Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками: Ленточный фундамент для бани. Строительство ленточного фундамента под баню 6х4

Устройство ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками

Установка фундамента под постройку — очень важный и ответственный этап в строительстве даже такого небольшого объекта, как баня размером 6х4. Но, зная все тонкости работы, можно вполне справиться и самому с этой работой, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Вначале надо определиться с выбором типа фундамента, в зависимости от состава почвы, близости грунтовых вод, климатических условий, планировки строения, использования строительных материалов для бани. В целях экономии иногда выбирают более дешёвые варианты: свайные или столбчатые фундаменты. Но они заметно проигрывают по многим качествам ленточным фундаментам, которые отличаются большой прочностью и надёжностью, хорошо сохраняют тепло, что очень важно для бани, где надо поддерживать высокотемпературный режим. Более высокая стоимость ленточного фундамента и трудоёмкость его установки оправдывается высоким качеством и длительностью в эксплуатации.

Виды ленточных фундаментов

• Ленточно-свайные устанавливаются на пучинистых и слабых грунтах или, если планируется создать полуподвальное помещение.
• Поверхностные — самая малозатратная и простая конструкция. Применяется на твёрдых почвах, при отсутствии близко к поверхности грунтовых вод, для лёгких сооружений.

• Заглубленные подходят для зданий с тяжёлыми стенами, особенно на сложных грунтах, промерзающих и влажных.

• Мелкозаглубленные — наиболее рентабельный вариант. Отличаются надёжностью в сочетании с низкой стоимостью. Особенно подходят для местностей, где высокие грунтовые воды, пучинистые почвы.

Подготовка к работе. Разметка участка

Перед установкой фундамента для бани необходимо провести подготовительные работы: расчистить участок от мусора, убрать растительность (кустарники и слой травы), выровнять поверхность. Затем, с помощью рулетки, верёвки и колышков, наметить расположение будущих стен.

Намеченные углы и контуры фундамента должны получиться идеально ровные. Для фундамента под внешние стены отмечается ширина на 10-20 см больше планируемой толщины стены, плюс ещё 5-10 см. Под внутренние перегородки, при твёрдом грунте, можно делать ширину и поменьше. Желательно, одновременно наметить фундамент и для будущей печки.

Рытьё каналов для заливки бетоном

По намеченным линия выкапываются траншеи глубиной, в зависимости от выбранного вида фундамента. Для ленточно-свайных и заглубленных — от 1,5 метра, мелкозаглубленных — около 70 см (если земля мягкая, то не менее 1 метра, при твёрдой породе можно 50 см), для поверхностных — 40 см. Глубину траншеи необходимо рассчитывать и по толщине промерзания грунта в данной местности. Глубина должна быть на 20 см ниже этого уровня. Дно траншеи делается обязательно ровным.

Создание подушки

На дне траншеи выкладывается сначала слой песка, толщиной 10-20 см, а затем такой же слой щебня. Песок надо хорошо разровнять и полить водой для его уплотнения.

После полного высыхания сверху насыпается щебень, плотно утрамбовывается и выравнивается.

Установка опалубки

По размеру будущего фундамента устанавливается опалубка из фанеры или обрезной доски. Для экономии можно временно использовать или толстую фанеру, предназначенную для сплошного настила под мягкое покрытие крыши, или обрезную доску, подготовленную для обрешётки крыши под металлочерепицу.

Высота опалубки делается на 10 см выше уровня заливки бетоном. Щиты для опалубки можно собирать при помощи гвоздей или шурупов. Важно только, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны конструкции, чтобы опалубку можно было бы потом легче снять. Щиты нужно укрепить деревянными распорками, тогда они не опрокинуться при заливке тяжёлым бетоном.

Гидроизоляция

Для изоляции от влаги, на дне траншеи можно выложить рубероид или полиэтиленовую плёнку. Опалубку надо тоже покрыть плёнкой или пергамином с помощью строительного степлера, чтобы её не повело от воды, и для защиты от протекания бетона через щели.

Создание армирующего каркаса

Для обеспечения прочности фундаменту, внутри опалубки устанавливается металлический каркас. В качестве арматуры выбирают горячекатаный прут, толщиной не менее 1,2 см, с антикоррозийным покрытием. Соединяется конструкция с помощью металлической проволоки. Нельзя использовать сварку, потому что тогда в этих местах металл потеряет прочность.

Металлический каркас должен быть снизу выше основания на 7-10 см (для этого под прутья подкладываются кирпичи), до листов опалубки не доходить на 5 см и сверху закрываться слоем бетона в 5 см. Тогда вся арматура будет внутри монолита.

Металлический каркас составляют из ячеек в 30-35 см. Сначала в дно вбиваются вертикально металлические прутья в два ряда по краям опалубки. Затем на кирпичи выкладываются горизонтально прутья, составляющие нижний ярус, и закрепляются проволокой. Потом крепится верхняя арматура. Эти два ряда соединяются короткими поперечными перемычками.

Подготовка отверстий для вентиляции и коммуникаций

После установки арматуры надо сделать проёмы для вентиляции и проведения коммуникационных систем. Для создания вентиляционного отверстия кусок пластиковой трубы закрепляют выше уровня грунта, для коммуникаций — ниже (потом трубу можно будет откопать для проведения через неё нужных коммуникаций). Подготовить отверстия заранее гораздо легче, чем потом делать их в готовой стене.

Бетонирование фундамента

Для заливки ленточного фундамента используется бетон марки не ниже м400, потому что для несущей конструкции требуется более прочный материал. Расход на ведро цемента: три ведра щебня и два — песка. Можно использовать состав из 2 вёдер цемента и одного -песка. В холодное время года добавляется пластификатор.

Все компоненты смешиваются в сухом виде, а затем разбавляются водой. Затем готовый раствор заливается в опалубку. Для монолитности, желательно это делать за один приём, или делать слои бетона не менее 20 см. Для выхода воздуха из смеси надо воспользоваться вибратором или постучать по опалубке.

Фундамент полностью затвердевает через 3 недели. За это время в сырую прохладную погоду его надо укрывать плёнкой, а в сухую, жаркую — поливать периодически водой, чтобы не растрескивался. Когда фундамент будет готов, надо покрыть его гидроизоляционным слоем и можно начинать возводить стены.

Фундамент под баню 6х4

От крепости и надежности основания конструкции будет зависеть долговечность всей бани. Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками выбирается наиболее часто, особенно если грунт песчаный, а участок ровный. Ленточный фундамент будет стоить довольно дорого, и работы будут достаточно длительными и трудоемкими, однако надежность такого типа основания перекрывает все недостатки.

Ленточный фундамент под баню 6х4 настолько прочен, что может спокойно выдержать баню в 2 этажа. Ленточная конструкция отличается низкой теплопроводностью, а это особенно важно, ведь в бане будут повышенные температуры. Ленточная конструкция дает возможность создания погреба или же подпола.

Для того, чтобы заметно сэкономить, можно сделать мелкозаглубленный вариант. Объем бетонной стяжки здесь будет значительно меньшим, что закономерно снизит расходы, а прочность такого фундамента окажется вполне достаточной для одноэтажного строения.

Перед началом работ важно привести участок в порядок, очистить его от всякого рода мусора, полностью ликвидировать травяной покров и разровнять территорию. После подготовительной стадии необходимо качественно сделать разметку. У ленточного фундамента должны быть идеально правильные углы, ведь от этого будет зависеть надежность всей конструкции. Разметка выполняется при помощи нейлоновой веревки, рулетки, колышков, ватерпаса.

Сначала отмеряется один из углов. От него в обе стороны натягивается веревка на расстояние, равное длине стен. В полученных местах забиваются колышки. После того, как аналогично установлены метки, обозначающие все стены, необходимо проверить, насколько стены перпендикулярны.

Для того, чтобы не пришлось вымерять углы, лучше использовать для проверки теорему Пифагора.

Следующий этап – разметка внутренних стен и местоположения печи.

Когда разметка полностью готова, по ней выкапываются траншеи для будущей заливки бетона.

Если почвы имеют мягкий состав, то ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками должен быть заглублен не менее, чем на метр. Если же грунт достаточно твердый, то достаточным будет заглубление на полметра.

Ширина канала для заливки бетона считается несколько сложнее. Если почвы твердые, то к ширине внешней стены добавляется 15 см, если мягкие – 25 см. Траншеи для внутренних перегородок могут быть и более узкими, однако если грунт мягкий, то лучше оставить ширину такой же, как и для внешних стен.

Вначале в траншею засыпается 20-сантиметровая подушка из песка и гравия. Она нужна для предотвращения деформаций, термоизоляции бетона, амортизации давления, защиты от влажности.

Для того, чтобы очертить фундамент под баню 6х4 ленточный, конструируется деревянная опалубка. Внутри нее делается армирование, которое повышает прочность и эластичность бетона. Далее после тщательного перемешивания заливается бетон, заводской или собственноручно составленная смесь из цемента, щебеня и песка. После заливки бетон накрывается полиэтиленовой пленкой, которая периодически смачивается до полного застывания. После того, как бетон высохнет, опалубка снимается, а фундамент покрывается слоем гидроизоляции.

инструкция по монтажу своими руками и замер глубины мелкозагубленного фундамента

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Содержание статьи

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка .
• Создание арматурного каркаса.
• ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО!

Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на .

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО!

Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Опорные конструкции зданий в средних широтах проектируются и возводятся в соответствие с требованиями СНиП 31-105-2002, 2.02.01-83 (Свод правил СП 22.13330.2011). Построить ленточный фундамент для бани своими руками, обеспечив при этом требуемую несущую способность, вполне возможно, если строго придерживаться технологии работ. Основание принимает на себя нагрузку от строительных конструкций и равномерно перераспределяет ее на грунт.

Устройство ленточного фундамента для бани самостоятельно на естественных основаниях предполагает его отливку из бетона в опалубку с армированием стальным или композитным прутом. Опорные конструкции закладываются под несущими стенами, перегородками, печами и дымовыми трубами. Основание здания должно обеспечивать необходимые технико-экономические характеристики в период его строительства и эксплуатации. Наша компания предлагает готовые строительство по типовым проектам домов в короткие сроки.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Разработка опорной конструкции осуществляется с учетом информации о результатах инженерных изысканий, назначения строения, действующих нагрузок и влияния окружающей застройки. При проектировании ленточного фундамента банирасчеты производятся на основании технического задания, которое должно содержать исходные данные. В числе прочих факторов принимаются во внимание сведения о климатических условиях местности, в частности глубины промерзания грунтов и залегания грунтовых вод.

В процессе расчетов определяются размеры глубина залегания, высота и ширина ленточного фундамента для бани достаточные доя восприятия нагрузок от строительных конструкций. На основании данных о сечении опорной конструкции возможно самостоятельно провести расчет потребного количества материалов и объемов земляных работ.

В качестве примера определим размер ленточного фундамента для бани 3×6 м, расчет выполняется в следующем порядке:

Вычисляем общую длину опорной конструкции с учетом одной перегородки, делящей строение на предбанник и парную. В нашем случае требуется решить выражение: L= (3+6) ×2+3= 21 м

Определяем площадь сечения ленты фундамента по формуле: S=h×b,

где h –глубина заложения и b – ширина основания, которая зависит от количества этажей и варьируется в пределах от 250 до 450 мм.

Минимальный объем земляных работ, и требуемое количество бетона рассчитываем по формуле: V₁=S×L.

Дополнительно обсчитываем фундамент под печь для бани:  V₂=h ×s_п,

где s_п – площадь основания печи.

Установив точные размеры ленточного фундамента под баню, определяем полный объем земельных работ: V= V₁ + V₂.

Аналогично тому, как рассчитывается ленточный фундамент для бани 3х6 своими руками проводятся вычисления для оснований под строения размером 6х4 и 6х6.

Расчет необходимого количества арматуры

Проект бани предусматривает использование нужного количества арматуры, которое определяется из расчета прокладки четырех прутков продольно. Они в сечении являются вершинами прямоугольника. Поперечные связи делаются с установленным интервалом из металлопроката или композита и соединяют стороны фигуры по периметру. В среднем на баню потребуется не менее 120 м прутка сечение 8-10 мм.

Расчет требуемого количества материалов для гидроизоляции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани 3на4 метра нуждается в гидроизоляции, которая выполняется из рубероида. Данного материала понадобится минимум 10-12 рулонов в зависимости от глубины заложения и других размеров опорной конструкции. Ко всему вышеперечисленному понадобятся обрезные доски, бруски и гвозди для устройства опалубки под заливку бетона.

Глубина заложения фундамента

При строительстве дома из древесины не требуется большого сечения опорной конструкции.
Для ленточного фундамента бани глубина заложения определяется с учетом следующих факторов:

• расположения здания относительно других строений и инженерных коммуникаций;
• рельефа местности проектируемого и существующего;
• геологических и гидрогеологических условий местности;
• глубины промерзания грунтов в холодное время года.

Брус профилированный обладает небольшой удельной массой и нагрузки опорную конструкцию невелики. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню из древесины является наилучшим вариантом. Строительство опорных конструкций данного типа особенно оправдано с экономической толки зрения, обеспечивая возможность экономии материалов и финансовых средств.

Самостоятельно рассчитать ленточный фундамент под баню по глубине заложения можно исходя из нормативного показателя сезонного промерзания грунтов. Данный параметр определяется как среднее арифметическое результатов фактических наблюдений за предыдущие 10 лет. Глубина заложение фундамента напрямую зависит от состава грунтов основания и для отапливаемых помещений она должна быть достаточной, чтобы исключить возможность морозного пучения.

Высота фундамента

Этот показатель определяется от планировочного уровня земли на площадке, где размещается строение. Минимальная высота ленточного фундамента бани, стены которой делаются из деревянного бруса, должна быть больше 250 мм. Это необходимо защиты ограждающих конструкций от воздействия влаги. Знание данного параметра в сочетании с глубиной заложения позволит точно рассчитать ленточный фундамент бани и установить потребное количество материалов.

Для отапливаемых помещений высота основания должна быть достаточной для обеспечения комфортных условий для человека исключающей возможность образования сквозняков. Уровень пола в бане с ленточным фундаментом устанавливается по верхней кромке опорной конструкции или цоколя при наличии последнего. Большая высота основания позволит снизить влияние земли и сделает помещение более теплым.

Подготовка и разметка площадки

Как делать ленточный фундамент под баню и с чего следует начинать, имея на руках проект и чертежи?
На первом этапе производится подготовка и разметка площадки в таком порядке:

• С участка удаляется плодородный слой почвы, растительность, остатки корней и мусор.
• Если под зданием располагаются инженерные коммуникации, то в местах пересечения траншей с опорной конструкцией канавка заполняется грунтом или бетоном.
• На площадке при необходимости предусматривается дренаж.

Как сделать ленточный фундамент под баню правильно и точно? Для этого необходимо произвести разметку участка с использованием колышков, шнура, рулетки и уровня. При выполнении данной операции необходимо строго выдерживать расстояние до других строений на участке и внешних ограждений. Не допускается нарушение красных линий. На этом этапе строительства бани 6х4 фундамент ленточный необходимо тщательно проверить длину диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Выемка грунта по заранее размеченным линиям осуществляется обычно вручную с использование шанцевого инструмента. Глубина траншей выбирается с учетом необходимости отсыпки гравийно-песчаной подушки под ленточный фундамент бани, толщина которой должна быть не менее 200 мм. Основание хорошо утрамбовывается и проливается водой для осадки грунта.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент бани достаточно надежным необходимо исключить возможность осыпания траншей в период проведения работ. Для этого проводятся мероприятия по укреплению стенок разными способами и удаление грунта на достаточное расстояние от котлована. При проведении земляных работ следует быть внимательным, чтобы исключить возможность повреждения подземных коммуникаций.

Устройство опалубки

Для изготовления вспомогательных конструкций удобно использовать готовые щиты из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. В процессе самостоятельного устройства опалубки под ленточный фундамент под баню необходимо точно выдерживать его размеры в соответствии с проектом. Конструкция устанавливается на подготовленную подушку и тщательно закрепляется в вертикальном положении с использованием откосов. Щиты соединятся между собой в верхней части брусками с интервалом в 800 – 1000 мм, чем обеспечивается необходимая прочность для форм.

На данном этапе устройства ленточного фундамента под баню своими руками необходимо обеспечить точное положение верхней кромки опалубки. Она должна образовывать строго горизонтальную плоскость на установленной высоте от планировочного уровня земли. Достигается это путем использования гидравлического уровня и тонкого шнура, по нему осуществляется выравнивание щитов опалубки.

Гидроизоляция и армирование

Усиление фундамента для бани 4х6 ленточного осуществляется при помощи стального или композитного прутка. Внутри опалубки устанавливается пространственная конструкция из арматуры, состоящей из четырех продольных прутков. Между собой они соединяются поперечинами с использованием электросварки или связываются мягкой проволокой. Последняя технология более доступная и не требует применения специального оборудования.

Опорная конструкция нуждается в защите от воздействия влаги, содержащейся в почве. Как правильно сделать ленточный фундамент под баню и обеспечить необходимую гидроизоляцию?
Устройство водонепроницаемого слоя на поверхности основания возможно двумя способами:

• Укладкой рубероида в опалубку непосредственно перед заливкой в нее бетонных смесей.
• Оклеиванием стенок фундамента после снятия щитов с использованием расплавленной смолы или других материалов.

Выбор технологии нанесения гидроизоляционных покрытий выбирается исполнителем работ с учетом технических возможностей и сложности выполняемых операций.

Заливка фундамента

Этот процесс осуществляется с применением готовых смесей либо путем их приготовления на строительной площадке. Как залить ленточный фундамент под баню и сделать это правильно? Вопрос этот достаточно сложный, с одной стороны, использование товарного бетона, доставляемого бетономешалкой значительно ускорить процесс. С другой стороны, самостоятельное приготовление цементно-песчаных смесей обеспечивает значительную экономию средств.

Какой бетон нужен для ленточного фундамента бани? В соответствии с действующим СНиП материал для опорной конструкции должен относится к классу прочности не ниже В 15. Использование такого бетона позволит обеспечить необходимую прочность опорной конструкции. Заполнение опалубки бетоном осуществляется по всей конструкции равномерно до верхней кромки.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? В процессе заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно следить, чтобы в основании не оставалось пустот. Для этого применяются стальные щупы, которыми протыкается масса и направляется в нужные места. По окончании процесса заливки необходимо проследить, чтобы не было деформации опалубки и смещения щитов.

Выдержка фундамента для осадки

Время необходимое для полного застывания бетона составляет не менее 24 часов. В ходе строительства ленточного фундамента бани необходимо учитывать, что конструкцию необходимо выдержать в течение определенного периода. Продолжительность высыхания сильно зависит от температуры окружающей среды и наличия ветров. Смесь набирает марочную прочность примерно за четыре недели при 20 °C.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его сверху засыпать опилками и смачивать водой. По мере готовности основания с него снимается опалубка и осуществляется обратная засыпка фундамента грунтом до планировочного уровня. Для получения профессиональной консультации как правильно поставить баню на ленточный фундамент следует обратиться к специалистам нашей компании. 

какой лучше? Армирование своими руками. Монолитный, столбчатый и другой фундамент, пошаговая инструкция строительства

Строительство бани – процесс не менее ответственный, чем возведение дома. Как и в любом строительстве, все начинается с организации фундамента. Выбор его вида зависит от множества факторов, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Особенности

Строение может быть большим или нет, наиболее востребованным вариантом считается проект 6х4. В любом случае фундамент для бани должен быть прочным, устойчивым к просадке. В самом начале стоит обратить внимание на грунт, где планируется возводить строение. Он не должен состоять из песка или торфяника, на такой почве обычное строительство невозможно, поскольку имеет место вспучивание, оползание и неравномерная сжимаемость. В этом случае обязательно организуют дополнительную подушку из крупнозернистого песка.

Идеальный вариант для строительства – сухой, однородный грунт, но не каждом участке можно найти такой. Чаще это неоднородная почва с повышенной влажностью. Тогда углубляются в землю на расстояние от 50 см и больше.

