Как провести правильно проводку в квартире своими руками: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

советы и правила + видео / Блог

assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/1ee/600_450_2/1eeca2b4b634e9d1b4041335295524bc.jpg

Из этой статьи вы узнаете:

В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
Как демонтировать старую электропроводку в квартире
Как заменить электропроводку в квартире своими руками
Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками.

А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.

На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;

создание разводки методом разветвления;
отсутствие автоматов для защитного отключения;
недостаточное количество розеток.

Пройти тест

Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

помещению больше 20 лет;
розетки в доме искрят;
розетки перестают работать;
включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
вы без труда можете сломать провода;
вы обнаружили утечку тока через стены.

Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.

Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

Этапы работы по замене электропроводки в квартире

Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

Создание схемы внутренних цепей.

Разработка плана разводки.

Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

Прокладка проводки.

Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру.

К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.

Вычерчиваем схему.

В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

Готовим план.

Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

Поясним план:

От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

Далее приведем советы по упрощению плана:

Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.

Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

Примечания:

Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.

Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

Паяльник 40 Вт.
Болгарка с кругом по камню.

Пассатижи, бокорезы, отвертки.
Фазоуказатель.
Тестер.

Уровень и шнур.
Фонарик.
Монтажный нож.

Шпатель.

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 ^о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Как демонтировать старую электропроводку в квартире

Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Какой линолеум лучше для квартиры: обзор видов и производителей
Расположение светильников на натяжном потолке: интересные схемы и оригинальные решения
Примеры ремонта трехкомнатной квартиры: фото различных интерьеров

Указания по замене электропроводки в разных комнатах

Ванная комната.

Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

Как решить эту проблему?

Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

Туалет.

В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

Кухня.

Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

Прихожая и коридор.

Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

Детская.

Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

Жилые комнаты.

Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
Нельзя допускать пересечения проводов.
Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Сколько стоит замена электропроводки в квартире

При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Как монтируется электропроводка в квартире своими руками

Квартирная электропроводка является важной и неотъемлемой частью жилья современного человека. От качества ее монтажа зависит не только работоспособность всех потребителей электрической энергии, но и в первую очередь безопасность людей. Именно по этой причине электропроводка в квартире должна выполняться в соответствии с некоторыми правилами, их мы и рассмотрим сегодня на сайте stroisovety.org.

Монтаж электропроводки своими руками и его принципы

Разводка электропроводки в квартире – процесс довольно сложный, требующий огромного багажа знаний и умений. Чтобы было проще понять всю запутанную систему всевозможных кабелей, для начала необходимо освоить принципы построения квартирной электрической схемы.

Свое начало квартирная электропроводка берет в распределительном щитке, который является своего рода узлом безопасности, попутно отвечающим за равномерное распределение напряжения между всеми потребителями электроэнергии. Здесь сосредоточена огромная масса автоматических выключателей, устройств защитного отключения, электрический счетчик и даже защита от перепадов напряжения. Все эти приборы как нельзя лучше позволяют обезопасить работу электрической цепи и сделать ее функционирование оптимальным.

Электропроводка в квартире – распределительный щиток

Каждый автомат, установленный в щитке, отвечает за подачу электрической энергии либо к отдельному прибору, либо в отдельно взятое помещение квартиры. Здесь принцип простой – потребитель, для нужд которого требуется более чем 1,5кВт электроэнергии, должен иметь отдельный элемент защиты в виде автоматического выключателя. В качестве такого потребителя с одинаковым успехом может выступать как стиральная машина или водонагревательный бак, так и отдельно взятое помещение в целом, со всеми своими суммарными нагрузками.

От автоматического выключателя по мощным проводам сечением в четыре квадрата электроэнергия подается в распределительную коробку, располагающуюся в каждом помещении квартиры. Именно в этой коробке и происходит подключение всех розеток и цепей освещения комнаты.

План электропроводки квартиры и роль распределительной коробки

Монтируя электропроводку в квартире своими руками, следует понимать важность распределительной коробки – как и электрощиток, она отвечает за равномерность распределения энергии между всеми потребителями той или иной комнаты.

Очень важным моментом в прокладке проводов к розеткам и освещению является правильное соблюдение сечения используемого провода. К блокам розеток напряжение подводится кабелем сечением 2,5 квадрата, а освещение монтируется проводом в 1,5 квадрата.

Если для розеток использовать более тонкую проводку, то в один прекрасный день она может оплавиться от высоких нагрузок и перегореть. Последствия такого халатного монтажа электропроводки в квартире могут быть катастрофическими.

Монтаж электропроводки в квартире фото

Существуют и другие схемы разводки электропроводки в квартире. Некоторые мастера дополнительно разделяют розетки и освещение каждой комнаты на отдельные группы, которые снабжают индивидуальным автоматическим выключателем. В принципе, для квартиры такая сложная схема не нужна: во-первых, она требует наличия более массивного электрического щитка, во-вторых, больше затрат на необходимые материалы.

