Каркас крыши двухскатной своими руками: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок

как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок

Содержание:

Особенности подбора варианта стропильной системы
Материалы для каркаса крыши
Способы защиты древесины для каркаса
Монтаж мауэрлата своими руками
Обустройство системы стропил — технология
Как сделать обрешетку кровли
Выбор вида крыши

Главным элементом конструкции крыши является каркас, поскольку на него приходится большая механическая нагрузка. По этой причине к нему предъявляются повышенные требования относительно надежности, прочности и долговечности.

Даже при использовании самых качественных стройматериалов для обустройства кровли, если каркас крыши выполнен с нарушением технологии, возведенная конструкция быстро придет в негодность.

Каркасную часть небольшого по площади дома возвести можно самостоятельно, но при условии проведения правильных расчетов, владения навыками строительных работ и соответствующей теоретической подготовке.

В результате получится сэкономить немалую сумму. Если все же решено воспользоваться услугами профессиональных кровельщиков, тогда владелец дома сможет держать под контролем процесс создания каркаса.

В статье описано обустройство наиболее распространенного типа кровли – двускатного. Если освоена технология строительства такого каркаса крыши, тогда и другие конструкции (например, ломаные, шатровые) можно будет выполнить без труда.

Особенности подбора варианта стропильной системы

Все системы стропил состоят из стропильных ног, которые нужно в верхней части попарно соединить между собой. Внизу эти главные элементы каркаса объединяют стяжкой – она также может стать основанием для межэтажного чердачного перекрытия. Но в конструкционном решении систем имеются особенности.

Дело в том, что каркасы крыш обустраивают по одному из двух типов:

• наслонному;
• висячему.

Эти обе системы стропил нашли применение в частном жилищном строительстве.

Как правило, конкретный выбор зависит от проектной конструкции здания. Когда промежуток между несущими стенами равен не более 6 метров, допускается монтаж системы стропил висячего типа. Ее особенность заключается в том, что ноги стропил опираются лишь на боковые стены.

Наслонная конструкция отличается большей надежностью и ее применяют при вышеназванном расстоянии, которое превышает 6 метров, и когда в помещении имеется несущая стенка, выстроенная по центру дома. В данном случае можно отказаться от провисающего варианта, если установить дополнительную опору.

Материалы для каркаса крыши

Для строительства каркасной части двускатной крыши в первую очередь потребуются стропила. Их предположительно будут делать из древесины. Можно возвести каркас крыши из досок с сечением 50х150 миллиметров или из бруса сечением 150х150 миллиметров. Желательно, чтобы это был материал хвойных пород, заготовленный в зимнее время, и из него не спустили предварительно смолу.

Наличие в древесине смолистых веществ, которые являются природным антисептиком, заметно продлевают ее срок службы. Немаловажное значение имеют условия хранения материалов и степень их просушки.

Когда производится осмотр брусьев и досок, обращают внимание на наличие брака – им могут быть трещины, расслоения, наличие следов повреждений от насекомых — древоточцев. При обнаружении этих недостатков отбракованные доски и брусья не используют.

Кроме пиломатериалов для обустройства каркаса задействуют ЖБК и металлический швеллер, но тогда кровля получается чересчур тяжелой и возвести ее самостоятельно невозможно.

Помимо стропильных ног, стоек и прогонов, из которых состоит система, в каркасную конструкцию входит перекрытие чердака, обрешетка и контробрешетка. В случае, если чердачное пространство планируется использовать как нежилое, тогда для устройства перекрытия будет достаточно досок с сечением 50х150 миллиметров.

Когда из помещения чердака хотят обустроить жилую мансарду, тогда перекрытие нужно делать надежным и для этих целей потребуется деревянный брус, имеющий сечение 150х150 миллиметров. Его укладывают на мауэрлат и тем самым добиваются требуемой прочности.

Для обустройства обрешетки и контробрешетки применяют брус, но только он должен быть более тонким. Подойдет пиломатериал с сечением квадратной формы 40х40 или 50х50 миллиметров. Брусья, имеющие такие размеры, достаточно прочные, чтобы выдержать вес «пирога» кровли. При их выборе обращают внимание на прямолинейность, поскольку любое отклонение приводит к сложностям, возникающим в процессе проведения кровельных работ.

Для сооружения обрешетки и контробрешетки также можно приобретать перфорированный профиль, изготовленный из оцинкованного металла.

Кроме вышеназванных материалов потребуются:

1. Металлические шпильки с резьбой – ими крепят мауэрлат, выполняющий функцию опорного бруса.
2. Скобы и кронштейны для фиксации ног стропил к мауэрлату.
3. Крепежные изделия, включая шпильки диаметром 8 и 10 миллиметров, саморезы по дереву, которые нужны для соединения стропил.
4. Гвозди оцинкованные.

Чтобы выполнить монтаж каркаса крыши, необходим стандартный набор инструментов, среди которых:

• молотки разных размеров;
• дрель для создания отверстий;
• рубанок;
• болгарка или пила;
• измерительные приспособления – уровень, отвес.

Способы защиты древесины для каркаса

Прежде, как сделать каркас крыши дома, необходимо обработать его деревянные элементы защитными средствами от гниения и возгорания.

С этой целью все детали, из которых состоят стропила, обрешетки и перекрытия обрабатывают следующими составами:

• антипиретиками, снижающими степень возгораемости древесины и защищающими от огня деревянные части кровельного каркаса;
• антисептиками, представляющими собой вещества, способные уничтожать бактерии, они препятствуют развитию гнилостных процессов в материале, из которых сделаны перекрытия и стропила.

Вышеназванные составы наносят кистью, поскольку при использовании распылителей невозможно сделать пропитку качественно и глубоко. Это делают в несколько слоев.

Некоторые защитные средства для древесины отличаются токсичностью, поэтому их нужно наносить в условиях улицы или в помещении, которое хорошо проветривается. При этом нужно пользоваться средствами, предназначенными для индивидуальной защиты.

Обрабатывать каркас можно и после завершения его обустройства. Тогда конструкцию покрывают огнезащитным и антибактериальным составами, при этом повышенное внимание уделяют местам соединения балок системы стропил.

Монтаж мауэрлата своими руками

Опорой для каркаса возводимой кровли является мауэрлат, устанавливаемый на несущие стены. Его главная функция заключается в передаче и распределении веса крыши и различных нагрузок на ограждающие конструкции.

Мауэрлат — это основа почти любой системы стропил за исключением случаев, когда кровля создается на каркасном доме или постройке из бруса. В них функцию опорной балки выполняет верхний брус на стене.

Обычно в качестве мауэрлата принято использовать брус 100х150 или 150х150 миллиметров. Лучшим вариантом считается его укладка «заподлицо» с внутренней поверхностью несущих стен. При этом снаружи в уровень с мауэрлатом нужно выложить ряды кирпичей.

Вдоль периметра здания перед его монтажом необходимо залить бетонную отмостку. После окончательного застывания состава, на эту основу в несколько слоев укладывают рубероид, чтобы этот материал обеспечил достаточную степень гидроизоляции и эффективно не допускал поглощения влаги древесиной.

В большинстве случаев мауэрлат монтируют в соответствии с такой технологией:

1. В основу из бетона на этапе ее возведения или позже вставляют металлические крепежи диаметром от 10 миллиметров. Для этого в ней сверлят отверстия и для фиксации шпилек используют цементный раствор.
2. Мауэрлат из цельного бруса сечением 150х150 миллиметров укладывают вдоль отмостки и в местах, где он касается крепежей, делают соответствующие отметки. Согласно им высверливают отверстия. Мауэрлат надевают на шпильки так, чтобы они выступали из бруса минимум на 10 –15 миллиметров.
3. Для фиксации этого элемента используют гайки, поместив между ними и брусом широкую, плоской формы шайбу. При наличии сварочного аппарата на шпильках получится сэкономить. В этом случае вместо них используют арматурные прутки, а гайки приваривают к ним.

Существует другой способ монтажа мауэрлата, когда брус заменяют двумя рядами досок сечением 50х150 миллиметров:

1. Первый ряд пиломатериалов помещают по периметру стен и закрепляют анкерными винтами, имеющими потайную головку и металлическую гильзу. Чтобы сделать отверстия в кирпичной кладке или бетоне задействуют перфоратор, заранее просверлив доски дрелью со стандартным сверлом.
2. Другой ряд располагают сверху первого так, чтобы стыки досок не совпали. В углах древесные материалы укладывают в «перевязку».
3. Оба ряда между собой соединяют 100-миллиметровыми гвоздями.

Второй способ обустройства мауэрлата значительно облегчает перемещение пиломатериалов на высоту, поскольку доски гораздо легче бруса. Одновременно степени прочности подобной конструкции будет достаточно, особенно, когда возводится крыша для каркасного дома, имеющая относительно небольшой вес.

Обустройство системы стропил — технология

Дальнейшим этапом постройки кровли является установка стропил. Чтобы облегчить рабочий процесс, особенно когда сооружается каркас крыши своими руками, обработку стропильных балок осуществляют на земле.

Так будет гораздо удобнее подрезать материалы в соответствии с размерами, придавать им требуемую форму при помощи шаблона, выпиливать пазы и просверливать отверстия для крепежей. Только потом комплектующие для стропил перемещают наверх и начинают их соединять.

Технология сборки каркаса с висячей системой стропил выглядит так:

1. В мауэрлате выпиливают пазы под монтаж стропильных ног. Промежуток между этими соседними элементами определяют при выборе типа системы стропил, но оно в любом случае не должно превышать 150 сантиметров, иначе конструкция не получится достаточно жесткой. Когда планируется утепление крыши, тогда расстояние между стропилами следует согласовывать с размерами теплоизоляционного материала. Если в свободное пространство, имеющееся между стропильными ногами, укладывать цельные плиты утеплителя, не надо будет тратить время на подгонку этого материала.
2. К монтажу стропил приступают с торцевых частей (фронтонов) крыши. После их установки между коньками натягивают шнур и при выставлении промежуточных стропил относительно вертикали необходимо ориентироваться на него.
3. Стропильные ноги опускают в пазы. Чтобы их зафиксировать в мауэрлате, задействуют комплексный крепеж. Для этого поперечное смещение элементов ограничивают стальным кронштейном, а продольное – скобой.
4. В процессе монтажа нужно учитывать, что стропила должны выходить за периметр постройки. Оптимальной величиной выступа, который принято называть вылетом или свесом, считается 40 сантиметров. В итоге стены дома получаются защищенными от воды, стекающей по поверхности кровли. Свес можно обустроить не только за счет стропильного бруса – длину стропил наращивают при помощи использования тонкой доски, получившей название «кобылка». Ее крепят к стропилу посредством прокладки (короткого отрезка доски) гвоздями. Применение дополнительной доски при строительстве кровельного свеса не считается недостатком конструкции, а наоборот, использование «кобылки» облегчает и немного удешевляет строительство. Одновременно упрощается ремонт свеса: при необходимости достаточно заменить одну или несколько «кобылок», а не полностью стропильный брус.
5. Нижние концы стропил следует зафиксировать обвязкой, которую используют как основание для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опирают на мауэрлат.
6. Если нужно нарастить брусья для стропил при недостаточной их длине, два бруса укладывают в накладку с нахлестом размером не меньше одного метра. Их крепят шпильками диаметром 8 –12 миллиметров.
7. Между собой стропила соединяют шпильками – их вставляют в заранее подготовленные отверстия. Чтобы предотвратить вращение стропил около оси шпильки, каждую пару стропил фиксируют двумя крепежами.
8. Когда ширина кровли не превышает 6 метров, тогда висячие стропила соединяют поперечным брусом – затяжкой, имеющей форму буквы «А». Делают этот элемент из доски сечением 50х100 или 50х150 миллиметров, а к стропилам прикрепляют саморезами. Также можно установить затяжки, состоящие из трех досок сечением 30х100 миллиметров, которые располагают по обе стороны стропила.
9. Стропильные фермы в верхней части фиксируют продольным коньковым брусом или коньковой доской.
10. Дополнительно с целью усиления верхнего узла стропил соединяют коньковый брус с затяжкой с помощью отрезка доски. Это делают, чтобы не допустить прогиба затяжки в случае большого промежутка между стропилами.

Таким же способом выполняют устройство крыши каркасного дома, хотя и есть небольшие нюансы. После завершения установки стропил приступают к монтажу обрешетки.

Как сделать обрешетку кровли

Этот элемент крыши бывает двух видов: сплошным и разреженным. Выбор одного из них зависит от используемого кровельного материала.

Чтобы построить сплошную обрешетку, задействуют плиты OSB или листы влагостойкой фанеры толщиной от 10 миллиметров. Их набивают на стропила посредством контррейки. Используют сплошную обрешетку, если предстоит монтаж рулонных или мягких материалов.

Когда обустраивают прореженную обрешетку, на стропила набивают доски или брусья с интервалом, который зависит от размеров элементов покрытия кровли. При необходимости сэкономить для создания обрешетки данного типа вместо использования бруса применяют необрезную доску.

Разреженную обрешетку набивают на стропила в направлении сверху вниз. Чтобы повысить прочность конструкции, первые из рядов от конькового бруса, создают без промежутков. После завершения строительства обрешетки можно начинать работы по теплоизоляции кровли, монтажу теплоизоляции и укладке финишного покрытия.

Выбор вида крыши

До начала проектирования дома его владельцы должны решить, будет ли второй этаж использоваться для жилья. Дело в том, что технология каркасной крыши под второй этаж имеет отличия, ведь жилое помещение располагается непосредственно под кровлей. В данном случае нет необходимости строить стены верхнего этажа и уже над ним обустраивать кровлю.