Это обязательно, поскольку когда придут морозы, почва промерзнет и просто поднимет фундамент, летом же, наоборот, опустит. Результатом таких перепадов станет трещина в стене.

Виды

Устройство основания для бани – процесс ответственный, требующий опыта и определенных знаний в области строительства. Глубина, ширина и другие параметры уже определены строительными нормами.

Для нашей страны наиболее часто используются следующие варианты:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый.

Их отличает простота в возведении и надежность. При выборе вида основания в первую очередь обращают внимание на тип грунта. Если это глина или суглинок, то простой ленточный фундамент не подойдет, лучше использовать столбчатый. Его преимущества очевидны:

• не нужна дополнительная перемычка;
• прочность;
• устойчивость.

Если грунт сыпучий, то указанный вид уже не используется, поскольку нельзя применять тяжелые материалы. Для небольшой бани советуют использовать ленточный тип основания. В составе присутствуют не только бутовые камни, но и железобетонные блоки. Ширина основания рассчитывается индивидуально. Преимущество данного вида в его простоте и небольшого уровня трудозатратах. Монолит стоит использовать при слабом, подверженном вспучиванию грунте. Он считается одним из наиболее надежных вариантов. При строительстве сруба стены нет необходимости фиксировать и можно пересмотреть проект по факту возведения.

Монолитная плита защищает помещение от грызунов. Однако из предложенных вариантов этот обходится дороже других.

Свайный

Свайный, или, как его еще называют, столбчатый, тип фундамента может изготавливаться как из металлических элементов, так и из блоков, колонн, которые заливают отдельно. На первом этапе проводится разметка участка в соответствии с уже имеющимся планом. Специалисты советуют использовать «египетский треугольник». Его стороны должны быть 3*4*5. Именно в таком варианте проще всего соблюсти прямые углы у основания. Сделать его можно и самостоятельно, достаточно иметь под рукой доски и веревку. Чтобы удостовериться в правильности углов, потребуется проверить по диагонали отведенную под фундамент площадь.

Между столбами сохраняют расстояние не более 2,5 метра. В качестве основных материалов допускается использовать:

• кирпич;
• бетон;
• камень;
• железобетон.

Там, где стены будут состыковываться, столбы требуется располагать под углом, который регламентирован нормами постройки. Только в этом варианте можно нарушить расстояние, положенное между столбами, но с обязательной организацией дополнительных опор. У столбов стандартное сечение – 50-60 см. Если баня обладает облегченной конструкцией, его можно немного уменьшить.

Баня может быть поставлена на «стулья». Так в народе называют деревянные столбы. Такой метод обходится дешевле, принцип строительства не отличается от бетонного или каменного варианта. Принимая в расчет глубину промерзания грунта, рассчитывается глубина погружения деревянных свай. К имеющемуся показателю стоит прибавить еще 250 мм.

Но перед тем как заливаются «стулья» бетоном, их предварительно просушивают и в обязательном порядке проводят обработку антисептиком. Только так можно защитить максимально древесину от негативного воздействия внешних факторов. Дополнительно часть, что уходит в почву, обертывается рубероидом, полиэтиленом, затем обмазывается гудроном. Если столбы формируются из кирпича или бетона, всегда нужно принимать во внимание, что деформации на растяжение такие конструкции противостоять не могут.

Во избежание проблем выстраивают колонны строго вертикально.

Все чаще используются буровые металлические сваи. Их преимущество в скорости установки и простоте. Скважина в грунте должна быть 1,5 метра. Когда грунт показывает стандартные несущие характеристики, то диаметр составляет 250 мм. Внутри отверстия устанавливают асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм, по бокам засыпают песок и все покрывают бетоном.

Внутрь трубы также наливают раствор. Затем трубу приподнимают, внизу выливается небольшое количество бетона. Этот раствор и становится основанием для сваи. После бетон добавляют внутрь, но не доходят до конца 150 мм. Только когда смесь уплотнится, можно всаживать арматуру.

У свайного варианта есть много преимуществ:

• скорость возведения;
• нет необходимости организовывать большую группу рабочих;
• при хорошей гидроизоляции и соблюдении требований к строительству прослужит он не менее 30 лет;
• обходится недорого.

Поскольку в бане всегда устанавливается печка, именно свайный фундамент позволяет быстро выбрать ей место, без дополнительного усиления основания.

Когда опоры уже стоят, на них потребуется уложить каркас. Его можно изготовить из:

• деревянного бруса;
• металлического профиля;
• швеллера.

После всего он зашивается доской, поверх кладут гидро- и теплоизоляцию.

Ленточный

Такой фундамент практически не погружается в грунт и представляет собой монолит в виде полосы. Глубину рассчитывают, принимая во внимание качество грунта. Если он песчаный и сухой, тогда подошва уходит в почву на 600 мм, но с учетом промерзания грунтового слоя. При неравномерном и влажном грунте – глубина 300 мм ниже промерзания почвы. В качестве подушки специалисты советуют использовать мелкий белый песок. Укладывается он в три слоя, каждый увлажняется и утрамбовывается.

В результате полная высота песчаной подушки должна составлять 400 мм. Сверху высыпают гравий, слой которого должен быть по строительному нормативу 150 мм. Только когда предварительная подготовка будет окончена, можно заливать раствор. Когда уровень смеси достигнет поверхности земли, устанавливается опалубка. Бетон, который застыл поверх грунта, дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем. Можно использовать средства на основе битума или рубероид.

Плитный

Плита под баню организуется толщиной не менее 300 мм. Если участок глинистый, то предварительно закрепляют основание гравием и песком. Для подушки вырывают котлован, глубина которого 1,5 метра. В строительстве такого основания используется уровень, который необходим для выравнивания поверхности, поскольку уклонов быть не должно. Монолитная плита заливается с опалубкой, но к ее жесткости предъявляют особые требования. Лучше использовать дополнительные подпорки, чтобы под давлением цементного раствора доски не расползлись.

На третьем этапе выполняется гидроизоляция. Подходит не только полиэтиленовая пленка с особой плотностью, но и обмазочные материалы на основе битума. При укладке такого фундамента обязательно используется арматура. Ее роль выполняют прутья, диаметр которых 14 мм. Длина строго регламентирована, она должна быть на 100 мм меньше размера плиты. Укладывают металлические элементы решеткой, потом между собой вяжут. Каждая клетка должна быть от 15 до 20 см. Для вязки применяется проволока 2 мм, допускается использовать капроновую стяжку.

Решетка формируется не одна, а две. Между ними формируется гидроизоляционный слой толщиной 50 мм.

Критерии выбора

Чем тяжелее постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Мелкозаглубленный ленточный вариант основания может не удержать баню, если она выполнена из тяжелого материала.

• Если на участке грунт садовый, разжиженный или лесной, тогда лучше использовать ленточный вариант. Он подходит и под деревянную каркасную баню. Обязательное условие – песчаная подушка.
• При наличии на участке крупнозернистого песка, глины или гравия небольшой фракции нужно выбирать столбчатый или тот же ленточный фундамент.
• Любой вид основания из описываемых используется на грунте с мелким песком, кварцом или при наличии скалистой породы.
• На пучинистых грунтах применяется также мелкозаглубленый фундамент. Это может быть монолит.

Материалы

Когда укладывается под баню монолитный фундамент, особенно важно обратить внимание на марку используемого цемента. Для деревянной постройки отлично подходит и М200. Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250. При строительстве многоэтажных бань используют М300.

Можно возвести основание для бани из керамзитобетонного материала. Соотношения для такого раствора:

• цемент – 12%;
• песок – 25%;
• щебень – 45%.

Все остальное – вода и глина. Такой блочный фундамент требует дополнительной гидроизоляции, но он прекрасно подходит и для строительства бани из пеноблоков, поскольку они легкие.

Крепкое основание можно возвести и из покрышек.

• Сначала потребуется сделать разметку под габариты будущей постройки.
• На втором этапе снимается верхний слой грунта глубиной 150 мм. Все пространство, освобожденное от земли, покрывают смесью из гравия и песка. Соотношение 1/1. В обязательном порядке такая подушка утрамбовывается.
• Покрышки должны быть одного размера и высоты. На фундамент их потребуется 20-25 штук. Выкладывают покрышки по периметру, очень плотно друг к другу.
• После используются шпильки, обязательно чтобы они были с резьбой. Их необходимо будет привязать к арматуре, которую предварительно продевают через покрышки. Шпильки необходимы для крепления конструкции из бруса. Закладывают каждую шпильку на глубину всей покрышки. Высота – не менее 25 см поверх.
• Армирование специалисты советуют прокладывать не только по периметру, но и по диагонали. Если просверлить в покрышках отверстия, то армировать станет проще. При таком подходе отпадает необходимость делать дополнительно обвязку уголком или швеллером.

Другой вариант – блоки из покрышек, которые заглубляются в грунт. Стоимость возведения такого фундамента гораздо ниже, нежели любой другой фундамент. При этом сохраняется высокое качество основания и его прочность. Такое решение идеально подходит для бани из бруса или даже под дом из дерева.

Блочное основание из покрышек не требует использования свай, армирования. Разметка проводится в стандартном варианте. Покрышки складываются друг на друга в количестве 5 штук. Именно они будут служить опорой для сруба или бруса.

Одно из преимуществ подобного фундамента – быстро сохнет, не нужно использовать много цементного раствора. Спустя несколько дней уже возможно монтировать баню.

Этапы строительства

Возведение фундамента под баню своими руками можно разделить на несколько этапов. Имея пошаговую инструкцию, стройка значительно упрощается.

Подготовка площадки

Следует начинать возведение с подготовки площадки. Ее предварительно очищают от мусора, в том числе камней и деревьев, если они мешают. При наличии высокой травы верхний слой советуют снимать. Очищают площадку с запасом. С каждой стороны минимум требуется сделать по сантиметру.

Разметка

Чтобы построить баню, без разметки под фундамент не обойтись. Для этого потребуются следующие инструменты:

• колья;
• угольник;
• бечевка;
• рулетка.

Колышки вбиваются по углам и соединяются бечевкой. Углы должны быть строго 90 градусов. Чтобы проверить, используют угольник, а после проверяют диагональ. Она должна быть одинаковой, максимальное расхождение – не более 20 мм. Когда все готово приступают к рытью траншеи.

Земляные работы

Глубина траншеи варьируется в зависимости от того, на каком грунте ведется строительство. Обычно для ленточного фундамента – 50-70 см. Если это непучинистый грунт с большим содержанием глины или мелкопесчаный, тогда траншея роется глубиной 1 метр, если уровень промерзания почвы 75 см. Когда 1,5 метра промерзает, тогда не менее 2 метров. При наличии песчаного грунта траншея не может быть менее 60 см от уровня промерзания. Если формируется ленточный фундамент, тогда его ширина – от 50 см до 1 метра. При слабой почве можно увеличить показатель до 2 или 2,5 метров. Ширина траншеи делается с запасом от установленной величины на 20 см.

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10-20 см. Первый слой смачивают и утрамбовывают, потом высыпают следующий и так пока не будет достигнута необходимая толщина. Поверх укладывают щебень и снова утрамбовывают.

Без подушки не обойтись. Благодаря ей здание не перекосит и можно предотвратить деформацию стен. Песок защищает дополнительно от перепада температур.

Опалубка

Опалубкой называют каркас, создаваемый из досок. Такие стены призваны удерживать цементную смесь, пока она не затвердеет и не примет необходимую форму. Все элементы плотно подгоняются друг к другу. Если будут промежутки, то раствор просочится в них. Перед установкой в обязательном порядке опалубку очищают и смачивают. Раствор не заливают весь сразу. Каждый новый слой не может быть более 150 мм. Работа выполняется в теплые дни, когда нет дождя.

Армирование

Бетон обладает достаточной прочностью, но ее недостаточно в строительстве, поэтому используется армирование. Металлические элементы укладываются в два слоя. Используется для этого арматура, ее диаметр может быть от 1,2 до 1,6 мм. Желательно дополнительно обрабатывать металл антикоррозийным составом. Прутья перевязываются проволокой, на дно дополнительно можно уложить кирпичную крошку. Если в бане будет предусмотрен слив, то его организовывают на этапе армирования.

Заливка

Бетон для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовый раствор. Второй вариант становится все более популярным. Чтобы правильно залить его, нужно знать несколько правил:

• толщина первого слоя – не более 200 мм;
• высота подъема рукава – не более 50 сантиметров;
• обязательно раствор в опалубке протыкают лопатой, чтобы убрать воздух, или стучат по доскам молотком.

В жару фундамент обязательно поливают водой, в дожди нарывают пленкой. При хорошей погоде сохнет такая конструкция минимум 3 дня. Именно через столько времени можно снимать опалубку, но ставить стены не ранее, чем через 3 недели.

Утепление

Песок является своеобразным утеплителем, но можно дополнительно по лагам засыпать керамзит. В качестве утепления подходит и дополнительная армированная тонкая стяжка. Теплый пол – всегда теплая баня. Дополнительно стоит утеплять и отмостку.

Отделка цоколя

Цоколь отделывается в декоративных целях и для защиты фундамента от влаги. Сегодня на рынке представлено множество декоративных материалов. Какой выбрать – зависит от предпочтений и финансового состояния хозяев бани. Пользуется популярностью натуральный камень и разного рода панели из композитных материалов. Некоторые предпочитают просто сделать качественную гидроизоляцию фундамента. Для этого используются битумные мастики, рубероид.

Отдельное внимание уделяют основанию из свай. Тут, чтобы отделать цоколь, можно применить пластиковые панели. Стоят они недорого, цветовых решений много. Также подходит имитация бруса. Выглядит красиво, дорого и прекрасно сочетается с деревянной постройкой.

Идеально подойдет для отделки цоколя изделие из песчаного бетона. Производят его методом сухого вибропрессования.

Отмостка

Отмостка нужна, она может играть роль дорожки, тогда ее делают прочной, учитывая, сколько людей и как часто планируют ходить по ней. Такая тропинка вокруг бани будет защищать основание от скопления воды, но чтобы она была эффективной, делают отмостку под небольшим углом. Выкладывают ее из бетона, тротуарной плитки, брусчатки и других материалов. Обязательно организуется дополнительно подушка из песка и щебня. В зависимости от типа грунта подбирается материал отмостки. Если это глинистая почва, то монолит из бетона не подойдет. В описываемом варианте он быстро разрушится.

Использовать монолит стоит только тогда, когда это оправдано, при этом толщина слоя должна быть не менее 150 мм с дополнительным армированием. Поверх укладывается специальная плитка или камень. При организации отмостки используется плитка, изготовленная из песчаного бетона. Укладывают ее и поверх слоя щебня, но при этом его толщина должна быть от 50 до 100 мм. Некоторые просто засыпают пространство вокруг бани гравием. Этот материал легко поправить, если он «поплыл», а в дополнение небольшие камни заглушают брызги во время дождя. При таком виде отмостки можно сажать рядом цветы и кустарники. Другой вариант – керамзит большой фракции.

В следующем видео вас ждет ленточный малозаглублённый фундамент под баню.

Как сделать фундамент под баню? Пошагово- Обзор +Видео

Баня – мечта практически любого владельца загородного дома. А если территория участка позволяет, то почему бы не взяться за ее сооружение. Одним из самых важных этапов строительства является фундамент бани. Именно он принимает на себя нагрузку, которую оказывает на него строение.

Основание под баню можно без труда сделать своими руками, а с учетом того, что эта часть постройки забирает примерно 40% заложенного в строительство бюджета, то почему бы не сэкономить. Главное понимать, что экономия эта должна касаться не качества и количества материалов, а именно в возможности снизить стоимость фундамента бани за счет возведения его собственноручно, без привлечения дополнительной рабочей силы.

Прежде чем приступать к основным работам, необходимо заняться подготовкой площадки, на которой вы собираетесь строить баню. Уберите камни, срубите при необходимости деревья, выкорчуйте пни, уберите мусор. Траву и зелень желательно выполоть, верхний слой грунта снимают.

Начало работ над фундаментом

Теперь настал черед нанесения разметки фундамента под баню своими руками. Для этой цели используют пруты металлические (арматуру), прочный джут. Очень важно сделать разметку таким образом, чтобы получился угол 90º. Для этого можно воспользоваться угольником, который используется в строительстве или тем, что есть под рукой.

Примечание. Каждая из сторон основания бани составлять на 5 – 10 см больше, нежели спроектированный периметр постройки.

Как выбрать фундамент для бани?

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант именно для вашей бани, необходимо взять во внимание некоторые факторы:

• Глубина грунтовых вод;
• Тип грунта на территории;
• Глубина промерзания почвы зимой;
• Материал для бани;
• Размеры постройки.

Виды фундамента для бани

• Ленточный мелкого заглубления. Самый часто применяемый вариант фундамента для бани 4 х 6 м – ленточный мелкого заглубления. Но, кроме того, можно использовать и другие типы оснований:
• Винтовой фундамент для бани – подходит для местности с большими перепадами высот;
• На столбах – используют для стабильных грунтов, без оползней;
• Свайно-ростверковый – используют на местностях с подвижной почвой, со сдвигами и осыпанием земли;
• Плитный или монолитный – самый надежный фундамент для любой постройки, но в то же время требует весомых финансовых затрат на его реализацию. Бетонная плита равномерно принимает на себя нагрузку, которую оказывает на нее строение. Почва не проседает, здание не поддается разрушению и деформации.

Ленточный и столбчатый фундаменты для бани своими руками чаще всего применяют на практике. Для сооружения столбчатого основания под баню размером 6 х 4 м вам необходимо подготовить материалы и рабочие инструменты. Такой фундамент больше всего подходит для бань из бруса, пеноблока, газобетона. Если для строительства столбчатого фундамента для бани используются бревна или брус, нужно тщательно укрыть его гидроизоляционными материалами, а также провести обработку антисептиками для того чтобы предотвратить процессы гниения.

Материалы для столбчатого фундамента

Примечание. Не смотря на то, из какого материала будут создаваться столбы для основания бани, необходимо позаботиться о гидроизоляции. В качестве таких материалов сгодятся битумная мастика или рубероид.

Этапы установки труб из металла или асбестоцемента

• Разметка участка;
• Установка арматуры по углам;
• Натягивание джута;
• Установка опор в местах предусмотренных перегородок, а также точках принимающих большую нагрузку.

В почве необходимо сделать отверстия при помощи бура или других инструментов. Диаметр этих отверстий должен соответствовать сечению столбов, но лучше, если он будет больше на 3 – 5 см. Глубина проделанных ям должна быть на таком уровне, чтобы опоры не доставали уровня грунтовых вод и точки промерзания почвы. Зачатую достаточно вырыть яму глубиной 50 – 70 см. Каждое углубление необходимо засыпать песком и щебенкой на 1/3, затем выровнять, увлажнить и утрамбовать.

Далее в углубления свайного фундамента для бани нужно установить трубы, которые пред этим стоит обернуть рубероидом или обмазать битумом. Пространство, которое остается после установки опор, засыпают землей вперемешку с песком. Трубы необходимо выставить строго по уровню.

После того как трубы будут установлены, в них заливают бетонный раствор, оставляя сверху примерно 30 см незаполненного пространства. Столб нужно чуточку поднять, для проникновения раствора под основание трубы. Затем в раствор погружают арматуру для фундамента бани и заполняют им трубу полностью. Полное застывание бетонного раствора происходит в течение недели, затем столбы покрывают гидроизоляционными материалами и начинают строительство бани.

Примечание. Стоимость столбчатого основания для бани меньше, нежели ленточного. Если планируется строительство небольшого помещения, то его прочности вполне хватит для постройки из древесины или пеноблока.

Ленточный фундамент для бани

Для строительства небольшой бани идеально подходит мелко заглублённое ленточное основание. Для того, чтобы определить оптимальную глубину для фундамента для бани, нужно узнать состав грунта. Для стабильной почвы, не пучинистой, с нормальным уровнем влажности хватит рва глубиной 40 см. Если ваш участок находится на черноземе, торфяном грунте или песчаном – смело увеличивайте глубину до 70 -80 см.

