Как своими руками из столешницы сделать стол: 18 инструкций с пошаговыми фото

Содержание

18 инструкций с пошаговыми фото

столешница для стола своими руками

Независимо от того, где вы живете, в городской квартире или на даче, столы, и в первую очередь столешницы имеют тенденцию изнашиваться. Поэтому ремонт или замена, это только вопрос времени. Чтобы не покупать новый стол, вы можете сделать столешницу для стола своими руками, для этого есть как минимум две причины: экономия денег и единственный в своем роде результаты.
Деревянные столешницы могут быть бюджетным дополнением в зависимости от того, какой тип дерева вы выберете. В представленных ниже примерах показано, как сделать деревянную столешницу для кухни, письменного стола, кухонного острова. Есть несколько инструкций, как установить столешницу для раковины на кухне и в ванной комнате. Сделать столешницу с эпоксидной смолой и верх для круглого стола, а также советы и рекомендации,

как правильно сделать столешницу из дерева.

Посмотрите эти 18 домашних проектов, и вы сэкономите тысячи на ремонте и покупке.

Как сделать деревянную столешницу

В Интернете есть много учебных пособий и вдохновляющих фотографий, но может вам подойдет эта простая инструкция, как сделать столешницу из дерева своими руками. Для стола с диагональю 203 на 107 см лучше всего использовать доски 2×12. Первый совет – быть очень осторожным при выборе пиломатериалов, следите за чипами, узлами, изгибами и перекосами. После того, как выбрали доски, первый шаг – обрезать их так, чтобы края были квадратными, а не закругленными. Это поможет получить ровную поверхность, когда будете соединять доски.

Снимите по сантиметру с каждой стороны. Затем выложите доски и выберите наилучшую конфигурацию. Отметьте на обратной стороне места отверстий для шурупов через каждые 20 см.

Просверлите отверстия, используя Kreg Jig-yup. Это надежный способ крепления, но лучше еще добавить немного клея. Только будьте осторожны, не используйте слишком много клея, чтобы капли просочились на другую сторону.

Когда все готово, нанесите клей и закрутите шурупы.
Затем переверните невероятно тяжелую столешницу. Обрежьте пока один конец циркулярной пилой. Заполните все стыки, узлы, каждый элемент деревянным наполнителем, чтобы выровнять поверхность. Используя орбитальный шлифовальный станок и много шлифовальных подушек, отшлифуйте столешницу. Начните с зернистости 60 и медленно продвигайтесь до 400. Затем нанесите покрытие на ваше усмотрение. Установите столешницу на место.

Источник фото: homeon129acres.com/2013/04/14/how-to-make-a-wood-countertop/

Как сделать столешницу из досок

Если вам нужна стойка для кухонного стола, ванной комнате или для встроенного шкафа, сделайте деревянную столешницу своими руками.

На этих пошаговых фото вы можете посмотреть процесс изготовления этой великолепной кленовой столешницы, а если понадобится подробная инструкция, ссылка под галереей. Ниже читайте короткое описание процесса.

Прежде всего, выберите доски. Отлично, если у вас под рукой есть красивый распиленный клен, хотя в принципе подойдет любая твёрдая древесина, например, орех, дуб или вишня, все это прекрасный

материал для деревянной столешницы. Здесь использовались кленовые доски толщиной приблизительно 10 см, шириной 25 см и длиной 180 см. Первым шагом в подготовке дерева является планирование работы с прямой стороны, поэтому сделайте на дереве отметки карандашом, который покажет, где находятся высокие точки. Для работы понадобится строгальный станок с тройным лезвием.

Пропустите доски через строгальный станок. Но перед этим разрежьте пополам на настольной пиле, чтобы уменьшить размер частей. Тем не менее, даже при таком маленьком размере древесина довольно большая и тяжелая для работы, поэтому не торопитесь. Очень важно, чтобы доски были относительно плоскими, поэтому после строгания переходите к рубанку. Вообще на настольной пиле тяжело резать такое дерево, придется делать несколько проходов каждый раз при повторной распиловке, поэтому потребуется много времени.

Вам повезло, если у есть фуганок. Здесь автор изготовил для своего строгального станка держатель, который фактически превращает его в фуганок. Строгальный станок хорошо держит заготовку. Конечно, фуганки намного длиннее и обеспечивают дополнительную поддержку, которая помогает сделать доски ровными. Эта самодельная версия не настолько эффективна, но отлично справляется с выравниванием древесины и может быть чрезвычайно полезной. Когда вся древесина была в порядке, нужно соединить все вместе.

Разложите доски и отметьте, какая сторона должна быть вверху, и посмотрите, где нужно соединить концы. Для этого используйте ручной рубанок. Когда выровняете все детали, сделайте пять поперечных отметок, где будут проходить дюбели. Использование зажимного приспособления для дюбелей очень удобно, когда нужно все точно выровнять, очень удобно при работе с длинными досками. В этом случае достаточно просверлить около 30 отверстий, чтобы все дюбели выровнялись должным образом.

Когда все отверстия просверлены, приготовьте клей и зажимы, нанесите немного клея на стыки, вставьте дюбели и скрепите. Еще закрепите несколько досок вверху, чтобы дерево не прогибалось. Потом добавьте еще несколько зажимов и дайте клею высохнуть.
Когда клей высохнет, начинайте шлифовать. Сначала с ленточной шлифовальной машинкой, чтобы больше снять, затем переходите к эксцентриковой шлифовальной машинке с мелким зерном. Сначала доведите все детали до одного уровня, а затем удалите царапины. Если в дереве есть трещины, залейте их эпоксидной смолой. Когда высохнет, слегка отшлифуйте. Чтобы сделать красивый профиль, используйте закругленную коронку на фрезере.

Теперь можно приступать к отделке столешницы. Здесь вы можете увидеть несколько вариантов, использования красителя и морилки.

Что замечательно и с красителем, и с морилкой, так это то, что вы можете поэкспериментировать с пропорциями и добавить больше уайт-спирита в морилку на масляной основе или больше воды в раствор краски. Когда краска высохнет, нанесите слой полиуретана на верх и низ столешницы. Когда высохнет, добавьте еще несколько слоев, чтобы получить красивую защитную поверхность.
Для лучшего понимания каждого шага обязательно посмотрите видео на сайте, ссылка под пошаговыми фото!

Автор: Линн
Источник фото: www. instructables.com/id/How-To-Make-a-Wooden-Countertop/

Как сделать столешницу с эпоксидной смолой своими руками

Хотите сделать столешницу с рекой эпоксидной смолы? Сделать такой стол намного выгодней, чем купить. Проект включает в себя абстрактный дизайн и эстетическую привлекательность. Сначала надо все подготовить. На этом этапе вырезаем среднюю часть столешницы. Используйте ленточную пилу и наклоните пильный стол, чтобы дерево выглядело как русло реки. Сделайте гребни и изгибы, чтобы столешница выглядела реалистично, как река. Когда распилите, отшлифуйте половинки и покрасьте. Затем нужно сделать коробку, достаточно вместительную, чтобы поместились доски столешницы. В эту форму будет заливаться эпоксидная смола, поэтому стенки должны прочные и непроницаемые.

Сделайте коробку, чтобы она соответствовала точному размеру двух половинок, оставив место посередине. Стенки соберите из тонкого дерева толщиной в 5 мм, чтобы форму можно было легко удалить после высыхания смолы. Используйте древесный клей и зажимы. После высыхания наносим горячий клей по всем швам, чтобы не было протечки смолы. Перед тем, как смешивать смолу, пылесосом удалите пыль с поверхности стола и коробки. Положите заготовки в форму. Смешайте равные части смолы и отвердителя. Добавьте пару капель синего красителя и тщательно перемешайте. Осторожно залейте смолу в центральную область, используя тепловую пушку для удаления пузырьков воздуха.

Повторяйте процесс заливки, пока смола не выровняется с заготовками. Обязательно держите коробку неподвижно и ровно, чтобы не было трещин или ударов. Через 24 часа сушки обдуйте столешницу и залейте еще один слой прозрачной смолы, используя тепловую пушку для воздушных пузырьков. Опять оставьте сохнуть на 24 часа. Высыхая, смола прилипнет к коробке. Чтобы извлечь столешницу, обрежьте боковые стороны коробки. Затем уберите нижнюю часть коробки с помощью рубанка. В завершении отшлифуйте поверхность и столешница с рекой смолы готова. Конечно, все будет не так быстро, но последовательность такая.

Источник фото: www.instructables.com/id/Resin-River-Table-Top/

Как правильно сделать столешницу: 10 советов

Что нужно, чтобы сделать столешницу своими руками? Просто склеиваете несколько досок, шлифуете, и все, правильно? Не так быстро. Если конечно хотите правильно сделать столешницу. Конечно, это просто панель, но вы можете испортить ее самыми разными способами: несовпадение досок, неправильное соединение, плохая обработка и многое другое. Если хотите сделать столешницу своими руками, которая стильно украсит комнату, ознакомьтесь с этими 10 проверенными временем методами.

Начните с выбора хорошего материала

Хорошая столешница начинается с хорошего материала. К сожалению, многие мелкие производители не сортируют доски по классу, и в этом случае вам просто нужно провести точную оценку самостоятельно. Сильно изогнутые или перекрученные доски всегда плохой выбор, потому что они, как правило, страдают от внутренних напряжений. Кроме того, при отделке основы часто остается недостаточная толщина. Скрученная доска создает проблемы при фрезеровании, и ее обычно следует избегать для столешниц.

Скручивание легко обнаружить, посмотрите на пару прямых палочек контрастного цвета, размещенных на концах доски.
Но дело не только в качестве. Ищите доску, которая может стать красивой столешницей. Перед тем, как разрезать доску, внимательно осмотрите ее края, продумывая, где сделать шов. Для естественного перехода сделайте так, чтобы прямолинейные края были соединены с прямыми краями, если это возможно, чтобы визуально текстура выглядела гармонично.

Переверните доску

Получить хорошее совпадение текстуры и цвета намного проще, если работаете с фальш-панелью, которая представляет собой серию последовательно распиленных досок из одного дерева. Нет лучшего способа обеспечить однородность текстуры и цвета, чем использовать только доски из одного дерева.

Правильный подбор досок

Пробуйте все возможные комбинации досок во всех возможных ориентациях. Попробуйте работать с текстурой. При использовании досок с плоской пропиткой используйте прямое волокно, которое обычно встречается с любого края, чтобы сделать панель со смешанными швами. Узоры в центре таких досок могут быть искусно скомпонованы, даже если конструкция из нескольких досок никогда не будет имитировать структуру одной доски.

Некоторые мастера по дереву утверждают, что чередование поверхности и сердцевины на соседних досках «выравнивает» панель, обеспечивая более плоскую поверхность столешницы, но это миф. Вместо этого соберите визуально лучшую поверхность и положитесь на крепление панели к основанию стола, чтобы она оставалась ровной. Используйте денатурированный спирт, чтобы добиться естественных цветовых тонов. Когда у вас сложится приятная композиция, обязательно рассмотрите ее со всех сторон и под разными углами. В зависимости от того, как укладывается текстура, оно может по-разному отражать свет. Так что просто сделайте все возможное, чтобы оформление было максимально приятным. И не волнуйтесь, если у вас не получилось «идеально». Имейте в виду, что дерево – это натуральный материал.

Найдите разрывы, чтобы минимизировать повреждение

Вам часто придется разрезать доску, чтобы свести к минимуму коробление или просто в соответствии с производительностью вашего фуганка. Но перед тем как приступить к распилу, подумайте, где он пройдет. После распила и соединения обоих краев вы можете потерять приблизительно 6 мм дерева. Если прорежете наклон соборной текстуры, разрыв, вероятно, будет очевиден. Лучше всего выбрать путь через прямые волокна, где стык обычно срастается, не оставляя следов клея. Если прямая не попадает в нужное место, попробуйте разделить пополам вершины узора, которые будут иметь тенденцию красиво соединяться.
При повторном соединении распиленных секций не бойтесь сдвигать части, чтобы добиться наилучшего совпадения. Кроме того, попробуйте использовать естественные вариации цвета, чтобы создать искусную композицию.

Разложите так, чтобы избежать разрывов

Обязательно следите за направлением волокон досок в процессе строгания и после него. Если вы этого не сделаете, то рискуете случайно соединить края вместе с противоположными направлениями волокон, что вызовет разрыв при строгании композитной панели. Лучше отмечать направление подачи на каждой доске, когда она выходит из строгального станка. Если замечаете разрыв, меняйте направление на следующем проходе. Если отрыв уменьшился, пометьте передний конец выходящей доски. Обозначения, сделанные на строгальном станке, помогают работать с меньшим из двух зол и минимизировать очистку после склейки. После каждого прохода вам нужно будет заново разметить, так что держите мел под рукой во время работы.

Используйте фуганок

Делайте проходы осторожно. Правильное соединение кромки зависит от правильной техники подачи, особенно для длинных досок. Убедитесь, что поверхность доски плотно прижата к упору для фуганка, и поддерживайте контакт переднего конца с выходным столом.

Если доска короткая, начните с руки на заднем конце, чтобы вы могли идти одним непрерывным движением.

Соединение длинных досок

Для столешниц длиной менее 76 см простое соединение легко монтируется и достаточно прочное. Для длинных столешниц можно использовать вставки в качестве вспомогательных средств для выравнивания поверхностей соседних досок. Не путайтесь с прорезями, так как из-за изгиба вставок доски могут не выровняться. Держите руку на столярном упоре так, чтобы край доски свешивался, что обеспечит беспрепятственный контакт с инструментом. При соединении досок наносите клей только на один край стыка и на все прорези, но не на саму вставку.

Разложите зажимы и очистите лицевую поверхность

Хомуты для труб обеспечивают достаточную мощность для закрытия краевого стыка, помогая удерживать плоскую поверхность стола под давлением. Установите зажимы сверху и снизу, следя за тем, чтобы трубы касались обеих сторон панели.

Можно использовать полоски вощеной бумаги, чтобы предотвратить появление черных пятен от железа на «выступающей» стороне столешницы. используйте ленточную пилу, чтобы вырезать маленькие рулоны шириной 5 см из стандартного рулона вощеной бумаги для супермаркетов.
Тщательный зажим и очистка. Размещение половины зажимов на верхней части панели в сборе уравновешивает тенденцию панели к образованию колпачков под давлением. На «открытой» стороне панели убирайте излишек клея шпателем, затем снимите верхние зажимы по одному, чтобы промыть каждый свободный участок чистой водой.

Собирайте по частям

Облегчите себе жизнь, работая на полную мощность строгального станка. Например, чтобы сделать столешницу обеденного стола шириной 112 см, начинайте с склеивания двух отдельных панелей шириной 56 см из досок немного завышенной толщины. Затем, после строгания обеих собранных панелей до почти готовой толщины останется только один шов. Можете применить ту же идею к маленьким строгальным станкам. Вместо того, чтобы склеивать всю панель сразу, сначала склеиваем отдельные детали. Это может показаться лишним шагом, но вы поблагодарите себя, когда дело дойдет до выравнивания готовой поверхности.

Выровняйте перед шлифовкой

Шлифовка — не лучший вариант для выравнивания швов. Ленточная шлифовальная машина теоретически работает, но в реальности обычно остаются трещины и следы. А шлифовальный станок с произвольным вращением будет подниматься по возвышенностям, создавая неровную поверхность. Лучше всего обработать швы вручную, чтобы получилась плоская поверхность. Начните строгать по диагонали с помощью линейки, чтобы измерить прогресс. Затем снова по диагонали, но под углом 90 градусов к исходному направлению. Когда линейка показывает относительно плоскую поверхность в целом, идите параллельно волокну. Затем переключитесь на полуфуганок, чтобы очистить следы от предыдущей плоскости. На этом этапе не беспокойтесь о создании гладкой, как стекло, поверхности, просто доведите ее до такой степени, чтобы ее сменила шлифовальная машинка с произвольным вращением.

Автор: Роберт Спейс
Источник фото: www.woodcraft.com/blog_entries/10-tips-for-better-table-tops

Столешница для острова на кухню

Здесь показано, как сделать столешницу для кухонного стола острова своими руками. Обычно для столешницы используют клен, это твердая надежная древесина. Но в данном случае автор проекта использовал ольху. Она немного мягче, чем твердый клен, но все же это тоже твердое дерево, так что неплохой выбор для столешницы острова. И потом, ольха дешевле.
Итак, были куплены строганные доски толщиной 45 мм, их нужно разрезать на планки толщиной 38 мм и шириной 45 мм. Разложите подготовленные рейки и начинайте склеивать, используя валик. Когда склеиваете части дерева вместе, используйте молоток, чтобы собрать короткие кусочки в плотное соединение. Затем плотно зажмите струбцинами как снизу, так и сверху. Это предотвращает изгиб склеенных частей. Оставьте на 24 часа, а затем обрежьте до нужного размера. После этого отшлифуйте сначала верх, а затем используйте орбитальный шлифовальный станок, чтобы закруглить края и отшлифовать полностью наждачной бумагой с зернистостью 220. Затем нанесите кондиционер для дерева, который поможет проявить теплые оттенки ольхи. Вот в принципе и все, столешница для острова готова. Если у вас останутся обрезки досок, можете сделать несколько разделочных досок.

Источник фото: addicted2diy. com/how-to-build-your-own-butcher-block/

Угловой письменный стол из столешницы

Посмотрите это пошаговое руководство и сделайте угловой письменный стол из столешницы своими руками. Здесь вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и уроки, извлеченные из опыта автора этого проекта. Первое, что вам нужно сделать, это пойти по магазинам. Вот список покупок.

15-ти см гранитная столешница с правой подрезкой из лабрадорита
Комплект торцевых болтов
Сосновая фанера 240 х 120 см толщиной 2 см (не стоит экономить на фанере)
Металлические кронштейны
Плоская металлическая прокладка

Инструменты:

Лобзик
Дисковая пила
Электродрель
Кисточки для рисования
Уровень

Как сделать стол из столешницы

Сделай шаблоны для ног. Нарисуйте узор на плотной бумаге и вырежьте.
Затем положите на фанеру и вырежьте ноги. Здесь общая длина стола 150 см с левой стороны, 180 см справа. Так что, если эти размеры подходят, то понадобятся только две ноги. Это, безусловно, займет некоторое время.
Нужно отрезать две части 5 см в ширину и 56 см в длину. Это будет верхняя опора для ноги. Затем вырезать две полосы шириной 5 см и длиной 63 см для поддержки задней части.Правда, здесь надо смотреть конкретно по ситуации, например, если у вас есть основание, идущее вдоль пола. Как вы можете видеть на фото, опора проходит по всей ноге, а если у вас есть молдинг, ваша нога не будет стоять вплотную к стене.
Затем вырежьте отверстия, чтобы пропустить провода через ноги, а потом отверстия в верхней части столешницы для проводов монитора.
Нанесите полоску клея по стыковочному соединению двух столешниц. Не затягивайте, нижняя сторона столешницы, это просто МДФ, и соединение сделано из того же самого материала, поэтому если слишком сильно затянете, сломаете соединение.
Приготовьте вещи, которые будут поддерживать столешницу на 2 см выше высоты ножек, которые отрежете для поддержки. Для этого понадобится два человека, потому что клей еще влажный, и столешница может сместиться и у вас будут зазоры в соединении.
Найдите лучшее место для поддержки ног и можно устанавливать их на место.
Добавьте две скобки рядом с шарниром 90 градусов для поддержки. Используйте металлические прокладки, чтобы соединить один раз и для всех двух суставов.
Добавьте заглушки.
Если хотите, под столешнице можно сделать полочки, которые крепятся к ножкам стола.

Источник фото: www. instructables.com/id/Make-a-Desk-from-a-kitchen-countertop!/

Столешница для письменного стола своими руками

Это часть инструкции с рекомендациями по оборудованию офису, где показано, как прикрепить столешницу для письменного стола. Во второй части ниже вы можете прочитать, как сделать каркас для офисного стола. Чтобы установить столешницы, нужно, чтобы большая часть веса лежала на двух шкафах и шкафу для хранения документов. Поскольку шкафы не такие глубокие, как фактическая столешница, используйте L-образные кронштейны для крепления столешницы к задней стенке. Определив высоту, измерьте то же расстояние до стены, а затем вытяните прямую линию с помощью веревки и прверьте уровнем.

На этом уровне линии и прямой установите L-образные кронштейны заподлицо с веревкой и закрутите 5-ти см шурупы для гипсокартона, чтобы прочно закрепить кронштейны на месте…
Выполняйте одни и те же шаги, пока на каждой сетке не буден установлен кронштейн, как на задней стенке, так и на боковой стенке.
Когда кронштейны прикручены, можно устанавливать столешницы.
Определив глубину ,подровняйте тумбы к краю шва столешницы. Используйте зажим, чтобы соединить две столешницы вместе. Затем еще установите скобки, чтобы скрепить столешницы. добавьте их в несколько разных мест на нижней стороне шкафов, чтобы шурупы не проходили сквозь столешницу. Внутри тумбочек закрутите маленькие L-образные кронштейны для крепления столешницы к шкафу. А поскольку в данном случае длинная стенка столешницы составляет 356 см, а самая длинная столешница длину 250 см, это означало, что придется добавить небольшую часть столешницы. В общем, нужно измерить и отрезать недостающую деталь. Вырезав кусок, добавьте его в небольшой промежуток, используя те же соединительные скобки.

Источник фото: www. thewoodgraincottage.com/office-desk-countertop/

Вот вторая часть инструкции, где показано, как собрать каркас для офисного стола из шкафов IKEA.

Процесс детально показан на пошаговых фото, а если хотите узнать подробности, ссылка на сайт находится под галереей.

Источник фото: www. thewoodgraincottage.com/the-office-desk-the-base/

Как сделать большую столешницу

Наверно, самая большая проблема, если вы хотите сделать большую столешницу своими руками, это достать доски необходимого размера. Скорее всего, придется купить необработанные доски, здесь это пиломатериалы 2 х 10, которые пришлось разрезать по 2,5 метра, чтобы они поместились в машину. Итак, сделайте планировку, чтобы выяснить, какие части имеют самые красивые края (для передней части и верха), а какие должны быть спрятаны сзади. Лучше сделать маркировку каждой части с четкими указаниями, чтобы не покрасить не ту сторону.

Потом тщательно обработайте каждый кусочек грубой наждачной бумагой с зернистостью 60 (чтобы сгладить большие дефекты), а затем повторите мелкой бумагой с зернистостью 150, чтобы сделать поверхность еще более гладкой.
После шлифования можно приступать к покраске.
Здесь использовалась морилка темный орех. Просто нанесите морилку кисточкой, затем вытрите тряпкой, дав впитаться примерно минуту. Потом нанесите еще слой или два и оставьте сохнуть на ночь.
Установить столешницу можно разными способами, но если доски слишком большие, лучше прикрутить их сначала к шкафам, а затем друг к другу, где это необходимо (для дополнительной поддержки). Это хорошая идея, но реализовать ее не так просто. Придется втиснуться в шкаф, чтобы закрутить шурупы в нижней части контрпанелей, пока кто-то будет удерживать их сверху и очень надеется, что доски окажутся ровными. Еще совет: обязательно покрасьте запас приблизительно сантиметр по каждому краю, даже если думаете, что его не будет видно. Потому что некоторые из крошечных трещин на стыках окажутся неокрашенными и придется это подкрашивать.

В завершении нанесите три тонких слоя уплотнения Safecoat, универсальный герметик на водной основе с низким глянцем, который не только защитит отделку и увеличит долговечность, но и придаст древесине более блестящий глянцевый вид. После этого оставьте сохнуть на 24 часа.
Вот так это выглядит. Деревянная верхняя часть крепится прямо к столу и не выглядит странно с белоснежными встроенными элементами на переднем плане. Конечно, все это описано не очень подробно, но идея должна быть понятно.

Больше деталей про установку этой огромной столешницы читайте на сайте.

Источник фото: www. younghouselove.com/attack-of-the-13-foot-counter/

Как сделать столешницу для рабочего стола

Эта столешница для рабочего стола сделана на заказ в мастерской. Автор в этой инструкции делится своим опытом изготовления и сборки столешницы, которую можно использовать как для рабочего стола в гараже, так и для обычного стола.

Ширина будет составлять 81 см, поэтому каждая доска будет распилена с точностью до 16,5 см, чтобы выглядела симметрично.
После того, как все будет распилено до окончательной ширины, разложите доски и проверьте, что рисунок текстуры на концах совпадает, это помогает бороться с скручиванием или деформацией.
Затем разложите доски и промаркируйте.
Верхушки склеиваю вместе с вставками, они помогают выравнивать все доски при склейке. Можете использовать дюбели.
Необходимо сделать прорези на внутренней стороне внешних досок и с обеих сторон внутренних досок.
Разложите доски по порядку на зажимах и выровняйте. Начиная с одного края, поднимайте доски, чтобы открыть края и прорези для вставок, куда пойдет клей. Но не трогайте последний, там клей не нужен.
Здесь можно запутаться, нужно сложить доски и соединить, а затем слегка затянуть нижние зажимы. Затягивайте все поочередно, сверху вниз.
Дайте клею подсохнуть в течение 10 минут и соскребите все остатки.
Через 24 часа снимите зажимы. Отшлифуйте, начиная с зернистости бумаги 60, затем перейдите на зернистость 80.
Если это длинная столешница, используйте С-образный швеллер внизу, чтобы он не деформировался или не коробился с течением времени. Для этой столешницы понадобилось три вставки.
Нужно вырезать 3 мм от центра, чтобы металлическая вставка была заподлицо с нижней частью столешницы, используя большое плоское долото и зубило для очистки.
После этого установите вкладыши, куда будут закручены болты с плоской головкой.
Оставьте примерно 5 см на досках, чтобы можно было вернуться и подправить концы после склеивания. Для обрезки можете использовать циркулярную пилу. Сделайте несколько проходов.
Снимите швеллер и отшлифуйте бумагой 120, затем 220.
Обдуйте верхнюю часть и протрите. Нанесите полиуретан на водной основе. Он не желтеет, как масляная основа, и сохраняет естественный вид дерева.
Нанесите 3 слоя на нижнюю сторону, шлифуя между слоями, и дайте отвердеть перед тем, как перевернуть.
Проделайте то же самое с верхней стороной, но нанесите 4 слоя, шлифуя между слоями

Ну вот и все. Очень надеемся, что это была полезная инструкция. Если хотите, посмотрите видео сборки на сайте, ссылка ниже.

Автор: Брэндон
Источник фото: www. instructables.com/id/How-to-Make-a-Desk-Top-or-Table-Top/

Облицовка столешницы

Шпонирование столешницы процесс трудный, но интересный. После изготовления шпонированная верхняя часть стола, показанного на фото, просто прикручивается. Эта столешница имеет лавровый шпон, облицованный поверх подложки из МДФ с твердой кедровой каймой. Единственная проблема заключалась в том, что шпон нарезан более 40 лет назад и очень сухой, ломкий и сильно изогнутый. Если нажать на фанеру в таком состоянии, она треснет и рассыплется.
Чтобы выровнять фанеру, ее нужно «омолодить». Автор проекта сделал это способом повторного введения влаги в древесину смесью воды, глицерина и метилированных спиртов. Точное соотношение 880 мл воды с 60 мл глицерина и 60 мл метилированного спирта.

Этого количества достаточно, чтобы омолодить приблизительно 20 штук шпона размером 60 х 30 см. Распылите раствор на фанеру, оставьте на час, чтобы хорошо пропитался. После этого зажмите влажный шпон под сильным давлением. На фото показано приспособление, которое автор сделал специально для этой задачи. Он использовал два больших куска бакелита (вид пластмассы) и стальную раму с 12 большими болтами, но вы легко можете сделать то же самое из двух листов меламина и целой кучи G-образных зажимов.
Но шпон еще не готов к использованию, так как должен высохнуть, прежде чем его можно будет приклеить к подложке.