Каркасные крыши под второй этаж кроме достоинств имеют и недостатки, среди которых отсутствие возможности установки полноценных оконных проемов, а жилое пространство сложно сделать удобным.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками – устройство, конструкция и монтаж (видео, схемы)

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

• 1 Что такое стропильная система?
• 2 Виды стропильных систем
  • 2.1 Наслонная
  • 2.2 Висячая
  • 2.3 Комбинированная
• 3 Конструкция
• 4 Расчет (угол, нагрузка, длина)
  • 4.1 Рассчитываем угол наклона
• 5 Технология сборки
• 6 Видео-инструкция

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
3. Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
5. Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
6. Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

• Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
• Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
• Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
• Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

1. Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
2. Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
5. Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

Стропильная система двускатной крыши своими руками

    Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

    Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

 

    Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

    Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

    Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

    Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

    Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

    Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

    Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

    Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

    Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

    Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.

Каркас крыши своими руками

Дата последнего изменения:

01 сентября 2017

Время на чтение:

11 минут

1320

Один из важнейших этапов установки кровли — изготовление каркаса для крыши. Если допустить ошибки в расчетах и в процессе его монтажа, он долго не прослужит. При возведении жилых домов каркас для кровли чаще всего изготавливается из древесины. Поэтому многих частных застройщиков интересует вопрос, как сделать надежный деревянный каркас кровли, чтобы он простоял максимально возможный период времени.

В этой статье

• Виды конструкций кровельных каркасов
• Разновидности стропильных систем
• Материалы, инструменты для изготовления каркаса
• Необходимые строительные инструменты
• Правила монтажа мауэрлата
• Обустройство стропильного каркаса

Виды конструкций кровельных каркасов

Необходимо отметить, что каркас кровли может отличаться в зависимости от используемой кровельной конструкции, например:

1. Каркас стропильного типа — изготавливается из пиломатериала, предназначен для скатных кровель зданий.
2. Каркас железобетонный — производится из специальных плит перекрытия, предназначен для пологих кровельных конструкций.
3. Каркас металлический — изготавливается из железных балок, применяется для обустройства крыш промышленных сооружений.
4. Каркас из пиломатериалов — применяется в частном домостроении для двускатных крыш.

Разновидности стропильных систем

В зависимости от типа кровли каркасы могут обустраиваться в разных вариациях.

Для изготовления стропильной фермы используется деревянный брус с минимальным сечением 15х5 см. После закрепления отдельных компонентов стропильной конструкции между собой, фиксации их на доме к каркасу крепится обрешетка.

Структура стропильной системы бывает висячей, наслонной. Оба варианта применяются в частном домостроении. Их главные отличия:

• В случае изготовления висячей системы стропил несущие балки упираются в мауэрлат, обустраиваемый по периметру дома без отделки. Его фиксируют к несущим стенам сооружения, на крайнюю кладку сверху. Мауэрлат — это обыкновенный брус из древесины сечением 100х100 мм. Фиксация стропильных ног сверху фермы осуществляется друг с другом коньковым брусом.

• В случае использования наслонного варианта стропила сверху фермы между собой не фиксируются. Фермы в данном случае упираются на колонны, продольную центровую стену сооружения.

При выборе варианта конструкции стропильной системы огромное значение имеют габариты здания.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Необходимо понимать! Висячие стропильные конструкции используются при возведении кровель зданий, внешние несущие стены которых расположены между собой на расстоянии до 6 метров. Наслонные системы можно построить, если этот параметр превышает 6 метров и в наличии опорные колонны или центральная продольная стена, которая является несущей.[/wpsm_box]

Материалы, инструменты для изготовления каркаса

Прежде чем начинать строительство каркаса кровли, нужно подобрать качественный расходный материал. Для обустройства стропильной системы используются деревянный брус, обрезная доска. Рекомендуется использовать стройматериал, изготовленный из хвойных пород деревьев, так как в нем присутствует натуральная смола, выполняющая функции антисептика, не допускающего гниения древесины. Брусья деревянные для изготовления каркаса должны иметь сечение 15х15 см, параметры обрезной доски — 5х15 см.

Также необходимо помнить, что стропильная конструкция включает в себя не одни лишь стропила — еще под них обустраиваются прогоны и стойки, в том числе перекрытие чердака, обрешетка, контробрешетка. Если чердачное помещение будет использоваться как склад, и не планируется его в дальнейшем его обустраивать в жилое помещение, тогда вполне достаточно для выполнения перекрытия чердака досок 5х15 см. Но если же будет обустраиваться мансарда, тогда нужно использовать брус сечением 15х15 см.

Для изготовления обрешетки, контробрешетки прекрасно подойдет брус сечением 4х4 см. Этот строительный материал способен выдержать нагрузку любой кровельной конструкции.

Необходимые строительные инструменты

• Скобы, кронштейны, необходимые для крепления к брусу опорному стропил.
• Шпильки металлические специальные для надежной фиксации мауэрлата (брус опорный).
• Дополнительные элементы крепежа — гвозди оцинкованные, шпильки, саморезы.
• Измерительная рулетка.
• Отвес (строительный уровень).
• Пила по дереву.
• Топор.
• Рубанок.
• Электродрель.
• Молоток.

Правила монтажа мауэрлата

Необходимо понимать, что мауэрлат представляет собой основную опорную конструкцию как для самого кровельного каркаса, так и всей кровельной системы. Именно мауэрлат будет полностью принимать внешние нагрузки на крышу, распределять их равномерно между несущими стенами постройки.

Это предоставляет возможность значительно продлить эксплуатационный период всего сооружения, потому что при отсутствии подобного бруса кровельные нагрузки будут на определенных участках разрушать стены. Можно уверенно говорить, что мауэрлат — ключевой опорный компонент любой стропильной конструкции.

В обустройстве мауэрлата нет необходимости, когда в качестве стропил используются бревна, брусья из дерева, крайний ряд которых и выполняет эти функции.

• Описанный опорный компонент стропильной системы монтируется на уровне стен с внутренней стороны. Это дает возможность значительно упростить дальнейшие отделочные работы внутри здания.

• С наружной стороны опорный элемент прикрывается металлической полосой, кладкой кирпича. Это дает возможность защитить пиломатериал от неблагоприятных воздействий природной среды.

• Верхний ряд строительных блоков или кладки кирпича требует обустройства качественной отмостки из бетона, которая впоследствии накрывается плотным рубероидом в несколько слоев или битумной смесью. Рубероид не будет допускать попадание влаги, впитываемой стенами здания, в деревянный опорный брус.

• Наиболее надежен и прост вариант крепления мауэрлата к несущим стенам здания при помощи специализированных металлических шпилек. В строительном блоке, кладке кирпича делаются отверстия установленного диаметра, затем в них опускаются металлические шпильки крепления (они делаются из обычной металлической арматуры). Далее на вставленные шпильки накладывается опорный брус, отмечаются точки отверстий, которые также нужно сделать в брусе. Длина шпильки берется такая, чтобы арматурный стержень после установки мауэрлата выступал за пределы бруса минимум на 1,5 см.

• Нужно сделать на окончаниях арматурных стержней резьбу для финишной фиксации опоры гайками с шайбами.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Процедуру закрепления опоры можно существенно ускорить с помощью стандартного сварочного устройства.[/wpsm_box]

Обустройство стропильного каркаса

Каркас крыши своими руками должен изготавливаться исключительно из высохших строительных материалов, чтобы древесина впоследствии не деформировалась.

• В структуру фермы должны входить две стропильные ноги, соответственно соединительные стяжки для фиксации их нижней части. Для закрепления стяжки к стропильным ногам используются болты, анкерные компоненты. К мауэрлату приставляется необходимое число ферм. Для их крепления используется простая техника, которая заключается в следующем. В опоре нужно сделать пазы правильной формы соответствующего количества. Далее при помощи несложных манипуляций в сделанные вырезы вставляются стропила. Дистанция между отдельными стропильными фермами подбирается исходя из точных параметров кровли, отталкивающихся от размеров здания. Как показывает практика, расстояние между стропилами обычно составляет не более одного метра. Стоит отметить, что для некоторых кровельных каркасов используются стропила вертикального направления. Подобные элементы применяются для обустройства высоких кровельных конструкций с вертикальным параметром от трех метров.

• Деревянная обрешеточная конструкция надежно связывает компоненты стропильного каркаса. Но перед ее монтажом нужно обязательно обеспечить стойкость ферм. Для этого вверху конструкции предусмотрен коньковый брус. Снизу конструкции выполняется временная обвязка, а после установки досок (планок) обрешетки она убирается. Обрешетка имеет огромное значение не только при монтаже кровельного покрытия, она также необходима для качественной связки всех элементов конструкции при изготовлении кровельного каркаса.

• Обрешеточные конструкции по своему исполнению могут быть сплошного или промежуточного типа. Вариант обрешетки подбирается в зависимости от используемого для перекрытия крыши строительного материала. Промежуточный вариант обрешетки используется, когда кровельным покрытием выступают листовые стройматериалы. При этом между планками выдерживается установленное расстояние.

• При использовании для перекрытия крыши дома мягкой кровли обрешетка выполняется сплошная, так как лишь на подобное основание возможно положить кровельный материал на качественном уровне, соответственно обеспечить крыше более продолжительный эксплуатационный период. Именно для мягкой черепицы прекрасно подходит сплошной вариант обрешетки, а на промежуточной обрешеточной конструкции мягкая кровля будет свисать под крышу, в результате некачественной эксплуатации быстро выйдет из строя.

Важно помнить! Древесина является горючим материалом, подвергается влияниям насекомых, грибка. Для обеспечения надежной защиты от подобных неблагоприятных факторов все деревянные элементы кровельной конструкции предварительно подвергаются обработке специальными антисептическими средствами. Для предупреждения возгорания древесины используются антипирены. Все эти мероприятия позволят существенно увеличить эксплуатационный период кровельного каркаса.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Рекомендуем по теме

каркас двухскатной крыши фото

Содержание статьи

Двухскатная крыша — виды оформления и варианты установки.

110 фото возведения конструкции

Обустройство крыши является последним этапом строительства, если рассматривать стандартные варианты, то хозпостройки строят с односкатной конструкцией, а дома с двухскатной крышей. Технология строительства имеет многовековую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня применяются современные кровельные материалы.

Преимущества двухскатной конструкции

• Разные архитектурные схемы
• Экономия средств
• Простые расчеты
• Естественный сток дождя и снега
• Геометрическая форма снижает риск протекания крыши
• Возможность обустроить на чердаке мансардное помещение
• Ремонтопригодность, надежность, долгий срок службы, стойкость к износу.

Вариации крыш

Симметричная. Данный выбор вполне оправдан: надежная конструкция формируется за счет симметричных скатов, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличить нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричная. Наклон скатов выполнен под разными углами, на одной из сторон хозяин сможет обустроить помещение. В этом случае нагрузка распределяется неодинаково, понадобится тщательно рассчитать нагрузочную способность фундамента с несущими стенами, грамотно выбрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, наружной отделки и гидроизоляции.

Несимметричная. Для конструкции характерно наличие внутреннего или наружного излома, как на фото двухскатной крыши.

Каждый из вариантов обладает своими особенностями и преимуществами, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап, предшествующий возведению крыши

Правильная двухскатная крыша сначала создается на чертеже, в большинстве случаев форму конструкции выбирают по проекту дома.

Важно учитывать множество факторов: размеры дома, материал, из которых построены несущие стены, а также географическое расположение земельного участка. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двухскатная кровля при эксплуатации.

Если скат имеет угол наклона 400 или более, возможности оборудовать на чердаке полноценное мансардное помещение сильно ограничены.

Когда угол наклона равен 100 и больше, увеличивается нагрузка на кровлю от атмосферных осадков и ветра. Владельцам, желающим обустроить мансарду на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двухскатной крыши?

Выполняя расчеты, следуйте аксиоме – чем меньше кровельные материалы по весу, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если строить кровлю из древесины, нужно подбирать подходящие породы дерева, чтобы сделать деревянные элементы более прочными, понадобится увеличить их сечение.

Главным параметром при выполнении расчетов выступает общая площадь крыши, его легче всего просчитать для симметричной конструкции: значение периметра одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдержать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создается, чтобы перераспределить нагрузку равномерно.

Если дом в длину не более 6 м, ставить подпорки не требуется, подходит система висячих стропил. Когда планируется возводить большое загородное сооружение, используются наслонные стропила, у которых более сложная конфигурация.

Чертеж крыши двухскатной должен указывать на расположение всех необходимых узлов и элементов:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• подкосы с коньками;
• обрешетка;
• теплоизоляция и влагозащита;
• покрытие кровли.

Ломаная двухскатная крыша своими руками возводится, когда по проекту предусмотрено строительство полноценной мансарды на чердачном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат предназначен для того, чтобы выдерживать вес кровли, он обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина бруса для его изготовления равняется ширине стены. Крепление выполняется с помощью стальной проволоки, скоб, шпилек, металлических пластин, анкеров или деревянных прибоин.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки фиксируется на мауэрлате или брусе с меньшим сечением, последний элемент прикручивают или прибивают к верхней обвязке.

Балочные перекрытия создаются из деревянных брусьев 200х100 мм, обрешетку располагают на продольных балках с шагом 50 или 60 см, их крепят к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильную систему изготавливают из балок с сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, которые знают, как построить двухскатную крышу, обязательно зашивают фронтон, с этой целью можно применять сайдинг, профлисты или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства чердака в фронтоне оставляют оконный проем.