На ширину основания влияет материал, из которого будет построена баня. Если он легкий – хватит и 25 см. Для стен из кирпича, камня нужно не менее 35 см ширины. Сам ров выкапывают с шириной на 5 см больше.

На предварительно подготовленном, ровном участке, необходимо найти точку на самом низком уровнем, от которой будет дано начало строительству фундамента. Также, очень важным моментом является то, что в процессе сооружения правильного фундамента для бани, необходимо сделать уклон, с целью отвода дождевых и талых вод. Иначе скапливаемая вода приведет к разрушению постройки. Наклон можно делать в любом направлении, кроме северного.

На углах устанавливают прутья из металла, это необходимо сделать с целью натягивания джута по периметру. Если речь идет о ленточном фундаменте, то делают два контура (внешний и внутренний). Для этого натягивают два джута параллельно и на расстоянии, которое соответствует ширине основания с дополнительными 5-ю сантиметрами.

На следующем этапе необходимо вырыть ров. В случае проведения работ на пучинистых грунтах, ров нужно сделать в форме трапеции перевернутой.

Важно! Дно вырытой траншеи должно быть ровным, для этого лучше всего воспользоваться строительным уровнем.

Подушка из песка и щебенки обеспечивает стабильность фундамента, сглаживает вероятные подвижки почвы. Первым слоем насыпают песок, который необходимо увлажнить и тщательно утрамбовать. Далее засыпают щебень, который также трамбуют, а затем опять песок. Чередование слоев необходимо делать до такой степени, пока ров не будет заполнен на 50%.

Если местность, на которой вы сооружаете баню характеризуется слишком подвижными грунтами, для придания большей устойчивости фундаменту, можно дополнительно положить камень или кирпич в один слой на подушку из щебенки и песка.

После завершения работ с песчано-гравийной подушкой, приступают к созданию опалубки для фундамента бани своими руками. Ее сооружают из досок, оставляя крепеж снаружи. Конструкция должна быть целостной без зазоров между элементами. Ровность опалубки обеспечивает ровность фундамента. В противном случае, придется выполнять дополнительные работы по шлифовке готового основания. Дно рва выстилают арматурой из проволоки и прутьев. Изнутри опалубку обкладывают рубероидом или полиэтиленом. Это дает защиту от влаги.

Заливать бетонный раствор в опалубку необходимо за один раз. Нельзя допускать малейших перерывов в этом процессе, иначе фундамент получится хрупким и ненадежным. Чтобы работа проводилась быстро и качественно, закажите бетономешалку с готовым раствором цемента.

Снять опалубку можно через 7 дней, а процесс строительства бани начинать через 3 недели. За это время бетон приобретет прочность.

Примечание. Заливу фундамента для бани своими руками нужно осуществлять при температуре воздуха на улице не менее +5ºС, поскольку бетон имеет свойство застывать неравномерно при более низкой температуре.

Итоги

Важным правилом заливки бетона в опалубку, которым нужно руководствоваться, является то, при котором раствор заливают с высоты не больше полуметра. Это предупредит образование пузырьков воздуха. После заливки бетона утрамбовывают вибромашиной либо прокалывают в нескольких местах прутом. Для каменной печи в бане необходимо сооружать отдельное основание. Вы можете выбрать любое – монолитное либо ленточное.

 

 

залить, устройство и размеры, как сделать мелкозаглубленный, либо ленточно-столбчатый фундамент под каркасную баню и из бруса

Содержание статьи

Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.

Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Размеры

Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

Внимание! Гораздо лучше немного переплатить, и сделать основание с запасом прочности, чем переделывать его уже под построенной баней (это может стоить в разы дороже, чем первоначальная стоимость работ).

Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

Вот некоторые данные:

Москва и Тверь	140 см
Курган, Омск, Тобольск	200-220 см
Саратов, Вологда, Самара	150-160 см
Волгоград, Курск, Псков	100-120 см
Киев, Минск, Ростов-на-Дону	90 см
Севастополь, Одесса	70 см

В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

Глубина основания при пучинистых грунтах

Глубина фундамента	Расстояние до грунтовых вод зимой	Виды несущих грунтов
0,5 метров	Более 2 м чем глубина промерзания	Суглинок
Не меньше чем глубина промерзания	Менее глубины промерзания	Глина
Не менее 0,7 метров	Не менее 2 м от глубины промерзания	Супесь (глина/песок – 70/30)

Внимание! Основание необходимо под все несущие стены.

Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

Материал	Стена до 3 метров	Стена длиннее 3 метров
Бетон монолитный	40	45
Кирпич глиняный, керамический	60	70
ЖБИ блоки	40	45
Бутовый фундамент	50	60

Пример расчета:

Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.

Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

Важно! При устройстве ленточного фундамента бани необходимо учитывать нагрузку на него. Чем больше весит строение, тем она выше, и тем глубже и шире должно быть основание.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Траншея

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

Внимание! Толщина песчаной подушки должна быть выше, если планируется фундамент глубокого заложения или плавающего типа. Это число может составлять 2/5 от всей толщины фундамента.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

1. ДВП;
2. обрезной доски;
3. пластиковых и металлических щитов;
4. шифера;
5. влагостойкой фанеры.

Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.

Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.

Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

Важно! В несъемных щитах должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. Иначе придется сверлить бетон уже после заливки.

Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

Информация. Опалубку можно полить водой непосредственно перед заливкой бетона, чтобы в дальнейшем она не вытягивала из него влагу.

Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

Армирование основания

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Устройство отверстий

После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

Как правильно залить

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

• 1 кг цемента М-500;
• 1,6 кг песка;
• 3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

• 1кг цемента;
• 1,9 кг песка;
• 3,7 кг щебня.

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:

Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.

Чтобы выпустить пузыри воздуха и добиться большей монолитности в готовом залитом основании необходимо протыкать смесь в нескольких местах или воспользоваться вибратором.

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

Особенности:

1. глубина составляет не более 50 см;
2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Информация. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция армированного каркаса для основы бани.

Некоторые параметры мелкозаглубленного основания:

Степень пучинистости почвы	Параметры в метрах
	Глубина траншеи	Ширина траншеи	Объем грунта м3	Толщина подушки
Сильная	0,7	0,8-1,2	23	0,4
Средняя	0,5	0,8-1,2	18	0,2
Слабая	0,4	0,7-1	12	0,1

Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

Важно! Если стенки фундамента будут 0,3 и или меньше, он будет недостаточно прочен, подвержен деформации при замерзании грунта или неравномерности нагрузки, вследствие чего треснет в месте излома.

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео по обустройству мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Ленточно-столбчатый

Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

Стены из бруса

Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.

В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.

Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.

Информация. При любом типе гидроизоляции основания бани необходимо следить, чтобы материал располагался внахлест и имел тщательно соединенные стыки.

Фундамент может не нуждаться в защите от воды, если баня не предусматривает наличие подвального помещения, а бетон использовался с высокой степенью водозащиты.

Вывод

Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.

Каркасная ванна 3х6. Проекты и строительство каркасной бани

В 2018 году мне построили дом по моему проекту профессионалами своего дела. Сам проект несколько дороже конкурентов, но в нашем селе построили другой дом, и хозяева остались довольны.

Заказали строительство бани, справились в кратчайшие сроки, без претензий к работе бригады.

Прекрасно организован полный цикл от изготовления материала до сборки дома. Качество, профессионализм на высшем уровне … Рекомендую.

Очень важно найти своего менеджера, который проконсультирует не только при заключении договора, но и во время строительства. Поговорили с Игорем, в итоге баня на участке готова, пользуемся, все нормально. Спасибо.

Отличные дома, отличный сервис! Все рассказали, помогли с выбором.Вживую все видно — мы пошли на строящийся объект, примерно похожий на наш, там видели, как они работают, только после этого решили строить. Спасибо за терпение менеджеров и строителей за ответы на все вопросы!

В 2018 заказали баню. Мы очень довольны работой сотрудников этой компании. Начиная с сметы и заканчивая бригадой строителей. Нам повезло с акцией, мы получили в подарок печку-каменку для бани!

Спасибо за баню.На сайте указаны некоторые цены, но на самом деле их больше. Но понятно, что цена указана по самой минимальной, как у всех в интернете, хочешь с комфортом, допаешь допы. В общем, строителям «спасибо».

Самый главный вопрос, который приходит в голову, когда вы хотите построить баню своими руками на своем участке, — это стоимость материалов. Поддержит ли семейный бюджет проект строительства каркасной бани 6 на 4 метра? Попробуем рассчитать необходимое количество материалов и их стоимость.

Итак, для любого капитального сооружения требуется надежный фундамент, и экономить на нем не стоит. Для этого проекта потребуется ленточный фундамент шириной 30 см и общей высотой 1 метр. Высота над уровнем земли не менее 50 см.

Стоимость фонда

Для фундамента понадобится:

1. Песочная подсыпка толщиной 15 см. Рассчитать необходимое количество песка: ширина траншеи 0,3 м, периметр фундамента 6.1 м * 4,1 м = 20,4 м * 0,3 * 0,15 = 0,918 м3. Получаем около 1 м3 песка стоимостью 1000 Р.
2. Опалубка. Высота опалубки 45 см — три доски. Для опалубки потребуется 24 доски 150 * 25 см стоимостью 4000. Р.
3. Арматура. Два ряда, два стержня диаметром 12 мм. Пройдем 80 метров по 25,5 р на метр, получим 2040 Р.
4. Требуемый бетон 0,3 м * 1 м * 20,4 м = 6,12 м3. Его цена зависит от расстояния до объекта. Возьмем примерно 4500 р на 1 м3 и получим 27540 R
5. Затраты на вязальную проволоку, саморезы, воздуховоды обозначим в пределах 5000 Р.

Общие затраты на строительство фундамента составят примерно 39580 руб.

Чтобы немного удешевить фундамент, бетон можно делать своими руками, а не покупать в производстве.

Стоимость материалов для возведения каркаса и стропильной системы

Для более прочной конструкции ванна должна иметь прочную нижнюю обвязку, прочные угловые стойки, а верхняя обвязка должна быть сделана из бруса 150 * 150 мм.Возьмем чистую высоту потолка 2,2 метра. Для верхней и нижней обвязки потребуется 8 балок, а для угловых стоек — еще две. 10шт * 930р = 9300 R. Вертикальные стойки, балки перекрытия и стропила изготавливаются из досок 150 * 50 мм. Расстояние между столбами берется на 1-2 см меньше ширины используемого утеплителя. Взять, к примеру, стандартный утеплитель из каменной или минеральной ваты размером 60 * 100 см. Исходя из вышесказанного нам понадобится 12 досок 150 * 50 мм для стоек.Для потолочных балок понадобится 10 штук досок. и стропил 10 шт., всего 20 шт. Доски 150 * 50, нужно закупить еще около 10 штук. для строительства строительных лесов. В итоге получаем стоимость доски 150 * 50: стойки — 12 шт. + Балки, стропила — 20 шт. + Леса 10 шт. = 42 шт. * 318 р = 13363 рубль.

Стандартная длина пиломатериалов 6 метров.

Устройство крыши

В зависимости от рубероида, которым покрывается баня, следует оборудовать обрешетку.Сделать это самостоятельно несложно. Для металлической черепицы достаточно сделать обрешетку из обрезной доски дюймовой. Для мягкой битумной черепицы требуется ровная поверхность. Для этого поверх обычной обрешетки укладывается фанера, а затем рубероид.

Стоимость кровли из металлочерепицы

Обрешетка: ступенчатая 150 мм доска обрезная 150 * 25 мм 33 шт * 159 r = 5247 Р.

Рабочая ширина металлочерепицы 1100 мм.На эту крышу нужно 11 листов по 3 метра. Причем одну придется разрезать пополам по длине. Площадь одного листа составит 3,54 м2. Возьмем цену 500 рублей за м2 и получим 1770 рублей за лист. Итого: 11 * 1770 = 19470 Р.

Для завершения работ по кровле из металлочерепицы нам еще понадобится 7 метров конька. Он выпускается двухметровым, поэтому придется покупать 4 штуки. Его цена 650 руб * 4 шт. = 2600 Р. На ветровую штангу понадобится 12 метров * 520 р = 6240 Р.Доска карниза 14 метров * 400 р = 5600 R. Две упаковки саморезов с резиновой шайбой 2 упаковки. * 800 р = 1600 R. Итог для кровли из металлочерепицы без водостока: 40757 руб.

Для этой кровли лист металлочерепицы имеет длину три метра и одному человеку будет сложно поднять его на крышу своими руками. Вам понадобится как минимум еще одна рука.

Себестоимость кровли из мягкой кровли

Обрешетка: доска обрезная 150 * 25 мм 27 шт * 159 руб. = 4293 Р.Фанера OSB толщиной 9 мм 14 листов * 550 р = 7700 Р.

По правилам, перед укладкой битумной черепицы необходимо сначала уложить рубероид на фанеру, а затем и саму битумную черепицу. В целях экономии поставим только на коньки.

Ковролин подкладочный 1 рулон — 2000 Р. Площадь кровли 42 м2 * 500 р = 21000 р стоимость самой плитки. Как и для металлической черепицы, нужно приобрести ветровую штангу. 6240 п и карниз 5600 Р. Для лучшей фиксации плитки в местах соприкосновения с карнизом и ветровыми полосами необходимо дополнительно промазать битумной мастикой ( 2500 р за банку). Для вентиляции пространства между крышами на крыше, ближе к коньку, устанавливают специальные аэраторы. Для этой крыши понадобится 4 шт. * 850 р = 3400 Р. Крепить плитку к фанере лучше всего саморезами ( 500 R).Результат для кровли из гибкой битумной черепицы без водостока: 53233 рубль.

Мягкую кровлю собрать своими руками совсем несложно. Каждый пакет имеет подробный макет плитки.

Стоимость металлической водосточной системы

Металлические крючки для карнизов используются для крепления водосточной трубы к крыше. Их крепят к карнизу или к стропилам перед устройством обшивки. Для этой кровли их понадобится 20 шт.* 200 р = 4000 Р. Желоб водосточной системы 14 метров * 358 р = 5012 Р. Четыре втулки по 250 р ( 1000 R). Два коннектора по 450 руб. ( 900 R). Два выхода, два колена, два выхода из водостока, два настенных крепления ( 4000 R). Сливные трубы 1700 Р. Нижняя линия для водоотведения: 16612 руб.

Этажей

Для половых лагов лучше использовать брус 100 * 150 мм.Вам понадобится 8 шт. * 636 = 5088 R. На черновой пол уместятся доски 26 дюймов шириной 150 мм. ( 4136 R). Если полы во всей бане деревянные, то потребуется еще 26 штук паркетной доски. * 590 = 15340 R. Изоляция пола должна быть хорошей и составлять 150 мм. Утеплитель возьмет 27 пачек * 430 р = 11610 R. Пол: 36174 рубль.

Стоимость утепления стен и потолка

Площадь стен 44 м2, площадь потолка 24 м2.На общую площадь стен и потолка (68 м2) нам понадобится 40 пакетов утеплителя. Затраты будут 40 * 430 р = 17200 R. Площадь двери и окон не нужно вычитать из общей площади утеплителя. Оставшийся утеплитель пойдет на утепление перегородок. Чтобы защитить утеплитель от влаги, его необходимо покрыть пароизоляционным материалом. На весь объем ванны хватит двух рулонов ( 6500 R). Результат: 23700 руб.

Монтаж утеплителя очень прост и уложить его самостоятельно, своими руками не составит труда.

Для сшивания фронтонов вам понадобится дюймовая доска в количестве 15 шт. * 159 р = 2385 Р.

Стоимость внутренней отделки

Внутри ванну чаще всего отделывают деревянной вагонкой. Для помывочной и комнаты отдыха используют вагонку из сосны или ели, для парилки — из липы или осины.Чтобы понять, сколько нужна и та, и другая облицовка, необходимо разделить пространство всей ванны на отдельные комнаты с перегородками. Точную стоимость перегородок не будем считать, но возьмем примерно 5000 Р. Итак, размер парилки определяется как 1,8 м * 2,2 м. Для ее отделки потребуется: вагонка 17,6 м2 * 860р = 15136 р., Для потолка 4м2 * 860 р = 3440 р. Полки из липовой доски обойдутся в 5000. Р.Дверь в парилку стоит в среднем 5000 Р. Огнеупорная защита горючих материалов от топки обойдется в 3000 Р.

На облицовку остальных комнат и потолка потребуется около 60 м2 * 220 r = 13200 Р. Дверь входная деревянная 5000 р, окна в парилке, в комнате отдыха, в прачечной — 15000 Р. Все виды пропиток, лаков, красок: 5000 Р.

Футеровка крепится к обрешетке гвоздями или специальными зажимами — струбцинами. Обшить стены и потолок вагонкой своими руками не составит труда.

Печь с топкой с дымоходом будет стоить не менее 30000 р. Сантехника, водопровод, водонагреватель, душ, канализация и др. Подробнее 30000 Р. Электричество: 7000 R. Если мойка пола залита бетоном и отклеивается керамическая плитка, то это доплата.

Результат по внутренней отделке: 141776 руб.

Стоимость внешней отделки

Снаружи стены каркасной бани необходимо забить обрезную доску или фанеру. Для этого нам понадобится 55 досок * 159 р = 8450 R. Снаружи баню обшивают практически любым отделочным материалом, но чаще всего используют сайдинг или ту же вагонку, что и для внутренних работ. Рассчитаем примерные затраты на отделку бани сайдингом.Лучше всего выбрать плинтус или фундамент и накрыть его панелями плинтуса. Одна такая панель длиной 1 метр сегодня стоит около 500 рублей. Их понадобится 20 штук и у нас получится 10000 р плюс уголки, стартовая планка, металлический отлив — подробнее 5000 R. Сайдингу потребуется 60 м2 по цене 200 руб / м2 ( 12000 p) и столько же ( 12000 R) дополнительные аксессуары (стартовая полоса, внешние углы, финишная полоса и т. Д.). Софиты для подшивки свесов 13 м2 * 250 р = 3250 Р.

Итого по наружной отделке сайдингом: 38700 руб.

Прежде чем приступить к монтажу сайдинга, необходимо укомплектовать обрешетку. Он нужен для циркуляции воздуха между деревянной стеной и сайдингом. Сайдинг крепится к обрешетке с помощью саморезов оцинкованных с пресс-шайбой. При установке сайдинга своими руками необходимо учитывать тот факт, что панель не должна плотно притягиваться саморезом к стене, а должна ходить.Это необходимо для обеспечения подвижности панели при изменении температуры. Баня, закрытая сайдингом, будет защищена от воздействия атмосферных осадков и прослужит долгие годы.

Дополнительные расходы

Дополнительные расходы включают крепеж ( 30000 р), ну, как и на любой стройке, непредвиденные (неучтенные) расходы или сумма, которая должна быть «на всякий случай» 20000 Р.

Итого за доп. Затраты: 50000 руб.

Всего

Подведем итоги общей стоимости материалов для каркасной бани размером 6 метров на 4 метра с разной кровлей.

Баня металлочерепица: 403047 руб.

Ванна, облицованная гибкой битумной плиткой: 415523 рубль.

Данная статья может стать помощником в подсчете средств, необходимых для строительства каркасной бани 6х4 метра своими руками.Конечно, расчеты будут не точными, а приблизительными, так как цены на стройматериалы в разных регионах нашей страны разные, а пожелания к внутренней и внешней отделке у каждого человека разные. Если вы заказываете такую ​​баню в строительной компании, то к полученной стоимости материалов следует прибавить не менее 60%. Полученная сумма и будет стоимостью бани под ключ.

