быть лучше посадить эти солнцелюбивые растения с неглубокой корневой системой на приподнятые грядки с пористой, хорошо аэрируемой почвой.

СВЯЗАННЫЙ: Решено! Почему мои суккуленты умирают?

istockphoto.com

9. Цветочная сила

24.10

Роза под любым другим названием, вероятно, не так проста, как роза Knock Out. Эти цветы, которые можно посадить и забыть, термостойкие, практически не требуют обрезки и «самоочищаются» — вам даже не нужно их обрезать. Просто используйте хорошую органическую или химическую гранулированную подкормку для роз ранней весной, а затем проводите внекорневые подкормки (жидкие удобрения, наносимые на листья) в течение всего сезона цветения.

СВЯЗАННЫЕ С: 12 быстрорастущих кустарников для посадки этой осенью

istockphoto.com

10. Оставайтесь в своей зоне

24.11

Не забудьте выбрать растения, подходящие для вашей зоны устойчивости USDA. Все слишком нежное обречено на провал, и кому нужно разочарование? Пока вы этим занимаетесь, тест почвы проведет диагностику вашей грязи и подскажет, какие питательные вещества ей могут понадобиться, чтобы ваши растения не нуждались в уходе. Ваш местный офис расширения также может помочь вам советом.

СВЯЗАННЫЙ: Руководство покупателя: лучшие наборы для анализа почвы

istockphoto.com

11. Хруст, хруст!

24/12

Разбросайте вокруг камни неправильной формы, чтобы укладка не вызывала затруднений и придавала более мягкую и органичную атмосферу. Гравий может быть как искусственным, что идеально подходит для мест с интенсивным движением, так и естественным (более гладким, но менее устойчивым, поэтому используйте его там, где трафик невелик). Чтобы пространство выглядело элегантным, удаляйте заблудшие листья по мере необходимости с помощью граблей с проволочными зубьями.

СВЯЗАННЫЙ: 9 лучших видов гравия для подъездной дорожки

istockphoto.com

12. Пройти по траве

13/24

Дайте отдохнуть своим косящим мышцам и уменьшите нагрузку на воду и удобрения, заменив традиционный газон на почвопокровное покрытие, не требующее усилий. Эти растения создают приятный плюшевый ковер, и существует достаточно разновидностей, подходящих практически для любого климата и условий движения. Обратите внимание на ползучие многолетники, образующие коврики, такие как новозеландские латунные пуговицы (9).0085 Leptinella squalida ), шотландский или ирландский мох ( Sagina subulata ), или низкорослый клевер.

СВЯЗАННЫЕ: Что нужно и что нельзя делать при посадке почвопокровных растений

istockphoto.com

13.

Установить и забыть

14/24

Быть верным режиму полива может быть сложно. Предпримите шаги, чтобы автоматизировать это, чтобы вы были менее склонны забывать. Если у вас есть система орошения, установите таймер в зависимости от времени года. И если у вас нет подземных разбрызгивателей, вы все равно можете автоматизировать процесс, купив таймер, который крепится к нагруднику шланга. Ваша трава будет вам благодарна.

СВЯЗАННЫЙ: Лучшие контроллеры дождевателей для ухода за газоном

istockphoto.com

14. Безотказные деревья

15/24

Выбирая деревья для своего ландшафта, выбирайте те, которые не требуют особого ухода, чтобы не тратить свободное время на уборку ковра от увядших цветов, скорлупы гикори или инвазивных саженцев. Выбирайте вечнозеленые растения и стандартные тенистые деревья, которые не дают много дополнительных и не засеваются по всему газону.

СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших деревьев для любого двора

istockphoto. com

15. Пропустить грабли

16/24

Зачем тратить часы осенних выходных на сгребание листьев? Проезжайте газонокосилкой по листьям, чтобы сделать мульчу, которая станет суперпродуктом для вашего газона. Тогда продай свои грабли на следующей дворовой распродаже.

СВЯЗАННЫЙ: Руководство покупателя: лучшие мульчирующие газонокосилки

istockphoto.com

16. Установите некоторые барьеры

17/24

Чем больше времени вы потратите заранее на создание барьеров от сорняков на грядках, тем меньше времени вы потратите на борьбу с нежелательными растениями позже. Просто убедитесь, что вы выбрали тканевые барьеры, которые достаточно проницаемы, чтобы пропускать воду, особенно возле любого дерева. Борьба с меньшим количеством сорняков означает больше времени для отдыха с семьей и друзьями — это беспроигрышный вариант.

