Межэтажная лестница своими руками из дерева: как сделать лестницу из дерева на второй этаж для дома самостоятельно

Межэтажная деревянная лестница своими руками: выбор материала, расчёт, сборка

Содержание:

1. Варианты деревянных лестниц для дома
2. Выбор материала и проектировка
3. Сборка и установка лестницы в деревянном доме
4. Видео про монтаж деревянной лестницы

Владельцу двухэтажного дома придётся решать вопрос с выбором и установкой лестницы: необходимо выбрать эстетичную, простую и недорогую конструкцию, которая будет гармонично смотреться в домашней обстановке. Самый простой вариант, который можно сделать даже своими руками — межэтажные деревянные лестницы: можно заказать конструкцию в одной из многочисленных фирм, а можно попробовать изготовить её с нуля.

Варианты деревянных лестниц для дома

Первый шаг работы – выбор и расчёт межэтажной деревянной лестницы: существует несколько типов таких конструкций, и у всех вариантов есть особые преимущества. По конструктивным особенностям выделяют два основных типа:

• Маршевые лестницы. Это один или несколько пролётов, между которыми может быть установлена лестничная площадка.

Преимущества перечислить легко: такой конструкцией легко пользоваться, ширина пролётов может быть практически любой. Их можно изготавливать на косоурах или на тетивах – оба варианта будут достаточно прочными и долговечными.

• Винтовые лестницы – спиральные конструкции, которые можно разместить на очень небольшом участке. Важнейшие преимущества – экономия места и нестандартный внешний вид, однако подходят они не для всех домов.

По винтовым ступенькам будет сложно подниматься маленьким детям и пожилым людям, по ним проблематично поднимать громоздкие предметы. Кроме того, изготовление и расчёт такой конструкции значительно сложнее, и эту работу лучше доверить профессионалам.

• Промежуточным вариантом можно назвать поворотные лестницы, в которых пролёт делает плавный изгиб. Такие конструкции можно гармонично встроить в интерьер небольшого помещения, и они займут меньше места.

Выбор материала и проектировка

Фото деревянных межэтажных лестниц позволят оценить всё разнообразие возможных вариантов отделки. Дерево – уникальный экологичный материал, легко поддающийся различным вариантам обработки, но многое зависит от выбранной породы древесины.

Самыми распространёнными стали лестничные пролёты из сосны и ели: это распространённые хвойные породы, которые будут стоить недорого. Больше стоят лестницы из лиственницы, но и прослужат они значительно дольше.

Самое дорогое решение – конструкции из кедра, дуба и иных ценных пород. Благородный тон дерева в сочетании с красивой отделкой превратят лестницу в украшение для дома.

Межэтажная деревянная лестница своими руками может быть изготовлена за несколько дней, работа начинается с составления проекта и рабочих чертежей. Необходимо учитывать следующие основные параметры:

1. Угол наклона не должен быть более 45 градусов. По строительным нормативам угол наклона может достигать 60 градусов, но по такой крутой лестнице будет трудно подниматься.
2. Высота ступеней составляет 14-18 см: меньший или больший размер будет неудобным для использования.
3. Ширина проступи – 30-35 см, это позволит свободно ставить ногу при подъёмах и спусках.

С учётом этих размеров будет несложно посчитать, сколько места займёт лестница в доме в зависимости от высоты перекрытий. Для неё нужно выбрать удобное расположение, чтобы она не занимала лишнего пространства.

Сборка и установка лестницы в деревянном доме

Первый шаг монтажа – подготовка материалов: для изготовления тетив – опорных балок, к которым будут прикрепляться ступени – потребуется доска 60х300 мм, ступени и подступенки изготавливаются из доски толщиной 4 и 2,5 см соответственно. Ширина пролёта должна составлять около 90 см – на такой лестнице смогут свободно разойтись два человека. Преимущество деревянной конструкции в том, что для неё не требуется дополнительный фундамент, поэтому её можно устанавливать в любой части дома.