Описание проекта

Характеристики

Тип здания:

Каркасная ванна

Высота первого этажа:

280 см

Дерево:

Сосна

Влажность:

Атмосферная сушка

• Настенный комплект
Подвал Чердак
• Гидроизоляция фундамента
• Ebb
• Водосточная система
• Утепление
• Межэтажное перекрытие
• Межкомнатные перегородки
Межэтажная лестница
• Наружная отделка
• Внутренняя отделка
• Черновые полы
• Чистовые полы
• Входные двери
• Окно
• Межкомнатные двери
• Противопожарная биозащита
• Связь
• Доставка материалов
Бригада размещения
• Вывоз мусора
• Гарантия
B-B-Q
• Крыльцо
Балкон Веранда Терраса Беседка Бассейн Второй свет Эркер Санузел Котельная

Характеристики

Фундамент: По внутреннему контуру ванны кладутся газобетонные блоки, по уровню — 8 шт.
Рама усиленная: Двадцать несущих стоек из металлического каркаса (металлический уголок 63мм), из прутка сечением (100х50мм).
Наружная отделка: Покрытие пористым утеплителем по обшивке стен, облицовка стен вагонкой (сосна сорта А). Установка окон по проекту, установка дверей по проекту. По углам монтируются деревянные уголки, чтобы придать ванне эстетичный вид.
Внутренние перегородки: Внутренние перегородки собираются из трех несущих стоек из бруса 100х50 мм.Оборудован пароизоляцией.
Внутренняя отделка: Утеплитель (минеральная плита 100мм), пористый утеплитель. В парилке стены и потолок дополнительно покрывают фольгированной пленкой с отражающим эффектом. Обшивка всех стен и потолков в прачечной и комнате отдыха вагонкой (сосна сорта А). Обшивка всех стен и потолка двойной вагонкой (марка A Linden).
Пол: Утепление пола в комнате отдыха — минеральная плита 100мм — покрыта пароизоляцией.Устройство чистых полов (шпунт 36мм) в моечной — с отрицательным наклоном для слива воды в отверстия.
Полки: В парилке — ступенчатый навес монтируется из полированной плоской доски 25мм LIPA (марка А). Ширина верхнего навеса 60 см, нижняя полка находится на расстоянии 45 см от пола. Расстояние между полками — 55 см.
Межкомнатные двери: В парилку и в моечную дверь деревянные (липа А), размеры — 180х70мм.
Электропровода: ВВГ 2х2,5мм, проходят в гофрированный канал и входят в стены. Вывод очков в комнату отдыха, умывальную, парилку. Розетка, установленная на внешней стороне ванны.
Электрооборудование: Лампы диодные в комнате отдыха и помывочной — 2 шт. Стеклянный светильник с керамическим цоколем в парилке — 1шт. Тройной выключатель (на каждую комнату) — 1шт. Автоматический выключатель — номинальный ток: 16 А. Розетка двойная на 220В — 1шт.
Вентиляция: В парилке установлено деревянное вентиляционное поворотное окно размером 30х30мм.
Печь: Печь входит в любую комплектацию бани. Печь — Теплодар РУС 12-18Л. Устанавливается у перегородки. Стены отделаны огнестойким материалом и покрыты цинковым экраном. Подача дров из прачечной или комнаты отдыха.
Бак: Бак на 60 л установлен на плиту.
Дымоход: Для отвода дыма через крышу на баке установлена ​​переходная заслонка и многослойная труба. Все щели и щели закрываются дополнительными деталями дымоходной системы.
Кровля: Профнастил цинковый МП-20, 05мм. Конек 200мм.
Петли монтажные: Компания «ЭКОДОМ» много лет оттачивает свое мастерство в строительстве бань. И чтобы баня имела очень красивый эстетичный вид. Из модификации сауны мы сняли монтажные петли. Для транспортировки бани мы используем длинные полотенцесушители.
Доставка и установка: Доставка и установка в г. Нижневартовске и 15 км от города бесплатно. Сверху 15 км от г. Нижневартовск — 100 руб. / Км.

• Фундамент опорно-столбчатый. 4 блока 200х200х400 в шкафу под цементную стяжку … Бордюры устанавливаются на уплотненную песчаную подушку. Песок (или ASG) предоставляется заказчиком.
• Гидроизоляция ТУМБ ФУНДАМЕНТ — рубероид в один слой.
• Обвязка — брус естественной влажности (ель / сосна АВ) сечением 150 * 100 мм. По внешнему периметру жгут укладывается в два ряда.
• Пол бревна — камерная сушильная доска (ель / сосна АВ) сечением 150х40 мм, с шагом 600 мм.
• Черновой пол — доска обрезная камерная сушка (ель / сосна АВ) сечением 19/22 * 100 / 150мм. Паровая и гидроизоляция — НАНОИЗОЛ С.
• Обвязка, балки и черновой пол обработаны защитным немоющим составом NEOMID.
• Изоляция пола — мин. вата кнауф / урса толщиной 100мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ «В».
• Отделка пола первого этажа, мансарды (при наличии по проекту) — шпунтованная рейка камерная сушка (сосна АВ) толщиной 36мм.Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшей перетяжки полов).
• Наружные стены и фронтоны — каркас из камерно-сушеного бруса (ель / сосна AB) сечением 40×100 мм. Каркас обработан огнезащитным составом NEOMID.
• Наружная облицовка стен, фронтонов — футеровка камерной сушки (ель / сосна AB) толщиной 15-17 мм. Защита от ветра и влаги — НАНОИЗОЛ А. Встречная решетка — брус 20 * 40 мм. Вентиляционный зазор 20 мм.
• Утеплитель стен — базальтовые плиты ROCKWOOL, толщиной 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Внутренняя облицовка стен — футеровка камерной сушки (ель / сосна AB) 12,5 * 96 мм. Контррельс — 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм.
• Перегородки — каркас из камерно-сушеного бруса (ель / сосна АВ) сечением 40х75мм. Каркас обработан огнезащитным составом NEOMID.
• Тепло- и звукоизоляция перегородок — базальтовые плиты ROCKWOOL толщиной 50 мм.Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Обшивка перегородок — вагонка камерная сушильная (ель / сосна АВ) 12,5 * 96 мм, на стеллажах.
• Отделка стен и потолка парилки камерной сушильной вагонкой (осина АВ) 14 * 90 мм. Ответная планка 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм. Теплоотражающий утеплитель на фольгированной основе — НАНОИЗОЛ ФБ.
• Установка печи ЕРМАК 12 с навесным баком (нерж. 35л) для нагрева воды. Основание печи кирпичное по краю в один ряд.Разделка портала печи — кирпич. Противопожарная защита — базальтовые плиты ROCKWOOL, базальт-картон, защитные экраны и скрытый лист из гладкой оцинкованной листовой стали, потолок и переходы в крыше.
• Дымоход вертикальный. Трубы сэндвич 115 * 200 мм с наружным контуром из оцинкованной стали. Задвижка.
• Установка в моечной душевой поддон 800 * 800 мм с сифоном. Слив слива за периметр ванны.
• Отделка стен и потолка вокруг поддона — вагонка ПВХ.Белый цвет.
• Высота чистоты первого этажа (от пола до потолка) — 2,20 м для одноэтажных бань. Высота потолка первого этажа составляет 2,30, а высота мансарды 2,20 м, для ванн с мансардой.
• Лестница на второй этаж (для саун с мансардой) — на тетивах из строганого бруса, со ступенями из паркетной доски. Поручни и перила на чердаке из строганного бруса 40 * 100 мм.
• Заливка потолка ПЕРВОГО ЭТАЖА (кроме парилки) — вагонка камерная сушильная (ель / сосна АВ) 12.5 * 96 мм. Контррельс — 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм.
• Изоляция пола — мин. вата КНАУФ / УРСА, толщиной 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Крыша — двускатная, мансардная (ломаная) или многоскатная (на несколько скатов) в зависимости от проекта.
• Высота крыши в коньке 1,20 м (для одноэтажных саун). Высота крыши по коньку — 3,50 м (для саун с мансардой)
• Утепление стен мансарды (для ванн с мансардой) — базальтовые плиты ROCKWOOL 100 мм.Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Утепление потолка мансарды — минеральная вата КНАУФ / УРСА толщиной 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Отделка стен и потолка мансарды — камерная сушильная вагонка (ель / сосна АВ) 12,5 * 96 мм. Прошивается по стропилам через мембрану Nanoisol B.
• Стропила — фермы из камерно-сушильной доски (ель / сосна АВ) сечением 40 * 100/150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 800 мм.
• Обрешетка — камерная сушильная доска (ель / сосна AB) 22/25 * 100 / 150мм.Встречная решетка — брус 20 * 40 мм.
• Стропила, обрешетка и контр-обрешетка обработаны огнезащитным составом NEOMID.
• Покрытие — ОНДУЛИН (бордовый, коричневый, зеленый) или оцинкованный профнастил.
• Карниз и свесы кровли шириной 200 мм (для одноэтажных бань) и 300 мм (для бань с мансардой) — обшиты вагонкой камерной сушки (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм.
• Окна деревянные. Двойное остекление с силиконовым герметиком, через алюминиевую планку.Открывающиеся внутрь створки. Петли винтовые, замки поворотные. Габариты (высота * ширина): 1200 * 600/1000/1200/1500 мм; 600 * 600 мм, 400 * 400 мм.
• Входная дверь, межкомнатные двери — деревянные, филенчатые, полированные (ель / сосна А). Размер (высота * ширина) 1800х800 мм — для одноэтажных ванн, 2000 * 800 мм — для ванн с мансардой. Ручки, петли. Входная дверь с замком.
• Двери в парилку и в помывочную — каркасные двери для сауны (осина А). Размер (высота * ширина) 1750 * 750 мм.Ручки, петли.
• Окна и двери установлены в распределительные коробки. Технологические зазоры заполняются пенополиуританом.
• Открытая терраса, веранда (при наличии). Опоры — строганный брус (ель / сосна АВ) сечением 100 * 100 мм. Ограждение — строганный брус (ель / сосна АВ) сечением 40 * 100 мм, заполненный резными (плоскими) балясинами. Пол — сухая рифленая доска (ель / сосна AB) толщиной 36мм. Крепится саморезами к каждой доске. Платы укладываются с шагом 5 мм.Потолок — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм.
• Герметизация углов, стыков, примыканий — плинтус (ель / сосна, осина АВ) 40 / 45мм.
• Отделка окон, дверей — наличником (ель / сосна, осина АБ) с двух сторон.
• Метизы: гвозди строительные черные, гвозди строительные и отделочные оцинкованные, саморезы, крепеж перфорированный из оцинкованной стали (уголки, пластины)
• Доставка до 400 км от нашей базы (https://www.google.ru/maps/@58.5898152,35.7784028,13з) + разгрузка домашнего комплекта.
• Сборка бани у заказчика.
• БОНУС: аксессуары для парилки. Камни печные — габбро-диабаз 40 кг.

Электромонтаж

включает:

Электромонтаж по точкам негорючим кабелем ВВГ НГ по металло-гофрированному металлу из расчета не более 5 точек на помещение. Сечение кабелей 3х2,5 для розеток; 3х1,5 для выключателей; Мощность 3х4. Расходные материалы заказчика.

В комплект септика входят:

1. Станция Топас 5 пр .;
2. Прокладка 2 п.м. канализационной трубы DN 110мм;
3. Прокладка электрического кабеля ВВГ 4х1.5 10 ком. в трубу ПНД или эл. гофра;
4. Подготовка котлована для AS Topas с последующей посыпкой песком;
5. Просверливание отверстия в септике под канализационную трубу, перепайка канализационной трубы Ду 110 мм с септиком;
6. Подключение электрического кабеля в распределительной коробке септика;
7. Монтаж компрессора, пуско-наладка. Прокладка трубы DN 32 мм — 2 п.м. слить очищенную оду из септика;

В септик не входят:

1.Установка опалубки и материала на плывуны;
2. Вода и ее доставка;
3. Удаление почвы;
4. Песок и его доставка (не дальше 10 м от места установки) 4 м.куб .;
5. Заказчик обязуется обеспечить доступ к электрической сети 220В на объекте;

делает бетон из известняка

Как сделать бетон 13 шагов (с изображениями) wikiHow

14 ноября 2019 г. · Как сделать бетон. Бетон — это строительный материал, состоящий из мелких и крупных материалов, связанных вместе с цементом.Если вам нужно улучшить свой дом, вы можете сделать некоторые бетонные работы самостоятельно. Создать свой собственный

Получить цену

Здание из камня Специалист по известняку

18 июня 2013 г. · Портлендский камень и камень для ванн обычно демонстрируют прочность на сжатие от 30 до 50 МПа (мегапаскалей), что аналогично качеству бетона и более достаточно для большинства целей. Известняк, как и бетон, обычно впечатляюще прочен при сжатии, но его прочность на изгиб составляет около одной десятой прочности на сжатие.

Получить цену

Как сделать цемент и бетон с нуля

Бетон представляет собой смесь цемента, воды, песка и гравия. Строительный раствор представляет собой смесь цемента, воды, песка и извести. Хорошо, похоже, вам понадобится известняк. Если вы, как и я, живете не там, где есть известняк, то при изготовлении цемента вместо известняка можно использовать ракушки устриц или ракушки. Но вы не геолог?

Получить цену

Учебный центр по достоинствам и недостаткам известняковой плитки

Почему известняк должен быть запечатан? Поскольку известняк — это естественно пористый камень, он подвержен повреждению водой.Кислые продукты, в частности, могут испортить известняк, поэтому его обычно не встретишь на кухонных столешницах. Герметик заполняет поры, предотвращает образование пятен и сохраняет вашу плитку в

Получить цену

Известняк вызывает коррозию и ржавеет сталь? Химическая промышленность

12 сентября 2011 г. · Разъедает ли известняк и ржавеет ли сталь? Marblehead (Морской / Океанский) (OP) 7 сентября 2011 г. 1259. Здравствуйте! Мы устанавливаем стальной защитный барьер для пристани для яхт в пресноводном озере Эри. Я знаю, что засыпка не может быть грязью, поскольку грязь задерживает воду и оказывает большое давление на стальную стену.

Получить цену

Стоимость столешницы из известняка Рассчитать цены на 2020 год БЕСПЛАТНО

Не позволяйте вашему бюджету на реконструкцию переборщить со скрытыми сюрпризами, узнайте, какова средняя стоимость установки столешницы из известняка в вашем почтовом индексе, с помощью нашего удобного калькулятора. Если вы ищете разбивку на 2020 год по стоимости материалов для столешниц из известняка и возможной стоимости установки, вы попали в нужное место.

Получить цену

TDC Декоративные бетонные бетонные проезды, известняк

TDC Декоративный бетон специализируется на жидком известняке перте и открытом заполненном бетонном перте для создания поистине уникальной декоративной области от вашего подъездного пути, внутреннего дворика или дорожки к бассейну, площадкам для гаража и намного больше

Получить цену

Жидкий известняк Стоимость и цены Skyle Concrete Perth

Средняя стоимость жидкого известняка.Хотя цены имеют тенденцию к некоторой разнице, средняя цена на жидкий известняк будет примерно от 50 до 70 долларов за квадратный метр. Опять же, жидкий известняк может быть немного дороже бетона, но для многих это того стоит. Многие факторы, которые следует учитывать

Получить цену

Столешницы из известняка Плиты из известняка MSI Известняк

Столешницы и плиты из известняка Добавьте тепла любому пространству с помощью столешниц из известняка. Его удобная и непринужденная привлекательность отлично подходит для любого помещения, которому требуется умеренный шарм мягких бежевых и загорелых оттенков.Известняк — это спокойный камень, который образуется на дне моря, когда осадки оседают, и его вес в конечном итоге оказывает давление на твердую поверхность.

Получить цену

Известняк штата Миссури Департамент природных ресурсов штата Миссури

Основные области применения известняка В штате Миссури известняк всех видов используется в основном в качестве заполнителя (также известного как «гравий»), который производится путем дробления и сортировки известняковой породы карьера. Заполнитель используется в бетоне, для покрытия дорог (с асфальтовым или битумным вяжущим или без него), а также для опоры фундамента под несущими конструкциями.

Получить цену

Средняя стоимость ремонта бетонной ступеньки на 2020 г. Thumbtack

14 февраля 2020 г. · Средняя стоимость для специалиста по бетону составляет 175 долларов. Чтобы нанять специалиста по бетону для ремонта или обслуживания вашего бетона, вы, вероятно, потратите от 100 до 300 долларов в общей сложности. Цена специалиста по бетону может варьироваться в зависимости от вашего региона.

Получить цену

[]

Паспорт безопасности Известняк

Известняк может использоваться в производстве кирпича, раствора, цемента, бетона, штукатурок, материалов для мощения и других строительных материалов.Неочищенный известняк может быть распределен в мешках, контейнерах и навалом. Нет известных рекомендуемых ограничений.

Получить цену

«Живой бетон», который может лечить себя CNN

14 мая 2015 г. · «Живой бетон», который может лечить себя CNN

Получить цену

Цены на материалы LAFAYETTE DIRT SAND & GRAVEL 337-342

13 сентября 2016 г. · 32 доллара США из измельченного бетона 610 (смесь 1 ″ камня до мелких частиц для новых проездов) 42 доллара из дробленого асфальта (черный базовый материал, без пыли) Известняк размером с горошину 44 доллара (небольшой чистый камень размером с горошину, Верхнее покрытие привода) $ 44 57 Известняк (камень среднего размера четверти, верхний слой покрытия, наиболее распространенный)

Получить цену

Преобразование объема известняка в вес AquaCalc

Известняк преобразовать объем в вес Введите объем, выберите единицу измерения том и укажите материал или вещество для поиска.Используйте * как подстановочный знак для частичных совпадений или заключите строку поиска в двойные кавычки для точного совпадения.

Получить цену

Известковый бетон Определение, производство и свойства

Бетон, изготовленный из смеси извести, песка и гравия, называется известково-бетоном. Он широко использовался до того, как известь была заменена портландцементом. С давних пор извести используют для изготовления штукатурки и строительного раствора. Известь обычно получают путем обжига известняка. Сама известь представляет собой оксид кальция (CaO) и производится путем обжига кальцита

Получить цену

Цены на материалы LAFAYETTE DIRT SAND & GRAVEL 337-342

13 сентября 2016 г. · 32 доллара США Бетонный дробленый 610 (смесь 1 ″ породы до штраф за новые подъездные пути) 42 доллара США Измельченный асфальт (черный базовый материал, без пыли) Известняк размером с горошину 44 доллара (мелкий чистый камень размером с горошину, верхнее покрытие проезжей части) 44 доллара 57 Известняк (камень средней чистоты размером в четверть, верхнее покрытие привод, наиболее распространенный)

Получить цену

Бетонный щебень на проезжей части? Yahoo Answers

18 марта 2011 г. · Бетонный щебень можно использовать для заполнения канав и промывки участков, но не для проезжей части.Бетонный щебень может иметь острые края. Это может повредить шины вашего грузовика. Вам нужна хорошая основа из дробленого известняка №2, и нет, это не бесплатно.

Получить цену

[]

Розничный прайс-лист Мы предлагаем цены со скидкой на

Валуны из известняка 140 долл. США 0,07 долл. США Валуны реки Ллано 160 долл. США 0,08 долл. США Мексиканские валуны 260 долл. США 0,13 долл. США Валуны из песчаникового мха 160 долл. США Блоки по 0,08 долл. США за тонну 122 долл. США только поддоны за тонну Cave Mixed 4-8 дюймов 102 долл. США за поддоны только за тонну известняк, пропиленный водой 120 долл. США 0 долл. США.06 Белый или никотиновый 4×4,4×6, 6×4, 6×6, 6×8 Полоски Arizona всех размеров и цветов $ 200 0,10 $

Получить цену

Секреты древнеримской истории бетона

29 августа 2018 · Для изготовления бетона римляне использовали гораздо меньше известь, и сделал его из известняка, обожженного при 900 градусах Цельсия (1652 градуса Фаренгейта) или ниже,

Get Price

Технические документы GSA

AZ индекс имеющихся технических документов по сохранению исторического наследия. Изготовление Javelle Water Код процедуры 371002S.Решение для удаления напитков, сажи, смолы и других пятен с бетона

Получить цену

Использует ли кто-нибудь песок в качестве основы перед заливкой бетона

Кто-нибудь использует песок в качестве основы перед заливкой бетона на подъездной дорожке? Один из подрядчиков сказал мне, что мне нужно положить слой песка, прежде чем заливать бетон для проезжей части. Другой подрядчик сказал мне, что песок не используется, потому что он является причиной трещин при движении бетона. I

Получить цену

Как выбрать правильный размер известняка для вашего

Выбор известняка с его серовато-белым цветом может улучшить ландшафт и является менее дорогой альтернативой асфальтированной или бетонной подъездной дорожке или парковке.Важно знать правильный размер необходимого известняка и нужно ли вам несколько количеств известняка для завершения вашего проекта.

