Как сделать коробку для двери своими руками из досок: Как самому сделать дверную коробку из досок?

Содержание

Как сделать дверь в баню своими руками из досок

Автор Vladimir На чтение 9 мин. Просмотров 167 Опубликовано 28.07.2019

Баня является неотъемлемой частью обихода русского человека. Построить ее можно самостоятельно как на даче, так и на месте постоянного проживания. Одним из немаловажных вопросов является то, как сделать дверь в баню своими руками из досок пошагово, каких размеров она должна быть. Ведь это изделие должно препятствовать выходу пара наружу и без труда отворяться. Если дверь будет плохо подогнана к лутке, то из-за неплотного прилегания тепло будет выходить наружу. Однако если разобраться во всех нюансах, можно самостоятельно качественно изготовить и подогнать дверь.

Содержание

Какие бывают банные двери
Входные
В парилку
Как изготовить деревянную дверь в парилку
Выбор размера дверной конструкции
Материалы
Инструменты
Каркасная дверь
Дверь из массива
Сборка дверной коробки и вырезание проема
Монтаж двери в проем

Какие бывают банные двери

Несмотря на, казалось бы, одинаковое предназначение, разница между дверью в парную и входной существует, причем огромная.

Входные

Для уличной двери не предъявляются такие высокие требования, как для парной.

[alert]На входе можно поставить практически любую из моделей, которые сегодня есть в продаже.[/alert]

Главное условие, чтобы полотно плотно прилегало к коробке, препятствуя выходу тепла и прониканию холодного воздуха. Сегодня существуют такие разновидности входных дверей:

Металлическая дверь. Отличается удобством в эксплуатации и монтаже. Такое изделие способно обеспечить хорошую герметичность, не меняет свои размеры, способно выдерживать деформации строения до определенной степени, устойчиво к коррозии при соответствующей обработке, хорошо сохраняет тепло. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость, а при отсутствии утепления будет скапливаться влага. К тому же, если зимой выбегать на улицу, то возвращаясь обратно, можно попросту примерзнуть к металлу мокрой рукой. Выходом из такой ситуации является отделка двери деревом либо установка ручек из дерева. Самостоятельное изготовление такого изделия – процедура довольно сложная. Поэтому, как правило, устанавливают только готовые двери.
Пластиковая дверь. Такой двери присущи практически те же самые положительные и отрицательные стороны, что и металлической. Разница лишь в более доступной цене и невозможности примерзнуть зимой. Самостоятельное изготовление также невозможно. Поэтому приходится только покупать.
Деревянная дверь. Самый доступный и привлекательный вариант. К плюсам стоит отнести герметичность, способность изменять свое положение вместе со строением без разрушения, а также хорошую теплоизоляцию. Из отрицательных моментов нужно выделить подверженность гниению при отсутствии обработки спецсредствами.
Дверь в виде каркаса из металла с утеплителем. Представляет собой каркас с расположенным внутри теплоизолирующим материалом. Обшивка выполняется с двух сторон деревом или ДСП. Преимущества аналогичны изделию из металла, но стоит такое изделия значительно дешевле, а теплоизоляционные качества у него лучше, и примерзнуть невозможно.
Изготовить такую дверь вполне по силам каждому. Минусов, как таковых, нет.

В парилку

Дверь в парную должна отвечать более высоким требованиям. Учитывая рекомендации специалистов, для парилки нужны одностворчатые дверные полотна, открывающиеся наружу. Сегодня существуют следующие разновидности банных дверей:

Металлическая. Для рассматриваемых целей не используется.
Стеклянная. Выделяется красотой и удобством. К плюсам относят возможность оценить внутреннее убранство бани, посмотреть температуру. Такая дверь не подвержена образованию грибка, за ней легко ухаживать. Из минусов можно выделить невозможность изготовить ее самостоятельно. К тому же у стеклянной конструкции снизу обязательно нужно обеспечить пространство, что приводит к сквозняку в парилке. Со временем из-за перекашивания бани дверь может треснуть.

Пластиковая. Для таких изделий используется пластик, стойкий к температурным воздействиям. По качеству, минусам и плюсам такая дверь приближена к стеклянной. Отличие заключается в лучшей устойчивости к деформированию по сравнению со стеклянной дверью.
Деревянная. Чаще всего в рассматриваемых строениях применяют именно деревянные двери. К плюсам относят возможность изготовить конструкцию самостоятельно, простоту монтажа, экологичность, красивый внешний вид, хорошую теплоизоляцию. Минусы состоят в относительно малом сроке службы, деформации и гниении под воздействием влаги.
Деревянная с теплоизоляцией. Если дверь имеет малую толщину, прибегают к утеплению. После сборки каркаса внутрь закладывают теплоизоляцию и обшивают ДСП, фанерой либо вагонкой.

Из дерева и стекла. Такое изделие наделено преимуществами деревянной конструкции, но стоит дешевле стеклянной, и нет зазоров снизу.

Как изготовить деревянную дверь в парилку

Рассмотрим пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какого размера и конструктивного исполнения она должна быть.

Выбор размера дверной конструкции

На этапе возведения бани одним из важных условий является сохранение внутри нужной температуры. Однако немаловажно знать, как правильно определить размер окон, дверей, высоту потолков. В банном помещении принято устанавливать дверные и оконные конструкции меньших размеров, нежели в домах. Дверь в парную изготавливают высотой 160-170 см. Основная цель, преследуемая при этом – максимально задержать пар внутри и исключить его выход наружу во время открытия двери. Вход в парилку должен иметь ширину 60-75 см.

[alert]Дверной проход должен оснащаться порогом высотой 15-20 см, от которого и отсчитывается размер двери.[/alert]

Материалы

Немаловажным моментом является выбор пиломатериалов. Лучшей древесиной принято считать дуб, липу, ольху, реже осину. Также часто применяют сосну. При выборе досок обращают внимание на такие моменты:

материал должен быть относительно сухим с естественной влажностью;
на поверхности не должно быть признаков гнили, темных пятен;
доски выбирают без сучков.