Положительным моментом такой схемы разводки являются только мнимые удобства эксплуатации – если нужно провести ремонт розеток, то цепь освещения останется работоспособной. Такая электрическая цепь хорошо себя показала в огромных помещениях, где нагрузка от приборов, подключаемых к розеткам, приравнивается к нагрузке от цепи освещения. В квартирах такого практически не бывает.

Роль защитного заземления в квартирной проводке и где его взять

Современная квартира в плане ее электрических составляющих представляет собой большое нагромождение всевозможных бытовых приборов, полноценная, долговечная, а главное безопасная работа которых просто невозможна без защитного заземления. Взять, к примеру, водонагревательный бак или стиральную машину – думаю, многие ощущали легкое пощипывание тока при прикосновении к ним в процессе работы. А ведь эти разряды могут быть и сильнее – при выходе из строя некоторых элементов защиты поражение током от незаземленного прибора может быть смертельным. Именно для этих целей и необходимо присутствие защитного заземления в цепи электрической проводки квартиры.

Прокладка электропроводки в квартире – заземление

В идеале контур заземления должен присутствовать в каждом многоквартирном доме, но в большинстве строений прошлой эпохи его просто нет. В этих домах роль заземляющего элемента выполняют металлические конструкции здания, которые и страдают от такого обращения в первую очередь. Стальные водопроводные коммуникации бьются блуждающими токами и выходят из строя раньше времени, металлические соединения плит панельных домов также потихоньку разрушаются, но главное, под угрозой находится человеческая безопасность.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Где взять защитное заземление? Если копнуть глубже, то по сути, заземление имеется в каждой квартире, оно подается по одному из двух проводов, питающих квартиру, и именуется «0». Это не секрет для тех, кто немного знаком с законами электричества. Чтобы хоть как-то заземлить электрические приборы, в процессе прокладки электропроводки в квартире необходимо выполнить так называемое зануление.

Электропроводка в квартире своими руками – зануление

Выглядит этот процесс примерно так. Вся разводка монтируется трехжильным проводом, один из которых будет играть роль заземления. Он подключается к соответствующему разъему розеток и клемм некоторых электрических приборов.

Очень важным в процессе устройства зануления или, как его правильно называют, «повторного заземления», является правильно определить место соединения заземляющего провода с нулем электрической проводки.

Скажем так, непосредственно в розетках или возле приборов перемычек между «0» и землей ставить нельзя – это чревато замыканием с большим фейерверком и возможно даже пожаром. Правильно выполнять повторное заземление непосредственно в распределительном щитке, в этом случае вероятность срабатывания элементов защиты приравнивается к 100%.

Ну вот, в принципе, и все основные требования, согласно которым монтируется электропроводка в квартире. Самое главное, не забывайте одну прописную истину – любые работы с электрической энергией должны выполняться при отключенном питании. От этого зависит ваша жизнь!

Автор статьи Александр Куликов

Электропроводка в квартире своими руками

Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 2.9k. Опубликовано 17.11.2015

Содержание

1 Этапы проведения электропроводки
- 1.1 Схема проводки
- 1.2 Выбираем материалы
- 1.3 Монтажные работы
- 1.4 Соединение шлейфов
2 Полезные советы
3 Отличительные особенности вводной группы
4 Заключение по теме

Приобрели ли вы новую квартиру в новостройке или решили провести капитальный ремонт старой в кирпичном или панельном доме, все это неважно, потому что сделать электропроводку своими руками не очень сложно. Конечно, понимание происходящих процессов и навыки работы с нехитрыми инструментами вам понадобятся обязательно. Поэтому предлагаем ознакомиться с таким процессом, как электропроводка в квартире своими руками (пошаговая инструкция).

Перед тем как начать разбираться в теме статьи, необходимо обозначить некоторые позиции, а точнее сказать, различия производимого процесса относительно типа дома. Во-первых, это касается материала, из которого дом возведен. Это может быть кирпич или готовые железобетонные панели. В чем же разница?

Все дело в том, что в панелях многоквартирного дома на заводе размещаются штробы, в которых и укладываются электрические провода. Еще на стадии строительства уже определяется схема разводки, которая определена схемой расположения штроб. То есть, производители сами решают, где и сколько должно быть розеток и выключателей. Потребителя об этом никто не спрашивает.

Что касается кирпичного здания, то здесь также используется определенная схема разводки электрических кабелей, но при этом скрытая разводка производится по кирпичной кладке с использованием разных крепежных деталей. И все это остается под штукатурным слоем.

Этапы проведения электропроводки

Как и любой монтажный процесс, связанный со строительством, электрическая проводка делится на несколько основных этапов. Основное требование – соблюсти точную последовательность их проведения, учитывая все нюансы, касающиеся правильного расчета схемы и кабелей, плюс – сделать грамотно монтаж. То есть, необходимо соблюсти все требования пошаговой инструкции.