Для этого нужно поместить шпон между слоями гофрированного картона и бумажного полотенца. Картон позволяет воздуху проходить вокруг шпона по мере его высыхания, а бумажное полотенце помогает отводить влагу. Затем шпон снова прессуют в следующем порядке слоев: картон, бумажное полотенце, фанера, бумажное полотенце, картон. После того, как виниры уложены в стопку, сожмите их, только очень легко.

На этом этапе вам нужно предотвратить коробление, когда шпон начнет терять влагу. Подержите в прессе не менее 12 часов, а затем смените бумажное полотенце и картон и зажмите еще на 12 часов. Потом можете вернуться к первой партии картона и бумажных полотенец, которые к этому моменту должны высохнуть. При использовании этого метода листы должны сохнуть два-три дня.

Соответствие рисунка

Расположите секции шпона так, чтобы сложился ровный рисунок. Самый простой способ – это сопоставить одну пару, закрепить липкой лентой, а затем последовательно сопоставить третью и четвертую части. После того, как определились с сочетанием деталей, нарисуйте линии, по которым необходимо разрезать шпон. Листы приклеиваются встык, поэтому края должны быть квадратными. Поэтому вы не сможете использовать стандартный нож с наклонным лезвием, вам понадобится маркировочный нож с плоской стороной.

Чтобы закрепить листы, используйте малярную ленту. Можете приклеить лентой к подложке, но потом ее трудно будет снять, может вместе с лентой оторваться кусочек шпона. Поэтому лучше склеить края, а затем удалить ленту, когда клей застынет, прежде чем прижимать к подложке.
Возьмите валик, который использовали для ламинирования и просто проведите по краю шпона. После этого снова разложите листы и склейте их на стороне, противоположной той, которую вы уже приклеили, стягивая края шпона. Когда листы высохнут, установите сверху кусок МДФ, чтобы листы снова не согнулись. Через час ленту можно снять с обеих сторон, и листы готовы к прессованию.

Для приклеивания шпона лучше всего использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу. Сделайте смесь и нанесите очень тонкий слой на подложку и на фанеру. Поскольку это не продукт на водной основе, фанера не будет набухать. Убедитесь, что на подложке или на шпоне нет капель клея, поскольку клей просачивается через фанеру, что затрудняет его очистку в сухом состоянии или, что еще хуже, образует пузырь под шпоном.

Если у вас нет доступа к вакуумному прессу, можете прижать фанеру к основанию между двумя толстыми частями МДФ, но понадобится много зажимов.
Чтобы защитить углы, накройте их кусочками кожи. Оставьте на восемь часов. Когда будет готово, нужно облицевать другую сторону, чтобы предотвратить скатывание субстрата.
Когда доска выходит из пресса, нужно зачистить края на пилораме. После обработки заготовки для кромки приклейте сначала короткие стороны, а затем длинные. После очистки краев обработайте поверхность шлифовальной машинкой перед нанесением шести слоев лака.

Автор: Даррен Оутс
Источник фото: www.instructables.com/id/Veneering-a-Table-Top/

Как сделать круглую столешницу своими руками

Ознакомьтесь с полным руководством, как сделать круглую столешницу своими руками, начиная со сборки досок, заканчивая отделкой.
Выложите доски, которые вы приготовили. Есть много способов сделать круг. Выровняйте все доски той стороной, которая должна быть верхом (желательно сделать отметки). Проверьте, что концы находятся на одном уровне. Отметьте точную середину щита и прибейте гвоздь. Затем обвяжите шнур вокруг гвоздя и, используя рулетку, отметьте радиус столешницы на веревке. Для тех, кто забыл «математику», радиус равен половине ширины диаметра круга. Так что если стол шириной 106 см, радиус 53 см. Держите карандаш или маркер на этой отметке и нарисуйте круг с помощью веревки. Не волнуйся, если получится не идеально.
Теперь, когда есть контур круглой столешницы на рабочей поверхности, вы поймете, как разделить лоскутные доски. Лучше не разделять две внешние части по соображениям стабильности.

Помните, что кусочки пэчворка (лоскутков) должны быть достаточно большими, чтобы можно было прикрепить с помощью карманных отверстий. Затем отметьте и отпилите на торцовочной пиле. Используя Kreg Jig, по бокам доски просверлите карманные отверстия.
Теперь пришло время проявить творческий подход. Прежде чем прикрепить доски, нанесите слой краски чередующихся цветов. Определите, какие части какого будут цвета, покрасьте и высушите.

Используя шурупы для карманов, столярный клей и множество зажимов, соберите столешницу. Вы можете посмотреть видео на сайте, что доски крепятся по одному ряду за раз, а затем все ряды сразу. При сборке внимательно следите за поверхностью стола. Здесь автор использовал параллельные зажимы, что позволило тщательно выровнять поверхность. Чем сильнее затягиваете, тем больше у вас шансов, что доски согнутся. Поэтому проверьте нижнюю часть, прежде чем крепить. Обязательно вытрите излишки клея, который мог просочиться через трещины,

Как сделать идеальный круг

Если у вас нет фрезера, вы можете вырезать круг с помощью лобзика, а затем отшлифовать, но конечно, лучше использовать циркулярную насадку для ручного фрезера.
Используя шлифовальную машину, слегка закруглите края стола, чтобы обнажить древесину сквозь краску. Затем зашлифуйте края, сучки и рельеф на кусочках лоскутков. Нужно, чтобы дерево немного просвечивало, как показано на фото. Очистите поверхность, а затем нанесите морилку на водной основе.

Этот метод не только старит доски, но и помогает придать изделию более равномерный вид.

Когда морилка высохнет, нанесите несколько слоев полиуретана. Не забудьте отшлифовать вручную наждачной бумагой с зернистостью 300 между слоями 3 и 4 слоями.
Теперь ножки. Добавьте как минимум две опоры, которые проходят через стыки и прикручиваются снизу шурупами для дерева. Это не только поможет предотвратить деформацию, но делает стол более прочным. Как всегда при установке опор, предварительно просверлите отверстия, чтобы предотвратить расщепление.
Последний шаг в этой сборке, крепление ног. Ничего особенного, просто проверьте, что они установлены равномерно.
Совет: отметьте номерами ножку и место крепления. Если придется разбирать стол для транспортировки или хранения, все выстроятся в линию, и вам не понадобится использовать метод проб и ошибок, куда какую ногу прикручивать.

Источник фото: www.instructables.com/id/Round-Top-Timothy-Table/

Столешница из деревянных брусков

Если у вас под рукой есть куча деревянных брусков, вы можете сделать столешницу из брусков за пару часов. Можете использовать цилиндры, треугольники и другие формы. А еще вам понадобится старый стол. Итак, сначала определите размеры вашей столешницы. Вырежьте кусок толстой плоской фанеры того же размера. Основная работа будет заключаться в том, чтобы нанести клей на поверхность фанеры и брусков, которые соприкасаются друг с другом. Сделайте по краю стола простую рамку. Если хотите, можете использовать кисточку, чтобы нанести слой полиуретана на бруски. Потом сделайте каркас.

Это основание крепится с помощью всего нескольких шурупов.

Источник фото: www. instructables.com/id/Wooden-building-block-table-top/

Как сделать деревянную столешницу на кухню

Деревянные столешницы добавят классическую отделку любому типу кухонного декора. Чтобы сделать простую столешницу на кухню своими руками, вам не нужно вкладывать большие суммы денег. Вы можете купить готовую заготовку в хозяйственном магазине или сделать самостоятельно. Конечно, изготовление столешницы требует некоторых базовых навыков, нужно будет сделать точные измерения, распилить, склеить и отшлифовать. Вы можете выбрать между настилом, старыми частями от старой мебели или новыми досками.

Снимите старую столешницу. Отключите сантехнику. Если столешница находится на кухне, в ванной комнате или в подсобном помещении, необходимо убедиться, что не будет утечки воды. Разрежьте замазку вокруг щитка, если он у вас есть. С помощью универсального ножа аккуратно порежьте и снимите герметик, удерживающий щиток на месте. Поместите шпатель рядом со стеной и используйте лом, чтобы отодвинуть защитную панель.
Открутите столешницу сверху, сбоку или снизу. Желательно, чтобы вам помогли несколько человек, чтобы вы могли сделать это осторожно. Проведите необходимые измерения с помощью рулетки. Это будет проще сделать, если старая столешница снята. Измерьте ширину, длину и глубину, прежде чем идти в хозяйственный магазин.

Решите, какое дерево будете использовать. Есть довольно много недорогих вариантов, для изготовления столешницы подойдет даже старая дверь. Подберите части по размерам с небольшим запасом, если что, всегда можно будет обрезать. Еще можете использовать несколько частей и склеить их вместе, если они имеют одинаковую глубину.
Есть и другой вариант, можете оставить существующую столешницу, а сверху установить плиту из МДФ или толстой фанеры.
Закажите деревянную доску в хозяйственном магазине. В большинстве магазинов можно вырезать плиту любого размера. Для столешницы лучше использовать твердую древесину.

Разрежьте доски по размеру с помощью дисковой пилы, если это не сделано в магазине. Отшлифуйте наждачной бумагой сначала средней зернистости, затем мелкозернистой. Склейте деревянные части. Жидкие гвозди хорошо подойдут для шпунта и отдельных частей панели. Важно склеивать отдельные куски дерева вместе, а не приклеивать доску непосредственно к шкафам. Вытрите лишний клей в чистой тканью. Зажмите панели большими зажимами. Положите сверху тяжелые предметы, чтобы детали не склонялись во время сушки. Постарайтесь распределить зажимы равномерно. Прикрепите самодельную столешницу к шкафу с помощью отделочных гвоздей через равные промежутки, примерно на расстоянии от 0,3 до 0,6 см от края стойки.
Еще раз отшлифуйте неровные участки мелкозернистой наждачной бумагой. Протрите поверхность тканью перед покраской. Выберите цвет по своему выбору. Нанесите полиуретановое покрытие. Используйте от 2 до 5 слоев, пусть сохнет согласно инструкции на банке.

Источник фото: www. wikihow.com/Make-a-DIY-Countertop

Как сделать кухонную столешницу своими руками

После похода в магазин, поверьте, не только вам пришла идея сделать кухонную столешницу своими руками. Не простая затея, понадобится много материалов и разные инструменты длинный список можно прочитать на сайте, ссылка ниже. Но эти кухонные столешницы прослужат долго и будут выглядеть как дорогие магазинные изделия. А если придется потратиться на инструменты, так это тоже не плохо, пригодится.
Начните с измерения шкафов, на которых будет стоять столешницы и обрежьте фанеру с выступом 2 см на передней панели.

Используйте те же измерения для досок, только добавьте 4 см по бокам для выступа рабочей поверхности, затем обрежьте дубовые доски до этих размеров.
Для разнообразия здесь использовали две доски из красного дуба разной ширины. Но все зависит от личных предпочтений и глубины шкафов.

После того, как доски обрезаны, можете отшлифовать углы и края. Не зачищайте углы и края передней панели, потому что здесь будете крепить накладку.
Приклеиваем и прижимаем доски к фанере. Затем прибейте доски с нижней стороны, чтобы уменьшить количество видимых отверстий.
Чтобы доски выглядели массивными, прикрепили обрезку 2 см к передней части столешниц.
Обрежьте и прибейте отделку к передней части, максимально выровняв по краю.
После того, как все столешницы готовы, пришло время заделать отверстия, а затем отшлифовать и покрасить!
Если вам нравится естественный внешний вид, то можно не красить. Нанесите два слоя морилки темного ореха. Следуйте инструкциям на банке. Когда морилка полностью высохнет, нанесите кисточкой один слой полиуретана, чтобы пузыри исчезли. Когда этот слой высохнет, отшлифовали наждачной бумагой. Протрите и добавьте второй слой полиуретана. Дайте высохнуть в сухом, не пыльном месте.
Затем прикрепите столешницы к шкафам с помощью угловых скобок.
В данном случае решили сделать раковину под крепление. Это личное предпочтение. Если хотите, просто вырежьте лобзиком отверстие для раковины и поставьте на место. Добавьте по краям силикон для водонепроницаемости.

Если все же решите установить нижнее крепление, тогда нужно будет отложить фанеру на пару сантиметров и вдвое увеличить на досках, где будет находиться раковина. Таким образом, по периметру внутреннего края столешницы фанеру не будет видно.
Сделайте шаблон, по которому будете вырезать отверстие. Возьмите кольцевую пилу, диаметр которой совпадает с диаметром угла мойки, вырежьте углы, а остальные разрежьте лобзиком. Затем отшлифуйте, пока все углы и края не станут гладкими и ровными.
После того, как покрасите и нанесете полиуретан, нужно добавить полоску силикона для водонепроницаемости. И вот ваши кухонные столешницы готовы!

Источник фото: www. simplymaggie.com/diy-wide-plank-butcher-block-counter-tops

Как сделать бетонную столешницу для кухни

Изготовление бетонной столешницы, один из наиболее сложных и полезных проектов. Если вы новичок, ставьте перед собой простые цели и планируйте потратить несколько выходных.
Этот проект представляет собой простую столешницу толщиной 5 см с гладкой поверхностью и вырезом для квадратной варочной панели.
Чтобы определить размер столешницы, измерьте кухонные шкафы или существующую столешницу. При измерении шкафов добавьте 2 см для свеса.
Измерьте и отметьте точные размеры на основании пресс-формы, затем обрежьте дисковой пилой. Видео этого шага можно посмотреть на сайте.

Основа успеха в изготовлении большой столешницы из бетона, это хорошо сложенная форма для заливки бетона. Используйте меламиновое ДСП размером 10 x 15 см толщиной 2 см . Надежно закрепите на козлах. Определите и отметьте точные размеры на основании пресс-формы, затем обрежьте дисковой пилой.
Разрежьте стороны формы. Измерьте и отметьте четыре полоски по 7 см, разрежьте. Каждая полоса должна быть длиной 120 см. Затем прикрепите стороны, просверлив сквозные отверстия по 5 см через каждые 15 см. Прикрутите шурупами две полосы к сторонам основания. Обрежьте концы полос и прикрепите их таким же образом к остальным сторонам формы. Внешняя форма готова.

Если нужно сделать в столешнице вырез для варочной панели или раковины, отмерьте и отметьте размеры на основании формы. Затем просверлите сквозные отверстия на внутренних углах той части, которая будет удалена. Вставьте лобзик в отверстия и прорежьте по краевым отметкам. Отмерьте и обрежьте стороны выреза, прикрепив их встык к краям основания внутри выреза. Тщательно очистите форму от опилок и других материалов. Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности.
Нанесите силиконовый герметик во все внутренние углы и швы формы. Разгладьте и дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Силикон закроет стыки и предотвратит протекание бетона.

После того, как внешняя форма готова, нужно собрать опорную раму. Бетон тяжелый, поэтому нужно сделать так, чтобы края формы не прогибались. Вырежьте доски 2×4 по размеру формы. Положите под форму три доски — по длине, каждая немного длиннее самой формы. Прикрепите шурупами, затем закрепите две оставшиеся боковые части к первым двум. Каркас должен плотно прилегать к форме, чтобы бетон не потерял форму. Но НЕ крепите раму к самой форме. Они должна быть просто прикреплены друг к другу, а форма лежать внутри рамы. Последним этап, нужно вырезать оцинкованную проволоку для структурной лепнины, которая будет добавлена в бетон во время заливки, чтобы предотвратить растрескивание. Нужно отрезать проволоку ножницами по металлу так, чтобы она выходила примерно на 2 см по краям со всех сторон.

Приготовьте раствор. Для данной столешницы потребовалось три мешка цемента по тридцать килограмм. Добавьте воды и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя. Если хотите цветную столешницу, добавьте в смесь пигмент. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при расчете воды для раствора. Количества воды имеет решающее значение для получения однородного цвета.
Когда раствор достигнет нужной консистенции, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя по мере заполнения на глубину примерно 2 см или наполовину.

Вставьте оцинкованную проволоку, проследив, чтобы она не касалась краев формы. Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон. Ваша задача — немного переполнить форму. По мере оседания уровень в форме немного снизится. Выровняйте поверхность ручным шпателем. Чтобы осадить бетон, используйте орбитальную шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы. Вибрации помогут поднять пузырьки воздуха в растворе на поверхность. Когда закончите, аккуратно накройте столешницу пленкой или влажной мешковиной, чтобы защитить от пыли и грязи. Дайте бетону застыть не менее недели — чем больше затвердеет, тем будет прочнее.

Снимите опорную раму с боков и торцов формы. Осторожно закрутите два 5-ти см шурупа на равном расстоянии друг от друга, наполовину в каждую из сторон меламина. Будьте осторожны, не просверлите полностью, чтобы не повредить край формы. Выкрутите шурупы, закрученные в стороны формы к основанию. Затем молотком и закрученными шурупами оторвите стороны от бетонной плиты. Здесь главное не торопится, неловкое движение может привести к образованию выемок, сколов, трещинам и прочим неприятностям. Попросите кого-то перевернуть плиту. Таким же способом удалите боковые части выреза. Вес плиты обычно облегчает удаление меламиновой основы.

Когда плита выходит из формы, на ней будут дефекты. С помощью орбитальной шлифовальной машины удалите неровности поверхности и краев. Надев респиратор, начните с наждачной бумаги зернистостью 100. Держите одну руку на верхней части шлифовальной машины, полируя края. Приготовьтесь, понадобится куча наждачной бумаги и будет много пыли. Работайте до мелкой зернистости, заканчивая зерном 220. Равномерно зашлифуйте, проверяя гладкость рукой. Продолжайте шлифовать и тестировать, пока каждый край и поверхность не станут гладкими на ощупь. Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить песок и бетонную пыль.

Подготовьте поверхность к отделке, протравив раствором, состоящим из 30 мл соляной кислоты, смешанной с 3 литрами воды. Тщательно протрите поверхность губкой, смоченной в растворе кислоты. Надевайте защитные очки, респиратор и кислотостойкие перчатки. Если работаете в помещении, откройте двери и окна. Промойте плиту пресной водой, чтобы удалить кислоту, и дайте полностью высохнуть. Губкой или кисточкой нанесите герметик для бетона. Делайте длинные движения от одного края к другому. Пусть герметик высохнет, затем нанесите второй слой под прямым углом к первому. Продолжайте наносить слои, пока бетон не перестанет впитывать. Оставьте приблизительно на полчаса, чтобы бетон полностью высох. Перед тем, как установить сухую столешницу, нанесите силиконовую накладку на край шкафа. Когда все высохнет, установите столешницу на место. Аккуратно надавите, чтобы закрыть герметик.

Источник фото: www. diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/kitchen/how-to-make-a-concrete-countertop

Как установить гранитную столешницу

Гранит, как и большинство натуральных камней, штука дорогая. Но вы можете сэкономить от 20 до 30 процентов, если установите гранитную кухонную столешницу своими руками. Гранит тяжелый, его трудно транспортировать, и нужно резать специальными инструментами. И хотя материал очень твердый, если его неправильно обработать или установить, он может треснуть или, что еще хуже, сломаться. Это так, для информации. Сначала надо решить, какой тип гранита вы хотите. В магазине много образцов, поэтому найдете все разнообразные цветов и узоров. В дополнение к основной поверхности столешницы вам нужно будет определиться с длиной выступа столешницы, а также с типом и размером фартука.
После того, как выбрали гранит и удалили старые столешницы, сделайте точные измерения шкафов. Начните с верха, включая расстояние от передней части лицевой рамы до стены по всей длине шкафов.

Самый точный способ получить размеры, это сделать шаблон из картона, тонкой фанеры или даже пластика. Разметьте шаблон так, чтобы он плотно прилегал к стене по всей длине шкафа. В шаблоне необходимо точно определить расположение вырезов для раковин и варочных панелей, а также отверстий для смесителей и дозаторов мыла. Будьте осторожны, чтобы не оставлять промежутков более 60 см между шкафами, например, над посудомоечной машиной.
Если планируете установить мойку под раковину, отметьте это на шаблоне, чтобы вам сделали канавку вдоль нижнего края отверстия для крепления зажимов. Кроме того, попросите, чтобы изготовитель «закрепил» вырезы арматурой из стали или стекловолокна, чтобы укрепить узкие участки вокруг вырезов. После того, как вы четко указали свои требования и отправили свои измерения, установите дату получения или доставки готовых столешниц.
Убедитесь, что шкафы выровнены по всей длине и если необходимо, выровняйте их с помощью прокладок под плинтусом. Не рекомендуется использовать прокладки непосредственно под гранитной столешницей. Это создаст пустоты, которые могут привести к растрескиванию гранита под давлением.

Теперь, когда вы дали замеры производителю и выровняли шкафы, пришло время безопасно доставить вырезанные столешницы домой, что может быть непросто. Помните, что гранит тяжелый – столешница 60 x 180 см может весить более 180 кг – поэтому обратитесь за помощью для безопасной транспортировки. Переносить столешницы нужно только в вертикальном положении. Чтобы транспортировать гранитные плиты, переносите их в стойке с А-образной рамой, как стекло. При необходимости можно сделать простую стойку из досок. Защитите края, заклеив их широкой малярной лентой. Когда плиты будут доставлены, подготовьте свободное место на кухне, чтобы хранить их вертикально, пока не будете готовы к установке.

Во-первых, высушите столешницу, чтобы обеспечить точную посадку. Поднимая столешницу, старайтесь поддерживать гранит там, где он тонкий, например, вдоль вырезов. Уложите плиты прямо на каркасы нижних шкафов. Необязательно, чтобы гранит поддерживался дополнительной поверхностью, такой как цельная фанера. Если обращенный к стене край столешницы неровный и требует регулировки, отметьте все области столешницы, которые нужно снять, и осторожно опустите ее обратно.
Затем, используя алмазный диск для сухой резки, установленный на электрическую шлифовальную машину, осторожно срежьте край до желаемого уровня, не забывая про защитные очки.
Установите плиты на место, убедившись, что все края плотно и надежно прилегают.

После того, как плиты расположены заподлицо на уровне шкафов, соедините их вместе. Сначала заклейте края скотчем. Соедините стыковые швы, используя двухкомпонентную эпоксидную смолу соответствующего цвета.
Затяните стяжные винты, пока не почувствуете сопротивление. Присоедините и включите автоматический насос — создаваемое натяжение гарантирует, что края швов останутся заподлицо по мере высыхания эпоксидной смолы. Установщик шва также гарантирует, что верхние края швов остаются заподлицо друг с другом.
Когда эпоксидная смола высохнет, примерно через час снимите сеттер. Затем осторожно удалите излишки эпоксидной смолы, используя бритву с одним лезвием, держа ее вертикально. Не держите бритву под углом, иначе вы можете выдолбить эпоксидную смолу. И не забывайте использовать ровные штрихи.

Приклейте плиту к шкафам. Веса столешниц достаточно, чтобы удержать плиту, но лучше нанести полоску герметика по периметру нижней части стойки. Не используйте силиконовый герметик. Со временем он впитается в гранит, что вызвать появление пятен. Наклейте акрил.
После завершения установки нанесите на столешницу гранитный герметик, это защитит гранит. Просто равномерно протрите чистой мягкой тканью и оставьте сохнуть на 24 часа.
Для чистки столешницы используйте только средство для чистки гранита и кварца, которое вы можете купить в большинстве мастерских. Этот специальный очиститель не оставит следов и сохранит гранитные столешницы сверкающими и новыми.
Установить гранитную столешницу своими руками непросто, но экономия средств и новый дизайн вашей кухни того стоит.

Автор: Джон Риха
Источник фото: www.diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/kitchen/how-to-install-a-granite-kitchen-countertop

Деревянная столешница в ванную своими руками: за день из листа фанеры

Посмотрите, как сделать красивую деревянную столешницу из одного листа фанеры для ванной. Это проще и дешевле, чем вы думаете. Правда, уплотнение заняло больше недели из-за того, что пришлось наносить несколько слоев и ждать, пока каждый высохнет. Но сама конструкция собирается быстро, легко и будет стоить недорого.
Итак, как сделать деревянную столешницу своими руками. Процесс относительно простой.
Понадобится лист кленовой фанеры 3/4 дюйма (1,9 см). Клен – это твердое, чистое дерево с простым зерном. Имейте в виду, что это столешница в ванную, но эту же технику можно использовать и на кухне. Сначала обрежьте лист до нужного размера, затем прикрепите молдинг. Просто измерьте, срежьте углы и приклейте полоски. Чтобы закрепить, используйте очень маленькие отделочные гвозди, утопите шляпки и покройте отверстия каплей деревянного наполнителя. Затем отшлифуйте всю столешницу. Теперь можно нанести несколько слоев краски. Все это можно сделать за несколько часов, правда, еще несколько дней займет покрытие полиуретаном. Нужно будет наносить один слой в день в течение четырех дней и еще шлифовать меду слоями.

Последняя часть этого процесса – вырезать отверстие. Для этого надо взять шаблон и обвести маркером на столешнице.
Затем снимите верхнюю часть и вырежьте дыру. Затем верните на место, посмотрите, как это выглядит и можно устанавливать раковину.
Когда раковина и арматура установлены и высохли, пришло время приклеить деревянную столешницу.
Вот так за неделю у вас будет красивая, совершенно новая деревянная столешница для ванной комнаты.

Источник фото: www.exquisitelyunremarkable.com/2019/07/how-to-build-a-wooden-countertop.html

Как сделать столешницу на кухню своими руками (проще, чем вы думаете!)

Посмотрите, как сделать столешницу на кухню из дерева своими руками и даже добавить отделки под старину. Это намного проще, чем вы думали!

Небольшую инструкцию, советы и рекомендации читайте на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото: www.artsychicksrule.com/how-to-make-a-diy-wood-countertop/

Другие материалы в этой категории: « Стол из массива своими руками: 10 пошаговых инструкций + фото Овальный стол своими руками: 7 проектов с пошаговыми инструкциями »

Столешница своими руками — 125 фото вариантов и лучших оригинальных идей дизайна столешниц

По праву кухня в квартире или доме считается воплощением семейного очага и уюта. Но насколько заиграет другими красками это помещение, если внести в его дизайн лепту хэнд-мейда. Прекрасным решением для воплощения этой идеи станет изготовленная своими руками столешница.

Обеденный стол в кухне невольно притягивает взгляд, поэтому должен быть красивым внешне, вписываться в интерьер, но не стоит забывать также о таких качествах, как прочность и надежность.

Безусловно, ассортимент современных магазинов мебели очень широк и разнообразен. Можно подобрать столешницу практически на любой вкус, однако, не под каждый кошелек.

Чтобы значительно сэкономить средства, а также сделать кухню оригинальной, можно попробовать изготовить кухонную столешницу своими руками.

Нужно понимать, что выбирая качественную и современную столешницу, вам также нужно уделить внимание кухонной мебели — она должна не уступать по качеству современной столешнице.

Содержимое обзора:

Подготовка к работе
Какие бывают столешницы?
Бетонная столешница
Опалубка
Заливка раствора
Отделка столешницы
Столешница из эпоксида
Фото столешницы своими руками

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Когда всё, что может понадобиться, будет под рукой – работа станет гораздо продуктивнее, рациональнее и вы сможете сэкономить кучу времени. Для этого в первую очередь стоит определиться с видом изделия, которое появится в скором времени на кухне.

Какие бывают столешницы?

Материалов для изготовления стола довольно много. Чтобы определиться, в первую очередь стоит учитывать интерьер и дизайн кухни в целом, а также не забывать, что поверхность должна быть устойчива к повреждениям, смене температур и механическому воздействию.