Рассматриваемое изделие можно сделать двух- либо трехслойным, с расположенными всередине шпунтованными досками, а отделку выполнить вагонкой. При такой конструкции наличие вертикальных элементов обязательно, но эта процедура требует больших затрат труда и материалов. К тому же для изготовления профиля обвязки требуется специальное оборудование. Более простая конструкция двери – однослойная без утепления. В этом случае полотно состоит из досок достаточной толщины, плотно прилегающих друг к другу во избежание зазора. Для этого годится шпунтованная доска, которая имеет выступ и паз для крепления по всей длине.

[alert]Шпунтовать доску можно самостоятельно с применением соответствующих фрез либо приобрести готовую.[/alert]

Для двери из массива потребуется брус 50х45 мм, доска с пазом и выступом толщиной 50 мм, а также брус для лутки 60х80 мм. Если же дверь планируется сборная, то для каркаса и лутки применяется брус 60х80 мм, а для заполнения доска 36х120 мм и вагонка. Для каркасной двери с утеплителем потребуется брус 30х80 мм. Снаружи конструкцию отделывают вагонкой толщиной 10 мм. Независимо от типа двери понадобятся петли и ручки.

Инструменты

Приняв решение о самостоятельном изготовлении банной двери, следует подготовить довольно большой перечень инструментов:

ножовки с разными зубцами;
молоток;
электрорубанок;
шуруповерт;
шлифмашинку и наждачку;
струбцины;
фрезер;
уровень, рулетку.

Каркасная дверь

Прежде чем приступить к работе, следует учесть, что дверь в парилку всегда должна отворяться наружу. Навесные петли и поперечные элементы располагают снаружи, чтобы исключить влияние влаги и температуры. Одним из простых вариантов дверной конструкции является каркасная дверь. Ее сборка выполняется следующим образом:

Для создания каркаса на краях бруса вырезают пазы, по размеру равные ширине элементов и глубиной в половину толщины. Соединяют детали посредством клея и деревянных нагелей. Для этого элементы сперва склеивают, зажимают струбцинами, а после высыхания клея сверлят отверстия и забивают нагели.
На каркас двери крепят пароизоляцию, затем отделочный материал, например, вагонку.
Между брусками каркаса плотно вставляют утеплитель (желательно минеральную вату).
Поверх утеплителя закрепляют второй слой пароизоляции, который также закрывают вагонкой.

Дверь из массива

Мастер-класс по изготовлению двери состоит из следующих действий:

Доски нарезаем нужной длины с некоторым запасом. Для определения их количества достаточно разделить общую ширину полотна на ширину имеющихся досок.
Рубанком обрабатываем материал.
Раскладываем доски на ровном основании и собираем дверь. Для этого доски последовательно соединяем путем совмещения прорезей и выступов, подгоняя их деревянным молотком. Зазор при этом не должен превышать 1 мм. Клей во время этой процедуры лучше не использовать.
Фиксируем щит при помощи струбцин либо упорами с применением клиньев. Повторно обрабатываем полотно, после чего шлифуем.

[alert]Соединяем брус со щитом. Часто для этих целей применяют соединение по типу «ласточкин хвост».[/alert]
Вырезав на дверном полотне соответствующие углубления и обработав бруски должным образом, вставляем брус, подбивая его киянкой, после чего фиксируем саморезами к каждой доске.
На собранной двери точно размечаем нужный нам размер и обрезаем лишнее любым удобным инструментом (циркулярка, ножовка, электролобзик).
Края двери обрабатываем под углом 45°.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FxB4vMyI8U8[/youtube]

Сборка дверной коробки и вырезание проема

Когда дверное полотно готово, приступаем непосредственно к дверной коробке:

В брусьях, подготовленных для лутки, выбираем пазы. Сделать это можно фрезером по дереву или, если есть опыт, стамеской.
Собираем лутку в единое изделие, фиксируя элементы саморезами.

Помещаем внутрь коробки полотно. Если всё получилось точно по размерам, размечаем места установки петель. В большинстве случаев их располагают, отступив снизу и сверху по 25 см, и посередине.
Выбираем стамеской в дверной коробке углубления под петли таким образом, чтобы они были расположены снаружи, после чего монтируем навесы.
Из-за постоянного перемещения сруба, обычная лутка не способна выдержать возникающие нагрузки. Поэтому к стенам крепят только вертикальные элементы. Таким образом, деформация исключается. На стене делаем разметку по отвесу либо гидроуровню, после чего выпиливаем проем при помощи бензопилы. По высоте он должен быть больше лутки на 5-7 см, что необходимо для усадки. По краям бревна слегка обрабатываем, что необходимо для крепления наличников.
Подготавливаем брус для обсадной коробки. Сделать это нужно максимально точно, чтобы косяк хорошо сел на шип. Если это не так и есть некоторый зазор, можно уплотнить конструкцию паклей.

Обсадную коробку монтируем с порога, после чего ставим вертикальные части и верхний элемент. Первые крепим к каждому брусу посредством гвоздей, а поперечный элемент не фиксируем.

Монтаж двери в проем

После проделанных процедур выполняют установку двери в проем:

В подготовленный проем монтируем лутку с полотном. По уровню выравниваем конструкцию по вертикали, после чего крепим на саморезы.
Получившийся сверху и по бокам зазор заделываем паклей и фиксируем обналичку.
Закрепляем ручки и запор изнутри. Во избежание перекашивания двери, запирающие элементы лучше ставить сверху и снизу.
Обрабатываем грунтовкой, а после олифой дверь, обналичку, коробку и даем просохнуть.