СВЯЗАННЫЙ: Ведите войну с сорняками с помощью 7 непревзойденных инструментов

istockphoto. com

17. Необслуживаемая мульча

18/24

Хотите простой способ вычеркнуть важный весенне-осенний проект из списка дел? Замените мульчу из органических материалов, таких как древесная щепа или сосновая солома, на мелкий гравий или речные камни. Эти варианты требуют гораздо меньше обслуживания и не нуждаются в обновлении каждый год. Если какие-либо сорняки прорастают, потратьте немного времени, чтобы вырвать их сразу. Как только сорняки прорастут, вы можете ожидать еще больше того же самого в следующем году.

СВЯЗАННЫЙ: 8 способов улучшить двор с помощью асфальтоукладчиков

istockphoto.com

18. Облегчить проблемы с поливом

19/24

Этот таймер на вашем шланге или системе полива может автоматизировать полив газона. А как насчет ваших грядок и грядок? Несколько инструментов могут облегчить это бремя. Начните с прокладки шланга для замачивания и покрытия его тонким слоем мульчи, чтобы защитить его от непогоды. Затем установите на телефоне напоминание, чтобы запускать его по мере необходимости, или используйте автоматический таймер шланга.

Еще больше ускорьте полив, купив систему быстрого подключения. Этот небольшой инструмент упрощает присоединение шлангов к шлангам для замачивания и распылителям или замену инструментов для полива. Установите охватываемый конец на смачиватель и распылитель, а охватывающий конец на основной шланг. Когда пришло время сменить инструменты для полива, просто потяните за охватывающий конец и вставьте его в разъем.

СВЯЗАННЫЙ: Руководство покупателя: лучшие спринклеры для газонов

istockphoto.com

19. Выбирайте растения, из которых получаются новые растения

20/24

Хотя некоторые цветы растут в вашем районе только как однолетники, вы можете сэкономить время, посадив их в один год и оставив их для самосева, чтобы они просто появлялись из земли весной за весной. Среди продуктивных сеялок стоит рассмотреть красочный космос, калифорнийский мак, гигантский живокость, нигеллу и портулак. Из зелени попробуйте укроп (основа для бабочек-парусников) или петрушку. Лучше всего то, что именно ваше пренебрежение помогает им размножаться. Оставьте увядшие цветы, особенно ближе к концу лета. Это позволяет семенам падать или развеваться по ветру, и этим можно даже накормить нескольких птиц.

Аналогичная стратегия заключается в выборе растений, которые распространяются через побеги. Многие хорошие кандидаты являются почвопокровными, такими как ползучая дженни, но некоторые съедобные растения, такие как клубника и мята, также выпускают побеги и повторно укореняются. Оставьте их распространяться по своему усмотрению или контролируйте их по мере необходимости.

СВЯЗАННЫЕ: 10 быстрорастущих растений для (почти) мгновенной привлекательности

istockphoto.com

20. Посадка и повторение

21/24

Как только вы научитесь ухаживать за местным растением или растением, не требующим особого ухода, добавьте еще одно. Если вы потеряете куст, замените его дубликатом того, который у вас работал. Вполне вероятно, что любые растения, которые процветали в ваших условиях и уходе (или даже при вашем мягком пренебрежении), будут хорошими ставками в будущем, если воздействие солнца и почва одинаковы в разных местах.

Если вы думаете, что владеть несколькими одинаковыми растениями слишком лень, подумайте еще раз. Принцип ландшафтного дизайна — «правило трех»: для унификации ландшафта повторяйте элементы группами по три или в другом нечетном количестве. Например, вы можете неравномерно разместить три одинаковые розы Knock Out в ландшафте, или посадить линию из трех декоративных трав, или поставить три одинаковых контейнера вдоль стены.

