Руками

Как сложить подтопок своими руками: Подтопок из кирпича своими руками

Как сложить подтопок своими руками: Подтопок из кирпича своими руками

Содержание

Уличная печь своими руками (+ фото и порядовки) | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Печь в беседке
  • ✓ Конструкция уличная печи
  • ✓ Заслонка
  • ✓ Порядовки уличной печи
  • ✓ Особенности эксплуатации уличной печи
  • ✓ Уличный очаг своими руками- все фото к статье
  • ✓ Выбор кирпича и раствора для кладки печки своими руками

Печь в беседке


Надёжность построенного своими руками уличного очага проверена опытом многолетнего использования, а его большие возможности восхищают даже самых требовательных любителей готовить на открытом воздухе.

В последние годы в продаже появилось много декоративных мангалов и печей-барбекю, органично вписывающихся в пространство садового участка и придающих ему дополнительный шарм и декоративность. Однако сделаны они из готовых бетонных модулей и требуют строгого соблюдения режима эксплуатации — в частности, применения в качестве топлива древесного угля или торфобрикетов, так как сильное открытое пламя приводит к растрескиванию бетонных элементов.

Другой особенностью таких очагов является их узкая специализация — они чаще всего приспособлены только для жарки на решётке.

Поэтому, когда я решил строить своими руками уличную печь, то использовал устойчивый к высоким температурам кирпич и предусмотрел возможность приготовления блюд самыми разными способами. В моей печи можно жарить на шампурах и решётках, варить и жарить в кухонной посуде, печь и томить, как в русской печи, и даже коптить.


ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Поделюсь своим опытом строительства уличной печи своими руками.

Конструкция уличная печи


Для приготовления пищи в кастрюлях и на сковородах требуется варочная плита — она перекрывает топку и за счёт этого нагревается. Плиты выпускают как цельные, так и с конфорками. Я выбрал вторую версию, потому что топку хотелось использовать и для жарки на углях. А чтобы перевести печь в режим барбекю, плиту предполагалось убирать, что удобнее делать со снятыми конфорками.

В качестве топочной дверки я выбрал так называемую каминную — с овальным верхом. Благодаря её большим размерам (высота 288 и ширина 390 мм) в топку легко поставить и противень, и горшок.

Фронтальную стенку над ней (до плиты) поднял на 3 ряда кирпичей — только так я смог уместить полку шестка, выложенную кирпичами на ребро. Таким образом, высота топки у меня составила 7 рядов кладки, что могло привести к недостаточному нагреву плиты (обычно эта высота составляет 5 рядов). Чтобы решить задачу «подъёма пламени» для обеспечения должного режима варки, я установил по бокам топки кирпичи на ребро, а на них положил стальные полосы — получилось что-то вроде приподнятого дополнительного колосника, на который и загружается топливо.


Ссылка по теме: Банная печка каменка своими руками – чертежи


В русской печи для выпечки хлеба используется жар нагретых кирпичей. Этот же принцип применяется и в моей печи: при протапливании сильно нагреваются шамотные кирпичи топки, устья трубы и — дополнительно — варочная плита. Благодаря этому в топке долгое время сохраняется температура, достаточная для выпекания хлеба или пирогов.

Варочную камеру я перекрыл так называемой печной епанчой. Жар в этой камере поддерживается за счёт разогретых внутренних стенок и чугунной плиты. Здесь температура падает быстрее, чем в топке, но при закрытой заслонке даже через 8 часов после протапливания тепла достаточно для томления молока или запаривания каши.

Коптильная камера представляет собой расширенный дымоход в задней части печи. Доступ в неё осуществляется через дверку над варочной плитой. В верхней части коптильни установлена штанга из железной трубы, на которую на S-образно изогнутых крючках подвешиваю для копчения куски мяса, сала или рыбу, а на выходе из неё — поворотная заслонка. Внизу коптильной камеры устанавливаю лотки для сбора жира.

Выбор материалов для уличной печи

Основной массив печи выложен из полнотелого печного кирпича. Но для экономии в закрытых местах (там, где кирпичи не выходят на наружные

стенки) я использовал менее дорогой — строительный. Топку обложил шамотным кирпичом.

Печь эксплуатируется в условиях высокой влажности — особенно осенью, при варке плодов и грибов, — и от использования глины в качестве вяжущего вещества я решил отказаться, остановившись на цементно-пес чаном растворе (1 : 3). Для дополнительной прочности прокладывал между рядами сетку толщиной 1 мм. В результате толщина шва увеличилась до 7 мм, что, однако, при аккуратно соблюдаемой последовательности перевязки рядов не портит внешнего вида печи.

Для кладки внутренних стенок топки использовал раствор шамотной глины, в который добавлял примерно 10 % портландцемента марки 500. Здесь армирование не использовал, и толщина швов получилась примерно 3 мм.


Ссылка по теме: Кладка садовой печи-барбекю с камином своими руками


Порядовки печи показаны на рис. 1.

Заслонка


Она является неотъемлемым функциональным и декоративным элементом печи. Для её изготовления я использовал мебельный щит толщиной 30 мм, который предварительно со стороны варочной камеры укрепил поперечными планками, чтобы щит не растрескался. Заслонку выпилил по размеру с небольшим завалом внутрь. Поскольку кирпичи арочной перемычки варочной камеры также завалены внутрь, заслонка закрывается плотно, враспор. Внутреннюю поверхность заслонки несколько раз пропитал огнезащитным раствором и

покрыл чёрной огнеупорной краской. Лицевую сторону покрыл лаком и прикрепил к ней ручки. Ещё одна деталь в заслонке — небольшая дощечка-подошва, прикреплённая снизу. Благодаря ей не нужно искать, к чему прислонить вынутую из проёма заслонку, чтобы она не упала.

Порядовки уличной печи


Особенности эксплуатации уличной печи


Плитой я пользуюсь как в обычной варочной печке. Для перевода очага в режим барбекю плиту поднимаю, предварительно удалив кольца, и прислоняю к задней стенке. В топку сверху вставляю мангал со сложенными ножками, загружаю топливо, устанавливаю плиту, закрываю заслонкой варочную камеру и поджигаю топливо.

Когда дрова прогорят до нужной кондиции, открываю варочную камеру, убираю плиту и поднимаю мангал, при этом его ножки откидываются — на них и ставлю мангал.

В таком положении верхний край мангала выступает над шестком на 2 см, что позволяет легко манипулировать шампурами и решётками. Можно жарить шашлыки!

Наконец, если не хочется возиться с мангалом, а нужно быстро пожарить мясо или сосиски, это можно сделать непосредственно в топке на углях, расположив шампуры или сетку на установленных на ребро кирпичах.

При горячем копчении стараюсь обеспечить вялое горение сырых дров из ясеня или ольхи (но не из хвойных деревьев или березы), добиваясь образования густого дыма. При этом температура в коптильной камере поднимается выше +100вС, значит, продукты подвергаются ещё и термической обработке. Для рыбы время готовки — в пределах 1/2 часа, для свинины — до 2 часов.


Ссылка по теме: Строительство уличных печей – советы печника


Методом холодного копчения готовят предварительно вымоченные в рассоле продукты. Они имеют высокую влажность, и для уменьшения выпадения на них сажи в первые минуты копчения их обёртывают марлей.

При холодном копчении огонь развожу в поддувале, насыпав на специальный поддон стружку лиственных пород (кроме березы). Продукты копчу в течение 8-12 часов, обеспечивая постоянный поток дыма.

