Разводка электрики в квартире своими руками схема: типовые схемы и программы для расчетов

Схема разводки и подключения электропроводки

Содержание

Особенности проводки в новых домах

Проводка, которая делалась в квартирах 40 лет назад, рассчитывалась на работу малого набора приборов – телевизора, холодильника, освещения. Максимальные нагрузки давали электроплиты, чайники и кипятильники. Сегодня люди покупают компьютеры, системы видеонаблюдения, мощную бытовую технику, устройства беспроводной связи и другое. При этом принципы проектирования электропроводки не изменились, но стала сложнее и разветвленнее сеть.

Совет! Важно предусмотреть оптимальное количество розеток на приборы, которые будут использоваться жильцами. В противном случае в ход пойдут тройники и удлинители, что приводит к росту нагрузок на отдельные участки проводки и перегреву.

Дополнительная сложность составления схемы электропроводки заключается в сопоставлении ее рабочих параметров с мощностью приборов. Поэтому заранее нужно знать, что и где будет стоять, и какие нагрузки на сеть будет оказывать.

Второй момент – правильное освещение помещений, которое осуществляется в соответствии с нормами СП 52.13330.2016.

Наряду с силовой сетью в квартирах используется и слаботочная. Это телевизионные и телефонные кабели, компьютерное оборудование, оптоволоконные сети, домофоны и акустика. Физически их разделять нельзя, так как приборы подключаются к ним одновременно, а значит, при составлении проекта учитывается положение трасс.

Существенно изменилось количества кабеля, нужного для подключения всех приборов. Это относится и к освещению. Раньше комнаты освещали одной люстрой, а сегодня в моду вошло точечное освещение, которое позволяет равномерно рассеивать свет по площади комнат, что показано на фото ниже. К каждому светильнику требуется прокинуть провод.

Интересно знать! Современные электрические приборы не такие прожорливые как раньше. Вместо одной лампы накаливания могут работать сразу 10 светодиодных, давая намного больше света. Этот факт позволяет не перегружать общественные сети.

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту. Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает.

План электропроводки квартиры – пример. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Электрик продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью. При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети.

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

1. Отдельная группа на освещение.
2. Подключение мощной бытовой техники.
3. Отдельная кухонная линия.
4. Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает. Давайте разберем подключение каждой группы по отдельности.

Готовим исходные данные

Составить такую схему, это полдела.

Для расчета нам нужно знать:

• где и какие приборы будем устанавливать;
• потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
• тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Однофазный щиток в три раза меньше. Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

• если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
• если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся, как будем делать разводку

Пример разводки, когда на каждую группу потребителей отдельная линия и защита.

Возможны несколько вариантов:

• Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
• Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается   для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
• Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

• Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
• Скрытая электропроводка — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме,  хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Провода скрытые в пробитых в стене штробах.

Чертим схему разводки электропроводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Так примерно выполняют план на бумаге перед разметкой на стену
Примерно так (отметив расстояния между приборами), можно начертить в случае, когда сразу разметка нанесена на стене. Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме,  набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

Пример разметки прямо на стене.

При разметке учитываем следующее, любая инструкция  по проектированию учитывает это:

1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Электрокотел и электроводонагреватель — устройства, потребляющие самую большую мощность в доме. Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено. Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

Электроприбор	Средняя мощность, КВт	Электроприбор	Средняя мощность, КВт
телевизор	0,3-0,4	кондиционер	1,5-2
принтер	0,5-0,3	проточный нагреватель воды	1,5-1,8
персональный компьютер	0,8-0,6	емкостный водонагреватель	1,5-2
фен	1-1,1	электродрель	0,5-0,8
электроутюг	1,6-1,8	перфоратор	1200
чайник	1,2	заточной станок (наждак)	0,5-1
вентиляторы	0,5-1	циркулярная пила	1,3-2
тостер	0,8	электрический рубанок	0,5-1
кофеварка	0,9-1,1	электролобзик	0,5-0,7
пылесос	1,8-1,5	шлифовальная машина	1,2-1,7
масляный обогреватель	1,5-2	фуговальный (рейсмусовый) станок	2,0-2,5
микроволновка	1,4-1,6	компрессор	1,0-2,0
электрическая духовка	2,0-2,1	электрическая газонокосилка	1,0-1,5
электроплита	2,5-3,5	сварочный агрегат	2,0-3,0
холодильник	0,8-0,6	минибашня	0,8-1,2
стиральная машина	2,0-2,5	цепная электропила	0,8-1,5

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

С чего начать составление проекта

В отличии от профессионального создания электроснабжения квартиры, самостоятельный электропроект квартиры начинается с простого плана квартиры. Можно в масштабе, а можно и от руки. Чистых планов должно быть два. Один для розеток. Второй для освещения.

Составление электропроекта розеток

На чистом плане квартиры нанесите все планируемые розетки. Пока не соединям их линиями, а просто наносим (схематично) планируемые розетки.

При желании пользуемся принятыми условными обозначениями.

Дальше розетки нужно разбить на групповые цепи  (группы). Можно рассчитать электропроводку и разбить ее на группы теоретически. Но можно воспользоваться практическими правилами разделения электропроводки на группы.

