Коробка для дверей своими руками: Как сделать дверную коробку своими руками

Установка коробки межкомнатных дверей своими руками

Оглавление статьи:

1. Подготовительный этап перед сборкой и установкой
2. Этап первый. Сборка дверного короба
3. Этап второй. Установка дверного короба

Установить коробку для межкомнатных дверей в своем жилище под силу каждому, нужно только запастись для этого необходимым минимумом знаний и проявить внимательность, аккуратность и терпение на всех этапах работы.

Выполняя такие работы самостоятельно, можно сэкономить значительные денежные средства, ведь может быть необходимость установить не одну, а сразу несколько коробок для дверей.

Подготовительный этап перед сборкой и установкой

Стандартная установка коробки межкомнатных дверей своими руками состоит из трех основных этапов:

1. Первый — измерительные и подготовительные работы.
2. Второй — это сборка самой коробки.
3. Третий — ее последующая установка.

Вот список инструментов, необходимых вам на всех этапах установки коробки:

• Отвертка. Можно использовать шуруповёрт, если есть в наличии.
• Любой строительный уровень.
• Ножовка по дереву или же заусовочная пила.
• Стамеска.
• Дрель и сверла для нее.
• Струбцина.
• Брусья деревянные (для клиньев и распорок).
• Измерительная рулетка.
• Саморезы определенных размеров.
• Простой карандаш.

Вы можете заменить его любыми другими, схожими по функциям инструментами.

Дверная коробка состоит из нескольких частей, которые могут быть различны по параметрам, которые зависят от того какая у стены толщина. Например, для стандартной кирпичной стены с толщиной 75 мм., подходит коробка с шириной 108 мм., а для брусчатой стены в 100 мм., подходит коробка с шириной в 120 мм.

Это важно учитывать, чтобы избежать проблем в будущем, при установке наличников.

Есть несколько способов соединения частей , когда происходит установка коробки различных межкомнатных дверей своими руками.

Первый — соединение с помощью шипов. При использовании этого вида соединения — выполняется запиливание шипов на частях коробки для межкомнатных дверей, которые позже, необходимо будет соединить с пазами на противоположных частях.

Второй способ соединения выполняется с помощью запиливания частей дверной коробки под углом в 45 градусов.

Третий способ — наиболее простой и выполняется с помощью запиливания частей дверной коробки под углом в 90 градусов.

Во втором и третьем способе дальнейшее соединение частей коробки происходит с использованием саморезов. После разметки под отверстия для саморезов, части коробки разбираются для крепления петель.

Перед установкой коробки, при наличии в дверном проеме старой — необходимо от нее избавиться и подготовить поверхности дверного проема к установке новой.

Этап первый. Сборка дверного короба

В начале работы вам необходимо отрезать длинные элементы дверной коробки, не забыв учесть толщину напольного покрытия и его особенности.

Стандартный зазор для жилого помещения — это 10 миллиметров. Рекомендуется выполнять это действие на верстаке или столе, при отсутствии этих вариантов можно произвести эту работу это на полу, главное чтобы он был ровным. На место работы рекомендуется подстелить ткань или картон либо другой подходящий под это материал.

В основном, дверные коробки для межкомнатных дверей продаются универсального размера. Если у вас в наличии универсальный размер, то подрежьте верхнюю часть коробки в размер устанавливаемого дверного полотна.

Эту работу рекомендуется выполнять циркулярной пилой либо ножовкой хорошего качества и стуслом, для строгого соблюдения угла в 45 градусов.

Необходимый размер верхней части коробки двери в месте сопряжения с дверным полотном — должен соответствовать ширине этого полотна плюс ещё 7 миллиметров. Эту разметку можно выполнить с помощью его прикладывания к верхнему торцу полотна.

Далее необходимо соединить длинные и короткие части коробки межкомнатной двери и зажать стыкуемые углы струбциной, просверлив них после этого, поочередно, под углом в 45 градусов сквозные отверстия диаметром в 2. 5 мм.

Затем необходимо рассоединить элементы, а после этого в длинной части просверлить отверстие в 4,5 миллиметра, также необходимо это сделать и с противоположной стороны.