Уличный очаг своими руками- все фото к статье



Выбор кирпича и раствора для кладки печки своими руками


Для того чтобы печь или камин многие годы согревали дом и не доставляли проблем, необходимо правильно подобрать кирпич и раствор для кладки. Безупречно выложенная печь, но из некачественного или просто неподходящего для этого кирпича может стать причиной серьёзных неприятностей, вплоть до катастрофических. Высокие температуры способны привести к очень быстрому разрушению материалов. Поэтому их правильный выбор является основополагающим при возведении домашнего очага.

Кирпич

Для начала необходимо определить тип кирпича, потому что печной кирпич отличается от обычного жаростойкого. Он обязан выдерживать температуру выше 1000’С и не должен растрескиваться при нагревании и резком охлаждении.

Материал представляет собой искусственный камень, изготавливаемый из природных минеральных компонентов и имеющий правильную геометрическую форму. Для производства кирпича используют обожжённую глину, содержащую оксид алюминия, глинозём и кремнезём, шамот, а также другие примеси. Размеры изделий 230 * 114 или 250 * 120 см, высота 65 см.

При возведении печей и каминов используют три основных типа кирпича – шамотный, печной и облицовочный.

Шамотный (огнеупорный) считается лучшим кирпичом для топки и дымохода печей и каминов. Если материал хорошего качества, из него можно сложить и всю печь целиком. Кирпич выдерживает температуру до 1600 ‘С без растрескивания и потери теплоизоляционных качеств благодаря наличию в своём составе огнеупорной глины, сохраняет свойства после многократных циклов нагрева-остывания. Кроме того, слабо реагирует на воздействие щелочей и кислотной среды. Отличить шамотный кирпич довольно просто: в его марки-ровке присутствует буква «LU-. Камень, выдерживающий температуру до 1400 ‘С, помечен буквой «А».

Кирпич с обозначением «Б» кладут на участках, подвергающихся нагреву до 1350 ‘С. Определить, что материал обожжён, можно по двум признакам. Во-первых, при ударе изделие издаёт громкий металлический звук и разбивается на отдельные куски без крошек, а не рассыпается. Во-вторых, имеет соломенно-жёлтый цвет. Более светлый оттенок говорит о недостаточном обжиге.

Печной камень предназначен для кладки оболочки печи, именно этот тип кирпича обеспечивает равномерность прогревания очага и дальнейшего распространения тепла по всему помещению. Это полнотелый красный кирпич, имеющий высокую плотность и низкий коэффициент водопоглощения. Для печей обычно используют изделия марки М200. М250 с коэффициентом теплопроводности не менее 0,61 Вт/м С. Только в таком случае конструкция будет обладать необходимой теплоёмкостью и долговечностью.

Для отделки печи применяют, как правило, облицовочный (декоративный) камень, отличающийся широким выбором цветов и форм. Он может иметь шероховатую или гладкую поверхность, матовую или с отблеском. Фигурные элементы придают камину или печи индивидуальность и своеобразный шарм.

Облицовочный кирпич бывает двух видов – лицевой и нелицевой. Лицевой кирпич отличается ровной поверхностью и чёткими размерами. Кроме изделий традиционной формы производители дополнительно выпускают угловые или клиновидные элементы, камни со скруглёнными краями, с волнистой либо шероховатой поверхностью и т. д. Цвет может варьироваться от светло-жёлтого до чёрного. Чаще всего для облицовки печей и каминов выбирают именно лицевой камень.

Нелицевой кирпич имеет неоднородный оттенок и структуру. Его стоимость ниже, но при укладке появляются некоторые трудности из-за наличия на поверхности изделий вздутий и трещин.

Шамотный кирпич не используют для облицовки по причине того, что у него высокий коэффициент температурной деформации, а значит, стенки камина или печки будут сильно перегреваться.

После того как вы определились с типом кирпича, необходимо выбрать производителя, потому что качество одинакового по маркировке материала может заметно отличаться. Здесь может помочь печник с опытом, который распознает хороший кирпич по звуку. Или вы сами можете поставить рядом несколько разных кирпичей и постучать по ним молотком. При ударе правильный кирпич издаёт звонкий и чистый звук. Можно сравнить его со звоном хрустальных бокалов, в то время как плохой кирпич звучит глухо, как стеклянный стакан. Кроме того, на изделиях не должно оставаться никаких следов от молотка. Кирпич должен быть ровный, правильной формы. Естественно, без сколов, трещин, вкраплений посторонних веществ. Также нужно обратить внимание на отсутствие слюдообразной плёнки – это явный признак того, что товар некачественный и не выдержит перепадов температуры.

Раствор для кладки печей

Раствор для кладки печи должен обеспечивать надёжное сцепление кирпичей между собой, а также быть устойчивым к высоким температурам. Уже много веков в этой роли выступает смесь глины и песка. Самым простым, но и дорогим вариантом будет покупка готового раствора. Качественный продукт имеет нормальную пластичность, не трескается при высыхании, не разрушается под воздействием высоких температур. Существуют готовые смеси, компоненты которых уже очищены и просеяны, достаточно их просто перемешать миксером. Если же вы хотите сэкономить и у вас есть возможность накопать глины недалеко от места строительства, можно изготовить раствор само стоятельно. Но сначала нужно провести несложный опыт, чтобы определить оптимальное соотношение песка и глины. Компоненты просеивают и перемешивают. При этом лучше пользоваться строительным ситом с ячейками 3×3 мм, чтобы отсеять крупные частицы. Далее затворяют глину. Насыпают её слоем толщиной около 10-20 см и заливают водой до тех пор, пока жидкость равномерно не покроет глину. Сверху делают ещё один слой таким же образом. Через сутки в затвор добавляют песок в соотношении, полученном в результате опыта. Можно провести эксперимент, который покажет качество приготовленной смеси. На кирпич наносят слой раствора и после его высыхания с помощью мастерка проверяют прочность их сцепления. Появление трещин указывает, что необходимо изменить количество добавляемого песка.

Первая растопка

Грамотно выложенная из качественного кирпича печь не коптит и служит не один десяток лет. Многое зависит от правильности первой растопки. Для этого несколько раз повторяют цикл растопки-прогорания-остывания с неполной, но равномерной загрузкой топки дровами. Циклы следует проводить с минимальным перерывом, практически друг за другом. В этом случае избыточная влага, находящаяся в кладке, постепенно испарится, а кирпич и раствор приобретут монолитность.


© Сергей Батов, Москва, замечательный автор

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

порядовки и схемы, кладка своими руками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.

Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Содержание статьи:

  • Печь с плитой – многофункциональное сооружение
  • Популярные варианты порядовок
    • Вариант #1 – с плитой и лежанкой
    • Вариант #2 – с плитой под казан
  • Рекомендации опытных печников
  • Выводы и полезное видео по теме

Печь с плитой – многофункциональное сооружение

Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.

По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.

Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок

У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.

Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.

Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади

Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:

  • автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
  • быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
  • приготовление на плите всевозможных блюд;
  • возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
  • экономичный расход топлива – дров;
  • несложный уход – очистка зольника.

На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.

Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.

Популярные варианты порядовок

Имея на руках порядовку русской печки с варочной плиткой, можно выложить сооружение своими руками. Конечно, потребуется помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и изоляционных материалов.

Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.

Вариант #1 – с плитой и лежанкой

Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.

Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема

Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.

После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.

Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу

Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.

Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров

Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.

Порядовка печи с лежанкой и плитой

Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом

При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.

Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.

Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют

Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.

Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу

Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.

Вариант #2 – с плитой под казан

Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.

Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.

Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой

При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.

Порядовка печи с плитой

В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.

