alexxlab Как обить дверь дермантином своими руками видео
Инструкция по обивке двери
(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)
В этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь.
Для этого Вам понадобится:
1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери.
2. Подкладочный материал. Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм.
Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и шумоизоляции, тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери.
3. Обивочные декоративные гвозди. Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте.
4. Клей. Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей.
Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл.
5. Инструменты.
1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм.
2) Молоток.
3) Ножницы.
4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями).
5) Отвёртки.
6) Пассатижи.
7) Кисточка (для обшивки металлической двери).
После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери.
В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.
Как обить деревянную дверь своими руками
Рассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см.
в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.
Далее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. Соответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым.
Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть дермантин, иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои услуги по обивке дверей.
Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому
Внешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, если при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см.
и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. В данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. Поэтому, здесь важно поймать «золотую середину». В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу.
Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.
Как самому обить металлическую дверь дермантином
Как обшить дверь дермантином своими руками: пошаговая инструкция
Когда начинаешь говорить об обивке входных дверей дермантином (правильнее говорить — дерматином, но это тот случай, когда ошибочное написание и произношение превозбладали над правильным), то в ответ можно услышать, что это решение из прошлого века, материал некрасивый и непрактичный. Но такое могут заявлять лишь те, кто не знает, что производители строительных материалов разработали и представили на рынок целую линейку дермантиновых полотен с красивой фактурой под кожу различных цветовых оттенков.
В результате новые обивочные материалы с каждым годом набирают все большую популярность — обивка дверей дермантином своими руками снова вошла в моду.
Это объясняется красивым внешним видом дверей, износостойкостью и невысокой стоимостью материалов.
Общее описание новых дерматиновых полотен
Классическое определение дерматина говорит, что это рулонный материал на основе тканого полотна из хлопковой нити, на поверхность которого нанесен слой цветной нитроцеллюлозы. Изготовители материалов учли прежние недостатки и решили заменить тканую основу пористой пленкой из поливинилхлорида.
Поверхность стали покрывать полиэстером, полиуретаном или смесью кожаных волокон с латексной крошкой. В первых двух случаях новые дермантины назвали экокожей, а в последнем варианте, с использованием смеси, – рециклированной кожей.
В результате были получены практически новые материалы, которые отличаются:
- эластичностью;
- износостойкостью;
- воздухопроницаемостью;
- прочностью;
- доступной стоимостью.
Тактильные ощущения практически не позволяют отличить синтетические материалы от хорошо выделанной натуральной кожи.
Плюсы и минусы дермантина
Потребительские свойства новых рулонных материалов для обтягивания входных дверей и других хозяйственных целей по ряду показателей даже превосходят натуральную кожу. К их числу специалисты относят:
- ценовую доступность для большинства потребителей;
- устойчивость к воздействию влаги, микроорганизмов и гниению;
- очень высокую прочность на разрыв и растяжение;
- износостойкость и долговечность;
- эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до +60°C;
- срок службы — не менее 20 лет;
- высокие тепло- и звукоизоляционные качества;
- невосприимчивость к солнечному ультрафиолету;
- большое разнообразие фактур при широкой цветовой гамме;
- простой уход и возможность применения химически активных моющих средств.
Недостатков всего два, но они довольно существенные:
- невозможность ремонта в случае механического повреждения или пореза — потребуется полная перетяжка всего покрытия;
- все виды новых дермантинов способны к поддержанию огня и относятся к группе горючести Г2.
Эти минусы не являются критичными и, учитывая большое количество достоинств, могут быть признаны несущественными.
Материалы и инструмент для обивки дверей дермантином
Если точно соблюдать порядок работ, подготовить весь необходимый инструмент и использовать качественные материалы, то правильно обить дверь дермантином сможет самостоятельно любой мужчина. Для обивки вам потребуются следующее:
- рулонный кожзаменитель;
- утеплитель в виде тонкого листового поролона или изолона;
- для деревянных дверей декоративные гвозди, а для металлических – саморезы;
- полимерный клей и кисть на одноразовое использование;
- тонкая плетеная латунная проволока или декоративный полимерный шнур;
- рулетка, линейка и карандаш;
- молоток;
- мебельный степлер;
- острый нож и ножницы.