Практическое разделение электропроводки на группы

• Суммарная мощность одной группы розеток не должна превышать 4300 Вт. Такая суммарная мощность позволит запитать группу, кабелем 3×2,5мм² (медным). Защитить электропроводку каждой такой группы, должен автомат защиты 25 Ампер или предохранителем 20 Ампер.
• Для электроплиты запланируйте отдельную линию электропитания, 3×6мм² (с мощностью плиты до 7300Вт), защитить линию для плиты нужно автоматом защиты 40 Ампер или предохранителем 32 Ампера. Если плита имеет меньшую мощность, то достаточно кабеля 3×4 мм².
• Учитывая все изложенные правила, розетки, нанесенные на план, соединяются в группы. На плане пишутся записи об автоматах защиты, например, группа 1 – 25 Ампер — кабель 3×2,5 мм², марка ВВГнг.

Если количество розеток в квартире небольшое, и розетки разных комнат попадают в одну группу, то между комнатами нужно запланировать установку распределительной коробки. Это меняет лишь тип разводки, но не меняет принципа составления электропроекта.

Составление электропроекта для освещения

• Аналогично розеткам делаем проект для группы освещения. На нем наносим все планируемые светильники, выключатели.
• На группы освещение разделяем из следующих соображений. Одна группа освещения не более 2300Вт. Если рассчитать автомат защиты для такой группы, то получим номинал автомата защиты 16 Ампер, что соответствует предохранителям в 10 Ампер. Электрический кабель такой группы 3×1,5 мм². Замечу, что кабели меньшего сечения использовать в электропроводке квартиры нельзя (ПУЭ).

Два листа электропроекта готовы. Осталось сделать проект квартирного щитка. Правильно, проект щитка называется однолинейная расчетная схема. Но мы делаем  электропроект квартиры своими руками, поэтому у нас будет простая схема щитка.

Схема квартирного щитка

• По двум сделанным листам проекта, считаете, количество получившихся групп и по приведенным выше правилам определяете номиналы автоматов защиты и делается выбор автомата защиты.
• Все эти данные в любой форме наносите на лист бумаги, не забываете указать для каждой группы тип электрокабеля, его сечение и способ прокладки.
• Для «мокрых» бытовых приборов запланируйте установку УЗО, для дополнительной защиты человека от повреждения изоляции и утечки тока на корпус.

Пожалуй, это все! Как видите, нет ничего сложного. Электропроект квартиры своими руками, для личного пользования, под силу каждому. Приведу, для примера, один простой проект электропроводки розеток и освещения квартиры.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих. Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ. Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональная напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так: P=U×I Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт. Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта: Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи. Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты нужно вспомнить, что это такое. Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

• УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
• Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
• Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки. Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры. В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита. Если вы делаете проводку для отдельной электроточки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт. Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В. Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм2, для меди. Алюминиевый кабель  в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА. Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер. Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Видеообзор: Как разделить по группам электропроводку в квартире или доме,схемы и примеры

Как самому сделать электропроект

Как сделать разводку электропроводки в квартире

Источники

• https://Proekt-sam.ru/plans/skhema-elektroprovodki-v-kvartire.html
• https://Elektrik-a.su/energii/raschet/raschet-provodki-v-dome-4
• https://ehto.ru/proekty-elektriki/ehlektroproekt-kvartiry-svoimi-rukami
• https://elektriksan. ru/elektrika/raschjot-jelektroprovodki-v-kvartire/

Подробная схема проводки двухкомнатной квартиры

Меняем проводку в квартире

Современный план электропроводки квартиры двухкомнатной по многим параметрам отличается от ранее применяемых схем. Дело в том, что современные нагрузки просто несоизмеримы с нагрузками 70-х, 80-х годов, когда строилось большинство панельных домов.
Тогда главными потребителями были несколько лампочек, телевизор и иногда утюг. Современная квартира имеет значительно большее количество электрических приборов и, соответственно, нуждается в других схемах электроснабжения.

Содержание

• Выбор способа прокладки электропроводки в квартире
  • Открытая проводка
  • Скрытая проводка
• Расчет и выбор схемы электроснабжения
  • Расчет проводки
  • Выбор схемы электропроводки
• Монтаж электропроводки
• Вывод

Выбор способа прокладки электропроводки в квартире

Открытая проводка

Итак:

• Прежде чем разрабатывать план электропроводки в двухкомнатной квартире, нам следует определиться с ее основными параметрами. Одним из таковых является способ ее прокладки. На данный момент используются два варианта – открытый и скрытый.
• Открытая проводка имеет определенные преимущества:
  1. Для ее прокладки нет необходимости штробить стены. То есть вы можете выполнить полную замену всех проводов без последующего ремонта во всей квартире.
  2. Монтируется открытая проводка очень быстро. И при должном умении и наличии рабочих рук полностью смонтировать ее можно буквально за день.
  3. При необходимости подключения новых электроприемников или выполнения ремонта вам нет необходимости ломать стены.

• Монтаж скрытой проводки выполняется в специальных коробах. При этом провод в коробах обычно имеет дополнительную защиту в виде металлической или самозатухающей гофрированной трубы. Можно, конечно, смонтировать и без использования специальных коробов, но такой вариант больше подойдет подсобным помещениям и сараям, но никак не квартирам.
• Ответвления к розеткам и выключателям также выполняются при помощи специального короба. А сами розетки и выключатели должны быть предназначены для открытой схемы.
• Также может быть использована схема электропроводки в двухкомнатной квартире с ее монтажом в плинтусах. Но такой способ имеет существенные ограничения по количеству используемых проводов и зачастую используется только для разводки в отдельных комнатах или для прокладки к отдельным электроприемникам.