Галерея изображений

Фото из

Размер основания – 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленной изолированной площадке, также тщательно выровненной. Материал – полнотелый красный печной кирпич

Начало формирования зольной камеры, канала для выхода в трубу от плиты и пространства под большим топливником, которое будет служить для хранения дров или кухонной утвари

Продолжение строительства элементов, начатых во 2-ом ряду, установка малых прочистных дверец

Перекрытие «на замок» установленных прочистных дверок. Большое отделение под основным топливником возводится без изменений

Подтопочная камера находится непосредственно под плитой. На этом же этапе происходит разделение канала, большая топка – без изменений

Шамотом топка футеруется «под казан», выкладывается кирпичом «на ребро». Она адаптирована под русскую печку, упрощена и сделана не круглой, как полагается, а прямоугольной

Продолжение футеровки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, развернутые внутренней частью к центру

Уголки кладут под основание главного топливника – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и строительства дымового канала для подтопки

1 ряд – ровное сплошное основание

2 ряд – зольная камера

3 ряд – прочистные дверцы

4 ряд – установка колосниковой решетки

5 ряд – формирование подтопочной камеры

6 ряд – футеровка топки

7 ряд – сооружение стенок

8 ряд – установка уголков

В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.

Галерея изображений

Фото из

Перекрытие топочной дверки подтопка с плитой, подготовка основания для горнила

Еще один слой кирпичей для пода с целью усиления, срезание уголков верхнего ряда подтопочной камеры и сооружение выхода для дымовых газов, который называется «хайло»

Кладка шамотным кирпичом по всей площади печи, но его можно заменить и красным. Установка чугунной плиты с одной конфоркой, диаметр которой можно уменьшать или увеличивать за счет снятия колец

Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок сооружения. Здесь же – перекрытие хайла. У подтопка остается выход трубу из дымового канала, остальное закладываем шамотом. Формируем устье горнила арочного типа и выкладываем заднюю стенку

Продолжение кладки в области подтопка и по периметру большой топки красным кирпичом. Участок с плитой остается до конца строительства свободным – он готов. Перекрытие канала плиты

Установка свода горнила, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым каналом подтопка можно соорудить печурку для сушки или подогрева

Кладка периметра красным кирпичом. Шамотный больше использоваться не будет, кроме как для украшения фасада

Производим выстраивание периметра и внутренних стенок дымохода подтопка. Следим, чтобы раствор не пересыхал перед использованием

9 ряд – выравнивание пода

10 ряд – формирование хайла

11 ряд – установка плиты

12 ряд – возведение топочно-варочной камеры

13 ряд – перекрытие дымового канала

14 ряд – свод большой топки

15 ряд – возведение стенок

16 ряд – продолжение 15-го ряда

На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.

Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.

Галерея изображений

Фото из

17 ряд – связка стенок с арками

18 ряд – продолжение 17-го ряда

19 ряд – теплоизоляция горнила

20 ряд – общее перекрытие

В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.

Галерея изображений

Фото из

Остаются незакрытыми только дымоход печки с плитой и дымосборник большой русской печи

Кладка красным кирпичом, свободным остается канал у плиты. Над большим дымосборником устанавливаем задвижку

Объединение двух выходов для дымных газов единым каналом, установка двух прочистных дверок

Производим кладку по периметру дымосборного канала, выравниваем углы по отвесу, а стенки – по уровню

Осуществляем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные, предусмотренные производителем, крепления

Частичное перекрытие дымоотводного канала, подготовка к полному перекрытию. По среднему углу производим врезку кирпича

Полностью перекрываем дымовой канал, делаем его максимально герметичным. Оставляем отверстие в длину одного кирпича для дымохода

Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, регулирующую выход дымовых газов из обеих топок

21 ряд – продолжение перекрытия

22 ряд – установка задвижки

23 ряд – монтаж прочистных дверок

24 ряд – продолжение 23-го ряда

25 ряд – продолжение 24-го ряда

26 ряд – перекрытие канала

27 ряд – формирование дымохода

28 ряд – установка задвижки

Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.

29-32 ряды – строительство трубы до перекрытия. Размеры кладки – 2х1,5 кирпича. Перекрытие изолируем негорючими материалами – асбестом, стальным листом

Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.

Рекомендации опытных печников

Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.

Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:

Галерея изображений

Фото из

Перед началом строительства нужно определить, где лучше расположить печь, чтобы она эффективнее обогревала весь дом, одно или несколько помещений. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта

Русская печь – это объемная конструкция, которую рекомендуем использовать по максимуму. Если с фасада расположены топки и плита, то с боков или с задней части можно устроить удобный подпечек – лесенку на лежанку, печурки – ниши для сушки, прочистные камеры и подпечи для сушки дров

Современная печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверками, задвижками, вьюшками, самоварниками; облицовывают красивой керамической плиткой или изразцами, применяют отделку из камня или дерева

Для оформления горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как для всей конструкции, а шамотный – наиболее термостойкий кирпич. Им выкладывают или футеруют и топку малой печки, которая обычно оснащается плитой. Также шамот подходит для декорирования конструкции

Свод горнила – наиболее трудоемкий и сложный по кладке элемент печи. Для его устройства заготавливают деревянный шаблон, который помогает «подбить» нужную форму и удержать арочную конструкцию до момента застывания раствора. Опытные печники используют подрезанные по форме кирпичи

Популярный способ оформить входное отверстие в отопительно-варочную камеру – арка. Под стать ей выполняют и устье, непосредственно ведущее в топочное отделение. Для декорирования используют контрастные материалы, которые требуют предварительной обработки – подрезки и шлифовки

Арочный свод горнила покрывают засыпкой – готовят основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустоши, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное сохранение тепла, которое также передается и верхнему слою кирпичей, то есть лежанке

Если правильно оборудовать топку под плитой, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после того, как разгорятся поленья. Важное значение имеет правильное расположение дымовых каналов – газы не должны поступать в помещение через дверку или конфорки

Расположение конструкции в доме

Элементы сооружения со всех сторон

Выбор материалов и деталей

Строительство пода и свода горнила

Изготовление и утепление свода

Оформление входа и устья

Засыпка перекрытия над горнилом

Кладка топливника под плитой

Не забывайте и про качество основных материалов — кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.

Выводы и полезное видео по теме

Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:

Порядок работы при строительстве печи с подтопком:

Уличный вариант барбекю с плитой:

Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.

Как самому сложить домашнюю печь из кирпича?

Опубликовано:

21.06.2015

Как самостоятельно сложить кирпичную мини-печь?

Всем известен неписанный долг мужчины, который должен дерево посадить, сына вырастить и своим руками дом построить. И последнее, возможно, требует наибольших физических усилий. Дом должен быть надежным, просторным и уютным. И главное в доме, как издавна повелось, – это кирпичная печь.

При кладке мини-печи кирпич должен быть силикатным, огнеупорным и керамическим.

И хоть сейчас дома строят скорее для загородного отдыха, чем для повседневной жизни, тем не менее сил в них вкладывают не меньше. Кроме того, строительство своими руками – это отличная возможность показать свою изобретательность. А кирпичные печи – по-прежнему актуальный элемент, служащий не только в качестве теплового элемента, но и элемента декора.

Следуя современной тенденции к уменьшению размеров, и печки становятся “мини”. И может быть, это даже к лучшему – можно своими руками сложить такую печку . Так как же это сделать?

Материал: что к чему?

Шамотный кирпич – вид огнеупорного кирпича. Он достойно переносит перепады температур, не подвержен влиянию щелочей и имеет высокие показатели теплоотдачи.

Для начала необходимо выбрать материал для печи. Основополагающим материалом для нее является кирпич, который подразделяется на четыре типа:

  • огнеупорный;
  • силикатный;
  • керамический;
  • кирпич ручной формовки.