Схема проводки

Отличается ли схема проводки в квартире от домашней схемы? Нет, не отличается. Все требования и нормативы здесь также учитываются. Какие именно требования:

Все шлейфы прокладываются только горизонтально и вертикально. Никаких наклонных контуров.
Расстояние до потолка или пола максимум 10 см.
Подальше от водопроводных труб и отопительной системы.
Можно разводку сделать скрытой, открытой или комбинированным способом.

Если все это понятно, то переходим к самой схеме. Что необходимо сделать и учесть в первую очередь.

Количество выключателей и розеток в комнатах, их точное месторасположение.
Количество и месторасположение источников света.

Исходя из этого, можно посчитать количество распаячных коробок и места их размещения. Будет хорошо, если схему по комнатам набросать на бумаге.

Внимание! Первая распаянная (распределительная) коробка будет располагаться в прихожей над входной дверью. Поэтому под нее придется изготовить нишу. Чтобы не ошибиться с местом установки, точно определите место вхождения в квартиру вводного кабеля, идущего от распределительного щитка.

Выбираем материалы

Теперь основная задача – выбрать провода по их сечению. Вводной кабель должен иметь сечение 6 мм². Он должен быть медным. По комнатам разбрасываются провода с разными сечениями, все зависит от нагрузки от электрических приборов и освещения в каждой комнате. К примеру, в туалете устанавливается только одна лампочка. В спальне один потолочный светильник или два настенных и несколько бытовых приборов типа фен, массажер (иногда пылесос) и так далее, которые потребляют минимум электроэнергии.

А вот кухня – самая многопотребляемая комната в квартире. Здесь самое большое количество бытовых приборов. Кстати, к некоторым из них рекомендуется подвести отдельный шлейф от распределительного щитка. К примеру, к посудомоечной машине подводится кабель 2,5 мм². В саму же кухню подводятся провода сечением 4 мм². Как рассчитать необходимое сечение кабеля для каждой комнаты, можно узнать из другой статьи на нашем сайте.

Монтажные работы

Итак, схема готова, подобраны кабели по потребляемой мощности, можно проводить монтаж. Перед тем как провести проводку, необходимо в каждой комнате по стенам нанести контуры, по которым будут укладываться электрические провода.

Самая сложная проводка – скрытая. В чем ее сложность? Если это касается панельного дома, то придется стены штробить, используя болгарку. Под новые розетки и выключатели обязательно высверливаются новые ниши круглой формы. Для этого используется перфоратор и рабочий инструмент – коронка. Вся пыльная работа должна производится одновременно. После чего можно переходить к укладке проводов.

Когда монтаж электрической сети проводится в кирпичном новом доме, то его обычно проводят до проведения штукатурных работ. Если в кирпичном доме, где проводится ремонт, то есть, без снятия штукатурного слоя, то технология проведения точно такая же, как и в доме панельном со штроблением стен. Но углубляться в стены глубоко не стоит, просто необходимо сделать канавки в штукатурке до кирпичной кладки.

Пример прокладки электропроводки при помощи кабель-канала

Что касается потолочной проводки, то здесь проще всего. Ведь потолочное перекрытие в большинстве случаев – шестипустотная плита. Так что провести в ней кабель не составит большого труда. Главное – точно попасть в пустой канал перфоратором и протащить кабель до места установки светильника. Если потолок будет обшиваться подвесной или натяжной конструкцией, то кабель можно провести прямо по базовой потолочной поверхности в виде открытой разводки, закрепляя провода хомутами или другими крепежными изделиями.

Существует вариант напольного проведения электрической схемы до розеток. Для этого лучше всего использовать специальные плинтусы с кабель-каналами. Вариант на самом деле очень удобный. И не только в плане проведения монтажных работ, но и в плане ремонта. Всегда можно демонтировать плинтусы (это несложно), проверить разводку на наличие неисправностей и провести замену вышедшего из строя кабеля на новый.

Соединение шлейфов

Казалось бы, что может быть проще, чем соединить между собой электрические провода. Никто спорить не будет, сложного здесь мало. Но придется учитывать некоторые правила, которые гарантируют долгую эксплуатацию всей электрической схемы.

Если делается скрутка, то места соединений необходимо хорошо заизолировать. Оптимальный же вариант – закрыть стык пластиковым колпачком.
Идеальное соединение – при помощи клемм. О пайке говорить не будем, это не самый простой способ. Хотя самый надежный и эффективный.
Нельзя соединять между собой медные и алюминиевые жилы. Если другого варианта нет, то концы алюминиевого провода омедняются.
Все соединения проводятся только внутри распределительных коробок.

Окончательный этап после соединения всех контуров в единую сеть – заделка штроб скрепляющим раствором (штукатурным или шпаклевочным). Установка розеток и выключателей проводится после окончания отделочных работ.