По всему периметру устанавливают карниз и пластиковую систему водоотлива. Монтаж кровли требует выполнения паро-, гидро- и теплоизоляции, в качестве кровельных материалов используют черепицу, ондулин и другие.

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Как правильно выставить стропильную систему

Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Как определить угол наклона стропил

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Стропильная система двухскатной крыши: 2 основных вида стропил – нюансы конструкции, расчеты и этапы монтажа

Стропильная система двускатной крыши считается одной из самых простых в чисто конструктивном плане. В ее составе всего лишь несколько элементов, количество которых уменьшается или увеличивается за счет размеров самой кровли. Но при кажущейся простоте сам процесс возведения двускатной крыши требует знания некоторых нюансов, которые влияют на качество конечного результата.

Стропильная система для двускатной крыши

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Что собой представляет стропильная система двускатной крыши

Основой конструкций скатов являются стропильные ноги, они же стропила. Изготавливают их или из пиломатериалов (брусы, доски), или из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроение применяют древесину. С ней проще работать, плюс пиломатериалы дешевле.

Устройство стропильной системы двускатной крыши – это не только стропила. Кроме них есть еще несколько обязательных элементов. На фото ниже все элементы двускатной кровли показаны. Обозначим их.

Каждый из элементов кровли имеет свое назначение

Элементы стропильной системы двускатной кровли

Мауэрлат. По сути, это балка, на которую упираются стропилы. Ее назначение – равномерно распределить нагрузки от стропильных ног на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть в местах установки возникнут большие напряжения, которые приведет к растрескиванию стен.

Стропила, установленные под наклоном.

Конек, он же коньковый брус или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковый брус – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых его не устанавливают. Но об это чуть ниже.

Затяжки. Используются не всегда, а только на висячих стропилах или, если стропильная система устанавливается на широкий дом.

Балки перекрытия, которые формируют потолок в комнате и пол в чердаке.

Одна из балок перекрытия, которую называют лежнем. Она дополнительно выполняет функции основания для опорных стоек, которые поддерживают стропила. Используется не всегда.

Опорные стойки, они же бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают лишь в том случае, если длина пролета дома составляет не менее 6 м.

Подкосы, они же диагональные подпорки. Их используют лишь в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

Есть еще один элемент, который хорошо виден на фото ниже. Это опорные стойки для конькового прогона. Их устанавливают, если конструкция стропильной системы имеет большой вес. То есть все строение собирается под тяжелый кровельный материал, к примеру, под керамическую черепицу.

Наслонные стропила с опорными стойками под коньковым прогоном Вам это может быть интересно! Теплая крыша – это немаловажная деталь при строительстве энергоэффективного дома. Из статьи по следующей ссылке Вы сможете узнать, как правильно утеплить крышу дома.

Виды стропил

Стропильная система крыши (двускатной) может собираться из наслонных стропил или висячих.

Свое название они получили потому, что упираются нижними концами на стены дома, верхними на коньковый прогон. При этом стропильные элементы подвергаются нагрузкам, которые изгибают их. Конструкция надежная, прочная, с большой несущей способностью.

На фото выше как раз показана стропильная система наслонного вида. Хорошо видно, что ноги упираются в верхней части на конек. При этом есть два вида крепления самих стропил в верхней части:

крепление производится к коньку:

крепление производится между собой с упором на конек (фото выше).

Необходимо сразу обозначить, что данный вид стропильной системы может быть использован, если между стенами дома расстояние не превышает 12 м. Потому что стропила упираются нижними концами на стены, а верхними только между собой (коньковый прогон в конструкции отсутствует). Отсюда и невысокая несущая способность при большом разлете.

Висячие стропила для крыши имеют один чисто конструктивный недостаток – большая опорная нагрузка на стены дома. Чтобы ее снизить, между ногами устанавливают затяжки, чтобы получился жесткий треугольник. Нередко функции затяжек выполняют несущие балки перекрытия.

При необходимости усилить висячие стропила, под них устанавливают стойки и подкосы.

Висячие стропила крыши двускатной

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Два вида стропильной системы определяют две разновидности технологии их сборки. Рассмотрим каждую по отдельности.

Монтаж наслонных стропил

Существует определенная последовательность сборки наслоных стропил.

Устанавливаются две крайние опорные стойки под коньковый брус. Они не только будут подпирать брус, но и являться элементами, формирующими фронтоны здания. Крепят их в нижней части к мауэрлату. При этом строго выставляют по вертикали, а верхние торцы в одной горизонтальной плоскости. Для этого между стойками натягивают прочную нить, уровнем проверяют ее на горизонтальность. Если есть отклонения, то одну из опор (низкую) приподнимают при помощи деревянных подпорок.

По горизонтально натянутой нити монтируют промежуточные опорные стойки с шагом 2-2,5 м. Чтобы брусы стоек не смещались, их подпирают временными крепежными элементами: подпорками или затяжками.

На стойки укладывают коньковый брус, который к ним же и крепится.

Производится попарно установка стропил двускатной крыши. Монтаж можно начинать с любой стороны. Крепление сразу проводится к мауэрлату и к коньку. Главное – выдержать расстояние между ногами, которое определяется в зависимости от тяжести и несущей способности кровельного материала. Обычно в проекте дома этот параметр указывается.

Если есть необходимость, монтируются промежуточные опорные стойки и подкосы.

Установка стропил на конек по натянутой нити

Монтаж висячих стропил

Технология установки висячих стропил другая. Для этого вся конструкция, собранная из двух стропил и затяжки, собирается на земле. То есть подготавливаются кровельные фермы в необходимом количестве, которые затем поднимаются на крышу. Иногда мастера собирают фермы на крыше. Собрали одну – установили, собирают следующую.

Необходимо отметить, что такие фермы имеют значительную массу. Поднимать их вручную сложно и опасно, поэтому используют услуги подъемного крана. А это увеличивает себестоимость сооружения.

Собранные на земле стропильные фермы висячего типа

Самое сложное – выставить фермы. Все они устанавливаются по месту монтажа с запланированным шагом, где временно закрепляются укосинами и подпорками. Затем между крайними фермами натягивается нить. Ее надо выставить так, чтобы она, во-первых, был натянута строго по горизонту, во-вторых, по конструкции, которая выше остальных.

Остается только приподнимать стропильные конструкции, которые оказались ниже натянутого уровня. И последнее – монтаж обрешетки, которая закрепит все фермы в одну стропильную систему. Обратите внимание, что в нижней части стропила будут закрепляться к мауэрлату.

Вас это может заинтересовать! Когда закончен монтаж стропильной системы, то приходит черед кровельных работ. Из статьи по следующей ссылке Вы сможете узнать, чем покрыть крышу дома.

Расчет стропил

Какие параметры необходимо рассчитать, чтобы крыша дома была собрана точно по проекту:

длина стропильных ног;

шаг их установки;

сечение используемого пиломатериала.

С длиной все просто, для этого придется воспользоваться теоремой Пифагора, в основе которой лежит формула: c 2 =a 2 +b 2 , где c – гипотенуза треугольника (это и есть стропила), a и b – катеты. Последние – это высота крыши и половина ширины дома. Все параметры легко можно замерить.

Длина стропилы равна l 2 +H 2

С шагом установки сложнее, потому что многое будет зависеть от массы кровельного материала и нагрузок от природных осадков. Чем больше обе нагрузки, тем меньше шаг установки. Но, как показывает практика, данный параметр варьируется в пределах от 60 см до 2 м. Последний показатель используется, если в качестве кровельного материала применяется профнастил с большими параметрами гофры, к примеру, Н75.

Что касается сечения стропильных ног, то здесь, как и в случае с шагом монтажа, учитываются нагрузки, а также длина ног и шаг их установки. Здесь зависимость такая: чем больше нагрузки, шаг и длина, тем больше сечение.

И еще один момент. Стропила для двускатной крыши укладываются под определенным углом (на фото обозначен буквой «a»). Наклон выбирается с расчетом выбора кровельного материала. То есть некоторые покрытия нельзя укладывать на крыши, если угол наклона меньше требуемого. Вот несколько соотношений:

минимальный угол наклона стропильной системы для шифера – 22°;

для профнастила – 12°;

для металлочерепицы – 14°;

мягкой черепицы – 15°.

Соотношение уклона крыши к типу кровельного материала На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обобщение по теме

Двускатные крыши – традиционные конструкции. Но из статьи становится понятным, что есть две стропильные системы, которые ложатся в основу сооружения кровель. Выбирается та, которая подходит под размеры дома. Как критерий выбора учитываются и нагрузки, давящие на них. Поэтому важно все грамотно соотнести, учитывая нюансы строительных процессов.

Двускатная крыша дома своими руками — сложно, но возможно

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве.

Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.

Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата Мауэрлат

• Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

• Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
• Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
• Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
• Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
• Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
• Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
• ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек.

Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания.

В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.

Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши 

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата 

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

• Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
• Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
• Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
• Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил 

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выравнивают по горизонтали основание.
2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату 

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим подвижку элементов;
• подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.

Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе.

Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил 

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
2. Устанавливают стойки.
3. По ним монтируют коньковый брус.
4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость.

Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька.

Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

Источник: https://stroim-dom.net/kak-sdelat-dvuhskatnuju-kryshu-doma-poshagovaja-instrukcija/

Как сделать двухскатную крышу своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Двускатная крыша — это один из наиболее простых вариантов крыш, применяемых при постройке небольших домов. Она имеет два наклонных ската к наружным стенам.

При этом опирающиеся друг к дружке пары стропил объединяются обрешеткой. В торцах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

• Окошки, называемые слуховыми, в них или на скатах крыши обеспечивают поступление света и вентиляцию чердака.
• С первого взгляда кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтировке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но для того, чтобы надежно защитить строение от любых агрессивных внешних факторов, придется подойти к работе очень внимательно и ответственно, потому что просчеты в монтировке каркаса потом вряд ли уже можно будет изменить.
• В данной статье Вы узнаете, как сделать двухскатную крышу, а так же устройство двухскатной крыши.

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Мансарда

Двухскатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит

Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое крепятся стропила и каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, рассредотачивая нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разъехаться под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата возможно осуществить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек. Как сделать мансарду с двухскатной крышей:

• Скрученная стальная проволока за 4-5 рядов до окончания кирпичной кладки серединой укладывается в нее с шагом в 60-70 см. По застывании раствора и обретения кладкой достаточной прочности концы проволоки обвивают вокруг бруса и крепко скручивают поверх него.
• Крепление анкерными болтами считается одним из наиболее эффективных и надежных. Единственный минус заключается в высокой цене самих анкеров. Этот вид монтажа предполагает крепление бруса непосредственно к армпоясу, в котором во время его заливки укрепляются анкерные болты. Перед тем как насадить брус, на него наносят разметку отверстий и просверливают их. Анкера сверху закручивают шайбой или приваривают.
• Для того, чтобы максимально близко определить расположение анкерных болтов, возьмите ровную доску и, наложив на анкера, разметьте. После, приложив ее к нижнему краю бруса, проделайте в нем отверстия соответственно отметкам на доске.
• Монтаж с помощью строительных шпилек используют при строительстве маленьких домиков, не предполагающих сильную внешнюю нагрузку. Шпильки особой Г-образной формы монтируют в кладку. В этом варианте крепления возможно дополнительное укрепление конструкции бетонной подушкой, не превышающей 400 мм в длину и 220 мм в высоту.
• Для обеспечения точной разметки бруса, можно разместить его поверх шпилек и надавить или ударить каким-нибудь тяжелым предметом для образования вмятин с оборотной стороны под будущие отверстия. После насадки мауэрлата, шпильки закручиваются гайками. Важно не допустить загрязнения их резьбы, если применяется заливка бетоном.
  Крепление анкерными болтами

Стропильные ноги — это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты строения от любых погодных условий очень важно качество материала из которого они изготовлены.

Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения. Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене.

При монтаже лежня применяют брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением лежня важно установить положение срединной линии, на которой будет располагаться лежень.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, потому что при его помощи корректировались ошибки периметра. От боковых и фронтонных мауэрлатов надо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под брусом стоит осуществить двойную изоляцию от влаги.

Монтаж лежня производят креплением его к внутренним стенам с использованием скоб или проволочных скрутков, которые можно предварительно заложить при строительстве дома или крепить с помощью анкеров.

Если стены дома пенобетонные или построены из прочих легких материалов, прежде монтажа лежня стоит изготовить армпояс и выпустить анкерные крепления, с помощью которых и будет произведена его установка. В случае установки под лежень кирпичных столбиков, крепится он так же к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.

Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.

Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.

В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.

Правила монтажа затяжек

Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Монтаж затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила монтажа стоек

Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.

Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двухскатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

И сейчас мы расскажем Вам, как сделать крышу двухскатную своими руками:

• Первый этап знаменуется монтажом на продольных стенах строения опоры крыши — мауэрлата. Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и рассредотачивает по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши подготавливают из бруса или бревна с сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно подвергнутого обработке инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими возгоранию и гниению.
• Если при строительстве используется лежень, то следующий шаг — это этап его закладки.
• Затем можете приниматься за установку стоек и прогона. В зависимости от Вашего проекта, стропильная система может содержать один коньковый прогон или иметь добавочные боковые прогоны. Либо может быть без них, но со стойками, подпирающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить леса. Стойки необходимо подготовить одинаковой длины, но если высоты стен Вашего дома по фронтону не везде одинаковые, то их придется выпиливать разными для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальное положение. В этом случае длину стоек необходимо отмерить по веревке, натянутой горизонтально промеж двух крайних точек.
• При монтаже стоек необходимо проконтролировать вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и заранее прикрепить стойки досками к сооруженным лесам. Затем на стойки можно крепить прогоны. Далее, удостоверившись в правильном положении стоек и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
• Потом можно приступить к монтажу стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, Вам хватит одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если имеются нестыковки, придется разметить каждую путем натяжки веревки промеж двух крайних стропильных ног и выпилить в отдельности каждую промежуточную стропилину.
• Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают для выдержки требующегося шага. Иначе говоря, от длины шага, заявленного в проекте, необходимо вычесть толщину стропильных ног. До крепления стропилин, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее, устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги в целях обустройства карнизного свеса.