Огнеупорный кирпич тоже подразделяется на несколько видов, которые обладают своими особенностями. Чтобы сложить домашнюю печку своими руками, часто используют следующие два вида кирпича:

  1. Шамотный кирпич – хорошо переносит резкие перепады температур, не подвержен влиянию щелочей и других химических соединений и известен своими высокими показателями теплоотдачи; годен только для строительства элементов домашнего использования.
  2. Кварцевый кирпич – плохо переносит воздействие щелочей и прочих химических соединений; используется в местах соприкосновения с огнем или металлом.

Однако в строительстве используют не один, а два типа кирпича – огнеупорный и теплоизоляцонный.

Последний предназначен для изоляции самой печи, которая может нагреваться до 1000 градусов, от остального пространства вокруг нее. Среди теплоизоляционного кирпичного материала для домашнего строительства наиболее часто применяется пустотелый кирпич, поддерживающий температуру благодаря внутренней воздушной камере, а также цементно-песчаный кирпич. Последний является наиболее экономичным видом теплоизоляционного материала для печи из-за своего состава – отходов камнеобработки, металлургического шлака, цемента и песка.

Облицовку печи можно сделать из керамического кирпича. Специалисты советуют использовать марки кирпича М-250 или М-500, так как они более однородны, чем, например, М-100 или М-150, и обладают большей теплоустойчивостью, легко перенося несколько циклов охлаждения и нагревания. Более того, эти марки хорошо поддаются дополнительной формовке.

Способ кладки печки из кирпича

Кладку кирпичей производят при помощи песчаного раствора.

Инструменты и материалы, которые понадобятся, чтобы сделать кирпичную печку своими руками:

  • песчаный раствор;
  • выбранный тип кирпича;
  • киянка;
  • капроновый шнур;
  • рулетка;
  • расшивки для выпуклых и вогнутых швов;
  • гвозди;
  • растворная лопата;
  • сами элементы печи (дверцы, колосник и т. д.).

Для того чтобы своими руками сделать мини-печь, нужно знать некоторые хитрости ее кладки.

Для начала согласно порядовке выкладывается первый ряд кирпича.

Затем нужно определить положение угловых кирпичей и выложить их на специальный раствор. Кстати, многие бывалые строители советуют не экспериментировать с глиняными растворами собственного приготовления и приобрести готовую песчаную смесь в обычном строительном магазине.

Стоит проверить горизонтальность и ровность с помощью уровня.

Осаживают уложенные кирпичи с помощью киянки. Добившись полной горизонтальности, вы можете заполнить первый ряд кирпичей (положение которого тоже проверяется с помощью уровня). Нельзя забывать, что диагонали в прямоугольнике нужно сделать равными, поэтому если вы заметили неровность, то руками подбейте кирпичи до нужного положения. Необходимо сделать стороны периметра параллельными друг другу.

После укладки первого ряда заполняется его середина. Затем таким же образом нужно сделать второй ряд, выкладывая вначале его периметр, а потом середину.

И вновь не забывайте проверьте вертикальность углов и отвесов.

Сделав второй ряд, вы должны забить гвозди в угловые швы кирпичной кладки. Длина гвоздей должна составлять порядка 80-100 мм.

Схема кладки кирпичной мини печи

Далее опустите отвес поочередно на все углы второго ряда и отметьте на потолке точки, откуда опущен отвес. Потом соедините соответствующие гвозди между собой с помощью капронового шнура. Если появляются отклонения, то их можно устранить с помощью подгибания верхних гвоздей. Так вырисовывается контур будущей печки.

Следующие ряды выкладываются аналогично предыдущим. Не забудьте счистить с кирпича излишки раствора. Существует одна хитрость, чтобы ваша кирпичная печка осталась незапачканной даже при попадании раствора на лицевую сторону: обклейте видимый ряд кирпичей малярным скотчем, а после укладки просто снимите ленту.

Толщина шва не должна быть большой.

Установка элементов печки

Перед установкой поддувальной дверки удостоверьтесь, что полотно плотно прилегает к раме и отсутствуют перекосы. Если замечены какие-то недостатки, исправьте их до установки дверцы.

В отверстия дверок вставляется вязальная проволока длиной от 50 до 60 см. Затем она сворачивается вдвое и скручивается.

На то место, где должна стоять дверца, наносится раствор, а на раствор устанавливается сама дверка. Концы проволоки вкладываются в швы кладки.

Колосник укладывается с зазорами примерно в 5 мм, так как не стоит забывать, что металл при нагреве расширяется.

Топочная дверца устанавливается так же, как и поддувальная с единственным исключением – перед установкой ее необходимо обернуть асбестом для того, чтобы заполнить температурный зазор.

Печка, сделанная своими руками, подарит не только тепло вашему дому, но и удовлетворение вам от самостоятельно выполненной работы.

5 Что нужно и что нельзя делать при установке электрического теплого пола

Когда дело доходит до строительства или даже ремонта, вам нужно сделать это только один раз, иначе это станет очень дорогостоящим мероприятием. И хотя большинству домовладельцев нравится сосредотачиваться на цветах, дизайне и даже на своих садах, одним из основных соображений является электрический пол с подогревом.

Почему? Что ж, экономия места и повышение эффективности использования энергии в результате использования электрических теплых полов по сравнению с обычными радиаторами — это первое преимущество, которое приходит на ум. Однако следует упомянуть и о менее известных научных причинах популярности электрических теплых полов и о том, как этот метод обогрева тесно связан с конструкцией человеческого тела. Да, вы правильно прочитали, электрические теплые полы специально созданы для комфорта человека!

Знаете ли вы. Людям наиболее комфортно, когда голова на 2-3 градуса холоднее, чем остальная часть тела? Вот почему человеческое тело согревается от ног вверх, сохраняя голову как можно более прохладной. Итак, действительно нет лучшей системы отопления для дома, чем электрический теплый пол, который излучает нежное тепло от пола вверх!

Несмотря на то, что преимущества электрического подогрева пола легко реализовать, правильная установка системы электрического подогрева пола имеет решающее значение. Неправильная установка может снизить производительность системы, что в конечном итоге приведет к полному выходу из строя нагревательного кабеля или термостата. Понимая, где вероятны ошибки, установщики и домовладельцы могут быть уверены, что снизят риск дорогостоящих ошибок.

Итак, что делать?

1. Планируй, планируй, планируй!
Честно говоря, вы никогда не сможете перепланировать установку электрического теплого пола. Лучше всего, чтобы все ваши требования были изложены в общих чертах до начала. Это помогает свести к минимуму вероятность ошибок или необходимость переделывать проекты. Ключевые соображения: желаемая мощность, основание пола, изоляция, положение термостата, положение датчика пола, отделка пола, максимальные температуры, программируемый термостат или интеллектуальный термостат?

2. Убедитесь, что электрическая цепь подходит.
Одним из главных соображений, касающихся любой системы электрического обогрева, является общая нагрузка (ток в амперах), необходимая нагревателю для работы. Электрическая система обогрева пола потребляет значительное количество тока, поэтому убедитесь, что общая нагрузка электрического обогрева пола не превышает общую нагрузочную способность электрической цепи.

Например, электрическая система теплого пола на 10 А должна быть подключена к сети через термостат на 16 А и отвод с предохранителем на 13 А. Кроме того, источник питания должен быть защищен УЗО на 30 мА, и должна быть предусмотрена емкость для дополнительной нагрузки электрического теплого пола на автоматическом выключателе в потребительском блоке. Проконсультируйтесь с нашей технической командой или вашим электриком, если вам нужна ручная работа для вашей системы.

