Крыша односкатная из металла: односкатная крыша из металла

Содержание

Выбор кровли на односкатную крышу: какой материал лучше

Одна из самых простых в техническом плане и дешевых вариантов — это именно односкатная крыша, которая может быть выполнена как в «холодном», так и в «теплом» исполнении. Но, несмотря на простоту конструкции, есть целый ряд нюансов, которые требуется знать, прежде чем приступать к строительству. Сейчас именно эти моменты и рассмотрим.

Особенности, преимущества и недостатки односкатной крыши

Конструктивно односкатная кровля представляет собой ряд стропил, которые опираются на два мауэрлата, закрепленных на стенах на разных уровнях. В качестве кровельного покрытия для таких крыш могут применяться практически все существующие материалы.

Среди плюсов такой конструкции прежде всего выделяют:

Минимальный расход строительных материалов.
Более доступная стоимость строительства по сравнению с другими типами крыш.
Возможность выполнять монтажные работы самому или с одним помощником.
Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам, такая кровля практически не обладает парусностью.
Могут возводиться как на отдельно стоящих зданиях, так и на пристройках к ним.

Ради справедливости отметим и недостатки, которые также имеются:

Подвержена снеговым нагрузкам, в регионах, где этот фактор играет особую роль, необходимо возведение усиленной стропильной системы.
При обустройстве такой крыши приходится отказаться от чердачного помещения или оно будет небольшим.
По внешнему виду такое решение несколько проигрывает более сложным по форме кровлям.

Но все-таки невысокая стоимость и простота монтажа перевешивает все объективные минусы.

Обращаем внимание! Чтобы снизить воздействие снеговой нагрузки, на этапе проектирования следует правильно подобрать уклон ската.

На какую высоту поднимать стену

Именно этот вопрос и появляется, когда определен оптимальный уклон.

Сразу скажем, односкатные крыши можно делать с уклоном от 5 до 60 градусов. Правда, с увеличением этого показателя возрастает перепад высот между мауэрлатами и увеличивается ветровая нагрузка. По этой причине оптимальным считается показатель в пределах 10–30 градусов.

Определить перепад высоты между стенами поможет школьная математика. Для этого вам потребуется знать тангенс угла уклона ската, а также длину (расстояние между стенами с мауэрлатами). Расчет выполняется по простейшей форме:

L_a = L_b x tgA; где:

L_a — перепад по высоте в см;

L_b — расстояние между стенами с мауэрлатами;

tgA — тангенс угла уклона.

Найти значение тангенса для определенного угла без проблем можно в интернете. Так, для односкатной крыши с уклоном 30 градусов и расстоянием между стенами в 6 метров потребуется перепад высоты 3,48 м.

Какой материал выбрать для стропил односкатной крыши

Доску для этих целей выбирают исходя из двух показателей — величины пролета, который будет перекрываться (длина стропильной ноги), а также необходимого для обустройства теплой крыши слоя утеплителя.

Учитывая то, что в большинстве центральных регионов страны требуется минимум 19 см минеральной ваты, чаще всего для стропил выбирают доску сечением 200 х 50 мм. Этих показателей вполне достаточно и по прочностным характеристикам, а для длинных пролетов существует несколько схем усиления растяжками, о которых поговорим позже.

Если говорить о «холодной кровле», то в большинстве случаев на стропильную систему используют доску сечением 150 х 50 мм, делается это исключительно в целях экономии.

Обращаем внимание! Рекомендуемый слой утеплителя выбирается для каждого отдельного региона, поэтому сечение стропил для них может быть увеличено.

Подготовка каркаса для односкатной крыши

Если в помещении требуется ровный потолок, тогда кровельная система будет включать и потолочные балки. В этом случае собирать каркас под кровлю можно целыми треугольными секциями. Но, практика показала, что гораздо проще и удобней монтировать его отдельными сегментами. В этом случае строительство вполне по силам и одному человеку.

Какой материал использовать

Для возведения односкатной крыши потребуется сухой лес хотя бы первого сорта. Применение влажной доски или бруса чревато появлением плесени, что недопустимо для теплых кровель. Для строительства потребуется:

На мауэрлаты — брус сечением 100 х 150 мм. Брать брус с большими размерами нецелесообразно.
На стропила и растяжки — доска 200 х 50 мм.
На обрешетку — доска, лучше обрезная, сечением 150 х 25 мм или брусок, рекомендуемый производителями кровельных покрытий.

Обращаем внимание на необходимость обработки всего леса средствами огнебиозащиты. Такая пропитка снижает пожарную опасность материала, предотвращает появление плесени и повреждение доски насекомыми.

Установка основных стропил

В первую очередь монтируют мауэрлаты. Они крепятся к стенам при помощи анкерного крепежа. Если плотность стеновых материалов недостаточна, то их подвязывают на проволоку или устанавливают на арматуру (шпильки), которые вмуровываются в кладку.

Потолочные балки крепят к мауэрлату при помощи гвоздей или усиленных уголков, а к стене на специальные стальные карманы, рассчитанные на такую нагрузку.

Технология монтажа стропил заключается в следующем:

Подрезают и устанавливают две крайние стропильные ноги по торцам крыши. Крепят чаще всего на те же усиленные металлические уголки с двух сторон.
Между установленными элементами конструкции натягивают 3-4 ряда шнура, который будет играть роль маяков для установки следующих деталей.
Все оставшиеся стропильные ноги монтируют, регулируя их положение по маякам. Схема крепления остается та же.

Обращаем внимание на точность регулировки положения по шнурам-маякам. Если допустить ошибки на этом этапе, плоскость поверхности кровли не будет ровной, а это сразу бросится в глаза.

Установка растяжек

Растяжки выполняют функцию усиливающих элементов, которые предотвращают изгиб стропил под воздействием скопившего на крыше снега. Делают их из той же доски, что и стропильные ноги. Существует ряд нормативных требований, которые регламентируют установку растяжек:

Если расстояние между стенами (величина пролета) не более 4,5 м., то установка растяжек (подстропильных ног) не требуется.
При величине до 6 м устанавливают одну растяжку, которая упирается в лежень, закрепленный на высокой стене, и поддерживает стропильную ногу посередине.
Если размер пролета превышает 6 метров, то желательно делать упор на стену, которая делит помещение пополам. При еще больших расстояниях применяют сложные комбинированные схемы монтажа упоров.

Обращаем внимание! В регионах со значительной снеговой нагрузкой установка растяжек рекомендована и при меньших размерах пролета. Это несколько повысит расход материалов, но избавит от форс-мажорных ситуаций в особо снежные зимы.

Выбор изоляционных пленок и утеплителя

Для жилых помещений целесообразно делать именно теплую односкатную кровлю. Это избавит от лишних расходов на отопление. В продаже можно найти мембранные пленки различного назначения и несколько типов утеплителей, которые применяются в кровельном деле.

По своим эксплуатационным характеристикам они во многом сходны, поэтому рекомендовать определенного производителя не имеет смысла.

Для монтажа «теплой крыши» вам потребуются:

Пароизоляция — мембранная пленка, пропускающая теплый, насыщенный парами воздух только в одну сторону. Благодаря этому все тепло остается в помещении, а утеплитель не намокает под воздействием пара. Отличаются по плотности и паропроницаемости. Обращаем внимание на необходимость монтажа правильной стороной внутрь помещения. Крепится на нижнюю часть стропил.
Гидроизоляция — предназначена для защиты утеплителя от осадков, которые могут проникнуть в кровельный пирог при протечках по основному кровельному покрытию. Также сделана по мембранной технологии, отличается высокой прочностью. Укладывается на стропила под контробрешетку.
Утеплитель — для скатных кровель применяют стекловату, минеральную или базальтовую вату. Эти материалы обладают небольшой теплопроводностью, благодаря чему препятствуют утечкам тепла из помещения. Нужный пирог набирают из нескольких слоев с обязательным перекрытием стыков нижнего ряда. В отдельных случаях для утепления используют и различные виды пенопласта. Но если в доме есть мыши, то от такого варианта все-таки лучше отказаться.

Обратим внимание только на один важный момент — не стоит сильно экономить и покупать наиболее дешевый материал с минимальной теплоизолирующей способностью, высоким паропроницанием, особенно, если производитель вам неизвестен. Это приведет к утечкам тепла, появлению конденсата. Оптимальный выбор — товары средней ценовой категории.

На какие сооружения рекомендуется односкатная крыша

Односкатные кровли могут монтироваться практически на любых зданиях. Ограничение заключается в значительной длине перекрываемого пролета, так как при значительных размерах придется одну стену делать существенно выше, чтобы создать требуемый уклон. А это не всегда удобно.