СВЯЗАННЫЙ: 30 растений для вашего самого легкого сада

istockphoto.com

21. Перенаправить дождь

22/24

Сбор дождя в хорошо сконструированной бочке — это экологически чистый способ ухода за садом, сохраняющий природную влагу в засушливые периоды. Однако, по правде говоря, бочка для дождевой воды нуждается в периодической очистке и должна быть опорожнена перед зимой, поэтому она, как правило, усложняет ваши задачи по благоустройству. Другой вариант — просто перенаправить дождь. Если вы можете заставить воду, которая скапливается под вашим водосточным желобом, перемещаться на 15 футов к вашему дереву, вы можете предотвратить образование луж и сократить время (и воду), которое в противном случае вам пришлось бы посвятить орошению дерева.

Есть несколько способов сделать это. Одним из них является французский дренаж, который требует некоторой предварительной работы, но позволяет вам направить воду под землю к жаждущей цели. Более простой проект своими руками — создать сухое русло реки, выкопав пологий склон от земли ниже водосточной трубы до периметра вокруг дерева, а затем заполнив дорожку камнями, гравием или речным камнем.

СВЯЗАННЫЕ С: Как сделать дождевую цепочку

istockphoto.com

22. Пусть природа борется с вредителями

23/24

Нет ничего более естественного, чем твари, поедающие других тварей, поэтому делайте все возможное, чтобы побудить естественных хищников посетить вашу собственность и позаботиться о нежелательных вредителях. Привлекайте сипух, которые питаются летающими насекомыми и грызунами, а также других полезных поедателей вредителей, таких как дятлы, синие птицы и кардиналы, предоставляя воду в виде ванны для птиц и подходящего укрытия, такого как скворечники или даже густые кустарники. — что означает меньше обрезки для вас! Вы также можете попробовать ввести божьих коровок или других полезных насекомых в свой ландшафт и надеяться, что они останутся с вами.

СВЯЗАННЫЙ: Руководство покупателя: лучшие ванны для птиц

istockphoto.com

23. Уменьшите уход за контейнером

24/24

Контейнеры добавляют красок вашему ландшафту, но они могут быстро высыхать, и их нужно поливать чаще, чем грядки. Вы можете инвестировать в открытый контейнер с автополивом для трав или декоративных растений или приобрести несколько простых инструментов. Например, попробуйте посадить колышки, которые тянут воду из резервуара, или возьмите совет из древних методов орошения и закопайте банку олла в контейнер или садовое растение, чтобы вода постоянно просачивалась через глину. Вам придется периодически наполнять банку olla или другой инструмент для полива, но не каждый день. И медленное, равномерное просачивание или капание лучше для растений, чем поспешный, непоследовательный полив.

Amazon.com

Не пропустите!

Если у вас есть деньги, чтобы нанять разнорабочего для каждой домашней беды, вперед. Но если вы хотите сохранить свои деньги и проявить некоторую самодостаточность, проверьте эти умные продукты, которые решают миллион и одну маленькую проблему по дому. Иди сейчас!

BSI-041: Фундамент из бутового камня | Buildingcience.com

С новыми подвалами довольно легко иметь дело. Их не сложно утеплить. Большинство из них не протекает и не пахнет, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на фундаменте из щебня. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это сделать. Плохая новость заключается в том, что ярлыков не так уж и много. Дни подключения осушителя в подвале и подвешивания стеклопластиковых решеток к обрамлению обода давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, но подвал примыкает к вашему дому – особенно, когда именно там находятся и печь, и водонагреватель, и бойлер, и мало ли что еще.

Имея дело с бутовым фундаментом, в первую очередь мы должны иметь дело с водой. Затем нам нужно разобраться с водой. И, наконец, мы должны иметь дело с водой. Я упоминал, что мы должны иметь дело с водой? Если вам не очень-очень повезет, почти все бутовые фундаменты протекают и отсыревают.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить дренажный слой поверх гидроизоляции снаружи и на этом закончить. Это теория, и теория работает. ²

Однако, вопреки распространенному мнению, их не нужно выкапывать, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и скупы.

Взгляните на дом на Фото 1. Построен в 1880 году на бутовом фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затапливался. И это был не совсем подвал. Это было что-то вроде высокого подвала с коротким подвалом, прикрепленным к одной стороне. В доме пахло. Плохо пахло. Заплесневелый, затхлый и грязный. Полы промерзали зимой. В холодную погоду невозможно было держать дверь в подвал закрытой из-за сквозняка, устремлявшегося из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы его купили — да, мы с невестой живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо — Вы бы видели это место, когда деревянный каркас гнил, а в подвале пахло, бутовый фундамент протекал, а полы промерзали.