После этого нужно стянуть длинные элементы коробки с короткими.

Необходимо проследить отсутствие вертикального смещения элементов коробки.

Желательно уложить полотно межкомнатной двери в конструкцию собираемой вами коробки. Между прилегающими поверхностями полотна и коробки, обязательно должен быть небольшой зазор в 3 — 5 миллиметров.

Коробка должна иметь точную, прямоугольную форму, а зазоры между коробкой и полотном в будущем, не должны быть меньше 3 миллиметров.

Если коробка соответствует выше перечисленным параметрам, то вы все сделали правильно, а значит можно переходить ко второму важному этапу — ее установке.

Этап второй. Установка дверного короба

Устанавливать коробку можно как с дверным полотном, так и без него, используя различные распорки.

Для большей надежности, можно прибить по углам собранной коробки, деревянные планки, что обеспечит большую жесткость соединения.

Помимо основного средства установки коробки в дверном проеме — монтажной пены, для большей надежности и долговечности можно использовать анкерные болты для ее дополнительного закрепления.

Первым делом защитите поверхность коробки малярным скотчем либо бумагой, потому что удалить следы монтажной пены бывает довольно проблематично. Далее, коробку с распорками или полотном необходимо разместить в проеме. А с помощью клиньев необходимо жестко и надежно зафиксировать верхнюю часть коробки.

Закрепление нижней части коробки должно производиться аккуратно и строго вертикально, что вы сможете определить с помощью подготовленного заранее строительного уровня, даже если сами стены не вертикальны. Такой подход позволит избежать в будущем самопроизвольного открытия либо закрытия двери.

После того, как вы забили клинья, устанавливается еще одна, дополнительная распорка, напротив недавно установленных нижних клиньев, причем ширина этой распорки должна быть равной ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров учтенного зазора.

Далее нужно выполнить так называемое «запенивание» коробки для межкомнатных дверей с целью ее надежного закрепления в проеме и заполнении зазоров и щелей между коробкой и стеной в проеме.

Если вы выполняли установку коробки без дверного полотна, то необходимо использовать распорки. Потому, что при поляризации монтажной пены может произойти деформация частей коробки. Монтажная пена при высыхании может увеличиваться в объеме на 50%

Работать с монтажной пеной нужно осторожно и в перчатках, потому как до своей полимеризации (застывания и расширения) она является токсичной. Рекомендуется дождаться её полного высыхания.

Далее идет установка наличников для коробки межкомнатной двери. Определив его длину, необходимо отпилить лишнее под углом в 45 градусов с использованием ножовки, стусла или заусовочной пилы, если такая имеется в наличии.

Следующим, идет надежное закрепление наличника с помощью финишных гвоздей.

В дальнейшем, рекомендуется избегать повышенной влажности в помещении где установлена коробка во избежание расслаивания и разбухания частей коробки.

Также, коробку запрещается устанавливать в помещениях с постоянной повышенной влажностью, на земляном или цементном полу.

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

Содержание статьи Свернуть

Установка дверной коробки межкомнатной двери – ответственная работа для выполнения которой нужно обладать определёнными навыками и иметь под рукой набор специальных инструментов. Если этот элемент заполнения проёма установлен некорректно или зафиксирован недостаточно прочно, то эксплуатация двери будет сильно затруднена. Поэтому, если домашний мастер принял решение об установки дверной коробки самостоятельно, ему необходимо изучить подробный алгоритм действий при выполнении этой работы и ознакомиться с нюансами, соблюдение которых позволит исключить серьёзные ошибки.

Рис. 1. Установленная в проём дверная коробка

Как выбрать дверную коробку

Как правило, производители, давно работающие на рынке, предлагают клиентам комплексный вариант решения задачи по заполнению проёма. Вы общем случае, дверной блок под ключ продаётся с коробкой, полотном, доборами, наличниками и фурнитурой. Однако, при необходимости приобретения данного элемента в разобранном состоянии, нужно учитывать следующие особенности:

• Проём в стене после установки несущей рамы должен иметь монтажные зазоры 30 – 40 мм, которые впоследствии заполняются монтажной пеной.
• Толщину коробки следует подбирать таким образом, чтобы она была полностью скрыта в створе стены.
• При толстой стене несущий остов двери лучше заказывать совместно с доборами после снятия размеров с проёма.
• Все линейные элементы коробки должны быть прямыми. Особенно важен данный параметр при монтаже рамы из дерева. При дефектах производства, использовании некачественного сырья или в следствие недопустимых условий хранения, древесина может деформироваться, и установить такой элемент будет гораздо сложнее.