Для обивки металла потребуется шуруповерт, без которого невозможно закрутить саморезы.
Инструкция по обивке дверей
В полный состав работ по обшивке входной двери дермантином входят следующие этапы:
- подготовительные мероприятия;
- изготовление и крепление валика;
- обивка поверхности;
- декорирование;
- завершающие работы.
Общая продолжительность, даже для непрофессионала, обычно не превышает 8 часов.
Подготовительный этап
Перед тем как обить дверь дермантином, выполняют подготовительные работы, в состав которых входит:
- демонтаж замков, ручек и глазка;
- снятие дверного полотна с петель, его укладка на подставку;
- ревизионный осмотр состояния короба и ремонт при необходимости;
- удаление старой обивки при ее наличии;
- осмотр двери на предмет ее целостности и проверка геометрии;
- очистка и обезжиривание дверного полотна с двух сторон;
- окрашивание или покрытие защитным составом;
- нарезка утеплителя по размеру двери;
- раскрой дерматина с напуском 100-150 мм;
- разработка схемы узорного декора;
- укладка дерматина и его закрепление;
- изготовление валиков.
Валиками называют расположенные по краю дермантиновые трубочки с утеплителем, которые перекрывают щель между полотном и коробом, а также служат декоративным элементом. В зависимости от направления открывания двери, могут закрепляться на коробе или дверном полотне.
Изготовление и установка валика
Количество валиков зависит от типа установленных дверных петель. При открытой конструкции потребуется 6 трубок, а для скрытой достаточно 4-х. Дело в том, что наружные петли не закрываются этим декором.
Для изготовления валика необходимы полосы дермантина шириной 100-150 мм. Их можно взять из обрезков, которые остаются после раскроя основного материла. Длина валика должна учитывать возможность небольшого напуска для формирования красивых углов.
Прибейте или прикрутите саморезами подготовленные полосы по краю двери или дверного полотна лицевой стороной от себя. Положите утеплитель на полосу, обтяните его дермантином и соедините шов при помощи быстросохнущего полимерного клея.
В результате закрепленный валик должен выступать за край дверного полотна или короба не более чем на 30 мм.
Классическая технология обивки
Это самый простой способ того, как обшить дверь дермантином своими руками. Конструкция полотна может быть деревянной или металлической. Этот фактор подразумевает существенные различия в исполнении.
Для отделки деревянного дверного полотна:
- уложите между набитыми валиками утеплитель и закрепите его степлером или приклейте;
- дерматиновое полотно подверните по краям и расстелите на поверхности так, чтобы оно заходило под валики;
- закрепите дерматин декоративными гвоздями по одной длинной стороне, на расстоянии 5-7 мм от края валика, с шагом крепления в 100-120 мм;
- после этого, на таких же расстояниях, забейте гвозди по верхней и нижней стороне, а после это по оставшемуся краю.
В уложенном и закрепленном полотне вырежьте отверстия под элементы замков и фурнитуры.
При обтяжке металлического листа: гвозди забить невозможно и поэтому используются специальные саморезы, которые вкручиваются шуруповертом или малооборотной дрелью. Причем их закручивают в точках, размеченных на заранее составленной схеме проволочного прижимного декора.
Разметка.Крепление пуговиц.Но сначала утеплитель, а поверх него и дерматин временно фиксируются при помощи клея. Процесс оформления декора завершает работу и закрепляет полотно окончательно.
Каретный метод обивки
Идея каретной технологии заключается в том, что утеплитель и дермантиновая обивка закрепляются на листе фанеры толщиной не менее 10 мм и точно совпадающим по размеру с дверным полотном.
В фанерном листе высверливаются отверстия в соответствии с намеченным рисунком поверхностного декора. Обычно это сплошное деление на ромбы или квадраты, хотя допускаются и другие варианты отделки.
Разметка.После этого, на поверхность фанерного листа приклеивается утеплитель, в котором с помощью специальной коронки по мягким материалам так же выбираются выемки, соответствующие по разметке отверстиям в деревянном листе.
Вырезание отверстий.Дермантиновое полотно закрепляется (пришивается) пошагово латунной проволокой или шнуром, которые пропускаются с обеих сторон и притягивают обивку к листу фанеры без гвоздей. Сам фанерный лист фиксируется при помощи длинных саморезов, закрученных с обратной стороны дверного полотна.