 

Мы не могли позволить себе раскопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и, кроме того, «Историческая комиссия» ³ не позволила бы нам. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид бутового фундамента выше уровня земли

Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. ⁴ Мы решили соединить короткое подполье с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от бутового фундамента с помощью капиллярного разрыва. А потом утеплить изнутри пенополиуретаном. Подход сработал так хорошо, что за два десятилетия после этого мы сделали на тысячу больше. И так есть другие люди.

Рисунок 1 и Фотография 2 иллюстрируют соединение двух подвальных помещений (или мини-подвалов) друг с другом, создавая единую зону. Пространства для обхода должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри проще, когда задействован и подвал. Стена из щебня, отделяющая подполье от подвала, была снесена и заменена колонной. Устранение стены для разгрузки щебня также устранило два существенных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также убрали и залили бетоном небольшие окна в подвальном помещении. Эти подвальные окна были ничем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и заводами гниения.

Рис. 1: Создание единой зоны e — Соедините короткое пространство с подвалом, удалив короткую демилирующую стену. Устранение стены разгрузки щебня также устраняет два существенных пересекающихся тепловых моста.

Фотография 2: Разрушение стены сноса — Обратите внимание на маленькую короткую колонну, которая заменяет опору сноса, которая была удалена, чтобы соединить подполье с подвалом дома.

Затем весь дом был поднят на 1 дюйм, чтобы вставить разрыв капиллярной мембраны из листового пластика из бутиловой мембраны (Фото 3). А потом дом поставили обратно. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Использовались небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикручены болтами к деревянному элементу фундамента по периметру. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. ⁵

 
Фотография 3: Неверующий сосед — Да, вы действительно можете снять дом с фундамента по секциям за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, привинченных к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. Между верхом бутовой стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Ванна из пенопласта — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязной и разбитой бетонной плиты. Периметральный дренаж располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стенкой фундамента в зоне периметрального дренажа зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту.

 

И нет, штукатурка не треснула. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и работали по периметру. Двум парням понадобилось три дня, чтобы сделать весь периметр дома. Попутно мы заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. А вот и новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Да, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Их не сдувает, потому что они очень тяжелые. Эта штука с гравитацией, по-видимому, работает на них.

Далее шла внутренняя канализация по периметру (Фото 4). Мы установили «ванну» из пенопласта поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязных и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Периметральный слив располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стеной фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту. Стена фундамента из бутового камня по внутреннему периметру и верхний короткий пол подполья были смонтированы из листового полиэтилена и бутилкомпозитной мембраны (Фото 5). Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и нижний слой пеногравия были соединены с воздухонепроницаемым отстойником. В отстойнике был насос, который откачивал воду наружу выше уровня земли (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучи психов, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Облицовка бассейна» — Обшивка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны была установлена ​​по внутреннему периметру стены фундамента из бутового камня и верхнего короткого пола подполья. Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной, наносимой методом прямого напыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово —Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологичный.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — В качестве минимальной защиты для незащищенной распыляемой пены рекомендуется использовать жидкий барьер воспламенения. Я думаю, что, возможно, большая кисть заставила бы его работать быстрее — просто мысль.

 

Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной прямого напыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности (Фото 6). Плиту впоследствии покрасили, чтобы она выглядела красиво (Фото 7). Рекомендуется наносить жидкий барьер воспламенения – вспучивающееся покрытие (сейчас это требование кодекса), и в конечном итоге оно будет применяться (Фото 8). ⁶

Бутовый фундамент продолжает пропускать грунтовые воды, но эта утечка собирается внутри, а затем выбрасывается наружу.

Реставрация бутового подвала сильно повлияла на дом. Перестал пахнуть. Полы были удобными. Нижняя часть деревянного каркаса дома перестала гнить. Мы сэкономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниение были важнее энергии. Но с энергетикой все в порядке. Это своего рода «бесплатно» с комфортом, запахом и долговечностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, и к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. И в течение следующих двух десятилетий мы узнали еще кое-что, и подход эволюционировал. Читай дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают внутренний дренаж по периметру в траншее (Фото 9), а не то, что мы сделали в нашем доме. Это тоже не так плохо, как кажется. Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея выстлана фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. Затем происходит облицовка внутренней мембраной и изоляция распылением (рис. 2).