Рис. 2. Детали несущей рамы

Как правило, несущая рама состоит из 3 элементов – 2 стойки и перемычка. Если приобрести изделие в сборе не представляется возможным, детали, предназначенные для дальнейшей сборки, должны быть немного длиннее, чем габарит проёма для возможности подрезки.

Как подготовить проём к монтажу

Для того, чтобы смонтировать несущую раму для заполнения проёма в стене, необходимо провести подготовительные работы. Эта процедура выполняется в несколько этапов, а именно:

• В случае замены пришедшей в негодность двери, установленная в стене старая несущая конструкция для полотна должна быть полностью демонтирована со всеми элементами уплотнения.
• При необходимости изменения ширины или высоты, мастер производит расширение путём демонтажа части стены, либо сужение проёма.
• Если края проёма неровные, их необходимо оштукатурить, соблюдая ортогональность всех 4 углов.
• После подготовительных работ нужно произвести замеры для последующего заказа коробки. Для того, чтобы не допустить ошибок, полученные параметры следует перенести на бумагу, составив примитивный чертёж. На данном рисунке должны быть указаны такие размеры, как высота и ширина проёма, а также толщина стены.
• Если элемент стены имеет отклонения, то перечисленные размеры необходимо снять в нескольких точках по высоте, ширине и толщине будущей коробки.
• По полученному эскизу, с учётом монтажных допусков, выбирается и заказывается несущая рама.

Рис. 3. Замер проёма перед установкой

После приобретения каркаса двери, необходимо обеспечить его сборку и установку в проём. Следует учесть, что при заказе деталей мастер должен понимать направление движения полотна при открывании или закрывании, так как от этого зависит положение коробки относительно толщины стены.

Материалы, которые могут потребоваться для заполнения проёма

Установка дверной коробки требует наличия определённых материалов, либо готовых конструктивных элементов для успешного монтажа. Так, при покупке комплекта двери нужно учитывать следующие нюансы:

• Несущая рама может быть выполнена из разных материалов – натуральное дерево, шпон, МДФ с ламинированной плёнкой, алюминий или пластик. Для выбора конкретного материала необходимо учитывать стилистику помещения, температурно-влажностный режим и характер эксплуатации дверного проёма.
• Приобретать коробку лучше в комплекте с доборами и наличниками с аналогичной фактурой и оттенком. Для стыковки элементов между собой лучше использовать телескопические заводские детали, которые собираются с высокой точностью по принципу конструктора.
• После установки несущего элемента двери, на его поверхности могут остаться видимые элементы крепления, либо дефекты от неосторожного обращения с инструментом. В таких случаях могут понадобиться пластиковые заглушки и восковой карандаш в тон основного материала коробки.

Рис. 4. Декоративные пластиковые заглушки

В зависимости от материала дверной рамы и стеновой конструкции, в которой устроен проём, способы монтажа коробки, а также элементы крепления отличаются между собой, и для выбора нужных метизов стоит прислушаться к рекомендациям продавца-консультанта в торговой точке.