Такие крыши чаще всего делают на хозяйственных и бытовых помещениях, гаражах, сараях для хранения инвентаря, пристройках к основным зданиям. То есть, на таких сооружениях, где отсутствует необходимость в организации большого чердачного помещения. В последнее время кровли этого типа ставят и на жилых домах, при грамотном дизайнерском подходе получают довольно интересный результат.

Выбор кровельного материала

Для односкатной кровли лучше выбирать материалы, которые доказали свою эффективность при малых уклонах. Если стропильная система усилена растяжками, то удельный вес материала не играет особой роли. Рекомендуется перекрывать такую крышу крупногабаритными листовыми материалами, это позволяет избавиться от лишних стыков, что только повышает надежность конструкции.

На практике в качестве основных материалов для односкатных крыш применяют:

Металлочерепица

Оцинкованный метал с декоративно-защитными полимерными покрытиями. Отличается небольшим весом, практически не выгорает на солнце, устойчива к перепадам температур.

Довольно просто монтируется, по внешнему виду напоминает натуральную черепицу благодаря оригинальному профилированию поверхности. Правда, лишний шум под дождем никуда не денешь, поэтому на «холодные кровли» лучше не использовать.

Мягкая кровля

Глушит практически любые звуки. Отлично выдерживает температуру и ультрафиолет, служит более 20-30 лет.

Но стоит отметить, что при укладке на скатах с малым уклоном требует не только сплошной обрешетки, но и герметичного гидроизоляционного ковра.

Кроме того, из небольших размеров отдельных черепиц скорость укладки нельзя назвать высокой.

Композитная черепица

По сути, та же металлочерепица, только небольших размеров. Есть отличия и в покрытиях, в которые добавляют слюду и другие минеральные элементы.

Благодаря этому смотрится практически как натуральная черепица. Отличается хорошей устойчивостью к различным климатическим воздействиям, служит не менее 30 лет. Единственный недостаток — высокая стоимость.

Профнастил

По своей структуре материал аналогичен металлочерепице, отличается только профилем поверхности. Благодаря волнам обладает большей жесткостью, поэтому более устойчив к механическим повреждениям.

Отличается меньшей стоимостью, кроме того, скаты длиной до 6-8 метров можно перекрывать одним листом без лишних стыков.

Шумит при дожде, поэтому применения на неутепленных кровлях лучше избегать.

Ондулин

Можно считать современным заменителем привычного шифера. Легкий материал, практически не создающий нагрузки, выпускают в различных цветовых исполнениях.

Представляет собой прессованные волокна целлюлозы, пропитанные битумом. Механическая прочность невысока, при небольших уклонах требует сплошной обрешетки.

Среди минусов отмечают склонность выгорать на солнце, деформации под воздействием летних температур, а также низкую морозоустойчивость.

Фальцевая кровля

Неплохой вариант для односкатных крыш. Благодаря ровной поверхности можно качественно сделать фальцы, в том числе и двойные, что обеспечит высокую надежность покрытия.

Среди минусов отмечают невысокую устойчивость к ударным нагрузкам, что связано с небольшой толщиной металла. При желании можно сделать односкатную крышу с покрытием из алюминия или меди.

Обращаем внимание! Какое бы кровельное покрытие не было выбрано, необходимо соблюдать технологию монтажа, рекомендованную производителем. В противном случае протечек не избежать.

рабочие чертежи устройства деревянной кровли и из металла, схема сборки своими руками, строение пирога в разрезе, стропильной системы

Односкатная крыша считается дешевым видом кровли, который можно возвести своими руками.

Но для этого необходимо понимать устройство конструкции и ознакомиться с основными терминами.

Это поможет не только понимать уже готовые планы строительства, но и сэкономить на постройке.

Содержание

1 Схема сборки односкатной крыши своими руками: узлы и рабочие чертежи
- 1. 1 Обустройство армопояса
- 1.2 Мауэрлат
- 1.3 Фронтон
- 1.4 Стропильная система
- 1.5 Обрешетка
- 1.6 Свесы
- 1.7 Конек
- 1.8 Гидро-, паро- и теплоизоляция кровли
  - 1.8.1 Отличия теплого кровельного пирога
  - 1.8.2 Строение холодного пирога
2 Крепежи
3 Конструкция стропильного каркаса
4 Фермы
5 Заключение

Схема сборки односкатной крыши своими руками: узлы и рабочие чертежи

Узлы кровли — это необходимые элементы, которые являются этапами возведения односкатной кровли. Они обязательны при строительстве жилого дома, однако в некоторых случаях ими можно пренебречь.

Особое внимание уделяется соединениям стропил с коньком и мауэрлатом, узлам в различных типах стропильных систем (наслонной, висячей), а также элементам усиления.

Подробнее об узлах 1-скатной кровли, читайте здесь.

Обычный порядок сборки 1-скатной кровли:

Обустройство армопояса, при необходимости.
Крепление мауэрлата.
Сборка стропильного каркаса.
Монтаж обрешётки.
Устройство кровельного пирога.
Крепление кровельного покрытия.
Финишные работы.

Обустройство армопояса

Армированный пояс — это основание под мауэрлат, необходимое для равномерного распределения нагрузки. Также отвечает за надежность крепления мауэрлата. Представляет собой жб ленту (залитую бетоном арматуру).

Армопоясом можно пренебречь в нескольких случаях:

для кирпичных или деревянных стен;
на плотных скалистых грунтах;
для нежилых построек в местности без сильных ветров.

Армопояс заливается по всему периметру стен дома.

Подробнее об армопоясе односкатной крыши читайте здесь.

Мауэрлат

Как и армопояс, мауэрлат отвечает за распределение нагрузки веса крыши на стены. В односкатных крышах он устанавливается на фронтальную (самую высокую) и противоположную стены. Строительные балки опираются концом именно на него.

Мауэрлат выполняется из:

скрепленных между собой досок;
из бруса или бревен для деревянных стен;
из стального профиля.

При монтаже мауэрлата рекомендуется использовать гидроизоляцию, чтобы увеличить срок службы узла.

Более детальная информация о мауэрлате для односкатной крыши находится в этой статье.

Фронтон

Просвет между боковой стеной и скатом “зашиваются” фронтоном. Он может быть построен как до строительства стропильной системы, так и после. Обычно используются материалы строительства стен, хотя можно сделать обшивку из сендвич-панелей. За рубежом часто в качестве фронтона и фронтальной стены используется каркас для панорамного остекления.

О фронтонах для односкатной крыши узнайте из нашего материала.

Стропильная система

Стропильная система — каркас крыши. Можно использовать монолитные брусья или “нарощенные” (из 2 и более частей с небольшим шагом, чтобы выдержать нагрузку). В стропилах делается вырезка по форме мауэрлата, в который они упираются. Но требуется дополнительное крепление.

Шаг между балками обычно составляет от 50 см до 1 м, но может быть больше или меньше в зависимости от того, какой тип кровельных материалов используется. Тем меньше шаг, тем большую нагрузку выдерживает система.

Подробнее о стропилах односкатной кровли рассказано здесь.

Обрешетка

Дощатый настил, на который крепится финишная кровля, — обрешетка. Она может быть:

сплошная с плотным прилеганием досок;
в разрядку с небольшим просветом.

Сплошная обрешетка подойдет для любого типа кровли, но обойдется дороже. При установке обрешетки в разрядку необходимо определить шаг — расстояние между досками. Он зависит от типа финальной кровли, обычно указывается в инструкции к металлочерепице или профилю.

Внимание! Обрешетка крепится к стропилам гвоздями.

Для лучшей изоляции и крепления кровельного пирога обрешетка может быть в несколько “уровней”.

Более полную информацию об обрешетке односкатной крыши вы найдете в этой статье.

Свесы

Карниз выполняет защитную функцию, поэтому длина свесов должна быть от 20 до 60 см. В таком случае при скатывании воды она будет отводиться достаточно далеко от стен, что увеличивает их срок службы.

О свесах для односкатной кровли читайте тут.

Конек

У односкатной крыши конек в классическом понимании отсутствует. Это основной узел двускатной кровли — ее верхняя точка, которая дополнительно обшивается листами из металла для упрочнения конструкции. Для 1 скатной кровли есть планка конька, которая защищает срез от атмосферных осадков.

Об особенностях применения конька для односкатной крыши вы узнаете из этой статье.

Гидро-, паро- и теплоизоляция кровли

В зависимости от назначения строения крыша может быть теплой и холодной. Они будут отличаться количеством слоев и их обустройством.