Изготовление деревянных межэтажных лестниц проводится следующим образом:

• Устанавливаются и прочно закрепляются тетивы, они должны быть максимально одинаковыми. Обычно сначала вырезается из дерева одна тетива, а затем строго по ней размечается и вырезается вторая.
• Снизу вверх начинают устанавливаться ступени: на одной стороне выполняется разметка, после чего с помощью уровня выстраивается строго горизонтальное расположение ступени, которая прикрепляется с помощью металлических уголков. При этом, чем больше крепёжных элементов, тем меньше риск, что ступени начнут со временем скрипеть.
• Изготовление и установка перил. Их высота должна составлять не менее 1 метра, чтобы они могли защитить от падения. Балясин потребуется достаточно много, и чтобы они гарантированно были одинаковыми, лучше заказать их изготовление в мастерской. Для них используется токарная обработка, которая позволит получить изящные ровные столбики.
• В тетивах и в балясинах просверливаются вертикальные отверстия, после этого столбики перил устанавливаются на металлические штыри. Поручни устанавливаются на опорные столбы и балясины, они должны быть закреплены максимально прочно.
• Последний этап – обработка лестницы. Её можно покрасить, покрыть лаком и другими составами, которые должны защитить древесину от гниения.

Межэтажная лестница в деревянном доме будет красиво смотреться, если она гармонирует с общим оформлением: цветом стен, напольного покрытия, цветом отделки. Это не просто полезный функциональный элемент, но и хорошее украшение деревянного интерьера.

Изготовление лестниц из дерева своими руками

Все чаще при строительстве собственного дома хозяева отдают предпочтение проектам, имеющим несколько этажей. Благодаря этому можно значительно увеличить жилую площадь на небольшом участке земли. Чтобы люди могли беспрепятственно подниматься на второй этаж, необходимо наличие лестницы.

Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, однако учтите, что они могут не придать значение мелким дефектам при строительстве, которые в последствие могут привести к серьезным поломкам и последующему ремонту. Лестница на второй этаж сделанная самостоятельно, даст вам несколько преимуществ:

• результат будет соответствовать ожиданиям;
• поможет сэкономить финансовые средства и нервы;
• лестница, изготовленная самостоятельно, станет предметам вашей гордости.

Если вы ограничены в денежных средствах на приобретение материалов, можно купить более дешевые аналоги: вместо дерева использовать ДСП, который можно покрыть лакомили краской.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и из металла, а также покажем фото и видео инструкции.

Содержание

• 1 Выбор материала
• 2 Конструкция
• 3 Монтаж
• 4 Дизайн межэтажной конструкции
• 5 Критерии выбора древесины
• 6 Из дерева
  • 6.1 Монтажные работы
• 7 Из металла
  • 7.1 Пошаговая инструкция
• 8 Винтовая
  • 8.1 Проектирование и расчет
  • 8.2 Изготовление ступенек
  • 8. 3 Сборка
• 9 Фото
• 10 Схемы
• 11 Видео

Выбор материала

Для изготовления межэтажной лестницы может использоваться бетон с облицовкой из плитки или мрамора, металл (необходимо наличие сварочного аппарата), а также дерево. Последний вариант самый практичный и удобный. Деревянная конструкция отличается небольшой массой, простотой монтажа и красивым внешним видом.

Конструкция

При наличии помещения с высотой потолков 2,8 м стоит отдать предпочтение прямым конструкциям, либо с поворотом на 25% лестницы. Лестничный марш изготавливается с длиной в 80 см. такой вариант позволяет применять пространство под лестницей для хранения вещей. Нельзя не отметить и минус: на верхнем и нижнем этаже значительно сократиться свободное пространство.

Для экономии драгоценных квадратных метров идеально подойдет винтовой вариант лестницы, но он также не лишен недостатков:

• слишком крутой подъем;
• маленькая ширина лестниц.

Для монтажа винтовой лестницы потребуется 3 м² свободного пространства и много труда.