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Монтаж несущего элемента заполнения проёма не может быть осуществлён без набора определённых инструментов. Учитывая, что работа выполняется в несколько этапов, каждый из них потребует наличия следующих приспособлений:

• Снятие размеров проёма, а также разметка конструктивных элементов коробки производится при помощи рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
• Для подрезки линейных элементов с целью последующей стыковки, нужно использовать ножовку с мелким зубом и стусло, электрический лобзик по дереву, ручную циркулярную пилу, либо профессиональный торцовочный станок с регулируемой станиной. В ряде случаев мастера прибегают к использованию стандартной болгарки с отрезным диском.
• Монтаж коробки производится при помощи анкерных болтов, зафиксированных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей необходим перфоратор со сверлами, молоток, анкерные болты, отвертка, либо шуруповёрт и ключ, если речь идёт о затяжке метизов распорного действия.
• Для позиционирования несущей рамы в проёме с учётом монтажных зазоров, нужно приобрести набор распорных дюбелей и один или два баллончика монтажной пены с пистолетом для возможности её нанесения.
• Для фиксации положения коробки после монтажа применяется малярный скотч и распорные ригели. Для удаления лишних частей пены после твердения, под рукой должен быть строительный складной нож.
• Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки, потребуются отвес, строительный уровень (обычный, либо лазерный) и угольник.

Рис. 5. Торцовочный станок с регулируемой станиной

В случае необходимости демонтажа старой рамы, мастер должен иметь лом-фомку, гвоздодёр и бытовой топор. Принцип выполнения данной работы зависит от материала коробки, а также от необходимости сохранения старого конструктивного элемента и использования его повторно в другом месте.

Инструкция по демонтажу старой дверной коробки

Если речь идёт о замене дверей в квартире, жилом доме или офисе, то перед началом работ необходимо демонтировать старую несущую раму. В случае, если необходимости сохранения коробки нет, то её можно распилить на части и удалить топором из проёма. Однако для некоторых людей эти детали представляют ценность, и о разрушающих методах демонтажа не может быть и речи. В таких случаях для снятия дверной коробки необходимо следовать приведённым ниже рекомендациям:

• Мастер аккуратно снимает наличники с двери, срезая со стены остатки клеевого состава.
• Дверь снимается с петель, после чего каждый крепёжный элемент подвесов откручивается при помощи отвёртки или шуруповёрта. Если старые шурупы не поддаются демонтажу. Их придётся сточить болгаркой с абразивным диском.
• Из монтажных зазоров между дверной коробкой и стеной проёма извлекается пена до тех пор, пока стальные анкерные элементы не окажутся в поле зрения.
• Далее берётся болгарка с диском большого диаметра, вставляется в монтажный зазор и каждый анкер аккуратно срезается.
• Несущая рама в сборе извлекается из створа стены, после чего она может быть легко разобрана на составляющие.
• Проём очищается изнутри и, при необходимости, мастер изменяет его габариты.

Рис. 6. Процесс демонтажа

Работы по демонтажу должны вестись с предельной осторожностью, так как старые элементы могут дать трещину или сломаться в самый неожиданный момент. Для того, чтобы обезопасить своё здоровье, мастеру следует использовать защитные очки, перчатки и респиратор.

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Перед тем, как установить элемент в проём, его необходимо собрать в готовую раму требуемых габаритов. Эта работа выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

• Если элемент коробки был изготовлен на заводе с учётом предстоящей стыковки, он может быть снабжён специальным шипом на каждом торце перемычки. Эта конструктивная деталь при сборке рамы точно подходит к пазу в вертикальной стойки, из-за чего получается ровное и надёжное соединение. Для фиксации положения ортогональных стоек и перемычки, с внешней стороны рамки устраиваются несколько саморезов, которые будут надёжно скрыты после монтажа.

Рис. 7. Сборка в шип

• Если домовладелец принимает решение о стыковке элементов каркаса двери под 90 градусов, а детали не имеют фабричных прорезей, то такая работа выполняется постепенно.

Прежде всего, каждый вертикальный и горизонтальный элемент, входящий в состав коробки, подрезается торцовочным станком или ножовкой с использованием шаблона под прямым углом. Далее мастер аккуратно выбирает посадочный паз в перемычке, работая стамеской.

В результате, получается деталь сопряжения с шипом, сформированным вручную.