Крыша двухскатная своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двухскатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор кровельного материала

Для крыши с углом наклона более 20C идеально подходят черепица и шифер. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что будет портить покрытие. Черепичные крыши долговечны и их легко ремонтировать.

Шифер также является надежным материалом. Он влагостоек, морозоустойчив и пожаробезопасен. К тому же он достаточно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы применяют для плоских крыш или с углом наклона не выше 30C, иначе материал может сползти под воздействием внешних факторов.

Металлические профиль и черепица чаще применяются на крышах, уклон которых больше 10C.

Это довольно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обработать места стыков качественным герметиком.

Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть внахлест листов металлопрофиля и металлочерепицы. То же самое можно сказать применительно к шиферу.

Еще один вариант — это кровельные панели, уже содержащие в себе тепло- и пароизоляцию. Монтаж их прост, но они отличаются сильной дороговизной.

Также, при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, находящегося снизу. А для скатных крыш обязательна система водооттока.

Как делать двухскатную крышу дома и из каких материалов зависит от Вас. В заключении, стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и строим крышу двухскатную только с качественным материалом. Тогда крыша будет долговечной, надежной и стойкой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/dvuskatnaya-montazh.html

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства.

Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу.

Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.

Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия.

Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек.

Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат.  «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться.

В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши.

  «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок.

Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними.

После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы.

В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок.

Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Источник: https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-dvukhskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

Почему я решил делать у себя вальмовую крышу, а не двускатную. Преимущества и недостатки этих двух типов крыш

Мысленно погружаясь в историю строительства, может показаться, что изначально преобладал именно двускатный тип крыши. Это кажется логичным ведь(как нам говорят современные учебники истории) всегда человечество двигалось в своем развитии от простого к сложному. Но это не совсем так. Скорее, совсем не так????.

Фото с сервиса Яндекс картинки

Человечество двигается от оптимального к самому оптимальному варианту в чем бы то ни было!

(Мастер на все руки)

Наблюдая за природой, человек просто копирует подходящий ему вариант, применяет его, совершенствует…

К разновидностям вальмовой крыши можно отнести так называемую полувальмовую и крышу шатрового типа.

Для своего будущего дома я выбрал именно вальмовую крышу. Ниже постараюсь раскрыть логику моего выбора, приведя основные достоинства обоих видов крыш.

Вальмовая крыша

— Согласно официальной статистике, дом с вальмовой крышей гораздо легче продать. Ведь такой дом выглядит гораздо солиднее, качественнее и основательнее.

— Осадки с четырехскатной крыши отводятся в четырех направлениях, а не по двум плоскостям.

— Такая крыша защищена от ветра и осадков со всех сторон, чего нельзя сказать о двускатной крыше. Таким образом, для вашей вальмовой крыши совершенно не важно какой стороной ваш дом будет повернут к северу. Этот факт значительно упрощает пространственное планирование на вашем участке, тем более если его размеры не слишком велики.

— Громоздкая стропильная система является с одной стороны достоинством, ибо позволяет более равномерно распределить нагрузку. Хотя и весит больше нежели стропильная система для двускатной крыши.

— Если вы решили делать двухскатную крышу, то вместо торцевых вальм(скатов) вам придется делать фронтоны. Это дополнительные расходы, которые в значительной степени нивелируют ее экономичность, приближая стоимость к стоимости вальмовой крыши.

— Распределение тепла под вальмовой крышей будет более равномерным(так как нет фронтонов). Этот факт на прямую влияет на комфорт температурных режимов.

— Чисто визуально, вальмовая крыша будет выглядеть более привлекательно с любой стороны(ракурса) с любым покрытием.

Двускатная крыша

фото с сервиса Яндекс картинки

• — Двускатная крыша самая выгодная по расходованию строительных материалов(если учитывать не только саму кровлю, но и стропила и пр.)
• — При строительстве крыши с двумя скатами, получается гораздо меньше отходов строительного материала, ввиду менее сложной геометрии.
• — Сам процесс укладки кровельного материала проходит гораздо легче и быстрее, чем в случае с вальмовой крышей.
• — Как вы понимаете, двускатную крышу легче просчитать, а также с ее помощью легче скрываются ошибки допущенные при возведении стен.
• — Достаточная высота фронтонов позволит вам установить в них окна или даже двери, ведущие на балкон.
• — Полезная площадь мансарды под двускатной крышей будет большей чем под вальмовой.
• Выводы:

фото с сервиса Яндекс картинки

Несмотря на указанные трудности, которые сопряжены с возведением вальмовой крыши, я, все же, решил делать именно вальмовую, ввиду перечисленных и кажущихся мне более существенными ее достоинств!

Ведь основные достоинства вальмовой крыши проявляются на протяжении всего времени ее эксплуатации, в то время как, основные достоинства двускатной крыши более значимы в процессе ее постройки!

Вот такие вот размышления и выводы. Кто-то согласится с ними, кто-то нет. Но, надеюсь, каждый почерпнет для себя что-то полезное из приведенной мною информации.

Подписывайтесь на канал про строительство и ремонт, чтобы ничего не пропустить. Лайки тоже приветствуются!

Источник: https://zen. yandex.ru/media/id/5b7ed89b7f1c5200aaa3539e/5dc3ab3b8600e100b27a8e87

Как обрамить остроконечное слуховое окно (сделай сам)

Обновлено: 29 ноября 2019 г.

Остроконечная крыша отлично смотрится снаружи и добавляет простора и света внутри.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Ищете простое расширение, которое даст вам больше места в вашем доме? Новое слуховое окно на тесном, малоиспользуемом чердаке может быть просто билетом. Это создаст дополнительное пространство над головой, необходимое для комфортного проживания — дополнительную спальню, студию или игровую комнату. А мансардное окно обеспечивает естественный свет, свежий воздух и, возможно, некоторые драматические виды на верхушки деревьев. Мансардные окна также отлично смотрятся снаружи, добавляя разнообразия простому фасаду и улучшая привлекательность вашего дома, не говоря уже о стоимости при перепродаже. Мы покажем вам основные шаги, которые необходимо выполнить при строительстве слухового окна, в том числе, как разрезать и переделать существующую крышу, собрать стены слухового окна и обрамить новую крышу.

от экспертов по DIY в журнале семейного мастерства

Время

Многочисленные дни

Сложность

Advanced

Стоимость

$ 501-1000

$ 501-1000

$ 501-1000

9 . мне?

Каркас двускатного слухового окна

Добавление остроконечного слухового окна создает дополнительное пространство и позволяет проникать солнечному свету.

Строительство слухового окна на крыше — амбициозный и сложный проект. Прежде чем браться за такую ​​большую и сложную задачу, у вас за плечами должно быть несколько проектов реконструкции. Если вы немного не уверены в своих навыках возведения каркаса или кровли, наймите плотника, чтобы помочь с этим этапом проекта слухового окна на крыше. Слуховые окна, которые мы построили, имеют ширину 6 футов, около 9футов от пола до вершины и отстоят от передней стены дома примерно на 2 фута. Каждое слуховое окно добавляет около 30 кв. футов над головой.

Такие большие и сложные проекты обходятся дорого, особенно когда вы добавляете такие элементы, как окна. Запланируйте также большое обязательство по времени. Выделите по крайней мере четыре дня для основного каркаса, потому что, как только крыша открыта, вы должны держать ее, пока слуховое окно не станет герметичным. Затем вы можете немного расслабиться, пока закончите внешнюю обшивку и отделку. Планируйте провести еще семь или восемь выходных, заканчивая внутреннюю и внешнюю окраску.

Для строительства слухового окна требуется пояс для инструментов со всеми основными столярными инструментами, а также несколько дополнительных инструментов: циркулярная пила, сабельная пила, угольник для каркаса и 2- и 4-футовые. уровни. Вам также понадобится хорошее оборудование для работы на высоте, удлинительная лестница, кровельные кронштейны и строительные леса (см. «Безопасность на крыше»). Мы также рекомендуем вам арендовать или купить индивидуальную страховочную систему (PFAS; фото 1 и 12), состоящую из страховочной привязи, стропа, веревки, анкерного крепления на крыше, а также всего оборудования и инструкций.

Шаг 2: Разработайте детали слухового окна на бумаге

Рисунок A: Анатомия слухового окна

Размер новых тройных стропил и обычных стропил зависит от размера крыши и слухового окна и местных условий. Попросите архитектора или инженера-строителя измерить их.

Примечание: Рисунок A можно загрузить и распечатать из дополнительной информации ниже.

Как и любой другой крупный проект реконструкции, ваш проект слухового окна будет продвигаться более гладко, если вы проработаете детали на бумаге или на полу гаража в натуральную величину (рис. B) до начала строительства. Мансардные окна сложны и подходят не каждому дому. Чтобы убедиться, что слуховые окна работают, мы рекомендуем нанять архитектора, специализирующегося на жилищном строительстве или реконструкции. Архитектор поможет вам рассмотреть такие вопросы, как уклон крыши, внутренняя высота, внешний вид, прочность конструкции, состояние крыши и стоимость. Если слуховое окно осуществимо, архитектор составит планы, включающие все размеры и специальные конструктивные детали. Используйте планы для получения разрешения на строительство в местном отделе строительной инспекции.

После того, как планы будут одобрены строительным отделом, отнесите их на лесопилку с полным спектром услуг. Продавец составит список материалов и смету расходов, а также поможет заказать окна и специальные элементы. Прежде чем прорезать дыру в старой крыше, доставьте все материалы и арендуйте мусорный контейнер или прицеп для мусора. Купите пластиковый брезент, армированный сеткой, достаточно большой, чтобы покрыть всю площадь слухового окна (Фото 5). Натяните один край брезента так, чтобы он перекрывал конек крыши, и закрепите его с помощью 2×4 винтов, ввинченных в обшивку крыши. Отверните брезент, и он будет готов натянуть слуховое окно на крышу ночью или в случае неожиданного ливня.

Шаг 3: Разложите слуховое окно на мансардном этаже, прежде чем открывать крышу

Фото 1: Снимите черепицу и обшивочную доску

Снимите черепицу с области нового слухового окна. Нанесите мелом линии для внутреннего края боковых стен слухового окна, установите пилу, чтобы прорезать обшивку крыши, и пилите снизу вверх с обеих сторон. Оставьте обшивку свеса неразрезанной. Подденьте старые доски обшивки.

Фото 2. Убедитесь, что все отвесно

Используя размеры из вашего плана, начертите линии на полу, чтобы указать расположение передней стены слухового окна. Отвесьте от внешней стороны линии стены и отметьте стропила. Вычтите дополнительные 1-1/2 дюйма, чтобы оставить место для нового коллектора (фото 4), и отрежьте стропила циркулярной пилой.

Фото 3: Установка новых стропил

Обрежьте новые тройные стропила до той же длины и углов, что и старые, и вставьте их под обшивку крыши. Прибейте через коньковую доску к концам тремя обычными гвоздями 16d. Прибейте их вместе парами гвоздей 16d через каждые 16 дюймов. Прибейте днища к пластине двумя гвоздями 16d, затем добавьте металлическую ленту.

Прежде чем вы сможете прорезать отверстие для слухового окна, вы должны точно знать, где будут построены боковые стены. Отметьте расположение стен слуховых окон на мансардном этаже и убедитесь, что стены слуховых окон совпадают с внешней стеной дома. Используйте отвес, чтобы перенести внутренний край стен на нижнюю часть крыши. Забейте гвозди через крышу по углам. Вернитесь на крышу, удалите черепицу в этом районе и проведите линии мелом между выступающими точками гвоздей. Отпилите по линиям, чтобы открыть крышу (Фото 1).

Боковые стены будут опираться на новые стропила, а передняя стена будет опираться на мансардный этаж. По линиям на полу, обозначающим переднюю стенку слухового окна, отметьте старые стропила для раскроя (Фото 2). Затем укрепите проем в крыше, добавив стропила с каждой стороны и, при необходимости, с противоположной стороны крыши (рис. А и фото 3).

В наших планах было добавить соответствующие наборы тройных стропил на сторону крыши, противоположную слуховым окнам. Проверьте свои планы на наличие специальных строительных деталей, подобных этому. Обратите особое внимание на требования к креплению. Мы прикрепили нижнюю часть тройных 5-1/2 дюймовых стропил из клееного бруса (LVL) к зданию специальными металлическими ремнями, указанными архитектором. Убедитесь, что новые стропила совмещены с краем обшивки крыши (рис. А).