Получить цену

Влияние размера частиц известнякового порошка на модель

Удобоукладываемость бетона действительно увеличивается с присутствием в нем известнякового порошка, но незначительно. Уровень цемента, замененного известняком, действительно отрицательно влияет на прочность на сжатие при повышении уровня. Но при более высоком содержании известнякового порошка в бетоне процент потери прочности менее значителен.

Получить цену

Как избавиться от пятен от известняка eHow

Землистый вид известняка придает красоту вашему дому и сохраняется долгие годы при правильном уходе и уходе. Как и другие натуральные камни, известняк пористый и хорошо впитывает пятна. Чтобы эффективно вывести пятно из известняка, необходимо удалить вещество с поверхности и вытянуть его из камня.

Получить цену

Разница между гранитом и известняком

Разница между гранитом и известняком Известняк также используется для строительства дорог, при производстве цемента и для извлечения железа из руды.Гранит также играет важную роль в строительном секторе, опять же из-за его долговечности. Известные примеры его использования на протяжении веков включают несколько пирамид в Египте.

Получить цену

Как производится цемент

После охлаждения клинкера цементные заводы измельчают его и смешивают с небольшим количеством гипса и известняка. Цемент настолько мелкий, что в 1 фунте цемента содержится 150 миллиардов зерен. Теперь цемент готов к транспортировке компаниям по производству товарного бетона для использования в различных строительных проектах.

Получить цену

Влияние известнякового порошка на микроструктуру бетона

20 мая 2010 г. · Влияние известнякового порошка на микроструктуру бетона было изучено с помощью порометрии с проникновением ртути (MIP), обратного рассеяния сканирующих электронов (BSE), сканирующих электронов методы микроскопии (SEM) и рентгеновской дифракции (XRD). Результаты экспериментов показывают, что прочность на сжатие бетона, содержащего известняковый порошок 100 кг / м3, может соответствовать требованиям прочности. Известняк

Узнать цену

Что внутри Quikrete WIRED

Узнайте, что внутри Quikrete, типа бетона, который, как вы уже догадались, быстро затвердевает.и вода для образования затвердевшей плиты, которую мы называем бетоном. Это сделано путем нагревания известняка, железа

Получить цену

Сколько стоит известняк? HowMuchIsIt

Сколько стоит тонна известняка? Поскольку известняк легко доступен, его стоимость может быть довольно низкой. Это довольно дешево и почти ничего не стоит покупать и использовать. Цена будет просто зависеть от количества известняка, которое вы купите, а также от

Получить цену

Как делается бетон, материал, производство, изготовление, как

Бетон — это твердый строительный материал, созданный путем объединения химически инертных минеральных заполнителей. (обычно песок, гравий или щебень), связующее (природный или синтетический цемент), химические добавки и вода.1 Известняк, кремнезем и глинозем, составляющие портландцемент, измельчаются в сухом виде до очень мелкого порошка, смешанного вместе в

Получить цену

Часто задаваемые вопросы о жидком известняке

A Жидкий известняк в основном состоит из дробленого известняка и бетона. , а также добавки, которые используются для строительства патио, подъездных дорожек и бассейнов. В Можно ли заливать жидкий известняк на существующий бетон? О Да, жидкий известняк можно заливать на существующий бетон при условии, что он не растрескивается и находится в относительно хорошем состоянии.

Получить цену

Как построить бетонную столешницу

Изготовление бетонной столешницы своими руками — один из наиболее сложных и полезных проектов, сделанных своими руками. Если вы новичок, старайтесь ставить простые цели. Спланируйте основные цветовые решения и ровные края. Ключом к успеху является создание прочной герметичной формы для заливки бетона. Планируйте потратить на этот проект пару выходных. Для застывания бетона требуется около недели, поэтому работайте в таком месте, где столешница не будет нарушена.

Посмотреть весь проект

Наблюдайте за каждым этапом этого проекта бетонной столешницы.

Шаг 1: Постройте пресс-форму

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы, на которых будет располагаться столешница (Изображение 1). Добавьте дополнительные 3/4 дюйма для каждого выступа. Наша островная столешница будет 3 х 4 фута.

Ключ к отличной столешнице — это хорошо построенная форма для заливки бетона.Начните с куска меламинового ДСП толщиной 4 ‘x 6’. Надежно установите его на пару козлов. Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы (Изображение 2), затем отрежьте до нужных размеров с помощью циркулярной пилы.

Обрежьте формы по бокам. Отмерьте и отметьте четыре полосы шириной 2-3 / 4 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы сделать надрезы. Мы разрезаем наши четыре полосы до 4 футов в длину, хотя мы будем немного обрезать более короткие стороны.

Сначала прикрепите более длинные стороны.Просверлите 2-дюймовые пилотные отверстия через каждые 6 дюймов вдоль нижней части боковой детали и в краю большого горизонтального куска меламина. Затем закрепите две части 2-дюймовыми шурупами. Повторите то же самое с другой длинной стороной. Для более коротких сторон обрежьте полоски по размеру и прикрепите их так же, как и для более длинных сторон. Используйте столярный угольник, чтобы проверить углы, и при необходимости отрегулируйте.

Измерение для столешницы

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы или существующую столешницу.При измерении базовых шкафов добавьте дополнительные 3/4 дюйма по всему периметру для вылета.

Мера для пресс-формы

Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы, затем разрежьте с помощью циркулярной пилы.

Посмотрите видео шагов 1 и 2. 02:31

Посмотрите, как мы сделали форму из меламина с вырезом для нашей варочной панели.

Шаг 2: Сделайте вырезы

Если вам нужно сделать в столешнице вырез для варочной панели или раковины, измерьте и отметьте его на основании формы. При определении размера выреза учитывайте толщину боковин меламиновой формы.Подгоните варочную панель или раковину всухую, чтобы убедиться в правильном размере.

Чтобы начать резку, просверлите пилотные отверстия на внутренних углах той части, которая будет удалена. Затем вставьте лобзик в отверстия и прорежьте от отверстия к отверстию по краевым отметкам. Убедитесь, что линии разреза прямые, чтобы не было больших промежутков между горизонтальными и вертикальными частями формы.

Затем отмерьте и отрежьте боковые части для выреза.Прикрепите их так же, как и внешние боковые части, прижав их к краям основы внутри выреза (Изображение 1).

Тщательно очистите форму от опилок и других материалов. Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности (Изображение 2).

Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусину герметиком и дайте ей полностью высохнуть в течение 24 часов (Изображение 3). Вы также можете использовать кончик пальца, чтобы разгладить герметик. Силикон закроет стыки формы и предотвратит вытекание влажного бетона из формы.

Сделайте стороны формы

После вырезания необходимых секций прикрепите бока к внутренней части выреза.

Удаление пыли с формы

Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно очистить меламин, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности.

Уплотнение бетонной формы

Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусину шпателем или пальцем и дайте полностью высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 3: Постройте опорную раму и подготовьте проволоку

Когда внешняя форма готова, вам нужно будет построить опорную раму, чтобы окружить ее.Бетон, который вы будете заливать, тяжелый — от 10 до 15 фунтов на квадратный фут, поэтому важна дополнительная опора, чтобы края формы не изгибались из-за веса бетона.

Отрежьте несколько плиток 2х4 (мы использовали три, если ваша столешница больше, используйте больше) на 3-1 / 2 дюйма длиннее, чем длина формы. Положите доски под форму так, чтобы каждый конец выступал на 1-3 / 4 дюйма.

Отрежьте две части 2х4 на 3-1 / 2 дюйма длиннее, чем более короткие стороны вашей столешницы.Прикрепите эти две части к выступающим частям 2х4, которые вы разместили под формой — отцентрируйте их так, чтобы у вас был выступ 1-3 / 4 дюйма с каждой стороны. Вам нужно, чтобы эти боковые части опоры плотно прилегали к Прикрепите их снизу с помощью 2-дюймовых винтов. Вырежьте еще две части 2х4, чтобы они соответствовали длинным сторонам формы, чтобы завершить опорную раму. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикреплять опорную раму 2×4 к самой форме. Опорные элементы 2×4 должны быть прикреплены друг к другу, а форма должна лежать внутри рамы.И снова рама должна плотно прилегать к форме, чтобы тяжелый бетон не выбивал форму из формы (Изображение 1).

Последним этапом подготовки формы для бетона является вырезание участка оцинкованной проволоки для структурной штукатурки. Он будет добавлен в бетон во время заливки, чтобы добавить прочности и предотвратить растрескивание. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать проволоку по форме формы так, чтобы она выходила примерно на 1 дюйм по краям со всех сторон (Изображение 2).Перед замешиванием бетона обрежьте проволоку, чтобы она была готова, когда вы будете заливать бетон. Оцинкованную проволоку для структурной лепнины можно найти в большинстве магазинов по продаже бетона.

Сборка рамы пресс-формы для столешницы

Прочная рама, сделанная из 2х4 по всей длине формы, не даст тяжелому бетону потерять форму.

Резаная проволока для штукатурки

Используйте кусачки, чтобы отрезать проволоку для штукатурки до нужного размера.Сделайте это перед замешиванием бетона.

Посмотрите видео шага 3 01:37

Посмотрите, как мы построили опорную раму, чтобы форма оставалась на месте во время заливки бетона.

Шаг 4: Смешайте и залейте бетон

Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам потребовалось три 60-фунтовых мешка товарного бетона. Добавьте воду в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь (Изображение 1).Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.

Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности.Когда он достигнет текстуры арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон в нижней части формы станет верхом бетонной плиты.

Используя небольшую лопату или ведро, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину примерно 1 дюйм или наполовину (Изображение 2). Вставьте оцинкованную проволоку в бетон, убедитесь, что он не касается краев формы (Изображение 3). Проволока предохранит бетон от растрескивания при его высыхании, а также добавит прочности плите.

Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон кельмой, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован. Ваша цель — немного переполнить форму. По мере оседания уровень бетона в форме немного снизится. Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем. Это вытянет агрегаты наверх.

Для стабилизации бетона используйте шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы.Вибрация шлифовальной машины поможет поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность (Изображение 4).

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи (Изображение 5).

Дайте бетону застыть не менее одной недели — чем больше он затвердеет, тем прочнее станет.

Смешайте бетон

Добавьте воды в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь.

Разгладьте бетон

Когда бетон будет готов, вылейте его в форму примерно наполовину, а затем разгладьте шпателем.

Укладка штукатурной проволоки в бетон

Уложите штукатурную проволоку на бетон.Это добавит прочности и предотвратит растрескивание бетона.

Вибрирующие пузыри из бетона

Проведите круговой шлифовальной машинкой (без наждачной бумаги) по сторонам рамы, чтобы выдувать пузырьки из бетона.

Накладка на столешницу

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.

Посмотрите видео о шаге 4 02:20

Посмотрите, как мы смешивали бетон и заливали его в форму.

Шаг 5: Снимите форму

Снимите опорную раму 2×4 с боков и с торцов формы. Для этого осторожно просверлите два 2-дюймовых винта на равном расстоянии друг от друга, наполовину с каждой стороны формы. Будьте осторожны, чтобы не просверлить полностью — вы не хотите повредить край формы.Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию. Затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты (изображения 1 и 2). Не торопитесь с этим шагом. Вы не хотите, чтобы неправильный шаг мог привести к сколам или поломке.

Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту. Удалите края выреза, используя ту же технику, что и для внешних деталей. Вес плиты обычно облегчает удаление меламиновой основы (Изображение 3).

Удалить форму

Осторожно используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.

Удалить подкрепления

Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию, затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.

Удаление бетона из формы

Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту.Как только стороны формы будут удалены, основание меламина должно быть легко снято с бетона.

Посмотрите видео о шаге 5 01:11

Посмотрите, как мы аккуратно снимаем форму с застывшей бетонной плиты.

Шаг 6: Завершите перекрытие

Когда плита выходит из формы, на ней будут дефекты. Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить поверхность и края. Надеть респиратор; это пыльный процесс. Начните с наждачной бумаги зернистостью 100. Держите одну руку на верхней части шлифовальной машины, полируя края.Будьте готовы использовать много наждачной бумаги. Работайте до более мелкой зернистости, заканчивая зерном 220. Равномерно отшлифуйте, проверяя гладкость по ходу движения. Продолжайте шлифовать и проверять, пока каждый край и поверхность не станут гладкими на ощупь (изображения 1 и 2). Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Подготовьте поверхность к чистовой обработке, протравив ее раствором, состоящим из 1 унции соляной кислоты, смешанной с 1 галлоном воды.Тщательно протрите поверхность губкой, смоченной в растворе кислоты. Надевайте защитные очки, респиратор и кислотостойкие перчатки. Если вы работаете внутри, откройте двери и окна для лучшей вентиляции. Промойте плиту пресной водой, чтобы удалить кислотную смесь, а затем дайте ей полностью высохнуть.

Нанесите герметик для бетона с помощью губки или кисти. Работайте длинными движениями от одного края до другого. Дайте герметику высохнуть, затем нанесите второй слой под прямым углом к ​​первому.Продолжайте наносить слои, пока бетон не перестанет впитывать жидкость. Дайте ему полностью высохнуть, около 30 минут.

Шлифовка бетона

Надев респиратор, используйте шлифовальную машинку, чтобы разгладить бетонную столешницу.Вам нужно будет постепенно работать с наждачной бумагой зернистостью 100 и заканчивая зернистостью 220.

Столешница из песка до гладкости

Равномерно отшлифуйте бетон, проверяя его гладкость рукой.Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Посмотрите видео о шаге 6 01:47

Посмотрите, как мы шлифовали и обрабатывали бетонную плиту.

Шаг 7: Установите столешницу

Подготовьте установку, нанеся толстую полоску силиконового герметика по верхнему краю шкафа. Принесите столешницу, установите ее на место и осторожно нажмите, чтобы запечатать герметик.

Нанесите герметик на счетчик

Когда вы будете готовы установить сухую столешницу, нанесите полоску силикона на край шкафа.

Установите столешницу на место

Когда столешница высохнет и вы нанесете герметик, вы установите ее на место.

Водонепроницаемые панели 4×2 для душа

Водонепроницаемость Ванная комната Стеновые панели и Душевая кабина Доска

Многие домовладельцы обращаются к душевой кабине , панелям в качестве альтернативы облицовке плиткой. Ванная комната Стеновые панели Панели , как и панели Showerwall, водонепроницаемы, привлекательны и их укладывают относительно быстрее и дешевле, чем традиционная облицовка плиткой.Доступно множество дизайнов, некоторые бренды предлагают индивидуальную отделку. Линия Infinity от Showerwall — это … 【Получить цену】

ПВХ

Ванная комната Душ Панели Облицовка Warehouse

Декоративная ПВХ ванная комната и душевая кабина Облицовка Панели — популярный вариант для дома и дома. коммерческие проекты. Это гораздо более экономично, чем керамическая плитка, и обеспечивает долгосрочные гигиенические преимущества. Наша серия водонепроницаемых для ванной комнаты может использоваться для простой ванны и душа , обрамления или для полной отделки стен и потолка.Ассортимент … 【Получить цену】

Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты

Душевая перегородка

Душевая перегородка — это универсальная и простая в установке система стеновых панелей для ванной комнаты с влагостойкой сердцевиной из МДФ и ламинатом высокого давления, предназначенная для обеспечения надежных условий эксплуатации. гладкая водонепроницаемая поверхность, прочная, устойчивая к пятнам и полностью гигиеничная. 【Получить цену】

Душ Стенка Панели Душ и фитили корпуса.co.uk

Одинарные панели доступны для использования как единое целое или в сочетании с 2- и 3-сторонними наборами для душа Панели для продолжения облицовки стен в остальной части вашей ванной комнаты . Клейкие силиконовые профили и заглушки продаются отдельно. 2-сторонний душ Наборы панели предназначены для двухстенного душа … 【Узнать цену】

Душевые стеновые панели Душевые кабины Подносы и wpcs …

Наша водонепроницаемая коллекция включает в себя двух- и трехсторонние панели для ванной стены панели для любого стиля отдельно стоящей душевой кабины . Чтобы создать современный образ, попробуйте один из наших простых черных или белых вариантов или добавьте яркий цвет с помощью дамасского каштанового цвета или капучино. 【Получить цену】

Душевые стеновые панели? Полное руководство для покупателя — Как выбрать и установить

Ваша ванная комната — ваше убежище, а душ стены Панели — неотъемлемая часть опыта.При таком большом количестве вариантов бывает сложно выбрать, какой из них задаст правильный тон вашему пространству. Взгляните на наш путеводитель покупателей по лучшей душевой кабине стеновым панелям для вашей ванной комнаты . 【Получить цену】

Акрил

Душ Панели — Ванная комната Стены Панели Пластиковые люди

Наши наборы для душа панели являются паростойкими и на 100% водонепроницаемыми . Они идеально подходят для облицовки влажных помещений и ванных комнат, , стеновых панелей , .Вы также можете использовать их в качестве фартуков для ванной комнаты и . С нашими наборами для душа , , , панели, , вы получаете бесплатную альтернативу облицованным плиткой стенам душевой кабины . Используйте их, чтобы защитить свою ванную комнату душ и стены прачечной от пара и … 【Получить цену】

Showerwall

Ванная комната Водонепроницаемая система обшивки от IDS

Showerwall — это непревзойденное качество обшивки стен для ванной комнаты . Система обеспечивает впечатляющую водонепроницаемую отделку, которая выглядит потрясающе и безупречно противостоит суровым условиям повседневной жизни.Недавно созданная линейка Showerwall состоит из пяти универсальных коллекций, которые подойдут как вам, так и вашему пространству. Эти водонепроницаемые панели поставляются с различными вариантами отделки от стекла … 【Получить цену】

Водонепроницаемые Ламинированные DIY Душ и Ванная комната Стеновые панели и комплекты

Да, эти Панели являются водонепроницаемыми, и могут использоваться во «влажных помещениях», таких как душевые ванны ванные комнаты стены и кухонные фартуки.У них есть верхняя поверхность ламината высокого давления, нанесенная на 7-слойную основу из морской фанеры толщиной 3/8 дюйма с пароизоляционной основой. Они соединены вместе с 100% водонепроницаемой системой Aqualock с почти невидимыми швами между панелями … 【Узнать цену】

Душ Стеновые панели Душ Шкафы Подносы и комплекты …

Экономичная альтернатива традиционной плитке. Наши панели мгновенно украсят любую ванную комнату с ограниченным бюджетом.Наша коллекция водонепроницаемая включает в себя как двухсторонние, так и трехсторонние панели для ванной комнаты стеновые панели для любого стиля автономной душевой кабины . Чтобы создать современный вид, попробуйте один из наших простых черных или белых вариантов или добавьте всплеск цвета с помощью Damask Auburn … 【Получить цену】

Как вписать душ

в стену панели в вашей ванной комнате VictoriaPlum.com

Душевая кабина стеновая панели против плитки. При выборе настенного покрытия для ванной комнаты вы можете выбрать несколько вариантов.Однако в зонах брызг, таких как внутренние стены вашей душевой кабины , закрывают область над ванной и пространство за раковиной, вам понадобится более водонепроницаемое решение, обеспечивающее лучшую защиту. 【Получить цену】

Ванная комната Душевая кабина Стена Панели и панели Облицовка ПВХ …

Панель ПВХ Душевая кабина Стеновые панели полностью водонепроницаемы, просты в уходе и являются идеальной альтернативой Ванная комната Плитка, к счастью, вам больше никогда не придется чистить затирку для плитки.ПВХ Душ Стеновые панели также на 100% водонепроницаемы, и не содержат плесени, что обеспечивает легкость очистки ванной комнаты , которую вы можете любить и наслаждаться каждый день. 【Получить цену】