Варианты декора обивки
На поверхности дверей, обитых дермантином, в большинстве случаев предусматривается наличие декора. Вариантом украшение огромное множество и выбор зависит только от вашего вкуса и фантазии. Единственное, что следует учитывать – проволока, шнур или просто декоративные гвозди обеспечивают дополнительное закрепление полотна на поверхности.
Ниже показаны некоторые варианты такой отделки.
Для выполнения декора делается разметка, по точкам которой на 1/3 забиваются гвозди. После этого по ним натягивают проволоку или шнур, гвозди добивают до конца, создавая за счет натяжения шнура рельефный рисунок.
Чем еще можно обить входные двери
Отвечая на вопрос чем обить дверь вместо дермантина, то в числе популярных материалов, можно указать:
- винилискожу – состава на виниловой основе;
- натуральную кожу;
- специальные обивочные ткани, по типу материалов для отделки салонов легковых автомобилей.
Металлические двери отделывают часто пластиковыми и деревянными панелями. Однако следует заметить, что все эти материалы значительно дороже дерматина.
Дальнейшая эксплуатация обивки
Поверхность обивки, покрытая полиэстером, полиуретаном или смесью кожаных волокон с латексной крошкой, легко моется при помощи мыльного раствора. Допускается применять химические моющие средства.
Однако, чтобы избежать изменения цвета, испытайте сначала моющий состав на обрезке материала обивки.
При появлении потертости и изменении цвета материала, эти места можно легко подкрасить. Самое главное — точно угадать цветовой оттенок. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую и принесите туда образец из оставшихся и сохраненных обрезков.
Современные дерматины — прочный и долговечный материал, обычно не требующий дополнительного ухода, кроме очистки от пыли и загрязнений.
Причудливый, но простой дизайн дверной отделки своими руками (плюс семь вариантов дизайна и способы их создания)
Последнее обновление 19 февраля 2019 г., автор:
на кухне, так что сегодня я делюсь подробностями, а также несколькими вариациями с использованием стандартной отделки от Home Depot или Lowe’s.
Отделка, которую я использовал для своей двери, очень проста, как по дизайну, так и по мастерству, необходимому для ее создания. Я хотел что-то более причудливое, чем простая отделка со скошенными углами, но я не думаю, что мой дом требует чего-то действительно супер-причудливого с молдингами и тому подобным, так что это то, что я придумал…
И, кстати, там нет двери. Я сделал фото ночью и не включал свет в музыкальной комнате, поэтому там было очень темно. Но двери нет — просто открытая дверь.
Чтобы создать этот вид, вы можете использовать либо простые 1-дюймовые пиломатериалы из цельного дерева, либо вы можете использовать предварительно загрунтованные плиты МДФ. Я решил использовать плиты МДФ, потому что они в значительной степени идеальны — одинаковой толщины и ширины и идеально гладкие, без древесных волокон или сучковых отверстий, с которыми нужно было иметь дело.
Краткий урок по плитам МДФ — плиты МДФ доступны почти во всех стандартных размерах, в которых доступны обычные деревянные пиломатериалы — 1″ x 2″, 1″ x 4″, 1″ x 6″ и так далее.
Но в Home Depot они имеют другую маркировку. Например, если вы покупаете кусок настоящего деревянного бруса, он может быть помечен как 1″ x 4″, но 9Фактические размеры 0013
Я добавил накладку на другую сторону кухонного дверного проема, чтобы показать вам, как это делается, и на моей двери уже были дверные накладки (которые будут и на вашей, если вы просто хотите заменить существующую накладку).
Но в случае, если вы имеете дело с черновым дверным проемом без отделки вообще, вот крупный план установки дверных накладок. Шероховатый дверной проем (с изображением 2 x 4), как правило, не идеально ровный, поэтому вам придется использовать деревянные прокладки при установке дверных накладок, чтобы сделать его идеально прямым.
Если у вас торчат прокладки, вы можете использовать универсальный нож, чтобы надрезать их и отломать торчащие части (часто требуется молоток), или вы можете использовать очень удобный Dremel MultiMax, который я знаю есть, потому что я предлагал это уже около 100 раз, верно? 🙂
Теперь, чтобы сделать отделку, начните с измерения высоты проема. Добавьте около 3/8 дюйма и отрежьте два куска пиломатериала размером 1″ x 4″ до этой длины. Прикрепите их к каждой стороне, установив их примерно на 3/8 дюйма от края дверной облицовки. (Вы никогда не хотите, чтобы внутренний край отделки подходил прямо к краю дверной облицовки. Оставьте немного места, чтобы создать крошечный внутренний угол.) мой.
Теперь измерьте ширину от внешнего края одного 1 x 4 до внешнего края другого 1 x 4 и отрежьте кусок пиломатериала 1″ x 6″ до нужной длины.
Поместите одну из частей 1 x 2 плоско поверх частей 1 x 4 так, чтобы 2-дюймовые стороны были обращены вверх и вниз, а 1-дюймовые стороны были обращены вперед и назад. Убедитесь, что он идеально отцентрирован, и прибейте доску на место. Я использовал 1,5-дюймовые отделочные гвозди 18 калибра, чтобы закрепить свои.
Чтобы сделать последнюю секцию, прикрепите вторую часть 1 x 2 к верхней части 1 x 6, используя столярный клей и гвозди через верхнюю часть 1 x 2 к краю 1 x 6. Я снова использовал 1,5 дюйма. Для этого в моем пистолете для отделки гвоздей 18-го калибра.
Нанесите большое количество строительного клея на обратную сторону 1 x 6, положите поверх первого 1 x 2 и прижмите к стене. Затем вбейте несколько отделочных гвоздей через нижнюю часть первого 1 x 2 в край 1 x 6, как показано стрелками на фото.
И все! Теперь вы готовы заполнить и отшлифовать отверстия от гвоздей, зашпаклевать все углы и промежутки между досками, загрунтовать и покрасить.
Нет ничего проще. Но если это не совсем ваш стиль, вы можете почерпнуть столько разных идей отделки из таких мест, как Houzz, или даже просмотрев отдел отделки в Home Depot или Lowe’s. Вот пять похожих вариантов, которые я нашел на Houzz.
Чтобы создать эту первую, вам нужно просто удалить две части 1 x 2. Для верхней части вы можете использовать пиломатериал той же ширины, что и для боковых сторон, или вы можете использовать следующий больший размер, чтобы создать больше выразительности. В любом случае, это красиво, и это нечто отличное от стандартной, вездесущей скошенной угловой дверной отделки.
Современная кухня от San Francisco Architects & Building Designers Cary Bernstein Architect
Во втором случае не используется нижняя часть 1 x 2, а вместо верхней 1 x 2 используется небольшой молдинг.
Использование лепнины поднимает уровень сложности на ступеньку выше, потому что вам нужно срезать углы и заворачивать углы, но если вы умеете обращаться с торцовочной пилой, это не должно быть проблемой.
Традиционный зал от Norwich Architects & Building Designers Smith & Vansant Architects PC
Я бы предложил очень маленькую лепнину для этого вида, как этот от Home Depot, который стоит менее 1 доллара за погонный фут.
Эта третья идея использует более причудливую отделку по бокам, а не стандартную древесину. Затем добавьте к этому 1 x 6 и ваш выбор лепного украшения короны.
Традиционная спальня от Allston General Contractors Boston Green Building
В My Home Depot не было ничего подобного, но я нашел два разных стиля этой причудливой рифленой дверной коробки, которую можно было использовать по бокам.
Эта четвертая конструкция очень похожа на мою, но в ней отсутствует верхняя часть 1 x 2. Говорите о простоте!
Традиционный зал от Seattle Cabinets & Cabinetry Warmington & North
И, наконец, этот пятый дизайн, который я нашел, является самым причудливым из всех, но все же не сложным.
Чтобы сделать это, используйте 1 х 4 или даже 1 х 6 в качестве боковых частей, поместите 1 х 6 сверху, сверху с молдингом короны, а затем используйте красивый молдинг, который плоский сзади, чтобы создать нижнюю часть. Эта часть также должна быть скошена на углах и завернута, поэтому вам нужно знать, как срезать углы, чтобы создать этот вид.
Современная кухня от Oakland Architects & Building Designers Патрик Перес Архитектор
Для небольшой лепнины в отделе подойдет что-то вроде этого от Home Depot.
И, конечно, это не единственное, что сработает. Это как раз тот, который я бы использовал, если бы создавал этот образ. 🙂
Возможности действительно безграничны. Просто прогуляйтесь по отделам отделки в Home Depot или Lowe’s и дайте волю своему воображению. Например, если вы хотели большего размера на боковых частях, но не хотели какой-либо причудливой отделки корпуса, которую они имеют, вы можете создать свою собственную.
Используйте размер 1 x 4 и добавьте полоски решетки с каждой стороны, чтобы создать объемный вид с небольшим количеством чистого, возможно, более современного вида.
(Извините за ужасное фото с телефона!)
После того, как все будет зачеканено и покрашено, оно будет выглядеть как единое целое.
Или, если это слишком громоздко, вы можете попробовать использовать полоски обрезки экрана по краям. Окантовка экрана имеет закругленные края, что делает его более мягким.
(Еще одна ужасная фотография с телефона. Извините!)
Я мог бы продолжать и продолжать весь день. Мне нравится просматривать отделку отделки в Home Depot и представлять разные вещи, которые я мог бы создать, используя все эти разные стили и размеры.
Так что получайте удовольствие! И помните… нет никаких правил «дверной коробки», которым вы должны следовать в своем доме. Если вы найдете комбинацию, которая вам нравится, используйте ее! И не беспокойтесь так о этикетках на этих планках. То, что что-то помечено как плинтус, не означает, что вы не можете использовать его в качестве дверного наличника, если считаете, что это будет красиво. Будьте изобретательны и получайте удовольствие! 🙂
Kristi Linauer
Addicted 2 Украшение — это место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, переделывая и украшая 19Верх с фиксатором 48, который мы с мужем Мэттом купили в 2013 году.
и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.
Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!
Как добавить отделку к обычным дверям
«Новые» двери были одними из самых комментируемых и часто задаваемых вопросов об элементах перестройки прачечной.
И, несмотря на то, что их переделка была тонкой, они действительно заслуживали внимания!
Хотя я надеялся, что их украшение придаст свежести характеру, я был искренне удивлен их влиянием на пространство. Они были даже первым, что прокомментировал мой муж, увидев освеженную комнату; «Ну и дела, разве это молдинг не имеет значения?».
«Почему бы и нет!».
Отличные новости: это был простой, доступный и относительно быстрый проект, который может попробовать каждый.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ…
1 ПРОФИЛЬ/ОТДЕЛКА
Я использовал 18 мм/3/4″ сосновый профиль, хотя вы можете использовать любой другой. Если вы планируете его красить, то можно даже выбрать более дешевый материал, например, МДФ или ПВХ — если сможете найти его в понравившемся профиле. Прежде чем купить молдинг, проверьте его длину на прямолинейность и отсутствие дефектов. Некоторые детали могут быть сильно деформированы или иметь трещины, вмятины и сучковые отверстия.
2 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Подойдет любой крепкий клей для дерева. Я использовал ПВА. Клей не обязателен, хотя помогает обеспечить более надежную и надежную связь.
3 ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
Это простые тонкие гвозди с маленькими пулевидными головками, предназначенные для вонзания в дерево. Они не оставляют следов на поверхности самого ногтя, хотя иногда оставляют небольшое отверстие, которое требует пломбирования. Я использовал гвозди, которые были всего на 5 мм/0,2″ длиннее, чем глубина моей лепнины.
Вы можете использовать только клей, хотя гвозди ускорят работу (поскольку они обеспечивают мгновенное сцепление) и помогут создать определенную связь.
4 ЗАПОЛНИТЕЛЬ
Для заделки любых зазоров, трещин или отверстий перед покраской. Я использовал «No More Gaps» Селли, потому что это то, что я нашел в сарае.
5 КРАСКА
Я использовал ярко-белую полуматовую поверхность, чтобы гармонировать с соседними дверями и наличниками. Конечно, вы можете использовать все, что вам нравится.
вместе с…
MITRE SAW/HAND SAW & MITRE BOX
Карандаш
РИСКУСКАЯ МЕРМА/Правитель
Spirit Level
Masking Tape
Hammer
Наиграй
Для целена Я прикрепляю обшивку к двери в соседней комнате (поскольку я не делал фотографии процесса, когда заканчивал двери в прачечной).
Для ясности я опишу свой точный процесс, хотя имейте в виду, что существует множество различных стилей формования и методов нанесения, которые вы можете использовать вместо этого.
ШАГ 1 Определите расположение и размеры молдинга.
Измерьте дверь вместе с положением ручки, затем примерно начертите ее на бумаге, включая все размеры.
Вот мой…
НЕ В МАСШТАБЕ
Примечание. Проверьте прямоугольность двери. Измерьте горизонтально как сверху, так и снизу. Измерьте по вертикали как слева, так и справа. Если вы заметите какое-либо серьезное несоответствие, обязательно учтите его при расчете размеров вашего молдинга, иначе оно может выглядеть немного криво.
Затем определите, где вы хотите расположить молдинг. Вы можете разместить его там, где, по вашему мнению, он будет выглядеть лучше всего. Он не обязательно должен быть центрированным или симметричным, и вы можете использовать три, четыре, пять или более «панелей» — просто имейте в виду, что чем сложнее вы делаете дизайн, тем сложнее вы делаете измерения, плюс тогда также больше участвует резка. Если вы не уверены, визуализируя свой дизайн, используйте малярный скотч (или карандаш), чтобы сначала отметить приблизительное размещение на двери.
Когда вы будете довольны, измерьте, где молдинг должен сидеть на двери.
Добавьте молдинг к чертежу двери и используйте все измерения, которые вы сняли, чтобы определить длину каждой детали молдинга.
Вот мой готовый рисунок…
НЕ В МАСШТАБЕ
Исходя из моих измерений, все мои горизонтальные молдинги должны быть 64 см/25″ (80 см/31″ минус 16 см/6″). Мои вертикальные молдинги различаются из-за того, что дверная ручка расположена не по центру. Верхние вертикали должны быть 94 см/37″ (110 см/43″ минус 16 см/6″). Нижние вертикали должны быть 74 см/29″ (90 см/35″ минус 16 см/6″).
ЭТАП 2 Обрежьте молдинг по длине.
Когда все размеры определены, пора разбирать пилу!
Молдинг необходимо обрезать под углом 45 градусов. Для этого можно использовать торцовочную пилу или просто стусло и ручную пилу.
Сначала обрежьте один кончик молдинга под углом 45 градусов, чтобы получить отправную точку.
Примечание.
Если ваш молдинг имеет ступенчатый профиль, как у меня, обратите внимание на то, в каком направлении он должен располагаться на двери, чтобы убедиться, что вы срезаете его правильно. Не спрашивайте меня, почему я знаю, что это надо перепроверить!
Затем, начиная с самой длинной точки , отмерьте необходимую длину и отметьте на молдинге место, где необходимо сделать следующий разрез.
Примечание. Поскольку мой молдинг очень узкий, я не стал рисовать направляющую линию. Я просто отметил это тире. Если ваш молдинг особенно широкий, для большей точности вы можете использовать комбинированный угольник, чтобы нарисовать линию обрезки под углом 45 градусов.
Помните, длина вашего молдинга от от самой длинной точки до самой длинной точки.
В завершение, используя угол напротив угла первого разреза, обрежьте молдинг по размеру.
Вот как должна выглядеть готовая деталь…
Очевидно, вы хотите, чтобы ваш молдинг был аккуратно вырезан в первую очередь.
Однако, если вы не чувствуете себя суперуверенно, проявите осторожность и сделайте больше. При необходимости всегда можно сделать еще один небольшой надрез. Однако вы не сможете увеличить длину, если обрежете молдинг слишком коротко! И не забудьте учесть ширину лезвия.
Повторяйте этот процесс, пока все ваши молдинги не будут обрезаны по размеру. Проверяйте их точность на ходу.
В завершение, при необходимости, слегка отшлифуйте обрезанные концы, стараясь не слишком округлить молдинг.
Совет: следите за порядком, в котором вы режете детали, чтобы лучше справляться с потерями. Например, вместо того, чтобы отрезать три куска по 55 см/21″ от 2-метрового/78″ погонажа (таким образом, получится обрезк 35 см/15″), отрежьте один кусок по 55 см/21″ и два куска по 68 см/26″ (результат всего за 9см/5″ обрезков). Конечно, эти размеры являются лишь примерными. Вам решать, как наилучшим образом использовать длину литья на основе ваших конкретных размеров.