Прокладка провода в плинтусе

Скрытая проводка

Итак:

• Более распространенной является схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире с использованием скрытой электропроводки. Такой способ имеет следующие преимущества:
  1. В связи с тем, что все элементы такой проводки скрыты от посторонних глаз, она имеет более привлекательный внешний вид
  2. Не занимает свободного пространства в наших и без того маленьких квартирах
  3. Скрытая проводка имеет более высокие показатели пропускной и перегрузочной способности ввиду лучшей теплоотдачи.
  4. Ввиду меньшей требовательности к защите от механических повреждений, цена необходимых материалов заметно ниже.
• Монтаж скрытой проводки осуществляется непосредственно в элементах конструкции вашей квартиры. Для этого делаются небольшие углубления в стене – штробы. В них укладывается проводка с последующим оштукатуриванием.
• Для установки розеток, выключателей и распределительных коробок так же делаются углубления в стене. В них затем монтируют предназначенные именно для скрытой схемы розетки и выключатели.

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Итак:

• Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

Обратите внимание! Не следует сознательно завышать количество требуемых вам розеток или освещения. Вам необходимы только те розетки, к которым вы точно знаете, что будет подключено. Установка розеток и сетей освещения на всякий случай, значительно увеличивает стоимость вашей схемы электроснабжения и увеличивает ваши трудозатраты.

• Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
• Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).

Примерная мощность различных электроприборов

• Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
• Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
• Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм² в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

Итак:

• Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы. При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А.
  При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
• При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность       потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные       приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

На фото изображена схема питания всей квартиры через УЗО

• Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
  Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

Обратите внимание! Согласно п.7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванной комнате разрешена только при подключении ее через УЗО. Если вы устанавливаете розетку в ванной комнате, то желательно включить ее в группу, которая питает розетки кухни. Ведь хотя розетки в кухне не требуют обязательной установки УЗО, данное устройство защиты на кухне будет наиболее целесообразно.

• Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм².
  Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм². Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

Обратите внимание! Согласно таблице 7.1.1 ПУЭ, минимальное сечение медного провода до вводного автомата должно быть не менее 2,5 мм². В то же время минимальное сечение провода группы не должно быть ниже 1 мм².

Монтаж электропроводки

Итак:

• Конечно, на данный момент существуют многочисленные видео правильной прокладки проводки, но мы остановимся лишь на отдельных моментах. Штробы целесообразно делать в верхней части стены под самым потолком. Конечно, некоторые облегчают себе задачу и располагают электропроводку в стяжке.
  Если вы заливаете новую стяжку, то данный вариант конечно достаточно удобен. Но в случае повреждения проводки вам придется выбивать стяжку, что в определенных случаях может привести к необходимости ее полной замены. Кроме того повышается риск поражения электрическим током при затоплении помещения.
• Ваша схема электропроводки в 2 х комнатной квартире обязательно должна содержать наличие распределительных коробок. Их целесообразно располагать у входа в комнату на стене ближайшей к ручке двери.
  Это обусловлено тем, что именно здесь будет располагаться выключатель освещения комнаты и отсюда значительно удобнее выполнять последующую разводку.

Схема питания всех электроприборов двухкомнатной квартиры

• При прокладке в одной штробе сразу нескольких проводов разных групп,       желательно их разделить несгораемым материалом. Это может быть слой штукатурки или гофрированная металлическая труба. Это предотвратит повреждение сразу нескольких проводов при возгорании или перегреве одного из них.
• При подключении розеток, выключателей и других электроприемников следует оставлять небольшой запас провода, достаточный для переразделки провода и повторного подключения.

Вывод

Схема электропроводки двухкомнатной квартиры, в первую очередь, должна быть простой и интуитивно понятной. Не надо ее усложнять, разбрасывая электроприемники одной группы по всей квартире.
Ведь это вы сейчас помните все нюансы разводки, а через год или два это может забыться. Поэтому при прокладке провода пользуйтесь только прямыми углами, а при распределении розеток одной группы не надо разносить их в разные комнаты.

Электропроводка в квартире своими руками

Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не можете повлиять на их расположение. Но как только вы стали домовладельцем, вы имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно, это долгий, сложный и финансово затратный процесс. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – а можно ли сделать всю электрическую часть в новом жилье самостоятельно? В реальности, если не лень, хорошо учился в школе, дружишь с физикой и электротехникой. Так что актуальна сегодня наша тема — электропроводка в квартире своими руками. Вам поможет пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов.