Душевые панели и стеновые панели из ПВХ — экономия 39%

ПВХ Душевая кабина Панели — Если вы хотите купить ПВХ или стекло душ панели для вашей ванной комнаты или wpc мы у вас есть ассортимент для вас здесь, в Plumbing World UK.С нашим выбором водонепроницаемый ванная душ панели вы можете быть уверены, что у нас есть дизайн, который будет соответствовать вашим требованиям. 【Узнать цену】

Панели для душа ПВХ для ванной Облицовка Склад

Декоративные ПВХ для ванной и душ Облицовка Панели — популярный вариант для жилых и коммерческих проектов. Это гораздо более экономично, чем керамическая плитка, и обеспечивает долгосрочные гигиенические преимущества.Наша серия водонепроницаемых для ванной комнаты может использоваться для простой ванны и душа , обрамления или для полной отделки стен и потолка. 【Получить цену】

Купить

Душ Стенка Панели Влажная стена Душ Панели DBS Ванные комнаты

Также известные как душевая кабина панели , они идеально подходят для использования внутри зоны душа . После соединения они обеспечивают 100% водонепроницаемость бесшовную поверхность.Обеспечивая чудесную экономичную альтернативу душевой кабине плитке душевой кабине Панели идеально подходят для модернизации вашей ванной комнаты при минимальном техническом обслуживании. Сделано из ПВХ … 【Получить цену】

Ванная комната Стены Панели wpc Splash Панели Викторианский …

Наш широкий ассортимент панелей для ванных комнат стеновых улучшит внешний вид любой обстановки, будь то ванная комната или wpc, и они являются отличной альтернативой плитке.Водонепроницаемое покрытие и делают их идеальным решением для душевых стен в ванной и , а также для установки сантехники. 【Получить цену】

Стеновые панели для ванной комнаты 100% водонепроницаемый декор стен и полов

100% водонепроницаемость ванная комната стеновые панели панели идеально подходят для вашей ванной комнаты душевой комнаты или душевой зоны . Простая в установке система пазов и пазов обеспечивает быструю установку без необходимости промокания.Не требует затирки, поэтому ваша ванная комната легко чистится и обслуживается. 【Получить цену】

Душ Стеновые панели — Ванные комнаты для Великобритании

Abacus M1 Series Водонепроницаемые Стеновые панели Пакет 5 От 399,00 фунтов стерлингов, включая НДС Все в одном пакете для создания максимальной водонепроницаемости Душ стена размером 1 на 2 метра и L-образной формы идеально подходит для ходьбы. Верхняя стена Панели От 497,23 фунтов стерлингов, включая НДС Рекомендуемая розничная цена: 621,54 фунтов стерлингов. Экономия 20%. система влажных помещений wedi 100% водонепроницаемость для душевых 【Получить цену】

Душ Панели и стеновые панели Душевые стенки из многослойной и МДФ

Душевые Панели / Доски.Эти панели доступны с основой из МДФ или PLY. Если вы предпочитаете MDF или PLY, нажмите на эту ссылку или позвоните нам и подтвердите тип. Цены могут измениться в зависимости от вашего выбора. Все наши панели легко устанавливаются чистота и поддержание в отличном состоянии. 【Получить цену】

Ванная комната и Душевая кабина Wet Wall Панели At Ванная комната City UK

В то время как ПВХ панели для влажной стены также доступны, существует гораздо более широкий выбор MDF для душа Стеновая панель , поэтому вы с большей вероятностью найдете идеальную панель для брызг для своей ванной комнаты .Душевая кабина из МДФ Стеновые панели Панели обычно доступны в размерах 600 мм, 900 мм, 1000 мм и 1200 мм, хотя есть некоторые вариации. 【Получить цену】

Душ Стены Панели Ванная ПВХ Панели PlumbNation

Душ стеновые панели Панели — это стильная альтернатива традиционной облицовке плиткой или облицовкой. душ стеновые панели полностью водонепроницаемы после правильной установки.Монтаж душевой кабины стены Панели , безусловно, быстрее и менее трудоемок, чем укладка отдельных плиток со скрытым креплением или … 【Получить цену】

Самый большой выбор в Великобритании

Ванная и Душ Стена Панели — BBK …

Правильная облицовка стен может сделать вашу ванную комнату красивой на долгие годы. Но поскольку существует так много вариантов выбора, сужение выбора может быть сложной задачей.Вот краткое руководство по выбору подходящих стеновых панелей для вашей ванной комнаты . Все поставляемые нами стеновые панели 100% водонепроницаемы и на 100% гигиеничны и непористые. 【Получить цену】

Nuance 100%

Водонепроницаемость Ламинат Душевая кабина Стеновая панель для …

Она склеена ламинатом высокого давления и гарантирует 100% водонепроницаемость декоративной поверхности. Панели настолько универсальны, что вы можете использовать их для создания настоящего влажного помещения, чтобы панели из душевой кабины , обходили ванну или за умывальником.Еще одна уникальная особенность стиля заключается в том, что нет никаких выступов, которые портят внешний вид — просто … 【Получить цену】

Самая продаваемая

водонепроницаемая ванная комната стена панели

Самая продаваемая водонепроницаемая ванная комната стена панелей . 2 3 Элегантные решения для красивых ванных комнат Sophisti ion made simple Дайте волю своему воображению и создайте прекрасные водонепроницаемые пространства с помощью Multipanel — роскошного и практичного способа обновить вашу летучую мышь… 【Узнать цену】

Душевая перегородка

Ванная комната Стенка Панель Аксессуары — Plumbworld

Великобритания Душевая перегородка Ванная комната Стенка Панель Магазин. Огромный ассортимент душевой стены Ванная комната Стенка Панель в наличии. Самые низкие цены в Интернете — проверяются каждый день. Горячая линия продаж — 01386 800750. 8:00 — 18:30 Меню Поиск Корзина Телефон Поиск. Включая НДС. Без НДС. Справочный центр Возврат … 【Получить цену】

wpc Плиточные подкладки wpcs Ванные комнаты

Плиточные подкладки составляют основу вашего wpc, обеспечивая водонепроницаемое основание , на которое можно разместить плитки.Работая над предотвращением попадания воды на поверхности под плитами, плиты подкладки позволяют построить полностью водонепроницаемую установку , с легкостью сохраняя ваш wpc чистым и сухим. 【Получить цену】

Водонепроницаемые панели для душа для ванной комнаты Panel Company

SPARKLE ДУШ ПАНЕЛЬ АССОРТИМЕНТ — ОТ 4,99 фунтов стерлингов Наш обширный ассортимент душевых панелей Sparkle — идеальный продукт для ванных комнат, душевых и кухонь.Все панели в этом диапазоне: 100% водонепроницаемый огнестойкий простой в установке, гигиеничный и простой в обслуживании. 【Получить цену】

ДУШ ПАНЕЛИ — От пола до стены

ПВХ душ Панели — универсальная альтернатива плитке для душа , не требующая ухода. В отличие от своих керамических аналогов, они полностью водонепроницаемы и создают непроницаемый корпус для вашего душа , который никогда не будет поврежден водой.Полностью водонепроницаемый душ Панели более прочные и долговечные, чем плитки, но это … 【Получить цену】

Душевые панели напрямую из Великобритании Stockists The Panel Company

The Panel Company являются ведущими поставщиками душ панели на рынок Великобритании, мы можем помочь вам найти идеальную отделку для любой комнаты, в которой вы хотите установить наши продукты. Просмотрите наше предложение и не стесняйтесь общаться с нами в Интернете, напишите электронное письмо или даже позвоните нам, мы с радостью поможем вам, чем сможем.【Получить цену】

Стеновые панели для ванных комнат Ванные комнаты Screwfix.com

Ванная комната стены Панели — это умная и стильная альтернатива традиционной облицовке или плитке, которая сделает ваши стены водонепроницаемыми . Изготовлены из акриловой каменной смолы для долговечности и прочности. Стеновые панели для ванной комнаты устойчивы к обесцвечиванию и обеспечивают длительное воздействие. 【Узнать цену】

Баня 3х4 своими руками (45 фото): проекты и интерьер коттеджа 3 на 4 каркаса, блочная конструкция

Каждый владелец частного дома или загородной усадьбы хочет иметь на своем участке как можно больше полезных построек, таких как гараж, место для отдыха с мангалом, бассейн и даже баня.Зачем тратить деньги на отдых с друзьями или семьей, если можно отлично отдохнуть прямо на своем участке. Более того, современные строительные технологии позволяют построить отличную баню своими руками и без дополнительных затрат. Его можно построить по каркасной технологии, и результат превзойдет все ожидания.

Особенности модели

Лучшим вариантом каркасной бани станет постройка площадью 3х4 метра, которая позволит оборудовать не только парилку, но и небольшую душевую комнату и даже комнату отдыха. У такого сооружения есть свои сильные стороны, среди которых можно выделить .

• Экономичен. На строительство уйдет сравнительно небольшое количество стройматериалов.
• Простая конструкция фундамента. Для такой постройки нет необходимости возводить монолитный фундамент, будет достаточно столбчатого варианта.
• Строительство займет немного времени. Технология строительства очень проста, и даже при самостоятельном возведении на это не потребуется много времени.
• Этот тип конструкции надежен и долговечен. Из-за того, что материалов будет потрачено немного, появляется возможность приобрести их более высокого качества.
• Коммуникации можно прокладывать прямо в стенах. Это придаст помещению аккуратный вид.

• Такая баня экологически чистая, так как построена только из натуральных материалов.
• Строительный процесс может проходить при любой температуре и в любое время года.
• Возможна как внешняя, так и внутренняя отделка любыми материалами.
• Готовое здание в усадке не нуждается.
• Простая регистрация в кадастровом управлении. Если есть строительный объект, его можно быстро зарегистрировать. Кроме того, официальная регистрация поможет получить за это высокую стоимость в случае продажи сайта.

7 изображений

При строительстве такой бани очень важно предусмотреть ее теплоизоляцию и пароизоляцию.Теплоизоляция для бани очень важна. Для ее обустройства в помещениях такого типа можно использовать минеральную вату или стекловолокно, которые обладают достойными теплоудерживающими качествами.

Пароизоляция — тоже очень важный момент, который нельзя упускать из виду. В период дождей и снегов в помещение может проникать повышенная влажность окружающей среды, что негативно скажется на сроке его службы. Поэтому в процессе строительства рекомендуется между облицовкой и утеплителем проложить слой специальной пленки или пергамина, который будет противостоять проникновению влаги в помещение.

И еще нужно учитывать, что качество и срок службы каркасной бани во многом будет зависеть от выбора древесины. Лучше отдать предпочтение лиственным, осиновым или липовым сортам деревьев. При покупке обязательно проверяйте степень сухости досок . После того, как для себя выявлены все положительные стороны такой конструкции, учтены и выбраны основные материалы, можно переходить к изготовлению проекта бани.Этот этап очень важен в процессе строительства.

Проектов

Правильно подготовленный проект будущей бани 3 на 4 м в загородном доме или приусадебном участке — огромный плюс и большой этап в строительстве дома. В таком относительно скромном помещении все должно быть изначально продумано до мелочей. Самая маленькая деталь: где будет располагаться плита, дымоход, какая будет вентиляция, где установить душевую и как подвести все необходимые коммуникации.Если все правильно и правильно рассчитать, то все помещения можно сделать удобными и комфортными для отдыха.

Пример площадей внутреннего пространства ванны:

• гардеробная и гардеробная — два на три метра;
• Сама парилка два на два метра;
• душевая, из которой можно оборудовать даже полноценный санузел, размер один на два метра.

А также для комфортного проживания во всех комнатах и ​​дополнительной вентиляции можно оборудовать окна в комнате отдыха и душевой.Оптимальные их размеры будут соответственно 70 на 70 см и 50 на 50 см. Сама парилка также может быть оборудована небольшим окном. Предпочтительный размер будет тот же 50 на 50 см. Каркас бани предусматривает устройство двускатной крыши, под которой можно обустроить чердак. Он будет небольшого размера, но в нем можно будет хранить все необходимое для полноценного отдыха.

А также такую ​​баню можно оборудовать небольшой верандой, на которой можно оборудовать дополнительное место для отдыха.С учетом веранды размер конструкции может составлять 4х3 метра.

Можно себе сделать обыкновенный стандартный чертеж, на который придется опираться при строительстве. Но не забывайте, что для дальнейшей регистрации этой постройки в кадастровой службе необходимо будет разработать рабочую проектную документацию. Внутреннее убранство и внутреннее убранство бани можно оформить в соответствии с вашими предпочтениями.

Сюда подойдут даже давно устаревшие вещи, такие как деревянные ложки, самовар, лапти, метлы, которые привнесут в ваше здание дух народной культуры.

Материалы (править)

Перед тем, как приступить к возведению каркасной бани, необходимо обязательно определиться, какие материалы будут использоваться в этом случае. Стены здания чаще всего деревянные. Уместно будет использовать профилированный или клееный брус. Подходящими для наружных работ можно считать размеры 10 на 15 см и 15 на 15 см. При внутреннем строительстве лучше использовать тот же брус 10 на 15 см.

Для теплоизоляции помещения хорошо подходит использование материалов со слоем фольги.Они очень хорошо сохраняют тепло внутри здания. Можно выбрать минеральную вату со слоем фольги. Преимуществом этого материала также является отсутствие необходимости в пароизоляционном оборудовании.

Вагонка — самый распространенный материал для внутренней отделки помещения. Он есть:

• экологически чистый;
• прочный;
• недорого.

Вся конструкция ванны, включая внешнюю и внутреннюю части, должна образовывать один общий каркас.Только в этом случае будет обеспечена должная надежность помещения. Для бани такого типа хорошо подойдет столбчатый фундамент. Для его строительства вам потребуются трубы или блоки, установленные в бетонный ленточный фундамент. Хотя для его строительства также можно использовать шлакоблок или газобетон.

Выбор печи определяется только желанием хозяина бани. Вы можете установить обычную металлическую печь и замуровать ее или купить более современный вариант — электрическую плиту.

Как построить?

После того, как разработан детальный проект строительства, закуплены все необходимые материалы, можно приступать к постройке бани своими руками. Первым этапом строительства станет устройство фундамента. Если строить столбчатый фундамент, то потребуется девять блоков, которые составят основу конструкции. Работа должна выполняться в определенной последовательности .

• Необходимо подготовить земельный участок под строительство, желательно на ровной поверхности.Этот участок очищен, убран мусор, трава, кусты.
• Сделать разметку фундамента, оборудовать опалубку.
• Залейте фундамент, а на подготовленные места установите столбы, которые будут служить основой всей конструкции.
• Далее нужно оставить основу на несколько дней, пока она полностью не высохнет.

После этого можно переходить к возведению каркаса здания. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Необходимо предварительно обработать материал антисептиком, чтобы он прослужил намного дольше.Проводится разметка, материал необходимо уложить снаружи здания и прикрепить гвоздями.

Во время работ по обвязке каркаса в обязательном порядке использовать строительный уровень.

После окончания обвязки можно переходить к устройству стен. Также их делают из заранее подготовленной древесины и обрабатывают антисептическим раствором. Доски очень плотно прикреплены друг к другу на оси. Важно не забывать о дверных и оконных проемах. Профессионалы рекомендуют оборудовать стойку в месте стыковки каркаса со стеной для большей прочности конструкции . Строительство стены всегда следует начинать с углов, чтобы конструкция не скреплялась.

Закончив работы по возведению стен, можно переходить к устройству кровли бани. Все работы ведутся по стандартной схеме. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляция для предотвращения скопления пара и конденсата под крышей.Двери и окна можно монтировать в формованные дверные и оконные проемы. В качестве входной двери можно предпочесть металлическую, а для внутренних — деревянную.

Следует отметить, что дверь в парилку должна быть из толстого бруса или закаленного стекла, чтобы хорошо поддерживать температуру в помещении.

Вы можете выбрать как деревянные, так и металлопластиковые окна. Их можно сделать на заказ, выбрав, например, тонированное, матовое или узорчатое стекло.

После возведения фундамента, стен и крыши здания необходимо провести внешнюю отделку каркасной бани.Здесь выбор материалов неограничен и зависит только от фантазии и материальных возможностей хозяина. Для наружной отделки подходят следующие материалы:

• плитка;
• штукатурка;
• сайдинг;
• досок;
• евро вагонка.

Необходимо оборудовать стены утеплителем и материалами для гидроизоляции, после чего приступить к внешней отделке любым выбранным материалом.

Для отделки бани внутри, конечно же, хорошо подойдет вагонка.Это натуральный материал, экологически чистый, не вредный для человека при резких перепадах температур. К тому же он очень прочный. От отделки интерьера такими популярными сегодня пластиковыми панелями стоит отказаться. При нагревании они выделяют вредные химические соединения и даже могут плавиться.

Пол также лучше делать из деревянных досок. Но не покрывайте их красками или лаками, не выдерживающими высоких температур … Необходимо хорошо отполировать и просто обработать антисептиком.

Удачные примеры и варианты

Сегодня существует множество компаний, производящих ванны под ключ. Конструктивные схемы, расчет материалов для таких конструкций можно использовать для создания идеи собственного проекта. Например, баня на участке может быть одноэтажной с небольшой мансардой, можно оборудовать чердак, который будет выполнять роль гостевой комнаты. Но есть также возможность построить двухэтажную баню, оборудовав на втором этаже полноценную комнату отдыха с бильярдным столом, музыкальным центром и большим телевизором.

Всегда есть возможность построить вариант с крытой террасой, на которой можно разместить стол со стульями для летнего отдыха. Необязательно выбирать вариант с площадью 3х4 м, есть много других разновидностей, например:

• сауна 4х4 м;
• баня с верандой 4х4 м;
• ванна 6х3 м;

• сауна с террасой 6х4 м;
• баня с мансардой и террасой 6х9 м;

В продаже есть даже специальные конструкторы, позволяющие легко построить баню своими руками.В них есть все необходимые материалы для каркаса, стен и крыши. С их помощью можно качественно и в короткие сроки построить желаемое здание.

В заключение можно отметить, что возведение каркасной бани своими руками можно выполнить на даче или во дворе частного дома. Все, что для этого нужно, — это подготовить строительный проект, запастись всеми необходимыми материалами, подготовить необходимый инструмент, а также изучить все инструкции и рекомендации по строительству.В этом случае строительство не займет много времени, результат порадует даже самых придирчивых хозяев и станет предметом зависти соседей.

О том, как построить баню своими руками, смотрите в следующем видео.

Качественная баня из блоков своими руками. Строим баню из блоков своими руками Как построить баню своими руками из блоков

Строительство блочной ванны своими руками сегодня так же популярно, как и строительство ее из натурального дерева. Бревенчатая баня, безусловно, выглядит очень хорошо.Это традиционный русский стиль, но и стоит такая конструкция недешево. По этой причине многие люди выбирают блочные дома.

У этого варианта много преимуществ, но есть и недостатки. Например, можно построить баню из газосиликатных блоков своими руками, что обойдется недорого. Но качество конструкции оставляет желать лучшего, так как этот строительный материал хорошо впитывает и удерживает влагу, а для помещения с большим перепадом температур и повышенной влажностью это огромный минус.Поэтому ванны из газосиликатных блоков необходимо тщательно утеплять снаружи и внутри, а это дополнительные затраты времени и денег.

Интересно, что в СНиП, то есть в официальных строительных нормах и правилах, сказано, что ячеистые материалы, например блоки, совершенно не подходят для такого сооружения, как баня. Тем не менее, в целях экономии многие стараются остановить свой выбор на строительстве блочных домов.

Если у хозяина участка есть желание реализовать проект бани из блоков своими руками, лучше всего выбрать для этого керамзитобетон.Этот материал существенно отличается от многих аналогов. Баня из керамзитобетонных блоков своими руками прослужит долго и не потребует значительных дополнительных вложений.

Керамзит считается достаточно влагостойким строительным материалом, поэтому для бани он вполне приемлем.

Преимущества блочной застройки

Несмотря на то, что многие профессионалы считают ячеистые материалы, то есть блоки, не лучшим вариантом для строительства парилки, многие мастера останавливают свой выбор на таких постройках.И этому есть объяснение, ведь из блоков можно быстро выложить прочный фундамент для бани своими руками. Это не займет много времени и не потребует значительных финансовых вложений.