3. Выберите правильную тепловую мощность
Электрические теплые полы ThermoSphere поставляются с различными вариантами мощности и доступны предварительно на самоклеящейся сетке или в виде отдельного кабеля, который вы можете сконфигурировать точно в соответствии с площадью вашего пола.

В современных домах с хорошей изоляцией, скорее всего, потребуется меньше тепла для поддержания тепла, поэтому вы можете выбрать систему мощностью 100 Вт/м2 с изоляционными плитами под полом. Система мощностью 200 Вт/м2 идеально подходит для помещений, которые вы не используете часто и хотите быстро нагреть, но только на короткое время. Хорошим примером является душевая или ванная комната. Мембрана ThermoSphere идеально подходит для помещений такого типа, так как обладает дополнительным преимуществом гидроизоляции пола.

Некоторые дома имеют большие застекленные фасады, что может привести к значительным потерям тепла в зонах рядом со стеклом. В таких помещениях разумно использовать электрические теплые полы мощностью 200 Вт/м2, чтобы обеспечить теплую воздушную завесу, которая борется с холодом. Остальная часть пола может быть 100 Вт/м2 или 150 Вт/м2. Наша мембранная система также идеально подходит для этого применения, потому что вы можете варьировать расстояние между кабелями, чтобы изменять тепловую мощность на м2 на разных участках пола. Умная штука!

4. Получить расчет тепловых потерь
Расчет потерь тепла стоит денег и поэтому часто упускается из виду, особенно если у вас ограниченный бюджет. Тем не менее, мы рекомендуем сделать эти относительно небольшие инвестиции и включить результаты расчета в проект системы электрического теплого пола. Расчет теплопотерь точно покажет, сколько тепла вам потребуется для достижения желаемой температуры в помещении. Это может даже привести к тому, что для поддержания работоспособности потребуется меньше кабелей и меньше энергии, что лучше для вашего банковского счета и для окружающей среды.

5. Подписание электриком
Да, вы можете установить электрическую систему обогрева пола самостоятельно, но окончательные электрические соединения и любые изменения схемы должны быть выполнены и подписаны квалифицированным электриком. В качестве альтернативы вы можете установить такую ​​систему, как Thermosphere Mesh, и подписать ее одним из наших зарегистрированных установщиков ThermoSphere CONNECT. Эти ребята позаботятся о том, чтобы ваш электрический теплый пол был установлен правильно, протестирован, чтобы вы могли зарегистрировать его для получения нашей пожизненной гарантии, и подпишут систему, чтобы у вас было все необходимое для управления зданием. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, можем ли мы связать вас с установщиком в вашем регионе.

А что нельзя делать?

1. Используйте неправильный тип электрического подогрева пола для вашего типа пола
Электрические полы с подогревом очень популярны для кафельных полов, но мы наблюдаем тенденцию развития деревянных полов с подогревом и даже ковровых полов с подогревом. Если вы выбрали электрический теплый пол, вам нужно убедиться, что вы выбрали правильную систему для типа пола, который вы собираетесь иметь в комнате.

Плиточные полы лучше всего подходят для наших сетчатых и мембранных систем, поскольку сверху можно укладывать прямо плитку. Наша система Foil специально разработана для деревянных, виниловых и ковровых полов. Основное соображение с коврами заключается в том, чтобы убедиться, что подложка и ковер пропускают тепло, поэтому вам необходимо убедиться, что комбинированный показатель tog ковра и подложки составляет менее 2,5 Tog.

2. Не обрезайте нагревательный кабель. Всегда!
Один из самых частых вопросов, который нам задают: «У меня слишком много нагревательного кабеля. Могу я отрезать конец?» Простой ответ — нет! Более длинный ответ по-прежнему «нет», но мы даем немного больше пояснений.

Электрический кабель для теплого пола нагревается, потому что, в отличие от обычного электрического кабеля, он сопротивляется потоку электричества. Это сопротивление и вызывает нагрев. Наши электрические кабели для теплого пола спроектированы таким образом, чтобы обеспечить точное сопротивление для производства необходимого количества тепла по всей длине. Итак, если вы отрубите кабель, вы уменьшите сопротивление, и нагрев не будет работать!

Но есть и другой аспект. Обрезка нагревательного кабеля также аннулирует вашу пожизненную гарантию, а на самостоятельно отремонтированный кабель гарантия не распространяется. Если вы или ваш установщик случайно перережете кабель, у нас есть несколько способов вам помочь.

Если установщик зарегистрирован в ThermoSphere Connect, мы бесплатно вышлем замену — при условии, что пол еще не уложен. Также у нас есть инженеры, которые могут выехать починить кабель и выдать гарантию на его ремонт. Но лучший совет — просто не резать кабель!

3. Не перегревайтесь!
Мы все привыкли к радиаторам центрального отопления, температура которых обычно превышает 60°С. Это создает ощущение горячего воздуха, которое убеждает нас в том, что отопление включено и нам будет тепло! Обычно это приводит к открытию окна, потому что слишком душно. Какая трата!

Электрический теплый пол работает по-другому, и его не нужно включать при таких высоких температурах. Принцип лучистого отопления означает, что весь пол эффективно используется в качестве радиатора с низкой температурой поверхности, и поскольку у вас такая большая нагреваемая поверхность, рабочая температура может быть намного ниже.

Обычно мы рекомендуем включать электрические теплые полы при температуре около 25°C в те периоды времени, когда вы хотите согреться. Затем используйте пониженную температуру 16 или 18°C ​​для времени, когда вы хотите, чтобы отопление было выключено. Это время и температуру можно настроить и контролировать с помощью наших программируемых термостатов.

Помните, что снижение температуры отопления всего на 1°C может привести к экономии энергии до 60 фунтов стерлингов в год!

4. Не срезайте углы при установке
Поверьте нам, когда мы говорим, что видели очень странные идеи экономии времени, используемые при установке электрических теплых полов! Эти методы являются рискованными и обычно приводят к выходу из строя системы отопления.

Лучше всего, особенно если вы никогда раньше не устанавливали электрические теплые полы, прочитать инструкции, следовать им и убедиться, что вы делаете все правильно! Мы видели все: от перегретых и сплавленных друг с другом витков лишнего кабеля, спрятанных за панелью ванны, до разводки греющего кабеля напрямую в сеть без установки термостата и датчика температуры. Некоторые действительно сумасшедшие вещи!

Наша техническая команда приложила много усилий, чтобы сделать инструкции максимально понятными и простыми. На нашем канале YouTube есть даже видеоролики.

5. Избегайте низкокачественных электрических нагревательных матов
Когда дело доходит до электрического подогрева пола, существует так много вариантов, и качество может сильно различаться. Большое значение имеет качество нагревательного кабеля. Чем качественнее кабель, тем больше удовольствия вы получите от окончательной установки электрообогрева. Например, все нагревательные кабели ThermoSphere скручены, что снижает вероятность повреждения кабеля при монтаже.

Наконец…

Несмотря на то, что полы с подогревом могут увеличить стоимость дома и освободить гораздо больше места, чем другие методы отопления, всегда полезно знать, что можно и чего нельзя делать при его установке. Надеемся, что это поможет как установщикам, так и домовладельцам, и мы сможем работать вместе, чтобы найти способы сделать ваш электрический теплый пол еще более эффективным.

Чтобы узнать больше о наших вариантах электрического отопления, получить индивидуальное предложение или найти местного торгового посредника, свяжитесь с нами сегодня.

пошаговая инструкция по укладке пленочной ИК системы

Линолеум – относительно недорогое и простое в монтаже напольное покрытие. Но не всегда хорошо переносит нагрев. Поэтому, выбирая теплый пол под линолеум, необходимо ориентироваться на ряд факторов. Вам следует ознакомиться с указанными ориентирами, согласны?