Безопасность крыши

Работа на крышах опасна. Чтобы свести к минимуму риск:

• Возьмите напрокат или купите индивидуальную страховочную систему (PFAS; фото 1 и 12). Покупка за 250 долларов или аренда примерно за 35 долларов в день. (Бывает трудно найти аренду.)
• Используйте металлические кровельные кронштейны и доски 2×10 для обеспечения прочного основания (Фото 12). Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к кронштейнам (их можно найти в любом крупном центре домашнего хозяйства).
• Опилки и мусор делают крышу скользкой, поэтому часто подметайте ее. Носите гибкую обувь с мягкой подошвой для увеличения сцепления.
• Никогда не работайте на мокрой крыше.

Шаг 4: Выровняйте и подровняйте переднюю стену

Фото 4: Установите переднюю стену

Установите нижнюю перемычку с подвесками балок (рис. A) и соберите переднюю стену на мансардном этаже. Встаньте переднюю стенку и совместите ее с отметками на полу. Подложите прокладку под нижнюю плиту, чтобы при необходимости выровнять ее, затем прибейте ее к балкам пола гвоздями 16d. Отвесьте углы с помощью уровня и скрепите их 2x4s.

Фото 5: Установите верхнюю пластину

Добавьте угловую стойку, затем отрежьте угол наклона крыши на конце 2×4 для использования в качестве верхней пластины боковой стены. Установите пластину на место, выровняйте ее и отметьте ее длину. Отрежьте его и прибейте к угловой стойке и крыше, убедившись, что он остается ровным.

Фото 6: Установка стенных шпилек

Соберите и установите нижнюю пластину. Затем измерьте, обрежьте и прибейте к стенным стойкам каждые 16 дюймов двумя гвоздями 16d вверху и внизу. Убедитесь, что они отвесные. Добавьте вторую верхнюю пластину, перекрывая углы (Фото 7).

После, казалось бы, бесконечного планирования и подготовки вы, наконец, увидите реальный прогресс, когда возведутся стены. Установите перемычку 2×6 поперек проема, чтобы поддержать обрезанные стропила, затем установите переднюю стену между новыми стропилами (фото 4). Будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что верхняя часть стены ровная, и закрепите ее идеально вертикально (отвесно) и прямоугольно. Завершите каркас стены, соорудив боковые стены, как показано на фото 5 и 6. Будьте осторожны, чтобы не прогнуть верхнюю пластину при забивании шпилек под углом.

Изготовление простого зажима для стропил

Если наклон вашей слуховой крыши такой же, как и у старой крыши, приложите кусок фанеры к старым доскам крыши и проведите на нем ровную линию. Сделайте приспособление для резки стропил, отмерив 12 дюймов вдоль линии «уровня» и используя угольник, чтобы провести перпендикулярную линию до края «крыши» доски. Разрежьте по этим двум линиям и прикрутите лом 2х2 по краю «крыши» фанеры.

Натяните веревку по верху стропил, выровняв их с внутренней стороной боковой стены, и сделайте отметку в месте пересечения этой линии с верхом боковых стропил. Теперь измерьте от этой точки до пересечения коньковой доски и перемычки, чтобы найти длину ендовных стропил. Разрежьте их согласно рисунку C.

Прибить обе стропила ендовы. Используйте линейку, чтобы убедиться, что они выровнены с вершинами общих стропил. Затем измерьте, обрежьте и прибейте ендовные стропила через каждые 24 дюйма по центру. Обрежьте ендовные стропила под тем же углом, что и обычные стропила, но скосите нижний срез под углом 45 градусов.

Шаг 5: Вырежьте и установите стропила

Рисунок B: Проект стропил

Избавьтесь от догадок — сделайте чертеж фронтона в натуральную величину на полу гаража или чердака. Начните с базовой линии и привяжите центральную линию перпендикулярно ей. Используйте метод треугольника 3-4-5, чтобы сделать 9Угол 0 градусов. Затем добавьте боковые стены 2×4 и скат крыши, используя квадрат. Привяжите линии стропил, затем нарисуйте конек и софит. Вырежьте обычное стропило по шаблону и положите его на чертеж, чтобы проверить соответствие. Измерьте и отрежьте временную стойку, поддерживающую конек.

Фото 7: Разместите коньковую доску

Вырежьте 2×4 для временной поддержки нового конька 2×8 на нужной высоте (см. рис. B). Держите коньковую доску ровно и отметьте боковые стропила в верхней части коньковой доски. Отрежьте перемычку 2 × 8, чтобы она подходила поперек проема, и прикрепите ее к новым стропилам на этой высоте с помощью подвесных металлических балок.

Фото 8: Прикрепите коньковую доску к перемычке

Отрежьте коньковую доску по длине и сделайте надрезы в соответствии с деталями потолка. Затем прибейте его к центру перемычки, используя металлический кронштейн для дополнительной прочности. Вырежьте и установите обычные стропила с интервалом 24 дюйма по центру (рис. B и C).

Рисунок C: Срезы стропил

Изготовьте простой шаблон для разметки обычных стропил. Для двух ендовных стропил используйте тот же размер для «отвесной» стороны, но увеличьте «ровную» сторону до 17 дюймов (17 дюймов подходит для каждого ската крыши). Верхний отвес на стропилах ендовы имеет скос под углом 45 градусов с каждой стороны. Нижний отвес имеет одиночный скос под углом 45 градусов.

Вам не нужно разбираться во всех тонкостях резки стропил, чтобы построить мансардную крышу. Сделайте чертеж в натуральную величину с размерами и уклоном крыши на своем плане (рисунок Б) и по нему измерьте точную высоту конька (временной стойки), а также длины и углы на обычных стропилах. Если уклон вашей слуховой крыши такой же, как и у старой крыши, вы можете использовать показанную технику приспособления для крыши, чтобы измерить уклон и перенести его на новые стропила.

Измерьте длину ендовных стропил (Фото 9) и обрежьте их, используя Рисунок C в качестве ориентира. Не волнуйтесь, если вы неправильно вырезаете несколько досок. Вы можете использовать их позже для более коротких стропил ендовы (Фото 10).

Прикрепите стропила к коньку, вбив их через конек в стропило тремя гвоздями 16d. Затем прибейте противоположное стропило к коньку шестью 8d обычными гвоздями, по три с каждой стороны. Используйте три гвоздя 8d, чтобы прикрепить стропило к настенной плите. Спросите своего строительного инспектора, нужны ли вам дополнительные сейсмические и ветровые анкеры.

Шаг 6: Отделка крыши и экстерьера

Фото 11: Обшивка стен и слухового окна крыши

Добавьте нижнюю облицовку и выступы 2×4 (рис. A). Обшить стены и крышу фанерой. Вбейте 8d гвоздей через каждые 6 дюймов вдоль краев обшивки и через каждые 8 ​​дюймов вдоль всех остальных стоек. Завершите детали софита и выступа в соответствии с планом (рисунок А).

Фото 12: Установка отделки крыши

Установите отделку крыши и прибейте ее гвоздями (рис. A). Завершите нижнюю часть свеса и софитов и добавьте молдинг края крыши, чтобы он соответствовал вашему дому. Установите ступенчатую планку и перекройте крышу по краям слухового окна.

Фото 13. Покройте черепицей крышу

Покройте ендову и края крыши 36-дюймовым герметиком. широкая полоса ледово-водной преграды. Затем установите предварительно отформованный ендов из оцинкованного металла (или используйте другие методы, одобренные вашим строительным инспектором). Покройте крышу черепицей снизу вверх в соответствии с инструкциями на упаковке черепицы.

Фото 14: Установка окон и сайдинга

Прошивка и установка окон. Затем прикрепите строительную бумагу № 30 к бокам, накладывая верхние листы на нижние листы. Прибейте угловые доски на место и добавьте сайдинг. Загрунтуйте и покрасьте.

Заполните концевые шпильки фронтона после того, как будут готовы стропила (Фото 11). Затем установите обшивку крыши. Это прекрасное чувство, когда конструкция закрыта и готова к завершению, но сейчас не время торопиться с работой. Особое внимание к герметичным отливам и деталям кровли (рис. А и фото 12–14) на этом этапе работы избавит вас от невероятной головной боли в дальнейшем. Думай, как вода. Начните снизу и работайте с войлоком, черепицей и окладами. Всегда перекрывайте нижнюю часть.

Отделка внешней части слухового окна материалами, которые соответствуют материалам вашего дома или дополняют их.

Шаг 7: Завершите внутреннюю отделку

Фото 15: Завершите внутреннюю отделку каркаса

Прибейте стропильные анкеры, следя за тем, чтобы они были выровнены и выровнены друг с другом. Добавьте блокирующие и обшивочные полосы по мере необходимости, чтобы привести все внутреннее обрамление к одному уровню, готовому к гипсокартону.

Как только мансарда станет герметичной и вы сможете спать, не беспокоясь о шорохе дождя, войдите внутрь. Добавьте стропильные связи, чтобы укрепить крышу и обеспечить пространство для изоляции и вентиляции (Фото 15). Когда строительный инспектор одобрил каркас, вы можете приступить к электромонтажным работам, изоляции, гипсокартону и деревянным работам.

Наконец, имейте в виду, что даже при самом лучшем планировании вы иногда столкнетесь с препятствием. Сделайте перерыв. Вы что-нибудь придумаете и, вероятно, соберете несколько хороших историй, чтобы рассказать своим внукам о своем приключении по строительству мансарды.

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого проекта мансардного окна

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта мансардного окна своими руками перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• 2 фута. и 4-фут. уровни
• Circular saw
• Drill/driver — cordless
• Extension ladder
• Framing square
• Hammer
• Reciprocating saw
• Safety glasses
• Stapler
• Tape measure
• Tool belt

Roof brackets, scaffolding boards, персональная система защиты от падения

Первоначально опубликовано: 29 ноября 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Двускатная односкатная крыша, Строительство односкатной крыши, Строительство односкатной крыши

Двускатную односкатную крышу построить проще всего, и, в зависимости от уклона крыши, вы получите место для хранения на чердаке. Этот стиль односкатной крыши является одним из наиболее распространенных и может использоваться для строительства игровых домиков, садовых навесов, хозяйственных навесов и многого другого.

Двухскатная односкатная крыша

Следующая информация предоставлена ​​вам в качестве руководства и предназначена для использования в сочетании с проверкой пользователем в местных строительных органах, чтобы убедиться, что все методы строительства соответствуют местным строительным нормам. Используйте эту информацию на свой страх и риск.

Помните формулу Пифагора, которую выучили в школе?

A² + B² = C²

Используйте формулу Пифагора для расчета двускатной крыши сарая

A – это половина ширины вашего сарая.

B — это расстояние от верха верхней плиты стен до внутренней части козырька крыши.

C — расстояние между внешними концами A и B.

Имея в виду эту формулу, мы можем построить навесную ферму или вычислить размеры стропила с коньковой доской, спускающейся по пику крыши.

Вот как это сделать.

Пример:

Допустим, ваш сарай имеет ширину 12 футов.

Учитывая эти размеры, тогда A равно 6 футам или половине ширины вашего сарая. Это измерение ширины вашего пола. Это поднимает важную часть информации. Если ваш сарай будет, скажем, 12 футов в ширину и 16 футов в длину. Тогда точные размеры вашего пола также будут 12х16 футов. Имея это в виду, после того, как вы возведете пол в соответствии с этими размерами и возведете стены, расстояние от внешней стороны одной стены до противоположной стены будет равно 12 футам. А 2 оставшиеся стены будут иметь длину 16 футов снаружи наружу.

Пример использования навеса шириной 12 футов

Уклон двускатной крыши важен!

Еще один важный фактор, о котором следует помнить, это то, что вы никогда, никогда не хотите, чтобы уклон вашей крыши был меньше 15°, если только вы не планируете использовать металлическую крышу. Черепица с любым уклоном меньше этого будет протекать, и протекать плохо. Вода в виде дождя или тающего льда и снега очень легко проникает под черепицу и вниз через покрытие крыши, причиняя большой ущерб. Учитывая тот факт, что A = 6 футов, и допустим, вам нужно 5 футов от вершины стен вашего сарая до вершины крыши (внутри). Это дает нам 5′ для расстояния по чердаку, или B

Итак, A=6′ и B=5′, поэтому A (в квадрате) + B (в квадрате) = c (в квадрате) 36 + 25 = C (в квадрате)

C (в квадрате) = 61

C = 7,81′

0,81 x 12 = 9,72 или 9 3/4

Итак, c = 7′ 9 3/4

Итак, теперь мы знаем все значения A, B и C.

Это не так сложно!

Что нам теперь делать?

Исходя из того, что c= почти 8 футов, нам понадобится по крайней мере 8 футов — 2×4, чтобы построить стропило двускатной односкатной крыши. Лучше использовать 10-футовый кусок, потому что мы хотим иметь хвост стропила, который даст нам боковой выступ для нашего сарая.

Возьмите этот квадрат 2×4 и проведите мелом линию посередине на плоской стороне.

Теперь на плоской поверхности щелкни или нарисуй линию длиной 12 футов. Точно посередине этой линии (а = 6′) проведите линию вверх перпендикулярно расстоянию, равному ‘b’, или 5′. Теперь возьмите меловую линию и проведите линию от вершины линии «b» до внешнего конца линии «a». Эта выделенная линия будет представлять «c». Измерьте это. Оно должно равняться числу, которое вы определили, используя уравнение для формулы Пифагора.

Теперь отмерьте 1,5 дюйма по обе стороны от этой линии. Сделайте это в верхней и нижней части и защелкните линии. Это будет представлять ваше стропило 2×4. Линия длиной 12 футов, которую вы начертили ранее, будет представлять собой верхнюю пластину вашего сарая, а внешние углы этой линии будут внешними краями верхней пластины боковых стен.