Колпачек для скрутки проводов

Полезные советы

Что касается схемы разводки, то оптимальный вариант – разбить ее по комнатам. То есть, каждая комната – это отдельный участок со своей нагрузкой, а, значит, со своим сечением кабеля. Имеется в виду кабель от первой распределительной коробки над входной дверью в квартиру, до распредкоробки над дверью в комнату. Внутри же комнаты по светильникам и розеткам разбрасываются провода с меньшим сечением, подходящим под определенные нагрузки, запланированные вами предварительно, исходя из количества и общей мощности приборов-потребителей.
Схему разводки, а также монтажные работы, необходимо начинать от дальней комнаты. Последняя комната – прихожая.
Необходимо обходить схемой бетонные конструкции типа перекрытия над окнами и дверьми. Во-первых, это монолитное изделие, которое штробить очень сложно. Во-вторых, не дай бог при установке карнизов наткнуться сверлом на кабель. Вся работа пойдет насмарку.
Правильный подсчет количества распределительных коробок даст возможность сэкономить длину используемого кабеля.
Оптимальный вариант, если уложить кабель в гофрированный шланг, а уже его в штробы.

Отличительные особенности вводной группы

На этом хотелось бы остановиться подробнее, потому что вводная группа (распределительный щит) может располагаться как внутри квартиры, так и за ее пределами. Так вот если в многоквартирном доме на одной лестничной клетке не более четырех квартир, то распределительный щит располагается именно здесь. То есть, в саму квартиру проводится только вводной кабель.

Если квартир больше четырех, то обычно на лестничной клетке устанавливается щит, но и внутри каждой квартиры располагается свой собственный щиток. Есть типы многоквартирных домов, где проводниковая группа (кабели питания) располагаются внутри квартир, а, значит, и распределительный щиток находится тут же.

Заключение по теме

Электропроводка в квартире своими руками без приглашения профессионального электрика – процесс реальный. Конечно, он не самый простой, но если разобраться в этапности его проведения, то можно быть уверенным, что все нюансы, описанные выше, будут соблюдены. А это гарантия высокой надежности сети и долгосрочной ее эксплуатации. И все же основной упор рекомендуется делать на подсчет мощности потребителей и выборе сечения кабеля.

Монтаж электропроводки при ремонте в квартире

При ремонте квартиры особое внимание следует уделить грамотной электропроводке. Если упустить этот момент, может появиться масса неудобств, таких как нехватка розеток или их размещение за мебелью, слишком мало осветительных приборов или неправильная схема освещения. Неважно, делаете вы ремонт электропроводки самостоятельно или нанимаете специалистов – эти советы пригодятся вам в любом случае.

Этапы ремонта проводки

Первый этап необходимо оценить: сколько электроприборов будет запитано в помещении. Тогда вы сможете узнать точное количество розеток. Делать это нужно тогда, когда вы уже составили план будущего ремонта и знаете примерное расположение и габариты мебели.

Далее нужно решить, где будет рабочая зона, а где зона отдыха — она же нужна для разводки розеток и не только. В этом вопросе важную роль играет освещение.

Для любого помещения универсальным и удобным решением всегда была комбинированная схема освещения, когда все помещение освещается многорожковой люстрой или группой точечных светильников, а в местах, где будет производиться зрительная работа, устанавливается локальное дополнительное оборудование. осуществляется, например, Источник света. В зоне отдыха также стоит предусмотреть бра с рассеянным светом или направленным, для удобного чтения книг.

Вопросы проектирования освещения сложны и требуют глубокого погружения. Если у вас есть навыки работы с системами автоматизированного проектирования, рекомендую вам обратиться к программе DiaLUX — для расчета освещения.

Все, что описано выше, нужно учесть и зарисовать на плане помещения, это поможет в дальнейшем, и вы ничего не забудете.

Второй этап — Это смета метража необходимой кабельной продукции. Независимо от типа подключения оборудования и способа его подключения. Оцените примерную длину на плане. Если у вас уже есть подготовленное к ремонту помещение – можно сделать проще – нарисовать маркером или мелом на стенах будущие розетки и светильники. Найдите распределительные коробки и нарисуйте, как будут проходить кабели. Следует учитывать, что нельзя проводить кабели по углам и под потолком, от дверей.

Отступ от потолка около 20 см;
От батарей, балок и металлических изделий на расстоянии не менее 50 см;
От карниза — 10 см;
15-20 см от плинтуса;
от углов стен – 10 см.

Также обратите внимание, что все повороты при прокладке кабеля делаются под прямым углом, такой подход поможет запомнить, куда шел кабель при сверлении стен, если вы хотите повесить полку или картину.

Розетки можно монтировать группами или на расстоянии друг от друга на высоте 30 см от пола, а выключатели на расстоянии 90 см от пола, чтобы их было удобно включать при открытии дверей так чтобы он их не блокировал.

Следующим этапом является штробление стен. Это процесс изготовления паза, в который укладывается и фиксируется электрический кабель. Это важный этап, ведь если вы забудете проложить линию, то придется либо прокладывать кабель по стене, в этом случае он монтируется в кабель-канал. Или вернуться от отделочных работ обратно к штроблению – что повлечет за собой затраты и то, при условии, что вы вспомните об этом, когда ремонт еще не закончен.