Мы подскажем, какой вариант системы теплого пола лучше выбрать для укладки под ламинированное покрытие. Здесь вы узнаете, как его установить, какие технологические правила следует соблюдать при сборке. Основываясь на наших рекомендациях, вы сможете обустроить комфортное жилое пространство своими руками.

Содержание статьи:

  • Правильный выбор марки линолеума
  • Инфракрасная пленка – идеальный вариант
  • Подготовка к укладке теплого пола
  • Руководство по установке системы
  • Особенности укладки линолеума
  • Полезное видео по теме
  • 90 тема

Правильный выбор марки линолеума

Бытует мнение, что линолеум – это полностью синтетическое напольное покрытие, которое при нагревании выделяет опасные для здоровья химические вещества, например фенол.

Также в укор линолеуму ставят плохую способность переносить жару. Под воздействием высоких температур покрытие может заметно деформироваться.

Мармолеум — вид линолеума, изготовленный из натуральных материалов. Такое покрытие отлично смотрится и сочетается с теплым полом

Наконец, изначально материал создавался не для передачи тепла, а для защиты от холода, проникающего снизу. Все это верно, но лишь отчасти. Линолеум отличается простотой укладки и умеренной стоимостью, поэтому остается чрезвычайно популярным напольным покрытием.

Современные технологии и разработки позволили производителям создавать новые виды линолеума. Среди них есть такие, которые отлично передают тепло, переносят умеренную жару без ущерба для внешнего вида и не выделяют никаких вредных испарений.

Можно выделить пять основных типов линолеума:

  • алкидный или грифталь;
  • нитроцеллюлоза, она же коллоксилин;
  • ремень или резина;
  • винил, а точнее ПВХ;
  • натуральный, известный как мармолеум.

Не вдаваясь в подробности технологии производства, сразу можно отметить, что первые три варианта использования с теплым полом категорически не подходят. Все они плохо реагируют на нагрев, а релин совсем не подходит для использования в жилых помещениях.

Галерея изображений

Фото

Выбор линолеума на специализированном рынке

Допустимый к применению мармолиум

Линолеум с теплоизоляционной подложкой

Сухая стяжка

Самая популярная версия линолеума – это версия из ПВХ. Такое покрытие очень разнообразно по дизайну и толщине, относительно безопасно, имеет приятно демократичную цену. После монтажа виниловое покрытие почти всегда источает не очень приятный характерный запах, который со временем выветривается.

Тем не менее, линолеум ПВХ не опасен, он пригоден для помещений, в которых проживают люди. При покупке рекомендуется изучить маркировку материала, на упаковке должна быть пометка, что данное покрытие предназначено для укладки на системы теплого пола.

Например, обычный линолеум может быть снабжен дополнительным слоем теплоизоляционного материала, который совершенно не нужен над теплым полом.

Не всякий линолеум подходит для укладки поверх систем теплого пола. Выбрать нужный материал поможет маркировка на упаковке напольного покрытия (+)

Натуральный линолеум, он же мармолеум – передовое слово на рынке напольных покрытий. В состав материала входят исключительно натуральные компоненты, такие как измельченная кора пробкового дерева, сосновая смола и льняное масло, порошкообразный известняк и красители природного происхождения.

Разумеется, при нагревании такой материал не может выделять никаких вредных веществ, только природные испарения. Мармолеум чувствителен к сильному нагреву, поэтому к вопросу выбора температурного режима для такого покрытия приходится подходить очень ответственно. Впрочем, это справедливо и для виниловых материалов.

Мармолеум можно упрекнуть только в солидной цене, но высокая износостойкость и безопасность материала полностью оправдывают такие затраты. Мармолеум не меняет цвет со временем, а также эффективно противостоит огню.

Выбирая линолеум для теплого пола, нужно обратить внимание на толщину материала. Слишком тонкое покрытие обнажит все неровности основания, чрезмерно толстый материал снизит эффективность обогрева помещения.

Инфракрасная пленка – идеальна

Как известно, теплый пол делится на две основные группы: водяной и электрический, одной из разновидностей которых является инфракрасный вариант. Система, излучающая ИК-излучение, энергозависима, поскольку для ее работы требуется электрическая энергия.

Пленка работает в благоприятном для покрытия диапазоне, именно поэтому именно инфракрасный теплый пол считается отличным выбором для укладки под линолеум.

Как уже было сказано, линолеум чувствителен к чрезмерному нагреву. Даже если последствия перегрева поверхности не проявятся сразу, со временем они проявятся в виде деформации, размягчения, вздутия и т. д.

Оптимальной для линолеума считается тепловая мощность около 150-230 Вт на квадратный метр отапливаемая площадь. предоставляет именно такие параметры.

Фотогалерея

Фото

Инфракрасное пленочное напольное покрытие – одно из самых простых и быстрых решений для устройств теплого пола. В отличие от водяных полов, инфракрасные системы можно укладывать в квартирах

Технология устройства карбонового теплого пола предельно проста: пленка укладывается полосами на пол и подключается к силовым приборам

Пленка с карбоновыми полосками легко излучает инфракрасное тепло вырезы на панели

Для сборки и подключения карбонового теплого пола, в комплекте есть все приспособления и приспособления. К комплекту прилагается инструкция, описывающая все моменты установки

Системы инфракрасного обогрева абсолютно безопасны, разрешены к использованию при обустройстве детских садов и медицинских учреждений

Инфракрасное излучение отличается направленностью действия. Эффективен даже на открытых площадках, верандах, лоджиях

Полы из карбоновой пленки отлично работают вместе с любыми строительными материалами и отделкой, не наносят вреда даже чувствительной древесине

Для управления системой карбонового отопления используется терморегулятор, к которому ИК секций можно подключить

Углеродная инфракрасная пленка рулон

Укладка карбоновой пленки

Резка пленочной системы на панелях

Процесс сборки инфракрасного пола

Система пленочного отопления в детском саду

Устройство карбонового пола на лоджии

Карбоновые полы в сочетании с пиломатериалом 900 Инфракрасная система управления полом

Название «пленочный» этот материал получил благодаря внешнему виду. Это действительно двухслойная полимерная пленка, внутри которой находятся углеродные нагревательные элементы с уникальной наноструктурой. Именно это содержимое излучает инфракрасное излучение, способное нагревать окружающие поверхности.

Нагревательные элементы в виде черных полос шириной около 15 мм соединены контактными стержнями из меди и серебра. Полимерный слой надежно защищает эту конструкцию от повреждений. Инфракрасные лучи считаются не только безвредными, но и в какой-то степени полезными для человека.

Уложить пленочный теплый пол несложно, так как не нужно «мочить» работу по заливке стяжки. Эта система обеспечивает равномерный обогрев помещения, поддается автоматической настройке и может быть интегрирована в систему типа «умный дом».

Еще одним положительным моментом является легкий демонтаж теплого пола. При необходимости можно просто снять напольное покрытие, снять пленку и уложить на новое основание даже в другой комнате. Энергозатраты при использовании пленочных систем примерно на 30% меньше, чем при использовании электрического нагревательного кабеля на аналогичной площади.

Подготовка к укладке теплого пола

Перед началом монтажа необходимо тщательно подготовиться к работе. На обычном листе бумаги следует составить план комнаты, отметив на нем места, в которых стационарные предметы мебели или крупная бытовая техника будут плотно прилегать к полу. Прокладывать сюда инфракрасную пленку не имеет смысла.