Теперь мы можем точно измерить, какие размеры будут у стропила двускатной крыши или половины фермы, которые охватывают ваш навес ровно 12 футов и дают вам внутреннюю высоту 5 футов от вашей верхней пластины до внутренней части верхней части крыши. куски фермы.

На следующем рисунке показаны все соответствующие размеры, которые вам потребуются для обрезки первой половины стропила или фермы. Вы должны быть в состоянии передать около 9 важных измерений на свой 2×4 для резки. После того, как вы сделали измерения, вы можете разрезать свою доску, продублировать вторую доску, и тогда у вас будет полная ферма или 2 половинки стропила, которые нужно прибить к коньковой доске.

Перенос измерений на стропило или ферму 2×4

Строительство фермы двускатной крыши

Сделайте свою ферму, соединив две части вместе на линии, которую вы защелкнули для верхней пластины. Ферма должна подходить точно так, чтобы «птичья пасть» находилась точно там, где находится верхняя пластина.

двускатная крыша с собранной фермой Добавьте косынки и стропильные связи к ферме фронтона

Фермы двускатной крыши на месте с установленными потолочными балками

конец фермы в верхнюю пластину, 2 с одной стороны и один с другой. Ваши местные строительные нормы и правила могут также требовать использования ураганных связей для каждого элемента фермы, где он опирается на верхнюю пластину.

Проверьте свои местные коды – возможно, вам потребуется
использовать анкерные стяжки для закрепления
стропильных ферм вниз

Строительство двускатной односкатной крыши с коньковой доской

Коньковая доска на двускатной односкатной крыше

Односкатная крыша на фото выше показаны стропила, прикрепленные к коньковой доске. Этого можно добиться с помощью ферм, описанных ранее, отрезав 3/4 дюйма от верхнего конца фермы. Это даст вам место для коньковой доски шириной 1,5 дюйма. Концы стропил прибиваются к коньковой доске гвоздями 3-16d.

Торцевые опоры фронтона

Оставьте двускатную односкатную крышу для того, чтобы построить односкатную крышу.

КРЫША НА МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМИКЕ! // Сборка не такого крошечного дома, часть 6 — мастерская

Узнайте, как построить крышу ручной работы, включая резку обычных стропил и установку коньковой доски, в части 6 серии «Строим дом» (Not So Tiny)! Это будет включать в себя резку всех стропил, сборку коньковой доски, а затем обшивку крыши кровельной обшивкой ZIP.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

🛠 Tools and Materials Used :

• ZIP Roof Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Настольная пила

• Ремень для инструментов

Прежде чем мы начнем, следует упомянуть тот факт, что мы используем каркас этой крыши, а не инженерные фермы. Это было не обязательно потому, что я не хотел использовать инженерные фермы. В большей степени это было связано с тем, что компании, производящие инженерные фермы в моем районе, не могли доставить фермы примерно через полтора месяца, а мне нужно было построить эту крышу как можно скорее.

Шаг 1. Создание опор и монтаж коньковой доски

Так или иначе, первым шагом в создании каркаса этой крыши была установка опор для коньковой доски, к которой будут крепиться стропила. Мы построили эту крышу примерно в 12-футовых секциях, поэтому мы начали с установки двух опор по обе стороны от главной спальни.

Далее мы можем отметить расположение стропил на коньковой доске, которая в нашем случае была 2×8.

После правильной разметки мы смогли установить первую секцию коньковой доски на опоры.

Шаг 2: Определите размер стропил

Затем нам нужно было определить размер стропил, и это первое стропило должно было стать образцом для остальных стропил, поэтому мы не торопились, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Наш архитектор Рик Казеби определил для этого дома шаг крыши 4/12, и мы выложили стропила на основе этого шага. В случае, если вы не знакомы с терминологией уклона крыши, шаг 4/12 означает, что линия крыши поднимается на четыре дюйма по вертикали каждые 12 дюймов по ее длине.

Разметить этот угол просто с помощью угольника скорости, и было особенно полезно иметь угольник размером 12 дюймов, так как мы использовали 2×12 для наших стропил.

Кроме того, поскольку хвосты стропил в этом доме открыты и должны продолжаться горизонтально в области софита, мы на самом деле не прорезали птичью пасть на этих стропилах, как вы обычно видите. Вместо этого отрезаем прямую линию, перпендикулярную параллельному спилу угла на концах стропил.

Последнее, что нужно было вырезать на стропиле, это надрезанный участок вдоль верхнего края стропила на нижнем конце. В этом вырезе будет размещен слой фанеры Radiata Pine толщиной 3/4 дюйма, и он станет демонстрационным лицом на нижней стороне открытого хвоста стропила и области софита, которую вы увидите чуть позже.

В любом случае, после всех распилов мы смогли проверить соответствие стропил, и их пришлось немного подправить, чтобы получить правильный результат. На самом деле, это заняло больше времени, чем ожидалось, и проблема заключалась в том, что коньковая доска была немного смещена от центра в конце здания, что привело к смещению стропил.

После того, как мы все исправили, мы смогли, наконец, установить первые две стропила, что было так же просто, как привинтить их с обоих концов, чтобы зафиксировать на месте, а затем прибить стропила к коньковой балке. Чуть позже стропила были более прочно прикреплены к двойной верхней пластине, что я покажу чуть позже.

Шаг 3: Прикрепите стропила к коньковому брусу

После этого нужно было просто промыть и повторить, используя это первое стропило в качестве шаблона для остальных стропил и установив стропила на расстоянии 24 дюйма по центру.

Рик, наш архитектор, также посетил это место, и это был его первый раз, когда он видел здание лично. Мы также обсудили еще несколько мельчайших деталей дизайна здания, пока он был на месте.

Мы повторили тот же процесс установки стропил на другом конце здания, над спальней для гостей, а затем мы могли перейти к центральной части здания, которая была практически такой же, за исключением немного других стропил на задняя половина здания.

Как вы могли заметить во время видеоролика о каркасе стены, эта задняя стена на самом деле примерно на 6 дюймов короче, чем остальные внешние стены, и это сделано для размещения потолка собора в этой области, где часть здания выходит за пределы остальная часть конструкции.

Уменьшение высоты стены означало, что стропила будут соединяться со стеной в другом месте, и нам пришлось соответствующим образом обрезать стропила в этом месте.

Это также означало, что у нас очень маленький свес крыши в этом районе, и это было в основном из-за строгих ограничений по размеру площади, наложенных на нас ТСЖ. Поскольку это ограничение по размеру не будет обязательным для большинства людей, мы на самом деле по-разному детализировали это в планах строительства, которые сейчас выставлены на продажу, на случай, если вы заинтересованы в строительстве такого дома самостоятельно.

Шаг 4: Прикрепите стропила к двойным верхним плитам

В любом случае, мы установили остальные стропила, а затем я мог прикрепить стропила к двойным верхним пластинам.

Есть несколько способов сделать это, наиболее распространенными из которых, вероятно, являются металлические стропильные стяжки или ураганные стяжки, но их установка занимает невероятно много времени из-за того, сколько креплений необходимо добавить к каждой стяжке.

Вместо этого я использовал эти винты для ФЕРМ, которые разработаны специально для соединения стропил или ферм с верхними пластинами с помощью одного винта в каждом месте.

В комплект входят винты, отвертка и угловая направляющая, чтобы вы могли закручивать винт под правильным углом.

Существует даже специальное приспособление для ударного шуруповерта, которое позволяет закручивать эти шурупы с земли, а не подниматься по лестнице, что еще больше ускоряет процесс.

Как видите, этот процесс идет намного быстрее, и, учитывая, что цена примерно такая же или дешевле, я бы определенно использовал эти винты в будущих сборках. Я дам ссылку на них в описании видео ниже, если вам интересно.

Кроме того, головка винта на этих шурупах фермы оставляет оранжевое отверстие, которое инспекторы могут легко увидеть, когда придет время для осмотра каркаса.

Я закончил добавлять шурупы фермы как раз в тот момент, когда ребята устанавливали последнее стропило.

После этого стропила были установлены, и было невероятно интересно увидеть окончательную линию крыши здания в реальной жизни после нескольких месяцев изучения 3D-модели и планов строительства.

Шаг 5. Установка блокировки между каждым стропилом и стяжками

Тем не менее, мы были еще далеки от завершения каркаса крыши, и теперь мы приступили к установке блокировок между каждым из стропил. Как правило, вся эта область будет закрыта софитом, но опять же, мы собираемся сделать эту область открытой, с открытыми хвостами стропил, поэтому необходимо было добавить эту блокировку, чтобы закрыть внутреннюю часть дома.

Мы также оторвали соответствующий уголок на верхнем крае блока, чтобы он аккуратно упирался в обшивку крыши.

После того, как мы добавили все блоки между стропилами, мы вернулись и добавили хомуты в каждом месте стропила. Поскольку в этом доме в большинстве помещений будут соборные потолки, эти хомуты служат как для того, чтобы помочь плотно удерживать стропила к коньковой доске, так и для сопротивления растягивающей силе, создаваемой направленной вниз силой веса крыши.

Эта схема галстука воротника была указана нашим архитектором и фактически оспаривалась строительным инспектором, поскольку эта конкретная схема не описана в своде строительных норм. Из-за этого я попросил инженера просмотреть планы и утвердить дизайн крыши, и это то, что вам, вероятно, придется сделать, если вы решите использовать этот тип макета на своей крыше.

Шаг 6. Добавление лицевой панели

Прежде чем прикрепить бордюрную доску к концам стропил, мы начертили мелом линию, чтобы можно было обрезать любые выступающие стропила, так как это приведет к тому, что лобовая доска будет волнистой.

Эрик сделал быстрое приспособление для разметки вертикальной линии на концах стропил, где нам нужно было их обрезать, и затем это приспособление можно было выровнять с меловой линией, и Эрик мог отметить вертикальную линию с помощью приспособления. Наконец, он мог обрезать хвосты стропил с помощью циркулярной пилы, следуя только что отмеченной линии.

Мы повторили этот процесс на любом другом выступающем хвосте стропила, расположив концы хвостов на одной линии друг с другом, а затем мы могли перейти к добавлению фасции.

Как правило, эту доску называют нижней фасцией, так как у вас будет какая-то отделка на лицевой стороне доски и материал потолочного перекрытия на нижней стороне, но опять же мы собираемся с открытым концом стропила и потолком.

Из-за этого эти доски будут служить готовой поверхностью, поэтому мы хотели, чтобы они выглядели как можно более чистыми. Чтобы помочь с этим, мы сначала подровняли один край досок, который больше соответствовал внешнему виду хвостов стропил.

Подрезав квадратную кромку на одном краю доски, мы наклонили лезвие в соответствии с уклоном крыши и подрезали другой край доски под этим углом. Сделав это, мы смогли легко выровнять верхний скошенный край бордюрной доски с верхним краем стропила, что упростило крепление бордюра.

Затем мы могли обрезать первую доску по длине, и я также пошел дальше и закрутил по два шурупа в каждом месте стропила, чтобы было легче вкручивать шурупы, когда я буду на лестнице.

Как вы можете видеть, на фронтоне крыши есть 6-дюймовый свес, и мы учли этот свес при креплении фасции, позволив ей выходить за последнее стропило.

Мы прикрепили панель двумя 3-дюймовыми винтами к хвосту каждого стропила, и это позволяло немного подправить, если что-то не стягивалось плотно.

Шаг 7. Установка фанерной обшивки поверх стропил

После того, как все обшивочные доски были прикреплены к передней половине дома, мы можем добавить слой фанерной обшивки в области вырезов стропил. Вам может быть интересно, почему мы добавили этот слой фанеры, и это потому, что эта область снова будет открыта в готовом доме.

Если бы у нас не было этого дополнительного слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма, кровельные гвозди торчали бы из нижней части обшивки крыши, что выглядело бы ужасно. Кроме того, сосновая фанера сочетается со сосновыми стропилами, блокировкой и фасцией, поэтому они будут выглядеть более единообразно, даже если все они будут окрашены.

Во всяком случае, мы распилили куски фанеры по ширине на настольной пиле, и, поскольку выступ составляет 16 дюймов, мы смогли получить три полосы из каждого куска фанеры, поэтому нам понадобилось только два листа фанеры, чтобы обшить этот половина площади софита крыши.

После того, как фанера была добавлена, мы, наконец, могли начать обшивать крышу, и это был довольно захватывающий момент, потому что, как только это было сделано, у нас было сухое здание.

Обшивка крыши, которая в нашем случае была ⅝” ZIP System Обшивка крыши, выполнялась почти так же, как обшивка пола и стен, и единственной раздражающей частью было закрепление листов на крыше.

В очередной раз мы позаботились о том, чтобы стыки на концах панелей располагались в шахматном порядке, и снова схема забивания была напечатана прямо на обшивке, поэтому крепить ее было просто. Мы также позаботились о том, чтобы обшивка свисала на 6 дюймов с каждого конца здания, чтобы мы могли позже прикрепить фронтон к обшивке.

Мы воспользовались гусеничной пилой, чтобы сделать любые надрезы там, где они были необходимы, и, не успев опомниться, мы уже обшивали половину крыши. Мы проклеили швы на этой половине крыши, прежде чем перейти к другой половине крыши, используя тот же метод, что и при проклеивании стеновой обшивки, продвигаясь вверх от нижней части крыши и перекрывая ленту там, где она соприкасалась. .

Еще одним большим преимуществом этой обшивки крыши ZIP является то, что вам не нужно устанавливать какую-либо дополнительную войлочную бумагу или подложку, когда придет время крыть крышу черепицей, а крыша была защищена от атмосферных воздействий с момента ее обклеивания лентой.