Если у вас в доме двухпроводная схема электропроводки, если есть такая возможность, проложите в стенах трехжильный провод и подведите к каждой розетке, на случай, если у вас останется заземление и возможность использования защитного проводник. Это необязательно, но может быть удобно.

Завершающий этап — установка кабеля, розеток и осветительных приборов. Особых рекомендаций нет.

Площадь сечения кабеля для розеток в квартире необходимо не менее 2,5 кв. мм, для цепей освещения, 1,5 кв. мм

В продолжение темы:

Особенности ремонта и модернизации электропроводки в панельном доме

Восемь золотых правил ремонта квартирной электропроводки

Десять правил влияющих на надежность электропроводки

Какой инструмент нужен для замены электропроводки в квартире или дом?

Необходимо иметь следующий набор электрика:

1. Индикаторная отвертка, мультиметр или двухпроводной индикатор напряжения. Этот инструмент нужен в первую очередь, потому что от него зависит ваша безопасность.

2. Клещи нужны для всего: перерезания проводов, очистки их от изоляции, для установки временных скруток (на постоянной основе ПУЭ запрещены).

3. Съемник. Желательно иметь инструмент для очистки кабелей от изоляции, это защитит жилы от повреждений.

4. Набор отверток разного размера, в основном понадобится крестовая, но возможно и шлицевая. Необходимо наличие не менее двух размеров — малого диаметра (ширины) рабочей части до 3 мм и среднего, диаметром до 5-6 мм.

5. Маленький разводной ключ, такой как на фото выше, или набор ключей до 15 цифр. Может пригодиться при сборке электрощита или светильников.

6. Перфоратор или измельчитель. Любой электроинструмент для сверления отверстий в стенах, сверления штроб под кабель, отверстий для установки розеток, выключателей и распределительных коробок.

В дополнение к этому инструменту необходимо приобрести:

1. Клеммные колодки, напр. WAGO, они популярны, разрешены ПУЭ, надежны (остерегайтесь подделок, на этом экономить нельзя). Если вы будете использовать гильзы, вам нужно позаботиться об обжимном инструменте. Его нельзя сжимать пассатижами – надежного контакта вы не получите надолго.

2. Изолента.

3. Термоусадка.

4. Коронки для сверления отверстий под розетки и выключатели. Если будут монтироваться точечные светильники, не забудьте купить соответствующую их диаметру насадку для сверления гипсокартона.

5. Сверла или диски для штроб.

Подробнее об инструменте для электромонтажных работ:

Штроборез — для чего он нужен и как правильно выбрать

Как выбрать молоток для дома, дачи или работы

Насадки для болгарки и перфоратора для электромонтажных работ

Электроустановочные изделия и дополнительное оборудование

Кроме кабеля и инструмента необходимы выключатели и розетки, их выбору нужно уделить особое внимание и найти компромисс между внешним видом и надежностью. Если менять щит, то необходимо приобрести УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели, на рынке представлено большое количество производителей, хорошо считается МЭК. Для установки самих розеток и сборки схемы электроснабжения помещения необходимо приобрести подрозетники и распределительные коробки.

Кабель-канал необходим, если вы будете прокладывать внешнюю проводку, либо часть проводки будет проходить снаружи. А для прокладки телевизионных и интернет-кабелей предусмотрены специальные плинтуса с отведенным для этого местом.

Если вы наняли специалистов

Если вы не хотели делать электропроводку своими руками, а обратились к специалистам, обратите внимание на то, как они работают. Не верьте рассказам, что сделают все под ключ. Обратите внимание на то, как и как они работают.

Возьмем, к примеру, зачистку кабелей. В наше время это делается специальным инструментом, если человек занимается этим профессионально, то наверняка у него есть стриппер или нож электрика с пяткой. Любители и сослуживцы делают все, что есть под рукой. На фото стриптизерша и нож электрика.

Конечно, в руках хорошего мастера любая вещь станет инструментом. Но неправильное снятие изоляции ухудшает состояние жил, режет провода гибких жил и делает засечки на монолитных жилах.

Следующее, на что следует обратить внимание, это соединение проводов. Нельзя допускать скрутки в вашей проводке, если выполняется скрутка, то ее необходимо сваривать или паять. Особенно если увидишь скрутку алюминиевого провода с медным — гони такую электрику.

Как уже отмечалось, сейчас популярно производить проводку с помощью клеммных колодок — разрешено их использование, также разрешено использование гильз, средств индивидуальной защиты и других изделий.

Обратите внимание, кабели в стенах не должны лежать друг на друге, между ними должен быть небольшой зазор. При этом кабели должны быть прочно закреплены в стенах и не провисать.

Заключение

Монтаж электропроводки – ответственная работа, которая может повлиять на дальнейшее функционирование объекта, его безопасность и безопасность людей, которые будут им пользоваться. Любая халтура при монтаже может обернуться непредвиденными последствиями, от выхода из строя проводки и вплоть до пожара.