При удачном сочетании всех этих нюансов, собственноручно сделанная столешница прослужит долгое время, сохраняя при этом презентабельный вид.

Стоит отметить несколько наиболее популярных материалов для изготовления столешниц:

дерево;
бетон;
ДСП;
МДФ;
керамическая плитка;
натуральный или искусственный камень.

Довольно распространен вариант столешницы из плитки. Выбор керамики очень велик и можно подобрать абсолютно любой дизайн.

Красиво и неординарно в любое помещение впишется также столешница из искусственного камня. Такой вариант более экономичен, нежели использование камня натурального. Но при этом отличается своей экологичностью и прочностью.

Бетонная столешница

Такое изделие отличается своей монументальностью и прочностью. Зная, как сделать столешницу своими руками из бетона, можно получить крепкий, прочный и надежный кухонный стол.

В первую очередь нужно позаботиться о прочном каркасе, поскольку такая столешница отличается немалым весом. Понадобится качественный деревянный брус 50*40 или 50*50, а также ровные доски для опалубки.

Брусья необходимо нарезать на фрагменты нужной длины, учитывая высоту будущего изделия. При помощи металлических уголков, к полу прикрепляются вертикальные стойки. Примыкающие к стенам стойки фиксируются анкерными дюбелями.

Опалубка

После установления диагональных раскосов и горизонтальных перемычек можно приступить к сборке опалубки и основания для стола.

Необходимо помнить, что после заливки бетонного раствора, опалубку нужно будет снять, поэтому изготавливать ее стоит с учетом того, что полотно должно остаться в целости и сохранности. С этой же целью, можно застелить её полиэтиленом, что также избавит от протечек бетона на пол.

Заливка раствора

В опалубку укладываются и скрепляются между собой арматурные прутья. Готовим бетонный раствор: смешивается цемент, песок, щебень в соотношении 1:2:2. Масса тщательно вымешивается. Добавляется вода. До тех пор, пока состав не станет кремообразной консистенции. Далее, раствор заливается в опалубку до нужной высоты.

Отделка столешницы

Этот процесс хоть и является заключительным, но от этого не становится менее важным. От внешнего вида стола напрямую зависит то, как он впишется в интерьер.

Столешница из эпоксида

Если главным при выборе материала для изготовления стола станут такие качества, как уникальность и неповторимость, то прекрасным решением станет эпоксидная столешница, своими руками сделать её не так сложно, как может изначально показаться. Этот материал невероятно прост в использовании, а также отличается приемлемой ценой и своей функциональностью.

Столешница из эпоксида окажется невероятно прочным изделием, которому не страшны сколы, царапины и прочие повреждения.

Причем смолу можно использовать как покрытие уже готовой столешницы из камня, дерева или другого материала, так и в качестве самостоятельной основы.

Рассмотрев множество вариантов, прикинув плюсы и минусы, становится гораздо проще выбрать материал для изготовления будущего изделия.

Зная как установить столешницу своими руками можно не только сэкономить денежные средства, но и приобрести необычный, неординарный и полностью индивидуальный предмет интерьера, который прослужит ни один год.

Фото столешницы своими руками

Вентилятор своими руками
Прикормка своими руками
Откатные ворота своими руками
Ремонт компьютера своими руками
Станок по дереву своими руками
Брусья своими руками
Лампа своими руками
Котел своими руками
Установка кондиционера своими руками
Отопление своими руками
Фильтр для воды своими руками
Как сделать нож своими руками
Усилитель сигнала своими руками
Ремонт телевизора своими руками
Зарядное для аккумулятора своими руками
Точечная сварка своими руками
Дымогенератор своими руками
Металлоискатель своими руками
Ремонт стиральных машин своими руками
Ремонт холодильника своими руками
Антенна своими руками
Ремонт велосипеда своими руками
Сварочный аппарат своими руками
Холодная ковка своими руками
Трубогиб своими руками
Дымоход своими руками
Заземление своими руками
Стеллаж своими руками
Блок питания своими руками
Светильник своими руками
Жалюзи своими руками
Светодиодная лента своими руками
Нивелир своими руками
Замена ремня ГРМ своими руками
Лодка своими руками
Как сделать насос своими руками
Компрессор своими руками
Усилитель звука своими руками
Аквариум своими руками
Сверлильный станок своими руками

Стол своими руками, нюансы выбора материалов, инструкция

Search for:

Главная » Столы » Самодельный

Самодельный

На чтение 12 мин. Просмотров 4k.

Стол – это базовый предмет мебели, который присутствует практически в каждом помещении. Современные производители предлагают множество вариантов на любой вкус, но не всегда есть возможность приобрести дорогостоящую модель. Можно пойти другим путем и изготовить стол своими руками, подобрав подходящий чертеж. Наиболее креативные изделия получаются из подручных материалов. В таком случае затраты ограничатся только приобретением фурнитуры.

Содержание

Выбор древесины
Материалы и инструменты
Популярные конструкции
Выбор и адаптация чертежа
Этапы изготовления
Подготовка деталей
Сборка по схеме
Финишная отделка
Мастер-класс по изготовлению стола в скандинавском стиле
Столешница
Основание
Сборка
Видео

Выбор древесины

Основными свойствами древесины являются твердость, плотность, прочность, подверженность деструкции. Древесные породы разделяют на два класса: мягкие и твердые. Среди первых выделяют каштан, ольху, иву, они легко обрабатываются при помощи любого инструмента. Твердые (дуб, орех) требуют специальных лезвий для работы.

Для изготовления деревянного стола своими руками подойдут:

дуб;
красное дерево;
клен;
орех;
кедр;
бук.

Дуб – один из самых востребованных материалов, известен прочностью и долговечностью, в этих показателях у него нет конкурентов. Его относят к материалам средней степени твердости. Дуб не склонен к изменению формы, что выгодно отличает его от других полутвердых пород дерева. Процесс шлифования происходит с трудом. В изготовлении столов используются два вида дуба – красный и белый, причем последний является самым твердым и плотным.

Доступность красного дерева во всем мире делает его очевидным выбором для изготовления столов. Полумягкая текстура облегчает работу. Материал обладает превосходными качествами в отношении шлифования, распиливания. Шероховатая фактура требует проведения шпатлевания.

Клен обладает равномерной структурой, которая позволяет его стилизовать под более дорогие породы. Это самая твердая древесина, уступающая только березе, которая редко применяется для мебели. Клен имеет теплые, светлые оттенки, подходящие к разным стилям интерьера. Для фрезерования используют исключительно острые твердосплавные дисковые пилы и сверла. Клей не всегда прилипает к гладкой, твердой поверхности отверстий для дюбелей. При сборке стола из клена необходимо соблюдать осторожность.

Изделия из ореха отличаются высокой прочностью, но вес стола увеличивается. Используется для оформления дорогих интерьеров, относится к ценным породам. Отлично подойдет для резьбы, создания ажурных украшений.

Кедр – традиционно используемый материал. Он подойдет для мебели, которую планируется использовать на улице, поскольку материал не подвержен гниению. Имеет мягкую текстуру, с которой легко работать, отлично подходит для резьбы.

Красное дерево и кедр применяются в основном для изготовления уличных столов, стульев, шезлонгов.

Бук – твердое и прочное дерево, по твердости он превосходит вишню, граб, березу и многие другие породы. Изделия из него характеризуются долговечностью, его активно применяют для мебели, которая используется в образовательных учреждениях.

Лидерами по популярности является древесина сосны и ели, бук занимает третью позицию. Однако лучшими вариантами для изготовления стола своими руками считаются клен, дуб, береза, бук.

ДубКрасное деревоКленОрехБерезаЕльСосна

В производстве мебели используются такие элементы:

Брус. Из брусков изготавливают только ножки и раму – опору для столешницы. Для обработки применяют бензопилу.
Массив. Используют для создания прочной столешницы. Обрабатывают при помощи электролобзика.
Доски. При плотной компоновке образуют крышку. Для шлифовки краев используют шлифовальную машинку или лепестковый диск. Для подгона под нужные размеры применяют ручную пилу или продольную ножовку.

Опытные мастера используют для работы с древесиной циркулярную пилу, но ее установка – сложный процесс, применение данного инструмента также сопряжено с определенными трудностями.

БрусМассивДоски

Материалы и инструменты

Даже самая простая конструкция стола потребует немалого количества затрат. На сегодняшний день натуральная древесина стоит довольно дорого, поэтому многие останавливают свой выбор на ДСП, ЛДСП, МДФ. Эти материалы дешевле, но имеют меньший срок эксплуатации. Чтобы сэкономить, используют подручные материалы, которые могли остаться после ремонта.

Крепеж обеспечивает надежное соединение крышки столешницы с корпусом, но при этом позволяет материалу расширяться и сжиматься при изменении влажности. В качестве креплений используют несколько вариантов:

шурупы;
Z-образные держатели;
деревянные прижимы;
крепежи-восьмерки.

Для работы нужны:

наждачная бумага;
лак для обработки дерева;
карандаш средней твердости.

Также потребуется ряд инструментов:

электролобзик;
фрезер;
шлифовальная машина;
шуруповерт;
сверла разных диаметров;
угольник;
канцелярский нож;
нож для резки по дереву;
пассатижи;
рулетка длиной не менее 3 метров.

Часть инструментов заменяется подручными средствами, которые есть почти у каждого в наборе домашних инструментов, но это допускается только в отношении мягкой древесины.

Выбор и адаптация чертежа

Чтобы сделать в домашних условиях стол, обязательно нужна схема, которую можно выполнить самостоятельно. Чертеж столешницы должен быть максимально понятным и точным. Потребуется указать, каким крепежом соединяется столешница, какими размерами обладают ножки, как они соединяются между собой и столешницей.

Размеры стола легко адаптируются под собственные нужды. Если создаваемое изделие рассчитано для детей, то уменьшают высоту. Высота журнального столика должна быть такой, чтобы удобно было ним пользоваться, находясь в кресле или сидя на диване.

Чертежи и схемы будут состоять из 4 частей: главный вид, две боковые стороны, вид деревянного стола сверху. Начинают с главного вида, где определены высота, ширина и длина изделия, его форма. Затем чертят вид сбоку, все основные параметры должны совпадать с первым рисунком. Последняя схема – вид сверху.

Столы из массива дерева своими руками, изготовленные по готовым чертежам, требуют надежного материала с хорошей несущей способностью. Чертежи мебели можно приспособить под свои желания, достаточно поменять габариты соответствующих элементов. Каждая деталь выносится на отдельный чертеж со всеми уточнениями: основные размеры, оси отверстий и отделка кромок. Изготовление столов крупного размера потребует больше времени. Следует учесть, что новичку лучше начинать со столешниц для чаепития небольшого размера. Используя только подручные материалы, не удастся создать изделие с декоративными элементами.

Оптимальные параметры высоты находятся в диапазоне от 70 до 75 см. Если сделать стол ниже, то от сидения за ним начнет болеть спина. Толщина столешницы зависит от толщины подобранной доски.

Этапы изготовления

Процесс сборки состоит из нескольких стадий. Сначала выполняют выпиливание элементов стола из дерева, шлифовку и ошкуривание деталей. Затем собирают по готовому чертежу либо чертят свой план.

Подготовка деталей

Сначала выпиливают столешницу, кольцо подстолья, планки. Края подвергают тщательному ошкуриванию. При необходимости древесина обрабатывается морилкой, грунтуется. В некоторых случаях для удаления поднятого ворса может понадобиться повторное шлифование. Затем создают подстолье. Поверхности изделия надлежащим образом шлифуются. Перед сборкой нужно проверить все детали на наличие заусенцев.

Выпилить столешницу, кольцо подстолья, планкиОшкурить краяОбработать морилкой, грунтовкойОтшлифовать поверхности

Сборка по схеме

Сначала собирают каркас. Для того чтобы столешница могла выдержать большую нагрузку, ее усиливают рамой из бруса, помещаемой снизу при помощи рояльной петли. Чтобы сделать для стола ножки своими руками, нужен фрезеровальный аппарат. К раме их прикрепляют с помощью петель. Для фиксации ножки применяют обычный подкос из стали или прямую специальную мебельную стяжку. При этом фиксатор достаточно поставить только на 1 ножку.

Применять в качестве крепежных элементов гвозди не следует. Используют саморезы или конфирматы, которые несложно выкрутить, при этом конструкция будет надежно зафиксирована.

Вырезать столешницуУсилить рамой из брусаСделать ножкиСобрать опоруЗакрепить конструкцию

Финишная отделка

Полностью собранное изделие покрывают краской или лаком, который наносят слоями. Их количество должно быть не менее 3. Чтобы получить качественную зеркально гладкую поверхность, не получится обойтись только шлифовкой по чистому дереву. После нанесения лака появятся мелкие ворсинки. Поэтому после каждого нанесенного слоя поверхность шкурят мелкой наждачной бумагой.

Чтобы крепления работали лучше и надежно фиксировали детали, в гнезда добавляют клей ПВА либо вставляют туда деревянные планки. Чтобы спрятать стык столешницы и ножек, нужны металлические уголки. В ножках прорезают отверстия под болты. Уголки соединяются со столешницей саморезами.

Для покрытия всех элементов используют антисептики и вещества, эффективно защищающие от влаги. Применение различных мебельных нитроцеллюлозных лаков, которые раньше пользовались популярностью, теперь уже редкость. Большую пользу принесут акриловые лаки, имеющие водную основу.

В несколько слоев покрыть лаком или краской, ошкурить поверхностиОбработать конструкцию антисептиком и веществом, защищающим от влагиДля надежности креплений в гнезда добавить клей ПВА либо вставить деревянные планкиПокрыть акриловым лаком на водной основе

Мастер-класс по изготовлению стола в скандинавском стиле

В крупных городах набирает популярность скандинавский стиль, идея которого заключена в отказе от ярких оттенков, излишеств в декорировании. В интерьерах доминирует белый цвет и светлые оттенки, минималистичный дизайн, простая неброская мебель. Красивый стол в скандинавском стиле с ножками из металла – одна из наиболее популярных моделей. Изделие не потребует значительных временных и материальных затрат, однако при этом гармонично впишется в любой интерьер.

Столешница

Для небольшого помещения оптимальный размер столешницы – 80 x 50 см. Высота – 75 см. Органичная форма позволяет расположить изделие вдоль стены.

Массив распиливают и шлифуют. На поверхность наносят разметку закруглений, радиус которых не менее 6 см. Электрическим лобзиком отрезают лишнее, оставляя задел в несколько миллиметров. Далее делают измерение канта при помощи штангенциркуля, затем выполняют фрезеровку паза. На торец столешницы, верхний бортик канта и паз наносят силиконовый герметик. Так обеспечивается защита от проникновения влаги. Затем кант набивают резиновой киянкой. Его концы стыкуют при помощи острого ножа. Получившуюся столешницу обрабатывают специальной жидкостью, которая противодействует набуханию при намокании. Можно использовать продукты компаний Osmo TopOil, Belinka, Adler Legno.

Массив распиливают и шлифуют, наносят разметку, отрезают лишнееКант набивают резиновой киянкой, обрабатывают поверхность специальной жидкостью

Основание

Самым распространенным вариантом является круглая металлическая опора, высота которой составляет 71 см, а диаметр – 6 см. Такие ножки легко установить. Есть разновидности покрытия: глянцевые, матовые, разных оттенков. Стол легко разобрать, если его нужно переместить.

В местах креплений держателей ножек к нижней поверхности столешницы размечают две перпендикулярные линии. Отмеченные участки обезжириваются при помощи ацетона. Ножки устанавливают на расстоянии около 10 см от края столешницы. Держатели закрепляют саморезами длиной 2,5 см, затем крепят опоры к ним, используя шестигранный ключ.

Размечают места креплений ножек к столешницеЗакрепляют держателиКрепят опоры, используя шестигранный ключ

Сборка

Металлические опоры фиксируются на саморезы к столешнице. Саморез должен быть короче толщины материала, из которого сделана столешница. Опоры обычно комплектуются крепежом.

После того как стол изготовлен, нужно позаботиться о длительности эксплуатационного периода. Деревянная мебель, полированная и лакированная, нуждается в бережном уходе, ее легко поцарапать, могут появиться следы от контакта с горячей посудой. Изделия лучше не ставить рядом с отопительными системами и со стенами, выходящими на улицу. Стол из бруса прослужит дольше, если тщательно обработать его специальными защитными составами.

Отшлифовать поверхность столешницыОбработать специальными защитными составами

Видео

( Пока оценок нет )

Поделится с друзьями

Adblock
detector

Как сделать стол своими руками для кухни?

Барная стойка является предметом интерьера бара. Ее предназначение – разделить пространство на две части: для посетителей и для бармена.

В современной квартире наличие барной стойки позволяет сэкономить деньги и время для обустройства кухни. К тому же выглядит это стильно.Многие хозяйки хотят, чтобы кухня была зоной их личного пространства, поэтому отгородить кухню от гостиной – хорошая идея.Еще один способ сэкономить место в маленькой кухне – совместить барную стойку с обеденным столом. Этот вариант подойдет для маленькой кухни в квартире типа «хрущевка».

Содержание

1 Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.
2 В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.
3 Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру. Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.
4 Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.
5 Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал. Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.
6 Делаем важные измерения и расчеты
7 Готовим чертежи и инструменты
8 Руководство по сборке: требования к столешнице
9 Требования к ножкам
10 Сооружаем раскладной стол
11 Откидной стол – оригинальное решение для маленькой кухни!
12 Стол из постформинг-столешницы в 5 этапов
13 Этап 1
14 Этап 2
15 Этап 3
16 Этап 4
17 Этап 5
18 Выбор только за вами
19 Видео

ru/images/article/cropped/135-135/2017/03/barnaya-stojka-svoimi-rukami-dlya-kuhni-7.jpg»>

Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.

По другой версии, барная стойка была придумана надсмотрщиками, которые после долгих поездок на лошадях по плантациям (присматривая за работой рабов), хотели выпить как угодно, но не сидя.

Кроме того, правила хорошего тона предполагали, что при разговоре собеседники должны видеть лица друг друга.Пить сидя или стоя считалось грубым тоном. В Диксиленде барная стойка была островной и двухъярусной: так раб – бармен не отвлекал господ от общения, делая и наливая напитки. Такой вид барной стойки популярен в наше время в элитных домах.

jpg»>

В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.

Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру.

Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.

Барная стойка устанавливается с учетом интерьера помещения и исходя из стиля кухонного гарнитура, чтобы сохранить ее вид и добавить ощущение комфорта. Для начала нужно оценить возможности кухни, чтобы решить, какую стойку можно установить именно в этом помещении.Виды барных стоек делятся на:Классическую – консоли устанавливаются на высоте чуть больше метра, а на них уже располагается стол. Дополнить конструкцию можно с помощью высоких стульев из дерева.Комбинированную – стойка объединяет рабочий и обеденный стол.

Высота стойки должна соответствовать остальной мебели.Двухуровневую – вариант для небольшой кухни. Стойка состоит из двух уровней: верхний – стойка, нижний – обеденный стол.Центральную – барная стойка располагается в центре кухни.Преимуществом такой стойки является то, что с одной стороны находится варочная панель и раковина, а с другой обеденный стол.Передвижную – стойка может объединить обеденный стол и рабочий стол. В некоторых случаях она может служить гладильной доской.

Если нижние трубчатые стяжки будут располагаться под столешницей на 21 – 26 см, то барную стойку можно убирать, если нужно сэкономить место.Стоит отметить, что барная стойка – это не полноценный обеденный стол, а лишь дополнение кухни.Одними из самых распространённых и доступных материалов для изготовления барной стойки своими руками являются:Гипсокартон.Этот материал помогает сэкономить деньги, но при этом из него можно сделать стойку любой формы. Его можно оформить разными способами: покрасить, обложить плиткой или камнем. Если есть желание, то можно придумать собственный вариант оформления.Пластик.Этот материал недорогой и с ним легко работать.

Главный недостаток пластика – хрупкость.ЛДСП. Этот материал дороже предыдущих и с ним сложнее работать.Но он дольше прослужит. Древесно – стружечная плитка продается в разных цветовых решениях, поэтому оформлять будущую стойку самостоятельно не придется.Натуральное дерево – недешевый материал и работать с ним может только профессионал.

Стойка из натурального дерева выглядит солидно и служит долго.Кирпич или камень.Эти материалы хорошо смотрятся в грубоватых стилях, но построить стойку из них – огромная проблема. Вес этих материалов настолько большой, что установка стойки из них в квартире небезопасна – может не выдержать пол. Поэтому можно сделать кирпичную опору барной стойки в один кирпич.Построить барную стойку полностью из кирпича или дерева можно в загородном доме или на даче.

Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал.

Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.

При изготовлении нужно выбрать освещение конструкции. Можно вмонтировать галогенные лампочки над столешницей.

Альтернативный вариант – люстра над барной стойкой.Перед тем, как начать работу, нужно приобрести столешницу, хромированную трубу, лак. Сначала подбирается необходимая насадка на дрель.Далее сверлится отверстие для хромированной трубы. Какая будет длина стойки зависит от размера кухни.Хромированная труба фиксируется креплениями для трубы. Перед этим трубу необходимо продеть через столешницу.С помощью фланцев монтируем стык между трубой и столешницей.Вторую сторону столешницы закрепляют кронштейнами к стене.Для изготовления такой стойки необходимо приобрести столешницу, брусья, фанеру, молдинги, плинтуса, лак и краску.Для начала нужно сделать основу из брусьев.Их высота должна быть от 105 до 110 мм.

Длина подбирается ориентируясь на размер кухни.Каркас устанавливается из двух брусьев, которые располагаются друг на друге. Далее на каркас вертикально устанавливаются брусья.Гвоздями закрепляют конструкцию.Ровность проверяется уровнем.Полученная конструкция крепится к стене и к полу.Для этого используются гвозди и дюбеля.С обеих сторон конструкция обшивается шпоном. Для этого используются саморезы.

Шпон можно заменить листом фанеры. С помощью гвоздей нужно закрепить столешницу на 50 мм.Лицевая сторона барной стойки – навес от 25 до 30 мм. На одном уровне крепится столешница и каркас, для того, чтобы на противоположной стороне каркас соответствовал норме.На лицевую сторону устанавливаются кронштейны. Так столешница будет более устойчивой.С помощью столярного клея на шпон крепятся молдинги.Для декорирования стыков используют плинтус.Завершает работу вскрытие барной стойки лаком, краской или морилкой.

Когда стойка полностью высохнет, можно смело ей пользоваться. Изготовление барной стойки своими руками завершено.Перед работой нужно приобрести гипсокартон, терку для гипсокартона, краску, металлический профиль, шпаклевку, кисти и валик.Для начала необходимо определить размеры конструкции.С помощью металлических профилей изготавливается каркас. Повысить прочность каркаса можно с помощью саморезов.Изготавливают две гипсокартонные стенки.

Их нужно закрепить к стене и к полу на небольшом расстоянии.Чтобы усилить конструкцию, между стенками нужно установить поперечный профиль. Во внутрь периметров устанавливают профиль, который закрепляют просекателем.С помощью уровня проверяется ровность поверхностей.Заранее проводится проводка, если барная стойка должна иметь подсветку.Если каркас достаточно устойчив, закрепляются листы гипсокартона.Чтобы это сделать, шуруповерты вкручиваются близко друг к другу для прочности. Саморезы стоит вручивать поглубже, чтобы их шляпки не выступали. Это нужно для того, чтобы потом их можно было закрасить.Специальной теркой шлифуют неровности.Стыки и отверстия зашпаклёвываются.Убедившись, что шпаклевка высохла, ее зачищают наждачной бумагой и загрунтовывают.В конце работы барная стойка декорируется краской, для этого используются валик и кисти.Если конструкция неплотно прилегает к стене или полу, швы обрабатываются герметиком.

Конструкция из кирпича прочная, но вместе с тем и очень тяжелая.

Такую барную стойку можно установить в любом месте помещения, притом она будет делить кухню на две части.Для начала необходимо приобрести кирпичи и цемент. Кирпич аккуратно выкладывается друг на друга, который сцепляют цементным раствором.Если при изготовлении стойки используется красный кирпич, то в конце работы его не надо штукатурить.Он не будет сыпаться. При использовании других видов кирпича придётся нанести штукатурку. Но это потребует много времени и сил.Когда барная стойка будет готова, поверх ставится столешница.

Нужно помнить, что кирпич – это тяжелый материал и не любой пол его выдержит.Поэтому заранее нужно составить чертежи, и определить вес будущей конструкции.

Чтобы уменьшить вес стойки в работе можно использовать более легкие материалы, например, гипсокартон. Также, вес стойки станет намного меньше, если столешница будет не из натурального камня, а из дерева.Кирпичную барную стойку желательно устанавливать в загородном доме или на даче, т. к.

полы квартиры не всегда в состоянии выдержать такой большой вес.Изготовить барную стойку своими руками возможно. Все, что для этого потребуется – желание и умение работать с различными инструментами и материалами. Перед началом работы обязательно составляется чертеж, который учитывает размеры кухни.

Барная стойка дополнит интерьер и добавит уникальности помещению. Если знать все тонкости при ее изготовлении, то все получится.Независимо от размеров кухни, будь это просторная кухня в новостройке, загородном доме или маленькая в малосемейке, самым важным предметом интерьера является кухонный стол. Для производства столов сегодня используются разные строительные материалы, например, стекло, металл, камень, пластик, дерево.

Но из всех этих материалов, дерево используют все же чаще.Если вы хотите сэкономить, то кухонный стол можно выполнить самостоятельно. При таком раскладе можно сэкономить до 70% стоимости стола. Но предварительно следует неплохо потрудиться и учесть большое количество факторов, которые мы рассмотрим вместе с вами в этой статье.

Делаем важные измерения и расчеты

Измерения и расчеты

Прежде чем приступать к работе по изготовлению кухонного стола, важно произвести некоторые расчеты. Обычно такие столы рассчитываются на конкретное количество человек.

Как правило, это число колеблется от трех до девяти. Но лучше всего при расчетах учесть пару дополнительных мест, на случай прихода гостей. Если вы гостеприимные хозяева, то, вероятнее всего, вам потребуется стол большого размера, который сможет вместить до пятнадцати человек.

Важные расчеты:

Рабочий отрезок для одного человека должен быть 60 см.

Эта цифра умножается на количество персон. Полученная цифра будет периметром будущего стола.Как именно будет установлен стол: посредине кухни, возле стены. В первом варианте стол сможет вместить большее количество гостей.Будет ли стол иметь ящики или другие аксессуары.

Из дерева

Следует определиться с размером и расположением. Оптимальной шириной стола считается 80–110 см.

Если будет спланирован более узкий стол, то у вас возникнут трудности при сервировке. В случае выбора овальной формы стола, необходимо вычислить длину окружности. Для этого умножьте квадрат радиуса на число Пи (3,14).

Круглые или овальные кухонные столы в обязательном порядке располагаются только по центру кухни.

Советы и рекомендации по месторасположению стола на кухне:

Не устанавливайте стол возле плиты.Нельзя ставить стол под кондиционером.

Не менее важно определиться и с формой стола. Геометрия поверхности может резко изменить вид всего пространства. От формы напрямую зависит, удобно ли будет принимать пищу или нет.

Больше всего востребована прямоугольная форма с прямыми углами. Такие столешницыотлично подходят для квадратных или прямоугольных кухонь. При этом ее можно расположить возле стены или по центру помещения.

Овальной формы

Большой популярностью пользуются и столы овальной формы. Существует несколько обоснованных причин:

Существует большое количество плюсов в пользу кухонного стола овальной формы.

Но при наличии большой семьи она уступает прямоугольной форме. Существуют и круглые формы, но при таком варианте будет неудобно брать те или иные блюда. Что касается овальной столешницы, то идеальный диаметр равняется 140 см.