Существенным преимуществом таких вариантов является то, что ванна из керамзитобетонных блоков своими руками не дает усадки, и ее можно использовать практически сразу после окончания работ. Если баня построена из дерева, то перед началом внутренней и внешней отделки необходимо подождать не менее 1 года.За это время бревна встанут, и постройка будет полностью готова к эксплуатации. С блочной ванной все намного проще, так как усадки здесь быть не может.

Что касается влагостойкости, то это больное место для блочных построек. Тем не менее все решается с помощью современных материалов. Например, если вы возьмете гидрофобную грунтовку, можно смело построить даже баню из газосиликатных блоков своими руками.

Многие специалисты считают, что блоки не способны выдерживать серьезные нагрузки, поэтому многоэтажные дома из них строить нельзя.Тем не менее, если проектом предусмотрена одноэтажная баня, вам нужно только позаботиться о качественном фундаменте, и вы можете строить постройку, не опасаясь, что блоки не выдержат нагрузки.

Этапы строительства блочной бани

Чтобы воплотить в жизнь проект бани из блоков своими руками (газосиликат, керамзитобетон или любой другой), необходимо разработать четкий план работ. Здесь нужно уделить особое внимание расположению дверных проемов, окон и планировке будущей бани.Учитывая, что речь идет о помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур, нужно позаботиться о качественных отделочных материалах. Варианты коммуникации также должны быть определены на этапе планирования.

Когда проект бани будет полностью готов, можно переходить к обустройству основания. Чтобы соорудить фундамент для бани из блоков своими руками, совсем не обязательно иметь специальные знания в этом вопросе. Необходимо соблюдать все правила такой работы, но ничего сложного в этом процессе нет.Размеры фундамента определяются в зависимости от габаритов планируемого помещения. Кроме того, учитываются такие факторы, как глубина промерзания грунта, расположение грунтовых вод и рельеф местности, предназначенной для строительства.

В случае, если в самодельной бане из керамзитоблока планируется установка каменной печи, под нее необходимо залить отдельный фундамент. Металлические устройства для нагрева воды и воздуха не требуют специального основания.

Затем можно переходить к работе со стенами.Если неспециалист будет строить баню из керамзитовых блоков своими руками, то ему стоит воспользоваться советами опытных мастеров. Они рекомендуют укладывать рубероид поверх фундамента. Это снизит воздействие влаги на блоки, которые будут подниматься из-под земли.

Что касается того, как построить баню из блоков своими руками, в этом нет ничего сложного, главное ровно укладывать материал, чтобы вместо красивой постройки не получился кривой дом.Желательно каждый ряд блоков проверять уровнем. Особенно важно проводить эту процедуру применительно к первому ряду, так как от правильности его укладки зависит очень многое.

Не забываем о необходимости дверных и оконных проемов. За ними нужно сразу же ухаживать, чтобы потом не тратить время и силы на прорезание стен. Стоит отметить, что работа с блоками очень проста и их легко распилить. Если вам нужно подогнать материал под размер, просто воспользуйтесь обычной ножовкой.

Отделка бани из блоков

Чтобы блочная конструкция прослужила достаточно долго, необходимо использовать качественные и правильно подобранные материалы для ее внутренней и внешней отделки. На сегодняшний день производители предлагают множество вариантов внешней облицовки здания. Можно даже добиться эффекта, будто здание построено из бревен. Для этого можно использовать домовый блок. Есть много других интересных вариантов, отличающихся ценой, качеством и удобством использования.

В любом случае, когда мы строим баню из блоков своими руками, нам необходимо ее дополнительно утеплить и обработать влаго- и пароизоляционными материалами. Только в этом случае можно получить действительно качественную конструкцию, которая прослужит очень долго и не потребует частого ремонта.

После нескольких лет владения дачей решил построить себе баню. Планируемые размеры 5х5,3 м, высота до потолка 2,25 м. Баня небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от этажа чердака до конька крыши — 1 кв.9 м). Долго думал о строительном материале, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них построены стены бани и фронтоны чердака. Внутри парилка была утеплена стандартной «лепешкой» из утеплителя, пароизоляции и футеровки. В комнате отдыха и на чердаке газосиликат был обшит вагонкой, в умывальной — плиткой. Расскажу обо всех этапах строительства и внутренней облицовки стен моей бани газосиликатом.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начинал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос, почему я выбрал газосиликатные блоки. Как-то все привыкли либо к дереву, либо к кирпичу. И мои причины:

• Быстрая установка. Газосиликатные блоки по размеру больше кирпича, поэтому возведение стен из них происходит намного быстрее.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к газобетону, то есть в нем много ячеек с воздухом.Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатного блока, по сравнению с кирпичной, быстрее нагревается и дольше сохраняет тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает древесине.
• Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
• Невозможность гниения.
• Низкая стоимость по сравнению с кирпичом, деревом или бревном.

Кроме того, я хорошо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что смогу справиться с газосиликатными блоками.

Начну по порядку.

Возведение стен дома

Блоки уложены на готовый ленточный фундамент, защищенный двумя слоями гидроизоляции рубероида. Использовались блоки размером 200x300x600 мм. Ставил их по краю, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет производиться на ленточном фундаменте.

Для кладки использовался цементный раствор, смешанный в соотношении 3: 1 (соотношение песка и цемента).

Работа проводилась по следующему плану.

Этап №1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Укладку я начал с угла, который (по лазерному уровню) был самым высоким. Нанесла кельмой раствор (около 5 мм) на рубероид, а сверху прижала блок. Для лучшего крепления простукивал по блокам ручкой кельмы.

Первая строка самая важная, остальные строки блоков будут ей равны.Поэтому за правильностью укладки блоков первого ряда необходимо постоянно следить за строительным уровнем в 3-х направлениях.

Если нужно было резать блоки, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, однажды я видел, как рабочие строительной бригады режут блоки бензопилой. Сработало очень быстро. Так что какой бы из этих инструментов у вас ни был, используйте его.

Этап №2 — возведение стен

Последующие ряды блоков уложены со смещением 15 см.То есть швы вышележащих блоков оказались смещенными на 15 см по отношению к нижележащим. Постепенно стены возводили до высоты 2,25 м.

Стены ванны из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап №3 — возведение фронтонов

Фронтоны построены по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Вот только с режущими блоками хлопот стало больше!

Фасады ванны также облицованы газосиликатом.

Устройство «пирога» утеплителя в парилке

Хотелось бы увидеть внутренние поверхности ванны в деревянной отделке.Практически за бесценок мне удалось купить машину для обрезных досок из осины толщиной 20 мм и шириной 125 мм. Его использовали для финишной обработки, предварительно зачистив поверхности рубанком и шлифовальной машиной. Получилось неплохо!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные свойства газосиликата, дополнительная изоляция никогда не помешает. Особенно в парилке, где перепады температуры и повышенная влажность. Без изоляции потоки конденсата будут течь по газосиликату. Для блоков это не очень хорошо, а для футеровки вообще разрушительно.Сначала перекрутится, потом загниет.

Поэтому я решил оборудовать парилку традиционным «пирогом» утеплителя: утеплитель — пароизоляция — вагонка.

Планирование выполнялось по следующей схеме.

Этап №1 — набивка стен и укладка утеплителя.

Минеральная вата Paroc необходимо укладывать поверх силикатного газа, вставляя маты между обрешетками.

Прикрепил планки 50х50 мм вертикально к стенам шурупами по дереву.Оказалось, что они легко ввинчиваются в газосиликат и прочно в нем удерживаются. Между планками установили утеплитель толщиной 50 мм. Я постаралась уложить его плотно, немного сдавив вату перед тем, как установить в решетчатое «окно». Здесь важно не допустить появления трещин, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набивными обрешетками стены

Этап №2 — установка пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовались два материала — пленка Метаспан и фольга.Сначала снял метаспан на рейки с перекрытием примерно 15-20 см. Затем — фольга, в такой же нахлест. Стыки одного и другого слоя я заклеила лентой из фольги. Такая пароизоляция не только предотвратит попадание влаги и пара в утеплитель Paroc, но и послужит своеобразным продолжением слоя утеплителя. Фольгированный пароизоляционный слой Алюминиевая фольга Metaspan + будет служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, исходящих из парилки. Лучи отправятся обратно, соответственно повысится качество теплоизоляции.

Крепление пароизоляции из фольги Metaspan поверх утеплителя

Этап №3 — выполнение обрешетки под обшивку вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в облицовку, выполнен вентиляционный зазор. Для этого обрешетку нужно было «отодвинуть» от фольги с помощью заранее прибитых брусков толщиной 2 см.

Таким образом я сначала через фольгу (к рейкам) прибил бруски, а на них уже закрепил обшивку досок по горизонтали.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки из досок

Этап №4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой на обрешетку производилась вертикально с помощью гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной вагонкой из осины

Сначала я подумал, что ничем облицовку в парилке не обработаю. Но потом я решил перестраховаться и покрыл доски одним слоем масла от Tikkurill «Supi Saunasuoja».Масло бесцветное, но на древесине образует матовую пленку.

На этом отделка стен парилки завершилась.

Облицовка раковины плиткой

В моечной не должно быть особых перепадов температур, поэтому решила обойтись без специальной гидроизоляции. Просто накройте газосиликат плиткой — и все.

Куплена керамическая плитка повышенной прочности толщиной 8 мм. Наносила на морозостойкий влагостойкий клей. Намазал клей на стену слоем примерно 10 мм, прижал к ней плитку.Все ряды контролировались строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Обшивка туалета и чердака

Для обшивки я применил ту же вагонку из осины, что и в парилке. Просто пришила на планки уже горизонтально. Я не использовал ни пароизоляцию, ни теплоизоляцию.

Первым делом я закрепил вертикальные рейки (из досок) на стенах из газосиликата. Прибил вагонку гвоздями.

Вертикальные рейки крепятся к газосиликатным блокам саморезами по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой велась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохронный дуб» (Полифарб) ) в 2 слоя.Второй слой наносили после высыхания первого, то есть на следующий день.

Результаты работы

Сделанная мною облицовка не выдает наличия газосиликатных стен. Входя в баню, кажется, что ты в деревянном каркасе. А какие ароматы исходят от осиновой вагонки при обогреве парилки!

Так выглядит стена у входной двери в комнату отдыха!

В целом газосиликатные блоки — отличный материал для строительства бани.К тому же это недорого. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным каркасом, обойдется намного дешевле.

Редко встречающийся сегодня частный дом без бани, сауны и бассейна. В зависимости от региона проживания наши соотечественники выбирают содержание своего сайта под себя и свои предпочтения. Строительство бани на сегодняшний день — один из самых востребованных процессов.

Это довольно трудоемко и сложно. Но даже начинающий строитель сможет построить на своем сайте достойную структуру, если будет следовать базовым рекомендациям и пошаговым инструкциям.

Особенности

Раньше основным материалом для постройки бани считалось дерево. Из него также строили дома. Сегодня ситуация несколько изменилась. На строительный рынок смиренно выходят материалы нового поколения. Среди них есть различные строительные блоки. Баня с пористыми стенками звучит, на первый взгляд, очень странно.

Действительно, для этой конструкции очень важна гидро- и теплоизоляция.В остальном это вообще не баня. Но главной особенностью такой постройки из блоков смело можно назвать уникальную возможность за считанные дни построить практически монолитный дом с гладкими стенами.

Блоки чаще всего предназначены для строительства малоэтажных зданий. Максимум, на что они способны, — это одноэтажный дом с мансардой. Чтобы точно определиться с материалом для будущей бани, обратите внимание на положительные и отрицательные стороны блочных конструкций.

Достоинства и недостатки

Перечислять достоинства и недостатки блоков в стенах бани можно долго. Каждый найдет в этом материале свои качественные отличия, как в хорошие, так и в плохие.

Начать все же приятнее с плюсов:

• пеноблоки абсолютно не имеют усадки; №
• баня готова к эксплуатации сразу после строительства, внешнего и внутреннего оформления и монтажа печи;
• минимальный срок строительства;
• стоимость готовой конструкции в два раза ниже деревянного каркаса или кирпичной кладки;
• отсутствие вредных химикатов при производстве бетонных блоков и, как следствие, отсутствие неприятных запахов;

• небольшой вес материала, что позволяет легко проводить кладку и использовать простейший фундамент;
• обладает высокими теплоотталкивающими качествами;
• не подвержены росту плесени, грибка или других микроорганизмов;
• толщина стен радует тем, что за один раз можно использовать только один блок, этого будет достаточно для создания теплой уютной комнаты.

А вот ложку дегтя часто кладут в бочку с медом. Поэтому отметим недостатки:

• Если блоки не обработать специальным гидрофобным раствором, они легко впитают влагу. Зимой даже при двойном утеплении он может промерзать и испортить стены бани. Конструкция может просто рассыпаться.
• При использовании бетонных блоков в таком здании с высокими тепловыми характеристиками возникает проблема конденсации на стенах.

Большинство недостатков пеноблочных конструкций можно исправить и избежать, прибегнув к дополнительным средствам паро- и гидроизоляции. А также выбрать вид материала с минимальным количеством пор в структуре.

Виды материалов

Количество различных строительных блоков сегодня просто огромно. Похоже, производители конкурируют друг с другом, создавая все новые и новые разновидности.Попробуем разобраться в этом разнообразии, выбрав самые популярные.

Газобетон

Это бетонный блок с пористой структурой. В его состав входят цемент, кварцевый песок и пенообразователь. Прочные пенобетонные блоки — удобный материал для строительства малоэтажного дома .

Самым известным производителем газоблоков в России является торговая марка Insi … Они характеризуют свой материал как качественно новый, практичный и универсальный образец.

Еще одной отличительной особенностью газоблока можно назвать то, что газобетон до сих пор очень часто используется при возведении внутренних перегородок.

Его звукоизоляционные качества, конечно, немного уступают кирпичу, но намного сильнее, чем у гипсокартона.

Пенобетон

Этот материал имеет примерно такую ​​же структуру, как и предыдущий. Но он имеет меньший вес и улучшенную теплоизоляцию.Еще один очень важный и большой плюс пеноблоков — повышенное водопоглощение, что особенно важно при строительстве бани. А также имеет более низкую цену по сравнению со стоимостью газобетонного кирпича.

Керамзитобетон

Одно лишь его название говорит о его собственном составе. Он обладает низкой теплопроводностью, что делает его отличным инструментом для возведения наружных стен здания. Имеет наиболее плотную структуру и небольшую массу.Изготовлены с углублениями, нишами внутри корпуса блока.

И еще несколько материалов:

• Технология изготовления газосиликатных блоков позволяет выпускать их полностью плоскими со всех сторон, одинакового размера, что приносит радость истинным перфекционистам. В состав также входит известь, которая окрашивает блоки в белый цвет, подтягивает структуру. Этот вид блоков требует обязательной гидроизоляционной обработки.

• Использование еще одного очень популярного в свое время вспененного материала — шлакоблока — специалисты категорически не рекомендуют.Под воздействием повышенных температур это сырье начинает выделять токсичные газы.

• Наличие стружки в арболите придает этому строительному материалу высокую теплоизоляцию, но полностью лишает его влагостойкости. Как и дерево, их необходимо обработать антисептиком и армированной гидроизоляцией. В противном случае крупные опилки, входящие в состав арболитов, могут начать гнить.

Сегодня в строительстве используются самые разные материалы.Самые популярные из них описаны выше.

• Отдельно хотелось бы отметить свойства песчаный блок , который состоит из смеси песка, цемента и воды. По своим качествам он немного похож на раствор, из которого делают ленточный фундамент для малоэтажного дома. Достаточно влагостойкий, недорогой и удобный в использовании.
• Особого внимания заслуживает родственник газосиликата — twinblock … Он является одним из самых экологичных материалов для строительства жилых домов.Двойной блок содержит: воду, портландцемент, известь, алюминиевую пудру и золу. Его удобство заключается в небольшом весе и наличии щелевых замков, максимально приближающих конструкцию к монолитной.

пр.

Как и при строительстве любого другого здания, к проектированию бани нужно подходить скрупулезно и ответственно. Первый шаг — составить план вашего проекта. Удобство строительства из блоков заключается в том, что они подходят даже для самых маленьких — двух- или трехкомнатных бань.

В то же время повышенная теплоизоляция строительных блоков позволяет сделать пристройку к основному дому или к дачному дому … Поэтому не бойтесь располагать баню рядом с гаражом. Они совершенно не будут мешать друг другу.

Итак, прежде чем приступить к строительству, рассмотрим самые распространенные и удачные чертежи типовых размеров.

• Чтобы разместить небольшую конструкцию с максимальным удобством, нужно все делать правильно.В этом случае очень важно как внешнее, так и внутреннее планирование. Минимальной площадью парилки считается дом размером 4х3 м. Здесь можно сделать проект небольшого двухкомнатного домика, где достаточно удачно расположена парилка в комплекте с моечной, а комнату отдыха по пути также можно использовать как небольшой уголок для хранения банных принадлежностей. Такой проект отличается высокой функциональностью, несмотря на небольшие габариты. Баню 3х4 м можно построить даже на небольшом участке земли или пристроить к дачному домику.
• Следующий по популярности размер блочных бань чуть больше — 3 на 5 метров. Здесь тоже всего две комнаты. Как и в первом варианте, парилка примыкает к раковине без перегородки и занимает площадь 9 м². Общая площадь прихожей 6 квадратов. При этом баня оборудована всем необходимым: душевой кабиной со сливом, духовкой с резервуаром для горячей воды и полками, как правило, двухъярусными.

• Еще один проект бани площадью 3х5 м.Несмотря на небольшую площадь, здесь уже можно сделать три комнаты. Посмотрим, как этого добились. Есть удобная гардеробная — комната отдыха. Сейчас под него отведено 9 м². Паровая баня и раковина имеют габариты по площади — 4 и 2 квадратных метра соответственно.
• Пример квадратной ванны 4 на 4 метра позволяет расставить все на свои места и абсолютно геометрически точно. Те же три комнаты, что и в третьем варианте. Только парилка и раковина на этот раз имеют одинаковую площадь 4 м², а гардеробная с гостевой зоной расположена на 8 квадратах.Современным мастерам удается сделать блочную баню 4х4 м даже с мансардой. Но об этом следует позаботиться еще на этапе закладки фундамента под соответствующую высоту постройки.

• Ванны большие по площади делать одно удовольствие. Например, комфортный размер 5х4 м. Здесь уже можно подняться на открытую или закрытую террасу, а также более спокойно спланировать мансардный этаж со спальной зоной на нем.
• 6х4 м — лучший вариант для бани на большом участке.Такая конструкция отлично смотрится в качестве отдельно стоящего помещения. Главное, чтобы к нему были подключены все основные коммуникации и работали максимально бесперебойно. Рассмотрим проект, в котором можно легко разместить компанию из 6 человек одновременно. Баня также оборудована открытой террасой. Все комнаты изолированные. Постирочная и парилка — по 4 квадратных метра. Гостевая зона + гардеробная — 8 м², терраса — 8 м². В теплое время года после активного вейпинга можно побыть практически на лоне природы.

Для саун из блоков больших площадей предусмотрены оригинальные и просторные конструкции. Например, полноценным домом для активного отдыха можно считать квадратную постройку площадью 6 на 6 метров. А баню 10х4 м можно смело оборудовать таким образом, чтобы в ней можно было разместить больше ярусов полок.

Уделив особое внимание дизайну будущего здания, переходим к организации внутреннего пространства.Здесь также очень важно еще на этапе проектирования определиться с наполнением ванны и расположением всех важных составляющих интерьера.

Типовой проект

Эстетическая составляющая во внутренней отделке ванной, конечно, важна. Дизайн, выполненный в строгом соответствии с пожеланиями хозяина, является не только предметом гордости хозяина дома, но и условием комфорта при использовании.Однако при планировании определенного внутреннего содержания необходимо учитывать общие рекомендации.