Содержание

• Начало всех работ — схема
• Составление схемы
• Необходимые материалы
• Щит распределительный
  • Какие щиты есть?
  • Чем оснащен щит?
• Нагрузка в квартиру
• Монтаж электропроводки
  • Подготовительный этап
  • Открытая проводка
  • Скрытая проводка
  • Завершающий этап

00

Начало всех работ — схема

Этот раздел я хотел бы начать с аналогии. Что является основой для хорошего, надежного дома? Фундамент, конечно. Итак, своеобразным фундаментом надежного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие люди совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире будет для вас намного проще, когда на схеме показан практически окончательный результат. Согласитесь, довольно редко на первом этапе ремонта люди могут представить, что будет в итоге. А с электрической схемой это возможно, ведь на ней будут отображаться все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые приборы.
2. Во-вторых, схема электропроводки в квартире поможет вам составить четкий план выполнения работ — с чего начать проводку, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
3. В-третьих, имея готовую схему расположения электроэлементов в квартире, вы легко сможете определить количество материалов — розетки, выключатели, распределительные коробки, подрозетники, провода, кабели.
4. И самое главное, когда монтажные и ремонтные работы уже завершены, у вас будет схема электропроводки в квартире. Не выбрасывайте его ни при каких обстоятельствах. Если вам нужно просверлить где-то в стене отверстие для картины или фоторамки, вы вытащите схему и посмотрите, как проходит путь проводов, чтобы не наткнуться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие иногда клеят распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид помещения. На самом деле этого делать нельзя, но если он уже запаян, всегда можно посмотреть на схеме, где находится коробка. Если вам нужно немного поработать, отрежьте кусок обоев, получите доступ к коробке, а затем снова приклейте ее.

Надеемся, мы доступно и доступно объяснили вам, что все в мире электрики всегда должно начинаться со схемы. Теперь немного подробнее о том, как правильно его составить и что на нем должно отображаться.

Составление схемы

Перед составлением схемы необходимо собраться всей семьей и хорошо продумать, где в вашей квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

• кондиционеры;
• электрические плиты и духовки;
• Шайба;
• холодильник и морозильник;
• посудомоечная машина, микроволновая печь;
• вытяжная принудительная вентиляция;
• котлы системы отопления или водонагреватели.

Также немаловажную роль играет расстановка мебели, особенно крупногабаритной. Чтобы потом не получилось так — ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка за шкафом, который уже много лет обосновался на этом месте. И тогда придется прибегнуть к помощи носителей, только раньше хоть под ковры можно было провода прятать, а сейчас это не модно, все паркет и ламинат. Поэтому уделите этому вопросу особое внимание.

план квартиры (нажмите для увеличения)

Затем возьмите бумагу (желательно в коробке), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Начертите в двух экземплярах на бумаге план своей квартиры с дверными и оконными проемами, для удобства возьмите технический паспорт и перенесите чертеж оттуда. Присвойте каждой комнате порядковый номер, например, если у вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть она будет выглядеть так:

1. Коридор (прихожая, холл).
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Холл (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можно продолжить дальнейшую нумерацию — спальня, детская, спортзал, также нужно учитывать кладовую, лоджию (если вы собираетесь разводить освещение и там ) и т. д.

Теперь схематично изобразите стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратов и прямоугольников) на одном чертеже. Бытовая техника может быть отмечена красным цветом, а мебель серым. На втором чертеже отметьте места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас указаны бытовые приборы, на втором в этих местах будут розетки.

Таким же образом на первом чертеже (где оборудование и мебель) желтым цветом нарисуйте крестики в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам будет удобно видеть — где кровать, там значит и прикроватная лампа; где стоит диван или кресла, значит бра, под которыми можно читать и т.д. Потом все эти лампочки перевести в электрическую цепь. При этом продумайте и отметьте места установки выключателей. Представьте в уме, в какую сторону будут открываться ваши межкомнатные двери, чтобы потом за ними не оказались выключатели.

Определитесь сразу, возможно в каком-то месте вам нужно установить розеточный блок (чаще всего это делается на рабочей панели кухни), будет ли у вас групповое освещение или многорожковая люстра в основной комнате, тогда вам понадобится двухкнопочный переключатель.

Отметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щит на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему вроде бы имеются, надеемся, что у вас не возникнет с этим сложностей. Теперь разберемся с количеством материалов.

Необходимые материалы

Рассчитать необходимое количество выключателей и розеток по составленным схемам. Не забывайте, что для каждого из этих коммутационных устройств вам понадобится подрозетник, если вы планируете прокладывать в квартире скрытую электропроводку. Также посчитайте, сколько соединительных коробок вам нужно.

Для расчета количества проводов лучше всего коммутационные аппараты и распределительные коробки, намеченные на схеме, перенести на реальные стены. Затем разметьте стены, то есть в прямом смысле этого слова, проведите между ними дорожки проводов, измерьте все рулеткой и посчитайте общее количество. Учтите, что проводка в квартире выполняется строго по вертикали и горизонтали, косых поворотов быть не должно.

Хочу дать один совет. Если электропроводка делается полностью с нуля в трехкомнатной квартире площадью около 60-70 м ² , то провод лучше покупать целым заводским бухтом, в котором 100 м. В магазинах , это считается оптом и на него будет скидка 10%, а если вы купите 98 м, то это не опт, скидки не будет, но вы возьмете на 2 м больше и сильно сэкономите.

По опыту профессиональных электриков, для электромонтажа квартиры из трех комнат приобретите 100 м трехжильного провода сечением 1,5 мм ² (это будет прокладка проводки освещения в квартире) и 100 м трехжильного провода сечением 2,5 мм ² для питания розеток.

Мощные электроприборы, такие как водонагреватель или варочная панель, обычно запитываются отдельной линией от вводного распределительного щита через отдельный автомат. Для них лучше проложить трехжильный провод сечением 4-6 мм ² .