Круглый

Прямоугольный со скругленными углами

Итак, при выборе формы стола отталкивайтесь, главным образом, от собственного вкуса. Более того, помните, что для кухни площадью 8 м2 и меньше овальный стол будет непрактичным, так как потребует много свободного пространства.

Готовим чертежи и инструменты

Схема монтажа стола с круглой столешницей

Если вы определились с размером и формой кухонного стола, тогда можно приступать к следующему этапу – составлению чертежа.

На нем должны быть отображены необходимые размеры поверхности, ножек и других элементов. Следует продумать метод крепления тех или иных узлов. Рассмотрим, к примеру, кухонный стол, который будет иметь следующие габариты: 120×60×75.

Хотя такой стол будет маленьким, на его примере можно легко понять принцип изготовления подобной мебели. В своем чертеже вы можете изменить размеры стола согласно вашим потребностям.

Схема прямоугольного варианта

Вам потребуется:

Столешница 1,2×0,6 м – 1 штука.Поперечные перемычки 40×2,5 см – 2 штуки.Продольные перемычки 100×2,5 см – 2 штуки.Ножки для стола высотой в 70 см – 4 штуки.

Чтобы соорудить столешницу, необходимо приготовить доски соответствующего размера. Перед началом работы потребуется продумать метод крепления важных узлов.

Прежде всего, вам потребуется собрать весь необходимый инструмент и материалы:

Когда все готово, можно приступать к работе.

Руководство по сборке: требования к столешнице

Какой может быть столешница

Что касается столешницы, то здесь важно определиться, будет она раздвижной или нет. Например, в собранном виде стол можно использовать для приготовления еды, а в раздвижном состоянии как средство для принятия пищи.

Столешница не должна впитывать запахи и жир. Учтите и практичность.

Хорошая столешница не должна впитывать влагу, выдерживать сильные удары.

Поверхность стола не должна бояться пара, конденсата и высокой температуры. Всем этим требованиям соответствует столешница, выполненная из натурального и искусственного камня или покрытая керамической плиткой. Но следует заметить, что такой стол будет смотреться только в интерьере стиля модерн.

Покрытие керамической плиткой

Один из наиболее распространенных видов столешниц это ДСП, ламинированная пленкой или покрытая пластиком. По цене плиты ДСП доступны многим. Более того, с таким материалом проще всего работать.

Некоторые могут отрицать, что столешница из ДСП практична. Отчасти это верно, но при правильной ее обработке она прослужит не один год. Вот некоторые рекомендации и советы в работе со столешницей из ДСП:

Пленку или пластик следует закруглить по торцам ДСП.Каждый закругленный торец на 90° обрабатывается силиконом.Однако в таком положении торец уязвим к попаданию влаги, поэтому лучше завернуть торец на 180°.

Следует быть объективным и упомянуть про недостатки такой столешницы.

Если ДСП разбухнет, то исправить эту проблему уже никак не получится. Вследствие чего придется делать новый стол или хотя бы столешницу. Но, с другой стороны, такая поверхность устойчива к агрессивным моющим средствам и к механическим воздействиям.

Столешница из ДСП

Безусловно, если говорить о самом идеальном и экологически чистом варианте, то здесь по праву на первом месте стоит дерево. Но вот в уходе такая поверхность более капризна.

Нельзя допускать проникновения влаги в дерево, допускать царапины и другие повреждения. Внутри них могут селиться и размножаться микробы, которые отрицательно влияют на механическую прочность древесины. Поэтому время от времени столешницы из дерева необходимо лакировать, зачищать, вскрывать слоем воска.

Изготовление столешницы из дерева

Требования к ножкам

В зависимости от формы и размера стола будет колебаться количество ножек. Например, если вы изготавливаете стол из плиты ЛДСП, то достаточно будет 4 ножки, которые крепятся по углам столешницы. Если сделать крепкие деревянные ножки, то такая конструкция будет долговечной и крепкой.

Ножки можно сделать собственноручно. Для этого можно приобрести готовый эскиз.

Сложность этой работы будет полностью зависеть от формы ножек. Если вы думаете, что вам это не под силу, тогда приобретите готовые металлические ножки или выберите деревянные резные. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Стол может быть на одной ножке. Как говорилось выше, это будет зависеть непосредственно от веса, формы и конфигурации столешницы и стола в целом.

Стол, имеющий одну массивную ножку, со стороны выглядит эффектно и красиво. Для ее установки выполняется качественная крестообразная обвязка.

На одной ножке

Две массивные ножки располагаются на определенном расстоянии друг от друга. В большинстве случаев стол, имеющий две ножки, бывает прямоугольным или овальным.

Преимущество таких конструкций в том, что ни одному из сидящих людей ножки не будут мешать. Что касается конструкции таких ножек, то они расширяются внизу для увеличения площади опоры. Между собой они соединяются доской перемычкой.

На двух ножках

Но и обычные столы на четырех ножках просты по конструкции и не нуждаются в точных и сложных расчетах.

Такой стол устойчивый и прочный. Здесь самое главное, правильно подобрать размер ножек и смонтировать их на правильном расстоянии. При этом столы на четырех ногах могут быть самыми разными по форме: овальными, круглыми, квадратными, прямоугольными.

На четырех прямых ножках

Итак, независимо от количества выбранных ножек в вашей конструкции самым главным всегда остается их эстетичность. Эстетическая привлекательность ножек стола важнее даже красоты столешницы. Ведь столешница всегда покрывается скатертью или клеенкой, а ножки всегда видны.

Сооружаем раскладной стол

Механизм раздвижной столешницы

Одна из простых форм кухонного стола – прямоугольная. Такая конструкция состоит из четырех ножек и шести боковин короба. Столешница и боковины можно сделать из ДСП 18 мм, а ножки из бруска 40×40 мм.

Для начала необходимо изготовить царги из фанеры, толщиной в 2 см (к ним будут прикрепляться ножки стола), а также две горизонтальные планки. Именно на них будет размещаться съемная часть стола. В нашем случае для изготовления потребуется приобрести следующий материал:

Саморезы 4×16.Саморезы 4×50.Уголки мебельные 30×30.Ламинированные кромки под цвет ЛДСП.Деревянные шканты 8×40.

Чтобы стол раздвигался можно использовать стандартные направляющие. Они обеспечивают плавное перемещение столешницы. Итак, предварительно изготавливают все необходимые детали следующих размеров:

Ножка 710 мм.Две несъемные части 450×700 мм.Съемная часть 400×700 мм.Для короба несъемной части четыре боковины 420×120 мм.Для короба под несъемные части две торцевые 600×120 мм.Из фанеры две боковые царги 830×120 мм.Из фанеры две торцевые царги 498×120 мм.Для размещения съемной столешницы две планки 498×120 мм.

При таких заготовках у вас получиться раздвижной стол размером:

В раздвинутом виде 1300×700 мм.В собранном виде 900×700 мм.

Раскроить все заготовки лучше всего на специальном оборудовании. Это важно, чтобы точно выдержать все размеры. Все заготовки из фанеры и дерева следует тщательно зачистить и покрыть лаком в два слоя.

Итак, пошаговая инструкция:

Первым делом, закрепляются боковые и продольные царги с внешней стороны ножек заподлицо с торцами. После, при помощи саморезов 4×50 мм с внешней стороны и с внутренней 4×16 мм крепятся уголки.

К продольным царгам уголки крепятся через горизонтальные планки.Далее, с внутренней стороны боковой царги закрепляется широкая направляющая.Под шканты вам необходимо будет просверлить на внутренних торцах столешницы два отверстия. Они крепятся для разборного соединения, то есть одна половина будет свободной, а вторая – крепиться на клей. От шканта до края столешницы расстояние должно быть равным, но не превышать 10 см.На съемной столешнице монтируются два шканта.

Для этого с обратной стороны высверливается два отверстия.На следующем этапе пришло время собирать П-образные части короба из ЛДСП. При этом торцевые элементы 600×120 должны располагаться между боковинами 420×120 мм.Теперь прикручивайте узкие направляющие. Это необходимо для того, чтобы ДСП-короб передвигался в среднем на 2 мм выше фанерной цанги.После, направляющие защелкиваются и проверяются на предмет перемещения вдоль царги.При помощи уголков и саморезов 4×16 мм прикрепите несъемную часть столешницы.

Обе части должны идеально совпадать. Поэтому непосредственно перед их закреплением сдвиньте обе части и проверьте их совпадение. После чего аккуратно раздвиньте царги и закрепите столешницы.На полке внутри стола расположите съемную часть столешницы.

Откидной стол – оригинальное решение для маленькой кухни!

Откидная конструкция

Если у вас кухня имеет миниатюрные размеры, то выбрать подходящую форму кухонного стола бывает непросто. Однако выход всегда есть. Например, можно соорудить самодельный откидной стол.

В сложенном состоянии он будет выполнять роль декоративной рамы, а в разложенном – полноценный столик для обеда. Хотя в каждом отдельном случае размер такого столика будет отличаться, мы с вами за основу возьмем свои размеры. Это позволит вам визуально представить, как будет выглядеть именно ваш чертеж.

Для работы необходимы:

Весь процесс работы не займет у вас много времени, если точно следовать нижеизложенной пошаговой инструкции.

Исходя из набора материала, стол будет изготавливаться из МДФ. Предварительно сделайте чертежи.Первым делом конструируется рама.

Для этого снизу к самой большой доске прикрепляются четыре элемента поменьше, при помощи столярных тисков. Через каждые 250 мм в раме высверливаются отверстия сверлом Ø3 мм, глубиной до 3 см.После, сверлом по металлу Ø8-10 мм рассверливается отверстие до глубины 3 мм. Таким образом можно будет углубить шляпки закрученных шурупов.Дальше на нижнюю поверхность четырех элементов рамы наносится столярный клей, а после, каждый элемент прикладывается на свое место.

Каждый из них необходимо хорошо прижать столярными тисками.Крепления рамы на клей недостаточно, поэтому дополнительно следует закрепить ее на шурупы.При этом шляпки от шурупов замаскируйте, чтобы они не портили общего вида. Для этого вам пригодится акриловая шпатлевка. Когда шпатлевка высохла, можно отшлифовать наждачной бумагой поверхность декоративной рамы.Торцы столешницы следует проклеить малярной лентой.Поверхность рамы закрасьте акриловой краской при помощи валика, а углы и края прокрасьте кисточкой.По короткому краю столешницы после этого прикрутите петли. От края должно быть не менее 150 мм.

На стене наметьте отверстия и сверлите под дюбель. Таким образом, петли будут прикручены к стене.Когда стол будет в вертикальном положении, то сверху он будет держаться шпингалетами. Их следует закрепить так, чтобы они не бросались в глаза, например, на краях настенных полок.

Стол из постформинг-столешницы в 5 этапов

Столешница-постформинг

Такой стол можно выполнить за максимально короткий промежуток времени. Для этого вам потребуется предварительно собрать весь необходимый материал и инструмент. Вам понадобится:

Из постформинг-столешницы

Всю работу можно выполнить в 5 последовательных этапов.

Этап 1

На лицевую сторону столешницы нанесите разметку карандашом.

Разметка будет соответствовать вашему чертежу. Каждое закругление выполняется радиусом не меньше 60 мм. Это позволит предотвратить изменение цвета канта в резких местах изгиба.

Этап 2

Теперь вам необходимо придать соответствующую форму столешнице. Для этого воспользуйтесь электролобзиком.

При отрезе рекомендуется оставить небольшой задел в 2-3 мм. Обратите внимание на направление лобзиковой пилки. Она должна иметь реверсивное направление зубьев.

Это позволит избежать сколов на пластиковом покрытии. Хотя частично они могут быть скрыты кантом. Чтобы точно довести размеры и очертания столешницы, по торцам необходимо поработать шлифовальной машинкой ленточного типа.

Этап 3

Фрезеровка паза

На третьем этапе пришло время фрезеровать паз.

Фрезеровка всегда выполняется строго по центру торца. И это даже независимо от того, будет ли кант точно совпадать с толщиной столешницы или будет большим. Если у вас нет фрезы с точными размерами паза канта, тогда можно пройтись несколько раз фрезой, имеющей меньшую высоту зубьев.

Этап 4

Т-образный кант

Когда паз готов, можно приступать к набивке канта. Для этого предварительно торец покрывается силиконовым герметиком. Это позволит предотвратить проникновение воды.

Герметик наносится на верхний бортик канта. Сам же кант набивается резиновой киянкой. Стык следует формировать в самом незаметном месте.

Когда набивка завершена, важно осуществить точную стыковку канта. Здесь никак не обойтись без острого ножа. После этого вам необходимо будет по всему периметру столешницы удалить излишки герметика, который образовался при вбивании канта.

При закреплении столешниц применяя струбцины важно использовать специальные прокладки. Они устанавливаются на выступающие грани канта и предотвращают их повреждение.

Этап 5

Установка ножек

На завершающем этапе закрепляются ножки.

Для этого вам следует закрепить литые держатели на нижнюю сторону столешницы. Чтобы они были на одинаковом расстоянии, осуществите разметку карандашом. От края ножка должна быть на расстоянии до 10 см.

Этот держатель закрепляется саморезами длиной 2,5 см с потайной головкой. Теперь остается совершить последний штрих: зафиксировать ножки в держателе шестигранным ключом. Обеденный стол для кухни готов!

Как видно стол из постформинг-столешницы очень прост и, что самое главное, доступен для самодельного изготовления в домашних условиях. Для этого необходимо иметь базовые столярные инструменты.

Но здесь следует помнить и об опасностях. При небрежном обращении существует риск сломать держатель, который изготавливается из хрупкого материала. Но если аккуратно эксплуатировать такой стол, то он прослужит много лет.

Выбор только за вами

Мы рассмотрели с вами несколько вариантов, как сделать кухонный стол. Существуют и другие технологии его изготовления. В большинстве случаев все будет зависеть только от ваших финансовых возможностей и смекалки.

Видео

В этом видео показан пример изготовления прямоугольного кухонного стола со скругленными углами. В качестве ножек умело используются балясины:

Источники:

dekoriko.ru
kakpravilnosdelat.ru

Как изготовить стол для учебы своими руками

Ваш ребенок осенью впервые станет учеником? Необходимо оборудовать в квартире место, где он будет заниматься, готовить домашние задания. Ребенку понадобится удобный и добротный стол для учебы. Но цены на письменные столы, как и на любую другую мебель, нынче кусаются, «откусывая» увесистую часть семейного бюджета. Поэтому необязательно покупать дорогой письменный стол, старательно высчитывая сантиметры пространства, которое он займет. Можно набраться терпения и смастерить его своими руками, тщательно продумав форму и габариты.

Сколько времени вы затратите, зависит от того, есть ли опыт подобной работы, какой материал вы будете использовать и какими инструментами располагаете. У одних пап на это уйдет каких-нибудь два вечера, другим, менее расторопным и «рукастым», потребуется больший срок. Хорошо, если ребенок тоже примет участие в проектировании стола или выборе варианта из готовых схем, множество которых можно найти в сети Интернет. Главные критерии — удобство конструкции и функциональность. Экологическая безопасность подразумевается по умолчанию.

Научиться самостоятельно делать мебель сложной конструкции не так легко, как минимум для этого нужно научиться работать разнообразными столярными инструментами. Начинать следует с изготовления самых простых элементов интерьера — полки, стеллажа, журнального столика. Письменный стол также не отличается сложностью конструкции, если это простая модель с минимумом деталей. Поэтому шансы на успешный дебют в качестве мебельного мастера у вас стопроцентные.

Преимущества самодельного письменного стола

Создание письменного стола своими руками:

позволяет сэкономить значительные денежные средства и пустить их на более важные цели;
дает возможность выбрать самые качественные и безопасные материалы изготовления;
открывает простор фантазии для интересных дизайнерских решений;
позволяет учесть все нюансы планировки детской комнаты.

При наличии минимальных столярных навыков можно замахнуться и на стол достаточно сложной конструкции. Работать можно без спешки, семь раз отмеряя, как и положено, чтобы результат порадовал и вас, и ребенка, заставив домочадцев вами гордиться.

Выбираем дизайн стола для учебы

Решение должно приниматься с учетом мнения ребенка, квалификации «мастера-мебельщика» и дизайнерской концепции, в которой выполнен интерьер детской комнаты. Можно позаимствовать идеи из огромного количества вариантов, предлагаемых всемирной паутиной, или придумать собственную версию детского письменного стола. Обязательно учтите все вводные: площадь, которую можно выделить в детской комнате для установки стола, материалы, имеющиеся в наличии, и т. д. Рассмотрим несколько возможных вариантов.

Парта двухместная 1200х500х640-760мм дуб молочный

Угловой

Такая модель письменного стола пользуется популярностью у покупателей, потому что позволяет наиболее рационально использовать пространство комнаты, что очень важно, особенно если речь идет о малогабаритном помещении. Как становится понятно из названия, устанавливают стол в углу. Это может быть как просто столешница специальной формы, поддерживаемая хромированными ножками, так и полноценный стол с выдвижными ящиками и даже полочками, закрепленными на столешнице.

Прямоугольный

Классический вариант, похожий на обычную школьную парту. Такой стол имеет широкую столешницу, что удобно для ученика. Места такой стол занимает значительно больше. Со временем его можно дополнить самодельной тумбой с выдвижными ящиками.

Стол письменный 1200х590х855мм цвет ольха ЛДСП/металл

«Растущий» стол

Практичная версия стола для учебы, предусматривающая регулировку высоты ножек. По мере роста ребенка высоту такого стола можно будет изменять. Необходимую для этого фурнитуру можно приобрести в специализированном магазине, поскольку изготовить надежные устройства в домашних условиях просто невозможно.

Сдвоенный стол

Если у вас в семье два школьника, сдвоенный стол — подходящий для вас вариант. У детей не будет лишних поводов для ссор. Длинную столешницу, протянувшуюся вдоль стены, целесообразно разделить перегородкой, тогда дети не смогут отвлекаться, поглядывая на соседний монитор.

Раскладной

Если дефицит пространства ощущается особенно остро, то раскладная модель письменного стола — оптимальный вариант. Такой стол после выполнения домашнего задания можно быстро собрать в компактное положение, освободив школьнику место для игр. Этот стол дает возможность рационально использовать даже минимальные ресурсы имеющейся площади. Дизайн раскладного стола может быть и самым простым, и эксклюзивным — выбор за вами.

Выбираем материал изготовления

В отсутствие какого-либо дефицита домашнему мастеру предоставляется полный простор в выборе предлагаемых рынком материалов, из которых можно изготовить письменный стол для сына или дочери. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Массив дерева

Вечная классика жанра. Обойдется недешево, зато, выбирая дерево, мы точно знаем, что это самый безопасный и экологически чистый материал. Производители пиломатериала предлагают множество вариантов древесины: ценной и не очень, разного цвета, рисунка, структуры и срока службы. Все эти характеристики нужно учитывать, выбрав оптимальное соотношение цены и отличных эксплуатационных свойств. Опытные мебельщики склоняются к выбору ольхи, бука, березы или дуба.

Очень важно также качественно обработать древесину. Во-первых, она должна быть сухой, чтобы стол со временем не повело и он не деформировался. Высохшую древесину нужно защитить от риска гниения. Для этого на нее наносят специальную пропитку. Финишную отделку выполняют после высыхания пропитки от гниения. Обычно дерево покрывают морилкой, затем лаком либо просто красят.

ДСП

Материал недорогой, пользуется спросом и популярностью. Но для изготовления детской мебели его лучше не использовать. Дело в том, что ДСП производят из прессованной древесной стружки и смол, которые порой выделяют в воздух летучие токсины. Такая мебель может негативно сказаться на детском здоровье. Исключение составляет ДСП высокого класса экологической безопасности, им можно удешевить деревянный стол, который вы мастерите, используя этот материал в скрытых от глаз местах.

МДФ

Распространенный и популярный материал для изготовления мебели, более современный и экологичный. Изготавливают плиты и щиты МДФ путем прессования под большим давлением древесной стружки. Если вы не можете позволить себе купить древесину для сооружения стола, то остановите выбор именно на МДФ, т. к. это эстетичный и недорогой материал, легко поддающийся обработке, окраске.

Панель МДФ СОЮЗ Классик Ясень льняной 238х2600х6мм

Стекло

Этот экологически безопасный и привлекательный внешне материал часто используют для изготовления столешниц и иных элементов конструкции. Стол с такой столешницей выглядит невесомым и отлично вписывается во многие современные стили интерьеров. Но при этом даже закаленное стекло можно нечаянно разбить, особенно если стеклянная мебель стоит в комнате у подростков-мальчишек. Нельзя ставить стеклянный стол и младшим ученикам, а вот в комнате старшеклассника такая мебель вполне допустима.

Пластик

Пластиковые элементы допустимо использовать в детской мебели: они выглядят эффектно и ярко, практичны в уходе, стоят недорого. Только пластмасса бывает разного класса экологической безопасности, поэтому при выборе материалов для письменного стола обязательно уделите этому вопросу самое серьезное внимание. К несомненным достоинствам пластика относится богатейшая цветовая гамма, а среди недостатков можно отметить неустойчивость к механическим воздействиям — пластик легко поцарапать.

Металл

Письменные столы из металла могут быть только эксклюзивными. Но при этом мебельщики активно используют этот материал для изготовления их отдельных элементов: ножек, каркасов столешниц, разнообразных элементов декора и фурнитуры. Металл отлично сочетается с различными материалами, удачное сочетание получается и с деревом — красивые, функциональные и долговечные столы из дерева с металлическими элементами сегодня красуются во многих домах.

Письменный стол с полками для учебы

После того как дизайн стола утвержден вами или совместно с маленьким будущим пользователем, можно приступать к работе над его изготовлением. Заранее приготовим для этого все необходимое:

пару сосновых мебельных щитов длиной 200 см, шириной 60 см, толщиной 2.8 см;
шуруповерт;
резиновый молоток-киянку;
дрель с набором разных сверл;
крепеж;
заглушки из дерева, маскирующие мебельные крепления;
деревянные же шканты, при помощи которых мы соединим большинство элементов стола;
столярный клей;
строительный уровень;
рулетку;
карандаш.

Рекомендуем сохранить естественный цвет дерева и не использовать морилку или краски. Чтобы материал не темнел, стол следует покрыть лаком.

Дрель-шуруповерт ударная TESLA TDS320H 320Вт

Инструкция по изготовлению письменного стола с левыми полочками

Составьте чертеж стола с указанием размеров. Одна сторона столешницы будет опираться на обычную стенку, другая, левая, на ряд вертикально расположенных полочек.
Выпилите все необходимые детали, руководствуясь составленной схемой. Освободите мебельные щиты от упаковки, наметьте детали, размер которых должен соответствовать чертежу. Используйте для этого приготовленный карандаш и рулетку. Выпиливать заготовки лучше электролобзиком, но при его отсутствии можно справиться с задачей даже при помощи лучковой пилы. Правда, времени на это уйдет гораздо больше.

Электролобзик СПЕЦ БПМ-800Л 850Вт

После подготовки всех деталей и элементов конструкции можно потихоньку приступить к сборке стола. Соединять его части надо деревянными шкантами, предварительно проделав под них отверстия. Располагаться они должны на торцах стенок и ножек стола — их проделывают электродрелью. В подготовленные гнезда вставляют смазанные столярным клеем деревянные шканты. Забивают их, аккуратно постукивая резиновой киянкой.
Каждая деталь стола перед сборкой должна быть тщательно обработана и отшлифована, чтобы ребенок не мог ни зацепиться за шероховатости, ни поцарапаться или загнать занозу. Особенно качественно следует обработать кромки.
Уложите столешницу лицевой стороной вниз и забейте в приготовленные отверстия шканты. После этого нужно их смазать клеем и насадить на них правую боковую стенку будущего стола и задние элементы. Работая над сборкой изделия, следует активно пользоваться строительным уровнем, чтобы стол не получился кривым и шатким.
Следующий этап — сборка вертикали полочек, на которую будет опираться левый край столешницы. Расположите их в задуманной последовательности, проверьте на наличие неровностей. Прямые углы полок, ближние к ребенку, лучше закруглить. Сделать нужную разметку поможет обычный циркуль, а закруглить прямой опасный угол — электролобзик. После закругления углов на всех полочках нужно также проделать в них гнезда для шкантов и соединить ими и столярным клеем полочки с задней основой. Если вы считаете необходимым укрепить конструкцию, дополнительными крепежными элементами могут стать еврошурупы — с ними конструкция будет более прочной и долговечной. Не забывайте равнять положение деталей по строительному уровню. Современную мебель часто украшают эффектными хромированными деталями. В нашем примере мы также решили последовать этой тенденции и предусмотрели дополнительные декоративные элементы — хромированные металлические трубки-разделители полочек длиной 21. Каждая трубка завершается заглушками, еще одна такая трубка с заглушками устанавливается в задней части стола. Это удорожит конструкцию, поэтому при желании можно обойтись и без подобных декоративных излишеств.
Последний этап сборки — присоединение вертикали полок к левой части столешницы. Делаем это по намеченным отверстиям, используя шканты и шурупы. Присоединяем к столешнице верхнюю трубу, предварительно наметив место крепления. Выполняем финишную шлифовку всех деталей и кромок, доведя их до идеальной гладкости. Места крепления шурупов маскируем, используя деревянные заглушки требуемого размера.
Покрываем готовый письменный стол лаком. Наносят его несколькими слоями при помощи кисти и валика. Каждому слою дают просохнуть, на это требуется минимум 2—3 часа. Срок сушки зависит от температуры воздуха в мастерской и уровня влажности.

После высыхания последнего слоя стол можно перенести в детскую комнату, где он займет свое постоянное место.

Обеденный стол своими руками: личный опыт — ВикиСтрой

Описание конструкции стола

На изготовление стола пойдет ЛДСП фабричного распила толщиной 16 мм. Цвет и фактуру можно выбирать по своему желанию, в представленном варианте тёмные участки выполнены из фактурированного венге, светлые — из гладкой ванили. Все детали имеют бумажную торцевую оклейку за исключением столешницы — её внешнее кромление выполнено 2 мм ПВХ лентой.

Ножки стола довольно объёмные и собраны из четырёх ламелей, формирующих полый пенал. Четыре ножки объединяются вместе посредством каркаса, скрывающего подробности внутреннего устройства. Внутри каркас имеет по две поперечные и продольные распорки, придающие дополнительную жёсткость и выполняющие ряд дополнительных функций.

Столешница стола сборно-раздвижная. В сложенном состоянии столешница находится практически заподлицо с коробом. Если раздвинуть стол и добавить среднюю вставку, столешница выступает над коробом по коротким краям на 225 мм. В конструкции не использовалась специальная подъёмно-раздвижная фурнитура, детали столешницы установлены на ящичных направляющих полного выдвижения, стыковка частей выполняется с помощью штифтов и пружинных защёлок.

Подробный разбор деталировки и фурнитуры

Наиболее подробно ознакомиться с конструкцией стола можно по проекту PRO100. Пока же опишем список деталей и фурнитуру, которую необходимо приобрести. Если стол выполняется в одном цвете, то на его распил уйдёт чуть меньше одного листа ЛДСП формата 2750х1830х16. Пока же бегло пробежимся по списку деталей:

100х730 мм — 16 штук дощечек для изготовления ножек. Кромление по одной длинной и обоим коротким сторонам.
984х150 и 784х150 мм — по две каждой детали для формирования короба. Без кромки только одна короткая сторона.
968х70 и 768х70 мм — также по две штуки для перемычек короба. Торцы без кромления.
120х70 мм — четыре небольшие вставки для крепления столешницы к направляющим. Кромки могут не иметь.

Ещё потребуется три пары деталей 50х50 мм для установки фиксаторов, удерживающих части столешницы вместе, о них мы расскажем в ходе описания процесса сборки.