Рис. 8. Стыковка под 90 градусов

• Самый эстетичный, но одновременно сложный тип сборки несущей рамы двери – это стыковка её элементов под углом 45 градусов. Для подрезки деталей, помимо торцовочного станка с возможностью наклона рабочего органа, потребуется стусло с широкой посадочной площадкой. После запила кромки детали, необходимо попытаться собрать коробку на полу в горизонтальном положении и, если в результате стыковки образуются зазоры, их необходимо довести до ума напильником или абразивным диском мелкой зернистости.
• По завершении сборки, все элементы крепятся друг к другу саморезами. Следует учесть, что металл метиза может легко расщепить мягкое дерево или МДФ. Для того, чтобы этого не произошло, фиксирующий элемент лучше всего закручивать в заранее подготовленное отверстие меньшего диаметра.

Рис. 9. Сопряжение под 45 градусов

• Для упрощения дальнейших работ, в одну из стоек рекомендуется врезать петли для крепления двери.

Элементы подвеса прикладываются в нужном месте по длине детали, обводятся карандашом по периметру, после чего мастер при помощи фрезера или стамески выбирает лишнюю древесину на глубину, соответствующую толщине пластины петли.

Далее, элемент петли без ответной части фиксируется на саморезы в созданное углубление с предварительным устройством отверстий малого диаметра.

Если межкомнатная дверь имеет небольшую массу, для её нормального функционирования достаточно устройства двух петель – на расстоянии 20 – 25 см от каждого торца. При необходимости монтажа тяжёлой конструкции, рекомендуется добавить третий подвес, смещённый к верхней части стойки на расстоянии 40 – 50 см от центра высоты изделия.

Рис. 10. Устройство подвесов

После сборки коробки мастер проверяет её габариты, углы сопряжения на предмет перпендикулярности, а также качество и надёжность всех креплений. При удовлетворительном результате можно приступать к монтажным работам.

Как производится монтаж несущей рамы

Установка предварительно собранной дверной коробки в подготовленный для неё проём – самый ответственный этап работ, от которого будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации полотна. Для того, чтобы получить желаемый результат, все работы проводятся в соответствии с определёнными этапами:

1. Готовая конструкция устанавливается в дверной проём, таким образом, чтобы со всех 3 сторон образовался монтажный зазор, а одна из граней коробки находилась в плоскости со стеной.
2. Далее несущая рама выверяется по вертикали и горизонтали, а также на предмет соблюдения ортогональности углов в местах сопряжения стоек с перемычкой.
3. Если конструкция приняла проектное положение, в монтажные зазоры забиваются клинья до тех пор, пока она не будет жёстко зафиксирована в проёме. Учитывая, что порог для двери устраивается далеко не всегда, неполный прямоугольник может потерять свою форму из-за распорного усилия. В таких случаях следует применить монтажный ригель в уровне нижней части коробки.

Рис. 11. Устройство клиньев

1. После забивки клиньев следует ещё раз убедиться, что геометрия конструкции не нарушилась. Так, требуется проверить вертикальность стоек, соблюдение всех 4 углов, а также прямолинейность вертикальных элементов конструкции, так как при расклинивании они могут деформироваться, и дверь в такую коробку поставить уже не удастся.
2. Если геометрия оказалась нарушенной, то по высоте конструкции стоит добавить 1 – 2 деревянных ригеля для компенсации деформаций и создания обратного усилия.
3. В случае, если конструкция устраивается в несущей стене из каменных материалов, её необходимо зафиксировать на дюбель-саморезы, представленные в широком ассортименте в любом строительном магазине. Мастер сверлит отверстия по высоте стойки на расстоянии 50 см друг от друга, после чего в них вставляются дюбели с шурупами сквозь вертикальный элемент.
4. Далее потребуется шуруповёрт для того, чтобы зафиксировать метиз в теле стены. Для того, чтобы на поверхности стойки не было видимой части шляпки самореза, перед его закручиванием стоит выбрать конусное углубление на глубину 2 – 3 мм от видимой поверхности коробки. Данное действие выполняется дрелью с толстым сверлом, диаметр которого соответствует габаритам шляпки самореза.
5. Для того, чтобы придать устойчивость всей конструкции, перед устройством крепежей в монтажный зазор следует установить деревянные пробки, которые придадут дополнительную жёсткость и не дадут элементам деформироваться.
6. По завершении фиксации, монтажные зазоры необходимо заполнить строительной пеной и оставить проём в таком состоянии на несколько чесов или на сутки.