Еще один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах стыков и соединений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода для розеток, выключателей, светильников не менее 20 см. Если вы планируете в будущем опустить потолки, то увеличьте запас провода для светильников до 50 см. Также оставьте запас провода около 50 см для сборки распределительного щита.

Щит распределительный

Электропроводка своими руками в любой квартире начинается от распределительного щита. Какой он? Это своего рода короб, в котором монтируется электросчетчик и вся защитная автоматика.

Какие щиты есть?

Эта коробка изготовлена ​​из металла или пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щит более практичен, так как мало весит, к тому же выглядит привлекательно и эстетично. Металлический ящик прочный и надежный.

По способу крепления щиты бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щит (его еще называют накладной) навешивается на стену с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает монтажные работы, но в то же время такой тип щита занимает свободное место в помещении. Внутренний или встроенный люк требует установки специальной ниши в стене, но при этом не занимает свободного места в помещении.

Чем оснащен щит?

Что еще нужно для установки распределительного щита, кроме самой коробки:

• Вводный автомат, защищает всю квартирную сеть, отключая при необходимости, к нему подходит питающий кабель для квартиры.

• DIN-рейка представляет собой специальную металлическую пластину, на которую крепится вся автоматика.
• Счетчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ необходимо будет пригласить представителя энергосбытовой компании для опломбировки счетчика.
• Шины PE и N, на которые будут подсоединены все нулевые и заземляющие проводники.
• Автоматические выключатели, защитят определенную группу токоприемников от короткого замыкания путем срабатывания при перегрузке по току. Также с помощью автоматов можно будет принудительно отключить ту или иную линию от общей сети при необходимости.
• Устройства защитного отключения (УЗО), не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию, если корпус какого-либо электрооборудования находится под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать комбинированный вариант, в состав которого входят автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
• Соединительные провода или распределительные гребенки.

Для определения количества машин необходимо рассчитать и распределить нагрузку по квартире.

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное количество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, наши дома буквально напичканы бытовой техникой. Нормами и правилами рекомендуется перед прокладкой проводки в квартире отделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учетом текущей нагрузки на квартирную сеть, посадить все бытовые приборы на одну линию невозможно. Целесообразно все равномерно распределить на несколько цепей с питанием от отдельных автоматов.

Это разделение имеет большое практическое значение. Представьте, что в квартире повреждена электропроводка. Своими руками, не вызывая электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить ее. Если каждая линия имеет свою защиту, можно легко найти причину аварийной ситуации (определить по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять поломку на этой линии, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник будет продолжать охлаждать, а стиральная машина будет стирать.

Рекомендуется выбирать машины следующей мощности:

• на осветительную нагрузку — 10 А;
• для розеток — 16 А;
• для подключения бытовых приборов до 4,5 кВт — 20 А;
• для входа в квартиру — 50 А.

Как разделить общую нагрузку квартир на группы?

Во-первых, все мощные потребители электроэнергии целесообразно снабжать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, хорошо бы розетки каждой комнаты сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, холл, кабинет). Если это не получится, то в любом случае кухонные розетки должны быть запитаны через отдельную линию и автомат, ведь именно на кухне находится самая мощная бытовая техника (пекарня, микроволновая печь, кофеварка, электрочайник). чайник, кухонный комбайн, блендер и др.)

Электроснабжение санузла должно осуществляться отдельной группой, так как оно относится к опасному с точки зрения электробезопасности помещению (так называемая «мокрая» группа).

Освещение квартиры выделяется в отдельную группу, но будет гораздо удобнее, если освещение каждой комнаты будет разделено на группы.

Количество необходимых автоматов и УЗО будет зависеть от того, как вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры.

Монтаж электропроводки

Осталось определиться, какой тип электропроводки выбрать для своей квартиры. Сегодня есть два пути:

• Открыть. Это когда все жилы будут проходить по стеновым поверхностям, их закрепляют в пластиковых кабель-каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньших материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – внешний вид помещения не совсем эстетичен. Исключение составляет прокладка специального кабеля через фарфоровые изоляторы, когда дизайн квартиры выполнен в стиле ретро, ​​сейчас это очень модно и набирает популярность.
• Скрыто. При этом способе провода укладываются в специальные пазы на стеновых поверхностях (в канавки). Для шлифовки нужны специальные приспособления, процесс трудоемкий, отнимает много сил и времени. Но все направляющие будут скрыты.

Подготовительный этап

По вашему проекту разметьте дорожки для проводов на стенах. Чтобы все получилось идеально ровно, сделайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В дашборде есть счетчик, а после него машины по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже должны разойтись по всем остальным комнатам и комнатам. На входе в каждую комнату должна быть установлена ​​своя распределительная коробка.

Разметить на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

При открытом способе укладки есть один нюанс – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые ящики легли на поверхность стены без перекосов. В случае укладки на фарфоровые изоляторы в этом нет необходимости, незначительная кривизна стен будет не так заметна.

Для скрытого варианта необходимо сделать канавки по отмеченным линиям с помощью штробореза или болгарки. Можно использовать перфоратор, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Ударная дрель подойдет для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – резец (коронка) по бетону. Если такого инструмента у вас нет, купить его будет очень дорого, попробуйте взять его в аренду.