Перед тем, как перейти к обшивке второй половины крыши, Эрик также вернулся и добавил больше гвоздей, соединяющих стропила с коньковой доской, так как эта область была легкодоступна, когда половина крыши была обшита.

Затем мы могли повторить весь процесс на другой половине крыши, сначала очистив хвосты стропил и прикрепив бордюр, и единственное главное отличие здесь заключалось в том, что бордюр крепился прямо поверх перекрытия между стропила в месте выступа задней стороны дома.

После добавления облицовки мы повторили процесс обшивки этой половины крыши, который прошел очень быстро.

Шаг 8. Заклеивание крыши липкой лентой

Когда обшивка крыши была установлена, единственное, что осталось сделать, чтобы сделать крышу водонепроницаемой, это загерметизировать открытую область, где будет установлен конек. Поскольку я знал, что на этой крыше не будет уложена черепица по крайней мере в течение месяца, мы пошли вперед и проложили полосу из 9широкая лента ZIP вдоль всего конька, и этот рулон длиной 50 футов идеально подошел для этой крыши.

Теперь, поскольку я знаю, что кто-то скажет, что добавление этой ленты не обеспечивает вентиляцию, мы отрежем эту ленту от зоны вентиляции конька, прежде чем добавлять кровлю, это было просто временное решение, чтобы высушить здание.

Именно в этот момент вышел пожарный Маршалл и сказал мне, что мне не разрешено разводить костер на участке, хотя я ничего не сжигал, кроме необработанной древесины, и просто пытался создать место, где мы можем согреться во время работы. К счастью, они были очень любезны и просто сказали мне больше так не делать, но кажется ужасно глупым отправлять эти кусочки на свалку, когда их можно сжечь для тепла.

Шаг 9: Добавление лицевой панели к фронтонам

В любом случае, двигаясь дальше, мы могли бы добавить облицовку на концах фронтона, и сначала мы начертили мелом линию и очистили край обшивки крыши здесь, чтобы убедиться, что облицовка идет ровно и ровно.

Затем я обрезал одну из досок фасции по длине, сделав параллельные пропилы под углом на каждом конце, и здесь угол снова совпал с уклоном крыши.

С первой попытки я обрезал доску на волосок, но после того, как Эрик снял волосок, он временно прикрепил доску к обшивке крыши.

Мы повторили процесс с другой доской, и Эрик точно отрегулировал эту доску своей циркулярной пилой, прежде чем прикрепить ее к обшивке.

После того, как обе доски подошли друг к другу, мы вкрутили больше шурупов, чтобы более надежно прикрепить доску к обшивке, а также к карнизу карниза, и при необходимости подправили доски, чтобы они совпадали с краем обшивки, что мы знали, что это было прямо.

Мы повторили процесс на другом конце фронтона, а затем мы могли двигаться внутрь дома, чтобы закончить обрамление фронтона. На самом деле мы думали оставить эту зону открытой и добавить сюда стекло, чтобы в спальни попадало больше света, но отказались от этого из-за стоимости стекла, к тому же мне пришлось бы управлять им через ТСЖ, и они, вероятно, отказали бы, потому что это не соответствует нашему основному дому.

Шаг 10. Добавление обрамления к фронтонам

Во всяком случае, для каркаса здесь я добавил 2×6 перпендикулярно стропилу, и это послужило бы как местом для крепления калек, а также дополнительный свес внутри дома дал бы мне место для крепления потолочного покрытия, который будет фанерой в нашем случае.

Затем мы вырезали и прикрепили калеки, что было немного медленным процессом, так как мы хотели убедиться, что они выровнены по вертикали со шпильками внизу.

Наконец, я добавил еще один слой блокировки между калеками, и это то место, где фанерные панели будут ломаться, так как это ровно на отметке 8 футов, поэтому нам понадобился материал позади этой области, чтобы прикрутить панели.

Шаг 11: Добавьте обшивку к фронтонам

На этом каркас крыши готов, и мы можем вернуться и добавить обшивку стены к фронтону снаружи дома, чтобы все загерметизировать. Эти детали было немного неудобно резать, но в конце концов мы их прикрепили и проклеили швы.

Пока мы этим занимались, мы вернулись и добавили последние несколько кусков отсутствующей обшивки там, где мы не добрались до нее во время возведения стены, и, как только эти куски были заклеены скотчем, мы могли официально считать этот дом высохшим!

Строительство не такого крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 29 января 2021 г. не такой крошечный дом, мастерская, планы крошечного дома, сборка крошечного дома, крошечный дом, как сделать, крошечный дом, сделай сам, строительство дома, строительство дом с нуля, строительство дома начало отделки, каркас крыши, своими руками, как сделать каркас крыши, как сделать каркас крыши на дом, строительство, столярные работы, каркас, скат крыши, как построить крышу, стропила, как каркас крыши, основы каркаса крыши, строительство дома шаг за шагом, обычный каркас крыши, движение крошечного домаКомментарий

Можно ли построить крышу без ферм?

Фермы — это конструкции, поддерживающие вес крыши. Обычно это деревянные рамы, на которых строится остальная часть крыши. Фермы просты в установке, но также нуждаются в обслуживании и увеличивают вес конструкции. Можно ли построить крышу без ферм?

Можно построить крышу без ферм. В прошлом крыши часто строились без использования ферм. Плоские крыши или крыши с одним скатом строят без ферм.

Далее. мы рассмотрим, какие крыши можно построить без ферм. К концу этой части вы будете лучше понимать, как делаются крыши и какие варианты у вас есть при их строительстве.

Нужны ли фермы?

Фермы можно найти на крышах по всему миру. Они удерживают крышу на месте и поддерживают уложенную сверху черепицу, черепицу или кровельное покрытие. Поскольку фермы настолько распространены, люди задаются вопросом, являются ли фермы абсолютно необходимыми или, скорее, дополнительными функциями.

Фермы необходимы не для всех типов крыш. Плоские крыши, например, не требуют, чтобы фермы держались прочно. Вместо ферм в случае обычных крыш можно использовать стропила.

Хотя фермы не нужны для строительства крыши, четыре из пяти новых домов в США строятся с фермами в крыше. Причина в том, что фермы прочны и долговечны, производят меньше отходов, чем их альтернативы, и обеспечивают долговременную жесткость крыши.

Однако из-за своей формы фермы нельзя использовать на плоской или односкатной крыше. Фермы также не практичны, если вы планируете в будущем расширять крышу. Если вы хотите иметь возможность добавить расширения или изменить структуру вашей крыши, стропила — лучший вариант, чем фермы.

Какие типы крыш строятся без ферм?

Как вы уже знаете, вполне возможно построить крышу без ферм. Однако это не просто альтернатива: многие виды крыш обычно строятся без использования ферм. У этих крыш есть и другие особенности, которые позволяют им иметь структурную целостность без добавления ферм.

Некоторыми типами крыш, построенных без ферм, являются плоские крыши, купольные крыши, односкатные крыши и крыши, построенные с использованием стропил. Миллионы крыш по всему миру построены с использованием этих стилей. Фермы применимы только в крышах, имеющих треугольную форму.

В прошлом крыши обычно строились без ферм. Кровельные фермы стали популярными только в 1950-х годах. До этого крыши строились в основном с использованием стропил в качестве несущей конструкции.

Стропила изготавливаются из досок, спускающихся вниз с верхней части крыши, с балкой, проходящей через их середину. Благодаря своей универсальности их можно увидеть практически на любом типе кровли. Стропила часто делают из дерева, но можно найти и из других материалов.

Каковы недостатки использования ферм на крыше?

Фермы — не единственный выбор при строительстве новой крыши. На самом деле, использование ферм имеет ряд недостатков, которые могут заставить вас выбрать альтернативу. Рассмотрим подробно, что это за недостатки.

Вот недостатки использования ферм на крыше:

• Требуется много технического обслуживания
• может быть тяжелым
• Древесина и УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
9888898 Требуется УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 98888889898989 8889

.

Одним из самых существенных недостатков при выборе ферм для крыши является необходимость их обслуживания.

Фермы несут большую нагрузку после укладки крыши. В результате компоненты фермы подвержены износу. Вероятно, вам придется нанимать специалиста для текущего обслуживания каждый год или около того.

Может быть тяжелым

Когда фермы поддерживают большую крышу в более заметном здании, сама ферма может оказаться довольно тяжелой. В этом случае фермам может потребоваться дополнительная структурная поддержка, чтобы они и окружающие конструкции оставались прочными. Весь этот лишний вес приводит к дополнительным расходам.

Древесина со временем деградирует

Еще одним недостатком ферм для крыши является их материал. Фермы, как правило, изготавливаются из дерева. Как и любая древесина, древесина подвержена гниению под воздействием влаги или воды. Небольшая утечка может привести к серьезному ослаблению ферм вашей крыши, что приведет к дорогостоящему ремонту и замене.

Каковы преимущества использования ферм на крыше?

Преимущества использования ферм на крыше:

• Прямой процесс установки
• Это дешевле, чем его альтернативы
• Это меньше травоты

См. Ниже. -собраны в соответствии с проектом до прибытия на строительную площадку. В результате профессиональный кровельщик может быстро и легко установить фермы без рам или другой тяжелой техники. Это сокращает время, необходимое для возведения новой крыши, и экономит трудозатраты.

Это дешевле, чем альтернативы

Фермы, как правило, гораздо более экономичны, чем стропила или балки. Во-первых, они используют меньше материалов и поставляются на строительную площадку в предварительно собранном виде. Это позволяет сэкономить много денег, которые в противном случае ушли бы на работу и более дорогие материалы. Есть очень мало случаев, когда фермы могут оказаться дороже, чем их альтернативы.

Меньше отходов

Фермы предварительно собираются перед доставкой на строительную площадку, что означает, что они не требуют регулировки. Для сравнения, стропила измеряются и обрезаются на месте, чтобы соответствовать крыше. Поскольку детали удаляются во время установки, стропила в конечном итоге производят больше отходов, чем их предварительно собранные аналоги.

Заключительные мысли

Фермы являются наиболее распространенной несущей конструкцией новых крыш в США. Тем не менее, вам не нужны фермы для поддержки вашей крыши. Плоские крыши, плоские крыши, односкатные крыши и крыши со стропилами — все это распространенные примеры крыш без ферм.

Фермы представляют собой удобную, прочную и экономичную опорную конструкцию для крыш. Тем не менее, фермы также могут требовать серьезного обслуживания и в конечном итоге быть довольно тяжелыми для себя. Они также склонны к гниению, что может увеличить расходы в будущем.

Источники

• Главная Ссылка: Стропила и фермы
• Лучший способ обрамления: История отрасли дополнение к любому дому. Они выглядят дорого, и во многих случаях так оно и есть. Тем не менее, их просто построить, и вам не понадобится много опыта или много инструментов, чтобы улучшить внешний вид вашего дома.

  В этой статье рассматриваются несколько планов, которым вы можете следовать, чтобы создать пригодный для использования кронштейн для фронтона независимо от вашего уровня навыков. Вы можете увидеть, подходит ли он для вашего дома, или иным образом получить несколько свежих идей.

  5 лучших чертежей кронштейнов для фронтона своими руками, которые вы можете построить сегодня

  1. Архитектурный дизайн Кронштейн для фронтона

  См. инструкции здесь Пиломатериалы Инструменты: Ручная пила, дрель, молоток Уровень сложности: Легкий

  Кронштейн фронтона Architectural Designs — отличный пример простого в сборке проекта, который поможет придать характер любому гаражу или дому с минимальными усилиями. В то время как план охватывает весь гараж, есть шаги, чтобы сделать кронштейн фронтона, для которого требуется всего несколько кусков дерева и гвоздей. Вы можете использовать его на любом строении, не только в гараже.

  ---

  2. Фронтонный кронштейн A Global LLC

  См. инструкции здесь

  Материалы:	Древесные отходы, краска, герметик
  Инструменты:	Ручная пила, зажимы, наждачная бумага
  Уровень сложности:	Легкий

  Кронштейн для фронтона A Global LLC — это простой в сборке проект, в котором для создания кронштейна для фронтона используется древесина менее чем за 10 долларов. Простое в использовании видео охватывает многие важные аспекты здания, например простой способ определения правильных углов на крыше. Нам нравится, как инструктор воспринимает несовершенство, чтобы создать скобку с характером.

  ---

  3. Фронтонный кронштейн Stone and Sons Workshop

  См. инструкции здесь

  Материалы:	Штакетник
  Инструменты:	Ручная торцовочная пила, дрель, гвоздодер, уровень
  Уровень сложности:	Умеренный

  Фронтонный кронштейн Мастерской «Стоун и сыновья» — это проект средней сложности в сборке, для которого не требуется много материалов. Угловые разрезы могут быть трудными для новичка. Мы рекомендуем иметь немного опыта при запуске этого проекта. Тем не менее, пошаговое видео легко понять, и есть даже текстовая версия, поэтому новичок с большим терпением и вниманием к деталям, скорее всего, добьется успеха.

  ---

  4. Две дочери и метла Кронштейн фронтона

  Посмотреть этот пост в Instagram

  Пост, опубликованный Two Daughters And A Broom (@twodaughtersandabroom)

  См. инструкции здесь

  Материалы:	Доски 2×4, морилка, гвозди, шурупы
  Инструменты:	Молоток, пила, дрель
  Уровень сложности:	Умеренный

  «Две дочери и метла» К кронштейну Gable прилагается видео, поэтому его легко просмотреть и увидеть, что вы должны делать. Он использует окрашенные 2X4 вместо более дорогого цветного дерева, такого как кедр, чтобы снизить затраты и дать вам больше вариантов цвета.