Перечень фурнитуры тоже вполне скромный:

Конфирмат 45мм — 54 шт;

Уголок соединительный пластиковый с заглушкой — 32 шт;

Направляющие телескопические полного выдвижения 40 см — 4 шт;

Фиксаторы дверец роликовые — 6 шт;

Шкант деревянный — 6шт;

Штифт держатель полок — 6 шт;

Саморез 3х13 мм — 100 шт.

Сплачивание раздвижной столешницы

Сборку стола начнём со столешницы. Её кромки должны сходится заподлицо без малейшего намёка на смещение. Чтобы исключить сдвиги, позиционирование панелей выполняется с помощью штифтов полкодержателей. Выберите одну из широких (внешних) половинок столешницы и на её внутреннем торце, имеющем бумажную кромку, разметьте шилом и штангенциркулем центра трёх отверстий — в 150 мм от каждого края и точно по центру, отложив 8 мм от угловой кромки.

Просверлите отверстия на 0,5 мм меньше диаметра штифтов.

Забейте штифты, полностью утопив центральный бортик. Чтобы штифты гарантированно не выпали, обмажьте каждый из них резиновым клеем.

Теперь следует разметить и просверлить ответные отверстия. Для начала сплотим широкие части столешницы. Для этого нужно уложить их на ровной плоскости и подпереть по бокам двумя рейками.

Плотно прижав боковые рейки, с небольшим размахом стукните две половинки друг о друга, при этом на ответном торце останутся вмятины от штифтов. Продавите их центра шилом и просверлите отверстия, диаметр которых точно равен толщине штифтов.

Центральная часть подгоняется аналогичным образом. С одной стороны на неё также переносятся метки от штифтов. С другой стороны работа осложняется: нужно временно вставить штифты в отверстия второй широкой половинки, перенести метки и просверлить отверстие на 0,5 мм меньше диаметра штифтов, а затем посадить их на клей.

Чтобы столешницы плотно держались вместе, необходимо установить держатели дверец. Здесь трудность в том, что фиксатор с подпружиненными роликами крепится к плоскости одной из соединяемых частей, при этом для язычка необходим дополнительный элемент. Поэтому на стыкуемых краях одной половинки столешницы и центральной вставки нужно с отступом от края в 5 мм закрепить на шкантах по небольшому брусочку, на торце которого прикручен язычок:

На каждую сторону устанавливаем по три язычка.

Далее стыкуем внешние половинки столешницы максимально плотно и прикручиваем защёлки. При этом нужно немного оттянуть корпус фиксатора (на 1,5–2 мм), чтобы в закрытом положении столешница испытывала небольшое натяжение, после чего шилом намечаются места вкручивания саморезов.

Установив защёлки на двух широких половинках, устанавливаем защёлки на среднем сегменте. В итоге получается такая схема соединения:

Сборка ножек

Сборку ножек стола выполнить очень просто. Четыре дощёчки просто скручиваются в квадратный короб. Для облегчения задачи можно изготовить такую приспособу:

Суть здесь крайне проста: к торцу листа ЛДСП прикручен продольный упор, по центру придавлена планка поперечного упора. Одна из дощечек укладывается плашмя неокромлённым торцом к себе, другая ставится на ребро неокромлённым торцом вверх.

Штангенциркулем отмечаем по 8 мм от края заготовки в 100 мм от краёв и точно по центру вертикально поставленной дощечки. После этого сверлом под конфирмат сверлим полученную сборку в трёх местах и стягиваем дощечки конфирматами. Важно следить, чтобы каждая из дощечек перекрывала неокромлённый торец соседней.

Сначала рекомендуем изготовить восемь заготовок Г-образной формы, а затем соединить их в четыре ножки. Обратите внимание, что при использовании ЛДСП разных цветов очень эффектно смотрятся ножки, собранные по схеме «зебры».

Каркас основания

Видимая часть каркаса устроена очень просто. Располагаем на ровной плоскости боковые дощечки и скручиваем их конфирматами под прямым углом.

В итоге получает вот такой короб:

Теперь можно установить каркас на столешницу и расставить по углам ножки:

Устанавливаем длинные распорки короба, плотно прижав их к ножкам. Чтобы не портить наружную сторону короба, крепление выполняется скрытым на пластиковых уголках.

Между распоркой и столешницей нужно обеспечить минимальный зазор, для чего под рейку подкладываются 2–3 полоски, вырезанные из пластиковой бутылки.

Временно завершаем сборку каркаса, установив обе продольные распорки:

Устройство раздвижного механизма

Продольные перекладины короба предназначены для крепления направляющих столешницы. Одну из них кладём плашмя, другую устанавливаем сверху на ребро и крепим саморезами к продольной планке изнутри. При этом нужно растянуть направляющую полностью и разместить её так, чтобы внешний край немного не доставал до уголка, скрепляющего короб и перекладину:

При таком расположении встроенный стопор направляющей не допустит удара деталей механизма друг о друга. Когда нижняя направляющая закреплена, достаём ту, что подкладывали под неё, и крепим сверху аналогичным образом, но в обратном направлении открывания:

Теперь требуется закрепить выдвижные планки направляющих к столешнице. Сделаем это с помощью дощечек 120х70 мм. Приставляем их вплотную к выдвинутой планке направляющей и отмечаем горизонтальную линию.

Чтобы прикрутить брусок к выдвижной части направляющей, последнюю придется снять. Рейка сначала крепится в отверстия вертикальной регулировки и выставляется точно по нанесённой разметке, затем крепление выполняется во всех оставшихся точках.

Когда дощечки прикручены, возвращаем направляющие на место, не перепутав их между собой. К столешнице механизм крепится пластиковыми уголками, по два на каждую дощечку.

Завершение сборки

Возвращаем ножки на место и плотно подбиваем их в самый угол короба. Прикручиваем поперечные распорки с помощью пластиковых уголков, после чего каркас стола приобретает завершённый вид:

Осталась одна проблема. Столешница сплочена очень плотно и при попытке потянуть за одну из её половинок, вся сборка будет просто скользить по направляющим. Чтобы улучшить механизм работы нужны упоры, их мы выполним всё из тех же пластиковых уголков. Но сначала придётся временно разобрать каркас: откручиваем уголки, фиксирующие продольные распорки к коробу и легко поднимаем его. Точно по центру длинных сторон прикручиваем внутри два уголка:

После этого возвращаем короб на место и скрепляем с продольными планками. К уголкам по центру короба приставляем с обеих сторон ещё по два и также крепим их, но уже к самой столешнице:

Теперь нужно сделать так, чтобы столешница не двигалась самопроизвольно в разложенном положении. Для этого устанавливаем на место среднюю вставку, затем прикручиваем к ней два уголка, прижав их к центральным уголкам упорам, закреплённым на стенках короба. Обратите внимание, что уголки на центральном сегменте установлены с противоположных сторон:

Остались финишные мелочи. Щедро подковываем ножки пластиковыми набойками:

Затем возвращаем их на место и крепим к каркасу. Достаточно одного уголка, ведь ножки и так плотно зажаты в квадратных пазах между распорками каркаса.

Чтобы верхние торцы ножек не тёрлись о столешницу, нужно обеспечить небольшой зазор. В данном случае использовались заглушки от уголков:

Поздравляем, стол полностью готов к использованию. Для удобства транспортировки ножки можно временно снять, выкрутив саморезы из уголков. Чтобы вставка столешницы не терялась когда стол сложен, её можно положить внутрь на поперечные распорки, она там помещается чудеснейшим образом и легко достаётся когда половинки растянуты до упора.

рмнт.ру

Самодельный рабочий стол на колесиках / кухонный остров

О да, вы можете! Соберите этот красивый передвижной рабочий стол своими руками из кварца для творческого пространства или кухонного острова. Фото и видео урок прилагаются.

*Эта публикация спонсирована и сделана возможной компанией Hanstone Quartz. Все мнения всегда мои.

Если вы следили за новостями, то знаете, что мое решение стать блоггером по дому и DIY в темном и ограниченном арендном доме заключалось в том, чтобы превратить часть гаража, который у меня есть, в своего рода студию.

Ключом к этой временной работе для меня была двухсторонняя стена на колесах, и этот проект, который я собираюсь показать вам сегодня — наш Hanstone Quartz DIY рабочий стол на роликах . . . который я так люблю, я думаю, что он также может стать моим кухонным островом в нашем будущем доме мечты.

ВИДЕО КАК СОЗДАТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ

Мы с Mr. К счастью для вас, у нас также есть бесплатные подробные планы строительства здесь, на моем веб-сайте, с которыми вам поможет мой хаб, Кевин.

Сделайте его для своей кухни, мастерской или любого рабочего помещения, где вам нужна красивая поверхность для творчества, фотографирования или киносъемки. Не стесняйтесь регулировать размеры в соответствии с вашими потребностями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА КВАРЦЕВОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

Хотя основание рабочего стола вполне можно сделать самостоятельно, я с радостью сотрудничаю с Hanstone Quartz, чтобы покрыть этот стол красивым мраморным кварцем.

Изучив множество вариантов столешниц, я понял, что хочу кварц из-за его долговечности и естественной красоты. Знаете ли вы, что кварц в 6 раз прочнее и долговечнее гранита? Я планирую создать много шедевров на этой поверхности, и я знал, что Hanstone Quartz — это именно тот продукт, который поможет мне в этом.

Вы можете видеть на моих изображениях, какой прекрасный фон создает на фотографиях блестящий мраморный кварц.

В сочетании с красивым направлением освещения гаража я получаю изображения своей мечты.

ВЫБОР КВАРЦЕВОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

Я хочу кратко рассказать о том, как я решил, какой кварц выбрать.

Если вы не находитесь рядом с поставщиком, может быть трудно понять, какую поверхность вы хотите, а выбор столешницы – это непростое решение. Hanstone может отправить вам любой образец своей продукции, что очень удобно. Меня сразу же привлекла их бутиковая коллекция, полная мраморных поверхностей с кремово-белой основой и тонкими серыми прожилками.

После некоторого раздумья и почти единодушного голосования моей семьи и моих подписчиков в Instagram Stories я окончательно решил выбрать Montauk — этот теплый песчаный фон придает кварцу винтажный, но современный вид.

Мне это так нравится!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КВАРЦЕВОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

После того, как мы построили основание, Кварц был отправлен местному производителю, которым для меня была компания Bedrock Quartz. Они обрезали и отполировали его по размеру и доставили прямо к моей двери, чтобы склеить и поместить на нашу катящуюся основу. Процесс прошел очень гладко, и результаты не могли быть лучше!

ОТДЕЛКА ДЕРЕВА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА НА КАТАЛАХ

После того, как столешница была установлена, я понял, что есть два направления, в которых я мог бы пойти с отделкой дерева и получить прекрасные результаты в любом случае. Я мог бы сделать древесину темнее с чем-то вроде морилки грецкого ореха или сделать ее светлее, выбелив древесину.

Верьте или нет, это было трудное решение для меня! В конце концов, после тестирования нескольких кусков дерева, я выбрал более светлую беленую древесину. Несмотря на то, что я испробовал несколько методов для получения желаемого вида, в итоге я просто использовал кремовый воск, найденный в магазине для рукоделия, который успешно осветлил и в то же время запечатал древесину, при этом позволяя текстуре дерева сиять.

Для нанесения я просто нанес небольшое количество на древесину круглой толстой кистью по направлению волокон древесины. Подождав несколько секунд, я стер остатки.

Окрашивание и герметизация за один шаг!

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Я передаю мистеру TIDBITS все, что связано с деревообработкой и строительством, чтобы он объяснил и провел вас через процесс создания его творений. Он тщательно разработал этот проект в своих причудливых инженерных программах, прежде чем приступил к его созданию. Мы хотели сделать это правильно и построить его на века!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

ДЕРЕВО
- 2x4x8
  - 2 разрез до 80″
  - 4 разреза до 41″
  - 2 отрезать до 34 1/4″
  - 3 отрезать до 18 3/4″
  - 2 отрезать до 70″
  - 4 отрезать до 11 1/2″ под углом 45 градусов
- 4x4x8 (2 шт.)
  - 4 обрезать до 34″ (может варьироваться в зависимости от желаемой высоты столешницы)
- 1х3х8 (7 шт.)
  - 7 обрезать примерно до 73″
ИНСТРУМЕНТЫ
- Клей для дерева
- Сверло (можно использовать для сверления направляющих отверстий и шурупов)
- Ударная дрель (опционально, но лучше для завинчивания шурупов и лагов, чем дрель)
- Шлифовальный станок
- Kreg Jig Приспособление для столярных работ с карманными отверстиями
- Гвоздильный пистолет
- Рулетка
- Зажимы для дерева

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ РАМЫ

Начните с изготовления каркаса для верха. С помощью приспособления Kreg Jig просверлите по два отверстия на концах каждой из четырех досок размером 2x4x41″. Используйте клей и шурупы, чтобы равномерно прикрепить их по длине двух досок 2x4x80″, образуя квадратную рамку. Используйте деревянный зажим, чтобы убедиться, что соединения плотно привинчены.

СОСТАВЛЕНИЕ 4 НОГИ

Затем соберите четыре ноги, обрезав доски 4x4x8 до 34 дюймов в длину. С 4,5-дюймовыми роликами этот размер соответствует высоте столешницы 41 дюйм, что соответствует высокому размеру. Вы можете отрегулировать длину ноги в соответствии с желаемым ростом. Выберите угол и измерьте в дюйме по обе стороны от него, затем сделайте отметку на 4 дюйма ниже. Используя ручную пилу, вырежьте этот клин из угла, как показано ниже. Используйте приспособление Kreg Jig, чтобы сделать 4 пилотных отверстия на поверхности клина, который вы только что сделали. Повторите для всех 4 ног.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК

Прикрутите ножки к верхней раме, обязательно используя клей, и поверните вырез клина к середине рамы, как показано на рисунке ниже. Возьмите четыре доски 2x4x11 1/2″, вырезанные под углом 45 градусов, и прикрутите их к лицевой стороне клина и боковым сторонам рамы. Опять же, всегда используйте клей. Это сделает ножки стола достаточно прочными, чтобы выдержать вес столешницы Quartz. Просверлите направляющее отверстие диаметром 1/4 дюйма в передней части клина через угловую опору и ввинтите лаг размером 3/8″ x 5″ для дополнительной прочности.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛКИ

Далее мы будем строить полку. Начните с использования шаблона Kreg, чтобы сформировать карманные отверстия на концах трех досок 2x4x18 3/4″ и двух досок 2x4x70″. Равномерно разложите доски 2x4x18 3/4 дюйма по длине досок 2x4x70 дюймов (около 16 дюймов друг от друга). Прикрепите две доски 2x4x34 1/4 дюйма к концам досок 2x4x70 дюймов, используя зажимы, винты и клей, чтобы обеспечить плотное прилегание. Не используйте приспособление Kreg для проделывания карманных отверстий на концах досок 2x4x34 1/4″, как показано на моем рисунке ниже. Я не осознавал до тех пор, пока после этого я не мог поместить свой импульсный пистолет между полкой и винтом. Мне пришлось вкрутить их вручную (неинтересно), а затем добавить винт в нижнюю часть, как показано ниже.

ДОБАВЛЕНИЕ НАКЛАДКИ НА НИЖНЮЮ ПОЛКУ

Следующим шагом будет добавление настила на полку. Я упоминал выше, что это измерение является приблизительным, так как оно будет варьироваться в зависимости от того, как вы собрали полку, и от разницы в толщине дерева. Измерьте длину полки и используйте это измерение, которое должно быть около 1x3x73″. Я использовал клей и гвоздезабивной пистолет, чтобы прикрепить настил. Я хотел, чтобы между досками настила был зазор 3/4 дюйма, поэтому я вырезал 3 небольших куска досок настила 1×3 и использовал их в качестве прокладок. Убедитесь, что доски установлены всухую, чтобы убедиться, что расстояние будет работать, поскольку толщина досок может варьироваться.

Теперь вы готовы установить полку на место. Я использовал два оставшихся куска досок 4 × 4, обрезанных до 23 дюймов, чтобы сделать опору для полки, на которой можно было сидеть, пока я устанавливал полку на место. Используйте зажимы, чтобы удерживать полку на месте, и переходите к следующему шагу.

СКВАРИНИРУЙТЕ СТОЛ

С установленной полкой измерьте расстояние по диагонали между ножками, убедившись, что измеряете внизу, а не вверху, так как они могут быть не идеально прямыми вверх и вниз. Я использовал стяжные ремни, чтобы выровнять стол. Длины двух диагоналей должны быть одинаковыми, если стол квадратный. Затем просверлите пилотное отверстие в нижней части полки в ножке, убедившись, что соединение проклеено. Смотрите рисунок ниже и не обращайте внимания на два приспособления для карманных отверстий, как указано выше. Переверните стол, отшлифуйте и любуйтесь.

Надеюсь, вам понравился этот проект для нашей импровизированной гаражной студии! Если вы заинтересованы в его создании или отправляете ссылку, чтобы кто-то другой построил его для вас, обязательно закрепите этот проект, чтобы вы всегда могли его найти! Кроме того, если вы сделаете этот проект, обязательно напишите мне по электронной почте или отметьте меня в социальных сетях, чтобы я мог его увидеть! @camitidbits

Так благодарен моему спонсору Hanstone Quartz за помощь в создании этого контента для вас. Обязательно подпишитесь на них в Instagram, чтобы увидеть еще больше Quartz в действии!

Как установить столешницу (сделай сам)

Обновлено: 16 июня 2022 г.

Пошаговая инструкция по установке готовой столешницы из пластикового ламината на кухне или в ванной.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Мы покажем вам пять способов красивой установки столешницы. Купите готовые столешницы, а затем установите их самостоятельно, следуя нашим надежным пошаговым инструкциям. Мы расскажем вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы улучшить внешний вид вашей кухни с помощью новых столешниц.

By the DIY experts of The Family Handyman Magazine

Time
Complexity
Cost

Prefab laminate countertops

Plastic laminate countertops

You’ Сэкономите много денег, установив сборные ламинатные столешницы самостоятельно.

Столешницы из пластикового ламината украшают кухонные шкафы уже более 50 лет, и на то есть веские причины. Пластиковый ламинат — это прочный и долговечный материал, который выпускается в сотнях цветов и отделок. При нанесении на подложку из ДСП или фанеры в производственном цеху этот проверенный продукт идеально подходит для кухонь, ванных комнат и других помещений. Установив готовые столешницы самостоятельно, вы сэкономите 50 процентов от того, что взимает профессиональный установщик.

В этой статье мы покажем вам, как измерить, купить и установить столешницу своими руками. Наши инструкции включают в себя, как сделать разрезы без сколов, плотно прижать к стене и почти невидимые соединения для профессионального вида работы.

Самый простой способ — заказать изготовленные на заказ ламинированные столешницы (у нас они стоят около 30 долларов за погонный фут) в местном хозяйственном центре, на лесопилке с полным спектром услуг или в магазине шкафов/столешниц. Вы также можете купить готовые столешницы, которые можно взять с собой (в ограниченном количестве цветов) во многих домашних центрах примерно за половину стоимости нестандартных столешниц. Приобретайте новейшие пластиковые ламинаты на веб-сайтах производителей.

Вы также можете просмотреть образцы продукции в домашних центрах и у поставщиков столешниц.

3 специальных инструмента имеют большое значение

Ленточная шлифовальная машина с лентой зернистостью 80 необходима для удаления материала вдоль задней стороны фартука (фото 7).
Вам также понадобится инструмент для разметки (фото 6), чтобы делать точные отметки на неровных стенах.
A 10 дюймов. фрезерный напильник и меньший полукруглый напильник помогут вам идеально подогнать торцевые заглушки (фото 12).
Помимо этих специальных инструментов, вам понадобится ручная пила с 10 или более тонким жалом, дрель, электролобзик, малярный скотч и рулетка.

Тщательно измерьте, прежде чем заказывать новые сборные ламинированные столешницы

Фото 1: Измерьте вдоль обработанного края

Измерьте пустое пространство под вашей новой столешницей, чтобы определить правильную высоту наращивания. Ваш производитель может поставить накладные полоски или вы можете вырезать их самостоятельно. Наш размер был 3/4 дюйма, поэтому мы использовали полоски 1×2 в качестве полос для наращивания.

Фото 2. Прикрепите накладные планки

Прикрутите накладные планки к верхней части шкафов (по бокам и сзади) с помощью шурупов для гипсокартона размером 1-1/4 дюйма. Возможно, они вам не понадобятся на конце шкафа, где производитель установил готовый конец.

Фото 3: Пробная установка ответных угловых деталей

Сначала вставьте ответные угловые детали в нужное положение, чтобы проверить посадку для разметки. Так как наш угловой шкаф имел сплошную верхнюю часть, мы вырезали смотровые отверстия, чтобы затянуть болты под углом (следующее фото).

Фото 4: Держите углы вместе

Временно соедините два уголка болтами снизу. Используйте специальные болты под углом (выше), которые поставляются со столешницей.

Деталь угловых болтов

Эти специальные угловые болты временно скрепляют углы столешницы.

Прежде чем заказывать новые столешницы, необходимо произвести точные замеры расположения шкафа. Предупреждение: если у вас U-образная кухня с двумя большими углами и вы никогда раньше не устанавливали столешницы, вы можете нанять профессионала. Подобные конфигурации требуют, чтобы вы разрисовывали три стены одновременно. Но если у вас есть только один внутренний угол, как у нас, проект вполне соответствует уровню навыков среднего мастера.

Сделайте набросок, а затем, начиная с задних стенок, измерьте точную длину от стен до края каждого ряда шкафов. Добавьте 3/4 дюйма к длине каждой секции, чтобы учесть выступы. Позвольте дополнительному дюйму выступать в отдельно стоящее пространство диапазона. Вы обрежете его позже для точной подгонки (Фото 11). Закажите заглушку для ламината (или сделайте свою, Фото 12). Если вам нужно вставить столешницу в боковую панель, например, в кладовую или холодильник, добавьте дополнительный 1 дюйм для выреза (фото 14–16). Это придаст более законченный вид, чем прямой срез. Также измерьте глубину нижних шкафов. Стандартные столешницы из ламината имеют глубину 25 дюймов. Убедитесь, что у вас есть по крайней мере 1/2 дюйма. выступают за все фасады ящиков.

Большинство производителей поставляют предварительно сформированные и предварительно приклеенные приклеиваемые торцевые заглушки для покрытия готовых концов, но я предпочитаю заказывать немного дополнительного пластикового ламината, который я могу надрезать, вырезать и приклеить на место контактным клеем для более длительного сцепления. Любая система работает нормально, но если вы впервые работаете с проектом такого типа, вам будет проще установить утюг на торцевых заглушках. Просто имейте в виду, что в любом случае вам нужно будет немного подпилить, чтобы сформировать торцевые заглушки. Другим важным фактором является стиль углов и краев. Чтобы соответствовать нашим требованиям к дизайну, мы выбрали квадратные углы для всех наших краев. Если вы хотите, чтобы на открытых краях были закругленные углы, заранее обсудите это со своим поставщиком и попросите показать образцы профилей.

Вам также понадобятся накладные планки (обычно 3/4 дюйма) (фото 2) для поддержки верхней части шкафов. На первый взгляд столешницы кажутся толщиной 1-1/2 дюйма, но подложка, к которой приклеен ламинат, на самом деле имеет толщину всего 3/4 дюйма, как показывает нижняя сторона. Нанесение дополнительных планок на верхнюю часть ваших шкафов заполнит пустоту в точках опоры и приподнимет столешницы над верхними ящиками. При заказе попросите накладные полоски, но имейте в виду, что вы можете легко сделать свою собственную из обрезков 3/4 дюйма. фанера или сосна 1х2.

После завершения измерений отнесите чертеж поставщику столешниц и обсудите свой план, чтобы убедиться, что вы выполнили все основные действия. Если рядом с вами нет домашнего центра или ваша лесопилка не предоставляет эту услугу, поищите в Интернете «столешницы». При оформлении заказа уточните возможность доставки на дом. В большинстве случаев необычные формы громоздки и не будут надежно закреплены на крыше семейного автомобиля.

Измерьте не менее двух раз, чтобы определить местонахождение раковины

У вас могут возникнуть проблемы, если вы не продумаете три важных шага:

Отцентрируйте раковину над нижним шкафом раковины.
Отодвиньте раковину достаточно далеко, чтобы освободить переднюю часть шкафа.
Вырежьте отверстие меньшего размера, чем обод вашей раковины.

Для большинства моек из нержавеющей стали безопасно перевернуть раковину и обвести ее, а затем провести еще одну линию на 1/2 дюйма внутри линии обводки (фото 8). Исключением здесь является асимметричная форма, в которой левая сторона отличается от правой. Внимательно проверьте это, особенно если вы переустанавливаете свой старый приемник и у вас больше нет исходного шаблона (большинство новых приемников поставляются с полноразмерным шаблоном). Если вы устанавливаете чугунную эмалированную раковину, вы должны сделать еще меньший вырез, оставив больше столешницы, чтобы выдержать вес раковины. Обычно большинство чугунных моек позволяют вырезать внутри обведенного периметра не менее 1 дюйма. После того, как вы обвели контур, проведите еще одну линию внутри первой, просверлите отверстия (Фото 9).), затем переверните столешницу, перенесите линии (Фото 10) и вырежьте верхнюю часть.

Приклеивание фартука к стене — самый ответственный шаг

Фото 5: Затяните болты под углом

Убедитесь, что угол под углом находится заподлицо сверху, когда вы затягиваете болты. Как только болты будут затянуты, а верхняя часть будет заподлицо, сдвиньте столешницу в угол и осмотрите каждую стену.

Фото 6: Разметьте фартук

Установите чертилку на ширину самого широкого зазора вдоль каждой стены. Наклейте малярную ленту на верхнюю часть фартука и используйте палочку, чтобы отметить всю длину каждой столешницы. Нанесите разметку на каждую стену, каждый раз настраивая инструмент для разметки на самый большой зазор на этой стене.

Фото 7. Отшлифуйте по линии разметки

Отшлифуйте по линии разметки лентой с зернистостью 80. Убедитесь, что верхняя часть прижата к рабочей поверхности, чтобы она не «уходила» от вас во время шлифования. Шлифуйте только по намеченной линии, удерживая ленточный шлифовальный станок под углом 90 или более градусов к верхней части фартука, как показано на рисунке. Переместите верхнюю часть и перерисуйте и отшлифуйте, если это необходимо.

Фото 8: Обведите раковину

Переверните нашу раковину вверх дном и установите ее над тумбой под раковину. Если ваша раковина несимметрична, используйте шаблон. Отметьте по периметру, затем отметьте еще одну линию на 1/2 дюйма внутри периметра (1 дюйм для чугуна), который вы только что отметили. Это будет размер выреза.

Фото 9: Просверлите отверстия внутри шаблона

Просверлите 1/2 дюйма. диам. отверстия около 2 дюймов от каждого угла. Края отверстий должны точно касаться внутреннего края внутренней линии.

Фото 10: Соедините просверленные отверстия

Переверните верхнюю часть вверх дном. Соедините точки. Линии должны касаться внешних кругов 1/2 дюйма. отверстия. Используйте кофейную кружку, чтобы скруглить углы. С помощью электролобзика вырежьте верхнюю часть из нижней. Установите раковину в отверстие, чтобы проверить посадку.

Вы можете начать с любой части столешницы, но лучше всего начать с самой длинной угловой части, потому что другие части часто присоединяются к этой части или связаны с ней. В нашем длинном отрезке было несколько проблем с подгонкой, особенно в углу. Чтобы получить точную черту на стене здесь, вам нужно временно присоединиться к углу (Фото 5).

