Поддон для душевой кабины своими руками из кирпича: Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция

Поддон для душевой кабины своими руками из кирпича

Главная » Разное » Поддон для душевой кабины своими руками из кирпича

Как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

Пошаговое  руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками от мастера — плиточника. Подробно о  расчете размера поддона и высоты бортиков, подготовки поверхности и нанесения гидроизоляции, и специфики укладки кирпичей.

Душевой поддон, сделанный из кирпича, применяется как альтернатива металлическим и акриловым поддонам. Ввиду получения возможности варьирования внешним размерам душевой кабины, ухода от стандартных габаритов. Он может быть любой формы, высоты и глубины. В нем можно задать любой угол наклона поверхности для слива воды. Его, зачастую, легче вписать в имеющееся в наличии помещение, как в квартиру, так и в частный дом.

Душевой поддон можно  можно облицевать мозаикой или плиткой, которая идеально вольется в интерьер ванной комнаты и всей квартиры. Главное преимущество перед покупными поддонами – его долговечность, прочность, надежность. Он не прогибается, с него не скалывается эмаль, не продавливается со временем акрил. Он прослужит долго, разумеется при условии того, что будет правильно сконструирован и сделан.

Поцесс монтажа душевого поддона из кирпича состоит из следующих этапов:

• Расчетов размеров поддона и его бортика в соответствии с высотой трапа;
• Нанесения грунтовки и гидроизоляции на плиту или стяжку;
• Кирпичной кладки в соответствии с посчитанными размерами;

Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

1.Выбор места

Поддон нужно разместить так, чтобы он не загромождал пространство, обеспечивал проход к другим точкам ванной комнаты. Как правило, это место находится в одном из углов. Если, в последствии, поддон будет дополнен пластиковыми дверями или шторками, то выбранный угол должен равнятся 90 градусов. Это достигается при помощи выравнивающего штукатурного слоя. Благодаря этому и форма самого поддона будет симметричной и красивой. Выбор места обуславливается также возможностью подвода коммуникаций. Нужно проследить за тем, чтобы в зону душевой точки не попали розетки, навесный полки, зеркала, полотенцесушитель. Т.е. должен быть заранее составленный точный четкий план всего помещения.

2. Проверка работы коммуникаций

Если разведение водяных труб по стенам, как правило, не вызывает особых сложностей, то устройство сливной системы – это основной вопрос. Чаще всего главным ограничением является напольная плита перекрытия, повреждать которую не рекомендуется. Поэтому почти во всех случаях, высота душевого поддона зависит от минимально возможной высоты установки трапа сливной системы.

Еще до закрепления трапа нужно проверить его (и все системы) работоспособность и водопропускаемость. Она должна быть высокой. Точка закрепления трапа также выбирается не случайно. Уже на этом этапе вам нужно думать о о том, как на итоговую конструкцию душевого поддона ляжет облицовка, рассчитать возможные варианты, в зависимости от размеров плитки или мозаики. Для того, чтобы все, в итоге, выглядело эстетично. Это требует времени, но лучше его потратить сейчас.
Итак, трап в душевой кабине может быть установлен практически в любом месте. Как правило это не центр площадки, хотя именно в этой точке его нахождение идеально для правильного и быстрого слива воды, а также для облицовки.

3. Расчет высоты борта поддона

Оптимальная высота бортов поддона для душа составляет 4-5 см. Если высота точки слива воды (трапа) составляет, к примеру, 15 см от высоты пола в помещении, то борт (стенка) поддона должны быть на 4-5 см выше. Можно больше. Но помните, что чем выше поддон, тем сложнее и травмоопаснее в него будет заходить. Поддон может и не иметь бортика, если будет оборудован стеклянными стенками, установленными на силиконовую «подушку» герметично.

4. Подготовка поверхности и гидроизоляция душевого поддона

Пол – стяжка либо бетонная плита, должны быть чистыми, без жирных пятен. То же касается и нижних частей стен в углу и примыканий. Все эти поверхности обрабатываются грунтовкой, для обеспыливания и обеспечения лучшей адгезии (сцепки пола с наносимым на него материалом).

На этом этапе работ можно нанести гидроизоляцию на месту будущего поддона. Но это не является обязательным на данном этапе, так как работы по гидроизоляции должны обязательно проводится перед облицовкой.

5. Кирпичная кладка

После грунтовки на поверхности наносится разметка карандашом. При этом обязательно учитываются параметры и размеры финальных облицовочных материалов, толщина выравнивающих (если надо) и клеевых прослоек, и гидроизоляции. Например, если ширина поддона составляет строго 80 см, то ширина кирпичной кладки составит приблизительно 78 см, оставшееся см – это место для плитки с клеем, выравнивающего слоя, гидроизоляции и т.д.

При кладке душевого поддона своими руками можно использовать кирпичи разных типов и размеров. Но это должны быть кирпичи из красной глины (силикат не использовать).
Кирпичи складываются плотно друг к другу, образуя монолитную конструкцию. Подгоняя под размер поддона, кирпичи можно укладывать на любую сторону – на бок, плашмя, вертикально, со смещением. В зависимости от высоты поддона может один или два-три ряда кирпичей. Желательно соблюдать законы перевязки между верхним и нижним рядом (если ряд не один).

Укладывать кирпичи можно на цементно-песчаный раствор, но лучше всего для этой цели служит плиточный клей максимальной эластичности, например Ceresit CM 16. Он дольше высыхает, в процессе работ дает больше свободы для действий – кирпичи можно двигать, менять местами, пока клей сырой.

Клей лучше всего наносить на обе соединяемые поверхности при помощи зубчатого шпателя либо простого шпателя. Если в кладке используется пустотелый кирпич, то лучше всего заполнить его цементно-песчаным раствором. Заполнять можно по ходу, или после укладки, если это возможно.

Бортики делаются одновременно, выставляя кирпич на нужную высоту , так чтобы получилась цельная конструкция с перевязкой.
Кирпичи подрезаются под сливную трубу и крепление трапа, пустые пространства заполняются клеем.
Кирпичи можно колоть, распиливать, чтобы получить получить нужный размер.

 

На подготовленное кирпичное основание для душа затем наносится стяжка и гидроизоляция.

И после финишного выравнивания поверхности плиточным клеем поддон можно облицевать плиткой или мозаикой.

О том, как наносить стяжку, гидроизоляцию и укладывать мозаику на подготовленное основание из кирпича, читайте  в статье:  Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине.

Как установить душевой поддон

Очистка туалетов и бассейнов

Новое в

Туалеты и умывальники на следующий день

Туалеты-бестселлеры

Магазин Диапазон — Гавань

Комбинированный туалет и раковина

Современные туалеты до 150 фунтов стерлингов

Бассейны с ограниченным бюджетом — менее 50 фунтов стерлингов

Гиды-консультанты Показать больше

• Путеводитель по туалетам для покупателя
• Самый гигиеничный способ чистки унитаза

.

Установка душевого поддона | Форумы DIYnot

Привет всем — постер впервые здесь, так что надеюсь многому научиться у сообщества.

Я нахожусь в процессе капитального ремонта ванной комнаты. Не первый, который я сделал, но этот значительно сложнее, чем мой предыдущий, поскольку я принимаю душ там, где его раньше не было.

Сантехника находится выше уровня пола (цокольный этаж, бетонная плита), поэтому мне придется поднять душевой поддон с пола. Мне не нравится внешний вид комплектов easy-plumb, поэтому я строю собственный цоколь из гвоздика и 18-миллиметрового морского слоя.Пока все в порядке, за исключением того, что я не могу понять, как и когда подключить слив для душа. Должен ли я сначала подсоединить сифон к сливной трубе, затем заделать поддон строительным раствором и, наконец, подсоединить верхнюю половину слива, когда поддон встанет на место? Я не могу себе представить, что подсоединение ловушки к лотку перед тем, как положить его в постель, будет работать, потому что у меня не будет возможности подсоединить сливную трубу.

Есть совет? И имеет ли вопрос вообще смысл?

Спасибо!
Грабь

.

Душевые поддоны на заказ Душевой поддон / душевое основание / душевой поддон

Китайский индивидуальный акриловый поддон / поддон / поддон для душа

Камень GM Характеристика:

GM предлагает вам изделия, изготовленные из мягкой поверхности с характеристиками высокой прочности, не так-то просто растрескаться или деформироваться.

1) непористое бесшовное соединение и гладкое

2) без радиоактивного излучения

3) Экологичность, забота об окружающей среде

4) Прочный, простой в полировке и чистке, гарантия 10 лет.

5) Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, пятнам и химическим веществам

6) Доступен любой OEM-дизайн

Название	Китайский индивидуальный акриловый поддон / поддон / поддон / поддон
Использование	Использование для ванной, душевой комнаты дома, гостиницы и так далее.
Материал	Чистый акрил, модифицированный акрил
Форма	Прямоугольная, квадратная, секторная и т. Д.
Цвет	Белый или индивидуальный
Отделка	Матовый или глянцевый
Размер (мм)	1000 * 800 * 50
Контроль качества	Испытано по очереди
Дизайн	Обслуживание OEM и ODM приветствуется
Размер упаковки (мм)	1050 * 850 * 100
Упаковка	Форма, картон и деревянный ящик

Выставка продукта

Ниже приведены некоторые размеры душевого поддона GM STONE:

Таблица размеров душевого поддона GM STONE (мм)	N.Вт (сом)	КОЛ-ВО (шт) Груз в 40-футовом контейнере
Ø900 * 80	38	450
1400 * 800 * 80	60	330
900 * 900 * 68	38	480
1200 * 800 * 38	56	415
1000 * 800 * 50	35	590
1400 * 800 * 50	40	430
900 * 900 * 50	38	580

Упаковка и отгрузка

Доставка товаров:

GM STONE имеет профессиональный отдел отгрузки, который может помочь организовать отгрузка при необходимости.