Открытая проводка

1. Разрежьте пластиковые коробки по отмеченным линиям. Для этого используйте строительный нож или ножовку.
2. Прикрепите ящики к поверхностям стен. Не рекомендуем использовать клей или двусторонний скотч, такая фиксация продержится недолго. Закрепить ящики лучше всего дюбелями и шурупами.
3. Поместите проводники в коробки и закройте крышки. Концы проводов оставлены ведущими к распределительным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая проводка

1. Очистить подготовленные канавки от пыли; это можно сделать обычным веником или пылесосом.
2. Прокладывайте провода в канавках, предварительно их рекомендуется размещать в гофрированных трубах из негорючих материалов.
3. Закрепите электропроводку, проложенную в канавках, алебастровым раствором. Сначала зафиксируйте только в нескольких местах, чтобы провод не выпадал. Когда вы полностью завершите монтаж и проверите работу всей электрической сети, тогда вы полностью замуруете провода.
4. Вставьте концы проводов в коробки розеток и соединительные коробки.
5. Также с помощью алебастрового раствора закрепите монтажные коробки и розетки в подготовленных отверстиях.

Заключительный этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место — снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только все подключить. Установка розеток, выключателей, светильников. Выполните все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если все работает правильно, можно заделывать канавки.

Как видите, провести электропроводку в квартире своими руками вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция по составлению схемы, расчету нагрузки, установке щитка и проводке поможет вам сделать все правильно. Если есть сомнения, лучше обратиться за помощью к специалистам.

схем электропроводки + как провести самому

Обязательной частью ремонтных работ в квартире является замена или установка электрических кабелей, распределительных коробок, электрощитов. Правильно подобранная схема электропроводки защитит жилье от аварий и непредвиденных ситуаций.

Расскажем, что нужно предусмотреть при самостоятельной замене или прокладке электрики. Здесь вы научитесь составлять схему и распределять электрические точки в однокомнатных, двух- и трехкомнатных квартирах. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете обеспечить себя безотказно работающей энергосетью.

Содержание статьи:

• Отличительные черты современной электропроводки
• Зачем нужна электросхема?
• Разделение электропроводки на группы (линии)
  • Стационарные бытовые приборы
  • Выделенная линия для кухни
  • Одна или несколько групп освещения?
  • Влажные помещения
• Обзор электросхем жилых помещений
  • Вариант №1: студия или студия
  • Вариант №2: 2-х, 3-х комнатная квартира
• Выводы и полезное видео по теме

Отличительные черты современной электропроводки

Современные бытовые технологии в конце 20 века совершили ощутимый прорыв. Помимо телевизоров, в домах появились компьютеры, системы безопасности и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим значительно усложнилась разводка электрических кабелей, хотя принципы устройства не изменились.

Сложности начинаются с самого первого этапа — проектирования. Чтобы правильно составить схему электропроводки в квартире, нужно заранее знать примерную мощность бытовых электроприборов, их расположение. При этом нужно продумать систему освещения во всех комнатах.

Если не учитывать прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, то в дальнейшем вы получите провода, висящие на стене или протянутые по полу. В лучшем случае их можно спрятать в плинтус или зашить в ящики

Помимо большого количества новых устройств появилось еще одно отличие: наряду с электросетью всегда присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон .

Эти две системы (силовая и слаботочная) не могут быть разделены, так как все устройства питаются от сети 220 В.

Схема расположения слаботочной системы в квартире. Она включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Каждая сеть имеет свой кабель и оборудование.

Изменено количество одновременно работающих инструментов и кабелей. Если раньше было достаточно установить в зале одну люстру, то сейчас многие используют систему освещения, включающую, помимо люстры, точечные светильники и светильники.

К увеличению количества оборудования нужно добавить увеличение мощности — по этой причине старые кабели уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита значительно выросли.

Зачем нужна электрическая схема?

Оказывается, устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы замаскировать то тут, то там кабели, рекомендуем сделать чертеж с обозначением всех значимых предметов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощитов, перед ремонтом квартиры или постройкой дома осветительные приборы.

Пример схемы, которую может зарисовать домовладелец. Обращается внимание на обозначение мест расположения всех электрических точек, начиная от электрощита и заканчивая розетками

Исходя из требований или пожеланий домовладельца, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача — разделить тросы на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и, в конечном счете, сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Что необходимо учитывать при составлении схемы, чертежа, плана работ необходимого для грамотного ?

Рассмотрим электрическую сеть в части составных частей:

• Устройства автоматической защиты , установленные в электрощите. От их качества и правильной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабель-провод нужного сечения и с хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, надежными корпусами.

В частных домах обязательным элементом является вводной автомат и силовой кабель от него до щитка. С помощью регулируйте потребляемую мощность и при необходимости отключайте все электричество в доме.

Примерная схема электропроводки в частном доме. Основное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии

Электросчетчик обычно устанавливается на вводе, срезом после вводного автомата.

Разделение электропроводки на группы (линии)

Управлять и контролировать электросеть намного проще, если она разделена на несколько линий. В случае неисправности или аварийной ситуации вы можете отключить одну группу, при этом остальные будут функционировать в обычном режиме.

Возможность разделения на 4 группы:

Галерея изображений

Фото

Допустим, в городской квартире проложен отдельный силовой кабель для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой постройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильной мощности.