[alert]При обработке деревянных изделий в бане нельзя применять токсичные лаки и какие-либо другие средства, поскольку при повышении температуры возможно выделение вредных веществ.[/alert]

Рассмотрев пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какие размеры она должна иметь, даже начинающий столяр сможет повторить такую конструкцию. Несмотря на непростой процесс изготовления двери, при желании всё же можно получить хороший результат. Если же в наличии нет необходимого инструмента, соответствующего опыта и знаний, то лучше довериться профессионалам.

[youtube]https://www. youtube.com/watch?v=Ld0XEC4a3A8[/youtube]

Дверь своими руками из дерева, фанеры, вагонки

Найти качественное полотно без синтетических добавок по доступной цене до сих пор проблема. Поэтому отличный выход — сделать добротную и надежную дверь своими руками. Конечно, простым и легким такой столярный процесс назвать нельзя. Необходимо найти и подготовить подходящий древесный материал, нужные инструменты, а уж затем перейти к непосредственному изготовлению. Как раз для этого небольшой пост-инструкция, которая облегчит вам процесс.

Содержание

Какие особенности у древесины различных пород

Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.

Лиственные породы

Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:

Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.

Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:

ива;
граб;
тополь;
липа;
бук.

Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.

лиственные и хвойные породы деревьев

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина. Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Какие понадобятся инструменты

Работу начинают с подготовки необходимого инструментария. Лучше всего, если они будут вестись на устойчивом верстальном столе. Среди требующихся инструментов:

Набор стамесок.
Столярный рубанок.
Лучковая пила.
Торцевой рубанок.
Шипорезная пила.
Ножовка.
Ручная пила.
Ножовочная пила.
Пила для изготовления шпона.
Ручного типа фрезер.
Резиновый и стандартный молоток.
Шуруповерт.
Шлифовальный аппарат (или обычная наждачная бумага).
Рулетка, метровая лента.
Уровни строительные.
Технический карандаш.

Материалы для изготовления дверей своими руками

Важно, чтоб приобретенные пиломатериалы были тщательно просушены и добротно обработаны. Чтобы древесина не покривилась, не рассохлась, длительное время выглядела достойно, акцентируясь на следующем:

Сорт досок — «А» либо «экстра». Поверхность материалов должна быть гладкой и однородной, небольшое количество сучков (лучше, если их не будет вовсе). Самая качественная доска — светлая, с выраженным узором.
Пределы остаточной влажности — не более 12-15 %. Узнайте и проверьте, что влага была удалена из материала в сушильной камере. Только при такой просушке гарантируется прочность и устойчивость к деформациям.
Лучше всего приобретать доски, уже отшлифованные на шлиф станке. Иначе придется шлифовать вручную при помощи наждачной бумаги.
Обратите внимание и на толщину досок. Если планируете изготавливать комнатную конструкцию — от 2,5 см, если входную — от 5 см.
Ровность. Данную характеристику проще всего проверить, укладывая доски на гладкую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что замки типа «паз-шип» отлично подходят друг к другу.

В зависимости от того, какую дверь вы собираетесь изготовить, набор необходимых материалов будет различаться. Стандартно потребуется следующее:

Шпунтовые доски с креплениями «паз-шип».
Различной длины саморезы.
Столярный клей.

Как сделать деревянную дверь: пошаговая инструкция

Технология самостоятельного изготовления деревянных дверных конструкций не выглядит простой. Среди необходимых навыков — опыт обращения со столярным инструментарием, работы на станках.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
Удалите временные первоначальные перемычки.
Отшлифуйте наружные части конструкции.
Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

двери на шпонках

Щитовые

Следующая разновидность деревянных дверей — щитовая. Основой конструкции выступает древесная рама. Снаружи ее обшивают фанерными листами или МДФ-панелями. Внутренние полости заполняют утеплителем, сотовым картоном или склеенными брусками.

Щитовая конструкция — самая простая для самостоятельной сборки. Единственное нужно все время сверяться, чтобы стороны изделия были ровными, а углы — прямыми. Выберите для себя, каким будет полотно двери:

сплошное — для «щита» вполне подойдет низкосортная древесина;
мелко пустотное — наполнение из того же материала, что и рама, но между каркасными компонентами оставляют зазоры,

Деревянные дверные конструкции изготавливаются одним из трех методов:

Сначала собирают обвязку, а внутри нее — сплошной или мелко заполненный щитовой элемент.
Отдельно изготовьте раму и щит, после соберите это в единое целое и проведите облицовку.
Первым делом соберите щит, затем выполните по его контурам обвязку, а в заключение займитесь облицовкой.

Изготовление филенчатой конструкции согласно первому способу:

Подберите для обвязки брус с необходимым сечением. К примеру, 3х12 см. Нарежьте согласно необходимой длине и ширине будущего полотна.
Чтобы соединить элементы обвязки-рамы между собой, на торцах труса проделайте отверстия для стыков — «в лапу» или «пол-дерева».
После того, как пазы уже подготовлены, смажьте их столярным клеем и соедините друг с дружкой. Обязательно проверьте, чтобы все углы конструкции оказались прямыми.
Оставьте время на просушку, а затем в локациях соединения проделайте сквозные отверстия до 1 см в диаметре. Вбейте в них предварительно обработанные столярным клеем нагели.
После того, как в соединительных местах щит уже высохнет, с одной стороны его покрывают фанерой или ДВП. Выпилите материал согласно размером дверного полотна, уложите на ровный стол и отметьте местоположение рамы. В тех локациях, где облицовка соединится с рамой, нужно обильно нанести столярный клей. Уложите раму на фанеру, прижмите с помощью пресса и оставьте высыхать.
Теперь переходите к заполнению пустот брусками, низкосортной древесиной, кусками МДФ-панелей. Не забывайте соединять компоненты наполнителя при помощи столярного клея, размещая их на уже готовой облицовке между направляющими брусьями обвязки.
Как только наполнитель щитовой конструкции высохнет, перейдите к наклейке другой стороны облицовки.
Завершите фрезерной обработкой торцов обвязки и поверхности дверного полотна.

Филенчатые

Филенчатая дверь представляется как конструкция, состоящая из каркаса из предварительно обработанных досок и вставленных в него филенок. Она собирается в одно целое с помощью обычного столярного клея. Однако браться за такую непростую работу все же стоит человеку со столярными навыками, умеющему работать со станками.

филенчатые двери

Филенчатые двери, пожалуй, — самый сложный вариант для изготовления своими руками. Учтите, что все элементы конструкции придется обработать на станках. Ход работ схематично представляется следующим образом:

Составьте детальный чертеж, используя скрупулезные замеры всех элементов будущей конструкции. Измеряется не только ширина и длина, но и параметры пазов досок.
Чтобы изготовить раму и поперечины, используйте брус или доски. Обрабатываются при помощи фрезера для получения паза и шипа в соответствии с составленными чертежами.
На торцах поперечных деталей делают пазы — это необходимо для дальнейшей установки филенок.
Чтобы изготовить филенки, берите как ДСП, фанеру, доски, так и стекло.
Если филенки будет деревянными, оставляйте их гладкими или обработайте фрезером, чтобы сделать красивый рельеф. Важно уменьшить толщину краев настолько, чтобы он свободно входил в пазы поперечин.
Перед тем, как собрать дверную конструкцию, обработайте все компоненты антисептическим составом, дайте их хорошенько просохнуть.
Двери собирают на идеально ровной поверхности. Локации соединений хорошенько обработайте столярным клеем.
Как только дверное полотно будет собрано, очень осторожно подбейте его киянкой по всем стыкам, затем проверьте, насколько прямые градусы углов, сожмите изделие при помощи струбцин и оставьте так до полного высыхания.
В заключение проведите финишную отделку воском, морилкой, лаком. А затем уже переходите к установке фурнитуры.

конструкция филенчатой двери

Изготовление коробки

Дверной короб — несущая часть всей конструкции, которую устанавливают в проход. Она обрамляет собой внутреннюю часть проема. На короб крепятся петли, на которые и будет навешена самодельная дверь. Естественно, без изготовления и монтажа короба установить ее в проход невозможно.

Так как от коробки зависит прочность всей дверной системы, к изготовлению подходят внимательно. Сама конструкция проста — одна поперечная и две боковые рамы. При желании вы можете дополнительно смастерить доборы и порог. Так как мы делаем деревянный короб, то необходимы подготовленные брусья. Вам понадобится лишь подогнать по требуемым размерам и обработать дерево.

Мастера рекомендуют выбирать для короба твердые, прочные и качественные сорта древесины. Самый идеальный, хоть и самый дорогой вариант — дуб. Сам ход работ схематически представляется так:

Замеры. Переходите к процедуре уже после того, как сняли прежний короб и подготовили проем к установке нового. Измерьте высоту, ширину и глубину проема в нескольких местах. Не забудьте также об измерении диагонали прохода.
Нарезка. Брусья режут по самым большим из полученных цифр. Перед этим учтите, каким образом будете соединять элементы. Самым надежным будет пазовый. Чтобы самостоятельно не возится с этим, проще подыскать готовые брусья. Если вы все будете делать самостоятельно, то воспользуйтесь диагональным методом соединения. Для этого края деталей подпиливают на угол в 45 градусов. Чтобы не ошибиться, используйте стусло. Если необходим порожек, учтите его высоту при нарезке боковых брусьев.
Декорирование. Перед тем, как перейти к украшению, обработайте брусья для будущего короба антисептиком — от влаги, грибковых форм жизни и насекомых. Когда вещество полностью впитается приступайте к покраске, лакировке, нанесению морилки. Но лучше всего отложить декорирование до навешивания полотна, чтобы окраска полностью совпадала.

Сборка и установка короба ведется по инструкции:

Снимите мерки с уже готовой двери, определите, где будут находится петли. Приложите их к коробу и обведите по контуру.
Вырежьте углубление под пети заподлицо.
Соедините боковые и поперечную детали короба.
После этого установите короб в проеме — лучше всего действовать, заручившись поддержкой помощника.
Проверьте размеры, подгоните расположение планок по стене. Пользуйтесь для этого отвесами и строительным уровнем.
Зафиксируйте короб в проходе клиньями.
Закрепите коробку крепкими болтами.
Чтобы детали не разъезжались по горизонталям, установите распорки.
Заполните пространства между стенками коробом монтажной пеной.
После того, как строительная пена полностью высохнет, срежьте ее избытки, уберите клинья и распорки.

Декор полотна

После основных мероприятий переходим к приятной части работ — декорированию самодельной двери. Рекомендуется провести простую работу, которая подарит изделию эстетичный облик:

Обработайте внешние поверхности при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
Пропитайте древесину антисептическим материалом. Нанесите первый слой препарата, дождитесь, пока высохнет. Затем проведите повторную обработку также до полного высыхания. Советуем ни в коем случае не пропускать этот этап, иначе дверь скоро будет поражена вредными бактериями, вызывающими гниение материала.
Если вы делаете входную дверь дополнительно обработайте водоотталкивающими составами — антипиренами.
Чтобы скрыть мелкие неровности, полотно покрывают шпаклевкой или грунтовкой. Для качественного результата дверь обрабатывают не менее двух раз, обязательно дожидаясь, чтобы каждый слой полностью высох. К примеру, грунтовка высыхает на 100 % в продолжение суток.
Финишный этап — покраска двери морилкой, лаком или краской. Морилку наносят уже на грунтованную поверхность. Количество слоев красителя зависит от того, насколько интенсивный и насыщенный цвет вы желаете получить. Каждый слой морилки будет сохнуть до 4-х часов. Завершают работы нанесением поверх 2-х слоев декоративного лака.

Утепление и звукоизоляция

В российских условиях не лишним будет позаботиться об утеплении двери. Выбранный вами утеплитель будет параллельно служить шумоизолирующим материалом, берите следующее:

Пенопласт группы ПСБ-С25. Крепится при помощи той же монтажной пены. Недорогой и отличный тепло-, звукоизолирующий материал.
Пенополистирол. Плотный пеноматериал с высоким уровнем теплоизоляции. Но его цена в 2 раза выше, чем у пенопласта.
Минеральная вата. Толк будет лишь установки ватных плиток с высокой плотностью. Они не будут «садиться» под воздействием влаги, как более мягкие плиты. Если вы пожалеете денег (плотные плиты минваты в 1,5 раза дороже), то через 1,5-2 года придется все переделывать.
Поролон. Годится, если вы собираетесь обшить дверь дермантином или искусственной кожей.
Изолон фольгированный. Представляет из себя 0,5-сантиметровый вспененный полиэтилен, с одной стороны которого фольга, а с другой — самоклеющаяся пленка. Создает эффект термоса.

утепляем дверь деревянную входную

Утеплить и звукоизолировать самодельную дверь можно распространенным способом: наклеить, закрепить материал-утеплитель на деревянную поверхность, а затем обтянуть искусственной кожей или дермантином.

Как сделать коробку теней за 15 шагов

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный

Стоимость

100 долларов США

Расчетное время

5-6 часов

Драгоценные предметы из нашего прошлого имеют неприятную привычку прятаться на чердаке или в подвале, заброшенные и забытые. Однако со стеклянным теневым ящиком у этих предметов коллекционирования может быть достойное место для демонстрации, защищенное от пыли и грязных, неуклюжих пальцев.

В видео выше вы увидите простую шкатулку, которую Том и Кевин соорудили из кусочков старой еловой двери. Такие двери часто изготавливались из красивого дерева без сучков с плотным прямым волокном. При смазывании маслом приобретает теплый медовый оттенок. Тем не менее, Том также позаботился о том, чтобы оставить после себя безошибочные подсказки о происхождении этого дерева: видите места, где были прикреплены петли?

Как работают теневые ящики

Иллюстрация Грегори Немека

Ящик для теней может быть сделан из дерева и иметь стеклянную переднюю часть, чтобы вы могли видеть предметы, которые будете хранить внутри. Стекло закреплено на месте, поэтому для хранения предметов внутри коробки вам нужно отвинтить заднюю часть.

В следующих шагах мы покажем вам, как разрезать старую дверь и собрать этот проект. Кроме того, вы найдете полезные советы по затыканию отверстий и резке стекла. Затем, если повезет, вы сможете найти нужную утилизированную дверь по правильной цене, и через несколько часов в вашем магазине у вас будет собственная винтажная самодельная коробка теней.

Коробка теней своими руками за 15 шагов

Шаг 1. Найдите старую дверь

Фото Anthony Tieuli

Прозрачная отделка, как у этой двери, облегчает оценку качества древесины. Свинец не проблема с прозрачной отделкой, но может быть с краской. Если краска показала положительный результат на свинец, примите соответствующие меры предосторожности и разберите дверь до голого дерева, прежде чем продолжить.

Шаг 2. Разрежьте

Фото Энтони Тиеули

С помощью циркулярной пилы с направляющей планкой или пальцами, плотно удерживая башмак пилы, отрежьте планку со стороны петель двери, как показано на рисунке. (На этой плите нет отверстий для дверных ручек, которые нужно заполнить.) Также прорежьте вдоль другой стойки и поручней, чтобы освободить одну из плоских панелей двери.

Шаг 3. Очистите старое покрытие

Фото Энтони Тиеули

Проверьте наличие скрытых винтов, затем выровняйте стороны стойки с помощью настольной пилы. Затем Том быстро сбрил старую отделку с лицевых сторон стойки четырьмя легкими надрезами, как показано на рисунке. Это сэкономило много шлифовки.

Шаг 4: Раббет и Дадо

Фото Энтони Тиеули

Пропустите чистую доску через настольную пилу еще два раза, чтобы сделать шпунт размером ½ дюйма на ½ дюйма в одном углу. В этот паз войдет нижняя панель коробки. На той же поверхности, на расстоянии 1/4 дюйма от стороны, противоположной шпунту, используйте пилу, чтобы вырезать паз шириной 1/8 дюйма и глубиной ½ дюйма, чтобы удерживать стекло.

Этап 4: Песок

Фото Энтони Тиеули

Используя эксцентриковую шлифовальную машину и наждачную бумагу с зернистостью 220, отшлифуйте все стороны стойки. Сохраните опилки для следующего шага. Затем отшлифуйте отделку с одной стороны панели, как показано на рисунке. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 180 и закончите с зернистостью 220.

Шаг 6. Закройте отверстия

Фото Энтони Тиеули

Совет Pro2Pro: Чтобы замаскировать заглушенные отверстия в детали, которая будет иметь четкую поверхность, возьмите мерную ложку мелких опилок, которые вы сохранили на шаге 6, и смешайте их пальцем с влажным столярным клеем, как показано выше. Порошкообразная пыль окрасит клей в тот же цвет, что и древесина. После того, как клей затвердеет, отшлифуйте ремонтную поверхность до гладкости.

Вырежьте из деревянного бруска брусок, достаточно узкий, чтобы поместиться в отверстия, оставленные шарнирными винтами. Выдавите клей Gorilla Wood Glue в отверстия, вставьте вырезанную палочку и отрежьте ее заподлицо ножом, как показано на рисунке. Используйте опилки, сохраненные на шаге 6, чтобы покрасить клей.

Шаг 7. Нанесение финишного покрытия

Фото Энтони Тиеули

Протрите панель и панель салфеткой; затем, используя безворсовую ткань, нанесите проникающую отделку на все стороны стойки и отшлифованную поверхность панели. Здесь Кевин втирает смесь масла и лака. Для этой отделки подождите 5-10 минут, пока она впитается, вытрите излишки и бросьте ткань в воду, чтобы она не загорелась. Детали будут достаточно сухими, чтобы их можно было обрабатывать через 10 часов.

Шаг 8. Отрежьте митры

Фото Энтони Тиеули

Когда отделка высохнет, используйте торцовочную пилу, чтобы сделать скосы под углом 45 градусов на концах всех четырех частей до длины, указанной в списке вырезов. Делая эти пропилы, поместите каждую деталь напротив упора пилы так, чтобы паз и шпунт были обращены наружу, как показано на рисунке.

Шаг 9. Обрежьте заднюю панель по размеру

Фото Энтони Тиеули

Измерьте длину и ширину коробки внутри шпунтов. Вычтите 1⁄8 дюйма из обоих размеров, чтобы дать панели возможность двигаться при смене времен года. Используя настольную пилу, обрежьте заднюю часть до тех размеров, которые немного уже, как показано на рисунке.

Шаг 10. Нанесите клей

Фото Энтони Тиеули

Нанесите клей на оба угла короткого наконечника, как показано на рисунке, и равномерно распределите его тканью. Повторите на соответствующем митре на одном конце каждой длинной боковой части. Здесь подойдет клей для дерева ПВА, но вместо этого Том решил использовать прозрачный клей Gorilla Glue, гибридный, не полиуретановый клей.

Работа с гибридным клеем:

Зажать. Соедините стыки не менее чем на 2 часа, пока клей затвердевает.
Очистить. Если клей выдавится, сразу же вытрите его сухой тряпкой, а затем смоченной спиртом. В отличие от полиуретановых клеев, гибриды не пенятся и не окрашивают кожу.
Сохрани. После каждого использования протирайте насадку сухой тканью и плотно закрывайте крышкой. Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от света. Жара и недостаток света могут привести к пожелтению продукта.

Шаг 11. Закрепите скосы

Фото Энтони Тиеули

Совместите приклеенные уголки на торцевой части с приклеенными углами двух боковых частей. Убедитесь, что выступы и углы выровнены, затем закрепите детали двумя 2-дюймовыми стержнями, пробитыми с каждой стороны обоих углов.

Шаг 12. Сделайте надрезы на стекле

Фото Энтони Тиеули

Используя заднюю панель коробки в качестве шаблона, отметьте стекло фломастером. Чтобы использовать панель в качестве направляющей для стеклореза, переместите ее так, чтобы колесо резака располагалось по центру меток. Теперь, надев перчатки, опустите круг в смазочно-охлаждающую жидкость и протяните резак одним уверенным движением вдоль панели, как показано на рисунке.

Резка стекла:

Как это работает. Стеклорезы на самом деле не режут стекло. Они вырезают на его поверхности крошечное ромбовидное колесо. Это ослабляет стекло настолько, что оно может разбиться, когда его оторвут от партитуры.
Смажьте стальные колеса. Стеклорезы имеют стальные или твердосплавные колеса. Стальные колеса необходимо смазывать смазочно-охлаждающей жидкостью перед использованием, чтобы обеспечить чистую непрерывную линию насечки. Стеклорезы с твердосплавными колесами не нуждаются в смазке.

Шаг 13. Защелкните и установите стекло

Фото Энтони Тиеули

Совместите отметку на стекле с краем стола. Надев перчатки, поднимите стакан там, где он нависает над столом, и опустите его прямо вниз. Стекло сломается в надрезе, оставив чистый, прямой край. При необходимости повторите шаги 13 и 14, затем вставьте вырезанный лист в трехстороннюю рамку, как показано на рисунке.

Шаг 14. Прикрепите последнюю сторону

Фото Энтони Тиеули

Установив стекло, приклейте оставшуюся часть к раме. Закрепите деталь на месте с помощью зажима для ремня и зажима для стержня, затем сделайте по две скобы с каждой стороны обоих соединений, как показано на рисунке.

Шаг 15. Закрепите заднюю панель

Фото Энтони Тиеули

Переверните коробку стеклянной стороной вниз и вставьте заднюю панель. Используя сверло диаметром 5/64 дюйма, просверлите три равномерно расположенных пилотных отверстия в задней части коробки под небольшим углом к раме коробки. Каждая длинная сторона должна иметь по три отверстия; каждая короткая сторона должна иметь два. Вкрутите шуруп в каждое пилотное отверстие. Поскольку стекло в этой коробке закреплено на месте, вы попадаете внутрь, отвинтив заднюю часть.

Инструменты и материалы для создания тени

Инструменты и материалы

Циркулярная пила с направляющей планкой
Настольная пила
Эксцентриковая шлифовальная машина
Карманный нож
Торцовочная пила
Распылитель
Стержневые зажимы
Зажимы для ремней
Гвоздезабивной пистолет 18-го калибра
Дрель/шуруповерт
Отвертка
Стеклорез
Перчатки

Как построить деревянную дверь-ширму своими руками с нуля

Как сделать деревянную дверь-ширму своими руками с нуля

Добавление слова «профессиональный строитель» в мой длинный список дел никогда не входило в мои планы. В течение последних 10 лет я ладил со своими несколько примитивными (деревенскими) методами строительства, объединяя переработанную древесину и шурупы. Легкий! Выполнено! Несовершенно совершенный!

Но наступает момент, когда вы хотите сделать что-то, что заставит вашу руку двигаться в несколько новом направлении. Я хотел построить свою собственную версию деревянной двери-ширмы своими руками, однако мне нужно было придумать способ соединения дерева без микки-мауса, тысяч скобок и тому подобного.

Именно тогда я решил стиснуть зубы и купить новую игрушку-инструмент, чтобы сделать этот проект «Сделай сам» для моего крыльца!

Итак, вот как я построил новую сетчатую дверь… с нуля.

Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент, если вы что-то покупаете через них, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за помощь в поддержке этого блога! Прочитайте остальную часть моей страницы раскрытия ЗДЕСЬ

Знакомьтесь, Крег! Если быть точным, это Kreg Jig. И этот парень поможет мне построить деревянную дверь-ширму… с нуля!

Так что я купил его, не зная, как им пользоваться, пообещав разобраться, как только вернусь домой. Ничто не сравнится с небольшим повышением уверенности после хорошей дозы розничной терапии…

Что такое Kreg Jig?

Приспособление Kreg Jig — это специальный инструмент, который проделывает карманные отверстия в древесине, что позволяет легко соединять древесину под прямым углом, например рамы для картин.

Видео Kreg Jig в действии

.
Нажмите выше, чтобы посмотреть короткое видео о том, как использовать приспособление Kreg Jig!

Итак, теперь, когда вы стали «экспертом» в освоении этого нового строительного инструмента, давайте построим с его помощью деревянную дверь-ширму в деревенском стиле своими руками!

Как сделать деревянную дверь-ширму с нуля

Расходные материалы, которые я использовал:

Стандартные деревянные доски:

Я использовал 1×2 / 1×3 / 1×4 / кедровые планки.

Вы будете резать по размеру дверного проема, однако вот мои размеры:

Верх: 1×3 – длина 36″

Низ: 1×4 – длина 36″

Стороны: 1×3 – длина 75″ (x2)

Средняя: 1×3 – длина 32″

Средняя: 1×2 – длина 32″

–3 Нижние вертикали:

9 29″ длиной

1×2 – 29″ длиной (x2)

Планки из кедра – для охвата всей дверной рамы (подробнее об этом см. ниже)

Инструменты:

Kreg Jig K4

Автоматический степлер

Аккумуляторная дрель

Palm Sander

Измерительная лента

MITRE SAW

Винты карманных отверстий .

(найти местного продавца Fusion можно ЗДЕСЬ)

Сетка для домашних животных

Короткие черные винты (мне нравится использовать Винты с крестообразным шлицем )

Paint brush and rags for staining

Higher grit sandpaper for finishing

Hardware:

Spring hinges

Door pull

Hook and eye latch

.

Пошаговые инструкции:

Изготовление дверной коробки из дерева

1. Измерьте открытый дверной проем в том месте, где вы хотите разместить сетчатую дверь, затем обрежьте пиломатериалы, чтобы создать простую раму, которая помещается внутрь, оставив немного свободного места.

Обязательно оставьте место, чтобы убрать половик.

Верх: 1 × 3 — 36 ″ длиной

Внизу: 1 × 4 — 36 ″ длиной

Стороны: 1 × 3 — 75 ″ (X2)

2. Используйте приспособление Kreg , чтобы соединить 4 угла.

Я добавил карманные отверстия вверху и внизу боковых досок.

Где делать карманные отверстия?

Итак, как решить, в какую часть добавлять отверстия, а в какую ввинчивать?

Если вы внимательно изучите этот инструмент, рекомендуется ввинтить винты в боковые стороны текстуры древесины (а не прямо в нее) для более прочного удержания.

Думайте о древесных волокнах как о рыхлой соломе. Будет больше прочности, если сверлить их по бокам, а не прямо на них.

Хороший совет, да?

ВОТ видео на YouTube , где я узнал этот ценный совет.

3. Установите углы всухую, затем прикрутите их вместе винтами с потайной головкой .

Совет: на самом деле я несколько раз раскалывал древесину, когда учился пользоваться этим инструментом, поэтому я предлагаю потренироваться на обрезках дерева, прежде чем приступить к работе над своим проектом.

Я также заменил на винты для гипсокартона , которые, как я лично обнаружил, меньше раскалывают древесину.

Стиль двери с деревянной сеткой

4. Начните украшать дверь дополнительными деревянными элементами для поддержки и дизайна, а затем прикрепите их с помощью приспособления.

Я разместил основную раму снаружи внешней двери, чтобы решить, где добавить детали.

Обратите внимание, как я убедился, что сетчатая дверь не мешает дверному окну?

Крепление сетчатой двери к дому

Я не мог дождаться, чтобы приукрасить мою только что выкрашенную черно-коричневую входную дверь еще больше!

5. Подготовьте дверную раму для установки петель .

В итоге я добавил одну полосу 1 x 2 с левой стороны дверного проема и закрасил ее, как и остальную часть дверной рамы. Оказалось, что это работает лучше всех других вариантов.

Морилка или покраска двери

6. Окрасьте или покрасьте сетчатую дверь.

нанесение с кистью
два слоя лучше всего
песок между слоями

Поскольку я хотел, чтобы внешние элементы моего дома были украшены рустикальными деревянными акцентами, а также чтобы они отражались от этой великолепной черно-коричневой двери, я выбрал специальную смесь морилки, сделанную из Fusion Mineral Paint’s Stain and Finish Oil.

Я смешал в основном Cappuccino с небольшим количеством Golden Pine.

Лучше всего нанести два слоя, они помогли сделать тон более глубоким и придали дереву слегка матовый оттенок. Красивый!

Наждачная бумага с высокой зернистостью использовалась между окрашиванием для достижения максимально гладкой поверхности.

Примечание: эта морилка не предназначена для наружного применения из-за отсутствия защиты от УФ-излучения. Fusion SFO — единственная морилка, которую мне нравится использовать, потому что она не пахнет так токсично, как большинство, поэтому я рискнула, потому что моя дверь хорошо защищена. Если он исчезнет, я просто остановлю его.

Крепление оконной сетки для домашних животных

Я начал со стандартной оконной сетки , но в течение двух дней мои кошки взобрались на дверь сетки, создавая натяжения в сетке сетки! Еще до того, как я сфотографировал! Ба!

Вот тогда-то я и решил стиснуть зубы и попробовать оконную сетку для домашних животных вместо .

Стандартный экран (слева) и экран для домашних животных (справа)

Сравнение оконных экранов

Оконная сетка для домашних животных НАМНОГО прочнее. Он пропитан каким-то нейлоном для дополнительной прочности.

Цена тоже была значительно выше. Стандартная оконная сетка стоила 15 долларов, а оконная сетка для домашних животных — 60 долларов. Ой.

Но мне все равно было любопытно попробовать это, потому что кошки карабкаются на ВСЕ мои экраны, поэтому я отчитаюсь, как только у меня (у нас) будет некоторый опыт с этим.

Прикрепите оконную сетку скобами

7. Разверните сетку на задней части дверцы сетки и с помощью нажимных штифтов удерживайте сетку на месте, осторожно натягивая сетку.

8. Используйте автоматический степлер gu n, чтобы прикрепить экран к дверной раме.

Я скрепил одну сторону, затем противоположную и, наконец, два конца. Это сработало замечательно!

Отделка из кедра для скрытия скоб

9. Насухо подгоните и вырежьте планки из кедрового дерева в качестве декоративных элементов, чтобы обрамить край экрана, затем протрите или покрасьте по желанию.

Поскольку это была моя входная дверь, и я все время заглядывал внутрь, я решил закрыть края экрана и скобы планками из кедрового дерева. Их обрезали по размеру, а затем покрасили.

Добавление угловых опор

10. Прикрепите планки из кедра, предварительно просверлив отверстия и используя короткие шурупы (я использую ЭТИ) для удержания на месте.

11. Добавьте окрашенные кедровые полоски в некоторые углы, чтобы дверь оставалась ровной. Тоже круто выглядит!

Я вырезал 4 дополнительные кедровые полоски, покрасил их в черно-коричневый , затем сделал шаблон треугольника из бумаги, чтобы было проще разместить.

Совет: я предлагаю добавить угловые опоры ПОСЛЕ того, как дверь будет навешена. Если дверь немного провисает, вы можете удерживать ее в желаемом положении, а затем прикрепить угловые опоры, чтобы она оставалась в этом положении. Это действительно помогает!

12. Обрежьте лишний экран канцелярским ножом или оставьте лишний на тот случай, если в будущем вы захотите подтянуть экран.

На всякий случай оставил лишнее, как показано выше.

Крепление

13. Выберите 2 пружинные петли, дверную ручку и замок с крючком и проушиной. Или выберите полноэкранный дверной комплект для дополнительного удобства.

Если вы можете найти регулировочные пружинные петли, я думаю, что это лучший выбор, чтобы вы могли подтянуть их с течением времени. Я использовал стандартную нерегулируемую дверь на этой двери, поэтому я отчитаюсь, как они это сделают.

Посетите как установить саморегулирующиеся петли ЗДЕСЬ на другой косяк двери сетки я сделал.

14. При желании покрасьте.

Я покрасил дверные петли и дверную ручку в черный глянцевый цвет , чтобы они соответствовали внешнему виду двери.

Как установить сетчатую дверь

15. Прикрепите дверь-ширму к домику.

Поместите дверную коробку внутрь проема.
Поместите деревянные блоки под нижнюю часть двери, чтобы поднять дверь в нужное положение и убедиться, что она очищает ковры и т. д.
Прикрепите петли к каркасу дома (6 дюймов сверху, 9 дюймов снизу) и к двери.
Удалите деревянные блоки.
Проверить движение, убедившись, что дверь выходит за пределы рамы. При необходимости подрежьте стамеской.
Если дверь провисает, удерживайте дверь в нужном положении, затем установите угловые кронштейны, толкая дверь в нужное положение, затем прикрепите. Помогает!
При необходимости добавьте бампера шкафа , чтобы приглушить звук закрывающейся двери.

И вы вообще готовы к полному туру по моей новой деревенской двери-ширме, сделанной своими руками с нуля?!

Готовая деревянная дверь!

Я имею в виду… посмотри на это! Разве это не красота?!

Поскольку я хотел добавить черный номерной знак, я добавил еще один деревянный элемент, чтобы закрепить его на месте.

Тебе не кажется, что дополнительный мусорный фактор — это круто?

Я планировал создать трафарет для газировки, чтобы добавить рекламную вывеску из искусственной эмали, но мои идеи не сработали, поэтому я приберегу эту идею для другого проекта!

Разве этот деревенский оттенок дерева не выделяется на фоне черновато-коричневой двери? Я обожаю это! Дверь как бы исчезает, позволяя сетчатой двери сиять. Тут не до кулачных боев!

Посмотрите, как я покрасил входную дверь в черно-коричневый цвет ЗДЕСЬ

Мне просто нравится очарование старины, которое добавляет уюта эта деревянная деревенская дверь-ширма!

В сочетании с ковриком для входной двери Buffalo Checked HERE это совершенство.

Найдите Трафарет в клетку Buffalo ЗДЕСЬ

Маленькая плетеная скамья выходит во двор и является идеальным местом для быстрой беседы у входной двери или для того, чтобы насладиться вечерним кофе.

Ой! Подушки забыли!

Узнайте, как я сделал подушку «Семена диких цветов» ЗДЕСЬ

Найдите трафарет «Семена диких цветов» ЗДЕСЬ

А вот как деревянная ширма выглядит с открытой входной дверью.

Привет, Скай! Как мило с твоей стороны войти в картину. Идеальное время! Обе кошки обожают сетчатую дверь и сидят перед ней. в. время.

Признаюсь, мне очень любопытно, как эта сетка для питомцев справится с лазаньем кошки… Я сообщу о своих выводах!

Еще одно потрясающее преимущество — дополнительный поток воздуха через дом. Прохладный воздух сейчас дует прямо наверх, так что это уже было потрясающе, а мы еще даже не достигли середины лета. Отличное время!

Сводка

Я хотел, чтобы в этом доме была деревянная дверь-ширма более 10 лет. Но мне не понравилась ни цена, ни внешний вид готовых.

Однако сделать это было лучшим решением, которое я когда-либо принимал.