Для этого установите болты под углом, как показано на Фото 5, а затем вставьте верхнюю часть в угол для пробной посадки. Прежде чем делать разметку, выровняйте передние края столешницы параллельно фасадам шкафов. Если возможно, закройте зазоры в местах, где фартук соприкасается со стеной. Разметьте верхнюю часть, как показано на Фото 6. Имейте в виду, что вы можете удалить до 1/2 дюйма с задней стороны фартука, чтобы он подходил к стене. В большинстве случаев этого более чем достаточно, поэтому не паникуйте, если ваша соседняя стена выглядит не в порядке.

Затем отшлифуйте заднюю кромку (фото 7) фартука до намеченной линии с помощью ленточной шлифовальной машины. Слегка наклоните ленточный шлифовальный станок, чтобы подрезать фартук для более плотного прилегания. Установите столешницу обратно к стенам и проверьте, подходит ли она. Он должен подойти с первой попытки, но вам может потребоваться дополнительная шлифовка для плотного прилегания.

Затем снимите срезные болты и разделите секции, чтобы можно было вырезать отверстие для раковины (фото 8–10).

Совет: Убедитесь, что у вас есть полоса для наращивания под фартуком позади раковины и с каждой стороны нижнего шкафа раковины. Полный вес раковины требует постоянной поддержки.

Вырежьте отверстие снизу

Используйте электролобзик с лезвием средней ширины. Лезвие режет при движении вверх, поэтому делайте все разрезы снизу столешницы, чтобы свести к минимуму сколы. Убедитесь, что вырез поддерживается, когда вы дойдете до конца разреза, чтобы не сломать край. После того, как отверстие будет вырезано, установите раковину в отверстие, чтобы проверить посадку. Немного подрежьте, если он застревает при опускании.

Используйте ручную пилу, чтобы отрезать столешницу по длине

Фото 11: Используйте ручную пилу, чтобы отрезать столешницу

Обрежьте край столешницы острой ручной пилой с зубьями 10 на дюйм. Сначала наклейте малярный скотч по краю, а затем карандашом отметьте линию среза. Отрежьте 1/16 дюйма за пределами отметки, а затем отшлифуйте до линии. Затем приклейте (используйте столярный клей) и закрепите полосу для наращивания на нижней стороне столешницы вровень с краем.

Фото 12: Подпилите заглушку

Вырежьте и приклейте заглушку для обрезанного конца. Используйте тонкий напильник, чтобы отрегулировать торцевую заглушку, чтобы она соответствовала форме вашей столешницы. Используйте полукруглый напильник для внутренних кривых.

Фото 13: Заделка углового соединения

Нанесите каплю силиконизированного акрилового герметика на край каждого углового соединения, а затем соедините секции столешницы, как и раньше. Убедитесь, что верхние части находятся на одном уровне, когда вы затягиваете болты.

Прежде чем мы смогли собрать соединение под углом, нам пришлось отрезать короткую часть столешницы точно заподлицо с торцом шкафа (фото 11), чтобы освободить место для плиты. Если вы умеете обращаться с циркулярной пилой, вы можете сделать этот разрез снизу твердосплавным диском с 40 зубьями, но это рискованно. Одно неверное движение, и у вас есть еще одна столешница! Зачем рисковать? Острая ручная пила даст вам хороший, медленный, контролируемый рез и время, чтобы среагировать, если рез отклонится от вашей цели. Используйте обычную пилу, которая режет, когда вы отталкиваете лезвие от себя. Наклейте малярную ленту на область, которую вы планируете обрезать.

Малярная лента выполняет здесь двойную функцию: она позволяет легко увидеть карандашную отметку и уменьшает количество сколов ламината при резке. После разреза используйте ленточный шлифовальный станок, чтобы отшлифовать прямо до линии. Убедитесь, что у вас получился квадратный край. Затем приклейте полоску для наращивания на дно вровень с только что обрезанным краем и зажмите ее на месте.

После того, как клей высохнет, вы можете нанести соответствующий пластиковый ламинат поверх этого наращенного края. Если у вас нет предварительно вырезанной заглушки, вырежьте ее из лишнего куска ламината. Сделайте пару пробных надрезов резаком для ламината (фото 12), прежде чем приступить к настоящей работе. Положите ламинат на обрезки дерева (не на новую столешницу!) и нарисуйте форму торцевой крышки плюс 1/4 дюйма сверху и спереди.

Сделайте несколько надрезов на верхней части, чтобы прорезать ламинат, используя линейку в качестве направляющей. Будьте осторожны возле угла, где секция фартука выходит под прямым углом. Отломить этот маленький кусочек несложно.

Нанесите контактный цемент на каждую сопрягаемую поверхность и дайте ему высохнуть на ощупь (около 20 минут). Затем установите торцевую заглушку вровень с нижним краем накладной ленты и плотно прижмите ее на место.

Сухой тряпкой тщательно протрите поверхность, чтобы дополнительно прижать ее для хорошего сцепления. Теперь подпилите заглушку заподлицо со столешницей (Фото 12). Не торопитесь с медленными, контролируемыми движениями. Когда край будет почти на одном уровне, слегка скосите торцевую заглушку, чтобы удалить острые углы, за которые позже можно зацепиться кухонным полотенцем. Наконец, соедините секции вместе, нанесите герметик и соедините угол (Фото 13). Затем установите болты под углом, используя метод, показанный на фотографиях 4 и 5.

Обрезка возврата

Фото 14: Разметка выступа

Установите разметчик на размер выступа. Используйте эту настройку, чтобы разметить левую сторону верхней части для возврата.

Фото 15: Отметьте левую сторону столешницы

Разметьте левую сторону столешницы, затем прорежьте по отметке ручной пилой, оставив передний край прижиматься к торцевой панели и создавая выемку.

Фото 16: Пробная установка выемки столешницы

Проверьте вырез на соответствие и при необходимости отшлифуйте. Используйте контактный клей на открытой кромке надреза и на небольшом кусочке ламината. Как только клей высохнет на ощупь, прижмите кусок ламината на место и подпилите край для чистой и точной подгонки.

Возможно, вам не придется делать «обратный» вырез в столешнице, как показано на фотографиях 14–16. Если вы это сделаете, следуйте последовательности фотографий. Затем отрежьте и приклейте небольшой кусочек ламината к открытому краю.

Несмотря на то, что мы сделали столешницу заподлицо со стенкой шкафа (для размещения ассортимента, фото 14), вам, возможно, придется отрегулировать чертилку, чтобы обеспечить выступ (фото 15).

Используйте стальные уголки для крепления столешницы

Фото 17: Прикрепите столешницы к шкафам

Прикрутите столешницу к боковинам шкафа с помощью стальных уголков 1-1/2 дюйма и 5/8-дюймовых уголков. длинные винты № 8. Для плотного прилегания сначала прикрутите уголки к шкафу, а затем вторым винтом опустите верхнюю часть, чтобы она совпала со стальным уголком.

Фото 18: Герметик вдоль фартука

Потяните цветную силиконовую насадку для герметика одним непрерывным движением вдоль шва между фартуком и стеной. Используйте ровно столько, чтобы заполнить зазор, затем разгладьте валик влажной тряпкой. Для достижения наилучших результатов используйте силиконизированный латексный герметик соответствующего цвета. Его можно красить и очищать водой с мылом.

Профессиональные установщики сильно различаются по методам крепления столешниц к нижним шкафам. Некоторые просто приклеивают их строительным клеем, а другие прикручивают угловые скобы или боковые стороны шкафа к верхней части. Использование стальных уголков 1-1/2 дюйма, подобных показанным на фото 17, надежно и просто.

Вы можете купить их в любом хозяйственном магазине, но не используйте прилагаемые винты. Вместо этого купите 5/8-дюймовый. длинные винты № 8. Мне нравится размещать их на волосок ниже верхней части шкафа (или наращивания), а затем плотно прикручивать верхнюю часть с помощью винта к нижней части столешницы. Используйте столько углов, сколько потребуется, чтобы получить прочную установку. Расчет использования четырех на каждые 3 фута

Хороший уход означает отсутствие жестких чистящих средств

Чтобы максимально продлить срок службы вашей новой столешницы, следуйте этим простым правилам:

Никогда не используйте столешницу в качестве разделочной доски.
Никогда не используйте отбеливатели или абразивные чистящие средства. Вместо этого используйте такие продукты, как Fantastic, Formula 409 или Pine-Sol, наносимые мягкой хлопчатобумажной тканью.
Не ставьте на столешницу ничего, температура которого превышает 140 градусов по Фаренгейту. Вы можете сжечь ламинат или сломать клей внизу.

Необходимые инструменты для этого готового проекта столешницы

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

4-in-1 screwdriver
Belt sander
Caulk gun
Circular saw
Clamps
Cordless drill
Drill bit set
Dust mask
File
Handsaw
Hearing protection
Jigsaw
Защитные очки
Разметочный инструмент
Линейка
Рулетка

Вам также понадобится специальный инструмент: резак для ламината

Необходимые материалы для этого проекта готовых столешниц

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

Стальные уголки 1-1/2 дюйма
1-1/4 дюйма. винты для гипсокартона
5/8 дюйма. длинные винты № 8
шлифовальные ленты с зернистостью 80
Акриловая Колк
Маскирующая лента
Болты миры
Правообразные шкафы
Силиконовый Caulk

Как прикрепить гранитную столешницу к деревянному столу — GrowIt BuildIT

Примерно через год после того, как мы переехали в наш новый (бывший в употреблении) дом, моя жена решила, что пришло время обновить стиль, так как она сказала, что этого слишком много. ‘древесина’. Но захотелось обновить кухню, не крася шкафы из медового дуба. Это означало, что любые другие следы дерева (кроме полов) должны были исчезнуть!

Так уж получилось, что от предыдущих владельцев нам достался небольшой деревянный угловой столик. Мы использовали его для большинства блюд, так как это было просто удобно посреди кухни. Размер и высота казались правильными, и я не хотел отпускать их.

Ну, мне сообщили, что либо нужна новая каменная вершина из гранита или кварца, либо я должен заняться проектированием и строительством острова. Таким образом, этот небольшой DIY будет работать на этом маленьком кухонном столе, но его также можно легко применить для изготовления гранитного журнального столика своими руками!

Поскольку мы так часто использовали его для еды, мы решили, что должны просто добавить новую гранитную крышку. Итак, немного побродив по магазинам, мы нашли хорошую скидку на кварцевую столешницу. Теперь нам осталось только прикрепить его. Итак, ниже приведены шаги, которые я предпринял, чтобы установить гранитную (в моем случае кварцевую) столешницу на деревянный стол.

Как прикрепить каменную столешницу к деревянному столу

Чтобы прикрепить гранит к дереву, нанесите сплошной/волнистый слой силикона, клея или строительного клея на деревянный стол. Затем отцентрируйте гранитную столешницу на деревянном столе. Зажмите верхнюю часть или добавьте груз, чтобы обеспечить плотное соединение.

Какой клей для гранита лучше всего подходит для дерева?

Строительный клей, такой как жидкие гвозди или строительный клей Gorilla Glue, будет лучшим клеем для крепления гранита к дереву. Это обеспечит самую сильную связь и будет постоянной. Итак, если вы думаете, что в будущем захотите сменить верхнюю часть, возможно, вам следует выбрать что-то прочное, но непостоянное, например, силикон.

Почему я выбрал силикон?

Основной силой, действующей на стол, будет гравитация, то есть направленная вниз. Боковые силы должны быть минимальными, поэтому сплошная полоска силикона отлично подойдет для крепления столешницы из камня/гранита/кварца к столу из цельного дерева. Кроме того, силикон будет приклеиваться практически к любой поверхности, а широкий валик обеспечит значительную площадь клеевой поверхности.

Как прикрепить гранитную столешницу к деревянному столу?

Итак, чтобы ответить на вопрос «Как закрепить гранит на существующем столе?» просто. Вы просто используете силикон, строительный клей или клей.

Осмотр стола

Сначала я осмотрел текущий стол, чтобы убедиться, что мне удобно прикреплять плиту весом 200 фунтов (~90 кг) к верхней части. Будучи сам чуть более 200 фунтов, я забрался на него и несколько раз покачался. Я также проверил момент затяжки болтов, удерживающих ноги. Я заметил, что столешница была приклеена и прикручена болтами. Итак, для меня и моей семьи я был удовлетворен тем, что он будет достаточно прочным, чтобы удержать 200-фунтовую плиту из гранита или кварца.

Но, если вы не уверены, что ваш будет достаточно прочным — поговорите с людьми, которые продают гранит! Принесите фотографии или хотя бы таблицу с ними или мнение. Вы даже можете проконсультироваться с сертифицированным подрядчиком.

Удовлетворившись этим, я решил, что пора приступать к работе. Так как же я поставил кварцевую столешницу на деревянный стол? Ниже приведен примерный пример того, что я сделал для нашего маленького столика-острова.

Ступени Я использовал для крепления гранитной столешницы к деревянному столу.

Материалы

Гранит или кварц Столешница/столешница
Наждачная бумага или шлифовальная машина
Линейка/рулетка/или комбинированный угольник
Силикон и пистолет для герметика
Бумажные полотенца 903 Ветошь для обработки гранита

1 –

Осмотрите и измерьте текущую таблицу

Это включает в себя обеспечение достаточной прочности стола. Если вы не уверены, узнайте мнение продавца гранита или сертифицированного подрядчика. Кроме того, вам необходимо провести подробные измерения того, насколько велик стол и какой выступ вы хотите иметь с новой столешницей.

Чтобы определить, какой выступ использовать, вы всегда можете приклеить кусок картона к текущему столу. Приклеив картонные полоски, вы можете почувствовать, каким будет новый размер столешницы после прикрепления гранитной столешницы. Вы можете передвигаться по столу и посмотреть, не наткнетесь ли вы на него из-за 2-дюймового выступа или с хорошим зазором. Итак, немного подумав, мы решили сделать себе 2-дюймовый свес.

Как только у вас появится четкое представление об окончательных размерах, отправляйтесь за покупками в местные гранитные магазины. Получите несколько цитат о стиле камня, который вы хотели бы использовать для столешницы. Мы обнаружили, что цены сильно различаются — от 200 до 800 долларов за камень одного и того же размера!

2 – Отшлифовать/отшлифовать верхнюю часть по периметру

Вынесите стол на улицу и наденьте пылезащитную маску NIOSH n95 (всегда надевайте маску или респиратор при шлифовании). Используя блок и наждачную бумагу или эксцентриковую шлифовальную машину, удалите полиуретановое покрытие и придайте поверхности шероховатость. Вам нужно только сделать внешний периметр, где будет применяться силикон. Зачистка области/удаление полиэтилена позволит клею лучше сцепиться со столешницей, создавая более прочное соединение.

3 –

Разметка столешницы

После того, как вы в достаточной степени обработаете столешницу, пора окончательно ее расположить. Для этого возьмите друга, который крепок, и вы оба поднимите и поставьте сверху на стол. Отрегулируйте положение так, чтобы выступ был правильным по всему периметру.

Я обнаружил, что комбинированный квадрат очень помогает вам в этом, так как вы можете установить расстояние на квадрате. Затем используйте его, чтобы проверить, нужно ли вращать стол, перемещать его вперед/назад и т. д. В основном вы используете его в качестве проставки, чтобы убедиться, что конечное положение правильное.

Пока не отпускайте друга домой, так как на следующем этапе вам понадобится его помощь!

4 –

Приклейте первую половину столешницы

Подготовьте пистолет для герметика с помощью силикона, чтобы он был готов к нанесению. Затем одному из вас нужно поднять один конец верхушки. Старайтесь поднимать его только вертикально, так как это сведет к минимуму вероятность соскальзывания стола. Пока вы снимаете половину стола, попросите другого человека нанести кремний. Убедитесь, что нанесен большой валик или диаметр не менее 1/4 дюйма (6 мм). Как только они обойдут половину стола, аккуратно опустите его обратно. Опять же, вам нужно только поднимать/опускать стол по вертикали — не опирайтесь на него!

Повторите шаг 4 с другой стороны стола. Опять же, будьте осторожны, чтобы вообще не опираться на каменную вершину.

5 – Плотно прижмите

Надавите по периметру и по всей поверхности. Это поможет обеспечить прочное клеевое соединение. Также сотрите излишки силикона со шва.

Используйте зажимы или утяжелите гранитную столешницу, чтобы обеспечить максимально прочное соединение. Оставьте минимум на 24 часа.

6 – Окончательная проверка посадки.

С помощью угольника или линейки проверьте положение каменной столешницы относительно старого деревянного стола. У вас есть несколько минут, чтобы внести коррективы, прежде чем силикон начнет затвердевать.

7 – Дайте силикону высохнуть.

Я думаю, что время отверждения силикона составило 24 часа, но мы не нагружали столешницу в течение 2 дней, просто чтобы быть уверенным.

Вот и все! Установлена столешница, и знаете, как говорят — Счастливая жена, счастливая жизнь!

СОХРАНИТЕ НА ПОЗЖЕ:

Посмотрите, как мы обновили кухню без покраски деревянных шкафов

Добавьте акцент внахлест без гвоздей или клея

Как выбрать лучший фартук

Хотите прочитать больше статей о DIY? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОНРАВИТЬСЯ:

ОБНОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ С ПОМОЩЬЮ КРАСКИ И ОБОЕВ

СОВРЕМЕННОЕ МАКРАМЕ СДЕЛАЙ САМ

СЪЕМНАЯ КОРАБЛЬ (БЕЗ ГВОЗДЕЙ И КЛЕЯ)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ БЕСПЛАТНОМУ БЮЛЛЕТЕНЮ. Получайте наш новый контент на свой почтовый ящик. (Не беспокойтесь, мы не будем спамить вас.)

Адрес электронной почты:

Эл. адрес

Распечатать

Столешница для мясных блоков своими руками, сделанная менее чем за 30 долларов

Последнее обновление: 26 марта 2022 г. , автор: Кристи Линауэр .

Весь этот проект ванной комнаты является одним из тех, что «одно ведет к другому» и «один проект зависит от другого». Прежде чем я действительно смогу начать обустраивать эту комнату, мне нужно установить обшивку на стенах. Но из-за того, что часть его будет оборачиваться и служить фартуком для туалетного столика, необходимо установить обшивку до я могу установить тщеславие. Но прежде чем я смогу установить обшивку, мне нужно было знать точную высоту туалетного столика со столешницей.

Вот почему я сделал базовую сборку туалетного столика, а теперь перехожу к столешнице. Далее я буду работать над новыми дверями для ванной комнаты, так как дверные коробки должны быть на месте, прежде чем я смогу установить обшивку. После того, как я установлю обшивку, я вернусь и закончу туалетный столик и столешницу. Видеть? У меня действительно есть метод. Впрочем, скоро все это кончится. 🙂

Итак, вот несколько вопросов, которые, как я знаю, у вас наверняка есть…

Можете ли вы сделать своими руками столешницы из мясных блоков?

Да! Абсолютно! Если у вас есть навыки строительства/деревообработки от начального до среднего и есть некоторые базовые инструменты, вы сможете построить свои собственные столешницы из мясных блоков. Вероятно, есть несколько способов сделать это, и это будет зависеть от того, как вы хотите их использовать. Для этого проекта ванной комнаты я строю прочную столешницу из мясных блоков толщиной 1/5 дюйма, на которой можно разместить раковину, устанавливаемую под столешницей.

Дешевле ли купить или изготовить столешницу из разделочных блоков своими руками?

Это будет зависеть от нескольких переменных, таких как тип дерева и другие детали, которые могут вам понадобиться. Если вас устраивает менее дорогая древесина, такая как сосна, а столешница будет использоваться в таком месте, как подсобное помещение или ванная, и у вас уже есть все необходимые инструменты, вероятно, вы сэкономите деньги, соорудив ее самостоятельно. Но если вам нужен разделочный брус для кухонной столешницы (то есть самой загруженной и изнашиваемой комнаты в доме), вам, вероятно, понадобится гораздо более твердая древесина, такая как дуб, или более качественная древесина, такая как орех, и вы даже можете хотите причудливые края, такие как край ogee. В этом случае, вероятно, было бы предпочтительнее оставить изготовление прилавков профессионалу, а не строить деревянную столешницу своими руками.

Но в моей конкретной ситуации я могу использовать недорогую сосновую древесину для своей столешницы из блоков для разделки мяса, и хотя это главная ванная комната в доме, я уверен, что строю что-то прочное и долговечное. прочный.

Прежде чем я начну с самого начала и расскажу, как я построил эту столешницу из блоков для разделки мяса своими руками, позвольте мне показать вам прогресс. Я хорошо начал, но это далеко не конец. Я собрал его, сделал предварительную шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 60, вырезал отверстие для раковины, заполнил все трещины шпатлевкой по дереву, а затем отшлифовал до гладкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 150. Его все еще нужно покрасить, покрыть лаком и отшлифовать (я хочу отполировать вручную), но он справится. Но пока это выглядит так.

Итак, теперь позвольте мне вернуться назад и объяснить процесс…

Как сделать столешницу из блоков для разделки мяса своими руками

1.

Я начал с сосновых досок размером 2″ x 3″. Я нашел их на проходе в Home Depot, где есть 2 x 4 и другие 2-дюймовые пиломатериалы, и они стоили чуть меньше 2 долларов каждый. Они из сосны и начинались довольно грубо. На них на самом деле был штамп с надписью «шпилька», так что они явно предназначены для обрамления, поэтому они довольно грубые. Мне пришлось перерыть доступные шпильки, чтобы найти те, которые выглядели прилично и не были деформированы.

Проблема с досками в том, что они закруглены по краям…

Если бы я сделал столешницу из тех, у которых закруглены края, я бы целыми днями шлифовал (или использовал непристойное количество шпаклевки по дереву) в чтобы получить ровную поверхность.

Итак, самое первое, что мне нужно было сделать, чтобы подготовить эти доски, это пропустить доски через настольную пилу, чтобы удалить около 1/4 дюйма с боков, чтобы удалить эти закругленные края. Это оставило у меня гораздо более острые углы на краях досок, так что, когда они были размещены бок о бок, они образовывали плоскую поверхность сверху.

Фактические размеры доски 2″ x 3″ больше похожи на 1,5″ x 2,5″. Итак, после того, как я удалил около 1/4 дюйма с каждой стороны досок, чтобы удалить закругленные края, у меня остались доски толщиной 1,5 дюйма и шириной примерно 2 дюйма. (На самом деле они были чуть меньше 2 дюймов, потому что я использовал 10 досок для своей столешницы, и в итоге глубина столешницы составила 19,5 дюймов, что оказалось ровно , что мне было нужно. Мне нравится, когда это происходит!)

2. Определите, как должны располагаться доски.

Чтобы начать собирать столешницу, я сначала расположил свои доски, лицевой стороной вверх , так, как я хотел бы, чтобы они появились на столешнице. Я посмотрел на каждую доску по отдельности, чтобы определить, какая сторона выглядит лучше, а затем расположил их так, чтобы у меня не было нескольких узлов, сгруппированных вместе, или чего-то в этом роде.

3. Работая снизу, определите место размещения раковины и винтов с карманами

После того, как я определил порядок, в котором мне нужны доски, я перевернул доски, потому что мне нужно было работать с нижней стороной столешницы, чтобы собрать ее вместе. Я следил за тем, чтобы доски находились в том же порядке и конфигурации, когда переворачивал их и располагал так, чтобы они были вверх ногами.

Затем я сняла несколько замеров на туалетном столике, отметила, где будет центр столешницы, а затем определила положение раковины. Я использовал шаблон, который был в комплекте с моей раковиной, чтобы нарисовать место, где будет стоять раковина. Мои отметки в этот момент не обязательно должны быть точными, так как этот контур раковины на самом деле не будет линией разреза, которую я использую для вырезания отверстия раковины. Мне просто нужно было понять, где будет раковина, чтобы я не вставлял винты или прямо рядом с отверстием раковины.

Затем я пронумеровал доски и отметил, куда я хочу вставить карманные винты. Я расположил эти отметки в шахматном порядке, как вы можете видеть ниже.

4. Просверлите карманные отверстия в досках и прикрутите их вместе

Затем я использовал приспособление для карманных отверстий Kreg (это обновленная версия имеющегося у меня набора), чтобы просверлить карманные отверстия и прикрепить доски друг к другу. по одному. Я не буду вдаваться в подробности того, как использовать Kreg Jig, поскольку только на YouTube есть около 12 000 обучающих материалов. Но я скажу, что это невероятно простой инструмент, и он должен быть у каждого домашнего мастера! Есть несколько действительно полезных видео, показывающих, как использовать Kreg Jig. У Аны Уайт есть отличное видео, а затем еще одно короткое видео, в котором показано, как соединить деревянную кромку с кромкой, как вам нужно сделать для этого конкретного проекта. Но опять же, вы можете просто погуглить «как использовать зажимное приспособление Kreg», и вы найдете учебник практически в каждом блоге, посвященном рукоделию.

Я начал с верхней доски на картинке выше и двигался вниз. Это означает, что я начал с того, что просверлил карманные отверстия в доске № 2, а затем прикрутил эту доску к доске № 1 (использовав столярный клей между ними, прежде чем скреплять их вместе!). Затем я просверлил карманные отверстия в доске №3 и прикрутил ее к доске №2. Вот первые три платы, собранные вместе…

И когда я прикреплял доски, я использовал свой 24-дюймовый зажим, чтобы удерживать их вместе, скручивая их вместе.

Таким образом, процесс был следующим:

Просверлите отверстия для карманов в следующей доске, используя отметки, которые я сделал в качестве ориентира для размещения отверстий для карманов,
Добавьте каплю столярного клея по краю доски,
Выровняйте его.
Прикрепите винты через отверстия кармана.

Затем я повторял этот процесс, добавляя следующую доску, а затем еще и еще, пока все доски не были соединены вместе.

Я опускал зажим вниз по доскам, пока спускался на другую сторону. И каждый раз, когда я зажимал доски, прежде чем добавлять винты, я просовывал руку под доски и убеждался, что доски выровнены на одном уровне друг с другом на верхней стороне столешницы. Это не должно было быть идеально, так как я буду много шлифовать, но я не хотел, чтобы в итоге получилась какая-то действительно значительная разница в высоте от доски к доске, потому что это потребовало бы еще большего шлифования.

А вот так выглядело дно столешницы, когда все было собрано…

Знаю. Не очень красиво. НО… посмотрите наверх!!

Ха! Ладно, это тоже не очень красиво. 😀 Еще не , по крайней мере. Доски были немного неровны друг к другу, и у меня местами просачивался столярный клей. И, конечно же, на досках были эти уродливые штампы.

Но не беспокойтесь, потому что обо всем этом позаботятся в процессе отделки.

5. Обрежьте столешницу до окончательного размера.

Перед тем, как перейти к завершающим этапам, я использовал свою циркулярную пилу, чтобы обрезать столешницу для туалетного столика до нужной мне длины. Оставшиеся 3 фута будут урезаны по размеру позже и использованы в качестве столешницы в области хранения белья.

На данный момент столешница выглядела так. Это было довольно грубо, но с большим потенциалом.

6. Отшлифуйте столешницу

На этом этапе было бы неплохо иметь рубанок. Это позволило бы быстро сгладить и идеально выровнять верх. Но у большинства из нас, мастеров-любителей, нет причудливых рубанков (особенно не того размера, который нужен для такого типа проектов), поэтому вместо этого мне пришлось полагаться на свою шлифовальную машину.

Я потратил около 20 минут на предварительную шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 60, и он уже начал выглядеть и ощущаться намного лучше. Эта наждачная бумага с зернистостью 60 прорезала все шероховатые участки и столярный клей и довольно хорошо выровняла доски. Он также быстро удалил надписи, выбитые на досках.

Ручной ленточный шлифовальный станок также отлично подойдет для выравнивания верхней части столешницы. Я решил не использовать свою ленточно-шлифовальную машину просто потому, что это очень мощный инструмент, и требуется много сил, чтобы держать его под контролем. Если вы не привыкли пользоваться ленточной шлифовальной машиной, она может легко выйти из-под контроля и нанести ущерб. Но для людей, которые сильнее меня или имеют более сильные руки и имеют опыт работы с ленточной шлифовальной машиной, это будет намного быстрее, чем роторная шлифовальная машина для сглаживания верхней части.

7. Вырежьте отверстие для раковины, устанавливаемой под столешницу.

Перед тем, как продолжить шлифование, я вырезал отверстие для раковины. Поскольку я использую встраиваемую раковину, а края должны выглядеть красиво и законченно, эта часть заставила меня очень понервничать. Я мог просто представить, как я разрушаю всю тяжелую работу, которую я до сих пор вкладывал в эту столешницу.

Я измерил примерно четыре или пять раз, чтобы убедиться, что все правильно, и использовал шаблон, прилагаемый к моей раковине, чтобы отметить линию разреза. На этот раз я постарался нарисовать очень прямую и аккуратную линию. Большинство людей (особенно профессионалы) использовали бы циркулярную пилу для резки прямых сторон, но я на собственном горьком опыте, строя свой камин, понял, что не умею использовать циркулярную пилу, когда мне нужно вырезать участок из середина куска дерева или МДФ. Если я могу начать резать с края, то циркулярной пилой у меня все в порядке. Но, очевидно, я не мог начать этот разрез с края. Поэтому вместо этого я использовал лобзик. Мне гораздо лучше с лобзиком. 🙂

К сожалению, из-за толщины столешницы я не мог использовать свое тонкое лезвие, предназначенное для резки кривых, потому что его длины недостаточно, чтобы прорезать древесину такой толщины. Поэтому мне пришлось использовать лезвие гораздо большего размера, которое не лезло бы в повороты, как бы я ни старался. Так что у меня остались углы, которые нужно было немного отшлифовать и обработать, чтобы они выглядели красиво.

Но вот как выглядела вся столешница в этот момент…

Чтобы зачистить углы вокруг выреза под раковину, я взял кусок стержня для дюбеля (вероятно, 3/4 дюйма) и обернул его наждачной бумагой с зернистостью 60. вокруг него. Затем я использовал это, чтобы отшлифовать излишки с углов.

Отлично получилось! Эта наждачная бумага с зернистостью 60 действительно быстро скруглила углы и удалила лишнюю древесину.

8. Заполните все трещины шпатлевкой по дереву и выполните окончательную шлифовку

Затем я был наконец готов к шпаклевке по дереву. Я говорил это много раз раньше, но я очень щедр на использование наполнителя для дерева. Я позаботился о том, чтобы протолкнуть его во все щели, насколько это было возможно, и я также использовал его, чтобы сгладить все узлы.

Потребовалось пару часов, чтобы он высох, а затем я использовал наждачную бумагу с зернистостью 150 на шлифовальной машине, чтобы сгладить все. В тот момент это действительно начало выглядеть красиво!

Я также отшлифовал все края вручную, чтобы придать им тот слегка закругленный вид, который мне нравится.

Я думаю, пока все выглядит отлично!

НО… это — это все еще дешевая сосна, так что дальше идет самая большая проблема — посмотреть, смогу ли я превратить дешевые сосновые доски стоимостью 22 доллара в то, что выглядит как красивая деревянная столешница. Вызов принят. 🙂

ОБНОВЛЕНИЕ:

Нажмите здесь, чтобы узнать подробности о готовой столешнице

ОБНОВЛЕНИЕ #2:

Хотите посмотреть, какой получилась эта ванная? Вы можете нажать здесь, чтобы увидеть готовую комнату.

ОБНОВЛЕНИЕ № 3:

В январе 2019 года я сделал эту ванную комнату более красочной, и в ходе этого процесса я также отполировал столешницу из разделочного блока своими руками, чтобы она не была такой темной, а текстура древесины можно было увидеть больше.

Вы можете щелкнуть здесь, чтобы прочитать подробности о том, как я закончил столешницу из сосны во второй раз. И вы можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть ванную комнату после ее красочного преображения.

Kristi Linauer

Addicted 2 Отделка — это место, где я делюсь своим мастер-классом и путешествием по декорированию, переделывая и украшая 19Верх с фиксатором 48, который мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Деревянные столешницы из массива клена | Как сделать деревянные прилавки

Сегодня я поделюсь с вами мастер-классом по изготовлению столешницы из массива клена своими руками. Муж и его папа (талантливый столяр) сделали наши новые кухонные столешницы с нуля — и они просто великолепны!

Обычно мы с мужем вместе занимаемся проектами, поэтому я всегда говорю «мы» сделали то и «мы» сделали то. Однако, что касается изготовления наших красивых новых столешниц из массива клена, сделанных своими руками, муженек и его папа заслуживают allllll кредита. Я только пришел в картину, чтобы сделать окрашивание; именно Хабс и его папа проделали всю тяжелую работу, поэтому сегодня я передаю блог самому ловкому мужу, который объяснит, как процесс изготовления этих столешниц своими руками (пожалуйста, извините за беспорядок — работайте в прогресс):

Подготовка к изготовлению деревянных столешниц своими руками:

Сначала я измерил существующие стойки и составил довольно подробный план, чтобы получить необходимые размеры. После моего первого наброска было замечено, что измерения не складываются. Я просмотрел их снова, и они были ближе, но все еще не точно. Не было никакого способа, чтобы все числа сработали. Это потому, что дом и существующий прилавок не были идеально квадратными. Конечно. У меня есть опыт только с двумя домами, но я обнаружил, что ни один из них не является точно квадратным. Вот почему я счел важным измерить все стороны установки, а не только одну сторону.

Мы решили использовать твердый клен для этих столешниц из деревянных досок, сделанных своими руками. Мы купили 2-дюймовые необработанные доски шириной около 10-12 дюймов (которые стоят 611 долларов США) у местных поставщиков, но вы даже можете найти хорошие пиломатериалы на Amazon, если у вас нет поблизости хорошего склада пиломатериалов. Вы можете сделать деревянные столешницы намного дешевле, выбрав менее причудливую древесину, но мы подумали, что твердый клен будет красивым и будет хорошо носиться. Эта древесина уже высушена и готова к работе:

Подготовка необработанной древесины для изготовления деревянных столешниц своими руками:

Сфотографировать этот процесс не удалось (был занят собственно этим), но вот первые шаги. Мы начали с самой большой секции и обрезали доски по длине (примерно на 2″ больше конечной длины) с помощью радиальной пилы. Затем мы пропустили один край через фуганок, чтобы получить один плоский, прямой край. Как только это было сделано, мы смогли провести доски через настольную пилу и распилить их примерно на ширину 5-6 дюймов. Одна плоская кромка была необходима, чтобы можно было получить прямой рез на настольной пиле. Более узкая ширина поможет гарантировать, что готовое изделие не будет сильно деформироваться при изменении влажности.

Затем доски снова прошлись по фуганку с одной из более широких сторон, чтобы получить плоскую поверхность. Как только это было достигнуто, все они были пропущены через рубанок, чтобы получить их одинаковой толщины. Одна плоская сторона необходима, чтобы не получить плавный изгиб по всей длине доски. Строгальный станок на самом деле не делает вещи плоскими, а только тоньше.

Вот что у нас получилось (по сравнению с более грубым деревом под ним):

Выяснение расположения досок:

На этом этапе мы разложили доски, чтобы получить желаемую компоновку четырех наших деревянных столешниц, сделанных своими руками. Вам может быть интересно, почему мы не сохранили доски исходной ширины вместо того, чтобы разрезать их пополам. Мы сделали это для того, чтобы когда они меняют форму из-за влажности, эффект был не таким большим (пример стойки с более широкими досками, которые покоробились, вы можете увидеть в этом посте, написанном Таней о движении дерева). Если узкая доска изгибается на один градус, ее труднее увидеть, чем если широкая доска изгибается на один градус.

Также при раскладке досок делаем метод «улыбается и хмурится». Если вы посмотрите на торцевую текстуру большинства досок (в зависимости от того, как они были обрезаны), то увидите, что кривая волокон имеет довольно очевидное направление. Вы кладете доски рядом друг с другом так, чтобы одна изгибалась вверх, а соседняя — вниз, чередуя по всей ширине. Это сводит к минимуму общее коробление прилавка при изменении влажности доски, и она немного деформируется. Даже если образуется небольшая волна, общая ровность вершины остается приличной. Вы можете увидеть, как чередовались улыбки и хмурые взгляды на этом фото готовой столешницы из дерева своими руками:

После того, как доски были размещены в правильном порядке и ориентации, мы точно настроили края, которые должны были быть соединены. Вместо того, чтобы делать их идеально плоскими, мы использовали фуганок и сделали их слегка вогнутыми, с зазором примерно в полмиллиметра в центре, по всей длине около 77 дюймов. Причина этого в том, что когда он склеен и зажат, на концах возникает немного большее сжимающее усилие, и это снижает вероятность образования зазоров между досками, поскольку они со временем набухают и сжимаются.

Склеивание досок:

Затем было склеивание. Доски просто соединяются встык прочным столярным клеем (вот так). Никаких разъемов нет. Мы нанесли клей на обе поверхности и зажали их вместе. Зажимы для длинных труб расположены попеременно вверху и внизу стойки, чтобы обеспечить равномерное давление зажима и не искривлять верхнюю часть. Меньшие зажимы, которые видны по краям, удерживают несколько планок, которые удерживают доски на одном уровне друг с другом. Хорошо видеть, как вытекает немного клея, так как это говорит о том, что вы полностью покрыли склеиваемую поверхность.

Мы дали клею немного высохнуть (следуя указаниям производителя), пока излишки клея не стали липкими на ощупь, но не полностью высохли и не затвердели. Затем мы медленно сняли зажимы, следя за тем, чтобы ни один из суставов не двигался. Излишки клея удаляются скребком. Потом оставляли на ночь.

У меня нет фотографий, но когда клей полностью высох, я прошелся по швам скребком для шкафа, чтобы удалить все остатки клея с поверхности. Это не только увеличивает срок службы наждачной бумаги, но и ускоряет процесс шлифования. Вы также можете использовать для этого ручной рубанок; просто снимайте очень мало за один раз.

Шлифование деревянных столешниц, сделанных своими руками:

Затем мы помещаем детали на шлифовальную машину (на фото ниже), чтобы выровнять и сгладить верхнюю часть. Рубанок оставляет на поверхности небольшие следы. Шлифовальный станок представляет собой большой ленточный шлифовальный станок с подвижным столом под ним. Вы вдвигаете и выдвигаете стол, прижимая ремень к заготовке. Вы также можете сделать это с помощью ленточной шлифовальной машины, но шлифовальная машина работает намного быстрее и даст вам более ровную поверхность.

Как только это будет сделано, мы обрежем детали до их окончательной длины на настольной пиле.

Соединение секций столешницы вместе для обеспечения движения древесины:

Для скрепления контркомпонентов на нижней стороне имеется ряд болтов, которые в основном скрепляют секции вместе. Ниже приведено изображение нижней стороны оригинального встречного соединения, куда входят болты.

Мы повторно использовали оригинальные болты и в основном имитировали оригинальные отверстия. Используя обрезки фанеры, мы сделали шаблон области для вырезания и вырезали их с помощью погружного фрезера.

Доски в наших прилавках не имеют соединителей между собой, но мы решили использовать дубинки, бегущие поперек волокон. Они там, чтобы помочь держать его ровным, когда он сдвигается. Чтобы они были незаметны с краев, мы утопили их в прилавок и отодвинули от краев. При помощи шаблона и погружного фрезера снова вырезаем их. Чтобы шаблон не двигался, мы фактически прикрутили его. Это нижняя часть прилавка, и никто никогда не увидит отверстия, если не снять прилавок.

Ниже фото дубинок. Как вы уже знаете, вы не можете остановить расширение дерева, но вы можете контролировать, куда оно расширяется. Мы решили расширить прилавок к стене, чтобы края, которые вы видите и к которым прикасаетесь, не двигались по отношению к вам или шкафам. Для нас это было важнее, потому что у нас зерна идут под углом 90 градусов к другим кускам. Мы не хотели видеть край, где одна секция скользит по другой.

Для этого все отверстия в дубинках прорезаны, кроме одного. Это позволяет столешнице скользить по жезлу, когда он расширяется и сжимается. Мы пока не уверены, но не удивимся, если самая большая секция (обращенная к столовой) «вырастет» на полдюйма в теплое время года.

Ручная шлифовка готовых деревянных столешниц, сделанных своими руками:

Ниже представлены наши деревянные столешницы, сделанные своими руками, готовые к окончательной ручной шлифовке и отделке. Как только они были на этом этапе, мы разложили их в окончательной ориентации и обработали фрезером с закруглением на 1/8 дюйма вдоль всех краев, которые должны были быть обнажены. Мы не фрезеровали края, которые соединялись с другим участком, чтобы шов был гладким и квадратным. Но обработав края, которых мы касаемся, они стали гладкими и не острыми.

После того, как мы с отцом закончили сборку деревянных прилавков своими руками, Таня покрасила их в белый цвет (которое вы видели здесь), а затем мы оставили их моему отцу, который нанес верхний слой. Он использовал полуматовый конверсионный лак Krystal марки Campbell с высоким сухим остатком (на фото внизу этого поста). Наносил распылителем, шлифуя между слоями. Морилка марки Saman и лак Krystal были не лучшей комбинацией, потому что зернистость была сильно поднята (думаем, из-за морилки на водной основе), а шлифование до гладкой поверхности требовало больших дополнительных усилий, но, в конце концов, финишная отделка отлично выглядит и очень прочный — идеально подходит для использования на кухне. Одна только морилка казалась меловой в мастерской моего отца по дереву, но когда ее покрыли лаком и на нашей кухне, отделка стала теплее и кремовее.

Таня хотела, чтобы он был белее (и жалеет, что не нанесла четвертый слой), но мне нравится, что текстура клена не скрыта, и он не такой ярко-белый.

Установка деревянной столешницы своими руками:

Что касается установки, мы решили не использовать скошенные углы. Вместо этого мы выбрали стыки под углом 90 градусов. Это намного проще сделать, особенно потому, что у нас не было доступа к оборудованию, которое могло бы точно вырезать угол 45 градусов поперек 39 градусов. » кусок. Это было хорошее решение, потому что я думаю, что 90-градусные углы лучше смотрятся с блочными 90-градусными углами на краях столешницы и раковине. На мой взгляд, скошенные углы не подошли бы к стилю столешницы или раковины.

Для крепления стойки к шкафам верхние части просто привинчиваются к шкафам снизу. Я отмерил места, где хотел вставить винты, и предварительно просверлил отверстия в верхней части шкафов, прежде чем ответные секции были на месте. На этом этапе процесса определенно требуется партнер, так как необходимо много поднимать и перемещать детали для правильного размещения. Мы оставили зазор около 3/8 – 1/2 дюйма между стойкой и стеной, чтобы учесть расширение (которое будет закрыто деревянными панелями). Перед закручиванием шурупов мы нанесли очень небольшое количество прозрачного кухонного силикона на швы между секциями. Мы не хотели, чтобы они выдавливались (потому что, когда это происходило, дерево окрашивалось!). Затем секции (по одной) были скреплены болтами (болтами, которые вы видели выше) и привинчены, ввинчивая винты снизу.

На фотографии ниже показано соединение двух секций. Круглый стержень находится спереди. Это размещает секции по отношению друг к другу и не позволяет одной секции скользить по другой. Печенье, которое вы видите в других слотах, предназначено для предотвращения любого относительного вертикального перемещения между кусочками, но при этом позволяет одному скользить по отношению к другому. Когда зерна движутся под углом 90 градусов друг к другу, происходит относительное движение. Это просто для того, чтобы направить его подальше от того места, где мы его увидим.

Это определенно не было быстрым проектом, но именно так я взял кучу пиломатериалов и сделал столешницу из цельного клена для кухни своими руками!

Обновление прилавков из дерева своими руками:

С момента написания этого поста мы закончили бюджетный ремонт (см. бирюзовые шкафы и открытые полки ниже), а затем, пять лет спустя, немного обновили его более глубокий бирюзовый цвет шкафа, окрашенные виниловые полы и ящики для хранения вместо полок, потому что асимметрия была моим единственным сожалением. Вы можете увидеть все мои посты о кухне — и увидеть эволюцию — нажав на эту ссылку). Мы все еще раскачиваем нашу бюджетную переделку кухни, пока не сможем сэкономить на рено, но, к счастью, деревянные столешницы, сделанные своими руками, прекрасно сохранились даже после многих-многих лет использования:

Как сделать стол своими руками? Кухонный стол своими руками (лучше и дешевле покупной) Чертежи кухонного стола

Изготовление стола — отличный простой проект для начинающего плотника, но и для более опытных плотников это может оказаться довольно сложной работой. Самый простой стол состоит из столешницы, ножек и опорной рамы. При небольшом количестве пиломатериалов для этих изделий можно изготовить стол, полностью удовлетворяющий ваши потребности.

шагов

Часть 1

Таблица расчетных моделей
Ознакомьтесь с различными вариантами столов, чтобы определить, какой стол вы хотите сделать. Разновидностей столов очень много, поэтому уделите достаточно времени обдуманному выбору того или иного проекта. Зайдите в интернет и поищите фотографии столов, обращая внимание на стиль каждого предмета. Также возможные идеи можно найти в мебельных каталогах и журналах о столярных работах.
Основывайте свой выбор на собственных потребностях, например, имейте в виду, для чего вы будете использовать новый стол и сколько он для него имеет.
Вам может понадобиться большой обеденный стол в деревенском стиле. Или вы хотите сделать небольшой журнальный столик или элегантную прикроватную тумбочку.
Сделайте на бумаге схему стола. С помощью карандаша и линейки изобразите идеальный стол. Не беспокойтесь о точных размерах. Только представьте, как должен выглядеть ваш стол. Доставьте ему нужные вам функции, и уже подумайте о размере.
Когда примерный проект стола готов, установите на нем соответствующие размеры. Конкретные размеры пиломатериалов, которые вы собираетесь использовать, вы можете узнать в строительных магазинах.
Размер таблицы будет зависеть от ее типа. Например, обеденный стол обычно заметно больше тумбочки.
Рассчитайте необходимое количество пиломатериалов. Соблюдайте конструкцию стола до составляющих его базовых элементов. Простой стол будет иметь такие элементы, как столешница, ножки и соединяющая их система отсчета. Если вы планируете снабдить стол дополнительными элементами, не забудьте учесть материалы для них.
Например, попробуйте сделать стол со столешницей из трех сечений сечением 5 см х 30 см и длиной 150 см, с ножками из четырех брусков сечением 10 см. х 10 см и длиной 70 см и опорный каркас из двух двухспальных досок сечением 5 см х 10 см и длиной 75 см, а также двух досок сечением 5 см х 10 см и 145 см в длину.
Купите дополнительные пиломатериалы для любых дополнительных предметов, которыми вы хотите наделить свой стол. Например, вы можете добавить поперечные ножки для увеличения прочности стола или предусмотреть подвесные компоненты.
Чтобы сделать прочный стол, выберите недорогую, но достаточно прочную древесину, например, сосну. Сосна не относится к особо твердым породам дерева, но с ней удобно работать новичкам. Из него без особого труда можно сделать стол, который прослужит десятилетия. Также из массива клена и вишни часто изготавливают прочные столы.
Рассмотрим другие варианты недорогой древесины. Например, для изготовления столов можно использовать ель строительного качества. Также из тополя получается хорошая мебель, но этой древесине труднее тонировать стих.
Для уличной мебели лучше остановить свой выбор на красном дереве, кипарисе или специально обработанной древесине, например, сосне, пропитанной консервантами под давлением.
Купить пиломатериалы и распилить их на детали. Когда будете точно знать, что вам нужно, отправляйтесь в строительный магазин и купите пиломатериалы. Во многих магазинах можно даже раскроить материалы по своим размерам, так что не поленитесь спросить об этой услуге. Это даст возможность немного сократить объем предстоящей работы, чтобы можно было сразу приступить к сборке стола.
При наличии верстака, тисков, дисковой или обычной ручной пилы дерево можно распилить самостоятельно. Работая с пилой, обязательно надевайте защитные очки из поликарбоната и респиратор.
Установите опорную рамку в нижней части столешницы. Несущий каркас крепится к самой столешнице и ножкам стола, не позволяя этим деталям смещаться. От краев столешницы откажитесь от нелюбопытных 2,5 см. Затем карандашом прочтите здесь, что будет обозначать место крепления опорной рамки к столешнице.
Наличие отступа 2,5 см позволит предотвратить такую ситуацию, когда опорная рамка будет торчать из-под столешницы. Кроме того, так вы оставите под столом чуть больше места для свободных ножек между его ножками и в целом улучшите внешний вид стола.
Если вы еще не распилили древесину для опорного каркаса, используйте размеры столешницы (по длине и по ширине) для расчета ее частей с учетом необходимого отступа от кромки и сечения используемых досок.
Приклейте опорную раму к столешнице и зафиксируйте ее тисками. Установите детали системы отсчета на ранее нарисованные линии. У вас получится две длинные детали по краям вдоль стола и две короткие поперек него (и внутри длинных деталей). Покройте внутреннюю сторону деталей равномерным слоем столярного клея, чтобы прикрепить их к столешнице. Зафиксируйте детали тисков на ночь, чтобы они не сместились.
Также можно закрепить эти детали на столешнице с помощью саморезов. В этом случае используйте станок для глубокого сверления, чтобы предварительно создать фиктивные отверстия для самонарезающего винта.
В качестве альтернативы можно сначала прикрепить ножки к столу, а затем соединить их с опорной рамой с помощью винтов. Чтобы ножки были прочнее, можно дополнительно прикрепить внутрь опорной рамы угловые стяжки.
Часть 3.
Присоединение ножек
Выпейте ножки из бара из бара. Крепление ножек — самая сложная операция при изготовлении стола. Если вы плохо прикрепите ножки, у вас получится не прочный и надежный стол, а тонкая, неустойчивая конструкция. Начните с того, что измерьте точную длину каждой ножки и выпилите из соответствующих кусков брусков.
Даже если вы видели материалы в магазине, детали могут быть немного неровными. Проверьте их, прежде чем крепить ножки к столу.
Если вы делаете ножки самостоятельно, сначала нарисуйте черновой раскрой деталей циркулярной пилой. Затем плавно сложите ножки, зажмите их висетками и прибейте к одному размеру, если это необходимо.
Вставьте ножки в углы опорной рамы. Ноги должны быть размещены в углах опорной рамы, где ее части стыкуются друг с другом. Нанесите клей в углах на внутреннюю сторону опорной рамы и на нижнюю сторону столешницы. Затем установите ножки в уголки и закрепите виски.
Можно подождать, пока высохнет клей, но не обязательно. Только держите ножки надежно закрепленными с помощью тисков, чтобы они не сместились, когда будете фиксировать их саморезами.
Просверлите отверстия для подкачки в опорной раме и стойках стола. Винты должны располагаться в центре каждой области соприкасающихся ветвей с рамкой отсчета. Просверлите отверстия от опорной рамы по направлению к ножке. Сверлом диаметром около 6 мм (но тоньше используемых шурупов) выполнить первое игровое отверстие в ножках ножек. Повторите то же самое с другой стороны системы отсчета. Всего у вас будет 8 отверстий для прокачки.
Если вы хотите дополнительно соплести ножки с перекрещиваниями, то процесс будет несколько сложнее. Вам нужно циркулярной пилой сделать наклон на каждой ножке чуть меньше половины толщины бруска. В каждой ножке нужно будет сделать по 2 паза (по одному с каждой стороны, куда будет крепиться перекладина.
Прикрепите ножки стола к опорной раме с помощью саморезов. Используйте для каждой ножки около 7 мм диаметром около 7 мм. Вкрутите винты через опорную раму в ножки. Используйте для этого номинальную отвертку.
Не закручивайте винты дрелью. Они могут сильно затянуться и случайно сломаться.
Убедитесь, что ножки стоят ровно и под прямым углом к столешнице, прежде чем вкручивать в них шурупы.
Подождите, пока клей, который вы использовали, окончательно высохнет и схватится. Прочтите прилагаемую к клею инструкцию производителя, чтобы узнать, как долго вам придется ждать. Если вы оставите стол в покое на ночь, то можете быть уверены, что клей для него высохнет. Как правило, стол можно перевернуть в правильное положение еще до этого периода.
Поверните стол на ножках, чтобы проверить его устойчивость. Осторожно переверните стол. Он может быть довольно тяжелым! Положи на пол и попробуй пошевелиться. Если стол ходячий — значит, ножки были недостаточно совершенны. Возможно, они разной длины — в этом случае вам нужно будет перевернуть стол и укоротить ножки до одинаковой длины.
Хотя ножки можно пилить циркулярной пилой или ножовкой, однако легко ошибиться и укоротить их слишком сильно. Вместо этого лучше сломать часть ножек с помощью наждачной бумаги с зерном 80, а затем зачистить их наждачной бумагой с зерном 220.
Проблемы может создавать и положение самих ног. Убедитесь, что они плотно прилегают к столешнице и опорной раме. При необходимости отвинтите винты и поправьте положение ножек.
Часть 4.
Шлифовка и тонировка дерева
Соберите стол наждачной бумагой с зерном 80. Это грубая наждачная бумага, поэтому она сделает дерево немного шероховатым, что совершенно нормально. Только подумайте, как будет выглядеть стол в готовом виде! Если вы посмотрите на древесину, то заметите направление ее волокон (линий). Пройдитесь наждачной бумагой по всей поверхности древесины в направлении ее волокон (включая нижнюю сторону стола и ножки).
Дебилы бывают разные. Составы на масляной основе хорошо проникают в древесину и создают довольно стойкий результат. Водорастворимые версии легко наносятся, но впитываются в древесину неравномерно. Гелевые депиляторы достаточно густые и создают сильный тонизирующий эффект.
Чтобы качественно обрабатывать древесину судном, обрабатывает одновременно только одну сторону стола.
Когда первый слой имитации высохнет, нанесите второй слой. Дайте первому слою симера высохнуть в течение ночи, прежде чем снова красить дерево. Вполне вероятно, что первый слой фаты будет смотреться тускло и неровно. Покройте стол еще одним слоем фаты так же, как это делали ранее, затем снова дайте ему высохнуть. Когда вы снова вернетесь к столу, он должен быть готов.
Перед тем, как оставить стол сохнуть, смойте излишки вуали. Это позволит добиться однородного эффекта тонирования без слишком темных пятен.
Поищите в интернете столы для изготовления столов. Разнообразные подробные схемы можно скачать бесплатно или приобрести за небольшую плату.
Создайте стол, который вам нужен! Для стола могут использоваться не только различные породы дерева, но и другие материалы. Например, ножки стола могут быть выполнены из труб, а сама столешница металлическая или стеклянная.
Собирая деревянную мебель, обязательно просверлите отверстия для подкачки, особенно в древесине толщиной 2,5 см и меньше, чтобы она не треснула.
Подумайте о вторичном использовании пиломатериалов. Это может потребовать больше усилий для оформления и тонирования стола, но зачастую будет получен более интересный результат.
Растяжка исключительно с самовытяжкой. Ногти хуже держатся и могут привести к образованию трещин. Кроме того, саморез легко выкрутится, если вы допустите ошибку.
Предупреждения
Будьте осторожны при работе с инструментами! При неправильном обращении с дрелью или другим оборудованием может быть довольно опасно.
Обязательно используйте средства защиты при работе с инструментами. Надевайте беруши и защитные очки. Используйте пылезащитный респиратор и не носите длинную одежду, которая может прилипнуть к инструментам.
Многие тонирующие средства содержат токсичные вещества, которые испаряются в процессе работы, поэтому работайте с ними в респираторе и при хорошей вентиляции воздуха.
Конечно, сегодня у каждого есть возможность купить в магазине любую мебель, в том числе и стол. Но почему бы не сделать это самому, сделать самому?
Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, у вас есть возможность изготовить стол, который будет идеально подходить по размеру и внешнему виду к интерьеру вашей кухни или другой комнаты.
Кроме того, мебель, сделанная своими руками, это не только экономия денег, но и любой, но повод для гордости, так как в наши дни не о чем кричать.

Какие бывают столы
Если вы решаете из досок своими руками, то вам нужно разобраться, какие бывают виды столов, и надо определиться, что вам нужно.
Самый простой — это обычный стол на четырех ножках, со столешницей и каркасом. Сделать его не составит труда даже тому, кто не искушен в деревообработке.
Если вы достаточно опытны в этом деле, то можете сделать обеденный стол круглым или овальным, украсить его ниткой, росписью или выжечь на поверхности рисунок и узоры.
Более сложный вариант из досок. По сути, это тот же обычный стол, но к его ножкам крепятся довольно толстые и длинные поперечины, на которые сверху укладываются сиденья. Так мы получаем стол, с двух сторон которого есть скамейки. Такая мебель хороша как для кухни, так и для установки во дворе частного дома или коттеджа.
Если в комнате есть свободное место только в углу — сделайте угловой стол, который идеально впишется в это незанятое пространство. Пусть за ним не так удобно обедать, как за классическим столом, зато можно поставить телевизор, микроволновку или чайник — места там будет достаточно.
Еще одним интересным вариантом может стать столик на подоконнике.
По сути, это тот же подоконник, но значительно усовершенствованный и приспособленный, например, под удобное рабочее место школьника.
Преимущество такого решения в том, что большую часть дня стол будет хорошо накрыт.
Минус тоже есть: сидя зимой за одним столом, ноги должны будут упираться в очень теплую, даже горячую батарею отопления, что не очень удобно.
Материалы и инструменты
Купить все, что нужно для изготовления стола своими руками, достаточно просто и не составит ни труда, ни объема. Основной материал для обеденного стола — дерево, а точнее:
Доски Толщина от 25 до 50 миллиметров, ширина 100-150 миллиметров, длина достаточная.
Чем толще материал для столешницы, каркаса и ножек, тем тверже, но в то же время они будут более прочными.
Выбирайте доски из хорошего дерева, без дефектов.
Бар. Необходим для изготовления ножек стола, т.к. выбирайте достаточно толстые и прочные образцы. Барную стойку можно заменить теми же досками, если расположить их буквой «г», или использовать покупные алюминиевые ножки стола. Также в качестве ножек можно использовать балясины (фигурные резные столбики из дерева, поддерживающие перила на некоторых лестницах).
Листы ДСП или фанеры Которые можно использовать в качестве материалов для столешниц. Выбирайте достаточно толстые и прочные образцы, которые выдержат ежедневные нагрузки.
Что касается материалов, чемоданы и , а также крепления для своих рук достать просто так, они есть в большинстве домов. Если чего-то не хватает — можно купить в ближайшем строительном магазине.
карандаш, уголок рулетка и линейка;
электрополитанзик 9ножовка по дереву 0977 или ;
отвертка с набором насадок и сверла ;
плоскость, Если вам необходимо предварительно обработать доски от неровностей и дефектов;
комплект саморезы мебельные болт и гайки;
наждачная бумага или шлифовальная машина ;
лак или вуаль, валик или кисть Для обработки готового стола.
Внимание! Работая с электролюбиком, всегда помните о правилах безопасности и не позволяйте иметь рядом с собой маленьких детей или домашних животных!
Простой кухонный стол из досок
Для начала нам нужно сделать столешницу.
Здесь есть несколько вариантов:
Вырезается из листа ДСП или фанеры, по размеру сцены электролобзиком;
Уложите несколько довольно широких досок и впоследствии закрепите их на каркасе;
Возьмите большое количество относительно узких досок, расположите их стороной вверх и склейте столярным клеем.
В результате получается достаточно толстая, тяжелая и прочная столешница.
Этапы работы
Шаг 1. Собрать из доски столешницу.

Шаг 2. Каркас изготавливаем из досок или их деревянных брусков. По размеру его можно сделать равным столешнице или с небольшим отступом, примерно по 2-2,5 сантиметра с каждой стороны стола. Обведя часть рамы саморезами, соедините эту же раму со столешницей.
Шаг 3. После того как мы из одинели воедино каркас и столешницу, половина стола готова. Осталось сделать только его ножки. Если для этого используется брус, просверлите в нем два отверстия под мебельные болты. Причем сделать их можно как с одной стороны, одну над другой, так и с двух разных для более надежной фиксации на раме.
Важно! Внимательно проверьте длину ножек стола, они не должны отличаться между собой. В противном случае стол будет стоять неровно и шататься. Если вы не хотите, чтобы это не испортило материал пола – закрепите резиновые «туфельки» в голенях.

После того, как вы проделаете аналогичные отверстия в раме стола и закрепите ножки и раму болтами и гайками. Также ножки можно фиксировать сверху, при помощи шурупов, но со временем это крепление может ослабнуть.
Если вы хотите сделать ножки стола из досок, сложите две доски буквой «г» на внешнем или внутреннем углу каркаса и закрепите их с помощью все тех же мебельных болтов или шурупов.
Чтобы ножки не расшатались, соедините сложенные доски между собой в нижней и средней части с помощью шурупов или гвоздей.
Вот и все, просто и надежно, своими руками сделано, готово!
Совет: Перед тем, как приступить, сделайте простейший рисунок, желательно с нескольких сторон. Постоянно проверяйте размеры деталей. Некоторые детали одинакового размера можно сколоть одновременно, если скрепить доски или брусок струбцинами.
Стол паллетный
Деревянные паллеты широко используются в магазинах и на складах в качестве поддонов для грузов.
При желании можно получить бесплатно несколько штук и использовать как основу для изготовления оригинального и необычного кухонного стола.
Если хотя бы с одной стороны поверхность сплошная, то столешницу делать вам больше не нужно, она готова.
Вам нужно только обработать его и, если хотите, закруглить углы.
Внимание! Так как изначально поддоны предназначены для складов, шлифовкой и очисткой никто не занимается. Поэтому перед тем, как штифтовать из них стол, тщательно их отшлифуйте и удалите все заусенцы. Права и дефекты досок можно скрыть с помощью шпаклевки.
Этапы работы
Шаг 1. Большинство поддонов открыты, и между досками есть довольно большой зазор. расстояние, из-за чего использовать поверхность поддонов как столешницу Не слишком удобно. Решить эту проблему можно двумя способами: либо изготовить доски соответствующего размера I. закрепить их саморезами между досками поддона, либо установить сверху фанеру или ДСП.

Шаг 2. Лайк за 9Столы 0976 обычные , ножки для столов из поддона можно сделать из бруса или досок . Лучше всего крепить к ним достаточно толстыми и прочными Паллетными брусками с гвоздями, скульпами или мебельными болтами.

Чтобы ножки не разболтались — соедините их между собой перекладинами.
С деревянной столешницей с минимальными финансовыми затратами.
Дом перестроен, ремонт в стадии завершения. Кухня тоже была готова к этому моменту. Встал вопрос о кухонном столе. Деревянные столы посмотрели в магазинах. Обычные столы с деревянной столешницей (не ДСП) стоят от 3000 рублей. Посмотрев на все это дело, я решил сделать стол своими руками.
Для изготовления стола я купил:
Комплект деревянного мебельного щита длиной 60см шириной и длиной 3м (не менее),
деревянный брусок 4 х 4 см,
4 ножки для стола. (продаются в магазинах мебельной фурнитуры),
напишите гайки для крепления ножек.
На все ушло 1500 руб.
Размеры нашего будущего стола 60см на 160см (половина мебельного щита), исходя из размеров кухни), поэтому стоимость стола поставили чуть более 1000 руб.

Решая столешницу по размерам стола, я начал ковырять концы планки под 45 градусов.
Брусок необходим для придания жесткости столешнице. Допускается по периметру стола снизу. Без бара столешница будет сыта.
Бройлы брусков прикладывают к столешнице и проверяют, все ли разрешено без зазоров.
Бар Прижимные винты к столешнице.

С обратной стороны столешницы размещаем места крепления ножек и отверстия.

Сверлит отверстия в столешнице под писатель. Диаметр сверла — 10 мм. Диаметр шнекового винта — 12 мм.
Для облегчения затяжки гайки можно установить ход 12мм. Шаг резьбы равен шагу резьбы на гайке.
Все это делается на четырех ножках.
Стол готов и стоит на ножках. Приступаем к его шлифовке и покрытию лаком.
Чистила стол наждачной бумагой, сначала 80с, потом помельче — 150 кэф. Края стола и брусков я сделал немного закругленными. Где-то сработали неровности.

После тщательной шлифовки начал покрывать стол лаком.
Лак у нас был матовый (брали раньше для напольного покрытия). После покрытия первого слоя даем высохнуть лаку. После высыхания ворс поднимается. Снова проходим мелко наждачной бумагой и покрываем вторым слоем лака.
Если надо, то после второго слоя тоже шкуркой шкурят и придирают стол как я.

Стол готов!
Вместо металлических ножек также можно использовать брус или готовые балясины, которые продаются в готовом виде.
Наверное, когда буду делать другую таблицу, буду использовать именно Балясины. Они бывают разных размеров. Балансины желательно использовать диаметром более 70 мм. Они также крепятся на винты.
Один из простых видов мебели, который можно сделать своими руками – это стол. За предоставление самого простого варианта. Для кухни стоит изучить существующие варианты, чтобы сделать стол подходящим к общему интерьеру. Ниже представлены варианты таблиц с чертежами, инструкция по изготовлению.

Размер стола оптимальный для кухни
Прежде чем приступить к изготовлению кухонного стола, необходимо определиться с его размерами. При этом следует учитывать несколько факторов. Непосредственно на размер стола влияет площадь кухни и место, где он будет располагаться. Она должна гармонично вписываться на кухне, быть вместительной, не мешать готовке, выполнять свою функцию в процессе приема пищи.
Для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно за столом, его личное пространство должно быть не менее 70 см, то есть в радиусе 30 см никого не должно быть. Для семьи из четырех человек оптимальным будет стол размером 90х90 см или 100х100 см, если его можно будет отодвинуть от стены или поставить посередине, чтобы у каждого была своя сторона.
Если стол передвинуть нельзя, а размеры кухни не позволяют установить стол посередине, можно установить прямоугольный стол с длиной стороны 120 см, короткой 70 или 85 см. Двое сядут по длине стороны, а две по одному с короткими сторонами.
Если размеры кухни позволяют лучше установить большой обеденный стол с размерами длины 160, 180 см, короткой — 90 см. За одним столом свободно будут сидеть в обычные дни, а во время мероприятий с гостями могут разместиться 10-12 человек.
Для малогабаритных кухонь для приема гостей на помощь придет стол-трансформер или раздвижной. В такой мебели есть вставки шириной от 40 до 50 см, которые вставляются в середину стола. Вставок может быть до трех штук, обычно они прячутся под столешницу. Длина раздвижной конструкции может достигать 280 см, в сложенном виде – 180 см.
Высота стола зависит от размеров сидящих за ним людей: роста и набора. Обычно их делают высотой 700 мм, но возможны варианты и от 60 до 80 см. При выборе стола необходимо учитывать его расположение. При перемещении хозяйки по кухне она не должна мешать сидеть за столом.
Какую роль играют ноги и их количество?
Определяясь с размером стола, следует обратить внимание на тип и количество ножек. Может быть другое число:
Одна массивная ножка подходит для мелкогабаритных изделий. Чаще встречаются столы для беседки, детской, малогабаритной кухни. Для устойчивости сделайте надежную крестообразную обвязку, которая выдержит большие нагрузки.
Две массивные ножки используются для столов овальной и прямоугольной формы. Их устанавливают на оптимальном расстоянии друг от друга. Обычно такие ножки узкие вверху и расширяются к низу. Они удобны тем, что люди, сидящие за столом, не сталкиваются ногами с ногами.
Наибольшей популярностью пользуется обеденный стол прямоугольной формы на четырех ножках. Это удобно для складного варианта. Не нужно изобретать какие-то сложные конструкции и производить определенные расчеты. Стол достаточно устойчив и надежен, если правильно рассчитаны длина и размеры ножек. Они должны быть одинаковыми, чтобы в процессе использования стол не прилипал и не смывался.
Деревянные ножки можно наглухо склеить с царгами, а можно снять. Второй вариант удобен для хранения и транспортировки продукта. Столешница в этом случае должна быть надежной. Правда, конструкция стола со съемными ножками сложнее.
Селекция древесины — характеристики породы
В настоящее время существует множество строительных материалов, из которых можно построить кухонный стол. Но самый доступный и надежный вариант – это дерево. Деревянный кухонный стол своими руками может сделать человек с минимальным столярным опытом. Важно правильно подобрать дерево, подходящее для этого.
От выбора материала столешницы зависит ее долговечность, устойчивость к механическим повреждениям, гниению.
Древесина различается по плотности, бывает мягкой, твердой и твердой. На столешнице мягкие камни, царапины, следы, хотя это зависит от того, как пользоваться столом. Твердые породы труднее обрабатывать.
Часто используются мягкие породы: ель, тополь, ольха, сосна, пихта, кедр, можжевельник, конский каштан. К твердым породам относятся: береза, дуб, плодовые породы (слива, яблоня, айва), орех, вяз, ясень, клен. К наиболее солидным сортам относятся: Тис, Кизил, Акация, Самшат, Железная (Каменная) Береза.
Лучший вариант для кухни – дуб. Он прочен, долговечен, легко обрабатывается, расплывается, не устойчив к гниению и деформации, идеален для влажных помещений. Лиственница обладает целебными свойствами, но поскольку ей приходится иметь дело с защитными веществами, она в меньшей степени нуждается в целебных фитонцидах. Можжевельник не используется, так как его мало осталось в природе. Конский каштан используют для озеленения.
Для столешницы лучше всего использовать орех, сосну, дуб, венге, для ножек — березу, для ключей — самшат и акацию. Столешницы могут быть изготовлены из ламинированного ДСП, фанеры, МДФ. Торцы этих материалов закрываются меламиновой пленкой или специальным ПВХ. Эти материалы менее прочны и долговечны, экологически не так безопасны, как древесный массив, но просты в обработке и имеют невысокую стоимость.
Модели столов — виды и комплектации
По конструкции различают четыре вида столов для кухни, которые можно изготовить самостоятельно: обычный, раскладной, раздвижной и сборный.
Обычный стол может быть овальным, прямоугольным или круглым. Это самый простой вариант с точки зрения конструкции, но технология его изготовления не так проста. Есть много нюансов, связанных с умением пользоваться столярным инструментом. Нужно не только правильно собрать изделие, но и красиво его украсить. Ответственный этап – лаковое покрытие.
Круглые столы подходят для больших кухонь и гостиных, их располагают в центре помещения. Основная проблема в том, что они занимают больше места. Они не прилипают к стене, так как для того, чтобы сесть за круглый стол, нужно свободное пространство. Круглая форма верха позволяет варьировать количество ножек: их может быть одна, две, три или четыре. Вариант с двумя ножками не подходит, так как такая конструкция не устойчива. Можно установить круглый стол и на маленькой кухне, тогда столешница должна быть не более 90 см.
Для компактных кухонь подойдет небольшой овальный столик, который удобно разместить на мягкой кухоньке. Более распространенный вариант – стол средних или больших размеров, который удачно разместится в среднестатистической квартире. При этом за ним может сидеть много людей. Если размеры комнаты не позволяют установить большой овальный стол, можно прибегнуть к выдвижному варианту. В сложенном состоянии он может иметь даже круглую форму.
Стол-трансформер – это чаще всего компактная тумбочка, которую можно прикрепить к стене. Требуется не более 60 см. За разложенным столом может разместиться от 10 до 15 человек. Для изготовления стола-трансформера потребуются специальные инструменты и их применение. Поэтому сделать его своими руками сложно.
Самый простой вариант самодельного стола — настольная книга. Проще сделать из ЛДСП, которую можно обслуживать на специальном заводе. Из готовых деталей можно самостоятельно собрать стол. Части столешницы крепятся с помощью петель. Можно взять с материалом дерево, но это усложнит процесс.
Раздвижной вариант также прост в изготовлении. Особенность этого стола в том, что его размеры увеличиваются за счет вставки в середину столешницы дополнительной панели. Для этого сдвиньте две половинки столешницы и вставьте между ними панель. Детали соединяются с помощью деревянных щипцов. Раздвижные механизмы могут иметь различную конструкцию. В старых моделях не было направляющих на роликах или полного отката, поэтому приходилось прилагать усилие, раздвигая столешницу, так как деревянные детали терлись между собой.
В современных моделях используется специальный механизм, обеспечивающий подачу деталей без повреждения деревянных поверхностей. Самый простой вариант механизма – две металлические направляющие, которые можно использовать с мебельными салазками для ящиков. Дополнительные секции хранятся под столешницей. Для их фиксации можно сделать специальные крепления.
В фабричных раздвижных столах дополнительные секции, соединенные петлями, складываются и прячутся под столешницу благодаря специальному механизму. Для этого в столе предусмотрена дополнительная фальш-столешница, имеющая отверстие посередине.
Стол складной представляет собой столешницу с парой складных ножек, которая крепится с помощью петель к стене или мебели. Наибольшую трудность вызывает изготовление складных ножек. Хотя есть и готовые варианты таких ножек, которые можно приобрести в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.
Организация рабочего места — подбор материала и инструмента
Для столярных работ необходимо выбрать специальное помещение, так как при работе образуется много пыли и мусора. Древесина требует обработки специальными защитными веществами, выделяющими вредные испарения, поэтому помещение должно хорошо проветриваться, лучше организовать принудительную операцию. Можно работать в гараже, но наличие опилок и пыли не будет лучше отражаться на машине. Оптимальный вариант – сарай. Если его нет, то можно построить — в хозяйственной деятельности пригодится в будущем.
Найдя помещение, необходимо подготовить необходимый столярный инструмент и сопутствующие материалы:
рубанок;
ножовка по металлу;
сверло
;
электроловик;
крепежный инструмент;
столярный молоток;
киянка;
долото
;
бит;
Станок фрезерный;
шлифовальный станок
;
наждачная бумага;
малярная кисть;
доски деревянные;
уголки;
Кроме столярных инструментов необходимо подготовить измерительный набор инструментов: линейку, угольник, карандаш или маркер, строительную рулетку.
Для изготовления столешницы необходимо подготовить мебельную плиту толщиной от 4 до 5 см, шириной от 60 до 80 см. Длина выбирается исходя из личных предпочтений, обычно она составляет от 120 до 140 см. Если не удалось найти цельную плиту для столешницы, ее можно заменить набором. Доска. Доски нужно склеить между собой или соединить другим способом.
Для ножек нужно подготовить квадратный брус. Наиболее подходящий баран 60х60 см или 70х70 см можно приобрести в специализированных магазинах уже готовыми фигурными ножками. Для придания жесткости конструкции необходимо приобрести тайминги сечением 40х40 см и длиной, равной размеру столешницы по периметру.
Защитить древесину от гниения на весь срок службы можно обработкой водно-полимерной эмульсией (ВЭ). Обрабатывать детали нужно дважды с перерывом в 3-5 дней. После обработки ИПЭ даже березовая фанера не рассасывается и становится пригодной для лицевых панелей.
На смену нитроцеллюлозным лакам для мебели приходит акрил на водной основе, которые более безопасны и обладают лучшими характеристиками. Это относится и к клею. ПВС вытесняет окрашенную сажу и БФ-2. Правда, нанести его нужно на обе соприкасающиеся стороны и оставить связанное до закапывания под гнетом на 1-3 дня, но для использования в домашних условиях приемлемо.
Заготовки для мебели можно предварительно защитить и затонировать трафаретом или покрасить специальными красками на основе лака или неэмали маслом и утками на водной основе для лака. Припой из лака и краски готовят заранее, хранят в плотно закрытой емкости, а затем добавляют в лак до получения необходимого тона. Смешивать цветные лаки на масляных красках и НК по правилам смешивания красок для живописи. Акриловые краски можно смешивать без ограничений.
Начало работы — чертежи, подготовка деталей
Прежде чем приступить к изготовлению обеденного стола своими руками, необходимо тщательно продумать, каким он будет: форма, размеры, конструкция, технологические решения. На этапе проектирования определяется внешний вид стола и степень его удобства. Она должна гармонично вписываться в кухонное пространство, не мешать передвижению людей, полностью выполнять свою основную функцию – размещение людей для приема пищи.
Перед изготовлением стола необходимо нарисовать эскиз и создать схему, по которой будет происходить сборка комплектующих. Вы можете воспользоваться готовыми вариантами, выбрать наиболее подходящий и ориентироваться на него. Но если вы хотите проявить фантазию, вы можете создать свой индивидуальный эскиз, сделать соответствующие расчеты и схемы. Важно не допустить ошибок в расчетах, чтобы получилась надежная, прочная и устойчивая конструкция.
Ниже представлены готовые чертежи с размерами.
В процессе изготовления любой деревянной конструкции необходимо подготовить детали. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Подготовка полотна. Его нужно взять, очистить, обработать антисептическими средствами и антипиринами для защиты от влажности, огня и гниения.
Если Вудс используются для стола, они должны быть оптимальной влажности. Перед применением их нужно внимательно посмотреть. Если есть щели, их нужно тщательно заделать.
Основные детали стола: столешница, ножки и стопор переносятся с эскиза на холст, а затем обклеиваются.
Детали, предназначенные для опорных ножек и ламелей, укорочены на 3 см. На ножках нужно сделать горизонтальные надрезы с каждой стороны. Лечение зависит от типа стопы ножек до столешницы.
Когда все детали будут готовы, можно приступать к сборке стола. Если предусмотрена более сложная конструкция, то нужно подготовить дополнительные детали и механизмы.
Ножки закреплены попарно короткими перемычками. Для этого просверливает два наклонных отверстия на внутренней стороне крестовины. При сверлении нужно быть осторожным, чтобы не повредить ножки. Конструкция с помощью шурупов, ввинчивая их через ножки и брусья. Затем скрепляем ножки длинными перемычками. Элементы также скручиваются саморезами. К столешнице лучше приставить ножки, чем болты, заранее просверлить соответствующие отверстия.
Изготовление основного элемента стола — столешницы
Особое внимание следует уделить главному элементу стола — столешнице. Он должен быть надежным и долговечным. Стрельба должна быть установлена точно по разметке с учетом расположения ножек.
Оптимальный вариант купить готовую столешницу из постформинга. Производители предлагают плиты с широким выбором фактур, размеров и расцветок. Постформинг представляет собой профилированную ламинированную ДСП с закругленными ребрами жесткости. Плюсы использования такой кухонной плиты:
Высокая износостойкость, стойкость к механическим повреждениям и высоким температурам.
Столешница из постформинга имеет кипплер, откуда грязь легко удаляется. Обеспечивает высокую гигиеничность.
Нет необходимости в кромке плиты, что требует много времени.
Простота обработки. Если необходимо вырезать постформинг, его также обрабатывают как дерево или ДСП.
Благодаря закругленным ребрам механические напряжения распределяются равномерно по всей столешнице, что важно, если стол выполнен с несущей столешницей.
Использование постформинга упрощает и ускоряет изготовление стола, но есть цельного массива дерева или мебельного щита.
Если нет возможности приобрести готовую столешницу, можно сделать набор своими руками. Для этого вам понадобится длинная фуганка и ручной фрезер. Лучше, естественно, обработка на фрезерных и фуговальных станках. При отсутствии необходимого инструмента детали можно заказать в столярной мастерской, предоставив точные размеры.
Изготовление столешницы состоит из следующих этапов:
1. Подготовленные доски нужно подогнать под нужный размер, чтобы они были одинаковой ширины и длины.
2. Далее заявляем доски на рабочей поверхности по типу кирпичной кладки: середина каждой доски зашла в болото предыдущей.
3. Когда материал разложился, можно приступать к изготовлению столешницы. Матирующие поверхности должны быть хорошо обработаны и отполированы. Затем склейте ряды досок столярным клеем или ПВА и тремя струбцинами. Иногда можно склеить до 6 рядов. Оставляем заготовку до полного высыхания.
4. Затем снимаем поверхность и мелкозернистую наждачную бумагу с помощью кровли и шлифовальной поверхности. Снимите фаску и закрутите углы.
Интересный вариант столешницы, украшенной мебельной плиткой или сплошным массивом. Для этого с помощью ручной фрезы или стамески делается углубление на глубину равной толщине плитки. По периметру столешницы нужно оставить фибру высотой около 50-10 мм. На подготовленную поверхность на клей приклеивается плитка. Для того чтобы конструкция была прочнее, периметр крепится к шурупу на саморезе.
Сборка столов из столешницы, ножек и перемычек
Ниже представлена сборка простого стола для кухни со столешницей, изготовление которой описано выше. Помимо столешницы нужно сделать 4 детали для ножек.
В каждом изготовленном элементе просверливает отверстия, в которые будут вставляться крепежные болты. На вертикальной и горизонтальной частях проема опоры должны точно совпадать друг с другом, чтобы их можно было скрутить болтами. Для изготовления опор можно использовать фанир или осп толщиной около 16 см.
Для того, чтобы конструкция была прочной, между ножками монтируем перемычку, она не даст их задеть. Перемычку можно сделать из того же материала, из которого изготовлена столешница. Сначала его не нужно фиксировать. Это можно сделать, когда стол будет полностью собран, затянув по одному винту с каждого конца вертикальной опоры. Далее устанавливаем кронштейны для ножек и дополнительно крепим брусками столешницу. Кронштейны для лучшего эстетического восприятия также могут быть изготовлены из полипропилена или фанеры.
Чтобы придать столу внешний массивный вид, смонтируйте каркас для предметов каркаса столешницы. Для этого закрепите рейку по периметру, прикрутив ее саморезами. В рейке на расстоянии 30 см просверлены друг от друга отверстия под мебельные воздуховоды (чопперы). Когда рейки вкручены в отверстия по периметру столешницы вставьте сезоны. Находим столешницу по периметру из цельного дерева сплошным деревом, толщина которого должна быть около 3 см. Ее сажают по сезонам, предварительно нанеся клей на соприкасающиеся стороны. Далее подворачиваем готовую столешницу и к ней фрезы, которые фиксируем болтами.
После завершения сборки проверьте все навесное оборудование. Нигде не должно быть люфта.
Преимущество такой сборной конструкции в том, что ее легко разобрать и собрать заново. Это удобно при обновлении таблицы. Оценивая таблицу, с каждой детали можно снять старое покрытие, загрязнить и снова покрыть лаком или покрасить.
Наведение внешней красоты стола — отделка
Все деревянные детали, которые будут использоваться для сборки стола, должны быть тщательно отшлифованы и отшлифованы, чтобы поверхность была идеально гладкой. Это дает возможность подчеркнуть природную красоту и фактуру. Для изготовления обеденного стола нужно взять качественное дерево, которое выдержит нагрузку. Если древесина имеет дефекты, их можно выровнять, заострить и покрасить акриловой краской.
Когда стол полностью собран, нужно придать ему красивый внешний вид. Достигается это покрытием трауром и лаком, причем чем больше слоев лака будет нанесено, тем красивее будет выглядеть деревянное изделие. Лаки служат дополнительной защитой деревянных деталей от механических повреждений, преждевременного старения, позволяют продлить срок службы изделия.