Фотография 9: Выемка траншей для дренажа по периметру — Большинство фундаментов из бутового камня имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея выложена фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. А затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

 

Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона (Фото 10). Многие несущие балки, как правило, приходится заменять из-за серьезной гнили (Фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (Фото 12). Это не варианты, особенно когда добавляется изоляция изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для сушки. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние дренажные плоскости и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного стола». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что раньше в доме был такой.

Фотография 10: Капиллярный прорыв Критический — Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона.

Фотография 11: Прогнившие несущие брусья — Многие несущие брусья обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление сборки порога — Болты и подвески, еще болты и подвески и многое другое…

 

В тех случаях, когда высота позволяет хорошо изолировать верхнюю часть существующей плиты. Обратите внимание на «пенопластовую ванну» на Фото 13 и Рисунке 3, но также обратите внимание на «изюминку» подхода. Хитрость этой детали заключается в том, что зернистый дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни. Также обратите внимание, что изнутри стена фундамента не полностью облицована мембранной облицовкой. В верхней части стенки есть только мембранная подкладка, действующая как капиллярный разрыв. Мы находим, что 2 фунта/фут ³ полиуретановая пена, распыляемая напылением, хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж обеспечен в нижней части сборки. Вот где дренажный коврик вступает в игру. Ткань на дренажном мате должна быть обращена «лицом вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (Фото 14). Также помогает то, что пена для распыления не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очистите стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она и делает) и если она прилипает к основанию. край пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Фотография 13: Еще одна пенная ванна — Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что зернистый дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни.

Рисунок 3: Теплоизоляционные плиты подвала — Там, где высота позволяет хорошо изолировать верхнюю часть существующей плиты. Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: Слой напыляемой пены — Пена сама по себе является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает) и если он прилипает к краю пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

 

Подкладка из пеноматериала станет отличным домом для очень удачного механического оборудования (Фото 15). Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы ни была приятна на вид пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для покрытия бетонного пола, и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичная — ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (Фото 16 и Фото 17).

Щебень больше не мусор. Лимон превращается в лимонад. И да, энергия экономится.

Фотография 15: Механическое оборудование — Очень хороший дом для очень удачного механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фото 16: Защита изоляционного слоя — Какой бы красивой ни была пена, ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой гипсокартона — Гипс изготавливается из камня, а камни не горят — это хорошо.

 

---

Сноски:

1. Да, да, да, я знаю, что «все yaw» (техасская форма множественного числа от «вы все») знают много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как трудно мне было удержаться от расширения этой сноски.

3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются за счет налоговых поступлений и в значительной степени придумывают вещи по ходу дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, наделенные полномочиями, но не подотчетные. Чтобы победить их, вы должны отвести их в суд, где есть взрослые. Что требует времени и денег. Я люблю старые вещи, особенно старые здания. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они могли пережить еще столетие или два. Спорить с кем-то, кто имеет степень искусствоведа и не может устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

4. Извиняюсь перед Платоном, который первым сказал «необходимость, мать изобретения».

5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена. Памятка для тех, кто этим занимается: обязательно возьмите пневматический пистолет, чтобы установить и снять стяжные болты, используемые для крепления подъемных кронштейнов из углового железа. Идет очень быстро, очень ловко. Дополнительная памятка для тех, кто этим занимается: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто перережьте их. Вы можете позже добавить соединение кронштейна внутри, если гравитация вас беспокоит.

6. Дом находится недалеко от Вестфорд-Таун-Коммон, в нескольких минутах ходьбы от пожарной части. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с поверхностью пенопласта? Он спустился к дому с паяльной лампой и ножом. Он вырубил кусок пенопласта из стены фундамента и вынес его на подъездную дорожку. Он поджег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обуглилась и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был один и тот же, а потом сказал мне установить пару детекторов дыма, купить билет на пожарный бал и пошел обратно в пожарную часть.