На кухне обычно много техники, одновременное включение которой также требует прокладки силового кабеля подходящего сечения: плита, духовка, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина

Санузел один или две комнаты с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь соответствующую степень защиты

Поскольку в каждой комнате обычно имеется более одного светильника, рекомендуется устанавливать несколько отдельных групп. Например, разделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 настольные лампы), спальни (2 бра, потолочные светильники) и детской комнаты (точечное освещение, ночник, настольная лампа)

1 группа — мощная бытовая техника

2 группа — кухонная линия

3 группа — ванная и туалет

4 группа — система освещения

Далее о каждой электрогруппе подробнее.

Стационарная бытовая техника

Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или ванной комнаты.

Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами розетки не допускаются; лучше использовать водонепроницаемые модели (+)

Для ремонта необходимо отдельное подключение кухонной зоны. При выходе из строя одного из устройств требуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно отключить одно устройство защиты, отвечающее за стационарное оборудование.

К сожалению, даже дорогая бытовая техника время от времени выходит из строя. Ремонт иногда затягивается на несколько часов. Отдельная группа питания поможет поддерживать комфортное пребывание на кухне и в других помещениях

Что мешает просто отключить сломанное устройство от сети, выдернув вилку из розетки? Дело в том, что при встроенном оборудовании точки подключения к электросети располагаются в труднодоступных местах.

Кроме того, неисправность может возникнуть не в самом устройстве, а в замаскированной в стене проводке. В этом случае перемещать рычаг автоматического выключателя намного проще.

Выделенная линия для кухни

Кухонная линия традиционно самая загруженная. К сети постоянно подключено около 5-6 единиц, даже если они не задействованы. Это относится к холодильнику, духовке, плите, посудомоечной машине, вытяжке, микроволновой печи, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, хлебопечкой, мультиваркой и т. д.

Схема электропроводки кухни, разделенная на 4 группы. В распределительном щитке установлены отдельные автоматы для мощной бытовой техники

В этом случае отдельный мощный электрический кабель просто даст возможность использовать сразу несколько устройств.

Если на общей проводке «повиснут» осветительные приборы или водонагреватель, то при включении очередного прибора сеть просто не выдержит и сработает автоматическое отключение.

Подробный разбор схем и вариантов расположения приведен в статье, которую мы рекомендуем прочитать.

Одна или несколько групп освещения?

Учитывая количество светильников в каждой комнате, можно сделать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальне маломощное верхнее освещение и два бра, то все приборы можно объединить в одну линию.

Однако, если гостиная напоминает зал для дискотеки — с люстрами, точечными светильниками, потолочными и настенными светильниками — то только для нее следует организовать отдельную группу.

Схема подключения точечных или галогенных светильников 220 В для одной комнаты, например, для кухни, детской комнаты или прихожей

Если, кроме светильников, в сеть одной комнаты включены трансформаторы или блоки питания, то также рекомендуется подключить его к отдельному защитному устройству.

Влажные помещения

К электроприборам и кабелю в ванной комнате предъявляются повышенные требования, так как непосредственная близость воды представляет опасность. Чтобы электросеть была безопасной и функциональной, при составлении схемы и монтаже проводки необходимо учитывать ряд правил:

Фотогалерея

Фото

Распределительная коробка должна быть установлена ​​вне ванной комнаты — в коридоре, холле или прихожей электробритвы) необходимо выделить отдельную розетку

Независимо от размера ванной комнаты выключатель всегда устанавливается снаружи. Лучшее место возле входной двери.

Электрокабель рекомендуется прокладывать в верхней части стены, под самим потолком, располагая линии параллельно полу и используя изолирующий рукав

Правило 1. Установка распределительной коробки

Правило 2. Установка розеток для электроприборов

Правило 3. Место установки автоматического выключателя

Правило 4. Способ подключения вам придется пользоваться регулярно — розетками и выключателями. Предположим, что степень защиты розеток должна быть не ниже IP 44, а еще лучше приобрести специальные устройства с брызгозащитным кожухом.

Рекомендуется отказаться от светильников на 220 В в пользу аналогов на 12 В.

Для установки розеток в ванной комнате вполне подойдет трехжильный медный провод, но следует обратить внимание на сечение: для подключения обычных устройств оно должно быть не менее 2,5 мм², для мощного электрооборудования – 4 мм². Бытовой вариант — ВВГнг

Если в старом жилье в квартирном щитке не предусмотрено заземление, то не только в санузле, но и по всей квартире электропроводку придется заменить на трехпроводную.

С правилами выбора Для обустройства ванных комнат и туалетов предлагаем ознакомиться со статьей по этим вопросам.

Обзор схем электропроводки жилых помещений

Перейдем к конкретным схемам, которые можно применить в процессе планирования электропроводки в собственной комнате. При составлении чертежа важно учитывать расположение и мощность стационарного оборудования, условия использования электроприборов, удобное для пользования размещение розеток и выключателей.

Вариант №1: студия или студия

Отличительной чертой однокомнатного жилья является минимальное, по сравнению с другими вариантами, количество электроприборов, соответственно образуется меньшее количество подключаемых линий. Но это не значит, что для кухни или ванной не нужно планировать отдельные группы — лучше сохранить общие принципы.

Вариант схемы электропроводки для 1-комнатной квартиры с учетом того, что в каждой комнате планируется установка одного осветительного прибора

Рассмотрим, что обязательно нужно сделать при составлении схемы электропроводки в однокомнатной квартире:

• выбрать основные параметры электрической сети;
• рассчитать нагрузку, подобрать кабель и УЗО;
• выбрать схему подключения (1 или несколько групп).