Рис. 12. Заполнение строительной пеной

1. После застывания пены, распорная конструкция подлежит демонтажу, а излишки пены аккуратно срезаются строительным ножом.
2. На финальном этапе останется установить пластиковые декоративные заглушки для того, чтобы скрыть элементы крепления, после чего можно приступать к установке дверного полотна, доборных планок и наличников.

Некоторые начинающие мастера допускают ошибки при монтаже плинтуса, пытаясь довести эти элементы до створа дверной коробки. Данное решение является неверным, и плинтус устраивается исключительно после монтажа «обналички».

После окончания устройства коробки, мастеру следует навесить элемент полотна и испытать его в действии. При правильном монтаже полотно не может открываться или закрываться под действием силы тяжести, что говорит о перекосе. Кроме того, расстояние от чистого пола до полотна на всей амплитуде открывания должно быть постоянным, а при закрывании двери должна входить в элемент притвора без усилий, с последующей фиксацией на защёлку.

Рис. 13. Результат монтажа

Выводы

Монтаж несущей рамы межкомнатной двери собственными руками – не такой простой процесс, как это может показаться на первый взгляд. Как правило, новичкам тяжело справиться с такой задачей, особенно если установке подлежит дорогая массивная дверь. В таких случаях лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые имеют необходимый опыт работы и набор инструментов для быстрого и качественного монтажа. Стоит помнить, что неточности, которые могут быть допущены при устройстве дверной коробки в отсутствие навыков могут привести к непоправимым последствиям, и несущую раму придётся демонтировать.

Украсьте свою входную дверь с помощью плантаторов номера дома.

Введение

Попрощайтесь со скукой: при изготовлении собственной дверной таблички вы можете проявить немного больше творчества, чем просто использовать скучные старые методы, такие как глина или соленое тесто. С нашей идеей вы не просто получаете дверную табличку с вашим именем или номером дома рядом с дверью, вы также получаете милый маленький садик. И это также просто сделать — на самом деле, самое сложное, вероятно, выбрать правильные растения для этого!

Вам нужна

• Рабочие перчатки

• А

• рулетка

• малярный валик с поддоном

• винтовые зажимы

• карандаш

• 1 лист фанеры: около 120 x 100 см (Д x Ш), толщина 15-18 мм

• вкладыш для бассейна

• x 6 мм (Д x 6 90:004 1 винты

• 2 шурупа плюс подходящие анкеры, в зависимости от типа стены

• краска для школьной доски (черная): около 345 мл

• белый мел

• для выращивания в открытом грунте)

• суккулентная почва (или смесь песка, почвы и гравия)

L: длина, W: ширина, H: высота, D: диаметр

Отметьте размеры дверной таблички, сделанной своими руками

Измерьте древесину с помощью складной линейки

Вам понадобятся: карандаш, угольник, рулетка, 1 лист фанеры

Чтобы убедиться, что в доме достаточно места для растений коробка, она должна быть подходящего размера. Итак, отметьте на деревянной доске следующие размеры с помощью карандаша и складной линейки:

• 1 задняя стенка: 60 ​​x 60 см (Д x Ш)
• 1 передняя стенка: 60 ​​x 15 см (Д x Ш)
• 1 нижняя сторона ящика для кашпо: 60 см минус удвоенная толщина доска х 15 см (Д х Ш), поэтому в нашем случае 56,4 х 15 см (Д х Ш)
• 2 стороны ящика для цветов: 15 х 15 см (Д х Ш)

Отпилите косой срез на передней и боковых сторонах ящика для сеялки и оставьте достаточно места на более коротких сторонах, чтобы поставить пилу.

Шаг 2 7

Распилите деревянные детали для самодельной таблички на дверь

Отпилите заднюю стенку дверной таблички и нижнюю сторону ящика для цветов. Отпилите скосы спереди и с двух сторон.

Вам потребуются: пила NanoBlade, защитные очки, рабочие перчатки, винтовые зажимы. размеры, пора приступать к работе с пилой. Чтобы деревянные детали подошли друг к другу, чтобы позже сделать коробку, убедитесь, что вы сделали косой срез (т. е. под углом 45 градусов) при распиливании передней и боковых сторон коробки для кашпо.