Если у вас есть собственный агент, это тоже приемлемо.

Детали упаковки:

• Каждый таз будет помещен в пластиковый пакет;

• Крепится пеной специальной конструкции;

• Затем вставлен в картонную коробку.

При необходимости можно заказать деревянную опору.

Срок поставки:

20-25 рабочих дней для одного 20-футового контейнера

образец обычно тонкий 10 дней

Кантонская ярмарка

Мы участвуем в кантонской ярмарке два раза в год.

Наш выставочный зал:

FAQ:

1. Легко ли пожелтеть?
Технология защиты от пожелтения является ведущей в отрасли. Снизьте скорость пожелтения.

2. Какая гарантия?
10-летняя ограниченная гарантия высокого качества.

3. Есть ли разница в цвете?
Может гарантировать отсутствие различий в цвете в одном и том же порядке.

4. Можете ли вы сделать мой специальный дизайн?

Да. Добро пожаловать на ваш дизайнерский рисунок.

5. Как пройти осмотр?
Осмотр 4 раза, также мы принимаем все проверки.

6. Какие упаковочные материалы вы используете? Стандарт
E0, содержание формальдегида европейского стандарта.

7. Можете ли вы предоставить небольшие образцы?
Да. 100 * 9 + 0 * 12 мм, предоставьте бесплатно для проверки качества.

8. Есть ли у вас сертификаты?
Да. CE / CUPC / UV

9. Сколько лет вы работаете в этой области?
С 12-летним опытом производства.

10. У вас есть минимальный заказ?

Обычно MOQ составляет 3 штуки (можно смешивать), одна штука в качестве образца является приемлемой.

.

душевой поддон против неровных стен

Я мастер по дому, поэтому делаю все по-другому …

Каждый раз, когда я устанавливаю душевой поддон для себя, я всегда сначала плитка — вниз углубление за верхнюю часть поддона, на минимум на полпути вниз по стороне поддона если не до самого низа. Затираю плитку затиркой на цементной основе достойного качества.

Затем я наношу валик из силикона хорошего качества хорошей толщины вдоль плиток в том месте, где поддон соприкасается с плитками, устанавливаю поддон, плотно прижимаю и закрепляю.Сили должно быть достаточно, чтобы он прижался к верху лотка. Вы можете сначала дать ему застыть, а затем добавить еще одну бусину, чтобы закончить все это, или сделать это за один раз — убедитесь, что сверху выходит достаточно силикона, а затем прогоните формирователь, чтобы придать желаемый результат.

Это дает максимальный размер душевого поддона, а также гарантирует отсутствие протечек. Посмотрим правде в глаза — большая часть стороны лотка герметизирована силиконом против готовых плиток с затиркой — это должно быть намного безопаснее, чем небольшая капля кремния, нанесенная вдоль тонкого соединения плитки с верхней частью лотка.

Я знаю, что это идет вразрез с инструкциями производителя, и я знаю, что меня сбили здесь много лун назад, когда я предлагал это, но я не понимаю, как это может быть что-то, кроме НАМНОГО лучше, чем метод фиксации, чем укладка плиткой на вершину душ и добавление пи ** — бесполезная бусинка сили по верху, чтобы запечатать.

Мои лотки приклеены к плитке на большой площади около 2 дюймов в высоту x ширина лотка. Вода просто не пройдет через это.

Итак, Ризо, на вашем месте я бы сделал , оставьте плитки не врезаются в стену, выберите наилучшее положение поддона — т.е. разделите этот зазор между обеими сторонами — и затем используйте силикон нейтрального отверждения лучшего качества, чтобы приклеить поддон к плитке.

Дайте ему дня на застывание.

Затем закончите с помощью бусины «декор» из сили; вы можете нанести хороший толстый валик из силикона, чтобы полностью заполнить и перекрыть зазоры, а затем придать ему форму с помощью круглого дюбеля или, возможно, подходящего инструмента (некоторые дают аккуратный скос под 45o), либо заполнить кремнием, как и раньше, но использовать «квадратная» форма для «выравнивания» слоя силикона заподлицо с верхом душевого поддона. В последнем случае вам нужно будет надеть на него декоративную уплотнительную ленту.

.

---

Смотрите также

• Как сделать лестницу своими руками
• Удобные лестницы на второй этаж в частном доме
• Лестницы на второй этаж оби
• Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не разбиться
• Лестница на чердак раскладная своими руками чертежи фото размеры
• Лестница с поворотом на 180 градусов и поворотными ступенями своими руками
• Изготовление деревянной лестницы на второй этаж
• Правильные размеры лестницы на второй этаж
• Как правильно построить лестницу на второй этаж
• Оформление лестницы на второй этаж в частном доме фото
• Лестница на второй этаж полукруглая

Поддон для душа своими руками: фото, видео

Размеры

На сегодняшний день строительный рынок представляет огромный ассортимент материала, который можно применять при создании душевой кабины. При этом самым распространенным вариантом для отделки поверхностей в душевой является плитка

Самодельные конструкции в отличие от готовых (заводских) обладают множеством преимуществ, но при их установке важно учитывать стандарт размеров

Для малогабаритных ванных комнат многие выбирают поддон размером 80*80 см, но он подходит только для использования человеком не крупной комплекции, поскольку может доставлять дискомфорт. Намного удобнее считаются конструкции с поддоном, ширина которых составляет 90 см, но в них также ощущается теснота, поэтому оптимальный вариант – поддон шириной 100 и более см.

Кроме этого, размеры душевых кабин зависят и от форм. Классическим вариантом считаются прямоугольные конструкции, так как они обладают большей полезной площадью. Для подобных моделей можно выбирать размеры 900*700, 1000*800, 1200*900, 1400*850 или 1700*900 мм. Если планируется устанавливать кабину без поддона, то ее ширина может достигать 170 см, а высота – 190, 210, 230 и 240 см. Не менее популярны и душевые квадратной формы, их преимущество заключается в ровных сторонах. Для слишком маленьких ванных комнат правильным выбором являются угловые модели со сторонами 80, 90, 100 см.

Многие дизайнеры выбирают для обустройства ванных комнат и асимметричные угловые кабинки. Их ширина может составлять от 70 до 150 см, а высота-2400 мм.

Плюсы и минусы самодельного душевого уголка

Производители предлагают душевые под любое помещение и интерьер. Но фабричные изделия стоят дорого, да и не всегда вписываются в небольшое помещение.

У самодельной конструкции масса преимуществ:

• простота и надёжность — стенки из керамики намного надёжнее пластика и оргстекла;
• эстетичный внешний вид — подбирают не только цветовую гамму, но также и создают оригинальную форму изделия;
• экологичность и безопасность — керамика, материал натуральный и вреда здоровью человека не приносит;
• простота в уходе — плитка легко отмывается от любых загрязнений.

Недостатки есть, но их мало и они легко устранимы:

• плохая звукоизоляция — достаточно обустроить дополнительный слой изоляционного материала;
• плитка холодная — керамика быстро нагревается от потока горячей воды, кроме этого, всегда можно установить под плитку тёплый пол.

Определяемся с перечнем материалов и инструментов

Определившись с формой будущего душевого поддона и местом его расположения, а также решив, из чего он будет строиться, следует приступать к следующему шагу — составлению списка необходимых инструментов и материалов и их приобретению.

Для поддона с основанием из цементной стяжки и плиточной облицовкой потребуются следующие инструменты и материалы:

• Материалы гидроизоляции — битум либо специальная мастика, рубероид или водонепроницаемая плёнка.
• Цемент и песок для приготовления раствора.
• Плиточный клей и затирка для швов.
• Строительный алебастр.
• Доска толщиной 15–20 мм для изготовления опалубки.
• Облицовочная керамическая плитка.
• Трап и пластиковые канализационные трубы.
• Деревянные бруски для установки канализационной трубы.
• Маяки.
• Валик или кисть.
• Молоток и гвозди.
• Строительный уровень, рулетка и маркер.
• Кельма, шпатели простой и зубчатый.
• Электрический или механический инструмент для резки плитки (плиткорез, болгарка).

Для сооружения кирпичного фундамента список требуемых инструментов и материалов будет почти аналогичным. Из него следует исключить материал для изготовления опалубки, молоток и гвозди. Список же облицовочных материалов в данном случае можно увеличить, включив мозаику, облицовочный камень либо просто водостойкую краску, как об этом уже говорилось выше.

Трапы для душевых

Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.

Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:

• корпуса;
• горловины;
• гидрозатвора;
• изоляционного воротника;
• прижимного фланца;
• решетки, защищающей от крупного мусора.

Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.

Виды трапов

Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью.

Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.

Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:

• Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
• Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
• Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
• Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».

Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.

Строительство душкабины своими руками

Самостоятельное изготовление душевой кабины – сложный процесс, включающий в себя несколько этапов. Для начала необходимо точно определиться с местом расположения будущего гидробокса, его размерами, используемыми материалами. Составляется чертеж сооружения с подробными размерами. Если на стенах есть старая отделка, ее удаляют. При необходимости демонтируется старая стяжка с заливается новая.

Подвод коммуникаций

Водопроводные трубы и канализация проводятся скрытым способом. В современных домах для этого используются полипропиленовые трубы, которые укладываются в штробы. При этом резать их нужно такой ширины, чтобы кроме самой трубы в штробу поместился еще и слой теплоизоляции. В качестве нее обычно применяют либо эковату, либо специальные рукава. Не забудьте установить запорные краны. Они монтируются за границами кабины. 

После того как система проложена и проверена ее работоспособность, штробы оштукатуривают. На концах труб устанавливают фланцы для резьбы для последующего монтажа накидных гаек смесителя.

Гидроизоляция

Без правильно сделанной гидроизоляции при условии самодельного поддона вы достаточно быстро затопите соседей снизу. Современные составы для защиты от воды делятся на следующие виды:

• Проникающие – применяются для монолитных бетонных поверхностей;
• Рулонные – для дома чаще всего используются самоклеящиеся варианты;
• Обмазочные – составы на основе полимерно-цементного вещества или битума.

Перед организацией герметичного слоя следует удалить старую отделку. Если отдано предпочтение рулонным материалам, они укладываются внахлест. Стык стены и пола тщательно проклеивается специальной лентой.

Сооружение поддона

Последовательность действий в этом случае полностью зависит от того используется готовое изделие или поддон решено строить с нуля. Первый вариант значительно проще. Готовую конструкцию устанавливают следующим образом:

• Основание тщательно выравнивается, для чего делается черновая стяжка;
• Прокладываются трубы для канализации, монтируется сливной сифон;
• Устанавливается само изделие;
• На защелки крепится декоративный экран, обычно он идет с поддоном в комплекте.

Поддон строят обычно из кирпича. При этом в цементный раствор должны добавляться водостойкие присадки, например, жидкое стекло. Если остекление будет устанавливаться на металлический каркас, для него монтируются закладные. Внутри заливается черновая стяжка, поверх которой накладывается гидроизоляция. На нужное место укладывается трап и трубы канализации

При этом важно соблюсти уклон. Сверху кладется слой теплоизоляции, обычно для этого используется полотно пенопласта 50 мм, поверх него еще слой гидроизоляции и стяжка, укрепленная металлической армирующей сеткой с ячейками 100 на 100 мм

Стяжка должна быть залита с уклоном в сторону точки слива. После того как она полностью высохнет, укладывается гидроизоляция, только после этого можно отделать конструкцию плиткой.

Изготовление каркаса

Каркас душкабины может быть изготовлен из алюминиевого профиля или дерева, однако последнее необходимо обработать антисептическим составом. Первый профиль укладывается на краю основания, он должен находиться точно в горизонтальной плоскости, для проверки используется уровень. Ответная часть устанавливается на потолке. Для усиления монтируются вертикальные рейки и горизонтальные рейки.

На каркасе фиксируются листы гипсокартона, которые по стыку оклеиваются армирующим скотчем. Сверху наносится штукатурка. После высыхания монтируется слой гидроизоляции. Поверх нее может быть уложена керамическая плитка. Укладываться она должна на водостойкий клеевой состав. Вместо плитки может использоваться специальная латексная краска или готовые пластиковые панели.

Подключение канализации

Способ подсоединения системы отвода стоков зависит от типа поддона. Если применяется готовое изделие, к его сливному отверстию подсоединяется сифон, подключается гофра. Второй конец последней присоединяется к канализационному отводу.

Если поддон самодельный, в него устанавливается трап, который монтируется еще в черновой пол. Производительность изделия должна быть не менее 30 литров в минуту, в ином случае вода просто не будет успевать стекать. Квадратный трап монтируется в центре кабины, уклон от стенок составляет не менее 3 град. Щелевой трап устанавливается рядом со стенкой. 

Правильно изготовленная душевая кабина прослужит долгие годы. При необходимости готовый поддон всегда можно будет заменить, эта процедура не займет много времени и не потребует проведения масштабных ремонтных работ.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего
поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал
СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается
реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе
оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже
существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были
выше основного пола на 30 сантиметров.

Изготовление стеклянной душевой кабины своими руками

Если вы решили изготовить душевую самостоятельно, то необходимо сделать выбор: собирать кабину по частям, покупая готовый поддон, стеклянные перегородки и двери, либо создавать её буквально «с нуля», то есть не из готовых деталей, а из подручных материалов.

Подготовка поверхностей и перегородок

В любом случае необходимо будет сначала проложить канализационную трубу, на конец которой монтируется пластиковый трап.

Если вы решили не покупать готовый поддон, то нужно будет разметить место под душ в ванной и из кирпича выложить контуры будущей душевой кабины.

С помощью битумной мастики делаем гидроизоляцию пола и стяжку (с уклоном, чтобы вода легко стекала в слив). Получившийся самодельный поддон нужно будет облицевать плиткой.

После этого останется только установить стеклянные перегородки и двери. Их можно «посадить» на специальные навесы и закрепить на стенах.

Внимание! В последние годы стало модно обходиться без поддона

В этом случае монтируется слив, но стяжку пола очень важно сделать под правильным углом, чтобы вода не скапливалась, а быстрым потоком уходила из ванной комнаты

Материалы и инструменты для установки

Для работы потребуется цемент, кирпичи, керамическая плитка, клей для неё, фурнитура для стеклянных дверей, ролики, П-образные алюминиевые профили для стоек.

Если принято решение собрать душевую, то потребуется поддон для душевой и все составляющие душевой кабинки (3—4 перегородки, готовые стеклянные двери).

В качестве инструментов нужно взять:

• отвёртки и плоскогубцы, разводной ключ;
• пистолет для выдавливания силикона;
• силиконовые стержни;
• сверло, дюбель-гвозди;
• строительный скотч и пр.

Если покупается готовый поддон из акрила или другого материала, то он просто устанавливается в подготовленное ложе в соответствии с инструкцией.

Каркас готовой душевой кабины собирается на саморезах, которые обычно идут в комплектации.

После этого фиксируются стеклянные перегородки на металлические кронштейны с резиновыми уплотнителями, а на двери кабины надеваются пластиковые ролики, которые ездят по салазкам дверной коробки. На края дверей нужно надеть магнитные ленты и профили, чтобы конструкция получилась герметичной.

Как произвести монтаж к водопроводу и канализации?

Для подсоединения душевой к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.

Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа уже должна быть выполнена.

Инструменты, которые понадобятся:

• сантехнические шланги;
• сифон и тройники;
• гибкий шланг для водопровода;
• герметик, ФУМ-лента.

Поддон нужно перевернуть и на его обратной стороне установить гайку с резиновой прокладкой для закрепления сифона. Места соединения обрабатываются силиконом во избежание течи.

Потом подключается сливная труба, а на её конец крепится резиновая манжета, размер которой должен соответствовать диаметру канализационной трубы. Подключение к водопроводу происходит с помощью двух гибких шлангов.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет “жесткая” установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или
канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно
легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или
плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого
чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то
наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой
шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца,
оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно
справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки
— как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто
будут слышны “хрюкающие” звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, “сухой” механизм затвора не должен
содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий
запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с
большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Керамическая плитка

Самый популярный и доступный материал для отделки ванной комнаты. У нее практически нет минусов. Она влагостойкая, долговечна, бывает разных форм, размеров и расцветок.

Основные формы плит – это прямоугольные или квадратные. Также можно найти треугольные или шестиугольные, но они делаются на заказ.

При установке керамического поддона строители рекомендуют брать плитку большого или среднего размера.

Это из-за того, что швы, расположенные между кафелем, уязвимы к грибку и плесени, даже несмотря на обработку швов специальными затирками. Поэтому нужно сократить количество этих зазоров.

Что касается расцветок, то тут можно выбрать любую. Душевой поддон из плитки можно сделать однотонным, он выйдет самым дешевым.

Можно выбрать с рисунком, они будут стоить дороже. Существует керамика с объемными изображениями. Для душа лучше выбрать не глянцевую плитку, а матовую. Она менее скользкая.

Пожалуй, единственным минусом керамики может стать ее хрупкость. Хотя есть плитки толщиной около 1 см, такие будет трудно разбить.

Керамическая плитка крепится с помощью специального клея на цементной основе, который обычно продается в мешках по 10-15 кг. Его нужно развести в пропорции, указанной на упаковке.

Чтобы клей получился однородным, нужно сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Не стоит делать сразу много, клей теряет свои свойства за относительно короткий промежуток времени.

Процесс облицовки проводится в несколько этапов:

1. Сначала нужно разметить поверхность, учитывая размер плитки.
2. Скорее всего, при укладке керамики, которая находится около бортиков, ее придется подрезать. Поэтому, чтобы плитка была ровно положена, первый ряд должен укладываться из целых плиток по линии разметки.
3. Далее также приклеиваются целые плитки, а подрезанные укладываются в последнюю очередь.
4. Нужно следить за расстоянием между плитами, потому что, если они уже установлены, их будет трудно отодрать.

Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, а плитки укладываются на него. Чтобы плитки лежали ровно, их нужно проверять уровнем. Нужно подождать пока клей полностью не высох, это произойдет приблизительно через сутки.

Важно!
Излишки клея на швах нужно убирать сразу, не дожидаясь, пока он полностью высохнет. Если не сделать это, пока клей влажный, потом его будет трудно стереть

Как наносится клей видно на этом фото.

Последним этапом станет затирка швов. Смесь для затирки разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Если хочется, можно добавить краситель нужного цвета.

Затем все щели заполняются этой смесью с помощью резинового шпателя. Излишки убираются сухой тканью. Спустя несколько часов, когда затирка подсохнет, нужно будет влажной тряпкой убрать ее остатки с поверхности плит.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме
уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же
ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от
трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно,
главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к
трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы
квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с
квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать
плитку по граням плоскостей.

Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается
прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика
ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком
случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше,
зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме
“поймать” правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем “правильные” плоскости сверху и справа. Также эти плоскости
потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Поддон душевой своими руками из плитки и бетона

Наиболее распространенным видом поддонов, изготавливаемых своими рукам, является поддон из кирпича, обложенный облицовочной плиткой. Такой поддон в собственном исполнении может иметь самые различные формы и расцветки. В силу того, что ассортимент предлагаемых на рынке видов плитки велик, у вас есть шанс сделать ваш поддон любым, в соответствии с вашими замыслами.

Так же нужно грамотно рассчитать высоту поддона.

Достаточно прочным и красивым будет поддон, который изготовлен из плитки и бетона

Советы для тех, кто решил построить поддон сам:

Берите во внимание возрастную категорию всех членов семьи. Для тех, кто постарше, а так же в доме, где есть маленькие дети лучше делать более глубокий поддон.
Не желательно обустраивать слив в центре поддона
Лучше сделать его в углу. Это будет более удобным в эксплуатации. К тому же слив легче оборудовать в углу.
Обеспечьте своему поддону качественную гидроизоляцию

Это очень важно. Ремонтировать слив готового поддона вам будет очень сложно.
Чтобы уберечь семью от травм, углы бортов лучше срезать.

Не делайте поддон слишком глубоким. Это опасно и не практично.

Как построить душ — StoneTooling.com

Одна из самых сложных задач, с которой вы, вероятно, столкнетесь при укладке плитки или камня, — это строительство душа. Независимо от того, делаете ли вы полную реконструкцию ванной комнаты или начинаете с нуля, жизненно важно использовать правильные методы и приемы при строительстве душа. Неправильно построенный душ восприимчив к влаге, попадающей за основание, что приводит к вздутию рамы, росту плесени и другим структурным повреждениям воды. Плитка и затирка не являются барьером для влаги или гидроизоляцией, поэтому вся гидроизоляция должна быть решена из-за плитки, прежде чем укладывать одну плитку.

К счастью, есть несколько способов построить душ. Один из традиционных методов включает в себя создание слоистого глиняного ложа с предварительным уклоном и поддоном для основания душа. Другой способ — купить поддон или набор для душа с предварительным наклоном у таких производителей, как Laticrete, Schluter или USG. Эти душевые комплекты будут включать в себя основные компоненты для создания душа, включая предварительно сформированный / предварительно наклоненный поддон для душа, гидроизоляционную мембрану и слив.

В этом руководстве рассматривается как метод с использованием глиняного слоя, так и готовые наборы для душа. Имейте в виду, что, хотя производители предоставляют подробные инструкции по установке своего душевого комплекта, существует множество способов построить основание для душа из глиняной кровати. Это руководство предназначено только для того, чтобы предоставить общий обзор того, как построить душ.

Поддон для душа

Каждая душевая должна иметь правильный наклон пола. Существует несколько методов изготовления поддона для душа, которые включают в себя использование сухого пакета для создания наклонного основания, изготовление наклонного поддона для душа методом горячей уборки или покупку предварительно отформованного поддона у производителя, такого как Laticrete, Schluter или USG. . Независимо от метода, используемого для душа, необходимо, чтобы пол был полностью водонепроницаемым, потому что это место, наиболее подверженное протечкам. Если пол в душевой протекает, то все вокруг подвержено плесени и повреждению водой.

Душевой бордюр

Прежде чем строить наклонный пол для душа, сначала необходимо установить бордюр, чтобы создать «коробку» для душевого поддона. Если черновой пол деревянный, то для изготовления бордюра подойдет пиломатериал, высушенный в печи. Однако пиломатериалов, обработанных под давлением, следует избегать из-за избыточного содержания влаги. Чтобы создать бордюр из высушенных в печи или высушенных на воздухе 2 x 4, начните с прикручивания первых 2 x 4 к полу. Затем уложите еще 2 х 4 сверху и ввинтите в первые 2 х 4, повторяя этот процесс до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота.

Если пол бетонный, то для бордюра нельзя использовать дерево, так как оно будет впитывать влагу из бетона и начнет набухать. Чтобы создать бордюр для бетонного пола, бетонные кирпичи (без отверстий) можно складывать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота. Используя тонкий набор, кирпичи можно приклеивать к полу и друг к другу. После того, как бордюр установлен, пришло время заняться наклоном пола в душе.

Предуклонный

Строительство пола душа требует правильного наклона, чтобы направить воду к сливу. Тем не менее, предварительный уклон также необходим при использовании футеровки поддона между двумя слоями глинистой подстилки, потому что, если футеровка будет лежать ровно, вода не будет стекать должным образом. Это может привести к застою воды и другим проблемам, таким как плесень. Однако при правильном предварительном уклоне вкладыш будет направлять воду к дренажным отверстиям в сливе.

Высота перед уклоном

Чтобы определить высоту уклона от пола, измерьте расстояние от центра слива до самого дальнего угла. На каждый фут высота склона должна увеличиваться на 1/4 дюйма. Например, если расстояние составляет 4 фута, уклон должен составлять 1 дюйм от пола в самом дальнем углу. Как только высота уклона определена, отметьте высоту на стенной стойке 2 x 4 и используйте уровень, чтобы закончить отрисовку периметра уклона вокруг остальной части душа.

Для душевых кабин, которые не являются идеально прямоугольными (большинство из них таковыми), наклон наклона будет варьироваться в зависимости от наклона стен ближе к сливу… это нормально. Однако высота уклона у стен должна быть одинаковой для каждой стены. В то время как высота предварительного уклона на трапе может варьироваться от трапа к трапу, высота должна быть на уровне или выше нижнего фланца желоба (трапы имеют верхний и нижний фланцы).

Вкладыш будет поддерживаться предварительным уклоном и будет проходить между верхним и нижним фланцами водостока, перенаправляя воду к дренажным отверстиям водостока. Важно помнить, что ни в коем случае предварительный уклон не может быть ниже нижнего фланца водостока. Если какая-либо точка находится ниже, вода не сможет течь к сливу (вода может течь только вниз по склону, а не вверх).

Подготовка поддона для душа

Перед созданием предварительного уклона пластик или рубероид следует прикрепить к деревянному основанию пола с помощью металлического токарного станка, прибитого гвоздями или степлером сверху. Вместо токарного станка по металлу также можно использовать штукатурную проволоку или оцинкованную сетку. Пластик действует как «расщепляющая» мембрана, предотвращающая поглощение древесиной влаги из предварительного уклона, потому что, если древесина впитывает влагу, это приводит к слишком быстрому или неполному отверждению предварительного уклона, что значительно ослабляет предварительный уклон. Обратите внимание, что пластик не делает ничего водонепроницаемым.

После того, как пластиковый лист будет опущен, обрежьте металлический станок по форме пола в душе и прикрепите его скобами или прибейте гвоздями. Токарный станок дает сухому пакету что-то, за что можно ухватиться. Токарный станок или штукатурная проволока также должны быть закреплены над бордюром и закреплены. Это укрепит раствор над бордюром.

Если черновой пол бетонный, перед созданием предварительного уклона уложите слой обычного жидкого цементного раствора или жидкого цементного раствора, перемешанного «в разрыхленном виде». Разбавленный раствор Thinset представляет собой просто раствор, в который добавлено немного больше воды, чем указано в инструкции, чтобы сделать его тоньше. Точно так же, как металлический токарный станок дает что-то, к чему сухая упаковка прилипает к деревянному основанию пола, разжиженная суспензия дает что-то, к чему сухая упаковка прилипает к бетонному основанию. Для больших душевых кладите тонкий набор на одну рабочую секцию за раз.

Палубная грязь

При строительстве основания душа для создания предварительного уклона обычно используется сухой строительный раствор или палубная грязь. Палубный раствор состоит из трех компонентов, включая портландцемент, песок и воду. Смешивание палубной грязи требует получения правильной консистенции для стабильности. Обычно используется пропорция 5 частей песка на 1 часть цемента, но соотношение может варьироваться от 4 или 6 частей песка на 1 часть цемента. Добавьте достаточное количество воды, чтобы смесь стала влажной. Если добавить слишком много воды, грязь на палубе будет сжиматься по мере отверждения, что приведет к потере структурной целостности. В то время как латексная добавка к бетону может быть добавлена ​​к смеси для увеличения прочности и гибкости, это абсолютно не обязательно для постельного раствора для душа.

Существуют также коммерчески доступные продукты в мешках для душевых полов и грязевых кроватей, которые требуют только добавления воды. Другой вариант — купить смесь песка и портландцемента в мешках и добавить больше песка по мере необходимости, чтобы получить правильное соотношение. Например, для продукта в мешках весом 60 фунтов, состоящего из 3 частей песка и 1 части цемента, просто потребуется дополнительный мешок песка весом 30 фунтов, чтобы довести соотношение 5 частей песка до 1 части цемента. Будь то покупка готового продукта в мешках, добавление песка в продукт в мешках, чтобы получить правильное соотношение, или смешивание грязи с нуля, медленно добавляйте воду, чтобы получить правильную консистенцию. Смесь должна сохранять свою форму при сжатии горсти без лишней капающей воды.

Строительство предварительного склона

После того, как высота предварительного уклона была отмечена, черновой пол подготовлен, а раствор палубы правильно перемешан, пришло время начать утрамбовывать раствор. Начните со стен и утрамбуйте его очень плотно, растирая деревянной или магниевой теркой. .. он должен быть упакован очень плотно, чтобы заполнить любые отверстия или щели. Чем плотнее он упакован, тем стабильнее он будет. Упакуйте его чуть выше отмеченной линии перед уклоном по периметру. Поместите 2 х 4 на сухой пакет у стены, а затем молотком постучите по 2 х 4, чтобы слой глины сравнялся с линией периметра.

После того, как грязь выровняется с отмеченным периметром, продолжайте засыпать грязью основание душа от стены до слива, чтобы создать предварительный уклон. Используйте линейку или что-то подобное, смойте грязь со стены, чтобы обеспечить ровный уклон. В то время как фактический уклон предварительного уклона будет варьироваться, если стены находятся на другом расстоянии от слива, предварительный уклон должен быть полностью ровным от стены до слива без провалов или выступов, чтобы вода не застаивалась или не скапливалась. Когда закончите, форма будет похожа на очень неглубокую миску.

Бордюр также должен быть покрыт слоем грязи со всех сторон — металлический станок поможет удержать грязь на месте. Наклоните слой грязи поверх бордюра к внутренней части душа, чтобы слить воду в сторону поддона для душа. К этому моменту кровати потребуется около 24 часов для отверждения, после чего она будет готова для облицовки. Грязь на палубе по-прежнему будет иметь песчаный оттенок после затвердевания, но это совершенно нормально.

Водонепроницаемый вкладыш для душевого поддона

Когда предварительный откос затвердеет, можно приступить к укладке гидроизоляционного покрытия. Поддоны для душа изготавливаются из водонепроницаемого материала, такого как поливинилхлорид (ПВХ) или хлорированный полиэтилен (ХПЭ), и устанавливаются поверх предварительного уклона, чтобы предотвратить попадание воды на черновой пол или раму. Перед установкой вкладыша для поддона абсолютно необходимо убедиться, что предварительный уклон был правильно построен, чтобы вода направлялась к дренажным отверстиям в сливе.

При покупке вкладыша выберите тот, который по крайней мере на 1 фут длиннее основания душа с каждой стороны. Например, если поддон для душа имеет размеры 3 фута на 4 фута, размер вкладыша должен быть не менее 4 футов x 5 футов. Это позволит вкладышу подниматься по стене на 6 дюймов в каждом направлении. Однако в спецификациях также указывается размер вкладыша. должен выступать не менее чем на 3 дюйма вверх по стене над высотой бордюра. Для бордюра выше 3 дюймов требуется подкладка большего размера, чем дополнительная ножка в каждом направлении. Чтобы быть в безопасности, хорошим вариантом является выбор подкладки, которая имеет длину на 2 фута в каждую сторону.

Подготовка поддона для душа

Перед установкой вкладыша для поддона убедитесь, что поверхность перед уклоном ровная, без неровностей и впадин. Для любых неровных приподнятых участков используйте наждачную бумагу или лезвие бритвы, чтобы выровнять поверхность. Если есть область со значительным провалом, используйте больше палубной грязи, чтобы заполнить эту область (не забудьте сначала нанести раствор, чтобы грязи было к чему прилипнуть). Помните, поверхность должна быть гладкой и ровной, а не плоской. Если он расплющится, вода не сможет стекать.

Там, где поддон поднимается по стене, он увеличивает толщину стоечных стоек. После того, как цементная подложка (или другая подложка) будет установлена ​​поверх стенных стоек и поддона, часть, покрывающая поддон, будет немного выдавливаться, в результате чего подложка не будет на 100% вертикальной. Чтобы преодолеть это, нижнюю часть стеновых стоек, до высоты вкладыша, можно вырезать или сбрить примерно на 1/8 дюйма, чтобы приспособить толщину вкладыша.

Тот же принцип применим и к углам. Однако углы в конечном итоге будут загнуты, создавая дополнительную толщину с 3 слоями подкладки. Чтобы разместить вкладыш в углах, необходимо вырезать по одной настенной стойке на каждый угол дополнительно примерно на 1/4 дюйма. После того, как настенные стойки будут вырезаны, задняя панель будет плоской при установке поверх стоек и вкладыша.

Установка вкладыша душевого поддона

После того, как шпильки стены и предварительный уклон готовы, можно укладывать вкладыш для душевого поддона. Снимите верхнюю половину дренажного фланца (часть, которая крепится болтами к нижней половине), но замените болты, чтобы они служили направляющей при разрезании вкладыша для дренажа. Затем разложите пленку, покрывая пол в душе и обернув ее поверх бордюра и вверх по стенам. Вкладыш должен располагаться по центру с равномерным количеством вкладыша, поднимающимся по каждой стене, и достаточным количеством вкладыша, достигающим бордюра, чтобы прикрепиться к внешней стороне. Помните, что лайнер должен выступать над стеной на 3 дюйма над бордюром. Не режьте ничего, пока все не будет правильно выровнено, и не прокалывайте вкладыш скобами или гвоздями.

При правильной укладке вкладыша можно вырезать отверстие для слива. С помощью универсального ножа начните с того, что проткните отверстие в центре места размещения дренажа и используйте спиральное режущее движение, чтобы разрезать вкладыш сразу за пределами болтов. После того, как отверстие было вырезано, снимите болты и поместите полоску силикона под гильзу и по периметру нижнего фланца, не допуская попадания кремния в отверстия для болтов. Прижмите вкладыш к сливу, чтобы убедиться в правильности прилегания – это предотвратит попадание любой незначительной влаги под вкладыш.

После того, как вкладыш обжат силиконом вокруг сливного отверстия, привинтите верхний фланец сливного отверстия к нижней половине. В то время как вкладыш должен быть плотно зажат между верхним и нижним фланцами, будьте осторожны, не перетягивайте болты, поскольку чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию нижнего фланца. Правильная установка сливного хомута необходима для герметичного душа, поэтому не торопитесь. Когда верхний фланец снова прикручен болтами, слив настроен и готов к работе.

Теперь, когда водосток установлен, поместите вкладыш на стены и вставьте его в шпильки с выемками. Чтобы удерживать вкладыш на месте, используйте ленту или кровельный гвоздь только на самом верхнем краю. Ни в коем случае не протыкайте лайнер ниже этого самого верхнего края вдоль стенок. Даже небольшой прокол в нижней части вкладыша может привести к попаданию воды под вкладыш. Что касается углов, согните их и заправьте в пазы в стенных стойках — вкладыш должен входить в пазы достаточно, чтобы задняя панель плотно прилегала к стенным стойкам. Не обрезайте лайнер в углах, чтобы они подходили друг другу.

Гидроизоляция бордюра

После того, как лайнер установлен на углах и стойках стены, можно заняться гидроизоляцией бордюра. Существуют разные способы гидроизоляции бордюра, но это всего лишь один из подходов. Для начала убедитесь, что вкладыш плотно прижат к углу с бордюром. Найдите начальную точку разреза, следуя по лайнеру до верхнего внутреннего угла бордюра. Если используется цементная подложка с пластиковым гидроизоляционным покрытием непосредственно за ней, режьте прямо вверх, следуя за стойкой стены. При использовании местной гидроизоляционной мембраны, такой как Laticrete Hydro Ban или Schluter Kerdi, режьте прямо наружу к внешней стороне бордюра.

Можно купить и установить готовые уголки (настоятельно рекомендуется) для гидроизоляции верхнего конца бордюра, где были сделаны разрезы. Внешние предварительно отформованные углы приклеены к верхнему концу, чтобы закрыть разрез в подкладке и сделать ее водонепроницаемой. Не забудьте использовать подходящий клей или клей в соответствии с инструкциями производителя.

Чтобы закончить гидроизоляцию бордюра, начните с размещения 2×4 на полу напротив внутренней части бордюра, чтобы подкладка ровно лежала на бордюре без воздушных карманов. Натянув пленку сверху, прибейте ее к внешней стороне бордюра — только снаружи бордюра, а не внутри. Излишки лайнера вдоль гипсокартона затем можно обрезать, а оставшийся лайнер заправить в стену.

Испытание на затопление

Теперь, когда вкладыш и слив установлены, пол душа представляет собой водонепроницаемую чашу и готов к испытанию на затопление. В приложениях, требующих полной гидроизоляции (например, в душе), всегда рекомендуется испытание на затопление, а в большинстве городов и округов это требуется в соответствии с нормами сантехники. Тест на затопление нужен только для того, чтобы убедиться, что поддон водонепроницаем до этого момента — всегда перед укладкой любой плитки проверяйте на затопление.

Чтобы провести тест на затопление, сначала необходимо заткнуть слив. Слив можно закрыть специальной заглушкой или чем-то простым, например, баллоном с водой. Независимо от того, что используется, убедитесь, что оно проталкивается в канализацию достаточно далеко, чтобы заблокировать дренажные отверстия. В противном случае вода будет просачиваться через дренажные отверстия и не покажет, правильно ли работает вкладыш.

Установив заглушку, наполните душевой поддон водой чуть ниже верхнего края бордюра и отметьте уровень воды маркером. Подождите 24 часа и снова проверьте уровень воды. Если вода находится на том же уровне и не опустилась, душ готов к работе. Испарение также может привести к небольшому понижению уровня воды, поэтому падение менее 1/8 дюйма также считается приемлемым.

Верхняя установка глиняного слоя

После успешного испытания на затопление верхний слой глинистого слоя готов к укладке. Верхний слой глины будет иметь постоянную толщину, и, поскольку предварительный уклон уже установлен, верхний слой глины будет иметь такой же уклон. На этом этапе на стены можно установить подложку и влагозащиту. Другой вариант — сначала установить верхний слой глиняного слоя, а затем установить подложку и гидроизоляционный слой. Тем не менее, сначала установив заднюю панель, вы получите ровный периметр вокруг верхнего края глиняного слоя и добавит дополнительную устойчивость душевой стене.

При установке влагозащитного экрана и задней панели перед верхней грязевой подушкой оставьте зазор 1/2–1 дюйма над душевой подставкой, чтобы предотвратить механическое повреждение внутренней панели задней панелью. Это также предотвращает затекание воды обратно на заднюю панель. Обрезки фанеры или гладкой задней панели (избегайте шероховатой цементной панели, которая может повредить облицовку) хорошо подходят в качестве прокладки перед креплением задней панели к стойкам стены. Обязательно закрепите заднюю стенку над вкладышем кастрюли, потому что прокол во вкладыше потенциально может привести к утечке. Также следует оставить зазор при креплении задней панели бордюра.

Независимо от используемого варианта, убедитесь, что влагозащита проходит поверх вкладыша, чтобы влага направлялась в душ, а не в каркас стены. Фактическая толщина глинистого слоя определяется тем, насколько вертикально смещается дрена. Верхняя часть водостока (центральная часть, которая отвинчивается) или стояк водостока должны располагаться на уровне глиняного слоя или чуть ниже него с установленной плиткой. Многие грязевые пласты имеют толщину от 1-1/4″ до 2″.

Перед укладкой верхнего глиняного слоя засыпьте дренажные отверстия дренажной муфты мелким гравием, прокладкой для плитки или чем-либо подобным, чтобы предотвратить засорение отверстий глинистым слоем. Используя кусок напольной плитки, помещенный в нижней части желоба, отвинтите слив на 1-1/4 дюйма, убедившись, что слив все еще достигает фланца. быть 1-1/4″. Если слив выпадает на этой высоте, отвинтите его только на 1 дюйм для верхнего глинистого слоя высотой 1 дюйм.

Установив высоту желоба, отметьте правильную высоту раствора на стенках душа с помощью линейки. Установите 2 x 4 поверх слива и измерьте расстояние от верха вкладыша до верха 2 x 4. Для многих установок это будет размер около 4-3/4 дюйма. Отметив это измерение, продолжайте отмечать остальные периметр вокруг душа.Если задняя стенка еще не установлена, можно использовать лазерный уровень, чтобы легко отметить периметр.

После того, как периметр отмечен, настало время использовать палубную грязь для создания верхнего склона. Как и прежде, перемешайте палубную грязь. По мере возведения верхнего глинистого ложа он будет соответствовать такому же уклону предварительного откоса. Начиная сзади, утрамбуйте грязь выше отмеченного периметра. Поместив 2 x 4 плоско к стене поверх грязи, используйте молоток, чтобы забить 2 x 4 и плотно утрамбовать грязь до отмеченной линии периметра.

Продолжайте этот процесс по всему периметру. Как только периметр будет готов, начните утрамбовывать остальную часть верхнего глинистого слоя палубной грязью. От периметра вниз до слива должна быть совершенно ровная, без бугров и провалов. Не то, чтобы быть плоским отличается от того, чтобы быть ровным — это не будет ровным, поскольку он будет следовать наклону от первой установки глиняного слоя. Обязательно утрамбуйте палубную грязь как можно плотнее, потому что чем она плотнее, тем лучше для пола.

После того, как верхний слой будет готов, подождите не менее 12 часов, предпочтительно 24 часа, пока раствор палубы не затвердеет. После того, как он полностью затвердеет, любые оставшиеся неровности или бугры можно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы создать плоскую поверхность. Крайне важно, чтобы поверхность была максимально плоской, потому что она будет непосредственно облицована плиткой. Если влагозащита и защитные панели еще не установлены, сделайте это сейчас. Благодаря полностью водонепроницаемому основанию и стенам душ готов к облицовке плиткой.

Гидроизоляция душевых стенок

Традиционный метод гидроизоляции

Для гидроизоляции душевых стен существует два метода гидроизоляции — традиционный и актуальный. При традиционном методе между стойками и цементной подложкой (подложкой) устанавливаются листы пластика толщиной 4–6 мил. Прикрепляя пластик к стойкам, образуется влагозащитный барьер, который предохранит раму от намокания. Цементная опорная плита представляет собой обычно используемую подложку, изготовленную из легкого формованного бетона или слоев волокна на основе бетона, которые сохраняют стабильные размеры, не набухают и не разрушаются под воздействием воды в течение долгого времени.

Несмотря на то, что цементная обшивка по-прежнему будет поглощать воду и в конечном итоге станет насыщенной, вода удерживается подложкой (цементной обшивкой) и удерживается пластиком от рамы. В конечном итоге вода направляется в канализацию. В отличие от местного метода, в котором можно использовать множество различных продуктов, продукты, необходимые для традиционного метода, очень просты — пластик толщиной 4-6 мил и цементный щит. При использовании традиционного метода в качестве подложки необходимо использовать цементную подложку. Однако вместо пластика можно использовать рубероид.

Местный метод гидроизоляции

При методе наружной гидроизоляции влагоизоляционная или гидроизоляционная мембрана устанавливается непосредственно поверх цементной плиты (или другого основания). Затем плитка укладывается непосредственно поверх гидроизоляционной мембраны, чтобы вода никогда не достигала даже основания (или рамы). Хотя оба метода очень эффективны при правильной установке, местный метод часто считается лучшим выбором при выборе метода гидроизоляции, поскольку вода направляется в канализацию сразу после того, как она попадает за плитку.

Существует множество различных типов гидроизоляционных материалов, которые можно использовать при использовании местного метода, включая тканевые мембраны, жидкие мембраны и лицевые мембраны. Все три типа гидроизоляционных мембран обладают сопоставимыми характеристиками, но устанавливаются по-разному, требуя разного времени и навыков.

Жидкие гидроизоляционные мембраны

Жидкие мембраны поставляются в ведрах или ведрах и представляют собой густую жидкость с консистенцией, похожей на краску. Их можно наносить на основание кистью, валиком или даже распылителем для крупномасштабных коммерческих работ. По мере отверждения они образуют прорезиненную водонепроницаемую поверхность, и в дополнение к гидроизоляционным свойствам многие из этих мембран также обладают свойствами подавления трещин и разрушения. Однако большинство жидких гидроизоляционных мембран не подходят в качестве пароизоляции, и пароизоляционную мембрану необходимо использовать в сочетании с такими приложениями, как парилки.

Сделать гидроизоляцию душа с помощью жидких мембран довольно легко и просто, если следовать инструкциям по продукту. Все они требуют как минимум двух слоев правильной толщины, и каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Однако большинство жидких гидроизоляционных материалов по-прежнему требуют использования гидроизоляционной ткани в швах и углах для действительно водонепроницаемого душа. Единственным исключением является Laticrete Hydro Ban, для которого НЕ требуется гидроизоляционная ткань в швах и углах. После отверждения плитку можно укладывать прямо на мембрану.

• Гидробарьер Laticrete
• Laticrete Hydro Ban
• Строительные изделия на заказ Redgard

Гидроизоляционные листовые мембраны

При строительстве душа водонепроницаемые листовые мембраны являются еще одним очень популярным вариантом местной гидроизоляции. Листовые мембраны представляют собой тонкие, легкие рулоны материала, которые приклеиваются к подложке с помощью тонкой фиксации. Они часто изготавливаются из листов полиэтилена или аналогичного гибкого пластика и устанавливаются поверх подложки подобно тому, как обои наклеиваются на стену. В дополнение к гидроизоляции эти мембраны могут также обладать дополнительными свойствами, такими как защита от трещин, подавление трещин и отведение паров. Плитку можно укладывать непосредственно поверх мембраны после ее установки.

Чтобы гидроизоляционные листовые мембраны работали должным образом, их необходимо обрезать до нужного размера и использовать шпатель соответствующего размера при распределении раствора по основанию, обеспечивая надлежащее покрытие. Все швы, углы и изменения плоскостей также потребуют дополнительной полосы мембраны, чтобы получить водонепроницаемое уплотнение. Поскольку водонепроницаемые листовые мембраны более сложные, кривая обучения более крутая, и с ними может быть сложнее работать в первые несколько раз. Чтобы быть абсолютно водонепроницаемой, водонепроницаемая листовая мембрана должна быть установлена ​​правильно.

• Листовая мембрана Laticrete Hydroban
• Шлютер Керди
• Noble Гидроизоляционная мембрана NobleSeal TS

Лицевая мембрана для местного применения

Лицевая мембрана — это просто подложка, такая как подложка, которая поставляется с гидроизоляционным слоем, уже прикрепленным к одной стороне (или лицевой стороне). Водонепроницаемый слой часто делается из пластика, стекловолокна или другого подобного материала. Затем облицованная мембранная подложка устанавливается непосредственно на стойки стены, образуя водонепроницаемые стены. Все углы, швы и отверстия для шурупов по-прежнему нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Во многих случаях можно использовать обычный силикон для гидроизоляции отверстий и швов.

Как установить приподнятый душевой поддон в ванной комнате

В этом руководстве вы узнаете, как установить приподнятый душевой поддон в ванной комнате, используя либо комплект для душа, либо соорудив собственный приподнятый плинтус для душевого поддона из дерева. Вы также узнаете, как правильно запечатать новый лоток, чтобы предотвратить протечки.

Установка приподнятого душевого поддона в значительной степени аналогична установке плоского или низкого душевого поддона, с той лишь разницей, что поддон не устанавливается непосредственно на пол, а приподнимается над полом либо на специально изготовленных ножках, либо на деревянном брусе. Рамка.

Из двух вариантов установка низкоуровневого душевого поддона, как правило, является более сложной задачей, поскольку для этого требуется погрузить сифон в пол или под него. Это не так уж плохо с плавающим деревянным полом, но не так просто, если вы устанавливаете его на сплошной бетонный пол.

Установка любого душевого поддона может показаться сложной задачей, но если вы потратите время и спланируете ее, ее можно легко выполнить своими руками.

Профиль душевого поддона, поднятого над полом с ножками

В этом руководстве мы собираемся установить приподнятый душевой поддон на сплошной бетонный пол. Чтобы узнать, как установить плоский или заподлицо душевой поддон, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

Что лучше: низкопрофильный душевой поддон заподлицо или приподнятый душевой поддон?

Ответ на этот вопрос: это действительно зависит от того, хотите ли вы, чтобы все было как можно проще, или вы хотите, возможно, открыть себя для большой работы.

По сути, мы имеем в виду, что если вы выполняете аналогичную замену и просто заменяете душевой поддон заподлицо, установленный на деревянном полу, то это должно быть довольно просто, просто выньте старый поддон и замените его новым. один с использованием существующих отходов.

Аналогичным образом, если вы просто заменяете приподнятый душевой поддон над твердым бетонным полом, вы можете вынуть старый поддон, поставить на место новый поддон и подключить к уже имеющемуся сливу.

Однако, если вы хотите установить плоский или заподлицо душевой поддон на сплошном бетонном полу вместо существующего приподнятого душевого поддона, это немного сложнее, так как вам нужно будет выкопать существующие отходы и установить новый, который находится на одном уровне с поверхностью пола, чтобы новый поднос мог стоять ровно.

Вам также нужно будет вырезать канал, чтобы канализационная труба шла к основному водостоку. В большинстве случаев это будет снаружи здания, поэтому вам может понадобиться проложить фундамент, а затем подключиться к основному дренажу, а это непростая работа.

Это обычно делается, когда вы работаете с ограниченной высотой головы и каждый миллиметр на счету.

В этих ситуациях вы, вероятно, также захотите установить низкопрофильный душевой поддон (для этого см. проект, указанный выше), использовать сверхнизкопрофильный сифон для душа (обычно около 40 мм в высоту), а также установить душ уменьшенной высоты. корпуса, некоторые из них могут быть всего 1750 мм.

Сверхнизкопрофильный сифон

Что касается вышеизложенного, мы всегда советуем делать все как можно проще, если вы новичок в этом типе проекта, например. используйте лоток того же типа и размера. Таким образом, вы можете быть уверены, что все будет хорошо сидеть.

Если вы полны амбиций, это прекрасно, но просто имейте в виду, что если вы работаете с неизвестными количествами, ситуация может быстро обостриться!

С точки зрения этого, первое, что нужно сделать, это сделать домашнее задание, см. наш проект здесь о различных типах и формах душевых поддонов для получения дополнительной информации.

Приподнятый над полом душевой поддон с сифоном

Изготовление собственного приподнятого душевого поддона

При установке приподнятого душа у вас есть два варианта; используйте специальный набор для поддона для душа или сделайте свой собственный.

Самостоятельная работа – довольно простая работа, и ее можно выполнить, используя доски 3×2 или 4×2. Существует множество способов построить основание, так что только вам решать, по какому пути вы пойдете, единственное, что нужно помнить, это то, что вам нужно должным образом поддерживать основание лотка.

Хорошим решением является прикрепить к полу два бруса 3×2, а затем проложить через них четыре или около того бруса 3×2 на расстоянии около 200 мм или около того, чтобы лоток поднялся над полом примерно на 5 дюймов, как показано на рисунке. на изображении ниже.

Душевой поддон, поднятый на балках 3×2

Единственное, о чем следует помнить, это оставлять достаточно места для отходов, а также обеспечивать легкий доступ к ним.

Подготовка к установке приподнятого душевого поддона

Чтобы сделать установку вашего нового приподнятого душевого поддона максимально простой и понятной, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы заранее:

Замена старого поднятого душевого поддона на новый

• Сначала снимите старый поднятый душевой поддон и душевую кабину. Примечание : Существующие приподнятые ножки могут быть присосаны или привинчены к полу, а сам лоток может быть приклеен к окружающим стенам с помощью силикона, поэтому может потребоваться некоторое убеждение, чтобы он вышел, или может потребоваться удаление винтов
• Осмотрите область на наличие признаков сырости или повреждения водой
• Осмотрите сливную трубу на наличие признаков износа или повреждения
• Осмотрите всю плитку вокруг душа на предмет повреждений. Аккуратно постучите по каждому из них костяшками пальцев. Если какие-то из них ослаблены, они будут слегка дребезжать. Их необходимо снять и заменить.
• Проверьте все линии затирки на наличие признаков трещин или повреждений. В случае обнаружения весь старый раствор необходимо выкопать и заменить новым раствором
• Убедитесь, что пол ровный и в хорошем состоянии (как бетонный, так и деревянный пол)
• Полностью удалите все следы старого силиконового герметика (см. наш проект по удалению силиконового герметика здесь за помощью)
• Полностью очистите и обезжирьте все поверхности с помощью подходящего чистящего раствора.
• Приблизительно установите новый поддон, чтобы убедиться, что существующая сливная труба совпадает с новым приподнятым поддоном. может обнаружить, что вы не можете извлечь старый лоток, не сняв плитки нижнего ряда. Честно говоря, это стоит сделать в любом случае, так как вы можете легко смазать зазор между стеной и лотком, когда новый лоток будет на месте.

  Установка нового поднятого душевого поддона

  Если вы устанавливаете новый поднятый душевой поддон на новом месте, перед установкой поддона необходимо выполнить некоторые проверки:

  • Убедитесь, что душ
  • Убедитесь, что пол ровный и ровный
  • Установите лоток и убедитесь, что все отходы выровнены (для целей данного руководства мы предполагаем, что отходы уже на месте, см. наш проект здесь по монтажу канализационных труб за помощь в установке)
  • Убедитесь, что у вас есть подходящие ножки душевой стойки для подъемного душевого поддона
  • Если вы строите собственное поднятое основание, убедитесь, что оно полностью ровное и твердое (в этом руководстве мы предполагаем, что вы уже построили свое поднятое основание)

  Независимо от того, заменяете ли вы существующий приподнятый душевой поддон или устанавливаете новый, после того, как вы выполнили все вышеперечисленные пункты, вы готовы установить свой душевой поддон.

  При установке любого душевого поддона всегда следует укладывать плитку вниз к поддону, а не класть плитку на стену и прислонять поддон к плитке.

  Экстремальные температуры, а также расширение и сжатие заставляют все в ванной перемещаться в достаточной степени, и, уложив плитку до душевого поддона и оставив зазор 2-3 мм между плиткой и поддоном, вы можете затем заполнить его санитарным силиконом и позволить для любого расширения / сжатия и свести к минимуму вероятность утечек.

  Как установить приподнятый душевой поддон

  После того, как все подготовительные работы выполнены и вы определились с выбранным способом подъема поддона, пора приступать к работе.

  Для целей этого руководства мы собираемся заменить старый душевой поддон на новый, используя деревянный плинтус, сделанный своими руками.

  Снимите старый лоток и осмотрите его на наличие повреждений

  Начните с удаления передней крышки у основания лотка, чтобы открыть мусор и нижнюю сторону, а затем используйте небольшой канцелярский нож, чтобы разрезать имеющийся силикон, оттянув его как можно больше, чтобы предотвратить удерживание лотка на месте.

  Удалите все винты в ножках или, если они на древесине, осмотрите их, чтобы увидеть, как лоток крепится к ним.

  Отвинтите сифон на лотке и отсоедините его от канализационной трубы, а затем покачайте лоток, чтобы убедиться, что он не закреплен. Если это так, слегка потяните его, чтобы увидеть, двигается ли он.

  Если да, то посмотрите, сможете ли вы его вытащить. Если нет, осмотрите его, чтобы увидеть, что удерживает его на месте, и снова отсоедините его и лоток.

  В случае, если плитки являются виновниками, как уже упоминалось, вам может потребоваться удалить первый ряд, чтобы вы могли сильнее надавить на лоток.

  Если лоток прилип к дереву, у вас, вероятно, не будет другого выбора, кроме как удалить плитку, так как вам нужно будет поддеть лоток, поэтому потребуется некоторое пространство для маневра.

  Старый существующий приподнятый душевой поддон удален, обнажая пол

  Проверьте уровень пола

  После того, как старый поддон убран, приведите в порядок участок, удалив остатки силикона и отслоившийся материал, а затем тщательно пропылесосьте.

  После того, как пол будет чистым, используйте спиртовой уровень, чтобы проверить уровень пола. Поскольку на месте был существующий лоток, пол должен быть довольно ровным, но его стоит проверить, чтобы знать, какие области необходимо отрегулировать и выровнять.

  Проверка уровня пола с помощью спиртового уровня

  Соберите приподнятый цоколь или прикрепите ножки к душевому поддону и установите поддон на место

  Если вы собираетесь сделать подъемный поддон своими руками, закрепите балки на месте по желанию. в соответствии с вашими требованиями.

  Убедитесь, что ваша деревянная основа сконструирована таким образом, что она абсолютно ровная по всем краям, а также по диагонали.

  Если вы используете комплект душевой стойки, переверните поддон и прикрепите ножки к основанию поддона. В зависимости от типа и производителя вашего комплекта стояка будет зависеть способ крепления ножек, поэтому обратитесь к инструкциям производителя для получения подробной информации.

  После того, как ножки установлены или основание изготовлено, вам нужно свободно прикрепить мусор к лотку, следя за тем, чтобы каждое уплотнение находилось в правильном месте в соответствии с инструкциями производителя. Существует множество различных видов отходов, и вместе с ними должен поставляться тот, который предназначен для вашего душевого поддона.

  Если используются ножки, после их прикрепления используйте рулетку, чтобы отрегулировать их все так, чтобы они были одинаковой высоты, а затем переверните лоток обратно.

  Приподнятое деревянное основание для приподнятого душевого поддона, конструкция

  Пробная установка душевого поддона и получение уровня

  После того, как поддон встанет на ножки, переместите его в положение, в котором он будет жить.

  Используя спиртовой уровень, проверьте уровень лотка по всем четырем сторонам, а затем также по диагонали лотка в нескольких местах.

  При необходимости отрегулируйте ножки, чтобы лоток располагался абсолютно ровно со всех сторон. Обычно это делается путем ввинчивания или вывинчивания ножек по мере необходимости.

  Крайне важно, чтобы лоток был ровным. Душевые поддоны имеют такую ​​форму, что любая вода стекает в слив, поэтому, если они не выровнены, вода может легко скапливаться и переливаться.

  Также убедитесь, что все ножки полностью касаются пола.

  В этом случае, поскольку мы сделали собственное приподнятое основание, оно должно быть абсолютно ровным, но было бы неплохо проверить его в последний раз, чтобы убедиться.

  Последнее задание — проверить соответствие отходов. Сами отходы должны просто вставляться прямо в сифон для душа без чрезмерного растяжения или рывков, чтобы установить его. В этом случае вам может потребоваться уменьшить или удлинить существующую канализационную трубу.

  Нагрузка на канализационную трубу в конечном итоге приведет к ее ослаблению и протечкам!

  Душевой поддон, приподнятый над полом, демонстрирующий сифон для душевого поддона

  Закрепите душевой поддон на месте, закрепите и проверьте слив

  После того, как поддон и слив хорошо установлены и, надеюсь, хорошо выровнены, пришло время установить все на место

  Красиво почти во всех сифонах для душа используется компрессионный фитинг, поэтому перед тем, как установить поддон на место, отвинтите компрессионный колпачок на сифоне для душа, наденьте его на сливную трубу в правильном направлении, затем наденьте пластиковую шайбу и, наконец, коническое уплотнение. Дополнительную информацию можно найти в нашем проекте по утилизации отходов здесь.

  Верните поддон на место, убедившись, что слив находится в правильном положении, выровняйте сифон для стоков с канализационной трубой, а затем полностью завинтите сифон, так как мы лишь приблизительно установили его в предыдущих шагах.

  При использовании комплекта вертикальных стоек в зависимости от производителя будет зависеть способ его крепления на месте, но большинство из них просто прикручиваются к полу через ножки.

  Непосредственно перед завинчиванием слегка вытяните лоток и тщательно очистите края, а затем нанесите полоску силикона на каждый край. Это закрепит лоток на стене, как только он будет установлен.

  Если вы строите приподнятое основание своими руками, нанесите подходящий строительный клей на верхние части балок и поместите душевой поддон сверху вниз и дайте клею полностью застыть, прежде чем двигаться дальше.

  Как и в случае с подставкой, перед фиксацией лотка нанесите полоску силикона на боковые стороны лотка eth, которые будут прилегать к стене, чтобы обеспечить его герметизацию.

  Зафиксировав поддон на месте, прикрепите слив и завинтите компрессионный колпачок так, чтобы он был зажат.

  Наполните кувшин приличного размера водой и осторожно вылейте ее на дно. Проверьте все вокруг сливной трубы на наличие признаков утечек. Затяните компрессионный колпачок, если он есть.

  Душевой поддон, прикрепленный к деревянному плинтусу

  Установите накладки или молдинги

  При покупке душевого поддона в комплект должны входить боковые крышки для поддона. Большинство сторон будут универсальными до определенной высоты, поэтому, если ваш лоток ниже этого, вам нужно будет обрезать их.

  Если да, измерьте зазор между полом и нижней стороной лотка. Сделайте это в нескольких местах, чтобы убедиться, что они одинаковы, а затем отметьте это на боковых панелях и обрежьте их по размеру.

  Опять же, в зависимости от того, кто изготовил ваш комплект лотка и подставки, будет зависеть, как боковые стороны закреплены на месте. В большинстве случаев используется система зажимов, в которой один конец крепится к задней части панели, а другой зажимается на одной из опорных ножек.

  В случае стояка своими руками вы можете использовать любое количество предметов, таких как фанера, плинтус или другой подобный материал, чтобы сделать покрытие. 9№ 0003

  Просто отрежьте выбранный материал до нужной длины и высоты и прикрутите его к дереву, используемому для создания приподнятого цоколя. Затем вы можете заполнить любые отверстия для винтов подходящим наполнителем для бесшовной отделки.

  Если для покрытия используется древесина, ее необходимо правильно покрасить, чтобы обеспечить полную защиту от влаги и воды.

  Деревянный плинтус, используемый для покрытия приподнятого деревянного плинтуса душевого поддона

  Завершение любой облицовки плиткой и затирки швов

  Когда лоток и боковые стороны надежно закреплены на месте, пришло время приступить к последним штрихам, но прежде чем приступить к укладке плитки, нанесите еще один валик силикона вдоль верхнего края лотка в том месте, где он прилегает к стене, просто чтобы закрыть щели. .

  После отверждения вы должны заменить все плитки, которые были удалены, вплоть до душевого поддона, однако оставьте зазор в 3 мм между поддоном и нижним краем плитки, чтобы его можно было заполнить герметиком, чтобы учесть любое расширение или сжатие. и предотвратить любые утечки.

  Разрежьте и уложите плитки на место, убедитесь, что они правильно расположены с помощью прокладок шириной 2 мм, а затем дайте клею полностью высохнуть в течение 24 часов. Помощь в укладке керамической плитки можно найти в нашем проекте здесь.

  После того, как клей полностью затвердеет, можно залить все швы качественной затиркой и снова оставить на 24 часа для полного отверждения. Для помощи в затирке смотрите наш проект здесь.

  Замените все снятые плитки над душевым поддоном

  Герметизируйте душевой поддон силиконом

  После того, как все облицовано плиткой и залито швом, заключительная работа заключается в нанесении силиконового герметика в зазор между верхней частью душевого поддона и основанием плитки.

  Используйте санитарный герметик хорошего качества, такой как Forever White от Everbuild, который мы обычно используем.

  Нанесите его с помощью хорошего пистолета для герметика, убедившись, что вы надавили на зазор как можно больше герметика, чтобы полностью заполнить его, а затем смочите палец и осторожно проведите герметиком поверху, чтобы сгладить его. Опять же, дайте ему хорошие 24 часа, чтобы полностью вылечить.

  Полностью закройте зазор между верхней частью душевого поддона и плиткой, чтобы предотвратить попадание воды

  Установка поднятого душевого поддона — довольно простая работа, если вы заменяете существующий душевой поддон на аналогичный поддон. .

  После того, как ваш новый поддон будет успешно установлен, прежде чем вы сможете использовать его, вам необходимо установить душевую кабину. Ознакомьтесь с нашим проектом, посвященным различным типам душевых кабин.

  После того, как вы определились с типом душевой кабины, ознакомьтесь с нашим проектом здесь о том, как правильно установить душевую кабину, чтобы зафиксировать ее на месте.