Решив эти вопросы, составить схему станет намного проще.

Параметры электрической сети

Заранее решить, какие приборы будут установлены во всей квартире, сложно, однако необходимо хотя бы приблизительное их количество, чтобы правильно рассчитать общую мощность.

Важно определить их расположение, так как использование удлинителей и фильтров в дальнейшем создаст дополнительные проблемы для сети и испортит дизайн интерьера.

При выборе мест для установки розеток и выключателей вспоминаем требования ПУЭ: рекомендуемая высота от пола для установки розеток 0,3-1,8 м, выключателей — 0,6-0,9 м. Ориентируемся на удобство использования

Также важно выбрать способ прокладки кабеля — открытый или закрытый. предполагает прокладку проводов поверх декоративных стен. При этом чаще всего проводку закрывают пластиковыми коробами, но в некоторых случаях оставляют на виду.

Монтаж проводов в открытом виде даже приветствуется, если дизайн интерьера выполнен в стиле лофт или кантри: стилизованные винтажные розетки и видимые провода являются частью декора

Преимущества открытой проводки:

• возможность установка после или во время ремонтных работ;
• быстрая установка;
• Вы можете подключить другую линию в любое время.

При монтаже скрытой проводки придется штробить стены, чтобы все провода были замаскированы под отделку. С подвесными конструкциями проще: шланги системы освещения можно спрятать над натяжным покрытием или коробом из гипсокартона.

Скрытая проводка имеет несколько плюсов, но они более существенны:

• к параметрам и условиям монтажа предъявляются не столь жесткие требования;
• допуски на номинально допустимые токи увеличиваются;
• внутренняя целостность сохранена.

Традиционно в новых квартирах используют скрытую проводку, а открытый способ применяют только в виде исключения (например, при прокладке новой линии в уже отремонтированной квартире).

Расчет электрической нагрузки

Для расчета суммарной нагрузки электроприборов необходимо знать номинальную мощность электроприемников, номинальный ток и напряжение сети. Формул расчета много, но лучше пользоваться готовыми таблицами.

Таблица потребляемой мощности наиболее распространенных бытовых электроприборов, которыми пользуются жители квартир. Значения усредненные, поэтому для точного расчета необходимо знать характеристики устройств (+)

Мы рекомендуем вам связаться с инженером или использовать компьютерную программу для расчета точной нагрузки, потому что от этого зависит результат.

При выборе сечения кабеля необходимо учитывать не только материал проводки (медь или алюминий), но и способ прокладки (открытая или закрытая), так как закрытая проводка имеет меньшую теплопроводность, поэтому ток также меньше (+)

По правилам, если внутриквартирные сети разбиты на группы, то каждая отдельная линия должна быть оборудована автоматом на 25 А. Поэтому при разбивке на группы учитываем общий номинальный ток (не более 25 А).

Есть исключения: например, для сетей освещения достаточно устройства защиты на 16 А, но при условии, что в группу входит не более 20 розеток и светильников одновременно.

Какая схема подключения лучше?

Для однокомнатной квартиры возможны два варианта: питание от одной группы и питание от нескольких групп. Первый вариант в современных условиях практически не применим хотя бы потому, что для использования даже одного мощного бытового прибора (например, стиральной машины) нужна отдельная линия с устройством защиты.

Такие схемы могут существовать в квартирах старого жилого сектора, которые не ремонтировались много лет, или в загородном доме, где нет мощного электрооборудования. Получается, что даже для установки электрики в однокомнатной квартире необходимо разделение на группы.

Примерная схема подключения электрических точек в группы. Для кухни предусмотрено целых три группы, обслуживающие электрическую плиту, мелкую бытовую технику и осветительную сеть

Данная схема применима практически к любому типу жилья, но точек подключения соответственно и линий будет больше в 2-х и 3-х комнатных квартирах.

Вариант №2: 2-х, 3-х комнатная квартира

Принципиально электропроводка не зависит от количества комнат, но есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать:

• розетка лучше разделены на несколько групп – по количеству комнат;
• систему освещения также необходимо разделить на помещения;
• для кухни следует выделить не менее трех линий – для осветительных приборов, мощной техники и мелкой бытовой техники;
• если санузел раздельный, то лучше использовать разделение на 2 группы.

Учитывая, что для элитного жилья характерна большая площадь квартир, в схемы электропроводки включается охранное оборудование.

Примерная схема установки средств защиты для квартиры с двумя комнатами. Предполагается, что помимо розеток и групп освещения в квартире есть система видеонаблюдения и охранная сигнализация

Если проектированием и монтажом занимаются специалисты, то у вас должна быть схема в конце работы — на случай ремонта или непредвиденной ситуации.

Схема установки розеток и осветительных приборов в трехкомнатной квартире. При составлении схемы электропроводки многокомнатных квартир лучше использовать несколько чертежей, так как в одном трудно обозначить все группы, в том числе слаботочные

По разработанной схеме прокладки линий электропередач и установки электроточек , можно смело производить установку. Желательно во время работы избегать изменений запланированной проводки. Однако при наличии в них необходимости корректировку схемы необходимо производить с учетом вышеизложенных правил.