Мы составили следующие инструкции, чтобы показать вам, как распиливать доски:

• Отпилите щит (Д х Ш: 60 х 60 см) и прямую нижнюю сторону (Д х Ш: 56,4 х 15 см).
• 1 доска (Д х Ш: 60 х 15 см): распилите длинные стороны прямо и сделайте косой скос на более коротких сторонах.
• 2 доски: (Д х Ш: 15 х 15 см): распилите длинную сторону и короткую сторону сзади прямо и сделайте косой срез на более короткой стороне спереди.

Чтобы сделать идеальный скос на концах досок, начертите на доске линию под углом 45 градусов. Поместите пильное полотно на линию под углом 45 градусов и начните пилить. Независимо от того, пилите ли вы прямо или под углом 45 градусов, закрепите фанерные плиты винтовыми зажимами, чтобы они не соскользнули во время резки.

 

Шаг 3 7

Отшлифуйте кромки

Отшлифуйте отпиленные кромки с помощью универсальной шлифовальной машины и прямоугольной шлифовальной пластины.

Вам потребуется: Мультишлифмашина

Как только вы обрежете все доски до нужной длины и под прямым углом, отшлифуйте их наждачной бумагой (зернистость 120). Это удалит любые осколки и сделает края действительно гладкими. Чтобы доски не скользили во время шлифовки, держите их прижатыми.

Шаг 4 7

Покраска дерева краской для школьной доски

Покрытие дерева краской для школьной доски означает, что позже вы сможете написать мелом табличку на двери

Вам потребуются: малярный валик с поддоном, защитное покрытие для пола или покрытие, краска для школьной доски (черная)

Если вы хотите написать свою фамилию или красивое приветственное сообщение на самодельной дверной табличке, покройте дерево краской для школьной доски. Это позволит вам написать сообщение мелом и стереть его, если вы хотите изменить его. Покупая краску, убедитесь, что она подходит для наружных работ.

Смешайте краску для школьной доски с помощью мешалки и вылейте ее в лоток для краски. Затем обмакните в него малярный валик, сотрите излишки краски и равномерно нанесите краску на поверхность дерева. При необходимости добавьте второй слой краски после высыхания первого слоя.

Шаг 5 7

Привинтите коробку для кашпо, чтобы сделать табличку на дверь своими руками

Рекомендуется сначала собрать деревянные доски вместе в форме коробки, чтобы вы знали, где нужно просверлить отверстия, и вкрутить шурупы. можно начинать скручивать коробку

Вам потребуется: Мультишлифовальный станок, 16 шурупов: 4 x 50 мм (Г x Д)

Теперь вы можете скрутить различные кусочки дерева, чтобы создать самодельную табличку на дверь. Начать лучше всего с ящика для цветов. Прежде всего, соедините боковые и передние стороны в стыке под углом и прикрутите доски друг к другу. При необходимости можно заранее просверлить отверстия, чтобы ничего не болталось. Положите доску размером 56,4 x 15 см на землю и привинтите ее снизу. Создав коробку, прикрепите ее к большому щиту размером 60 x 60 см.

Шаг 6 7

Накройте дверную табличку пленкой для бассейна

Обрежьте пленку по размеру с помощью универсального ножа Теперь прикрепите пленку к ящику для цветов

Вам потребуются: Аккумуляторный степлер, нож для ковровых покрытий/канцелярский нож, пленка для бассейна

Чтобы создать правильную среду для выращивания растений в дверной табличке, сделанной своими руками, накройте деревянный ящик пленкой для бассейна. Это делает его идеальным для использования в качестве цветочного ящика. Положите пленку для бассейна на коробку и отметьте места, где ее нужно разрезать. Затем обрежьте его по размеру с помощью канцелярского ножа и прочно прикрепите степлером к дереву. После того, как скрепите его скобами, аккуратно обрежьте концы, чтобы они не торчали дальше, чем нужно.