Монтаж

1. Расчет габаритов лестницы. Измерьте расстояние между полами первого второго этажей вместе с перекрытием. Таким образом, вы определите высоту конструкции. Ступенька должна иметь высоту 18–20 см. Далее поделив высоту лестницы на высоту ступенек, вы получите общее число ступеней.
2. Проекция размеров на поверхность пола. Чтобы спроектировать конструкцию необходимо определить ширину ступенек (примерно 30 см), после чего их количество надо умножить на их ширину. В итоге вы получите проекционный размер.
3. Изготовление элементов лестницы. Чтобы сделать косоур вам потребуется брус размером 14×16, ступени — доски 4 см, подступенники — доски 2,5 см. Вы самостоятельно определите длину ступени, помните при этом, что чем она больше, тем лучше.
4. Предварительная примерка. Если в ходе предварительной примерки деталей все подошло, обработайте каждый элемент шлифовальной машиной и соберите конструкцию. Чтобы зафиксировать детали лестницы между собой все места соприкосновения их друг с другом промажьте клеем (ПВА или столярный) и дополнительно закрепите шурупами.
5. Морилка и лаковое покрытие. Сначала нанесите на поверхности морилку, а дождавшись ее высыхания, покройте несколькими слоями лака.

Дизайн межэтажной конструкции

В качестве дизайнерского решения можно рассмотреть врезные ступеньки, которые вставляются в вырезанные в косоуре пазы:

1. Сделайте разметки на косоуре в местах установки ступенек. Используя ножовку и стамеску, вырежьте пазы.
2. В центре паза сделай несколько отверстий размером 9 мм.
3. Вкрутите в сделанные отверстия турбомуфты.
4. Установите ступеньку в паз и закрутите болтами.

Критерии выбора древесины

При покупке струганной древесины необходимо учесть следующие требования:

• на поверхности не должно быть темных пятен;
• недопустимо наличие трещин, сколов, шероховатостей и иных дефектов.

Сучки (диаметр до 1 см) могут присутствовать лишь при условии того, что из материала будут изготовлены ступени или подступенники. Также обратите внимание на влажность, большая масса доски говорит о том, что от приобретения стоит отказаться.

Из дерева

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева. В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:

• От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
• Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
• Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
• Что касается балясины и поручней, то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.

Монтажные работы

Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ — монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:

• На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт.
  В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
• Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.

Макет лестницы из картона

• После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
• После этого осуществляется установка балясин.

Крепеж ступенек

Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.

Монтаж лестницы

Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
• При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
• На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Изготовление перил

Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.

Таким образом, деревянная лестница готова к эксплуатации.

Из металла

Лестница, изготовленная из металла, требует больших трудозатрат, плюс ко всему далеко не каждый владеет навыками работы со сварочным аппаратом. И все же если вы готовы выполнить работы такого плана, то вам необходимо подготовить такой набор инструмента:

• Сварочный аппарат и электроды для постоянного тока Ø3,2 и 1,6 мм.
• Защитная маска сварщика.
• Рукавицы.
• Болгарка и отрезные диски 125×1,6 мм.
• Шлифовальный диск 125 мм.
• Дрель и комплект сверл по металлу.
• Металлический стол.
• Струбцина, которую можно регулировать на высоте от 0 до 800 мм.
• Тиски.
• Карандаш.
• Угольник.
• Рулетка.
• Краска по металлу.
• Уайт-спирит.
• Грунтовка.

При наличии всего этого, а также подходящего материала можно приступать к монтажным работам. Что касается подборки материала, то это можно сделать согласно выполненному чертежу. Предлагаем вам ознакомиться с принципом изготовления металлической лестницы на двух косоурах.

Стоит сразу заметить, что весь процесс состоит из следующих поэтапных действий:

1. Изготовление заготовок.
2. Изготовление кобылок, т.е. узлов крепления ступенек.
3. Сварка опорного уголка.
4. Установка косоура.
5. Приваривание ступенек и перил.
6. Шлифовка и грунтовка/покраска.

Пошаговая инструкция

Вся работа должна выполняться не спеша, строго придерживаясь всех размеров чертежа. В противном случае любой небольшой перекос будет проблематично исправить, более того, он испортит внешний вид готовой конструкции. Итак, работы проводятся следующим образом:

• Из уголков необходимо сделать крепления для ступенек (кобылки). По соотношению друг к другу они должны быть зеркальными.
• Сделать кобылки можно из уголка. Для этого вырежьте выборки и состыкуйте уголки между собой. В результате должны получиться Г-образные заготовки с полками вниз и внутрь. В зависимости от количества ступеней изготавливаете парное количество кобылок. Одна из них будет левой, друга правой.
• Между каждой парой уголка привариваете кронштейны для крепления ступени и поперечины. Поперечина аналогично изготавливается из уголка.
• Для увеличения прочности можно установить снизу ступени небольшие косынки по направлению к косоуру.
• Теперь возьмите квадратную профильную трубу и выполните на ней разметку, вернее, на ее ребре. По ней вы сможете приварить кобылки к косоуру. Точно такую же разметку переносите на другой косоур. В результате получится достичь геометрии всей конструкции.

Каркас из металла

Дальше необходимо произвести крепление косоура. Внизу он приваривается к опорной платформе, а вверху закрепляется к плите перекрытия или к стене анкерами. В каждом отдельном случае, метод крепления может отличаться. Поэтому ориентируйтесь от особенностей вашего проема. Во время этого процесса, важно придерживаться уровня. Более того, два косоура должны быть строго на одном уровне. В заключение остается приварить ступеньки к кобылкам. Как вариант можно установить деревянные ступеньки на кобылки. Но для этого необходимо использовать болты крепления.

Самая верхняя ступенька должна быть установлена максимально близко к стене (в том случае если косоуры закреплены анкерами к стене). Далее привариваете ограждение. При этом устанавливайте его сбоку, чтобы не уменьшать ширину ступенек.

Основание для лестницы из трубы

Когда все сварочные работы завершены, пришло время шлифовки всех сварочных стыков. Также необходимо устранить все заусеницы и зазубрины. Используя металлическую щетку, сметите все частицы. После этого осуществляется грунтовка поверхности лестницы и окраска в нужный цвет.

В завершение можно произвести декорирование лестницы. Например, выполнить обшивку ступеней с нижний стороны деревом. Также можно выполнить ограждения из нержавеющей стали. Ступеньки выложить керамической плиткой. За счет этого, небрежная, казалось бы, и громоздкая конструкция приобретет красивые очертания и будет отличным дополнением интерьера дома.

Хотя может показаться что весь этот процесс не представляет никаких сложностей, работа с металлом очень утомительна. В отличие от работы с деревом, когда исправить дефекты при недочетах легко, с металлом гораздо проблематичней. Однако срок эксплуатации всей конструкции значительно превышает ее аналог из дерева.

Винтовая

Если говорить за привлекательность и яркий элемент интерьера, то конкурентов винтовой лестнице вряд ли можно найти. При правильном сооружении она прослужит долгие годы. Изготавливать ее можно как из дерева, так и из металла с элементами ковки. Можно выделить 4 основных типа винтовых лестниц:

1. Конструкция с клинообразными ступеньками, которые узкой стороной опираются на опорную центральную колонну, а широкой стороной на стену или изготовленный каркас. В таком случае сооружаются спиральные тетивы на косоурах.
2. Отдельно стоящая конструкция, удаленная от стен с консольно укрепленными ступенями на монолитном столбе, размещенном по центру.
3. Конструкция без центрального опорного столба. Опорой для ступенек служат изогнутые тетивы или косоуры, которые плавно переходят в перила. Этот вариант очень красивый и изысканный. Однако в изготовлении очень сложный.
4. Конструкция с центральным опорным стержнем (в качестве опоры может выступать асбестоцементная или стальная труба Ø50 мм). Этот тип лестницы наиболее распространенный.

Проектирование и расчет

Как показывает практика, максимально удобные винтовые лестницы с пролетом шириной в 0,8–0,9 м. В результате диаметр всей лестничной конструкции будет доходить до 2 м, это с учетом центральной опорной стойки и перил. Если говорить за форму лестницы, то она может быть круглой, квадратной, прямоугольной или овальной.

Также необходимо продумать и эргономичность винтовой лестницы. Принцип размера и высоты ступеней такой же, как и на обычных прямых лестницах, выше мы уже говорили о таких измерениях. Но есть некоторые особенности, а именно комфортная высота подъема для человека. Для примера, предлагаем вам рассмотреть вариант винтовой лестницы, высотой 3 м и шириной марша 0,8 м.

Металлическая винтовая лестница

Расчеты представлены ниже:

• Общий диаметр лестницы при таких размерах равен двойной ширине марша, а толщина опорной стойки 20 см. В итоге получаем следующее — D = 0,8 × 2 + 0,20 = 1,8 м.
• Радиус подъема равняется половине ширины марша лестницы и опоры: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 см.
• Теперь разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, можно определить количество ступеней в одном витке: L = 2 π : 200 = 2 × 3,14 × 500 : 200 = 17,2. В результате в одном витке лестничного марша может быть 17 ступенек.
• Также необходимо рассчитать эргономичную высоту ступени. Делать это нужно из того учета, чтобы человек во весь рост мог свободно передвигаться. Возьмем для примера рост в 1,8 м, к этому значению добавляем оперативные 20 и делим на количество ступенек, находящихся в одном витке. В итоге получается так: h = 2000 : 17 = 120 мм.

Вычисления

Чтобы винтовая лестница было долговечной и удобной в эксплуатации, важно соблюдать следующие правила:

1. На винтовой лестнице лучше не устанавливать подступенки. Это увеличит безопасность конструкции, а нога будет хорошо упираться на ступень и не соскальзывать со ступеньки в узком месте.
2. Если высота прохода равна 2 м, то даже высокий человек сможет комфортно передвигаться по лестнице.
3. Для установки опорной стойки выберите место, которое будет удерживать вес всей конструкции и 2–3 людей.

Изготовление ступенек

Для ступеней лучше всего выбрать прочную породу дерева, например, дуб или бук. Хотя намного проще купить ступеньки готовые. Например, приобретаете ступеньку прямоугольной формы, и вырезаете из нее необходимую конфигурацию. Толщина изделия может быть в 40 мм или 30 мм. Если одну ступеньку разделить по диагонали, то в результате получится сразу две ступеньки. Края заготовки необходимо закруглить и отшлифовать шлифмашинкой. Потом можно покрыть их лаком или покрасить. На ступеньку следует закрепить специальную втулку, которая будет удерживать ее на опорной стойке.

Сборка

В первую очередь на опорную стойку одеваете ступени. После этого стойка монтируется в выбранное вами место и закрепляется к полу и потолку.

При монтаже ступеней следите за тем, чтобы они перекрывали друг друга на 50–60 мм. Фиксировать их следует больцами. Широкая сторона ступени фиксируется балясинами, а к ним перила. Следуя такой технологии, вам получиться выполнить работу качественно.

Итак, изготовление винтовой лестницы требует особых навыков в строительстве. Здесь очень важно произвести все расчеты и следовать изготовленному чертежу.

Хотим предложить вам ознакомиться с рядом статей, посвященных изготовлению различных лестниц:

• Модульная лестница своими руками.
• Лестница на мансарду своими руками.
• Хотите украсить лестницу? Подумайте о перилах!
• Забежная лестница своими руками.
• Лестница из профильной трубы своими руками.

Фото

Аккуратная деревянная лестница

Двухмаршевая лестница

Красивая отделка лестницы

Лестница из дерева

Лестница с коваными перилами

Лестничная конструкция на больцах

Маршевая деревянная лестница

Одномаршевая лестница

Резная лестница

Шикарная деревянная лестница

Винтовая деревянная лестница

Винтовая лестница на одном косоуре

Винтовая металлическая лестница

Зашитая винтовая лестница

Схемы

Чертеж двухмаршевой лестницы

Чертеж модульной лестницы

Чертеж лестницы

Чертеж винтовой лестницы

Обсадная труба винтовой лестницы

План лестницы

Проект лестницы

Проект лестницы на одном косоуре

Расчет ширины проступи

Расчет ступенек

Схема лестничного марша

Схема лестницы с одним и двумя косоурами

Схема расчета косоура

Схема шестиповоротной лестницы

Схема типов лестниц

Устройство лестницы из дерева

Винтовая лестница на косоурах

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеофильм, главной героиней которого является деревянная лестница.

Gripperrods® — Выберите правильный захват для ковров

Что такое захват для ковров?

При укладке с растяжкой перед укладкой ковра необходимо установить захваты для ковра, чтобы он оставался на своем месте. Стержни для захвата ковров представляют собой тонкие полоски высококачественной фанеры, скрепленной смолой, с острыми изогнутыми гвоздями и штифтами или кнопками, которые удерживают ваш ковер на месте. Обычно они имеют толщину около четверти дюйма и ширину около дюйма.

Захваты для ковров просты в установке: вы просто прибиваете их гвоздями или прикрепляете к полу по периметру комнаты, а угловые штифты надежно удерживают ковер на месте. Наши продукты Gripperrods® Professional и Gripperrods® Tackfast известны своим превосходным качеством; они также являются единственными захватами для ковров, произведенными в Великобритании.

Как установить захват для ковров

Выберите правильный захват

Во-первых, вам нужно выбрать лучшие стержни для захвата ковров для вашего типа пола. В Interfloor у нас есть широкий ассортимент стержней для ковровых захватов, подходящих для всех типов напольных покрытий. Вышеупомянутый инструмент поможет вам выбрать лучший захват для ваших нужд.

Существует два основных типа захватных стержней: палка и гвоздь. Захваты-липучки лучше всего использовать, когда нецелесообразно прибивать их к полу, например, если под половицами есть трубы. Захваты для ковров с предварительно прибитыми гвоздями включают специальные гвозди для использования с различными типами напольных покрытий. Захват для ковров двойного назначения идеально подходит для большинства деревянных и бетонных полов.

Разложите захваты по периметру комнаты

Следующим шагом будет установка захватов по периметру комнаты, обрезая стержни ножовкой по размеру, когда вы дойдете до конца каждой стены. В идеале между плинтусом и захватом следует оставить зазор примерно такой же толщины, как у ковра (около 10 мм). Это позволит вам аккуратно подвернуть ковер после того, как вы установите его на захват.

Также необходимо убедиться, что скошенные гвозди обращены к стене, чтобы на них можно было натянуть ковер. Рекомендуется измерить периметр вашей комнаты, прежде чем покупать захваты для ковров, чтобы вы знали, сколько вам нужно.

Прибейте их гвоздями или приклейте

После того, как вы установили периметр, последний шаг — прикрепить их к полу. Это просто. Если вы использовали захваты для гвоздей, просто забейте гвозди в пол. Если вы использовали клеевые захваты, вам нужно будет нанести немного клея на сторону, обращенную к полу, приклеить ее к полу и дать высохнуть. Вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом высококачественных клеев для стержней самоклеящихся захватов здесь.

Бетонные полы иногда могут быть непростыми, потому что очень трудно забить гвоздь в бетон.

Вот как это делается… поместите стержень захвата на пол и сделайте карандашом отметку внизу, где гвозди совпадают с полом. После того, как вы разметили место для захвата ковра, вам нужно просверлить отверстие и вставить дюбель. Затем вы можете использовать стержень дюбеля в качестве заглушки для гвоздей захвата ковра. После того, как вы аккуратно вставили дюбель, вам просто нужно забить гвозди, и все готово. Идеальная установка, которая будет держать ваш новый ковер красиво.

Как снять захват для ковра?

Если вам нужно заменить стержни захвата новыми, это может быть непросто, но вот что вам нужно сделать…

Предупреждение: Всегда надевайте защитные очки. Стержни захвата для ковров покрыты острыми гвоздями и штифтами, которые могут легко подняться в воздух, если их оторвать от пола. Будьте осторожны, не стоит терять глаз из-за захвата ковра. Также рекомендуется надеть перчатки; ногти и булавки острые, и вы не хотите порезаться.

Теперь, собственно, о снятии захвата… Начиная с одного конца комнаты, используйте долото, чтобы проникнуть под захват, и осторожно ударьте молотком по всей длине захвата, чтобы ослабить его. Затем вы сможете снять гвозди/клей и снять их с пола, чтобы освободить место для новых.