Пароизоляция. Обязательный узел кровельного пирога — пароизоляционный слой, который укладывается на теплоизоляцию с внутренней стороны, чтобы защитить его от намокания из-за повышенной влажности в доме.
Для крепления пароизоляционного слоя можно использовать аналог обрешетки, как и с внешней стороны, т.е. сама диффузная пленка крепится рейками, а поверх кладется материал для внутренней отделки.
Если речь о деревянной кровле, то доски должны идти перпендикулярно рейкам.
Утепление. Минвата, стекловата, пенополистирол и другие материалы используются в качестве утеплителя. Они укладываются между стропилами под гидрозащитной мембраной. Слой должен быть толщиной около 10 см.
Для плоских крыш более эффективно будет использование сыпучих видов утеплителя. Например, древесных опилок. Как утеплить односкатную крышу читайте здесь.
Гидроизоляция. Слой гидроизоляции крепится к стропилам строительным степлером.
В качестве материала обычно используется рубероид, полиэтилен или мембрану. Его необходимо положить на стропила под обрешетку.
Укладывать материал необходимо внахлест, чтобы не допускать протечек и разгерметизации швов. Швы проклеить.
Между обрешеткой и гидрозащитной мембраной должен быть небольшой просвет, поэтому обычно устанавливается 2 ряда обрешетки перпендикулярно друг другу.

Отличия теплого кровельного пирога

Односкатная крыша относится к видам кровли с плохой теплоизоляции, поэтому важно сделать правильный пирог. Он выглядит следующим образом (слои идут от наружного к внутреннему):

Финальная кровля (профнастил, черепица и т.д.).
Обрешетка.
Контробрешетка.
Гидроизоляция (рубероид, пленка и т.д.).
Стропила.
Утеплитель между стропилами, т.е. как слой он примыкает к гидроизоляционной мембране.
Пароизоляционный барьер.
Контробрешетка.
Внутренняя отделка.

Это пример теплого кровельного пирога. Также обязательно должно присутствовать вентиляционное отверстие, а еще лучше — система приточно-отточной вентиляции.

Внимание! Утеплитель и правильный пирог не единственный способ улучшить теплоизоляцию жилого помещения. Наличие мансардного этажа — это дополнительная прослойка, благодаря которой теплопотери дома будут ниже.

Так выглядит схема теплого кровельного пирога в разрезе:

Строение холодного пирога

Жилое помещение строится обязательно с “теплой” крышей. Однако для гаража или амбара это не обязательно. Нежилое помещение, которое практически не используется зимой, можно построить с холодной крышей.

Основное отличие — отсутствие утеплителя, поэтому для создания кровельного пирога требуется меньше материалов:

Финальная кровля.
Обрешетка.
Гидроизоляция.
Стропила.

Между обрешеткой и гидроизоляцией должен быть небольшой вентиляционный слой, поэтому после обрешетки идет контробрешетка.

Пароизоляция тут также не нужна, так как в теплой кровле она просто ограждает утеплитель от влажности внутри дома.

Холодную кровлю можно установить и для жилого помещения в случае, если мансарда или небольшой просвет под крышей не используется в качестве дополнительного помещения. В таком случае утеплитель и пароизоляция укладывается на чердачное перекрытие, которое “соприкасается” непосредственно с жилым этажом.

Крепежи

Стропильная система для широких односкатных крыш требует дополнительного крепления для более равномерного распределения нагрузки:

Стойка и подкос (подстропильная нога) необходима, если ширина прогона от 6 до 12 метров. Их основная функция — дополнительная опора и защита от прогибаний кровли. Используют для наслонной системы стропил.
Распорка (схватка) — стяжка, которая используется, если прогон от 12 до 16 метров. В таких случаях устанавливается две стойки с подкосами, которые между собой соединяются распоркой.
Ригель — стяжка между стропилами. Чаще всего он используется для двускатных крыш, устанавливается под коньком. Но может использоваться в качестве дополнительного крепежа для висячей системы стропил.

При установке крепежей необходимо правильно рассчитать расстояние и нагрузку, чтобы избежать преждевременного износа деталей или провисания крыши.

Конструкция стропильного каркаса

Для односкатных крыш обычно используется один из двух систем стропил:

Навесная. Крыша возводится на стенах разной высоты. Благодаря этой разнице и получается скат под определенным углом. Стропила упираются в мауэрлат на несущих стенах.
Висячая. Кровля строится на стенах одной высоты, скат получается за счет “надстройки” из ферм.

С обоими вариантами можно возвести кровлю с мансардой.

О конструкции стропильной системы односкатной крыши рассказано в этой статье.

Фермы

Висячая стропильная система состоит из специальных деревянных ферм в виде треугольников. Удобство этой конструкции в том, что сами фермы можно соорудить на земле, а потом с помощью лебедки поднять и установить на крыше. Возведение такой кровли проще, но стропила нужно делать под заказ по специальным расчетам, поэтому стоимость конструкции выше.

Кроме пиломатериала для сборки ферм применяется металлопрокат, но такие конструкции не применяются для частного домостроения.

Подробнее о фермах односкатной крыши вы узнаете из нашего материала.

Заключение

Самый сложный этап при строительстве дома с односкатной крышей — разобраться с конструкцией стропил. Но больше всего ошибок допускается при создании кровельного пирога. Поэтому стоит внимательно изучить все элементы и узлы.

Односкатные крыши из профнастила — Домашний мастер MoyDom-irk.

ru Рейтинг статьи

Загрузка…

Односкатная крыша из профнастила

После того, как жильцы частного сектора полностью обустраивают свой дом и участок у них возникает потребность в создании хозяйственных построек, например, бани, дровяника, беседки. Для создания этих конструкций понадобятся некоторые вложения, как с финансовой стороны, так и с физической силы. Односкатная крыша из профнастила позволяет воплотить мечту в реальность за очень доступную цену. Благодаря высокому качеству металлического покрытия постройка прослужит внушительный срок и не потребует никакого ремонта.

Выделяющиеся стороны односкатной кровли

Односкатная крыша, покрытая профилированным листом металла может быть использована не только на временных зданиях, но и на жилых строениях. Основным критерием большого спроса на этот продукт является цена и простота его укладки. С ней справится любой человек, даже не имеющий специальных навыков, главное соблюдать следующие нюансы.

Приемлемый наклон ската. Уклон односкатной крыши из профлиста обязан находиться в пределах от 20 до 25 градусов. Если этот показатель будет меньше, то на поверхности будет скапливаться чрезмерное количество влаги, что поведет за собой скорое разрушение металлической поверхности в результате коррозии. В случае, превышения этого порога у односкатной кровли появляется большая парусность и возможно она не сможет выдержать нагрузку от резких порывов ветра.
Дешевизна. Строительство здания с одним скатом очень мудрое решение, если ваш бюджет очень скован. Вы можете провести всю работу по обустройству самостоятельно и сэкономить еще больше денег, но это уже вам решать. Если вы ищите отговорку в том, что вы не сильны в строительстве, то я уверяю вас, здесь не потребуется никаких специальных навыков.
Простота монтажного процесса. Как вы уже знаете односкатная конструкция возводится без особых проблем, следовательно, на нее не уйдет много материалов, а сборку можно произвести самостоятельно, но для ускорения процесса лучше проделывать работу с напарником.

Помимо самой конструкции можно выделить качество кровельного покрытия. Профилированный лист является универсальным продуктом. Он получается благодаря штампованию листового металла на сложных станках. Максимальная длина такой продукции составляет 14 метров, но продавать такие листы проблематично, поэтому производители решили оставить такие размеры для индивидуальных заказов и сконцентрироваться на более мелких листах.

Сложность транспортировки длинного профнастила заслуживает отдельной темы, но если вкратце, то это очень кропотливое занятие. Дело в том, что при такой длине жесткости материала зачастую недостаточно и в процессе перевозки он может погнуться или поломаться. Кроме этого, не каждое автотранспортное средство сможет вместить в себя 14 метров.

Если вы планируете застилать скатную крышу профнастилом, то будет лучше если длина ската будет соответствовать размерам металлического листа. Так вы получите меньше стыков, что положительно скажется на герметичности всей плоскости. Кстати, в качестве крепежных элементов используйте саморезы с резиновой подкладкой.

На металлических крышах очень важно проводить профилактические осмотры. Их количество может подбираться индивидуально, но минимальный порог составляет 2 раза в год. Первый раз посмотреть на качество крыши лучше всего после наступления оттепели. Благодаря таянию снежного покрова на кровельной поверхности вы можете выявить места протекания. Что касается второго осмотра, то его лучше отнести на позднюю осень, когда ночью начинаются заморозки. В этот период крыша подготавливается к зимнему периоду.

Проектные расчеты

Любое строительство должно начинаться с расчетов и параллельного составления схемы и чертежа. В этом пункте я расскажу вам, как при помощи несложных формул находить оптимальный уклон ската, разницу между стойками и считать верную площадь кровли.

Несколько десятилетий назад никто и подумать не мог, что считать крышу можно так быстро и просто. Для этого достаточно ввести данные в специальную программу, и она выдаст ответ. Но не все люди являются сторонниками компьютерного прогресса, да и не всегда имеется возможность им воспользоваться. Именно в таких случаях на помощь приходит привычный расчет на бумаге.

Расчет необходимой разницы между высотами опорных стоек можно рассчитать по формуле: Lbc=Lcd x tg A. Первое значение является длиной стены возводимой постройки, а второе показывает уклон ската.
Размеры стропильных ног можно высчитать по формуле: Lc=Lbc x sin A. Первое значение – это разница длин опорных стоек, а второе уклон крыши относительно обрешетки.

Посчитать площадь ската очень легко, достаточно перемножить его ширину и длину с учетом свесов.
Угол, находящийся между скатом и основанием можно определить путем деления Lbc на Lc, где первое значение ничто иное как разница между высотами опорных стоек, а второе размер стропильной ноги.

В поперечном разрезе односкатной кровли вы увидите прямоугольный треугольник, где в качестве гипотенузы выступает стропильная нога. Если вы планируете изменить вид стропильной системы и сделать ее из висячих стропил, то учтите, что такой вариант возможен лишь в случае, когда ширина здания не более 6 метров, в противном случае придется возводить дополнительные стены.

Технологический процесс возведения

В статье уже не раз упоминалось о том, что создать крышу с одним скатом очень просто, главное придерживаться нюансов и запастись качественным материалом и инструментами. В процессе возведения такого сооружения вам потребуются следующие приспособления:

Ножовка по дереву и металлу
Электроинструменты (дрель, шуруповерт)
Измерительный инструмент
Строительный карандаш
Мощный степлер
Крепежные элементы

Этот список может дополняться в зависимости от выбранного типа кровли и ее покрытия.

Перед тем как приступать к сборке стропильной системы позаботьтесь о пропитке древесины специальными растворами. Антисептик отлично защитит структуру пиломатериалов от возникновения гнили и вредных микроорганизмов. Антипирены являются противопожарными пропитками и повышают огнеупорность материалов.

Места соприкосновения древесины с другими материалами в обязательном порядке должны быть изолированы. В качестве этого продукта вполне подойдет рубероид. Его битумная основа надежно защитит пиломатериалы от вредного воздействия влаги. Если здание возводится с нуждой жилья, то кровельный пирог должен быть максимально качественным и включать в себя такие слои как: пароизоляционный, теплоизоляционный, гидроизоляционный. При укладке таких крыш нельзя забывать про вентиляционные каналы, ведь попавшая влага внутрь теплоизоляционных плит резко снижает их полезные свойства.

Итак, давайте приступим к самому процессу возведения.

Как обычно строительный процесс начинают с подготовки места. Для этого используются грабли или любой другой подходящий инвентарь. На подготовленной поверхности не должно оставаться никакого крупного мусора в виде палок или камней. Если на плоскости имеются какие-либо неровности, то их выравнивают путем добавления или среза грунта.
В качестве основания укладывается столбчатый или ленточный фундамент.

После застывания раствора приступают к сборке каркаса. Процесс начинается с укладки нижнего каркаса, далее переходят к устройству стоек. На этом этапе очень важно соблюдать рассчитанные ранее параметры, иначе уклон получится не таким, как задумывался.
По завершению каркаса начинают укладывать мауэрлат и крепят на нем стропильные балки. Сечение ног должно соответствовать значению в 50х150 миллиметров. Их крепление к верхней обвязки происходит при помощи металлических уголков, посаженных на гвозди или саморезы.
Гидроизоляционный материал укладывается полосами внахлест по 10-15 сантиметров, чем меньше уклон, тем больше должно быть это значение. В качестве крепежей используются скобы строительного степлера.

Поверх изоляционного материала создается контробрешетка из реек сечением 25х50 миллиметров. Благодаря ей в кровельной толще создается воздушная прослойка, которая является неотъемлемой частью естественной вентиляции.
Основанием под кровельное покрытие выступает разряженная обрешетка. Шаг ее элементов должен составлять 10-15 сантиметров, а сечение 50х150 миллиметров. Иногда, разряженная разновидность заменяется сплошной.
После создания качественного основания укладывается подкладочный ковер, а затем уже и само покрытие. Профилированный лист металла лучше укладывать с правого угла к левому. Нахлест должен составлять порядка 10-15 сантиметров, а в качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы с резиновой подкладкой.

Для создания долговечного покрытия не лишним будет нанести на него подходящую краску.

Строительство односкатной крыши из профнастила

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.

depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

до 15° составляет 20 см,
от 15 до 30° — 15 — 20 см,
более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Односкатная крыша из профнастила

Один из наиболее ответственных этапов строительства жилого дома — это устройство кровли. Ведь именно она защищает дом от непогоды и обеспечивает наиболее благоприятный тепловой режим внутри помещения.

Затраты на монтаж крыши составляют приблизительно треть всех расходов на строительство жилого дома. Самым привлекательным вариантом по соотношению цена–качество является односкатная кровля из профнастила. Такие крыши, помимо прочих достоинств, лучше любых других противостоят ветровым нагрузкам и прекрасно подходят для районов с сильными ветрами.

Для каждого региона характерно преобладание ветров определенного направления. Эта важная характеристика местности отображается на любой топографической карте в виде так называемой «розы ветров». Именно односкатная кровля, построенная с учетом «розы ветров», наиболее надежно защитит ваш дом от любой бури и шторма.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Односкатная крыша из профлиста — основные особенности и преимущества

Как уже говорилось выше, односкатная крыша является одной из самых экономичных. Площадь односкатного кровельного покрытия значительно меньше, чем у традиционной двускатной крыши. Поэтому устройство односкатной крыши из профнастила при одной и той же площади дома потребует гораздо меньшего количества материалов. Существенно уменьшается не только расход профнастила на покрытие кровли, значительно меньше понадобится утеплителя, гидроизоляционной пленки и дорогой паропроницаемой мембраны.

Кроме того, односкатная крыша позволяет существенно экономить тепло. Это связано с тем, что ее форма создает наилучшие условия для циркуляции воздуха. В любой двускатной крыше между сводами кровли в районе конька всегда образуется застойная зона. Поднимаясь вверх, теплый воздух скапливается там и впустую нагревает крышу.

Помимо этого, конструкция односкатной крыши настолько проста, что может быть выполнена даже неспециалистом. Конечно, если перед тем, как сделать кровлю из профнастила, изучить все необходимые материалы.

Односкатная крыша из профнастила может быть как с чердачным пространством, так и без него. При строительстве крыши без чердака, перекрытие верхнего жилого этажа монтируется под наклоном, а поверх него укладывается кровельное покрытие. При этом полностью отпадает необходимость в устройстве стропильной системы.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Разработка проекта такой крыши выполняется так же, как и для любого другого типа кровли. Для выбора конструкции стропильной системы сначала выполняют расчет нагрузки на кровельное покрытие. У двухскатной или вальмовой кровли ветровая нагрузка на разные скаты не одинакова, что существенно усложняет расчет нагрузок. В случае односкатной кровли все вычисления намного проще, поскольку выполняются для одного единственного ската.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Высота стены С=A*tg(B)
Длина стропил: E=C*sin(B)
Шаг стропил зависит от снеговой и ветровой нагрузки в вашей местности и находится в пределах 50-80 см.

Очень важно правильно выбрать уклон односкатной крыши из профнастила. При выборе угла наклона нужно учитывать все климатические особенности местности, в том числе:

величину снегового покрова;
количество осадков в теплое время года;
силу и преобладающее направление ветра.

На крышах с большими уклонами дождевая вода не застаивается, а снежная масса сходит, не задерживаясь на кровельном покрытии. В то же время, при увеличении угла наклона крыши увеличивается ветровая нагрузка на кровлю.

Выбор уклона крыши зависит и от материала кровельного покрытия. Так, например, с металлической поверхности профнастила снег и вода сходят легче и быстрее, чем с кровельных покрытий из других материалов.

Наиболее оптимальным для односкатных кровель из профнастила считается угол уклона приблизительно в 25 градусов. Устройство односкатной кровли из профнастила с большими уклонами неоправданно, поскольку при этом значительно увеличивается ветровая нагрузка не только на кровельное покрытие, но на строительные конструкции всего здания. Меньший же угол наклона крыши ухудшит сход снега, а для компенсации увеличения его веса потребуется усиливать и каркас кровли, и несущие конструкции здания.

Особенности устройства односкатной крыши из профнастила

Каркас односкатной кровли из профнастила очень прост и опирается на, так называемые, «бордюры». Их выполняют из того же материала, что и наружные стены здания. Эти бордюры защищают односкатную крышу с двух сторон. Часто, особенно если стены здания выложены из пиленого камня, по верхнему краю кладки устраивают монолитный железобетонный пояс.

На высоком и низком бордюре устанавливается мауэрлат — специальный деревянный брус, на который опираются стропильные балки. При монтаже монолитного пояса, в него при армировании вставляют специальные шпильки для крепления мауэрлата.

При больших длинах ската крыши может потребоваться, как показано на рисунке, установка дополнительных подкосов.

До того, как покрыть односкатную крышу профнастилом, на установленный мауэрлат через 70-80 сантиметров укладывают стропильные балки. Края их выносят приблизительно на 50 см за внешнюю сторону бордюров.

Иногда стропильные балки не выдвигают за верхний бордюр. Такая конструкция увеличивает надежность кровли и уменьшает вероятность ее подрыва ветром. Но в этом случае поверх бордюра выполняют парапеты из камня или листового металла для защиты стены от дождя и тающего снега.

Парапеты исключают попадание влаги внутрь стены и выполняются таким образом, что обеспечить отвод воды на поверхность кровельного покрытия. При этом, осуществляя монтаж односкатной крыши из профнастила, очень важно надежно выполнить примыкание кровли к бордюру.

Как накрыть односкатную крышу профнастилом?

Начинают монтаж кровельного покрытия с укладки поверх стропил гидроизоляционной мембраны. Сверху гидроизоляции крепят контробрешетку и обрешетку. На бетон или кирпичную кладку парапетов под деревянные элементы стропильной системы подкладывают гидроизоляцию из рулонных материалов.

Если под крышей здания есть чердак, утеплитель обычно укладывается по перекрытию здания. Это делается потому, что объем чердачного пространства под односкатными крышами обычно небольшой и использовать его для размещения жилых помещений нельзя. Поэтому и нести затраты на обогрев этого пространства не целесообразно.

Благодаря простоте конструкции, сравнительно легко выполняется односкатная кровля из профнастила своими руками, без привлечения специалистов. Покрытие при этом укладывается также, как и на любых других скатных крышах.

Начинают крепление профилированного листа с нижнего ряда. Следующий ряд укладывается с нахлестом в 150-200 мм на предыдущий. Выполняют крепление специальными кровельными саморезами с головками в цвет профилированного листа.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Монтажные кровельные работы стоят недешево. Именно поэтому каждый старается подыскать материал, который бы отличался надежностью и имел продолжительный срок службы. Таким является профнастил. Если иметь достаточную подготовку, то можно выполнить монтаж профнастила самостоятельно. Для этого потребуются теоретические знания, которые будут приведены в статье и практические навыки, которые придут во время выполнения работы.

Почему профнастил

Профнастил получил свое название не оттого, что он является профессиональным материалом, а в силу своей формы. Изготавливается профнастил из оцинкованного листа стали. При этом форма придается ему методом холодной катки. Таким образом удается добиться максимальной прочности и качества каждого листа. До прохождения процесса грунтования каждый лист профнастила покрывается веществом, которое предотвращает коррозию. Лицевая сторона не просто выкрашивается в требуемый цвет, на нее наносится тонкий слой полимерных соединений или пластика, который гарантирует дополнительную устойчивость к физическим воздействиям. Нижняя сторона листа покрывается специальным лаком.

Профнастила есть несколько видов, которые обозначаются буквами:

Первый применяется как раз для монтажа кровельных конструкций. Такой профнастил имеет небольшую волну, которая смотрится очень аккуратно. В то же время именно этот вид профнастила обладает наибольшей жесткостью. Это требуется для того, чтобы не только выдерживать ветровую нагрузку, но и удерживать вес выпавших осадков. Такой кровельный материал могут использовать в качестве несъемной опалубки. Второй вид профнастила называют комбинированным. Он является переходным вариантом между первым и третьим. Его применяются для кровли, но только в тех местностях, которые известны небольшим уровнем выпадающего снега. Характер ребер жесткости не позволяет выдерживать большие нагрузки. Третий вид находится в самой низкой ценовой категории. Его еще называют стеновым. Он применяется для строительства заборов, а также для укрепления стен. Толщина листа в сравнении с кровельным вариантом несколько меньше.

Две стороны медали

До того как вы поедите в магазин и приобретете необходимое количество профнастила, необходимо взвесить его сильные и слабые стороны. К первым можно отнести:

простота укладки;
небольшой вес;
нет необходимости в окраске;
достойный внешний вид;
отличная герметичность;
продолжительный срок службы;
возможность повторного использования.

Профнастил может использоваться как самостоятельный материал, так и в паре с другими материалами. Например, крашеный профнастил в комплекте с экструдированным утеплителем используется для отделки стен. Чаще его называют сэндвич-панелью. Кроме листов из оцинкованной стали, выпускаются варианты из алюминия. Стоят они значительно дороже, но их срок службы у них выше. Полимерное покрытие, о котором говорилось выше прекрасно защищает металл от повреждения при большом граде.

Недостатков у материала не так много, но они присутствуют. Одним из самых критических моментов в отношении профнастила является отсутствие звукоизоляции. Если на кровле под ним отсутствует какой-либо утеплитель, то даже небольшой дождик превратит плоскость в барабанную установку, которая будет давить на уши. Так как профнастил является металлом, а если еще выбран темный цвет, тогда он будет отличной печкой на солнце. А на чердаке будет еще хуже. В этом случае также выручит утеплительный материал. У оцинкованной стали еще остается вероятность коррозии. Это может произойти, если защитный слой листа будет поврежден при хранении, транспортировке или монтаже.

Определяемся с углом наклона

Для того чтобы правильно уложить односкатную крышу из профнастила своими руками, необходимо определиться с ее уклоном. Необходимо знать этот параметр, чтобы соблюдать требуемый нахлест во время монтажа всей конструкции. В итоге это также повлияет на расход материала. Чем угол будет меньше, тем больше потребуется нахлест и тем больше будет расход. Если скат кровли будет смонтирован в пределах значений угла от 12 до 15°, то верхний лист должен заходить на нижний, на 20 см. При выборе разброса от 15 до 30° его можно уменьшить до 15 см. Кровля с наклоном меньше 12° может быть смонтирована в местности, где выпадает небольшое количество снега. При этом понадобится дополнительно позаботиться о герметизации швов, т. к. влага может просачиваться через них.

Подготовительный этап

Подготовительный этап перед тем как сделать крышу из профнастила, включает в себя расчеты и приобретение необходимого инструмента. Вычислить количество листов для односкатной крыши довольно просто. Для этого, учитывая нахлест при конкретном угле наклона, необходимо вычислить полезную площадь одного листа профнастила. Если перехлест будет в 20 см, то при размерах одного листа в 125×100 см полезная площадь составит приблизительно 1 м 2 . Теперь необходимо вычислить площадь ската кровли, узнав произведение длины на ширину и разделив на полезную площадь листа профнастила. При этом важно учитывать также свес первого листа и сделать запас материала в 5%.

Транспортировку материала необходимо выполнять со всей осторожностью. Переносить отдельные листы должны несколько человек, чтобы они не изгибались и не заламывались в процессе. Это приведет к повреждению верхнего слоя профнастила и его коррозии. Для подъема профнастила на крышу лучше использовать наклонный деревянный брус. Из инструмента важным элементом будут специальные ножницы по металлу. Не рекомендуется резать профнастил с помощью болгарки. Это только ухудшает качество краев и разрушает защитный слой. Понадобится рулетка, шуруповерт, маркер для нанесения меток, шуруповерт, а также специальные саморезы для профнастила. Последние подбираются под конкретный цвет, чтобы не выделяться на общем фоне.

Монтажные работы

Для укладки кровельного материала лучше выбрать солнечный день, который не предвещает осадков. Важно следить, чтобы каждый рабочий, который будет находиться на крыше был привязан страховочным канатом, который может спасти жизнь при падении. Если четко следовать инструкции, которую предоставляет производитель, тогда не должно возникнуть никаких трудностей. Уже должна быть смонтирована обрешетка для кровельного материала. В случае уклона меньше 15 градусов допускается использование сплошного основания из влагостойкого ОСБ. Дополнительно его можно покрыть рубероидом, который обеспечит гидроизоляцию. При значении угла, вышеуказанного шаг обрешетки может варьироваться от 30 до 100 см. Все будет зависеть от несущей способности конкретного вида кровельного настила.

Вентиляция подкровельного пространства

Кровля нуждается в хорошей вентиляции. Профнастил не является исключением. Если не обеспечить достаточный приток воздуха, тогда будет происходить скопление влаги, что приведет к развитию плесени. Но, кроме обеспечения вентиляции, под профнастил должна быть уложена гидроизоляционная мембрана. Она также будет обеспечивать своевременный отвод влаги и препятствовать ее скоплению под кровельным настилом. Важным моментом при укладке мембраны под листы кровельного материала будет необходимость в зазоре до первой доски обрешетки в 5 см. Это необходимо для того, чтобы с карниза воздух свободно попадал в пространство между мембраной и листами профнастила. Закрепить ее к стропильной системе и обрешетке можно с помощью степлера или гвоздей с широкими шляпками. Начинать необходимо снизу и двигаться кверху. При этом между соседними листами должен соблюдаться перехлест в 15 см.

После укладки гидроизоляционной мембраны необходимо набить дополнительные рейки обрешетки, в которые будут фиксироваться саморезы от профнастила. Делается это для того, чтобы под листами не была повреждена подкладка, т. к. после этого она не сможет выполнять свое предназначение в полной мере. При недостаточном потоке воздуха от карниза до конька потребуется установить дополнительные вентиляционные элементы, которые позволят выравнивать температуру на улице и в подкровельном пространстве, чтоб необходимо для предотвращения вероятности возникновения обледенения и конденсата.

Укладка профнастила

Чтобы обеспечить необходимый перехлест между листами профнастила, который позволит воде беспрепятственно стекать вниз, необходимо начинать укладку снизу. В качестве фиксаторов листа используются специальные саморезы, о которых говорилось выше, их длина составляет 8 см. Во время вкручивания шуруповертом, необходимо выставить усилие таким образом, чтобы прокладку не раздавливало об лист. В этом случае в местах отверстий в листах будет протекать вода и скапливаться в подкровельном пространстве. Вкручиваются саморезы в нижнюю волну листа. Если речь идет о коньках и местах, где один лист заходит на другой, тогда фиксация выполняется в верхнюю часть волны.

Если угол крыши меньше 15 градусов, тогда необходимо делать больший нахлест между листами профнастила. Он должен составлять 1,5 волны. При уклоне крыши, когда не требуется дополнительная гидроизоляция швов, можно соблюдать нахлест в половину волны. Укладку листов можно производить сразу в два или три ряда. По уровню натягивается бечевка, которая служит начальным ориентиром. Она должна отстоять от края на уровень вылета карниза. Начинать лучше с левого нижнего угла. Укладывается первый лист профнастила и выравнивается. Лист можно временно зафиксировать одним саморезом. Сверху помещается первый лист второго ряда. Следующим укладывается второй лист первого ряда, далее второй лист второго ряда. Таким образом необходимо продвигаться до конца.

Дополнительные элементы

Чтобы листы профнастила надежно были зафиксированы на кровле, необходимо предотвратить их подъем порывами ветра. Для этих целей делается узел примыкания к торцевой планке. Понадобится специальная ветровая рейка. Ее габариты будут зависеть от того, какой выступ был сделан. Если он соблюден в пределах 70 мм, тогда необходимо элемент с размерами 25х80 мм. Он просто фиксируется с помощью саморезов к листам и обрешетке. В случае когда листы уложены вровень, тогда понадобится дополнительная ветровая планка в форме уголка. Она также фиксируется саморезами с нахлестом на каждый элемент в 15 см.

При монтаже ендовы, потребуется специальный элемент, который образует внутренний угол. Он укладывается с нахлестом листов в 10 см. а саморезы крепятся через каждые 20 см. При оформлении угла примыкания к стене или дымоходу используется угловая планка. Она укладывается с таким же нахлестом и расстоянием между саморезами. При оформлении конька для кровли из профнастила в инструкции советуется двигаться от угла, который менее подвержен воздействию ветров. Нахлест каждой планки должен составлять 20 см, а расстояние между саморезами 20–30 см. Ниже можно посмотреть видео о монтаже профнастила.

Заключение

Как видно, самостоятельный монтаж может оказаться довольно хлопотным занятием. Если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в укладке профнастила. Научившись от них, можно будет со временем воплощать и свои проекты.

vote

Article Rating

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Would love your thoughts, please comment.x

Adblock
detector

Плюсы и минусы металлической кровли для навесов, беседок и амбаров

Каковы преимущества металлической кровли?

Отличный вопрос, который нам постоянно задают!

Короткий ответ: металл служит дольше. Обычно.

Возможно, это все, что вам нужно, но если вам нужна дополнительная информация о плюсах и минусах металлических односкатных крыш, продолжайте читать.

ПЛЮСЫ – Преимущества металлических крыш

Долговечность . Самый большой аргумент в пользу металлической кровли заключается в том, что она служит долго. Срок службы зависит от толщины металла и его покрытия качества . Но в целом качественная металлическая кровля служит от 40 до 70 лет. (Крыша из гонта может прослужить от 10 до 40 лет. Как насчет точности? Но, как и в случае с металлом, все зависит от качества гонта.)
Круто. Металлические крыши отражают тепло, сохраняя прохладу в здании. (Опоясывающий лишай вытягивает тепло.)
Прочный . Металлические крыши жесткие. Они выдержат много злоупотреблений от ветра, солнца и дождя.
Ветрозащитный . Металлическая кровля чрезвычайно устойчива к ветру. Конечно, это верно только в том случае, если металлическая крыша находится на прочном здании. Если он на хлипкой конструкции, он будет парить, как воздушный змей. Но, как правило, сильный ветер не повлияет на металлическую крышу.

Металлические крыши представлены в широком ассортименте цветов.

Огнестойкий . Это кажется очевидным, но металлическая крыша устойчива к огню. Это не означает, что вы должны жарить хот-доги в своем сарае. Но если у вас костер вне сарая, и искры попали в крышу, вы не увидите никаких повреждений. (Однако не пытайтесь так делать. Если уголек большой, он все равно может сжечь вашу краску.)
Цвета . Металлочерепица бывает самых разных цветов. От ярко-красного или зеленого до коричневого и черного вы можете выбрать практически любой цвет спектра.
Экологически чистый . Металлические крыши полностью подлежат вторичной переработке. Используемый нами металл на 25% состоит из переработанного материала. . Некоторым людям не нравится внешний вид металла для домашнего применения. Если на вашем доме крыша из гонта, то металл ей не подойдет.
Вмятины . Во время сильного града металл может помяться. Особенно этому подвержены дешевые цельнометаллические навесы. Но если у вас есть металл хорошего качества поверх сарая с цельным деревянным каркасом, вы не увидите больших повреждений, если только не град размером с бейсбольный мяч. Даже если он помят, это будет только косметическая проблема.
Ремонт . Металлические крыши жесткие. Но если ваш 7-летний Боб Строитель возьмет ножовку на крышу, ремонт будет немного более специализированным. В отличие от черепицы, вы не можете просто заменить несколько квадратных футов. Вместо этого вам нужно будет заменить всю панель, которая имеет ширину 3 фута и длину ската вашей крыши.
Царапины. Острый предмет или ветка дерева могут протереть краску, что потребует подкраски.
Стоимость . Металлические крыши имеют более высокую начальную стоимость. Через 50 лет они, вероятно, будут стоить намного меньше, чем 3 или 4 гонтовые крыши, которые вы установили на свое здание за это время. Но изначально они стоили дороже. (Подсказка: на момент написания этой статьи металлическая крыша в Ulrich Lifestyle стоила 100 долларов). 0030
Шум . Если вы находитесь в цельнометаллическом сарае и идет дождь из кошек и собак, будет шумно. Каркасное деревянное здание, с другой стороны, имеет деревянную обшивку под металлом. В таком сарае вы на самом деле не заметите большого отличия от черепицы.

Это дает вам основные плюсы и минусы металлической кровли. Пожалуй, это все, что вам нужно знать, чтобы принять взвешенное решение. У вас есть разрешение прекратить чтение и найти стиль сарая, который вам нужен.

Но если вы действительно хотите немного глубже разобраться в том, как отличить качественную металлическую крышу от хлама, вам следует прочитать Металлические односкатные крыши – 3 различия между ЛУЧШИМИ и ОСТАЛЬНЫМИ.

Связанные статьи

Крыши для сарая на сарае — 3 Различия между лучшими и остальными

плюсы и минусы на крышах сарай на сарай.

Запись на бесплатную консультацию

Будьте участником программы Ulrich Insider

Узнавайте первыми о новых продуктах и специальных предложениях, став участником программы Ulrich Insider. Кроме того, будьте в курсе полезных советов и идей для ваших потребностей, желаний и мечтаний.

Имя

Фамилия

Электронная почта

Позвоните нам

Facebook Instagram Twitter Pinterest Youtube Tiktok

Готовы начать?

Contact Your Designer

First Name

Last Name

Phone Number

Address

City

State

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColombiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

Почтовый индекс

Discovery

Здесь мы садимся и говорим о специфике вашего проекта, в том числе о ваших потребностях, мечтах, желаниях и инвестиционных целях проекта, когда вы узнаете о нашем проверенном процессе и наших трех уникальных преимуществах. .

Обзор проверенного Ульрихом процесса для уточнения ваших ожиданий
Обзор площадки проекта
Узнайте о своих потребностях, мечтах, желаниях и бюджете
Образ жизни и долгосрочные цели
Определите любые известные местные строительные нормы и правила / ограничения ТСЖ
Направьте запрос идеальному члену команды для проектирования вашей конструкции

Нам не терпится

Ждать, чтобы поговорить!

Спасибо за запрос! Мы свяжемся с вами в ближайшее время. А пока не могли бы вы рассказать немного больше о том, что вы ищете, чтобы мы могли помочь вам лучше?

Тип навеса, который вам нужен

Как скоро он вам понадобится?

Каков ваш текущий бюджет?

В какое время суток лучше всего проводить ознакомительный звонок?

Предложим вам индивидуальное предложение

Конфигурируемые навесы в вашем регионе начинаются от 35 000 долларов США, но нам потребуется немного больше информации, чтобы предоставить вам индивидуальное предложение.

Полное имя

Телефон

Электронная почта

Почтовый индекс

Строительство сарая — металлическая кровля

Строительство сарая — металлическая кровля Я решил использовать кровлю из листового металла как для крыши, так и для стен. этот сарай. Кровля из листового металла немного дороже, чем использование OSB с битумной черепицей и виниловый сайдинг, но он идет намного быстрее, и я мог бы сделать его зеленым, что лучше сочетается с окружающей растительностью. Я заказал этот листовой металл через Хоум Депо. Позже я понял, что Home Hardware (в Канаде) лучше. заказать его из (то же самое, но намного дешевле).

Я наклеил J-образную окантовку на концы лямок, просто чтобы она выглядела лучше. J-обрезка на самом деле предназначена для закрытия краев листового металла. когда он используется в качестве сайдинга вокруг окон, но и для этого он работает очень хорошо.

Первый лист продолжается. Это намного проще сделать с помощью крыша на козлах. Не нужны ни леса, ни лестница.

Я выровнял первый лист так, чтобы гребень был чуть выше концов обвязка. Это оставляет немного выступа, чтобы служить краем капельницы. я удостоверюсь нависающий край немного изгибается вниз.

Я всегда начинал это так. Просто сделал поиск в сети, чтобы увидеть каков «правильный» способ, но большинство вещей в сети замечательно бесполезна в этом отношении. Кажется, что большинство инструкций пишут люди которые никогда не делали крышу, поэтому нет даже упоминания о том, что сделать по краям.

Это не значит, что то, как я это делаю, лучше всего. Существуют различные типы отделка доступна для каждого края крыши, но для сарая на заднем дворе это не так критический.

Винты имеют очень острый конец, который ввинчивается в металл, хотя им может потребоваться довольно много ходов, чтобы сделать это, а иногда Я проскальзываю дрелью и делаю вмятину на крыше.

Что касается несаморезных винтов, я всегда начинал их с протолкните их через металл, ударив молотком, затем закрутите его до конца.

Когда мой папа строил крышу в своей мастерской, он просто вкручивал шурупы до упора. молотком, не завинчивая их (я тогда учился в школе). я думал так была плохой идеей, но потом я поэкспериментировал с тем, насколько крепкими были винты вытаскивать из дерева гвоздодёром, а вбитые держались почти а также ввернутые.

Винты на ребрах против лысок дискуссия
Я поставил винты на ребра. Раньше всегда можно сделать с помощью винтов (или гвоздей, далеко назад) на ребрах, но в настоящее время производители часто рекомендуют вставлять винты в плоскую часть рядом с ребрами.

Я думаю, причина размещения винтов на плоской части заключается в том, что расширение и сжатие крыши не поможет винты так сильно ослабнут, а резина шайба на винтах должна препятствовать попаданию стекающей воды через резьбовые отверстия. Еще одно преимущество размещения винтов рядом с ребрами заключается в том, что если вы перекрутите винты, вы не сломаете ребра.

Я не очень-то верю в то, что шайбы останутся натянутыми в любом случае, поэтому я бы предпочел есть винты на ребрах. Вода стекает с ребер с обеих сторон и течет по плоским частям крыши. Дырка в ребре пропускает только падающий дождь непосредственно на отверстии или непосредственно над ним. Отверстие в плоской части крыши потенциально пропустит всю воду, которая попадает между отверстием и верхней частью крыша.

Крайний слева кровельный гвоздь, похожий на те, что раньше использовались для листового металла. кровля, хотя обычно они были длиннее и имели деформируемую шайбу, наверное из свинца.

Середина, кровельный шуруп из листового металла, без саморезов и более толстой шайбы. (хорошо для привинчивания ребер)

Справа винты, которые шли с моей крышей. Это саморезы, хотя сам кран работает не так хорошо. У него гораздо более тонкая шайба, вероятно, потому, что это перейти на плоскую часть рядом с ребрами. Я вкрутил их в ребра тем не менее.

Давным-давно, с алюминиевой кровлей и кровельными гвоздями вместо шурупов, тепловое расширение и сжатие алюминия в конечном итоге расслабьте ногти. В идеале вы бы возвращались на крышу каждые десять лет. или около того и вставьте гвозди обратно. Когда гвозди ослабевают, ветер в конце концов сдирает алюминиевую крышу. старые амбары. Если бы не выпадающие гвозди, алюминиевая кровля прослужила бы долго. практически навсегда. Кровля из неокрашенного оцинкованного листового металла может со временем ржаветь, как только цинковое покрытие стирается, но оно, безусловно, должно прослужить более тоже 50 лет.

Я не видел, чтобы какие-либо винты со временем ослабли, даже спустя 25 лет эксплуатации. папина мастерская и сарай. И немного эти винты были забиты только молотком. Кровля из листового металла немного больше дороже, чем битумная черепица, но, учитывая ее долговечность, я задаюсь вопросом, почему мы беспокойтесь о черепице, которая длится всего 20 лет.

Слева: заброшенный старый сарай — крыша уже начала ржаветь, но все еще в порядке.

Для окончательной кромки с этим профилем вы можете перекрывать листы некоторое количество ребер на конце. Но мне нужно было еще ровно два ребра на конце. Не желая покупать больше материалов, чем нужно, пришлось разрезать последний лист прямо посередине ребра. я бы не стал срезать углы как то для дома, а для сарая риск протечек от срезания углов является более приемлемым.

Я видел, как кровельщики делали продольные надрезы в кровельном металле, прочерчивая линию канцелярский нож, затем несколько раз согните металл взад-вперед, пока он не сломается по намеченной линии. Оглядываясь назад, я должен был сделать это, но я уже угловая шлифовальная машина для выполнения угловых поперечных пропилов для остроконечных концов, поэтому угол мясорубка первое что пришло на ум.

Когда последний лист установлен на месте, отмечая, как далеко он проходит по обвязке…

… затем перенос линии назад на 1 1/6″ (в дюймах, потому что квадрат я используя только дюймы на нем)

Затем обрезаем обвязку до ее окончательной длины, а затем прикручиваем последний лист.

Последние листы установлены, теперь работаю над установкой крышки конька. Это намного проще с крышей на козлах близко к земле!

Мне было трудно красиво надеть этот ребристый колпачок.

Я думаю, что часть проблемы была в том, что я решил немного расширить сарай после Заказал листовой металл. За счет того, что кровля не выступает ниже конька конька, Я смог расширить сарай на 15 см, не приобретая более длинных простыней. Но из-за этого мне не хватило опора для хребта, так что было трудно поставить его прямо. В итоге я подложил под него несколько кусков дерева для поддержки.

Еще одна проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что выемки в коньке крышка не совсем совпадала с ребрами на крыше. Панели номинально должны покрывать 31 дюйм (78 см) в ширину, но в зависимости от на то как у них настроен станок когда прокатывают профиль, может чуть чуть больше или меньше номинального. Мой на самом деле покрыл только 290,85 дюйма каждый. Вырезы в заглушке конька предполагают номинальную ширину листа, поэтому ребро расстояние составляло 0,3 дюйма по длине 5 футов или 0,15 дюйма на каждом конце. В метрических единицах это примерно 3,5 мм на каждом конце 1,5 метра.

Я купил только 10 футов конька, но с выступом крыши с обоих концов, линия конька крыши была немного длиннее. Поэтому я использовал обрезки кровли от другого работа, чтобы сделать крышку хребта, чтобы покрыть остальную часть его. Это сработало очень хорошо, и это заставило меня задаться вопросом, почему я вообще удосужился купить готовую заглушку для конька.

Когда крыша была построена на козлах, а стены собраны на земле, пришло время подготовить «основу».

Вот только у этого сарая не будет фундамента. Я просто собираюсь положить его на пепел блоки, которые вкапываются всего на несколько см в землю. Это означает, что сарай будет подвержены морозному пучению, но с блоками просто отдыхая на земле, по крайней мере, я могу рассчитывать на то, что сарай вернется туда, где это было после каждой зимы вместо того, чтобы фундамент постепенно работал из дыр.

Готовый сарай должен весить около полутонны, так что если мне нужно возиться с опорами после этого будет достаточно легко поднять его с помощью 2×4.

Для получения дополнительной информации о металлической кровле:

Использование Google для поиска информации об установке металлической кровли в основном оказывается бесполезные сайты вроде eHow.com со статьями, написанными профессиональными авторами, которые никогда не публиковались. на крыше.

Наиболее полными источниками информации являются руководства по установке некоторых производителей. Хотя глядя на все кусочки герметик, отделка и обшивка в этих руководствах немного пугают. Каким-то образом все крыши, которые мы сделали, были сделаны не со всеми причудливая отделка (и винты на гребнях) отлично держались, не протекая.

Тем не менее, ни на одной из тех крыш, которые мы сделали, не было впадин. Я думаю, что долины могли бы сделать это гораздо сложнее, снег сползает с крыши по ребрам, и все застревает в долине и образует плотину.

Вот некоторые из лучших руководств, которые я нашел:

Инструкция по установке MasterRib от гофрокомпании Юнион

Руководство по установке R-Panel от Best Buy metals

Далее: Подъем сарая за 30 минут

Плюсы и минусы установки стальной крыши на деревянный сарай – Sheds Direct Ireland

Вы взвешиваете все за и против того, стоит ли устанавливать стальную крышу на деревянный сарай? Ты не одинок. Стальные крыши могут быть дорогим дополнением к деревянному сараю, но некоторые утверждают, что в долгосрочной перспективе это хорошо потраченные деньги. Вы можете часами пытаться понять, стоит ли оно того, но в этом нет необходимости. Мы здесь, чтобы сделать это немного проще для вас, как обычно.

В сегодняшнем посте мы рассмотрим, является ли стальная крыша на деревянном сарае такой хорошей инвестицией, как утверждают некоторые люди. Мы начнем с основного преимущества, которое предлагают стальные крыши: долговечность.

Долговечность

«Первое, что нужно сделать почти в любом деревянном сарае, это войлочная крыша». Это то, что вы услышите в любом демонстрационном зале по всей стране, и это правда. Деревянные сараи (возможно, за исключением тонкого деревенского дерева) рассчитаны на долгие ослиные годы, а обработанные давлением служат еще дольше. Тем не менее, войлочная крыша по-прежнему остается самой уязвимой частью любого сарая. Это та часть, которая больше всего страдает от дождя, снега и т. д., и она не такая прочная, как деревянные доски, составляющие корпус сарая. Таким образом, через десятилетие или два он неизбежно начнет разрушаться, если его не обработать и не отремонтировать до того, как он перейдет точку невозврата.

Самое большое преимущество установки стальной крыши в том, что она прослужит вам долгие годы. Все стальные крыши, которые мы предлагаем для наших деревянных сараев, оцинкованы, поэтому они прослужат значительно дольше, чем любая крыша из минерального войлока. Google утверждает, что оцинкованная сталь может служить от 34 до 170 лет. Так что, если вы ищете долгий срок службы односкатной крыши, оцинкованная крыша — это то, что вам нужно.

Долговечность

Стальные крыши прочны, как булочка, оставленная на ночь. Они могут впитать в себя все виды оскорблений из-за странной погоды, которая бывает здесь, в Ирландии. Они справятся со снегом лучше, чем Пол О Коннелл в арктической экспедиции, и без особых проблем могут поглощать ветер со скоростью до 100 миль в час. Чего не скажешь о крышах из минерального войлока. Однако это не означает, что стальные крыши неуязвимы. Их криптонит не является чем-то радикальным, а скорее чем-то последовательным; находясь под деревом с ветвями, которые могут постоянно царапать оцинковку. Если это не относится к вам, ваша стальная крыша будет действовать как силовик вашего сарая на протяжении всей жизни.

Огнестойкость

Это может быть не так важно в Ирландии, как в штатах США или Австралии, но часто объясняется, что стальные навесы «не искрят», если их застревает в молнии. . Я имею в виду, есть вероятность, что этого не произойдет, но если у Тора возникнет проблема с Изумрудным островом, по крайней мере, вы знаете, что крыша вашего сарая будет великолепной.

Стальная крыша на деревянном сарае: Стоимость

Хотя люди удивляются, узнав, что стальные сараи значительно более доступны по цене, чем деревянные, добавление стальной крыши к деревянному сараю обходится недешево. Стальные крыши доступны от 200 евро и становятся все более дорогими по мере роста размера сарая.

В связи с этим возникает вопрос: «Оправдана ли стоимость стального сарая, если я могу просто заменить войлочную крышу позже?». Для этого отважного и привлекательного писателя это личный выбор. Вы можете либо заплатить единовременный платеж и получить крышу из оцинкованной стали, которая, вероятно, прослужит дольше, чем вы, или вы можете заплатить меньше сейчас, зная, что вы в конечном итоге либо нужно найти кого-то, чтобы заменить войлочную крышу (или получить совершенно новый сарай).

Стоимость стальной кровли сводит на нет любые хлопоты с привлечением кого-то для переделки вашей войлочной кровли, чего для некоторых людей достаточно, чтобы оправдать это. Если оставить в стороне личное, я редко встречаю в магазине людей, которые приходят заменить деревянный сарай со стальной крышей; подавляющее большинство людей, занимающихся заменой навесов, начинают с одной и той же фразы: «у нас стоит сарай в саду уже х лет — на данном этапе он нам ничего не должен, но крыша обвалилась и теперь разваливается».

Если стоимость не имеет значения, лучшим вариантом будет стальная крыша.

Они буквально круче

Стальные крыши будут отражать солнечное тепло, благодаря чему ваш садовый сарай будет красивым и прохладным. Это преимущество действительно проявляется в летние месяцы, когда садовый сарай может действовать как наполовину мастерская, наполовину сауна. Стальная крыша будет держать помещение намного более прохладным по сравнению со стандартной крышей из минерального войлока, которая всасывает тепло, как солома. Если вы планируете проводить много времени в своем сарае в теплое время года, стальная крыша может быть для вас легкой задачей.

На другой стороне спектра погоды, во время снегопадов Стальные крыши остаются гладкими, и снегопад просто соскальзывает, как только начинает таять, а не абразивно скользит по войлочной крыше. У нас в Ирландии не так много снега, но когда он есть, это не повлияет на здоровье вашего сарая, если у вас стальная крыша.

Последнее слово

Стальные крыши предлагаются в качестве опции для нашего деревянного сарая, поскольку они просто необязательны. Вы можете приобрести деревянный сарай с войлочной крышей, и он будет исправно служить долгие годы. Стальные крыши обеспечивают дополнительную долговечность, контролируемую температуру и устойчивость к атмосферным воздействиям, но при первоначальных финансовых затратах. Мы не можем предложить стальную крышу после установки навеса, поэтому необходимо убедиться, что вы все сделали правильно во время заказа.

В конце концов, выбор сводится к тому, что вы хотите, а также что вам может понадобиться.