Шаг 7 7

Посадите цветы и закрепите дверную табличку на стене

Посадите суккуленты, и вы почти закончили самодельную дверную табличку. суккуленты, почва для суккулентов, белый мел

Теперь почти готово: нужно просто что-нибудь посадить в новой дверной табличке и повесить на стену.

В настоящее время очень популярны суккуленты, которые идеально подходят для вывески на двери – при условии, что они подходят для климата. Просто заполните коробку сочной почвой (смесь песка, почвы и гравия) и осторожно поместите растения внутрь.

Перед установкой таблички на дверь необходимо решить, где просверлить отверстия. И прежде чем сверлить отверстия, вы также должны проверить, есть ли в области, которую вы хотите просверлить, водопроводные трубы или электрические кабели. Проверить это можно с помощью цифрового детектора. Чтобы точно узнать, как это сделать, ознакомьтесь с нашей статьей о безопасном бурении здесь.

Чтобы закрепить вывеску на стене, вам понадобится аккумуляторная дрель, ударная дрель или перфоратор (в зависимости от стены), а также подходящие винты и анкеры. После того, как вы установили табличку на дверь, все, что вам нужно сделать, это написать на ней сообщение. Он гарантированно привлечет восхищенные взгляды соседей!

Построй | Ящик для теней у спасенной двери

Спросите у этого старого дома Генеральный подрядчик Том Сильва и ведущий Кевин О’Коннор строят ящик для теней из дерева, переработанного из старой двери.

По Том Сильва и Кевин О’Коннор, ведущий

Поделитесь этой историей

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный

Стоимость

100 долларов США

Расчетное время

5-6 часов

Ступени:

1. Старые двери могут содержать свинцовую краску. Используйте тестовый набор из домашнего центра, чтобы проверить, присутствует ли свинец, и если это так, вы можете захотеть, чтобы дверь была зачищена профессионалом.
2. Разрежьте дверь на части с помощью циркулярной пилы. Используйте стойки и рельсы в качестве примерного ориентира для того, где делать надрезы.
3. Подровняйте стороны досок с помощью настольной пилы.
4. Сбрейте пятно с помощью настольной пилы. Сделайте два прохода через пилу с обеих сторон каждой доски. Поскольку это была старая дверь, используйте маску P95 или выше, чтобы защитить себя от опилок. После удаления пятна маску можно снять.
5. Используйте настольную пилу, чтобы сделать шпунт на краю одной из стоек, чтобы держать заднюю панель. На другой стороне той же стойки сделайте паз для крепления стекла.
6. Отшлифуйте заднюю панель двери, чтобы использовать ее в качестве подкладки для теневого ящика.
7. Заполните все отверстия самодельным шпаклевочным материалом для дерева, сделанным из опилок столярного клея, оставшихся от предыдущих распилов. Возможно, вам придется установить шпатлевку в большие отверстия, прежде чем добавлять шпаклевку для дерева. Отшлифуйте плиту и подложку наждачной бумагой средней зернистости.
8. Теперь нанесите датское масло на стойку, чтобы масло не попало на поверхность скосов. Выбросьте промасленные тряпки в ведро с водой, чтобы предотвратить самовозгорание.
9. Когда покрытие высохнет, отрежьте доски нужной длины на четыре части с помощью торцовочной пилы. Затем концы можно обрезать под углом 45 градусов.
10. Используя размеры досок, подложку можно обрезать по размеру с помощью настольной пилы.
11. Положите подложку поверх стекла. С помощью маркера обведите края подложки на стекле.
12. Надев перчатки, окуните кончик стеклореза в масло, затем проведите резцом по линии на стекле за один проход.
13. Переверните стакан так, чтобы начерченная линия проходила прямо над краем рабочего стола. Поднимите стакан вверх, затем защелкните его на столе. Стекло должно разбиться по линии.
Полиуретановый клей
14. активируется водой, поэтому намочите скосы и соедините вместе три из четырех деталей с помощью полиуретанового клея, убедившись, что срез паза со всех трех сторон совпадает. Прежде чем клей схватится, закончите закреплять детали гвоздями. Пока не закрепляйте четвертую сторону.
15. Нанесите спрей на угловые разрезы и нанесите клей на четвертую сторону.