Совет: если у вас не хватает, вы можете соединить два обрезка, чтобы получился один цельный кусок.
Просто отрежьте их прямо по центру, а затем срежьте каждый конец на необходимой длине. Когда вы прикрепите их к двери, аккуратно соедините их вместе и заполните все зазоры герметиком перед покраской.
ШАГ 3 Прикрепите молдинг к двери.
Начните с самой верхней горизонтальной части.
Основываясь на ранее определенном месте, измерьте расстояние от верха до края двери (8 см в моем случае), затем отметьте эту точку карандашом.
Простите мою грязную линейку! #liquidnailsisreallythatsticky
Совет: если вы планируете установить один и тот же молдинг на несколько дверей одинакового размера, сделайте шаблон, чтобы вам не приходилось каждый раз измерять.
Смажьте заднюю часть молдинга небольшим количеством столярного клея.
Совместите длину молдинга с отметкой, используйте спиртовой уровень, чтобы измерить его прямолинейность, затем надежно закрепите его скотчем (на этом этапе вы также можете измерить, чтобы дважды проверить положение на 100% точно, особенно если твоя дверь висит немного криво, как моя).
Молдинг на картинке выше выглядит немного шатко, хотя это всего лишь ракурс.
Забейте три-пять отделочных гвоздей по длине молдинга, затем снимите ленту. При необходимости сотрите излишки клея и используйте дырокол, чтобы раззенковать выступающие шляпки гвоздей.
Совет: лучше сначала забить центральный гвоздь. Это позволяет вам поворачивать или манипулировать молдингом, если он смещается.
Один кусок вниз!
Теперь, когда первая длина прикреплена, вы можете использовать ее в качестве «анкера», чтобы легко завершить лепку.
Во-первых, в примерном месте, где будет располагаться нижний молдинг, отмерьте от обоих краев двери и отметьте карандашом (опять же, в моем случае 8 см/3″).
Смажьте оставшиеся три детали молдинга клеем.
Затем, начиная с вертикальной длины, расположите ее на двери, используя карандашную отметку в качестве ориентира. Временно приклейте его скотчем.
Повторить со вторым вертикальным отрезком.
Опять же, это выглядит немного шатко, хотя это просто ракурс.
Наконец, добавьте нижнюю горизонтальную длину. При необходимости внесите небольшие коррективы (при необходимости используйте спиртовой уровень или линейку), затем надежно закрепите каждую часть скотчем.
Прибейте каждую часть молдинга к двери, затем снимите ленту. При необходимости удалите излишки клея и раззенкуйте шляпки гвоздей.
Добавьте вторую «панель», используя тот же метод, что и первую.
Вы можете увидеть готовые двустворчатые двери прачечной на картинке выше слева.
Примечание. Можно использовать только столярный клей и отказаться от гвоздей. Вам просто нужно оставить ленту на месте, пока она полностью не высохнет. И наоборот, вы можете использовать только гвозди и отказаться от клея. Мне нравится использовать оба варианта, потому что гвозди обеспечивают мгновенное и надежное сцепление, а клей обеспечивает более надежное и прочное соединение.
Это действительно зависит от вас.
ШАГ 4 Замазать и покрасить.
После того, как дверной молдинг будет готов, заполните все щели или отверстия шляпками гвоздей герметиком, дайте высохнуть, а затем покрасьте по желанию.
Как упоминалось в разделе «Материалы», я освежил свою дверь, нанеся несколько слоев ярко-белого полуматового покрытия, чтобы оно гармонировало с соседними дверями и наличниками. Еще один простой и популярный вариант — воспользоваться услугами компании по окраске распылением, чтобы окрасить весь дом в тон: стены, оконные рамы, внутренние и наружные двери.
ШАГ 5 Готово!
Есть что-то такое приятное в том, чтобы украсить скучную дверь какой-нибудь отделкой!
И всего за 14 долларов за дверь и около часа времени это оооочень того стоит.
Количество символов, которые добавляет лепное украшение, просто поразительно. Это действительно дает всей комнате, а не только самим дверям, огромный импульс индивидуальности.