Самым распространенным отделочным материалом для любой бани является дерево. Для внутренней отделки в парилках принято использовать разнообразную вагонку, наиболее предпочтительны доски из липы и лиственницы.

Умывальник и гардеробная могут быть изготовлены из любого сырья.

Обустройство внутреннего пространства рекомендуется начинать с пола. … В первую очередь обрабатываются и укладываются доски. Учитывайте свойства этого материала, ведь дуб на полу в парилке, например, облегчит скольжение. А это очень травматично, особенно если парилка небольшая. Сам пол должен быть приподнят на 10 сантиметров от бетонной стяжки. … Это сохранит тепло в парилке.

На следующем этапе стены обшиваются деревянными досками или вагонкой.При облицовке не забываем о промежуточном слое — пароизоляции. И только после этого ведутся работы с потолком.

К вопросу внешней отделки можно подойти не так критично, но все же стоит помнить о необходимости дополнительной теплоизоляции. Конечно, блоки имеют высокий показатель этого показателя.

Во избежание образования конденсата на блочных стенах зимой при использовании ванны лучше подойти к этому вопросу вплотную.Их обычно обшивают сайдингом ПВХ, кирпичной кладкой или даже керамической плиткой.

Как построить?

Построить баню из блоков своими руками намного проще, чем сделать тот же процесс из дерева.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми подробными пошаговыми рекомендациями:

• Первое: строительство любого здания всегда начинается с проекта.Если здесь все готово, можно сразу переходить ко второму шагу.
• Второй: Даже такую ​​легкую конструкцию, как баня из блоков, нужно ставить на фундамент. Выбор определенного типа основания для вашего здания делается в зависимости от качества почвы под ним.

Универсал представляет собой заглубленный или не заглубленный столбчатый фундамент, состоящий из готовых бетонных блоков. Главный его недостаток — невозможно утеплить цоколь и пол соответственно.Столбчатый свайный фундамент подходит для грунтов, склонных к проседанию или оползням. Также сложно утеплить подземное пространство.

Ленточный фундамент — самое подходящее основание для блочной ванны практически на любом грунте. Чтобы сделать плоскую и прочную основу из полос, нужно сделать правильную разметку. Выкопайте траншею необходимой ширины и глубины по периметру будущего здания и перегородок внутри него. Далее монтируется опалубка. Ко дну траншей утрамбовывается слой песка не более 15 см.

Укладываем армированную основу (сетку, стержни и тд) на песок. Приготовив раствор, заполняем им опалубку, заполнив все пустоты. Опору можно снять через 7 дней … Продолжаем стоять фундамент, периодически смачивая его водой во избежание растрескивания. Укладка блоков поверх основания возможна только через месяц.

• Третий: блочная кладка. Гидроизоляция выполняется поверх высохшего и настоящего фундамента.Несмотря на то, что блоки укладываются с помощью специального клея, первые два ряда рекомендуется скреплять между собой с помощью стандартного цементного раствора. Укладка начинается с углов конструкции. При этом каждый угловой блок должен выступать на 0,5 см за фундамент. Желательно каждый ряд проверять уровнем. Не забывайте через каждые 3-4 ряда устанавливать арматуру. А также в проемах. Это сделает конструкцию более прочной.
• Четвертый: При перестройке стен можно приступать к отделке стяжки пола.

• Пятый: мы полностью погружаемся в установку кровли и установку кровли. Этот процесс очень важен. Так как именно на этом этапе выполняются все необходимые действия для комфортного вывода дымохода печи наружу, чтобы не скапливались газы и пары, чтобы не возник пожар и так далее. А еще, чтобы зимой все тепло не уходило через крышу, она утеплена.

• Шестое: Еще один важный момент в процессе строительства бани из блоков, она облицована снаружи. Стены утеплены. Плюс ко всему хозяин выбирает сайдинг, плитку или деревянные панели на свой вкус. С внутренней стороны сделана только пароизоляция, предотвращающая образование конденсата на внутренней стенке блочной конструкции.

Примерное расположение слоев утеплителя газобетонных плит в составе бани Вы можете увидеть на фото.

Рано или поздно каждый хозяин задумывается о том, чтобы построить баню на своем приусадебном участке. Пеноблок считается одним из подходящих материалов для этих целей. К достоинствам такого материала можно отнести: простоту возведения и доступную стоимость самого стройматериала. Ванну из пеноблока своими руками можно соорудить рядом с жилым домом или вдали от него. При соблюдении технологии строительства построить баню можно примерно за две недели.

Пошаговая инструкция постройки ванны из пеноблока своими руками

Подготовка основания

Перед тем, как приступить к возведению ванны из пеноблока, рекомендуется оформить будущую конструкцию пр. .Для этого исходя из характеристик участка составляются все необходимые расчеты и чертежи. Вес готовой конструкции вне зависимости от ее размеров будет небольшим. Именно поэтому для такой конструкции будет достаточно небольшой по толщине основания. Для строительства бани из пеноблоков подойдет обыкновенный ленточный фундамент , для устройства которого потребуется сделать следующее:

• выполнить разметку на земле с помощью колышков, рулетки, строительных ниток и геодезических приспособлений;
• выкопать котлован … В нашем случае в виде траншеи;
• установить опалубку ;
• проложить арматуру или арматурную сетку;
• приготовить бетонную смесь и залить ее в ранее установленную опалубку;
• После схватывания бетона опалубка снимается.

После того, как ленточный фундамент наберет прочность, можно будет приступить к заливке бетона основания печи … На этом этапе также необходимо будет провести инженерные сети.Они понадобятся для организации отвода воды.

Совет: чтобы возведенная конструкция была ровной, необходимо использовать уровень и отвес для контроля на всех этапах строительства.

Бетонное основание печи должно превышать размеры нижней части печи. Для этого нужно произвести соответствующие замеры, после чего установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе устанавливается подушка по всей площади пола.Для этих целей подходит мелкофракционный щебень.

На завершающем этапе возведения пенобетонной бани производится устройство горизонтальной гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид. Между плинтусом и первым рядом пеноблочной кладки укладывается слой гидроизоляции.

Пошаговое строительство основных конструктивных элементов ванны из пеноблока своими руками

Кладка наружных и внутренних стен из пеноблоков.

Рекомендации: после того, как основание будет готово, можно приступать к кладке стен. Строя баню из пеноблоков своими руками, необходимо учитывать расположение будущей печи. Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия под топку, оконные и дверные проемы.

Укладка пол из пеноблоков.

Изготовление дерева внахлест … Бар подойдет для этих целей.

Устройство обрешетки и стропила .

Устройство покрытия кровли. В нашем случае будет использован цветной профлист. Также на этом этапе строительства нельзя забывать об установке конька.

После покрытия крыши можно приступить к устройству козырька … Для его покрытия можно использовать любой рубероид.Чтобы конструкция была устойчивой, потребуется установить две металлические трубы. Козырек крепится одной стороной к наружной стенке ванны, а другой — к металлическим опорам.

как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото

Далее можно переходить к обшивке фронтонов … Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны фронтона мы предусмотрели дополнительную дверь, а с другой сделали два вентиляционных отверстия и установили на них вентиляционные решетки.

Наружное устройство освещение .

Установка входных дверей и, если это предусмотрено проектом, окон .

Устройство крыльцо. Для этого необходимо установить опалубку и залить получившееся пространство бетоном. После того, как бетон наберет прочность, опалубку можно снимать. После этого для придания веранде законченного вида ее необходимо будет выложить плиткой для наружного применения.

Внутренние отделочные работы

На данном этапе возведения ванны из пеноблоков необходимо предусмотреть пароизоляцию , конструкцию. После этого можно приступать к монтажу вагонки.

Сауна из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

Совет: для внутренней облицовки лучше всего использовать натуральное дерево. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, то можно использовать вагонку с имитацией дерева.

Во избежание теплопотерь необходимо утеплить чердак минеральной ватой. Его необходимо проложить между этажами.

На заранее подготовленное место устанавливаем каменку, к которой необходимо подвести дымоход.

Совет: чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые использовались для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в зоне потолка каркас из арматуры и стального листа.

Дымоход необходимо вывести из крыши на определенное расстояние. Чтобы в него не попал мусор и атмосферные осадки, его нужно сверху закрыть колпачком.

Установка дверных коробок.

Укладка плитки на пол.

Совет: чтобы обеспечить качественный отвод воды, в ванной необходимо предусмотреть небольшой уклон… Рекомендуется делать это в сторону ресивера.

Сбоку парилки, вокруг самой конструкции печи, необходимо установить решетки из металла. Тогда в них будут заложены камни. Внизу стены нужно проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.

Совет: все металлические элементы должны быть окрашены черной эмалью.

строительство бани из пеноблоков.Фотоотчет

Для облицовки парилки использовалось натуральное дерево. Также на этом этапе были изготовлены деревянные лежаки и подголовники.

Емкость для воды установлена ​​в моечной.

Сауна из пеноблоков своими руками. Видео инструкция

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно построить баню из газосиликатных блоков … Далее будет рассмотрено строительство конструкции размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте — 2,25 м. Для кладки стен и фасадов мансарды использовали газосиликат. Для внутренней отделки комнаты отдыха и мансарды использовалась вагонка, для помывочной — плитка.

Преимущества газосиликата

Газосиликат имеет следующие преимущества:

• скорость строительства. Это связано с большими размерами этого строительного материала;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат — негорючий материал;
• этот материал не подвержен гниению;
• Относительно невысокая стоимость этого стройматериала.

Пошаговая инструкция строительства бани из газосиликатных блоков

Устройство ленточного фундамента с двумя слоями гидроизоляции рубероида.

Блоки размером 20х30х60 см подходят для кладки стен. Их необходимо уложить по краю. В итоге толщина стен должна составить 20 см. Для кладки блоков используется цементно-песчаный раствор в пропорции один к трем. Процесс кладки стен следующий: первые блоки нужно укладывать с углов.На слой рубероида, который использовался в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делается это строительным шпателем.

Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом 15 см. Таким образом будет произведена перевязка швов. В процессе строительства также необходимо определиться с расположением оконных и дверных проемов. Таким образом кладка стен ведется до тех пор, пока высота конструкции не достигнет 2.25 мес.

После этого можно переходить к устройству фронтона , чердачного помещения . Высота до конька крыши должна составлять 1,9 м.

Прокладка утеплителя в парилке из теплоизоляционных, пароизоляционных и отделочных материалов.

Внутренняя отделка помещений. Для этих целей использовалась обрезная доска толщиной 20 мм и шириной 125 мм.

Порядок укладки изоляции

На первом этапе необходимо набить на стены рейки … В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали планки крепятся саморезами.

Рекомендации: укладывать материал необходимо так, чтобы не было зазоров. Для этих целей непосредственно перед самой установкой можно немного отжать вату. После такой манипуляции он хорошо заполнит все пространство в ячейках.

Поверх теплоизоляции необходимо уложить слой пароизоляционного материала … В этом проекте предусмотрено два вида строительных материалов: фольга и пленка «Метаспан». Перед укладкой материала необходимо на рейки прибить пленку. Каждую деталь нужно складывать друг на друга. Достаточно будет 15-20 см. Поверх пленки необходимо уложить фольгу. Его также укладывают внахлест. Стыки материалов необходимо проклеить фольгированным скотчем.

Устройство облицовки вагонкой из дерева. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст дереву матовый эффект.

В моечной для отделки стен можно использовать плитку … Для этого проекта использовалась сплошная плитка толщиной 8 мм. Укладка производилась морозостойким и влагостойким плиточным клеем. Толщина клеевого слоя составляла около 10 мм.

Для декоративной отделки остальные помещения обшили вагонкой из осины.Облицовка крепилась к ранее установленному деревянному каркасу.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фотоотчет

Совет: для защиты древесины от вредного воздействия влаги и вредителей необходимо обрабатывать ее антисептическими составами в два слоя.

Проект бани из пеноблоков

Предлагаем Вашему вниманию проект «Строительство бани из пеноблоков площадью 34 кв.м.6 м2 ». На этой площади расположены: крытая терраса с мангалом, холл, постирочная, санузел, парилка и коридор. Общая площадь внутри бани 22,6 квадратных метра, общая площадь ванна с террасой составляет 34,6 кв. м. Размеры постройки 10,8х4,0 м. Такая постройка станет отличным многофункциональным украшением всей придомовой территории. проект станет любимым местом для всей семьи

По умолчанию ванна должна быть теплой, удобной и безопасной.И если раньше для строительства традиционных русских парных использовался деревянный сруб, а в последнее время активно применялись каркасные технологии, то сегодня из-за стремительного роста цен на стройматериалы не каждый человек может позволить себе парилку из дерева. .

Однако альтернатива есть всегда! Вы можете построить себе сауну из недорогих, легких и простых в установке блоков. Материал не содержит вредных веществ и по эксплуатационным характеристикам практически ничем не уступает более дорогим и капитальным аналогам, а в некоторых моментах даже значительно превосходит их.

Особенности строительства из блоков

Вам не нужно обладать какими-либо специальными навыками, чтобы построить какое-либо здание из блоков. Но обязательно ознакомьтесь с ключевыми особенностями этого материала.

Характеристики блока

Главной особенностью строительных блоков является их пористая структура. В этом случае размер, форма и объем пор меняются хаотично по всему блоку. Ввиду этого механические и теплофизические качества блоков также неоднородны по всему объему строительного изделия, поэтому теплоизоляция парилки должна быть особенно качественной.В этом случае баню необходимо утеплить как снаружи, так и изнутри.

Блоки впитывают влагу, как губка. И если летом в этом нет ничего особенно страшного, то зимой поглощенная влага замерзнет и увеличится в объеме, что может привести к разрушению блоков. Решить эту проблему можно качественной внешней и внутренней гидроизоляцией.

Преимущества блока

Блочные строительные материалы имеют множество преимуществ, а именно:

Недостатки блоков

Как и любой другой строительный материал, блоки имеют определенные недостатки, среди которых особого внимания заслуживают следующие моменты:

блоки
• впитывают влагу, что предъявляет дополнительные требования к гидроизоляции;
• Конденсат образуется и скапливается внутри стен.Для решения этой проблемы нужно использовать качественные пароизоляционные материалы.

К относительным недостаткам можно отнести хрупкость — по сравнению с кирпичом и монолитными бетонными блоками — и меньшую экологичность (по сравнению с натуральным деревом).

Однако блокам можно простить все недостатки, особенно когда денег на строительство бани не так много, сроки сжатые, а обратиться к профессиональным строителям нет возможности.

Строительство фундамента

При выполнении практически любых строительных работ важнейшим и ответственным этапом является устройство качественного и надежного фундамента.Блочная ванна не исключение. Немедленно подготовьте необходимые аксессуары, в том числе:

• молоток для духовки;
Отвес
• ;
• строительный уровень;
Правило
• ;
Резиновый молоток
• ;
• мокрая щетка;
Сито
• ;
Шпатель
• ;
Строительные леса
• ;
• кв.

Лучший вариант цоколя под пару блоков — ленточный фундамент.

Шаг первый. Выкопайте яму глубиной около 60 см.Остальные размеры ямы определите в соответствии с габаритами будущей бани.

Второй шаг. По углам ямы выставить штифты, натянуть между ними любую веревку и, руководствуясь натянутым шпагатом, через каждые 180-200 см ставить промежуточные стержни. Это упростит вам дальнейшую проверку ровности фундамента.

Шаг третий. Засыпьте дно ямы слоем песка и гравия. Утрамбовать засыпку. Для лучшего утрамбовки подушку можно полить водой.

Шаг четвертый. Уложите арматурный каркас на утрамбованную засыпку. Традиционно каркас собирается из прутьев диаметром 12-14 мм. Размер ячеек армирующей сетки 10-15 см.

Шаг пятый. Соберите и установите опалубку.

Шаг шестой. Залить бетонный раствор, лучший вариант — бетон марки М200. Удобнее всего использовать готовый раствор.

На этапе устройства фундамента продумайте вопросы подачи воды в баню и водоотведения.

Оставьте залитый фундамент на 3-5 недель, чтобы он полностью затвердел. На промерзший фундамент укладывают гидроизоляцию (обычно используют рубероид) и приступают к возведению стен.

В строительстве стен из блоков нет ничего сложного. Это простая, многоэтапная процедура, требующая только строгого соблюдения рекомендаций и основных рекомендаций.

Шаг первый. Определите по строительному уровню самый высокий угол фундамента. Именно с него вы начнете выкладывать блоки.

Второй шаг. Приступаем к укладке блоков. Первый ряд блочной кладки — самый ответственный. Используйте простой цементно-песчаный раствор, чтобы скрепить блоки. Обязательно проверяйте, чтобы блоки уложены равномерно на каждом этапе. Сами блоки разместите на краю. Межблочные швы должны быть сведены к минимуму.

Выложите первый ряд из строительных блоков с наибольшей плотностью.

Полностью выложите первый ряд.

Шаг третий.Продолжаем выкладывать блоки. Второй и последующие ряды блоков уложите с помощью клея, предназначенного для данного вида работ. Состав продается в формате сухой смеси и готовится прямо на стройплощадке. Вам просто нужно смешать его с водой. Приготовьте смесь согласно инструкции производителя. В этом вам поможет дрель со специальной насадкой, а еще лучше — строительный миксер.

Клей

предпочтительнее обычного цементного раствора по той причине, что в случае использования специального состава готовые стены практически не будут иметь «мостиков холода».Это очень хорошо скажется на эксплуатационных качествах готовой ванны.

Равномерно распределите клей по блоку. Используйте резиновый молоток, чтобы выровнять и уплотнить блоки.

Выложите блоки в 3 ряда. Между рядами поместите мелкую армирующую сетку. Не забудьте оставить место для дверей и окон в соответствии с дизайном вашей бани.

Выложите все ряды здания в соответствии с выбранным проектом и приступайте к устройству конструкции крыши.

Монтаж крыши

Обратите особое внимание на конструкцию кровельной конструкции, ведь от нее во многом зависит надежность всей ванны.

Шаг первый. Установите опорную балку и балки перекрытия.

Второй шаг. Собрать и установить стропила.

Шаг третий. Прибейте доски обшивки к стропилам.

Шаг четвертый. С внутренней стороны прибейте к стропилам пароизоляционный материал.

Шаг пятый. Снаружи в ячейки обрешетки положить утеплитель.

Шаг шестой. Покройте утеплитель гидроизоляционным материалом. Прикрепите гидроизоляцию к обрешетке степлером.

Шаг седьмой. Прибейте бруски контррешетки к обрешетке.

Шаг восьмой. Установите выбранное кровельное покрытие. Оптимальный вариант по цене и качеству — это профнастил.

Фронтон необходимо зашить рубероидом.Отделку мансардного помещения бани отделайте на свое усмотрение.

Отделка блочной ванны

Строительные блоки, какими бы качественными они ни были, все же остаются уязвимыми для влаги, поэтому без грамотной гидроизоляции не обойтись. Защита от влаги должна быть комплексной. Так, блоки следует пропитать специальными гидрофобизирующими составами и дополнительно покрыть специальными пленками снаружи (подойдет и простой полиэтилен).

В отделке бани предусмотрено обязательное устройство пароизоляционного слоя.К внутренним поверхностям ванны крепится пароизоляция. Лучше всего использовать качественные мембраны. Они обеспечат необходимый уровень воздухообмена и не позволят влаге повредить материал.

Изоляция стен снаружи

Для наружной облицовки лучше всего использовать современные навесные вентилируемые панели. Сайдинг работает хорошо. Любую облицовку необходимо закрепить таким образом, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4-5 см от поверхности стены. Обычная обрешетка позволит вам выполнить это требование.

Для внутренней отделки традиционно используется вагонка. Полы лучше всего покрыть керамической плиткой.

В остальном ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы используемые вами материалы нормально выдерживали воздействие высокой температуры и чрезмерной влажности воздуха, оставаясь при этом безопасными для посетителей бани и не теряя своих первоначальных эстетических качеств.

Таким образом, даже не имея внушительного бюджета и не обладая навыками строителя, вы можете собственными руками построить полноценную, надежную, безопасную, удобную и долговечную баню из блоков.