однокомнатная, сроки замены, последовательность действий

Содержание статьи:

Кому нужно менять проводку
Замена проводки после затопления
Через сколько лет необходима замена
Подготовка к электромонтажным работам
Материалы и инструменты
Демонтаж старой линии
Новая проводка
Соединение с экраном
Правила безопасности

Замена электропроводки в квартире сложное и дорогостоящее мероприятие, которое проводится только в случае крайней необходимости. В большинстве случаев это связано с капитальным ремонтом жилья, когда люди временно покидают его. Основной причиной принятия такого решения является несоответствие возможностей линии требованию или ее аварийное состояние. Перед тем, как менять проводку в квартире, рекомендуется обратиться в управляющую организацию с просьбой увеличить выделяемую мощность. Это позволит избежать постоянного отключения автоматики при увеличении нагрузки.

Кому нужно менять проводку

Старая проводка требует замены

От состояния электрохозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. При своевременной и грамотной замене электропроводки о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности возгорания можно забыть на несколько десятков лет.

Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:

Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельствует о том, что оборвалась линия или оборвались контакты в распределительной коробке. Если дом трехкомнатный, замену кабеля можно проводить полностью или частично, в тех местах, где есть повреждения.
Регулярная работа автоматических защитных устройств. Это происходит при перегреве проложенных коммуникаций, так как они не рассчитаны на современные бытовые приборы большой мощности.
Нерациональная схема монтажа при возведении здания. Двухкомнатный особняк может быть оборудован ответвлениями кабелей, что приводит к перегрузкам и аварийным ситуациям.
Недостаточно розеток. Однокомнатную квартиру можно оборудовать всего одним гнездом, которое располагается за массивным шкафом.
Воздействие сырости. Это часто случается, когда соседи заливают или повреждают крышу здания. От контакта с влагой и металл, и изоляция кабеля приходят в негодность.
Полное потребление ресурсов. Электрический провод рассчитан на определенный период эксплуатации, по окончании которого он теряет свои физические свойства.

Перед заменой электропроводки в квартире своими руками следует внимательно изучить требования безопасности и освежить свои знания в этом направлении.

Замена электропроводки после затопления

В результате затопления часто наблюдается контактный нагрев, вызывающий повреждение электропроводки

Независимо от причин, затопление жилья имеет катастрофические последствия для внутренних коммуникаций.

Это проявляется в таких негативных явлениях:

Нарушение формы каналов, по которым проложены кабели. Существует риск разрыва из-за избыточного давления.
Проходя через перекрытия, вода насыщается активными реагентами, которые в них присутствуют. Жидкость становится агрессивной, разъедает изоляцию.
Контакт с водой приводит к окислению металла. В результате ухудшается проводимость в местах контакта. В некоторых случаях связь нарушается, но чаще наблюдаются нагрев и искрение.

Замена электропроводки в квартире должна производиться сразу после высыхания стен и их дезинфекции.

Через сколько лет необходима замена

Поврежденная, дающая усадку изоляция

Старый панельный дом, построенный в конце прошлого века, был оснащен кабелями с алюминиевыми жилами. массового муниципального строительства. Со временем инженеры поняли ошибку.

Алюминиевый электропровод имеет следующие недостатки:

Хрупкость. В местах перегиба жилка обрывается через 10-15 циклов. Из-за этого приходится наращивать леску и делать подкрутки.
Ток, проходящий через металл, изменяет его структуру. Проволока становится пористой и ломкой.
Алюминий окисляется даже под изоляционной лентой. Коррозия сначала ухудшает проводимость контактов, а затем соединения полностью исчезают.

В зависимости от условий эксплуатации замена электропроводки в зданиях советской постройки должна производиться не позднее 20 лет после их ввода в эксплуатацию. Если в квартире были проложены кабели с медными жилами, срок их службы составляет 50 лет.

Подготовка к электромонтажным работам

Схема графического дизайна

Начать работу с подготовки проекта. Для этого начертите схему каждого помещения с нанесением всех энергопотребителей с указанием их мощности. Эти данные помогут определить тип кабеля, количество розеток, их расположение. Желательно сделать чертежи для каждой комнаты с указанием места входа.

Схема должна содержать следующие данные:

козырек
;
линий прокладки кабеля;
;
;
;
заземление
устройства защитного отключения;
(мешки).

Пример расположения защитной автоматики

При составлении проекта необходимо придерживаться следующих правил:

мощность розеток и электропроводки в 1,5-2 раза выше максимальной нагрузки;
соблюдение минимальных расстояний от источников угроз до потребителей энергии;
разделение линий на группы освещения и розетки;
прокладка отдельных линий для мощных бытовых приборов;
возможность отключения тока для каждой комнаты индивидуально.

Так как энергоснабжение осуществляется на основании договора с управляющей компанией, с ней должна быть согласована схема замены электропроводки. Ошибки могут вызвать аварийную ситуацию в подъезде или во всем доме. Такие инциденты чреваты штрафами и принудительным отключением. Официальная бумага страхует человека от подобных неприятностей.

Материалы и инструменты

Для замены проводки может потребоваться шлифовальная машина.

Для замены электрики потребуются следующие инструменты:

перфоратор, болгарка, отвертка;
уровень, рулетка, угольник;
;
тестер, индикатор;
кусачки, плоскогубцы;
Набор отверток;
шпатель, кисточка;
канцелярский нож;
фара.

Расчет материалов и арматуры производится на основе схемы.

Необходимо запастись изоляционной лентой.

Для замены внутренней линии в квартире необходимо запастись следующими материалами:

кабель с медными жилами сечением 1,0-2,5 мм;
или припой;
;
;
;
;
;
пакетиков;
соединительные колодки;
;
;
отделка.

Для удобства и безопасности работы на высоте необходимо приобрести устойчивую стремянку. Для защиты кожи, органов зрения и дыхания следует работать в строительной каске, защитных перчатках, очках и респираторе. Вам также понадобится диэлектрический мат мощностью 1 кВт.

Демонтаж старой линии

Демонтаж старого кабеля

Замена неисправных коммуникаций возможна только в полностью обесточенном помещении. Если внутри учетная техника, пробки или сумки, проблем не будет. При выносе техники на лестничную клетку необходимо соблюдать меры предосторожности. После отключения питания дверца щита должна быть закрыта и на ней должна быть вывешена предупреждающая табличка.

Поэтапный процесс демонтажа:

Уберите картины, бра, шторы, полки, вынесите мебель, которую необходимо разобрать и перевезти. Накройте остальную часть интерьера полиэтиленовой пленкой.
Снимите крышки монтажных коробок, розеток и выключателей. Вынуть приборы из отверстий, чтобы отключить их от линии. Проверяйте их состояние, принимайте решение: оставить товар или приобрести новый.
Попробуйте протянуть старые кабели через отверстия в стене. Если леска поддается, вытягивать ее не следует. Он пригодится в качестве длинного кабеля при монтаже новой проводки.
Нарисуйте линии старого кабеля. Гриндер вырезал стробоскопы, достал провода.

Если новая схема значительно отличается от старой, можно не извлекать старые коммуникации из стен. Торчащие провода достаточно обрезать, а оставшиеся отверстия заделать шпаклевкой.

Новая электропроводка

Прокладка новой линии в штробах

В зависимости от конструктивных особенностей здания и условий проживания в ней выбирают открытый или скрытый способ прокладки.

Открытый вариант подразумевает отсутствие разрушающих и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в пустотелых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Недостатком такого подхода является слабая защита линии от влаги и механических воздействий.

Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но более практична и надежна. Кабель спрятан под штукатурку, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти не выступают из них.

Пошаговый процесс выполнения скрытой кладки:

Перенести контур на стены. Обозначьте места для монтажа коробок и подрозетников, соедините их прямыми линиями.
Просверлите отверстия для пластиковых коробок перфоратором с коронкой. Для установки блока соедините их перемычками.
Сделать стробоскопы. Для облегчения работы можно сделать их треугольным сечением. Так штроба будет распиливаться в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
Кабели. Ее следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко зафиксировать в затворе.
Подсоедините провода в монтажных коробках. Закрепите приборы в отверстиях. Пока не устанавливайте на них крышки.
Визуально проверьте правильность установки и крепления жил в клеммах.

В завершение линии проверяются мультиметром на наличие плохих контактов, обрывов или коротких замыканий.

Подключение к щиту

С помощью индикаторной отвертки

Перед подключением линии к щиту закрывать стробоскопы нецелесообразно. Если будет допущена ошибка, вам не придется проводить разрушительную работу. При уже установленном в панели пакетном переключателе жилы подключаются к нему при установке тумблера в положение «выключено». Для установки нового устройства придется привлекать представителя компании, имеющего доступ к домашнему щитку, для отключения стояка во время установки.

После установки мешка его включают и проводят проверку работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключено, шторка закрыта, крышки прикручены к коробкам, выключателям и розеткам.

Правила техники безопасности

При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

перед началом монтажа всегда отключать помещение;
использовать инструменты с изоляцией не менее 1 кВт;
используйте диэлектрический коврик и защитные очки;
прокладывать кабель только вертикально и горизонтально;
Не соединяйте напрямую алюминиевые и медные жилы;
по возможности отказаться от скруток в пользу колодок;
используйте кабели и розетки, соответствующие мощности потребителей.

Эти правила просты, но от их выполнения зависит жизнь людей и сохранность их имущества.

Замена электропроводки в панельном доме по старым каналам без штробления

Содержание статьи:

Особенности электропроводки в панельном доме
Причины замены
Способы подключения
Пошаговая инструкция по замене

Панельные дома старой постройки. Системы связи в них уже устарели, поэтому их нужно менять. Старая проводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным меркам. Срок их службы ограничен 20 годами, после чего проводка может загореться. Согласно новым требованиям, в доме должна быть медная проводка. Вы должны понимать, как заменить старую проводку в панельном доме.

Особенности электропроводки в панельном доме

Старая электропроводка в панельных домах, как правило, из алюминия

Панельные дома – это здания эконом-класса, которые возводились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены, потолки были сделаны из армированного металла с бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому перепланировка невозможна. В наше время здания такого типа не строят, отдают предпочтение кирпичу.

Электропроводка в панельном доме проложена в специальных каналах. Их изготавливали на заводе внутри железобетонных плит. Перенести коммуникации в более удобное место невозможно. Есть еще один вариант прокладки проводов – между потолочными и стеновыми плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладки электрических проводов.

Провода для люстр в панельном доме прокладываются через специальные каналы в потолке или между потолочной панелью и стеной. Важно отметить, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Нельзя рассчитывать на полное соблюдение требований монтажа, даже простые правила могли быть нарушены при строительстве и ремонте.

Причины замены

Замена старой проводки в следующих случаях:

физический износ алюминиевых проводов;
окончание срока службы кабеля;
неспособность выдерживать нагрузку современной бытовой техники;
при старой проводке заземление сделать нельзя;
Капитальный ремонт в квартире, перепланировка.

Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Вы можете заменить не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если поменять кабели самостоятельно. Но делать это необходимо при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Способы разводки

Рекомендуется делать новую разводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед сменой проводки необходимо заранее сделать новую разводку или поменять старую. Вы можете выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. На схеме следует отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждой комнате, сколько будет установлено розеток и выключателей, на какой высоте.

На кухне необходимо будет провести электрические провода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат две розетки по 5 кв.м. достаточно. Особое внимание следует уделить ванной комнате, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в санузле, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат. Также УЗО следует проводить на мощной технике – стиральной машине, водонагревателе, электроплите, посудомоечной машине.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – разместить провода на поверхности стен. Кабели закрепляются зажимами, кабельными стяжками или скобами. Затем сверху наносится слой штукатурки. Недостаток метода в том, что требуется дополнительный бюджет на оштукатуривание поверхностей.

Если делать бетонную стяжку, можно прокладывать кабели по полу. Их укладывают в гофрированные трубы, укладывают на пол и заливают бетоном. Аналогично можно провести проводку по потолку. Недостатком является невозможность установки розетки на полу и потолке, для чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую проводку. Затем кабели укладываются в пластиковые каналы, трубы ПВХ или гофры и устанавливаются на стены. Прокладывать электропроводку открытым способом можно даже после завершения ремонта. Обязательным условием является вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене места, где будут прокладываться линии. Минус — неэстетичный вид.

Кабели должны проходить по старым каналам, тогда дополнительная штробление стен не требуется. Для ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.

Штробовочные плиты

Стены в панельных домах несущие, поэтому их целостность нельзя нарушать. Но такой запрет касается горизонтальных ворот, можно сделать и вертикальные. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и металлическая арматура не должна ломаться. Штробление следует проводить только по прямым линиям без уклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. Расстояние от дверных и оконных проемов должно быть более 15 см.

Из материалов понадобится болгарка с алмазным диском или фаска.

Пошаговая инструкция по замене

Перед электромонтажом необходимо произвести отключение квартиры

После рассмотрения основных способов электромонтажа следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция как поменять электропроводку в панельном доме:

Отключите электропитание. Нужно убедиться мультиметром, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется один временный выход для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые устройства будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
Принадлежности для демонтажа. Необходимо убрать со стен всю мешающую технику и мебель и получить удобный доступ ко всем розеткам, распределительным коробкам, выключателям. Все розетки и выключатели должны быть удалены, должны остаться только электрические провода для подключения новых изделий. Затем нужно отсоединить провода в распределительной коробке.
Демонтаж проводки. В некоторых случаях удалить старые провода невозможно, тогда их можно оставить в стене. Старые кабели необходимо отсоединить от экрана, их концы заизолировать.
Составление схемы прокладки и выбор способа разводки. Нужно сразу закупить все необходимые кабели, розетки и другие предметы. Согласно современным требованиям, в розеточной и осветительной группах используются медные электрические провода сечением 2,5 кв.мм и 1,5 кв.мм соответственно. При покупке розеток рекомендуется брать с собой в магазин старую версию, иначе можно купить модель с не той розеткой.
Установка. Необходимо поставить распределительные коробки, проложить линии к мощной бытовой технике, розеткам и выключателям. Вы должны собрать щит. Провода можно соединять с помощью клемм, опрессовки гильзами, пайки, приваривания пружинных зажимов. Скручивание строго запрещено.
Проверка Необходимо проверить все соединения и провода на предмет короткого замыкания с помощью тестера в режиме омметра. Следует тщательно осмотреть изоляцию на предмет возможных нарушений целостности. Если все в порядке, можно приступать к отделке.

Вы можете вызвать электрика для проверки электропроводки. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жители дома будут уверены в безопасности квартиры.

Крепежные отверстия для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один отвод работы — сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор со сверлом 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.