  ---

  5. Кронштейн фронтона «Пока вакуум не разлучит нас»

  См. инструкции здесь

  Материалы:	Кедровое дерево
  Инструменты:	Молоток, настольная пила, дрель
  Уровень сложности:	Умеренный

  The Till Vacuum Do Us Part Gable Bracket — это удивительное пошаговое руководство, представленное в формате видео, которому легко следовать. Создатель показывает вам каждый шаг, от выбора дерева до прикрепления готового изделия к вашему дому. Вы можете адаптировать проект в соответствии с вашими потребностями и вашим домом.

  Когда следует использовать фронтонный кронштейн?

  Фронтонный кронштейн предназначен исключительно для внешнего вида и не добавляет поддержки вашей конструкции. Обычно это дерево или металл и может быть любой из нескольких конструкций. Людям нравится использовать их, когда снаружи дом выглядит слишком просто, особенно когда несколько пиков обращены в одну сторону. Впервые их начали добавлять в дома в начале 1800-х годов, и они по-прежнему популярны сегодня.

  Как мне найти угол моей крыши?

  Определение угла вашей крыши может быть одним из наиболее сложных аспектов создания кронштейна для фронтона своими руками, поэтому не торопитесь, чтобы убедиться, что угол правильный. Самый простой способ измерить угол или уклон вашей крыши — это измерить подъем и уклон и ввести числа в онлайн-калькулятор.

  Подъем

  Подъем — это вертикальное измерение в дюймах от самой низкой точки вашей крыши до самой высокой точки. Легче всего измерять изнутри чердака.

  Пробег

  Прогон — это горизонтальное измерение в дюймах, которое показывает, насколько далеко простирается ваша крыша от вершины до внешней стены.

  Уклон

  Уклон вашей крыши равен высоте, деленной на длину прогона. Например, подъем высотой 10 футов (120 дюймов) с бегом длиной 20 футов (240 дюймов) будет иметь шаг ½. Однако, когда речь идет о скатах крыши, нижнее число всегда равно 12, что означает уклон крыши 6/12, что идеально подходит для кронштейнов фронтона, потому что большинство людей устанавливают их на крышах с уклоном от 4/12 до 9. /12. Не стесняйтесь проверить эти расчеты с помощью онлайн-калькулятора. Вы также увидите, что наклон 6/12 дает угол 26,6 градусов, что поможет вам при резке досок.

  Резюме

  Существует несколько вариантов, которые помогут вам создать кронштейн для фронтона дома, и некоторые из них совсем недороги и просты в сборке. Тем не менее, сложность определения угла наклона крыши и необходимых угловых разрезов может сделать этот проект более подходящим для столяра с небольшим опытом. Если вы новичок, но полны решимости попробовать, мы рекомендуем A Global LLC Gable Bracket из-за качественного пошагового руководства и низкой стоимости материалов.

  ---

  Изображение. 3. Фронтонный кронштейн Stone and Sons Workshop

• 1.4 4. Две дочери и метла Фронтонный кронштейн
• 1.5 5. Пока вакуум не разлучит нас Фронтонный кронштейн
• 2 Когда использовать фронтонный кронштейн?
• 3 Как мне найти угол моей крыши?
  • 3.1 Восстание
  • 3. 2 пробег
  • 3.3 Полога
• 4 РЕЗЮМЕ

12×16 Shed Shed Diy планы — Gable Roof

. один из самых популярных дизайнов сарая с простой в сборке двускатной фермой крыши и большим внутренним пространством для хранения. Следующие планы работы по дереву своими руками включают список материалов, пошаговые инструкции и простые схемы для начинающих. Примерная стоимость материалов для постройки сарая 12х16 составляет примерно 1300 долларов (стоимость определяется рыночной ценой на пиломатериалы).

Получите полные планы навесов 12×16 – Мгновенная загрузка в формате PDF:

 

Купить полный план в формате PDF

Материал и список сокращений

Пол
10-2 × 6. Обработанная под давлением древесина 4×4: 12′-0″
6 – 23/32″ шпунтованная фанера 4′ x 8′ лист (нарезанный по размеру)

СТЕНЫ
51 – 2×4 Пиломатериалы: 7′-5 3/4″
2 – 2×4 Пиломатериалы: 11′-5 ”
4 – 2×4 Пиломатериалы: 12’
2 – 2×4 Пиломатериалы: 16′
4 – 2×4 Пиломатериалы: 15′-5″

ПОДВАЙКИ
16 – 4′ x 8′ Фанерный сайдинг T1-11 (496SF)

ФЕРМА

Пиломатериалы: 8′-0″
10 – 2×4 Пиломатериалы: 12′
10 – 2×4 Пиломатериалы: 3′-2 1/2″
4 – 2×4 Пиломатериалы: 2′-8 7/8″
40 – Соединительные пластины: 7 дюймов или разные
Металлическая косынка (справочная информация для определения размера)

ПРОГОН И КРЫША
12 – 2×4 пиломатериалы: 17′-8″
10 – 4′ x 8′ 3/4″ лист фанеры (295SF)
Подкровельный слой (295SF)
Кровельная черепица с 3 выступами (295SF)

ТРИМНА
8-1 × 4 ЛИБЕР: 7′-11 ″

Аппаратное обеспечение
3 1/2 ″ Galvanized Steel Nails
2 ″ Decks
2 ″ Galvansized Hails
111 1/2 ″
2 ″ Galvansized Fishing Nails
1 11 1/2 ″
2 ″ Galvansized Fishing Gnif Кровельные шурупы

*Полный список материалов включен в версию PDF

Этап 1 – Фундамент и пол

 

Начните с выбора подходящего места для фундамента сарая, в идеале — плоской твердой поверхности вдали от больших деревьев.

На первом этапе распиливаются десять пиломатериалов 2×6 до длины 15’-9 дюймов и два пиломатериала 2×6 до 12’-0. Затем поместите пять 10-футовых пиломатериалов 4×4 параллельно друг другу на расстоянии 48 дюймов друг от друга. Затем соберите рамы по периметру 2 × 6 сверху, это очертит общую раму пола. Просверлите направляющие отверстия в балках и закрепите их шурупами 3 ½ дюйма. Наконец, установите восемь балок пола 2 × 6 на расстоянии 16 дюймов. для завершения фундамента.

После того, как рама пола закреплена, вырежьте шпунт и паз из фанеры 23/32″ по размеру и прикрепите к раме. Вам понадобится 6 полных листов, чтобы покрыть площадь пола 192SF. Эти листы обычно имеют стандартные размеры 48 x 96 дюймов. Вставьте 2-дюймовые шурупы каждые 8 ​​дюймов вдоль стыка, не оставляйте зазоров между листами. См. схему разреза ниже:

Шаг 2 – Стены

Сначала начните с рамы передней стены, все рамы, используемые здесь, имеют размер 2 x 4 (кроме перемычки двери и окна, которые имеют размер 2 x 6).

Отрежьте два отрезка 2 x 4 длиной 12 футов 0 дюймов, они будут использоваться для верхней и нижней пластин. Затем отрежьте восемь стоек 2 x 4 размером 7 футов-5 3/4 дюйма для стеновых стоек, они будут размещены в соответствии с интервалом
, показанным ниже. Вам также нужно будет вырезать 11 футов-5 дюймов 2 x 4 для двойной верхней пластины. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 ½ дюйма в шпильки, чтобы закрепить их на месте. Выровняйте края рамы и убедитесь, что все углы выровнены, чтобы получить профессиональный результат.

См. подробные инструкции по обрамлению дверей и окон здесь:

Схема двустворчатой ​​двери сарая

Схема одностворчатой ​​двери сарая

Схема окна навеса

Шпильки 2×4, удерживающие верхнюю часть двери, необходимо обрезать на расстоянии 6 футов-3 1/2″.

Далее идет сборка задней стены сарая. Отрежьте два 2 x 4 длиной до 12 футов и еще 12 2 x 4 длиной до 7 футов-5 3/4 дюйма. Затем вырежьте 11’-5” 2 x 4 в качестве двойной верхней пластины. Следуйте плану кадрирования ниже.

Расстояние между стенными стойками на расстоянии 16 дюймов от наружного диаметра. соответствует ширине рамы передней стены. Просверлите направляющие отверстия в пластине и вставьте винты 3 ½ дюйма, чтобы закрепить шпильки.

Продолжайте сборку, собрав 2 рамы боковых стенок. Отрежьте два пиломатериала 2 x 4 до 15 футов-5 дюймов в качестве верхней и нижней плиты, а затем целых 16 футов 2 x 4 в качестве двойной верхней плиты. затем отрежьте 12 2 x 4 до 7 футов-5 3/4 дюйма для стенных стоек. Шпильки одинарной двери имеют длину 6 футов-3 ½ дюйма.

Подробные размеры сборки см. в описании дверей и окон.

Этап 3 – Крыша и ферма

 

Для крыши потребуется в общей сложности 10 одинаковых двускатных ферм типа шкворня, установленных с шагом 20 дюймов. На обоих концах также расположены две поперечные распорки для дополнительной устойчивости. Фермы спроектированы так, чтобы иметь свес 10 дюймов с обеих сторон. Размеры и инструкции по сборке см. на странице сведений о фермах.

Совет: сначала сделайте 1 ферму и убедитесь, что все встало на свои места.

См. полные размеры фермы фронтона и сборку ниже, используйте деревянные косынки для соединения всех элементов фермы вместе. Сначала соберите одну ферму, чтобы проверить общую подгонку.

Следующим шагом будет добавление прогонов поверх ферм. Отмерьте и вырежьте 12 штук 2 x 4 длиной примерно 17 футов-8 дюймов. Отцентрируйте прогоны, чтобы оставить около 10 дюймов выступа, закрепите их на фермах 3 ½ дюйма гвоздями.

После того, как все прогоны закреплены на месте, измерьте и отрежьте 3/4-дюймовые фанерные панели по размеру. Эти листы обычно имеют стандартный размер 96 x 48 дюймов, вам понадобится около 295SF, чтобы покрыть всю площадь крыши. Вставьте 2 1/2 гвоздя в прогоны примерно через каждые 10 дюймов, чтобы зафиксировать листы фанеры на месте.

Далее нужно установить внешние обшивки сарая, это проще сделать, прежде чем добавлять отделку крыши. Полные схемы резки и сборки наружных панелей доступны в полной версии PDF.

Отмерьте и отрежьте 16 панелей фанерного сайдинга T1-11 по размеру. Эти навесные панели предназначены для блокировки, поэтому планируйте их соответствующим образом. Эти боковые панели также поставляются в стандартных размерах
96 дюймов x 48 дюймов, вам понадобится около 496SF, чтобы покрыть весь сарай.

Для обшивки передней стены перед установкой измерьте и вырежьте дверные и оконные проемы. Грубый проем двойной двери составляет 72 x 77 дюймов, приблизительный проем одинарной двери составляет 36 x 77 дюймов, а дополнительный оконный проем составляет 2 фута-11 ¼ дюйма x 2 фута-11 ⅜ дюйма.

Покройте всю поверхность кровли гидроизоляционным материалом или рубероидом, это водостойкий барьерный материал, сохраняющий деревянные конструкции сухими. Вам понадобится около 296SF, чтобы покрыть крышу.

Вы также можете добавить коньковый колпачок поверх двускатной крыши, это укрепит конек крыши и предотвратит возможную протечку.

Наконец, нам нужно выложить кровельную черепицу (295SF кровельной черепицы с 3 выступами). Начните с нижней части крыши, измерьте и отметьте каждый прирост высоты вплоть до вершины крыши. Используйте клей или клейкую ленту вдоль переднего края и края капельницы. Затем вставьте 2 ½ дюймовых гвоздей, чтобы закрепить их на месте.

Совет: Вы можете выбрать кровельный материал, соответствующий кровельному материалу основного дома, для создания единого образа! Получите образцы в местном магазине бытовой техники или ремонте дома, чтобы получить точное соответствие.

Шаг 4 – Наличники, двери и окна

Для обшивки стен отмерьте и отрежьте восемь брусков размером 1 x 4 до 7 футов-11 дюймов, при необходимости обрежьте верхний угол. Выровняйте и закрепите эти накладки 2 ½-дюймовыми гвоздями в стенных рамах.

Что касается обшивки двустворчатой ​​двери: используйте 2 x 6 длиной 6 футов-7 дюймов в качестве обшивки верхней части и две обшивки длиной 6 футов-5 дюймов 2 x 4 в качестве накладок рамы. Для обшивки одной двери потребуются две обшивки 6 футов-5 дюймов 2×4 и одна обшивка жатки 3;-7 дюймов 2×6. Для окна потребуется верхняя часть 42 ⅜” 2 x 6 и боковые планки 35 ¼”. Прикрепите все планки к шпилькам 2 ½-дюймовыми гвоздями.

Добавьте дверь сарая и дополнительное окно. Подробности сборки см. на планах двойных дверей и окон.

 

Шаг 5. Покраска

Вы построили свой собственный садовый сарай 12×16! Теперь пришло время нарисовать шедевр.

Сначала удалите грязь и пыль с поверхности сайдинга T1-11. Загрунтуйте сайдинг густой акриловой грунтовкой, достаточно одного слоя. Лучше всего сначала использовать маленькую кисть
, чтобы заполнить углубления и углы, а затем использовать валик большего размера, чтобы покрыть плоские участки.