Полосы инфракрасной пленки укладываются встык по длине помещения. Это уменьшит количество стыков отдельных полос и облегчит монтаж теплого пола

Затем составьте план укладки полосы пленки. Чем меньше линий разреза, тем меньше соединений потребуется и тем проще будет установка. Поэтому вдоль длинной стороны помещения укладывают кинопленку. Когда план составлен, можно рассчитать длину пленки и количество соединителей, которые необходимы для монтажа. На плане также следует отметить расположение датчиков температуры и термостата.

В комплект поставки пленочного теплого пола под линолеум обычно входят инфракрасная пленка и коннекторы, которые комплектуются из двух частей, датчики температуры и терморегулятор, а также битумная клейкая лента, выполняющая роль изолятора.

Дополнительно необходимо приобрести:

  • кабель питания;
  • теплоизоляционный материал;
  • пленка для гидроизоляции основания; Контакторы
  • (для работы с системами большой мощности).

Для подключения пленочного пола обычно используют медный кабель сечением не менее 1,5 кв. мм. В качестве гидроизоляционного материала можно положить слой полиэтилена не менее 0,1 мм. Список теплоизоляционных материалов, подходящих для пленочного пола, достаточно обширен.

Для самостоятельного выполнения монтажа инфракрасного пола потребуются самые обычные инструменты: пассатижи, отвертка, монтажный нож, рулетка, рулетка, ножницы и т. д.

Могут использоваться , пробковые материалы, жидкие композиты и др. Под линолеум успешно применяется вспененный полиэтилен или ламинированный изолон.

В любом случае следует изучить маркировку теплоизолятора, чтобы убедиться, что материал разрешен к использованию с теплыми полами. Применение теплоизоляционного материала с покрытием из металлической фольги недопустимо.

Самый сложный инструмент, который вам понадобится при установке, это специальный инструмент для обжима контактных разъемов. Но при некоторой сноровке для этого подойдут и обычные пассатижи.

Кроме того, необходимо подготовить отвертку и кусачки, ножницы и монтажный нож для резки пленки, а также изоляционные материалы, молоток и т. д. Таким способом можно изготовить линолеум, используя самые обычные строительные инструменты.

Руководство по установке системы

Если план раскладки пленки уже составлен, и все материалы и инструменты уже подготовлены, можно начинать работу с подготовки основания. Его необходимо сделать чистым и максимально ровным.

Сама пленка очень тонкая, менее 0,5 мм. Если уложить материал на неровное основание, нагревательные элементы будут подвергаться дополнительным нагрузкам, а это может привести к их повреждению.

Основание для инфракрасного теплого пола должно быть чистым и ровным. Обычно достаточно провести лишь небольшой поверхностный ремонт, но иногда необходимо залить свежую стяжку

При обширных повреждениях следует провести дополнительные работы по выравниванию основания, например, залить новую стяжку старая база. Но если изначально черновой пол достаточно ровный, его достаточно очистить от грязи и пыли и при необходимости устранить индивидуальные перепады высоты.

На подготовленное основание укладывается слой теплоизоляционного материала. Если это рулонный материал, то обычно полосы укладывают встык и скрепляют стыки скотчем. Утеплитель должен лечь очень ровно, при правильной подготовке основания проблем в этом плане, как правило, не возникает.

Нарезка инфракрасной пленки на полоски подходящей длины – ответственный момент. Для разделов указаны специальные места, обозначенные пунктиром. Если разрезать в других местах, пленка наверняка повредится.

Места для резки инфракрасной пленки обозначены на материале пунктирными линиями. Не пренебрегайте этой инструкцией, чтобы не испортить систему.

Самый узкий кусок пленки, отрезанный по пунктирной линии, может быть менее 20 см, а самый длинный — около 8 метров. Это позволяет делать полоски нужной длины в нужном количестве. Чем меньше разрезов, тем проще установка.

Вырезанные полосы инфракрасной пленки раскладывают в соответствии с планом поверх слоя теплоизоляционного материала. При этом медную полосу нужно класть той стороной вверх, которая указана в инструкции производителем.

Пленка должна быть тщательно выровнена, чтобы она плотно прилегала к основанию. Недопустимо наличие воздушного зазора между нагревательными лентами и теплоизоляцией. После того, как полоски пленки уложены, можно приступать к монтажу контактов.

Соединительный хомут монтируется на медную полосу и зажимается с помощью специального инструмента или обычных пассатижей. Соединители следует устанавливать так, чтобы одна часть элемента находилась между слоями пленочной оболочки и крепилась к медной шине, а вторая часть находилась снаружи.

Коннектор устанавливается так, чтобы его часть находилась между слоями оболочки инфракрасной пленки. Для фиксации соединения можно использовать обычные пассатижи

После этого нужно спрятать под кусочки битумной изоляции все места соединения биметаллической шины с ЛЭП. Все контакты полоски, не соединенные с проводами, также нуждаются в изоляции. Они расположены на противоположной стороне соединения.

После завершения работ по утеплению следует с помощью скотча зафиксировать положение пленки на полу, чтобы она не смещалась при укладке линолеума.

Все места контакта при укладке инфракрасной пленки необходимо изолировать битумной лентой, которая входит в комплект. Битумная изоляция клеится отдельно сверху и снизу, перегибы недопустимы

Теперь нужно . Обычно его вешают на стену в легкодоступном месте. Подключение должно быть выполнено в соответствии со схемой. Неопытным электрикам-мастерам на этом этапе следует проконсультироваться со специалистом. Термодатчики размещаются под пленкой и соединяются проводами с терморегулятором.

Чтобы скрыть кабель, идущий от термостата, в стене можно сделать стенку. Если ремонт уже закончен, кабель прокладывается по стене и закрывается декоративным пластиковым коробом. Внизу для маскировки кабеля используется плинтус. Края кабеля питания соединяются с помощью разъемов и обжимаются пассатижами.

Для того, чтобы установка датчика температуры и подключенные к нему провода не выделялись на пленке инфракрасного теплого пола, в тепле аккуратно вырезается подобие канала и углубления подходящей формы -изоляционный материал

Затем точка подключения изолируется. В местах установки утеплителя, а также в месте крепления термодатчика к пленке появятся утолщения. Они могут затруднить дальнейший монтаж напольного покрытия.

Во избежание этого с помощью монтажного ножа прорежьте углубления в слое теплоизоляционного материала. Это устранит разницу в высоте, и поверхность пленки снова станет ровной.

На этом можно считать законченным, осталось проверить характеристики системы перед установкой напольного покрытия. Для этого на пленку подается питание. Для начала нужно с помощью электрического тестера убедиться в надежности изоляции, проверить отсутствие напряжения следует на каждом изолированном участке.

На этой схеме показана процедура подключения пленочного пола к источнику питания. Терморегулятор должен быть установлен в доступном для обслуживания месте.

После этого проверьте степень нагрева каждой отдельной полоски. Если тепла нет или одни участки холоднее или жарче других, значит, установка была выполнена неправильно. Возможные ошибки должны быть найдены и устранены.

Проблемы обычно возникают при таких нарушениях, как укладка полос пленки не встык, а внахлест, такое положение нагревательного материала недопустимо. Также не стоит резать пленку слишком близко к медной шине, это может вызвать нарушение изоляции. Полное или частичное отсутствие утепления – одна из самых частых причин выхода из строя теплого пола.

Особенности укладки линолеума

Под линолеум также необходимо подготовить основание. Сначала поверх инфракрасной пленки укладывается слой полиэтилена. Этот материал выполняет функцию гидроизоляции.

Отдельные полосы укладываются внахлест 10-20 см и фиксируются скотчем. При этом перемещаться по поверхности инфракрасной пленки нужно очень осторожно, чтобы не нарушить целостность графитовых нагревателей.

Затем монтируют ровную поверхность из ДВП. Этот материал надежно защитит теплый пол и станет подходящей основой для линолеума. Этот вид напольного покрытия поставляется в рулонах, поэтому перед укладкой его рекомендуется расстелить и оставить на несколько дней.

Перед укладкой линолеум необходимо разложить на ровной поверхности теплого пола, включить систему и дождаться выравнивания покрытия

В случае с теплым полом процесс можно улучшить. Линолеум укладывают на основу из ДВП без фиксации, а затем включают инфракрасную пленку. Под воздействием тепла процесс выравнивания будет проходить быстрее. Регулятор температуры должен быть установлен на 28 градусов или чуть меньше. Для линолеума эта температура считается оптимальной.

После того, как покрытие станет достаточно ровным, останется только закрепить линолеум на основании. Эта операция выполняется с помощью двустороннего скотча или клея.

Использование клея считается более подходящим для использования с теплыми полами, если не планируется демонтаж и перенос оборудования. Клей обеспечивает плотное прилегание и равномерный нагрев.

Со спецификой систем теплого пола и Вы узнаете, прочитав рекомендуемые нами статьи.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видео подробно и наглядно демонстрируется процесс укладки инфракрасного пола:

Пленочный теплый пол – отличный выбор для укладки под линолеум. Монтаж таких систем не кажется слишком сложным, но это обманчивая простота.

При укладке инфракрасной пленки необходимо строго соблюдать технологию работы и точно следовать рекомендациям производителя. Это позволит избежать ошибок и правильно уложить систему, чтобы обеспечить долгий срок службы.

Хотите рассказать о том, как вы устроили систему теплого пола своими руками? Хотите поделиться информацией, которая будет полезна посетителям сайта? Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Укладка Korlok

Следуйте этому простому 5-этапному руководству по укладке напольного покрытия Korlok:

Шаг 1

Акклиматизируйте Korlok не менее чем за 48 часов до установки.

Шаг 2

Подготовить черновой пол. Основание должно быть сухим, гладким, ровным, чистым и обеспыленным.

Шаг 3

Корлок следует укладывать с деформационным зазором 0,2 дюйма (5 мм) по периметру помещения и всех неподвижных объектов. Убрать плинтуса и подрезы дверных коробок, чтобы учесть возможное расширение.

Шаг 4

Установить Корлок, оставив расширительный зазор.

Шаг 5

После установки удалите распорки, подметите пол мягкой щеткой и закрепите плинтусы или подходящую кромочную накладку, чтобы закрыть компенсационные зазоры.

Обратите внимание, что перед установкой Korlok вам следует ознакомиться с нашей полной инструкцией по установке.

 

Специальные инструкции по установке 

Акклиматизация материала

При укладке в коммерческих целях убедитесь, что напольные материалы извлечены из упаковки не менее чем за 48 часов до укладки (планки можно складывать друг на друга, но они должны лежать горизонтально) и оставлены в помещении, где будет производиться укладка. Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 64–79 °F (18–26 °C).


Для жилых помещений акклиматизация не требуется, если температура продукта уже находится в диапазоне 64°F — 79°F (18–26 °C).

Чтобы придать полу более естественный вид, мы рекомендуем перед укладкой перетасовать продукт в коробке.

 

Подготовка основания 

Все черновые полы должны быть твердыми, гладкими, ровными, то есть менее 3/16 дюйма в любом диапазоне диаметров 10 футов (5 мм в любых 3 м), прочными, чистыми, с относительной влажностью менее 95%, подметенными и свободными от мусора до укладки напольного покрытия Korlok. .

Остатки старого клея 

Все остатки клея от предыдущих установок должны быть полностью удалены.

 
 
Влажные основания 

Korlok следует укладывать только на сухие полы. Пол должен иметь показатель относительной влажности менее 95% (или в соответствии с национальным стандартом). Если какой-либо из оснований пола показывает влажность выше 95% относительной влажности, тогда необходимо применить приемлемую влагонепроницаемую мембрану/систему подавления влаги.

 

Примечание: соответствующий уровень pH также является требованием для бетонных плит в стандартах некоторых стран. (При использовании процедуры испытания на хлорид кальция ASTM 1869-11 показание не должно превышать 5 фунтов на 1000 кв. футов в сутки).

 
 
Мозаика/Терраццо/Керамика/Плитка из карьера 

Выровняйте все линии затирки подходящим выравнивающим составом и сделайте пол более ровным. Глубина более 1/8 дюйма (3 мм).

 

 

Деревянные полы 

Они должны быть прочными и иметь минимальную гибкость. Все незакрепленные доски должны быть надежно закреплены, а зазоры заполнены. Полы из деревянных блоков, уложенные непосредственно на землю/битум/смола, должны быть удалены перед укладкой.

 
 
Линолеум/термопластик/винил/пробка

Убедитесь, что эти полы прочные; закрепите любые незакрепленные плитки и удалите полироль/герметик с поверхности.

 
 
 
Металлические и окрашенные полы

Полностью удалите отслоившуюся краску или другие отделочные материалы.

 

Текстильные напольные покрытия

(включая ковер) необходимо снять.


Разное

Любые существующие полы, уложенные с использованием разбавленного клея, должны быть сначала соответствующим образом покрыты/герметизированы.


 
Другие полы 

Обратитесь к поставщику.

 
  
Теплые полы и услуги

Korlok подходит для использования в системах теплых полов, если он изолирован от системы отопления, чтобы температура поверхности не превышала 81°F (27°C).

 

Электрический теплый пол

Обратитесь к производителям, чтобы убедиться, что их система совместима с нашими напольными покрытиями. Сетчато-проволочные системы должны быть уложены на базовый слой выравнивающей смеси с армированными волокнами. Затем следует нанести второй слой грунтовки и выравнивающей смеси с армированным волокном. Комнатная температура должна быть в пределах 64-79°F (18-26°C) до и во время установки.

 

Установка 

Перед началом установки удалите весь мусор и пыль и очистите пол.

 

Корлок необходимо укладывать с деформационным зазором 5 мм по периметру помещения и всех неподвижных объектов, включая трубы. Его необходимо увеличить до 0,33 дюйма (8 мм) для площадей более 1000 кв. футов (100 м2). Проконсультируйтесь с вашим поставщиком относительно больших площадей.** 

Плинтусы следует снять, а дверные рамы сделать надрезы для возможного расширения. В качестве альтернативы следует использовать подходящую кромочную накладку для закрытия компенсационного зазора.

Дощатые изделия должны укладываться в шахматном порядке на расстоянии не менее 10 дюймов (250 мм).

 

Инструменты

Для успешной установки потребуются следующие инструменты: карандаш, универсальный нож, линейка/линейка, столярный угольник, пила, ручной ролик, тяга, молоток и резиновый молоток.

 

Исключения

Особую осторожность следует соблюдать при установке Korlok в помещениях, подверженных сильным колебаниям температуры, например, в теплицах. неотапливаемые помещения, зимние сады или прямое солнце / через двери патио, выходящие на южную сторону. В этих случаях следует использовать компенсационный зазор 0,4 дюйма (10 мм). Клеи не рекомендуются при установке этого продукта.

* Вода не будет проникать через изделие с одной стороны на другую. Сюда не входят швы между отдельными плитками/планками.

**Если ширина или длина участка пола превышает 50 футов (15 м), следует использовать компенсационный шов 0,33 дюйма (8 мм) и повторить его после этого.

 

Уход за полом

  • Регулярно подметайте пол, удаляя рыхлую грязь или песок, так как они могут оставить мелкие царапины.
  • Для тщательной очистки доступен ряд чистящих средств (Clean, Remove и Refresh). Избегайте использования обычных бытовых чистящих средств и моющих средств на основе отбеливателей.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *