Руками

Как построить каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция с фото: Каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция

Как построить каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция с фото: Каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция

Содержание

Каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 7.3к.

Дом для автомобиля – это важная вещь в жизни любого автолюбителя. Автомобиль должен находиться в теплом сухом помещении, что продлит срок его службы. Каждый хозяин автомобиля мечтает о гараже. Раньше выбор состоял лишь из строительства капитального гаража и железной коробки, сегодня все гораздо проще.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Коротко перечислим плюсы:

  • Низкая себестоимость
  • Легкость конструкции
  • Простота изготовления
  • Прочность сооружения

Среди минусов есть один очевидный: сквозь дерево проникает влага и холод. Для того, чтобы этот минус отпал, понадобится материал для гидроизоляции и теплоизоляции.

Бесспорно, самой простой конструкцией на сегодняшний день является каркасное строение. Оно легкое, прочное, не требует огромных вложений и строится за считанные дни. Строительство капитального гаража обойдется дороже. Если вы остановили свой выбор на каркасном строении, начните с выбора места под гараж. Место должно быть открытым.

Как построить каркасный гараж своими руками

Ничего сложного в постройке гаража самостоятельно нет. Это простая конструкция, требующая минимум усилий. Для этого не нужна спецтехника, нет необходимости специально нанимать бригаду, чертить чертежи. Если место под строительство найдено, то определитесь с размерами гаража, расчищайте место от растений и создавайте гравийную подушку. Земля должна быть утрамбована. После этого можно начинать непосредственно строительство. Оно будет состоять из следующих этапов:

  1. Создание фундамента
  2. Сборка каркаса
  3. Сооружение кровли
  4. Обшивка стен
  5. Установка ворот

Инструменты и строительные материалы

Нам понадобятся различные материалы. Зависеть это будет от того, какой каркас для гаража мы выберем.

Из инструментов понадобятся:

  • Молоток
  • Совковые лопаты
  • Уровень
  • Перчатки
  • Опалубка

Это минимум. В качестве строительного материала понадобится дерево. Это может быть осина, липа, лиственница. Понадобятся брусья сечением 100х100, 100х50. Для заливки фундамента понадобится приготовить хороший бетонный раствор.

Какой каркас для гаража выбрать

Выбор каркаса для гаража не велик. Всего из двух наименований придется выбрать один, подходящий именно вам.

  • Каркас из дерева
  • Каркас из метала

Каркасный гараж из дерева

Первый вариант считается экологически чистым, легким в обработке, энергосберегающим. Один единственный минус – это его стоимость. При том что строительство каркасного гаража – это не затратное мероприятие, себестоимость можно снизить за счет использования металлического каркаса. Но последнее слово всегда за хозяином будущего гаража.

Каркасный гараж из профильной трубы

Помимо того, что строительство подобной конструкции будет несколько дешевле, чем строительство из деревянного бруса, он также обладает достаточной прочностью и легок в изготовлении. Кто-то любит работать с деревом, кто-то напротив, облегчит свою задачу выбором профильной трубы.

Пошаговая инструкция строительства каркасного гаража

Начнем с того, что место под строение готово, создана гравийно-песчаная подушка, которая утрамбована тщательнейшим образом. Теперь необходимо будет воспользоваться данной инструкцией и шаг за шагом проделывать несложную работу. Ну а начинать нужно с чертежа.

Чертеж каркаса будущего гаража

В принципе, чертеж не является обязательным, но достаточно простой чертеж нужно будет начертить, чтобы иметь представление о будущей конструкции. Определите точные размеры гаража, сделайте предварительный расчет материалов. Заранее зная размер конструкции, можно легко определить расход материала и стоимость готового проекта. Это очень удобно, поэтому не стоит игнорировать такую работу.

Фундамент каркасного гаража

Приступаем к важнейшему этапу – закладке фундамента. Гараж – это не просто строение, это специальный бокс для тяжелого автомобиля, поэтому фундамент должен быть прочным и одновременно служить полом. В качестве фундамента чаще всего выбор останавливают на монолитной плите.

Для ее создания нам понадобится:

  • Опалубка
  • Обрешетка
  • Бетонный раствор

По периметру будущего здания выкапывают траншею. Она не должна быть глубокой. Устанавливаем опалубку с трех сторон гаража. Не выставлять с четырех сторон! Армировать такое бетонное основание нужно будет обязательно. Для этого можно использовать специальную сетку для придания жесткости, а также арматуру. Монолитная плита будет распределять нагрузку равномерно. Заливать нужно качественную бетонную смесь на основе песка или на основе песка и гравия.

Для того, чтобы приступить к дальнейшим работам, необходимо дождаться полного высыхания бетона. Для этого оставляем наше бетонное основание на три недели, иногда поливаем водой, если на улице очень жарко. В случае если дождь пойдет в ближайшие дни, лучше площадку закрывать полиэтиленом.

Монтаж каркасных стен гаража своими руками

Итак, наше основание полностью высохло, и можно приступать к дальнейшим работам. Теперь нам понадобится дерево или профильная труба. При использовании профильной трубы.

При работе с профильной трубой в качестве соединения можно использовать:

Понадобится профильная труба 40х40 и 40х20. Такой каркас изготавливают очень легко, по углам приваривают уголки. Предусмотрите ворота и дверной проем с одной стороны.

Если работать предстоит с деревом, то понадобится брус сечением 100х50 для нижней обвязки. Он должен быть сухим. Предварительно обработайте его антисептиком.

Угловые стойки и ворота нужно собирать из бруса сечением 100х100. Между стойками нижней обвязки нужно выдержать расстояние 120 сантиметров. В углах устанавливают подкосы. Это придаст конструкции прочность. Если понадобится дверь или ворота, предусмотрите для них место. Каркас должен быть прочным.

Обустройство крыши каркасного гаража

 

Работа по устройству каркаса занимает несколько дней. После того, как каркас готов, приступают к устройству кровли. Нужно сооружать ее по правилам, поскольку кровля должна будет выдерживать ветреную нагрузку и нагрузку от снега.

Приступать нужно к сооружению стропильной системы. Для этого понадобятся доски 100х25 и 100х50. Всю конструкцию, как правило, собирают на земле и только потом устанавливают на гараж и скрепляют с основанием стен. Используйте для этого всевозможные соединительные элементы.

Крышу лучше сделать двухскатной с одинаковыми скатами. Фиксировать ее должен конек. Далее предстоит из меньших брусьев изготовить обрешетку. На нее закрепляется любой удобный для вас материал:

  • Профнастил
  • Черепица
  • Битумный лист

Как такового утепления крыша гаража не требует. Свес крыши должен быть минимум 40 сантиметров. Как только крыша будет закончена, а на это уйдет еще несколько дней, строение будет практически готово. Не забудьте соорудить водосток!

Отделочные работы

Отделка гаража заключается в его облицовке. Ее производят с помощью различных материалов. Чаще всего применяют деревянную вагонку. Обшивать ею легко, стоимость ее невысокая. Итак, рассмотрим все материалы для облицовки:

  • Евровагонка
  • Сайдинг
  • Профилированный лист
  • Облицовочный кирпич

Выбор за вами. Каждый материал обладает прочностью и выглядит в современных условиях очень хорошо.

Утепление каркасного гаража своими руками

Изнутри гараж утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату или любой другой материал, что представлен на рынке. При необходимости можно также использовать полиэтиленовую пленку, а далее обшить гараж изнутри. Обшивка изнутри производится различными материалами, которые представлены сегодня в ассортименте. Таким образом, гараж будет теплым и защищенным изнутри и снаружи. А что еще нужно для автомобиля?

Финальная часть – установка ворот, дверей и окон. Окна заказываются отдельно, двери устанавливаются, если они предусмотрены, а вот ворота – это дело более серьезное. Сегодня можно выбрать различные ворота. Все они подойдут для установки в каркасном гараже.

Ворота бывают:

  • Откатные
  • Раздвижные
  • Распашные
  • Секционные

Чаще всего встречаются распашные ворота. Их можно заказать отдельно или же изготовить своими руками из металлического листа и уголков. Для этого понадобится сварочный аппарат.

Итак, все работы сделаны, гараж готов!

Другие виды каркасных гаражей

Каркасные гаражи стали настолько популярны, что встречаются практически на каждом участке. Сегодня можно встретить не только обычные гаражи, но и большие, например, на два автомобиля, или с обустроенной мансардой. Строительство такого гаража – это простое дело, поэтому они и популярны среди дачников и хозяев коттеджей.

Каркасный гараж на две машины своими руками

Данный вид каркасного гаража так же прост, как и гараж на одно авто. Все шаги строительства сохраняются. Отличать такой гараж будет только его ширина. В этом случае поступают следующим образом: обустраивают в гараже стену или же обходятся без нее. В таком случае при устройстве крыши понадобится установка еще одной распирающей балки. Стропильную систему выставляют с единым одинаковым шагом. Тогда давление будет распределяться не на определенные участки, а равномерно.

Каркасный гараж с мансардой своими руками

Каркасный гараж с мансардой утепляется гораздо серьезнее. При его строительстве нужно будет утеплить и крышу, и пол. Также придется установить отопительные приборы. В таком гараже хорошо проводить частные ремонтные работы на дому. Как правило, такие строения встречаются с гаражами на два автомобиля. К внутренней обшивке стен гаража следует подойти более конструктивно. Используйте также гидроизоляционный материал. Нередко создание подобной конструкции на основе металлического каркаса.

Металлический каркасный гараж своими руками

В нашей статье мы уделили внимание строительству металлических гаражей, которые также просты в изготовлении. При их строительстве иногда обходятся и без монолитного фундамента. Можно использовать трубы из метала и соорудить свайный фундамент. В этом случае для сооружения пола придется сделать песчаную досыпку. Такой гараж изготавливается быстрее деревянного.

Видео

Несколько видео-инструкций для полного понимания общей картины строительства каркасного гаража:

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=MZQKjVR9OI0&feature=youtu.be»] [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=wr-3ypIoNEo&feature=youtu.be»]

Заключение

Для того, чтобы соорудить такое, казалось бы, сложное строение, нам понадобится всего пара недель плюс три недели ожидания пока просохнет фундамент. Сегодня строительство гаражей перешло на новый уровень. Все благодаря прекрасным доступным недорогим материалам. Кроме того, такой гараж смотрится на участке гармонично, уход за ним минимальный, а срок службы довольно велик.

Каркасный гараж из дерева и профиля своими руками: чертежи, пошаговая инструкция с фото и видео

Гараж – почти обязательная принадлежность участков с частными домами, сосед высотных многоэтажек. Повезло тем, кто смог приобрести уже готовую постройку или имеет постоянное место для машины на хорошо оборудованной парковке. А вот те, кому не повезло, выкручиваются как могут – в том числе обустраивают каркасные гаражи из дерева.

Содержание статьи

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, у гаража есть несколько особенностей:

  • не обязательно сохранять постоянную температуру на уровне 18…25 градусов Цельсия. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей принято за норму 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых этот параметр не нормируется. При этом в случае частой необходимости срочного выезда рекомендуется использование отопления;
  • необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. На самом деле это требование выполняется только для герметичных помещений, поскольку в них нет возможности естественного проветривания;
  • допустимо отсутствие звукоизоляции. Она обязательна только в том случае, если гараж примыкает к жилым помещениям или рядом располагаются зоны отдыха.

Есть требование, которое так же важно для гаража, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. Причем, в отличие от жилых зданий, здесь требования к определенному уровню влажности особенно жесткие, поскольку даже качественные автомобили и другая техника (а также материалы, оборудование, традиционно хранимые в гараже) быстро корродируют при высокой влажности и могут выйти из строя.

Требования к пожарной безопасности в деревянных и выполненных из панелей и плит на базе дерева гаражах выдержать невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

Как вывод, можно рекомендовать такие материалы для строительства каркасных гаражей:

  • брус, доска, вагонка. Необходима пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна поверхностная защита в виде нескольких слоев краски или лака;
  • деревянный каркас (брус, доска) с обшивкой плитами ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
  • металлопрокат (профильная труба, уголок, швеллер, полоса) с обшивкой плитными материалами или сайдингом;
  • металлопрокат с обшивкой профнастилом;
  • минеральная (каменная, базальтовая) вата, стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол/пенопласт под облицовку.

Для настила кровель часто используют рулонные материалы с обязательным нахлестом и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Фундамент под каркасный гараж

Поскольку сооружение получается достаточно легким, использование монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, когда планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.

При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке можно использовать опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.

Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В этом случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. Если в качестве каркаса здания будет использоваться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.

В такой конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.

Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.

Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.

Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно применять плитные фундаменты.

При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.

Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.

Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.

Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева

В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. При этом, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко применяются более сложные конструкции) могут использоваться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не обязательно, удобнее использовать стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.

Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Как правило, гаражи не имеют значительной высоты, поэтому стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).

Важно: поскольку проем ворот в гараже достаточно велик, необходимо усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.

На схеме ниже показан простейший вариант для односкатной крыши. При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обойтись без дополнительных стоек и подкосов.

Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.

Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. Если в гараже есть внутренняя несущая стена, можно использовать опоры конька через стойки на лежень.

Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично использовать сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.

Размеры каркасного гаража

Габариты постройки зависят от трех основных параметров:

  • размеров самой машины. Одно дело, если планируется держать в гараже смарт, и совсем другое, если там будет стоять джип;
  • количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и так далее;
  • наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.

Фактически минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, то есть параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.

Строительство каркасного гаража из дерева своими руками

При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.

Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.

Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда.

На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.

Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.

Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.

Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.

Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.

Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.

Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.

После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.

Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.

Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.

Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.

Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.

На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.

После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.

Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.

Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.

По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.

Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.

После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.

Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.

Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом.

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

Заключение

Учитывая сказанное выше, недостаточно просто знать, как построить каркасный гараж, необходимо заранее учесть особенности его эксплуатации выбрать наиболее подходящую конструкцию – с возможностью утепления и без, герметичную или с естественной вентиляцией, с запланированным отоплением, дополнительной мастерской и так далее.

Как построить каркасный гараж пошагово.

Каркасный гараж – один из самых простых вариантов строительства подсобного помещения для хранения автомобиля. Он не только прост технически, но также обходится дешевле кирпичных или бетонных стен. Ценовая и техническая доступность – вот главные преимущества каркасных строений. Как построить каркасный гараж  самостоятельно? Какие особенности важно учесть для надёжного и правильного строительства?

Виды каркаса

Каркасные гаражи могут быть выполнены из различных материалов – дерева, OSB, шиферных асбестоцементных листов, пластикового сайдинга, металлических панелей. В зависимости от материала каркасных элементов и стен, гаражи делят на следующие виды:

  • Деревянные строения – в них в качестве опор чаще используют деревянные балки или брёвна, а в качестве стеновой обшивки – обрезные и необрезные доски, вагонку, панели из древесных материалов. Как правило, деревянные коробки возводят при работе с «тем, что есть», когда постройка строится из подручных средств, имеющихся в наличии – деревянных панелей, досок. Деревянные стены требуют качественной защиты от влаги и намокания. Их необходимо ежегодно красить или покрывать лаком. А также периодически менять подгнившие испорченные доски, ставить взамен новые деревянные панели.
  • Металлические – наиболее частные виды каркасных строений для хранения авто. В них в качестве опор используются металлические углы, швеллера, балки. В качестве стеновой обшивки – металлические листы. Это могут быть профилированные листы металла или ровный прокат. Для того чтобы построить каркасный гараж своими руками из металла, необходимо иметь в наличии сварочный аппарат и уметь работать с дуговой сваркой.

На заметку

Возможны смешанные варианты. Деревянные балки могут быть опорой для пластиковых панельных стен. Он может быть обшит асбестоцементными листами (плоским шифером).

Подробнее о строительстве гаража каркасного из разных материалов – на видео.

Строительство каркасного гаража

Чертёж каркаса и будущей постройки необходим начинающим строителям. Он также нужен для расчётов расхода строительных материалов – опорных балок, стеновой обшивки, кровельных панелей. Можно пользоваться готовыми чертежами гаражей, типовыми решениями, которые приводятся в различных рекомендациях по строительству каркасных гаражей своими руками, в пошаговых инструкциях. Или обратиться к специалистам и заказать расчёт и чертёж вашего гаража с индивидуальными размерами, требуемой конструкцией.

Развернутый чертеж.

В готовом чертеже  должен быть рисунок-эскиз будущего каркаса.

Эскиз-рисунок каркаса.

Также должен быть чертёж с указанием размеров всех каркасных элементов, расстояния между ними и способов крепления между собой. Также в чертеже указывается вид и размеры панелей стеновой обшивки, и способы её крепления к стойкам каркаса. Оговаривается материал размер кровельных листов, а также шаг-расстояние кровельных лагов. Правильно составленный чертёж со всем размерами может использоваться в качестве инструкции к строительству гаража.

Фундамент

Строительство каркасного гаража начинается с проектирования. А работы по его возведению начинаются с закладывания фундамента. Стены будущего гаражного строения могут быть лёгкими и холодными, но основание должно быть глубоким (при наличии смотровой ямы) и прочным.

Чаще всего в качестве основы под каркасный гараж используют фундаментную плиту. Она имеет достаточные показатели прочности, и укладывается в короткие сроки. Однако при этом отличается весом и требует работы погрузочно-разгрузочной техники. При использовании подъёмного крана плита укладывается на место будущего подсобного строения в течение часа.

Плита фундамента.

Перед укладыванием плиты проводят подготовительные работы – разравнивают грунт, при необходимости делают небольшое углубление или наоборот, приподнимают будущее, выполняя насыпь. При укладывании бетонной плиты в яму её дно предварительно отсыпают слоем песка – для отвода грунтовой воды, в качестве дренажного слоя. Если же плита укладывается поверх грунта без заглубления, или на возвышенном месте, то достаточно разровнять и утрамбовать землю.

Готовую фундаментную плиту используют в том случае, если под гаражом нет необходимости сооружать смотровую яму. Если же есть необходимость в традиционной гаражной яме, то сначала сооружают её, и только после – приступают к фундаменту, стенам и крыше.

Яма для гаража обустраивается в виде грунтового заглубления необходимой длины, ширины и глубины. Её стены выкладываются кирпичом, или отливаются бетоном, дно также выкладывают небольшой бетонной плитой. После обустройства ямы – приступают к заливке основной фундаментной плиты.

Монолитный фундамент со смотровой ямой.

Для подготовки грунта к заливке дно будущей плиты отсыпают песком. После этого песок проливают водой и трамбуют. Поверх – выкладывают каркас будущего фундамента – из металлической арматуры, сетки, проволоки, по периметру фундамента сооружают опалубку. После – льют бетон.

На застывание фундаментной плиты дают месяц. Наступать на плиту основания можно уже через сутки. Бетон будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека и проводить дальнейшие строительные работы. А вот ставить автомобиль можно только после набора окончательной прочности – через 28 календарных дней.

На заметку

Если работы выполняются в жару, то поверхность бетона накрывают мокрой холстиной, для того чтобы предупредить чрезмерное её высыхание и растрескивание плиты из-за быстрого испарения влаги с его поверхности. Периодически, по мере высыхания, холст смачивают водой, для поддержания влаги в поверхностном слое бетона.

Поверхность гаражной плиты должны быть влагостойкой. При постановке машины с её колёс и днища будет сливаться вода. Проникая в поры бетона, при замерзании капли влаги будут расширять поры, инициировать растрескивание поверхности. Поэтому перед заливкой бетона в смесь добавляют влагостойкие компоненты типа Пенетрон, Аквастоп. При установки готовой фундаментной плиты её поверхность пропитывают водостойкой смесью.

Сборка каркаса

Сборка каркаса под гараж начинается с обустройства вертикальных опор. При этом опоры могут бетонироваться в плиту фундамента в процессе заливки, или могут быть прикреплены к бетонному основанию на анкерные соединения, вместе с нижней обвязкой. Наиболее качественный и надёжный вариант – бетонирование стоек с заглублением в фундаментную плиту и грунт. Его используют для строительства на открытых местах с большой ветровой нагрузкой. Он требует сооружения ямы для каждой опоры и её отдельное цементирование.

Стойки в грунте с бетонированием.

Более простой и доступный вариант – использование нижних лаг и крепёжных элементов. В этом способе вертикальная опора не заглубляется в грунт, а крепится с помощью металлического уголка к бетонному полу или деревянной балке, которая выполняет роль нижней обвязки. Такую балку предварительно крепят к плите фундамента, и после – устанавливают на неё опоры каркаса.

Поверх вертикальных несущих опор кладут верхние горизонтальные лаги. На них – сооружают перекрытия под крышу. Сама крыша сооружается из кровельных листов, которые укладывают поверх лаг перекрытия (элементов кровельного каркаса). Нижний ряд кровли укладывается с небольшим свешиванием.

Его край должен выходить за периметр строения на 50-60 см. Такой свес крыши предупреждает излишнее намокание стен и этим обеспечивает их сухость, долговечность и отсутствие влаги, плесени в гараже. Минимальный размер карниза, до полуметра, гарантирует защиту стен от слива сточной дождевой воды.

На заметку

Сборка каркаса с помощью резьбовых элементов обеспечивает возможность демонтажа гаража и его переустановки на другом месте. Каркасный гараж при необходимости может быть разобран, если крепления будут выполнены с помощью болтов, шурупов. Сборка на болты и шурупы обеспечивает возможность демонтажа стен, крыши и каркаса гаражного строения.

Подробнее о соединении опор каркасного гаража – на видео.

Виды крыш

Кровля гаража может быть выполнена в виде одно- или двускатной конструкции. Для выполнения работ своими руками при минимальном строительном опыте проще соорудить крышу односкатной. В таком случае слив дождевой воды будет осуществляться в одну сторону гаражного строения. Для того чтобы равномерно распределить слив на обе стороны гаража, конструкцию крыши делают двускатной.

Односкатная кровля.

Для сооружения односкатной крыши стены гаража выполняют разными по высоте. Одну стену поднимают выше другой на 300, 400 и более мм. Разница в высоте стен определяет угол наклона крыши, который, в свою очередь, зависит от количества снеговых осадков в зимний период года.

На заметку

Угол наклона кровли определяется количеством осадков в зимнее время. Чем больше снега, тем больше должен быть угол ската крыши. Для регионов с умеренным климатом и средним количеством снежных осадков угол наклона кровли выбирают 20-25°. Для тёплых зим с небольшим количеством снега достаточно 10-15°.

При разнице высоты стен 300-400 мм и ширине гаража 3 м кровля получает наклон на 10-15°. Что достаточно для скатывания снега в регионах с умеренным количеством осадков. Для постройки гаража в зонах с большими снеговыми осадками угол наклона кровли делают большим, до 30°.

Односкатная крыша сделанная по каркасной технологии.

После сооружения каркаса приступают к навешиванию кровельных элементов. Пошаговая инструкция к каркасному гаражу регламентирует правила монтажа кровельных панелей. Работу начинают с укладывания нижнего ряда листов кровли. Поверх – кладут листы следующего ряда. Последним укладывают верхний ряд, расположенный вдоль приподнятой стены. Таким образом, листы кровли перекрывают друг друга и не допускают попадания влаги внутрь гаражного пространства во время дождя, снегопада.

Для сооружения двускатной крыши каркас  собирают из треугольных каркасных элементов. Их размер определяется шириной гаража и углом наклона крыши. Треугольные элементы собирают на земле и после – поднимают на крышу. Здесь их устанавливают на верхней обвязке стен. Поверх готового кровельного каркаса – укладывают шифер или металлический профиль.

Отделка

Внутренняя отделка подсобного помещения часто отсутствует вовсе. Особенно если гараж строят без утепления. Реже, при обустройстве тёплого гаража, возникает необходимость закрыть изолирующий материал от внутреннего пространства. В таком случае, внутренняя отделка  становится необходимой и обязательной.

К материалу внутренней обшивки стены не ставят требования влагостойкости. Поэтому часто используют панели из отходов деревянного производства (OSB, ДСП) или листы фанеры. При необходимости, выполняют встроенные в стену полки, шкафы, крепя их к опорам гаражного каркаса.

Утепление

Необходимость утепления встаёт тогда, когда зимой в гараже необходимо проводить какие-либо работы. Или когда планируется обустройство тёплого гаража с возможностью сушить днище машины после езды в холодное и мокрое время года.

Утепление своими руками.

Утепление гаража отличается от аналогичных работ в жилых строениях выбором теплоизолятора. Если в жилых помещениях важно обеспечить здоровый микроклимат, обустроить естественную циркуляцию воздуха, то в гаражное утепление выполняется проще. Можно обойтись принудительной периодически работающей вытяжкой. А также использовать менее полезные и более дешёвые утеплители – пенопласт и стекловату.

При утеплении стекловатой её располагают между вертикальными стойками. Благодаря сжимаемости она легко удерживается в распоре. Толщина ватного утеплителя определяется уровнем зимних температур. Для жилых строений при средней температуре -10°C выбирают толщину ватного утепления до 100 мм. Для гаражей и других подсобных помещений выбирают толщину до 50 мм.

На заметку

При утеплении стекловатой важно учесть, что со временем материал может просесть. В местах провисания стекловаты будут формироваться «мостики холода», через которые будет «утекать» тепло.

Утепление пенопластом не имеет недостатков использования стекловаты. Пенопласт со временем не оседает и не теряет свою форму. При этом он достаточно недорого стоит, что делает его популярным материалом каркасного гаражного утепления.

Если жилые помещения не рекомендуют изолировать пенополистиролом из-за возможных вредных испарений, то для гаражного пространства этот вид утеплителя является оптимальным. Он недорого обходится, легко монтируется и длительно работает в качестве теплоизолятора, удерживая тепло внутри строения.

При монтаже пенопласта между стойками каркаса образуются щели. Это объясняется с жёсткостью пенопластовых плит. Образовавшиеся монтажные щели задувают пеной.

Виды гаражных ворот

Каркасные гаражи на фото отличаются конструкцией въездных ворот. Традиционно ворота гаража выполняют распашными двустворчатыми. Однако возможны и другие конструкции. Какими могут быть гаражные ворота?

Ворота.

Распашные – традиционная форма ворот в виде дверей, которые распахиваются, открываются наружу помещения. Наиболее простая и доступная в строительстве своими руками конструкция. Открывается в ручном режиме.

Раздвижные – усовершенствованная форма въезда в гараж, которая может быть дополнена автоматическим устройством. В таком варианте дверь гаража отъезжает по рельсам в сторону при подаче сигнала с дистанционного устройства.

Также возможны подъёмно-роллетные конструкции, однако их стоимость значительно выше, поэтому они реже используются в каркасных конструкциях.

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция от ivd.ru

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Плюсы

  • Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
  • Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
  • Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
  • При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
  • Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
  • Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
  • Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
  • Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

  • Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
  • Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
  • Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
  • Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

  • Расстояние до соседних окон — от 6 м.
  • До границ территории — от 1 м.
  • До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
  • До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

  • Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
  • Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
  • Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы
  • Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
  • Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
  • Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
  • Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
  • Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
  • Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
  • Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
  • Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс
  • Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
  • У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
  • Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
  • Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Каркасный гараж своими руками - пошаговая инструкция с фото, схемами и видео

Построить каркасный гараж собственными руками под силу большинству автовладельцев. Достаточно следовать основным требованиям инструкции и соблюдать технику безопасности при работе.

Достоинства и недостатки каркасной постройки

Каждый гараж, как капитальный, так и упрощённый, должен выполнять несколько функций:

  1. Защита автомашины от погодных факторов и несанкционированного доступа.
  2. Проведение текущего ремонта, обслуживания и осмотра техники.
  3. Хранение комплекта инструментов и запчастей.

Каркасный гараж не уступает в функциональности капитальному кирпичному строению и при этом обойдётся намного дешевле.

Каркас здания часто изготавливается из древесины. Её легко обрабатывать, она недорога и не требует мощного фундамента. Обшивка строения выполняется из любого подходящего материала: сайдинга, профнастила, сэндвич-панелей, доски-вагонки.

Среди основных преимуществ гаража, построенного своими руками, можно выделить:

  1. Лёгкость возведения. При наличии основных навыков с работой может справиться даже начинающий строитель.
  2. Нет необходимости в привлечении мощной специализированной техники и оборудования.
  3. Лёгкость и прочность конструкции. Как следствие — не нужно обустраивать заглублённый фундамент.

Основной недостаток — горючесть деревянного каркаса. Чтобы избежать возгораний, он обшивается с обеих сторон негорючими материалами. В качестве утеплителя используется негорючая минеральная вата. Кроме этого, древесина пропитывается антипиренами.

Каркас можно изготавливать и из других материалов, например, металлической профилированной трубы. В качестве обшивки для такого строения используются пятимиллиметровые металлопрофильные листы. Такое здание устойчиво к возгораниям, однако каркас требует дополнительной обработки средствами от ржавчины.

Подготовка к строительству: инструменты и материалы

При выборе древесины для строительства необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Брусья могут быть клеёные и цельные. Первый вариант — не деформируется со временем, не требует дополнительных опор. Однако его стоимость в разы превышает цельный.
  2. Использование непрофилированного бруса увеличивает расход антисептиков, антипиренов, окрасочных материалов. Также в процессе обработки могут возникнуть трещины, требующие шпатлевки. У профилированного бруса такие недостатки отсутствуют.

Следует тщательно подходить и к выбору породы древесины. Среди пригодных для строительства каркасного гаража выделяют:

  1. Дуб. Очень прочный и надёжный материал. Высокая прочность приводит к сложности обработки, потому распил может делать поставщик.
  2. Бук. Основные достоинства — практичность, лёгкость в обработке, приятные естественные оттенки.
  3. Ольха — недорогой материал, способный имитировать более ценные породы. Устойчив к повышенной влажности.
  4. Сосна — самый дешёвый и популярный строительный материал. Основные недостатки — слабая устойчивость к влаге, подверженность механическим воздействиям.
  5. Лиственница идеальна для регионов с высокой влажностью. Она прочна и не подвержена гниению.

Также для строительства понадобится комплект инструментов:

  1. Шурупы, шиферные гвозди и другие крепёжные элементы.
  2. Металлические уголки.
  3. Профнастил или другой материал для обшивки.
  4. Строительный отвес.
  5. Шуруповёрт или набор отвёрток.
  6. Ножовка или ножницы по металлу.

Размеры и подробный чертёж

Ширина стандартного каркасного гаража для одной машины — около четырёх метров. Длина — не менее 5,5, может доходить и до семи. Высота — 2,5–2,7 метра, без учёта кровли. Конкретные размеры выбираются с учётом особенностей конкретного автомобиля. К примеру, высота гаража для бортовой газели — не менее трёх метров. Минимальное расстояние от автомашины до стены — полметра.

На чертеже представлена конструкция, ориентированная на один автомобиль

Все габариты указываются примерно

При строительстве гаража для двух автомобилей плановая ширина строения удваивается.

Пошаговая инструкция по возведению каркасного гаража своими руками

Строительство каркасного гаража проходит в несколько этапов. На каждом соблюдается определённая технология и последовательность действий:

  1. Возведение фундамента.
  2. Сборка каркаса.
  3. Изготовление крыши.
  4. Внешняя и внутренняя обшивка стен.
  5. Монтаж ворот.

Разберём этапы подробнее.

Строительство фундамента

Строительство каркасного гаража начинается с тщательной подготовки территории. Площадку, выделенную под застройку, очищают от растительности и корней деревьев, немного заглубляют. После этого засыпается слой песка, по периметру будущего основания устанавливаются колышки и натягивается строительная нить.

Внешнюю сторону фундамента необходимо гидроизолировать. Для этого используется битумная мастика. Она укладывается несколькими слоями, просушивается, затем засыпается песком до поверхности грунта.

Оптимальный фундамент для каркасного гаража — монолитный. Он будет служить и черновым полом, который впоследствии можно будет обшить нужным материалом.

  1. По периметру будущего строения выкапывается траншея, выравнивается и утрамбовывается.
  2. По бокам устанавливается деревянная опалубка.
  3. На дно траншеи выкладывается песчано-гравийная смесь. Поверхность тщательно утрамбовывается.
  4. На готовую поверхность укладываются две металлические армирующие сетки. Это сделает конструкцию более прочной.
  5. Основание заливается бетоном. После этого фундамент должен просохнуть в течение трёх недель.

    Поверхность тщательно выравнивается

Сбор каркаса

Гаражный каркас изготавливается из тщательно просушенной древесины. Для его обустройства необходимы:

  • Брусья 100*100 мм, из которых оборудуются основные вертикальные стойки и балки перекрытий на потолке и полу.
  • 40-миллиметровые доски, необходимые для обустройства стропильной системы.
  • 20-миллиметровая доска, из которой создаётся обрешётка.
  • Половые доски. Их толщина начинается от 40 мм.

Количество материалов для изготовления каркаса зависит от запланированных размеров строения.

Крыша может быть односкатной или двухскатной

«Скелет» будущего гаража возводится после высыхания фундамента. Процесс сборки происходит следующим образом:

  1. Фундамент гидроизолируется. Для этого используется обычный рубероид, наклеенный на битумную мастику. Эта процедура защищает деревянный каркас гаража от гниения и повышенной влажности.
  2. По периметру гаража укладываются брусья нижней обвязки толщиной 100*100 мм. В углах они соединяются при помощи специальных шпонок и врубок.
  3. На нижнюю обвязку монтируются угловые и промежуточные столбы. Они крепятся к основанию при помощи нагелей. Дополнительную прочность конструкции обеспечивают металлические уголки, закреплённые к обвязке и стойкам при помощи саморезов. При монтаже следует соблюдать расстояние между соседними стойками: оно не должно быть менее двух метров.
  4. Устанавливается верхняя обвязка. Брусья крепятся аналогичным способом, с помощью нагелей и металлических уголков.
  5. Монтируются промежуточные стойки и горизонтальные перемычки. При их креплении стоит ориентироваться на размеры утеплительных матов: это позволит избежать укладки дополнительной обрешётки. В качестве крепёжных элементов используются металлические уголки и саморезы.

Перекрытия пола изготавливаются из доски-«сороковки» и монтируются на внешнюю обвязку. Сверху укладывается напольная доска.

При укладке напольных досок следует избегать щелей и трещин

Установка ворот

Гаражные ворота можно приобрести готовые или произвести их самостоятельно, ориентируясь на размеры автомашины. Габариты конструкции необходимо знать заранее: следует оставить место для ворот в общем каркасе гаража. Стандартная ширина створок — 2,5 метра.

Остов ворот изготавливается из брусков 100*100 мм. Дополнительная жёсткость обеспечивается поперечными деревянными планками. На вертикальные стойки каркаса гаража и ворот прикручиваются петли, после чего можно навешивать дверь.

Обшивка конструкции профнастилом или подобным материалом выполняется одновременно с отделкой стен гаража и после тщательной обработки антипиренами и антисептиками.

Простейшую распашную конструкцию можно изготовить самостоятельно

Монтаж стропильной системы и крыши

Самый простой вариант крыши для каркасного гаража — односкатный. Эта конструкция достаточно проста в установке, недорога и прочна.

Стандартная односкатная крыша каркасного гаража состоит из нескольких элементов:

  1. Стропильная система. Это основа, к которой будут крепиться остальные элементы. На неё же приходится вся нагрузка на крышу.
  2. Обрешётка, закреплённая на стропильной системе. Представляет собой опорную поверхность, на которую будет устанавливаться кровельное покрытие.
  3. Изоляционные материалы. Их функция — защита помещения от дождя и снега, а также удержание тепла внутри гаража.
  4. Кровельное покрытие.

При строительстве каркаса одна из стен гаража делается выше остальных. Это требуется для обеспечения оптимального наклона крыши. Как правило, он не превышает 25 градусов.

В первую очередь оборудуется стропильная система. Для небольших гаражей, рассчитанных на одну машину, подойдёт упрощённая конструкция с горизонтальными балками, уложенными вдоль или поперёк гаражного помещения. С точки зрения экономии, наиболее целесообразным будет поперечное размещение: можно укладывать короткие брусья.

Расстояние между стропильными балками не должно превышать метра. В противном случае конструкция будет недостаточно крепкой, и в результате деформируется. После установки на каркасную основу балки фиксируются с помощью металлических уголков и шурупов.

Следующий этап — настил обрешётки. Для этого используется обрезная или необрезная доска, называемая также шалёвкой. Второй вариант считается оптимальным: материал обойдётся намного дешевле, а после окончательной отделки отличить его от аналога достаточно трудно.

Если для создания обрешётки используется шалёвка, её необходимо очистить от коры. Доски укладываются на стропильные бруски, перпендикулярно к ним, и крепятся с помощью шурупов. В процессе работы необходимо следить, чтобы не было больших щелей.

Поверх обрешётки укладывается слой гидроизоляции. Она защищает гаражное помещение от осадков. В качестве гидроизоляционного материала может использоваться рубероид либо подкровельная плёнка (например, гидробарьер).

Рубероид укладывается снизу вверх, внахлёст. Листы должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров. Благодаря этому вода, попадающая под кровельное покрытие, будет скатываться с крыши вниз и не проникать на доски. Материал прибивается к обрешётке обычными гвоздями. Подкровельная плёнка укладывается аналогичным образом, для крепления используются нержавеющие скобы или гвозди.

Указаны основные этапы

Заключительный этап — укладка кровельного покрытия. Выбор материала достаточно велик:

  1. Профнастил. Прочен, устойчив к атмосферным воздействиям. Одно из основных достоинств — возможность повторного использования.
  2. Шифер. Прочный материал, срок службы которого достигает 40 лет. Из-за высокой стоимости его использование не всегда оправдано для отделки небольших гаражей.
  3. Металлочерепица — современное кровельное покрытие, чаще используемое для отделки капитальных каменных строений.
  4. Рулонные покрытия. Недорогие материалы, лёгкие в монтаже, прочные и надёжные. Средний срок службы рубероида — 12–15 лет, что компенсируется небольшой ценой.

Монтаж кровельного покрытия начинается с нижнего ряда. Крепление происходит с помощью шиферных гвоздей или шурупов. Листы укладываются внахлёст, в результате на одном гвозде их будет четыре. По краям прибивается ещё несколько гвоздей, чтобы исключить поднятие шифера при сильном ветре.

Утепление и обшивка

Перед проведением работ по окончательной обшивке каркасного гаража, деревянный остов необходимо обработать антисептиками и антипиренами. После этого можно приступать к монтажу.

Внешняя обшивка каркасного гаража чаще всего выполняется с помощью металлопрофиля. Это прочный и долговечный материал, устойчивый к огню и погодным факторам. Для обшивки стен подойдёт металлопрофиль, в маркировке которого присутствуют буквы С или ПС.

Профильные листы крепятся к каркасу при помощи специальных шестигранных саморезов. Работа происходит следующим образом:

  1. Лист металлического профиля прикладывается к угловой стойке, выравнивается по строительному отвесу.
  2. В нижнюю волну профнастила вкручиваются саморезы. Это необходимо для первичного закрепления материала.
  3. Укладывается второй лист. Нахлёст должен составлять одну волну. После этого оба изделия вместе крепятся саморезами к каркасу. На каждый квадратный метр требуется 5–6 саморезов.
  4. При необходимости металлический профиль можно нарезать электролобзиком или ножницами для резки металла. Не стоит использовать болгарку или аналогичные приборы: полимерная поверхность листов обгорает, что приводит к появлению коррозии и снижению полезных свойств материала.

Такие же металлопрофильные листы с маркировкой Н или ПК можно использовать в качестве кровельного покрытия. Монтаж осуществляется снизу вверх, внахлёст на волну, для крепления используются шестигранные саморезы с уплотнительными шайбами.

При желании каркасный гараж можно утеплить. Для этого можно взять каменную вату, изготовленную в виде своеобразных матов. Процесс утепления происходит поэтапно:

  1. На внутреннюю часть стен крепится ветрозащитная плёнка.
  2. В свободное пространство между стойками укладываются маты.
  3. Сверху утеплитель обшивается досками или листовым железом.

Стандартный утеплитель и металлопрофиль можно заменить готовыми сэндвич-панелями. Это сборные конструкции, состоящие из профилированного покрытия с одной стороны, плоского металлического листа с другой и утеплительного слоя между ними.

Видео: Строительство каркасного гаража

При использовании перечисленных правил вы сможете построить каркасный гараж собственноручно. Это не потребует больших затрат финансов, сил и времени. Достаточно заранее определиться с размерами и материалами постройки.

Каркасный гараж - как построить своими руками, пошаговая инструкция

Каркасный гараж станет отличным решением для хранения автомобиля. Его можно сделать теплым, сухим, комфортным. Тогда в таком помещении можно чинить машину, хранить инструменты, а также автозапчасти, консервацию и многое другое.

Преимущества и недостатки каркасного строительства

Сейчас каркасное строительство постепенно завоевывает все большое доверие и популярность. Безусловно, можно возвести гараж из кирпича или керамзитовых блоков, других традиционных материалов. Однако именно для гаража такой вариант будет не вполне рациональным, поскольку потребует значительных финансовых вложений. Каркасный гараж станет надежным строением для хранения автомобиля, при этом построить его можно в сжатые сроки, с минимальными затратами.

Хорошее решение – построить каркасный гараж своими руками. Тогда автолюбитель сумеет отлично сумеет сэкономить на работе, поскольку ему не понадобится приглашать квалифицированных строителей. Учитывая сравнительно небольшой вес, относительную простоту конструкции, каркасные гаражи можно возводить своими силами без проблем. Главное, знать точно об особенностях материалов, инструментов, ознакомиться с алгоритмом работ, запомнить пошаговую инструкцию.

Плюсы каркасных гаражей

Обозначим ключевые плюсы, которыми отличается строительство каркасного гаража своими руками.

  • Демократичная цена. В конечном счете, можно добиться значительной экономии, приобретая строительные материалы и инструменты разумно.
  • Конструкция отличается небольшим весом, поэтому с установкой проблем не возникнет. Люди справляются с задачей своими силами. Грузоподъемную технику не задействуют, что заметно экономит средства.
  • Изготовление каркасного гаража отличается относительной простотой. Если знать алгоритмы работы, ознакомиться с пошаговой инструкцией, сложностей в процессе не возникнет: можно действительно построить каркасный гараж своими руками.
  • Ограничений по сезонности практически нет. Допускается возведение каркасного гаража и в зимний период, хотя закладывать фундамент будет несколько сложнее.
  • Сооружение будет иметь достойные технические характеристики. Каркасные гаражи привлекают прочностью, долговечностью, износостойкостью. Им не страшны негативные атмосферные и механические воздействия.
  • Работы можно осуществить в сжатые сроки.

Каждый желающий сумеет быстро убедиться в преимуществах каркасных гаражей, если посмотрит видео, фото с готовыми строениями. Такие строения служат долгие годы, сохраняя свои первозданные технические характеристики.

Есть и некоторые нюансы. Очень важно тщательно соблюдать технологию, помнить обо всех особенностях строительства. Желательно продумать тщательно утепление, отделку стен. Хорошее решение – подготовить заранее эскиз каркасного гаража, сделать чертеж и произвести соответствующие расчеты. Обязательно нужен хотя бы минимальный набор профессиональных инструментов.

Из минусов можно отметить только одно: если не следовать алгоритмам, нарушать технологию строительства, характеристики не будут соответствовать заданным. Но это относится к возведению любого гаража, независимо от материалов.

В конечном итоге, при соблюдении всех технологий строительства, можно возвести каркасный гараж, который по своим характеристикам, долговечности и эстетическим качествам не будет уступать гаражам из других материалов.

Возводим гараж каркасного типа из металлопрофиля

У металлических каркасов есть целый ряд преимуществ. Это быстрая сборка, прочность и пожарная безопасность, долговечность и повышенная устойчивость к износу. Из минусов стоит отметить более высокую цену на материалы, а также некоторые сложности в плане технологии работ. Необходимо хорошо владеть болгаркой и иметь навыки, опыт сварки. Разумеется, понадобится и сварочный аппарат, что несколько повысит затраты. Однако это не так существенно, если автолюбитель сумеет самостоятельно достойно с ними справиться.

Для работы понадобится металлопрокат или гнутый профиль. Постараемся осветить основные этапы работ. Это краткий алгоритм возведения каркасного гаража своими руками.

  1. В первую очередь укладывают на фундамент стартовый профиль. Фиксация производится с помощью анкеров.
  2. Профили друг с другом необходимо тщательно сваривать. В принципе, фиксация с применением саморезов допускается, однако специалисты говорят о недостаточной прочности подобного соединения.
  3. Полностью проваривается периметр – нижняя часть каркаса.
  4. Затем 4 вертикальные стойки необходимо установить по углам. Каждый профиль размещают углом наружу, а затем приваривают к анкерам и нижнему периметру.
  5. Потом приходит очередь сборки верхнего периметра. Он состоит из металлического профиля, а приваривается непосредственно к опорным стойкам, стоящим вертикально. Он станет в дальнейшем базой для стропильных ферм.
  6. Готов каркас, к которому приваривают горизонтальные ребра жесткости, вертикальные промежуточные стойки.
  7. Крышу делают наиболее подходящего типа. Бывают плоские, двускатные и односкатные крыши.
  8. Ворота делают из уголка. Основной каркас распашной конструкции должен быть прямоугольным. Обязательно привариваются горизонтальные ребра жесткости.
  9. Ворота ограждают от коррозии с помощью специальной краски, а также утепляются пенополистиролом, минеральной ватой или другим материалом.
  10. Дополнительный профиль приваривают над проемом ворот, чтобы усилить конструкцию каркасного гаража.
  11. Остается только приварить петли, установить по инструкции запорную арматуру на ворота.

Специалисты отмечают, что выгоднее заказывать металлический каркас гаража в готовом виде.

Взводим каркасный гараж из брусьев

Это хороший вариант для максимальной экономии при строительстве каркасного гаража, однако каркас из бруса в обязательном порядке обрабатывают специальным составом для обеспечения защиты от огня. Возведение гаража из брусьев напоминает работу при строительстве металлического гаража. Когда собрана нижняя обвязка, установлены вертикальные и промежуточные стойки, остается собрать верхнюю обвязку и выполнить монтаж стропильной системы.

Есть некоторые нюансы, которые следует знать при работе с брусом.

  • Брус должен быть качественным. Мастера отмечают, что оптимальный размер – 15 на 15 или 10 на 10 см.
  • Укосины надо делать с использованием доски 10 на 5 см.
  • В роли крепежных элементов надо применять саморезы, анкеры. Анкерами крепят нижнюю обвязку к фундаменту, а для монтажа других элементов можно взять саморезы. Хороший вариант – иметь специальные перфорированные пластины для крепежа.
  • Рекомендуется соблюдать расстояние в 30-120 см, устанавливая вертикальные стойки.

Материалы, инструменты, необходимые для строительства

Набор материалов полностью зависит от типа каркасного гаража. Из инструментов необходимо запастись совковыми лопатами, молотком и уровнем, а также иметь при себе перчатки, опалубку.

В нашем случае материалом станет древесина. Можно выбрать липу, осину, лиственницу. Стоит отметить уникальные характеристики лиственницы. Это дерево отличается прочностью. Оно совершенно не боится влаги, под ее воздействием становится еще крепче.

Каркасы гаражей бывают всего двух типов. Именно из них вам и понадобится выбирать один вариант.

Гараж из дерева

Деревянный каркас привлекает безупречной экологической чистотой, простотой обработки. Кроме того, данный материал является энергосберегающим. Однако, если говорить о стоимости материала, можно отметить его относительную дороговизну. Если сравнивать с металлом, вариант из дерева потребует больших затрат.

Гараж из профильных труб

Данный каркас значительно экономичнее. При этом он имеет достойные технические характеристики: отличается простотой монтажа, прочностью, долговечностью, хорошей устойчивостью к атмосферным и механическим негативным воздействиям.

Строительство каркасного гаража своими руками: пошаговая инструкция

Когда уже имеется определенное место под возведение гаража, можно приступить к проработке всех этапов строительства, а потом и непосредственно к деятельности. Первым этапом будет составление чертежа.

Чертеж

Некоторые мастера считают, что можно обойтись и без чертежа. Однако специалисты с большим опытом уверены: надо обязательно сделать чертеж, еще раз подумать о размерах и расположении гаража, представить его себе конструктивно. Важно произвести грамотный расчет материалов, определить примерный бюджет работ по строительству каркасного гаража своими руками.

Фундамент

Этап закладки фундамента является наиболее ответственным. Сначала надо продумать особенности расположения гаража, определить, насколько удобно к нему будет подъезжать. Желательно строить гараж вблизи дома. Важно учитывать высоту пролегания грунтовых вод, состав почвы.

Фундаменты могут быть разных видов. Рассмотрим основные особенности трех типов фундамента.

  • Ленточный более экономичен с финансовой точки зрения. Он универсален, подойдет практически для любой почвы.
  • Монолитный устанавливается с заливкой плиты, армированием. Затем потребуется еще и стяжка пола. Фундамент отличается повышенной прочностью, но требует длительной сушки основания из бетона, которая в среднем занимает месяц.
  • Наиболее бюджетный вариант – свайный фундамент. Но он не очень подходит для гаража, требует повышенной прочности пола. Сложно установить его без специальной техники.

Не забудьте о погребе и смотровой яме, когда будете сооружать фундамент. Сейчас мы представим пошаговую инструкцию возведения фундамента монолитного ленточного типа. Именно он больше всего подходит для каркасного гаража.

Возведение фундамента каркасного гаража: алгоритм

Запоминайте все нюансы. Вам будет проще установить фундамент, если вы последуете всем рекомендациям.

  1. Подготовка основания. Участок расчищается. Устраняется не только мусор, растения, но и верхний слой земли. Производится разметка. Для этого понадобятся колышки со шнурами, угольник и лазерный дальномер, отвес с уровнем. Разметку ведут от угла. Нужно вбивать колышек, используя отвес. Потом надо отложить расстояние, равное длине будущего гаража. Потом вбивают следующий колышек, а между ними протягивают тросик. От первого колышка надо отложить ширину фундамента, вбить третий колышек и убедиться, что создан именно прямой угол. Потом, когда вбиты все четыре колышка, важно перепроверить точность углов, длины сторон. Чтобы разметить внутреннюю часть фундамента, надо отступать на расстояние, равное ширине ленточного фундамента. Следует постараться не допускать погрешностей.
  2. Выкапывание траншеи. В соответствии с разметкой выкапываются траншеи. Глубина будет зависеть от уровня залегания грунтовых вод, характеристик почвы. Стенки необходимо делать вертикальными. Дно надо тщательно уплотнить, а затем застелить геотекстилем и засыпать слоем песка. Потом все утрамбовывается повторно, уже с использованием полива.
  3. Сборка опалубки. Для этого пригодится фанера и ДВП, обрезки металла, пластика и досок. Шляпки гвоздей должны быть внутри опалубки, а торчащие концы обязательно надо загибать. Хорошее решение – обматывать опалубку полиэтиленом. Тогда будет создан нужный режим влажности, пока бетон увеличивает свою прочность при застывании. Щиты надо укреплять стяжками.
  4. Армирование. Тут нужны стальные прутья, а также вязальная проволока для их скрепления. Каркас устанавливают на подпорки. Запомните: от опалубки до арматуры должно оставаться расстояние в 5 см.
  5. Заливка фундамента. Бетон требуется заливать одновременно. Это важно для обеспечения монолитности конструкции. Когда бетон залит, его протыкают тонкими прутками из металла, уплотняют с использованием вибробура. Потом следует накрыть бетон полиэтиленом. Первые 7-10 дней поливайте бетон водой. Затем поверхность тщательно шлифуется.

Когда основание уже готово, обязательно обеспечивают его гидроизоляцию с использованием рубероида или битумной мастики.

Крыша

В данной статье хорошо описано как возвести крышу гаража

На завершающем этапе возведения гаража важно обустроить крышу. Нужно учитывать, что будет заметная нагрузка снега, ветра. Необходимо позаботиться о грамотной установке стропильной системы. Желательно сначала собрать конструкцию на земле, а уже потом закрепить ее на гараже, фиксируя к стенам. Оптимальное решение – двускатная равнобедренная крыша. Для фиксирования требуется конек, а также обрешетка из брусьев. В роли базового материала можно взять битумный лист, черепицу или профнастил. Помните, что размер свеса должен составлять минимум 40 см. Также не забудьте о водостоках.

Отделка, утепление

Способы отделки и утепления

Облицовывают гаражи сайдингом и евровагонкой, профилированным листом и облицовочным кирпичом. Все зависит от вашего вкуса, планируемого бюджета. Также надо утеплить гараж изнутри. Оптимально подойдет минеральная вата. Хороший вариант – применять обычную полиэтиленовую пленку для обшивки стен гаража с внутренней стороны.

На финальном этапе остается позаботиться о гаражных воротах. Можно выбирать среди раздвижных и распашных, откатных и секционных моделей. В большинстве случаев автолюбители предпочитают традиционные распашные ворота. Их, при необходимости, не составит труда сделать лично, используя уголки, металлический лист. Для фиксации элементов, монтажа понадобиться использовать сварочный аппарат.

пошаговая инструкция с фото отчётом. Создаем проект – все нюансы должны быть на бумаге

В наши времена многие сооружают не только каркасные дома, но также по этой технологии строят гаражи. Практичность и экономичность этой технологии подтверждена большим количеством строений, которые возводятся по ней по всему миру. Конструкция изготавливается чаще всего из дерева, поэтому такое строение имеет маленький вес и установка фундамента не требует больших затрат.

К положительным качествам каркасного гаража можно отнести низкую теплопроводность. Благодаря этому прогрев в зимнее время автогаража осуществляется достаточно быстро. Также подобное сооружение имеет высокую прочность. Поэтому не стоит волноваться о разрушении конструкции от воздействий природных факторов.

Строительство гаража – с чего начать

Прежде чем перейти к возведению, очень важно подготовить для каркасного гаража проект. До недавнего времени приходилось это делать вручную, а расчеты забирали немало времени. С появлением специализированного программного обеспечения разрабатывать проектную документацию стало гораздо легче. Это, в свою очередь, даст возможность уменьшить время при строительстве. Такая программа производит точный расчет размеров всех необходимых компонентов. Если нет возможности самостоятельно воспользоваться подобными программами, то можно отыскать план постройки в Интернете, либо заказать у архитектурной компании.

Затем можно приступать к подбору места под гараж. Предпочтительнее всего площадка размером 10х10 м. После этого необходимо провести подготовительные работы на территории строительства. Для этого площадку потребуется очистить от различных растений. Также нужно утрамбовать и выровнять почву. Не стоит забывать о создании для фундамента подушки из песка и гравия. Чтобы поверхность была гладкой, нужно ее разровнять при помощи виброплиты.

Немаловажный этап строительства – закладка фундамента

Как многим известно, основой, которая обеспечивает прочность любого строения, является фундамент. При выборе типа опоры гаража следует в первую очередь обратить внимание на собственные финансовые возможности, особенности грунта и конструкцию строения. Для подобных сооружений чаще всего выбирают монолитную бетонную плиту. Она также выступает в качестве чернового пола, который в дальнейшем можно отделать напольным покрытием. Главное преимущество монолитной плиты заключается в том, что она нагрузку распределяет равномерно. Создание прочного фундамента гаража требует выполнения обязательной последовательсти действий.

Как сделать закладку фундамента для каркасного гаража - пошаговая схема

Шаг 1: Прокопка траншеи

Закладка фундамента начинается с копания траншеи по всему периметру строения глубиной 40–50 см.

Шаг 3: Создание железного скелета фундамента

Теперь важно произвести манипуляции по обвязке арматуры для гаражной основы. Потребуется для этого прутья в диаметре 10–12 мм. Связку их между собой можно делать проволокой. Важно, чтобы арматура не выглядывала из-под фундамента. В противном случае она будет подвержена досрочной коррозии.

Шаг 4: Заливка раствора бетона

После того как арматурный каркас создан, можно приступать к заливке бетона. Для создания замеса раствора лучше всего использовать бетономешалку. Когда уже залит, то требуется дать ему набрать прочности. Для этого понадобится подождать пару недель. После чего можно приступать к другим этапам строительства.


Стены гаража – как их собрать

Скелет гаража может собираться из дерева либо метала. Самый дешевый вариант – это сделать каркасный гараж своими руками из деревянных оснований. Но такой материал горюч и для некоторых это может быть большим минусом. Поэтому, чтобы уменьшить возможность воздействия огня на деревянную конструкцию, все используемые доски необходимо пропитывать огнеупорными материалами. Также не помешает деревянные бруски покрыть антисептиком. Это придаст дополнительную защиту от влаги и гниения.

Наиболее огнеупорным и долговечным материалом является металл. Несущие конструкции, сделанные из железного профиля, наиболее высокопрочные. Их соединения не просто скрепляются болтами, а еще и свариваются, что наиболее надежно. Каркасный автогараж подобного вида вынесет всякий напор ненастья. Поэтому машина будет под отличной защитой.

С точки зрения финансовых возможностей более подробно предлагаем рассмотреть самый доступный вариант строительства. Чтобы сделать основу для конструкции стен деревянного гаража, потребуется уложить стартовый брусок на фундамент. Предварительно он должен быть покрытым гидроизоляционным материалом. Производить крепеж брусьев необходимо при помощи саморазжимающихся анкеров. Размещать их лучше с шагом 1–1,5 м. Для подобной нижней обвязки подойдут доски размером 100х50 мм.

По завершению можно приступать к монтажу других частей каркаса стен. На этом этапе устанавливаются стойки, для которых потребуются брусья размером 100х100 мм. Лучше всего подходит длина в 3 метра. От этого будет меньше отходов.

Рекомендуется делать шаг в 120 см между стойками. Их можно крепить при помощи предварительно подготовленных пазов. Можно обойтись и без них, тогда крепление происходит гвоздями либо саморезами 70–90 мм. Для придания конструкции прочности необходимо в углах сделать диагональные связи, установить перемычки и закрепить верхний обвязочный деревянный пояс. При длине стойки в 3 м рекомендуется сделать средний пояс на высоте 1,5 м. Это усилит конструкцию и упростит дальнейшую обшивку стен.

Чтобы удержать тяжесть конструкции ворот, место въезда обязано должно иметь усиленные детали. В любом из просветов гаражных ворот необходимо поставить усиленную опору. Рекомендуется обрабатывать биозащитными составами и антипиранами перед установкой деревянной конструкции.

Важные нюансы при конструировании крыши

Чаще всего автолюбители выбирают для гаража двускатную крышу. Но для более дешевого строительства можно сделать и односкатную кровлю. Для первого варианта потребуется коньковая балка с сечением 100х100 мм. Ее крепят к верхнему поясу. Для стропильных элементов пригодятся доски размером 100х40 мм.

Стропила должны опираться на стойки. Чтобы распределить нагрузку от снега и ветра, лучше стропила также разместить между стоками. При помощи затяжек стропила стягиваются между собой, что дает возможность немного разгрузить конек. Доски под коньками предпочтительно крепить сверху затяжки и закрепить их листами фанеры либо ОСП.

Гараж из древесины во многих регионах нашей страны является самым оптимальным вариантом строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В данной статье мы расскажем как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов его строить, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

Выбор технологии строительства

Главное, подобрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом постройки.

Наиболее распространены две технологии строительства гаражей из дерева: по каркасной технологии и из оцилиндрованных бревен.

Отдавать предпочтение строительству бокса для машины по бревенчатой технологии необходимо, если основное здание, дом или дача, построены из аналогичного материала. Каркасное сооружение обойдется дешевле, к нему проще подобрать материалы, и значительно сократится время на строительство. Кроме этого, гараж из деревянного каркаса снаружи можно отделать любыми подходящими к стилю загородного дома фасадными материалами сразу после возведения строения или через какой-то промежуток времени.

Подготовительные работы

Максимальная скорость и простота работ - главные достоинства каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно будет рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих элементов. Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачивается из профильных интернет ресурсов. Размеры строения должны учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автолюбители устраивают над гаражом.

На подготовительном этапе устанавливается месторасположение будущего гаража и тип строения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид открывания ворот и совмещение с общей въездной зоной на участок. Выбранная площадка тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамбуется.

Фундаментные работы

Качественный и надежный фундамент является основой любого строения. Выбор технологии для возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т.д.

В основном для строительства гаража основанием служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита будет служить черновым полом, который затем можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, помогая избежать деформации сооружения в процессе его эксплуатации.

Для обустройства монолитного фундамента по периметру намеченной застройки выкапывают неглубокую траншею и устанавливают опалубку. Вначале делают подушку из песка и гравия, утрамбовывают ее. Затем армируют основание двумя сетками металлических прутьев, подготавливая площадку, и заливают ее бетоном. После этого фундаменту необходимо дать выстояться около 3 недель.

Сборка каркаса из досок и бруса

Нижнюю обвязку выполняют из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительно антисептиком. Для стоек по углам гаража и в воротных створках используют брус 100х100 мм, для других частей строения - стропил и блоков перекрытий- 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками выдерживают шаг не больше 1200 мм.

Для придания каркасу большей прочности в углах постройки следует установить подкосы.

Если гараж по ширине запланирован свыше 4-х м, потолочные балки лучше сделать из более прочной и надежной доски 50х100 мм. Продольные элементы выполняют из бруса не меньше 50х50 мм.

Крыша и стены

Для обустройства крыши используется доска 100х25 мм, которая обшивается заранее выбранным кровельным материалом. Металлочерепицу или шифер можно крепить непосредственно на деревянную обрешетку, не забывая обустраивать при этом систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Снаружи по кровельной системе обязательно устанавливают водослив, который самостоятельно можно изготовить из пластиковой трубы, разрезанной надвое.

Для обшивки снаружи строения можно использовать специальную фасадную вагонку или цельную деревянную доску, заранее обработанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утепляют минеральной ватой, обязательно прокладывают слоем пароизоляции и зашивают вагонкой.

Гараж из дерева 6×4

Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размер которого 6×4 м с высотой потолка 3 м. В нем будут установлены ворота, размером 2,8×2,5 м, фундамент изготовлен из ЖБИ плиты, а каркас из деревянных брусьев 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.

Первым делом что необходимо сделать – очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции снимаете грунт до 10 см в глубину. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и трамбуется.

По периметру укладываете доски для опалубки 1,5×0,5 см, а в высоту 15 см. Основа армируется проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо сделать 20×20 см. Полученная сетка должна оказаться в середине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться что такой фундамент ненадежен, важно не забыть, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м сравнительно невелик.

Принцип строительства каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража. Так, из брусьев длиной в 3 м возводится каркас. Сборка начинается с нижнего венца. На него закрепляете угловые стоки и уже на них верхний венец.

Чтобы стойки имели надежную фиксацию следует выполнить временную их фиксацию при помощи реек или досок.

Получившаяся конструкция будет иметь достаточно большую прочность. При необходимости каркас усиливается перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то сверху на стойки укладывается горизонтально балка. Ее необходимо также надежно закрепить.

В нашем случае соорудим двускатную крышу гаража. Коньковая балка будет крепиться к двум опорам, сечение которой равно 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.

Стропила устанавливаются близко друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на кровлю оставаться устойчивой. Между собой они стягиваются затяжками. Такая технология разгрузит конек. Сами доски следует укрепить не к ригелю внахлест, а под конек сверху затяжек. В завершение конструкция обшивается USB или фанерой.

Пол в гараже можно выполнить по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию наливного пола. Стены можно обработать строительной бумагой, а сверху нее крепится оргалит. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как говорилось в начале этого описания, снаружи мы предлагаем установить на фасад профнастил. Для этого необходимо выполнить небольшую обрешетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно подшить деревянными досками.

Чтобы крыша под тяжестью снега не провисла, к стропилам рекомендуется закрепить кобылки со стороны стен. Также это позволит выполнить подшивку карниза и свес кровли более привлекательней.

Для обшивки стен лучше использовать листы 3 м. Так, конструкция будет герметичной без лишних стыков. В завершение остается смастерить металлические ворота.

Следуя такой простой технологии, вы сможете сделать гараж из дерева, размером 6×4 м.

Видео

Процесс строительства каркасного гаража в видеоформате:

Фото

В предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть различные варианты строительства деревянного гаража:

Схемы и чертежи

Если вы решили соорудить гараж из дерева самостоятельно, то предварительно изучите схемы и чертежи:

Гараж – строение, необходимое каждому автомобилисту, которое обеспечивает сохранность транспортного средства и уберегает машину от негативных воздействий окружающей среды. Многие собственники откладывают возведение такого объекта, предполагая, что его строительство является слишком сложной и дорогостоящей процедурой. Однако сегодня можно построить гараж с минимальными временными и финансовыми затратами, если возвести каркасную конструкцию. В статье узнаем об основных нюансах и особенностях каркасного строительства.

Почему каркасные конструкции так популярны?

В последние годы каркасных объектов стала очень востребованной. При использовании качественных строительных материалов и при правильной организации работ, такой гараж ничем не будет уступать объекту, выстроенному из кирпича, дерева или любых других традиционных материалов.

Широкую популярность технология каркасного строительства приобрела, в первую очередь, благодаря простоте монтажа. Каркасное здание можно возвести самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессиональным монтажникам, благодаря чему можно существенно сократить бюджет на сооружение объекта. Кроме того, такое строительство занимает сравнительно немного времени – опытные в этом деле люди могут построить объект всего за несколько дней.

Сокращение расходов на возведение здания обусловлено еще и доступностью современных строительных материалов. А благодаря их малому весу, доставку на место стройки можно выполнить без привлечения специализированной техники.

Каркас для гаража может быть сооружен из разных материалов, но чаще всего используют деревянный брус и металлический профиль.

Сама процедура строительства включает в себя несколько простых этапов:

  1. 1. Подготовка стройплощадки.
  2. 2. Рытье котлована и создание фундамента.
  3. 3. Разметка и сборка каркаса стен.
  4. 4. Устройство кровли.
  5. 5. Утепление и обшивка стен.
  6. 6. Монтаж гаражных ворот.

Чтобы научиться строить каркасные объекты своими руками, необходимо разобраться в каждом из описанных этапов в отдельности.

Начало монтажных работ – подготовка строительной площадки и устройство фундамента

Подготовительные работы считаются наиболее важными при любом строительстве. От качества подготовки места для возведения объекта будет зависеть ровность фундамента и надежность всего нового здания. После выбора подходящего места на участке, необходимо расчистить периметр и тщательно выровнять местность.

Площадка под застройку должна быть больше периметра возводимого объекта на 50–60 см с каждой стороны. После разметки с земли необходимо удалить плодородный слой почвы глубиной от 15 до 20 см. Проще всего вырыть такую яму с помощью специальной техники, хотя при некоторой сноровке и наличии свободного времени можно обойтись лопатой и сделать все самому. Дно выкапанной ямы обязательно нужно утрамбовать вручную или с помощью катка.

Для строительства каркасного гаража подойдет любой тип фундамента, так как постройка не будет отличаться большим весом, а значит, не создаст серьезной нагрузки на подготовленное основание. Однако помимо самого строительного объекта при выборе фундамента нужно учитывать и вес автомобиля, который будет стоять в гараже. Специалисты рекомендуют для каркасных объектов создавать плитный или ленточный фундамент.

После определения типа фундамента необходимо наметить угловые точки периметра под стены. Для начала нужно отметить одну угловую точку, в которой устанавливается разметочная обноска. К обноске привязывают шнуры – по два на каждую сторону при устройстве ленточного фундамента, в этом случае расстояние между шнурами будет задавать ширину планируемой ленты. Шнуры растягивают по сторонам будущего фундамента на всю длину, после чего фиксируют на противоположных обносках.

Крайне важно сделать все углы будущего здания прямыми. С помощью перекладины установленной обноски можно в определенных пределах перемещать точку фиксации на ней шнура. Чтобы убедиться в прямоугольности углов, можно измерить диагонали прямоугольника, они должны быть одинаковыми по длине.

Каркасный гараж можно построить на бюджетном столбчатом основании. Фундамент из опор отличается простотой монтажа, его можно сделать самостоятельно и он прекрасно подходит для последующего настила дощатого пола, который должен быть достаточно прочным и надежным, чтобы выдерживать вес автомобиля. Столбчатый фундамент можно сделать из разных материалов. Обычно для устройства такого основания используют железобетонные конструкции, бетонные блоки, кирпич или комбинируют сразу несколько материалов.

Ленточный фундамент отличается большей сложностью в обустройстве и требует намного больше времени, так как в строительстве придется использовать бетонный раствор, который достаточно долго набирает прочность и застывает. Главным преимуществом ленточного основания под каркасное строение является то, что он дает широкие возможности по созданию смотровой ямы. Пол гаража на ленточном фундаменте можно делать как деревянным, так и бетонным.

Третьим по популярности типом фундамента для строительства каркасных сооружений является плитное основание. Оно считается наиболее сложным и затратным при строительстве, так как требует создания целой системы утрамбованных слоев из разных материалов, поверх которых уже заливается бетон. Достоинством плитного основания является его высокая прочность, надежность и долговечность.

Проектирование и возведение каркаса постройки

После создания фундамента можно переходить к возведению каркаса будущего сооружения. Каркас гаража может быть изготовлен из металлического профиля, деревянного бруса или из обоих этих материалов одновременно. Определившись с используемыми материалами, обязательно нужно подготовить проект. Этот документ позволит правильно выполнить все этапы строительства и возвести действительно качественное, хорошо продуманное здание.

Сами монтажные работы принято разделять на несколько этапов:

  1. 1. Установка нижней обвязки.
  2. 2. Сборка вертикальных конструкций – стен.
  3. 3. Установка верхней обвязки.
  4. 4. Обшивка каркаса.
  5. 5. Монтаж каркаса крыши.

Первым делом на готовое основание настилают гидроизоляционный материал (обычно рубероид). Гидроизоляция необходима для защиты деревянных и металлических элементов будущего здания от негативного воздействия влаги. Рубероид выступает вполне приличной отсечкой, благодаря которой влага не будет распространяться от стенок фундамента и из грунта при обильных осадках.

На следующем этапе на фундамент укладывается деревянный брус выбранного размера, это может быть брус 120×120 мм, 150×150 мм или 120×150 мм. Брус при желании можно заменить доской 50×120 мм или стальной профильной трубой с квадратным сечением 10×10 см. Для закрепления брусовой обвязки в углах используют шпонки или врубку. Металлические элементы обвязки закрепляются на углах сваркой, а деревянные – анкерными винтами или шпильками, вмурованными в основание. При монтаже обвязки на столбчатый фундамент внутри ее рамы на ребро укладываются лаги, которые будут необходимы для закрепления дощатого пола.

После этого можно переходить к сборке каркаса стен. Существует два варианта сборки:

  1. 1. На месте установки. То есть каркасные стены собираются и фиксируются вертикально на месте их постоянного расположения. Метод используется при монтаже деревянных конструкций.
  2. 2. На земле. Металлический каркас стен обычно собирают в горизонтальном положении на земле, после чего его поднимают и прикрепляют к обвязке в вертикальном положении.

В качестве элементов деревянного каркаса используют брус 60×60 мм, доску 30×150 или 30×120 мм. Металлический каркас принято собирать из профильной трубы 60×60 мм. После соединения отдельных элементов между собой и установки подготовленной конструкции вертикально, выполняется верхняя обвязка, необходимая для придания каркасу максимальной прочности. Для обвязки используют брус или трубу, которые по размеру должны соответствовать размеру отдельных элементов каркаса. К примеру, если вертикальные стойки изготовлены из досок шириной в 120 мм, то верхнюю обвязку можно сделать из такой же доски, укладывая ее в два слоя, или из бруса 60×120 мм.

Возведенный каркас необходимо сразу обшить внутри или снаружи облицовочными материалами. В качестве такой обшивки используют листы из ОСБ или фанеры, а также профнастил. Обшивка внутренней или внешней стороны объекта сделает его более прочным и позволит перейти к монтажу кровли.

Крышу гаража можно делать одно- или двухскатной. Двускатные крыши строить дороже и труднее, зато они позволяют обустроить полезное чердачное помещение или подготовить подкрышное пространство для хранения материалов и инструментов, используемых в хозяйстве. выполняется в несколько этапов. Сначала делается стропильная система, после чего скаты обшиваются фанерными листами, поверх которых укладывается кровля.

Устройство пола гаража и монтаж утеплительных материалов

После устройства крыши и обшивки стен с одной стороны можно приступать к монтажу пола в гараже. Если застелить пол до установки крыши, деревянная облицовка может сильно пострадать из-за внезапных осадков. Лучше всего для облицовки использовать не шпунтованную доску, чтобы отделка могла расширяться и сужаться из-за изменения температуры и влажности окружающей среды.

Настил делают с небольшим зазором между отдельными элементами облицовки. Между досками нужно оставлять свободное пространство не менее 3–4 мм, чтобы при температурном расширении отделка не деформировалась. Облицовку обычно укладывают на лаги из деревянных брусков и закрепляют на основании саморезами или гвоздями.

На плитный фундамент дополнительную облицовку можно и не укладывать. Достаточно будет только обработать поверхность специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая сможет упрочнить, скрепить верхние слои бетона и обеспечить основанию лучшие гидрофобные характеристики. Бетонный пол сверху можно окрасить или укрыть керамической плиткой, а можно оставить и без отделки вовсе.

Следующим шагом строительства каркасного объекта является его утепление. Теплоизоляцию установить в каркас сооружения очень просто. Выбранный материал просто помещается в пустоты в каркасе с внутренней или внешней стороны (в зависимости от того, с какой стороны первоначально были обшиты стены).

Для утепления можно использовать минвату, пенополистирол, напыляемый пенополиуретан и любые другие теплоизоляционные материалы. Напыляемый пенополиуретан считается предпочтительным для утепления каркасного строения. Он дороже большинства других типов теплоизоляции, требует применения специального оборудования, зато им можно полностью заполнить все пустое пространство в каркасе, в том числе любые полости и щели, благодаря чему постройка будет качественно защищена от мостиков холода.

После монтажа утеплителя можно приступать к обшивке стен со стороны, где еще не установлены облицовочные материалы. Для обшивки можно использовать любые легкие отделки, рекомендуется с обеих сторон здание облицовывать с использованием одного материала. То есть, если изнутри стены уже обиты ОСБ-плитами, то и снаружи лучше обивать каркас этими же плитами.

Финишная облицовка и установка гаражных ворот

Чтобы гараж стал по-настоящему комфортным, привлекательным внутри и снаружи, все поверхности в нем дополнительно облицовываются. Внутри для отделки помещения лучше всего использовать надежные, долговечные и устойчивые к внешним негативным воздействиям материалы. Рекомендуется отказаться от облицовки, которая легко горит и способствует быстрому распространению пламени. В гаражах, где могут храниться пожароопасные вещества, таким отделкам места нет.

Одновременно с финишной облицовкой в гараже устанавливают ворота, которые могут быть распашными, секционными, роллетными или подъемно-поворотными. Для самостоятельной установки лучше всего подходят простые распашные двустворчатые ворота, остальные конструкции требуют при монтаже определенных профессиональных знаний и умений, которых у обычного собственника, скорее всего, нет.

Постройка каркасного здания, хоть и занимает достаточно много времени, но может быть выполнена полностью самостоятельно. Конечно, если вы найдете себе помощников, работы пойдут быстрее и отнимут меньше сил, но при определенной сноровке можно обойтись и без них. Соблюдайте описанную в нашей пошаговой инструкции очередность действий, и вы сможете сделать гараж своей мечты с минимальными вложениями.

Строительство гаража можно заказать сторонним специалистам. Также можно изучить доступные инструкции и построить отличный гараж своими руками. В этом случае вам не придется тратить деньги ни на что, кроме строительных и отделочных материалов. Вы будете лично контролировать каждый этап работы и сможете быть уверены в качестве и надежности готовой конструкции.

Выберите подходящий материал для строительства гаража. Конструкцию можно делать из «каменных» стройматериалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используются кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и пр.

Каменное строение характеризуется более высокой надежностью, если сравнивать с металлическими конструкциями. Металлический же гараж выигрывает в плане сложности и скорости возведения. В остальном же решение о подходящем строительном материале вам придется принять самостоятельно.

Сначала будет рассмотрен порядок возведения гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по строительству металлического гаража.

Подготовка проекта

Грамотный проект – залог успешной работы. Проектная документация может быть самой скромной. Главное, чтобы в проекте была отражена следующая информация:

  • задачи, возлагаемые на будущее строение. Гараж, предназначенный исключительно для хранения машины, будет отличаться от строения, в котором планируется проводить еще и какие-либо ремонтные работы. Обязательно учтите этот момент и отразите свои пожелания в проекте;
  • габариты конструкции. Зависят от требований к будущему гаражу и площади доступной строительной площадки. Для хранения легковой машины вполне достаточно помещения размером 3х6 м. В остальном же ориентируйтесь на свои потребности и возможности.

Учтите вышеописанные моменты и нарисуйте эскиз будущего гаража на бумаге или в компьютерной программе.

Разметка и земляные работы

Перенесите готовый эскиз на реальную местность. В этом вам поможет некоторое количество арматурных колышков. Обычно используются прутки диаметром 12 мм. Вы наметите углы и стороны гаража при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

После завершения разметки приступайте к основным земляным работам. Землю можно рыть при помощи спецтехники или вручную. Если вы планируете обустроить в гараже смотровую яму или даже полноценный погреб, рекомендуется воспользоваться помощью компаний, специализирующих ся на выполнении земляных работ. Вырыть такую большую яму вручную очень сложно.

В процессе рытья учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточного основания достаточно траншеи глубиной в 60-100 см. Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа грунта в месте строительства. Метровой глубины в большинстве случаев достаточно.

Выровняйте дно и стенки ямы. В этом вам поможет обыкновенная лопата.

Устройство фундамента

На сегодняшний день существует очень много разновидностей фундаментов. Частные гаражи, как правило, строят на бутобетонных основаниях. Это сравнительно бюджетная и предельно простая в обустройстве система, которую можно сделать своими руками.

Первый шаг. Уложите в траншею бутовый камень. Размещать этот камень нужно слоями, проливая каждый слой бетонным раствором. Раствор готовьте на основе цемента М400 и выше. Укладывайте камень до верхней границы ямы.

Второй шаг. Установите по всему периметру котлована деревянную опалубку для цоколя. Опалубочную конструкцию соберите из досок. Подойдут доски шириной порядка 10 см. В целом конструкция выставляется строго по уровню.

Третий шаг. Уложите влагоизоляционны й материал по цоколю. Двух слоев рубероида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

Четвертый шаг. Залейте цоколь будущего гаража бетонным раствором до уровня, установленного опалубкой.

Установка ворот, устройство стен и возведение крыши

Первый шаг. Установите ворота. Этот элемент устанавливается строго до начала возведения стен. Приварите к воротной раме прутки арматуры диаметром порядка 12 мм. Благодаря пруткам будет обеспечиваться более прочное соединение ворот гаража с его стенами. В процессе возведения стен арматура будет заделана в швы. Ворота устанавливайте строго вертикально. После выравнивания ворот зафиксируйте их с помощью деревянных раскосов.

Второй шаг. Начинайте выкладывать стены из выбранного материала. Следующий ряд кладки, вне зависимости от используемого материала, должен перекрывать швы уложенного ряда. Непосредственно кладку следует начинать с углов. Обязательно контролируйте вертикальность стен, правильность углов и горизонтальность рядов кладки на каждом этапе.

Третий шаг. Крышу гаража монтируйте под уклоном, необходимым для отведения атмосферных вод. Для получения уклона сделайте торцевые стены разной высоты. Традиционно выполняется уклон, составляющий 5 см на 1 м2. К примеру, если гараж имеет длину порядка 6 м, суммарный перепад высот будет составлять около 30 см.

Перекрытие частного гаража будет иметь вид металлических балок с дополнительной подшивкой из деревянных досок. Подготовьте двутавровые стальные балки. Их высота должна составлять порядка 12 см. Балки используйте такие, чтобы их длина приблизительно на 250 мм превышала ширину будущего гаража. В конструкцию эти балки заводите не менее чем на 100 мм. В точках опирания балок шлакоблок, кирпич либо другой используемый стройматериал следует заменить монолитными бетонными блоками.

Уложите балки поперек строения на расстоянии порядка 800 мм друг от друга. Балки укладываются с заделкой в длинную стену строения и таким же уклоном, как у данной стены.

Шаг четвертый. Закрепите по низу балок деревянные доски толщиной 4-5 см. Укладывайте доски как можно плотнее друг к другу. Укройте доски рубероидом. Края этого гидроизоляционно го материала должны примерно на 100 мм заходить на стену.

Засыпьте рубероид шлаком или же покройте гидроизоляцию другим утеплителем, к примеру, плитами минераловатного утеплителя. По заднему и переднему краям крыши нужно установить козырьки, выступающие примерно на 40 мм. Для изготовления козырьков используйте доски. Поверх утеплителя залейте цементную стяжку толщиной около 3-3,5 см. Постарайтесь максимально тщательно выровнять стяжку. Застывшую стяжку обязательно обработайте битумной грунтовкой.

Шаг пятый. В завершении кровлю нужно гидроизолировать. Для защиты от влаги можете использовать уже знакомый вам рубероид. Данный гидроизоляционны й материал укладывается по методу наплавления. Также рубероид можно крепить с использованием битумной мастики. Листы рубероида укладывайте с нахлестом порядка 100-150 мм. По краям крыши делайте нахлест на козырек.

Руководство по устройству полов и отмостки

Пол делайте на уровне верхней границы цоколя либо чуть выше. Конструкция пола должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес автомобиля и прочие нагрузки. Для заливки используйте бетон, приготовленный на основе цемента марки 500. Либо же купите готовый бетон марки М200. Толщина слоя заливки должна составлять порядка 10 см.

Первый шаг. Тщательно выровняйте основание для заливки пола.

Второй шаг. Выставьте по необходимому уровню маяки и натяните между ними шнурок. Маяки можно сделать, к примеру, из профильной трубы либо другого подходящего материала.

Третий шаг. Уложите на основание подушку из щебня толщиной порядка 5 см.

Четвертый шаг. Залейте бетон полосами между маяками. После укладки всего бетона поверхность следует тщательно выровнять.

Пятый шаг. Пока пол будет набирать прочность, займитесь выполнением наружных работ, в частности – устройством отмостки. В случае с гаражом достаточно отмостки шириной 50-60 см.

Отмостка создается в том же порядке, что и пол, т.е. сначала вы устанавливаете маяки, затем подготавливаете основание из щебенки и заливаете бетонный раствор. Только предварительно нужно установить доски, которые будут обозначать границы отмостки, т.е. сделать опалубку. Саму же отмостку рекомендуется делать с некоторым уклоном от стен гаража. Рекомендуемая толщина конструкции – 40-60 мм.

Особого внимания отделке гаража, как правило, не уделяют. В большинстве случаев владельцы попросту затирают стены раствором цемента и покрывают их слоем штукатурки.

Более значимым моментом является теплоизоляция конструкции. Для утепления подойдут плиты минеральной ваты и пенопласта.

Потолок, стены и ворота гаража утепляются в аналогичном порядке. К отделываемой поверхности крепится обрешетка с шагом равным ширине плиты утеплителя, далее на обрешетку настилается полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, уложенные плиты покрываются влагоизоляцией и в завершении выполняется финишная обшивка, к примеру, вагонкой, сайдингом либо другим материалом на выбор.

Порядок возведения металлического гаража

На обустройство металлического гаража требуется меньше денег и времени.

Первый шаг. Сделайте фундамент. Предварительно подготовьте траншею глубиной порядка 400 мм по периметру будущей металлической конструкции. По внешним границам ямы зафиксируйте доски опалубки. Сделайте опалубку такой высоты, чтобы после заливки слой раствора выступал над землей хотя бы на 10 см. Раствор заливайте сразу на всю площадь.

Второй шаг. Сделайте каркас из профильной трубы. Вам понадобится сварочный аппарат. Прикрепите элементы каркаса к высохшему бетонному основанию. Для фиксации используйте анкера длиной порядка 20 см и диаметром около 14 мм. Анкера можно сделать из арматуры. Для большего удобства предварительно подготовьте в бетоне отверстия диаметром равным диаметру анкеров.

Третий шаг. Приварите к забитым стержням нижний пояс каркаса гаража. Для надежной фиксации конструкции размером 4х6 м будет достаточно 15 анкеров. Продолжайте приваривать поперечные пояса конструкции, пока не получите каркас требуемой высоты.

Четвертый шаг. Обшейте каркас листовым металлом. Будет достаточно листов толщиной 3-4 мм.

Пятый шаг. Утеплите стены гаража изнутри. Для этого предварительно прикрепите к стенам каркас из деревянных брусков. Брусья размещайте с шагом, равным ширине плиты утеплителя. Для теплоизоляции удобнее всего использовать минеральную вату или пенопласт. Предварительно деревянный каркас следует укрыть полиэтиленовой пленкой, а уже на нее укладывать утеплитель. Поверх теплоизоляции уложите пароизоляционную пленку. В завершении обшейте стены вагонкой, ОСП, сайдингом, ДСП или каким-либо другим материалом на выбор.

Таким образом, если вам нужен простой и недорогой гараж, отдайте свой выбор в пользу металлической конструкции.При условии правильного возведения и аккуратного обращения металлический гараж прослужит очень долго.

Если же вам хочется иметь капитальное и максимально долговечное строение, делайте гараж из бетонных блоков, кирпича и прочих подобных материалов. Обе задачи безо всяких проблем решаются своими силами, достаточно лишь внимательно следовать инструкции и безоговорочно выполнять основные рекомендации.

Удачной работы!

Видео – Постройка гаража своими руками

Каждый владелец автомобиля мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту легко превратить в реальность собственными руками, построив гараж самостоятельно.

Особенности строительства

Перед тем, как начать делать гараж, нужно тщательно продумать и разобрать план постройки. В первую очередь, необходимо получить разрешение на строительство.

Нужно уделить особое внимание следующим документам:

  • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
  • СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Если пожарные нормы не соблюдены, то постройку могу признать незаконной и снести.

Нужно также решить, какой будет постройка. Она делится на несколько типов:

  • временная – имеет короткий срок службы;
  • мобильная – требует каркасной конструкции;
  • комбинированная – подойдет для проседающих грунтов;
  • капитальная – имеет долгий срок службы, но обойдется недешево.

Необходимо продумать защиту от злоумышленников. Лучше потратить деньги на сигнализацию, чем потом подсчитывать убытки из-за украденного имущества и угнанного автомобиля.

Размеры

Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.

Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Все замеры лучше делать с открытым багажником.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.

Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.

Определиться с размерами поможет чертеж , он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.

Выбор места

Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.

С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.

Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

Помещение необходимо расположить как можно ближе к выезду и автомагистрали, но без резких поворотов.

Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Варианты конструкций

Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.

Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.

Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.

Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:

  • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь потребуется обустройство дренажной системы кровли гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
  • Каркас крыши гаража необходимо выполнить с помощью бетонных плит с обязательным устройством опорной системы.
  • В помещении должен быть запасной выход в случае обрушения дома или пожара.
  • После выбора конструкции гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для стройки.

Материалы

Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого свои плюсы и минусы, следует помнить об этом и подбирать вариант, с которым будет комфортно работать.

Поликарбонат – это легкий и дешёвый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для ракушки.

Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.

Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

По экологическим характеристикам газосиликатные блоки находятся в одном ряду с натуральными материалами.

Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.

Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.

Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.

Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.

Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью , поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.

Еще один дешевый утеплитель – минеральная вата. Она безопасна для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрывать дополнительным слоем пароизоляции.

Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.

Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.

Дополнительно утеплить гараж помогут теплоизоляционная краска и «теплая» штукатурка.

Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой ЖБИ. Желательно это сделать пустотной плитой, потому что она легче в установке и невысока в цене.

Материалы для покрытия крыши можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Первые подойдут для плоской крыши, а вторые – для двускатной.

К мягким относятся:

  • Гибкая черепица. Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению и может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных районах – под воздействием мороза он становится хрупким.
  • Рубероид. Срок службы – около 15 лет. Материал дешёвый, устойчив к морозам и воздействию солнца.

  • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро устанавливается, поддается ремонту. Поверхность нанесения должна быть идеально гладкая.
  • Наплавляемая рулонная кровля (гидроизол, стеклоизол) эксплуатируется около 50 лет. Материал прочный, не горит, у него хорошая звукоизоляция, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус – высокая цена.

К жестким относятся:

  • Железобетонная плита – имеет долгий срок службы, подходит и для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже разбить сад.
  • Плоский шифер – легко устанавливается, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях. Его очень просто починить.

  • Поликарбонат – служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакции с растворителями, невысок в цене. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может слегка менять форму.
  • Фальцевая кровля – не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическому повреждению и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

  • СИП-3 используется для воздушных линий электропередач;
  • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-5 пригоден для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

Для хранения и безопасного перемещения стройматериала необходимо наличие деревянных поддонов. Хорошим выбором будет поддон из белой акации, березы или самшита.

Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное – хорошего качества.

Процесс постройки: основные этапы

После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно начинать строительство.

«Пенал» и «ракушка» не требуют основательного фундамента. Для начала нужно сделать несколько отдельных секций и затем провести их сборку.

Этапы сборки:

  • нужно просверлить технологические отверстия в конструкции;
  • готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить их;
  • сегменты собрать в общую конструкцию и зафиксировать;
  • все дефекты сварки защитить и красить.

В гараж можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофр. Для работы берутся медные провода с двойной изоляцией.

Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.

При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.

Следующий этап – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Нужно измерить проем, уделив внимание расстоянию от правого края к левому. Также необходимо измерить высоту притолоки.

Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.

Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

Помещение нужно освободить, это поможет гораздо быстрее и легче справиться со сборкой и монтажом ворот.

Следующий этап зависит от количества этажей: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом плитой ЖБИ и вновь возвести стены.

При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.


Как сделать каркас гаражных стен поверх бетона (Руководство с фотографиями "Сделай сам")

Пора сделать каркас и гипсокартон для гаража.

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

  • Вы ищете более законченный вид?
  • Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
  • Вы хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год - в любую погоду?
  • Или вы собираетесь превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

Вы не поверите, но ответ скажет вам, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция. Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

Уровень 2: Форма и содержание.Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже.Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания. Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Важно иметь что-нибудь надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, это моя машина.Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и элементов дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

Шаг 1: Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если только вы не прикрепляете тонкие шпильки к бетонный блок. Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Однако я все же хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

  • Ударная дрель.Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
  • 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
  • 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно их можно найти как часть набора
  • бетонных анкеров с раздельным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
  • Молоток для каменной кладки
  • Защита ушей
  • Защитные очки
  • Мел
  • Строительный клей
  • Уровень
  • Рулетка
  • Обработка давлением 2 x 4 доски

Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража.Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, лишний доллар или два, потраченных на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоит вашего ума.

Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести меловую линию по всей длине стены.Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

Когда меловая линия опущена вниз, она образует границу для опорной плиты.

Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило.Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

Когда вы будете удовлетворены количеством и расстоянием между отметками, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4 дюйма.

Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

После того, как клей аккуратно нанесен на пол, самое время немного испортить его.

Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного растопить клей, чтобы он касался большей части доски.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера - примерно на полдюйма и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат. Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

Если вы не знакомы с перфоратором или чем он отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил.Это не значит, что это будет легко. Мои плечи определенно болели после бурения с помощью перфоратора 20-дюймовых отверстий в бетоне.

На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

Почему?

Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина куда-то смещалась.

Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я уже сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита - 2 дюйма глубиной, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню.Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

После того, как первое отверстие будет просверлено, отложите дрель в сторону и возьмите молоток для каркаса (или любой другой молоток большой мощности) и бетонный анкер. На этом этапе вам нужно надеть средства защиты глаз и проявить особую осторожность.

Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

Убедившись, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать немного агрессивнее с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте. Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

После того, как вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем этапе.

Шаг 2. Постройте каркас стены

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

В этом разделе я расчистил место на полу гаража.Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

  • Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточно длинные, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
  • Настольная пила или торцовочная пила
  • Либо 3 дюйма обрамление гвоздей или шурупов
  • (опционально) аккумуляторная дрель с отверткой
  • Рулетка
  • Защита глаз

Цель: К концу этого раздела у вас будет стена вертикально напротив вашей бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

Измерение и обрезка стоек

Для начала уложите две обработанные под давлением плиты 2 x 4 на верх плиты основания, рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в различных точках стены.

Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

Далее вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

Если вы уверены, что гвоздики будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

Убедившись, что все они будут одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я делаю его из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые плиты размером 2 x 4 дюйма, обработанные давлением - одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и в дальнейшем создавать для себя больше работы.

Самый простой способ исправить это - учесть ширину стойки при креплении к настенной раме.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно делать, - это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало стержня.

Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шип, чтобы центральная точка шипа находилась прямо над этой линией 16 дюймов.

Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пора разложить их на полу.

Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю части рамы.

У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но их легче забивать стандартной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду просто говорить «винты» вместо «гвозди или винты», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над крестиком. Если вы не можете представить себе это, посмотрите изображение ниже.

Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут двигаться, когда вы ввинчиваете винты, и причинять травмы.

Держите руки в стороне!

Здесь ваша цель - получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

После того, как вы подготовили первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если вы построили стену из секций, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Хорошо, мы почти готовы. Мы поставили каркас на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы - безопасность прежде всего!

Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно прикреплен к бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

Начнем сначала с простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

В этом разделе полезно иметь друга, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

Закрепите раму к потолку

В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и имеют меньшую грузоподъемность.

Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Вы можете прикрутить раму к поперечным балкам, идущим перпендикулярно вашей стене, по всей ширине вашего гаража. Если потолок вашего гаража уже облицован сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

Обычно требуется древесина разной ширины в качестве распорок между верхней частью рамы и потолком.

Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако посередине стены я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже вы можете видеть, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую прикреплять каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам понадобится молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы чувствовать себя комфортно, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика разной длины, в зависимости от длины использованной распорки. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

В общей сложности я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала, находящегося на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамки должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было бы переместить.

Короче ... это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной стенной каркас, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

Редактируйте фотографии и видео в Windows 10

Независимо от того, являетесь ли вы практическим профессионалом или любите улучшения, которые работают автоматически, приложение «Фото» в Windows 10 предоставляет вам всевозможные варианты для того, чтобы ваши фотографии и видео выглядели наилучшим образом.

Редактировать фото

С помощью приложения «Фото» вы можете легко обрезать, вращать, добавлять фильтры и автоматически улучшать свои фотографии.

В поле поиска на панели задач введите фотографии. Из списка выберите Фото . Затем выберите фотографию, которую хотите изменить.

  1. Начните с выбора Edit & Create вверху экрана.

  2. Выберите Edit, , а затем выберите Crop & rotate , Filters или Adjustments .

  3. Используйте эти функции для настройки света, цвета, четкости и устранения эффекта красных глаз.

Совет: Чтобы внести незначительные изменения или подправить дефекты, выберите Правка и создание > Правка > Корректировки. Затем выберите Красные глаза или Точечное исправление .

Для дополнительных творческих возможностей выберите «Редактировать и создать», , а затем выберите «Добавить 3D-эффекты» или «Редактировать с помощью Paint 3D» .

Проявите творческий подход с фотографиями и видео

Иногда в истории есть нечто большее, чем то, что могут передать изображения и видео сами по себе. Добавьте индивидуальности своим любимым моментам, используя свои фото и видео.

Для начала откройте фотографию или видео, которые нужно улучшить.

  1. Выберите Edit & Create в верхней части экрана.

  2. Выберите Draw , а затем на панели инструментов выберите один из трех инструментов рисования.

  3. Выберите выбранный инструмент еще раз, чтобы увидеть варианты цвета и размера.

  4. Продолжайте рисовать прямо на изображении, и не беспокойтесь, если вы напортачите - вы всегда можете стереть отметки, которые вам не нравятся, с помощью инструмента Eraser .Или очистите весь рисунок, выбрав Ластик вверху фотографии, затем Стереть все чернила .

Для дополнительных творческих возможностей выберите «Редактировать и создать» , а затем выберите «Добавить 3D-эффекты» или «Редактировать с помощью Paint 3D» .

Поделитесь своими творениями

Как только вы довольны своим рисунком, поделитесь им! Чтобы поделиться стоп-кадром вашего нового изображения или анимированным воспроизведением вашего рисунка, при открытом творении выберите Поделиться .

Для получения дополнительной информации о видео см. Создание видео.

Строительство гаража для грузовика своими руками. Каркасный гараж своими руками: Пошаговая инструкция с фотоотчетом. Создать проект

В наше время многие строят не только каркасные дома, но и по этой технологии строят гаражи. Практичность и эффективность этой технологии подтверждается большим количеством построек на ней по всему миру.Конструкция изготавливается чаще всего из дерева, поэтому такая конструкция имеет небольшой вес и установка фундамента не требует больших затрат.

К положительным качествам каркасного гаража можно отнести низкую теплопроводность. Благодаря этому прогревание в зимнее время осуществляется довольно быстро. Также такая конструкция отличается повышенной прочностью. Поэтому переживать по поводу разрушения конструкции от воздействия природных факторов не стоит.

Строительство гаража - с чего начать

Перед тем, как перейти к строительству, очень важно подготовить проект каркасного гаража.До недавнего времени приходилось делать это вручную, а расчеты занимали много времени. С появлением специализированного программного обеспечения разрабатывать проектную документацию стало намного проще. Это, в свою очередь, даст возможность сократить время при строительстве. Такая программа производит точный расчет размеров всех необходимых компонентов. Если нет возможности самостоятельно использовать аналогичные программы, вы можете найти план застройки в Интернете, либо заказать в архитектурной компании.

Далее можно приступать к выбору места под гараж. Желательно вся площадка 10х10 м. После этого необходимо провести подготовительные работы на строительной площадке. Для этого участок нужно будет очистить от различных растений. Также нужно ровно и ровно выровнять почву. Не забудьте о создании для основы подушки из песка и гравия. Чтобы поверхность была гладкой, необходимо растворить ее с помощью виброплит.

Важный этап строительства - закладка фундамента

Как известно, основой, обеспечивающей прочность любой конструкции, является фундамент.Выбирая тип опоры для гаража, следует в первую очередь обратить внимание на собственные финансовые возможности, особенности грунта и строения конструкции. Для таких конструкций чаще всего выбирают монолитную бетонную плиту. Также он выполняет роль чернового пола, который в будущем можно отделить настилом. Главное достоинство монолитной плиты в том, что она распределяется равномерно. Создание прочного фундамента гаража требует выполнения обязательной последовательности действий.

Как сделать закладку фундамента под каркасный гараж - пошаговая схема

Шаг 1: Прокопская траншея

Закладка фундамента начинается с рытья траншеи по периметру конструкции глубиной 40-50 см.

Шаг 3: Создание железного каркаса фундамента

Теперь важно изменить обвязку арматуры для основания гаража. Для этого потребуется прут диаметром 10-12 мм. Их можно связывать друг с другом.Важно, чтобы арматура не выглядывала из-под фундамента. В противном случае он будет подвержен преждевременной коррозии.

Шаг 4: Заливка бетонного раствора

После создания арматурного каркаса можно переходить к заливке бетона. Для создания замеса лучше всего использовать бетономешалку. Когда он уже залит, требуется дать ему набраться сил. Для этого потребуется подождать пару недель. После этого можно переходить к другим этапам строительства.


Гаражные стены - как их собрать

Каркас гаража можно собрать из дерева или металла. Самый дешевый вариант - это сделать каркасный гараж своими руками из деревянного основания. Но такой топливный материал и для кого-то может стать большим минусом. Поэтому, чтобы снизить вероятность воздействия огня на деревянную конструкцию, все используемые плиты необходимо пропитать огнеупорными материалами. Также не болят деревянные бруски, покрытые антисептиком. Это даст дополнительную защиту от влаги и гниения.

Самый тугоплавкий и прочный материал - металл. Несущие конструкции из чугунного профиля обладают высочайшей прочностью. Их соединения не просто болтовые, а сварные, что наиболее надежно. Косая перевязка подобного типа снимет всякую непогоду. Поэтому машина будет под отличной защитой.

С точки зрения финансовых возможностей предлагаем более подробно рассмотреть наиболее доступный вариант строительства. Чтобы сделать основу конструкции стен деревянного гаража, вам потребуется положить на фундамент стартовый брус.Предварительно его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом. БРУСЭВ необходимо изготавливать крепежные детали с саморазъемными анкерами. Размещать их лучше с шагом 1-1,5 м. Для такой нижней обвязки подойдут доски 100х50 мм.

По завершении можно приступать к монтажу других частей каркаса стены. На этом этапе устанавливаются стойки, для которых потребуются бруски 100х100 мм. Лучше всего подойдет длина 3 метра. От этого будет меньше отходов.

Рекомендуется делать шаг 120 см между стойками.Их можно прикрепить с помощью заранее подготовленных пазов. Можно обойтись и без них, тогда крепление происходит гвоздями или шурупами 28-90 мм. Для придания конструкции прочности необходимо сделать диагональные соединения в углах, установить перемычки и закрепить верхнюю обвязку деревянным ремнем. При длине стойки в 3 м рекомендуется делать средний пояс на высоте 1,5 м. Усилит конструкцию и упростит дальнейшую облицовку стен.

Чтобы сохранить строгость конструкции ворот, место входа должно иметь усиленные детали.В любой из просветов гаражных ворот необходимо поставить усиленную опору. Перед установкой деревянной конструкции рекомендуется обработать биозащитными составами и антипираном.

Важные нюансы при проектировании крыши

Чаще всего автомобилисты выбирают гараж с гаражной крышей. Но для более дешевого строительства можно сделать крышу одинарную. Для первого варианта потребуется лыжная балка сечением 100х100 мм. Крепится к верхнему поясу. Для стропильных элементов используются доски размером 100х40 мм.

В основе стеллажа должны лежать стеллажи. Чтобы распределить нагрузку от снега и ветра, также лучше размещать между стоками. С помощью затяжных стропил они стягиваются между собой, что дает возможность слегка разгрузить лошадь. Доски под коньки Желательно закрепить стяжку сверху и закрепить листами фанеры или ОСП.

Гараж из дерева во многих регионах нашей страны является наиболее оптимальным вариантом для строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции.В этой статье мы расскажем, как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов он построен, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

Выбор технологии строительства

Главное - выбрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом строительства.

Наиболее распространены технологии строительства гаражей из дерева: каркасная технология и из оцилиндрованного бревна.

Отдать предпочтение конструкции бокса для смелой техники, если главное здание, дом или коттедж построены из аналогичного материала. Каркас обойдется дешевле, материалы подобрать проще, а время постройки значительно сократится. Кроме того, отделить гараж от деревянного каркаса снаружи можно любыми подходящими по стилю фасадными материалами загородного дома сразу после возведения конструкции или по прошествии некоторого времени.

Подготовительные работы

Максимальная скорость и простота работы - главные преимущества каркасной технологии.Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих. Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачиванием с профильных интернет-ресурсов. Размер конструкции должен учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автомобилисты устраивают над гаражом.

На подготовительном этапе Устанавливается расположение будущего гаража и тип сооружения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид на проем ворот и выравнивание с общей зоной входа на участок. Выбранный участок тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамвай.

Фундаментные работы

Качественный и надежный фундамент - основа любого сооружения. Выбор технологии возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения конструкции, особенностей грунта, финансовых возможностей хозяина и т. Д.

Основанием для строительства гаража служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита послужит черновым полом, который потом можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, что позволяет избежать деформации конструкции в процессе ее эксплуатации.

Для устройства монолитного фундамента по периметру намеченной постройки выкапывается неглубокая траншея и устанавливается опалубка.Сначала делают подушку из песка и гравия, натирая ее. Затем укрепите основание двумя сетками из металлических прутьев, подготовив площадку, и залите ее бетоном. После этого фундамент нужно тушить примерно 3 недели.

Сборка каркаса из досок и бруса

Нижняя обвязка выполняется из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительным антисептиком. Для стоек в углах гаража и в несущих створках брус используется 100х100 мм, для остальных частей конструкции - стропил и блоков перекрытий - 100х50 мм.В нижней обвязке между стойками шаг не более 1200 мм.

Чтобы сделать каркас большей прочности в углах конструкции, следует установить созер.

Если ширина гаража запланирована более 4 м, балки перекрытия лучше делать из более прочных и надежных досок 50х100 мм. Продольные элементы выполняются из бруса не менее 50х50 мм.

Крыша и стены

Для улучшения кровли используется доска 100х25 мм, которая заранее обшивается выбранным рубероидом.Металлочерепицу или шифер можно прикрепить прямо к деревянной обрешетке, не забыв оборудовать систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Снаружи на кровельной системе необходимо установить водопровод, который можно сделать самостоятельно, обтянутым пластиком.

Для покрытия внешней части конструкции можно использовать специальную фасадную вагонку или массивную деревянную доску, предварительно пропитанную пропиткой для защиты от влаги.Изнутри гараж утеплен минеральной ватой, обязательно уложен слой пароизоляции и обшит вагонкой.

Гараж из дерева 6х4

Предлагаем вам ознакомиться с принципом устройства гаража, размер которого 6х4 м при высоте потолков 3 м. В нем будут размещены ворота размером 2,8х2,5 м, фундамент из бетонных плит и каркас из деревянных брусков 100х100 мм. Что касается внешней отделки, то пол будет выполнен из профнастила или другого подобного материала.

Прежде всего, что нужно сделать - Очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции вы удаляете почву на глубину до 10 см. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и утрамбовывается.

По периметру уложить доски для опалубки 1,5 × 0,5 см, высотой 15 см. Основание армировано проволокой Ø 12 мм. Ячейки должны быть размером 20х20 см. Получившаяся сетка должна находиться посередине опалубки. После этого заливается бетон.Хотя может показаться, что такой фундамент ненадежный, важно не забывать, что вес каркасной конструкции гаража 6х4 м относительно невелик.

Принцип построения каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размер гаража. Итак, из брусков возводится каркас длиной 3 м. Сборка начинается с нижней коронки. Крепятся угловые водостоки и уже на них верхний венец.

Для того, чтобы стойки имели надежную фиксацию, следует выполнить их временную фиксацию с помощью реек или досок.

Полученная конструкция будет иметь гораздо большую прочность. При необходимости каркас дополняется перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то верх стеллажа укладывается горизонтально балкой. Он также должен быть надежно закреплен.

В нашем случае построим гараж-гараж. Лыжная балка будет крепиться к двум опорам, сечение которых 10 × 10 см.Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40 × 100 мм.

Стропила устанавливаются вплотную друг к другу. Это позволит сохранить устойчивость крыши при сильной ветровой нагрузке. Между собой они стянуты. Такая техника разгрузит лошадь. Сами доски следует укреплять не до усов, а под лошадь поверх натяжителей. В заключение конструкция обшивается USB или фанерой.

Пол в гараже может быть выполнен по разной технологии. Например, сделать его деревянным, из бетона или использовать технику объемного секса. Стены можно обработать плотной бумагой, сверху придадут органичность. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как было сказано в начале этого описания, мы предлагаем установить на фасаде гофру. Для этого нужно выполнить небольшую решетку из бруса 40 × 40 мм. Потолок можно использовать с деревянными досками.

Чтобы кровля под тяжестью снега не приходилась, рекомендуется крепить накладки от стен к стропилам. Также это сделает связку карниза и крышу мойки более привлекательной.

Лучше использовать листы 3м. Так конструкция будет герметичной без лишних стыков. Наконец, осталось сделать металлическую калитку.

По такой нехитрой технологии можно сделать гараж из дерева размером 6х4 м.

Видео

Процесс строительства каркасного гаража в формате видео:

Фото

В представленной фотогалерее вы можете увидеть различные варианты Строительство деревянного гаража:

Схемы и чертежи

Если вы решили построить гараж из дерева самостоятельно, то предварительно ознакомьтесь со схемами и чертежами:

Гараж - это необходимое каждому автомобилисту сооружение, обеспечивающее безопасность транспортного средства и предохраняющее его от негативных воздействий.окружающий. Многие собственники откладывают строительство такого объекта, считая его строительство слишком сложной и дорогостоящей процедурой. Однако сегодня построить гараж можно с минимальными временными и финансовыми затратами, если построить каркасную конструкцию. В статье узнаем об основных нюансах и особенностях каркасного строительства.

Почему так популярны каркасные конструкции?

В последние годы Каркасные объекты стали очень популярными. При использовании качественных строительных материалов и при правильной организации работы такой гараж не уступит место построенному из кирпича, дерева или любых других традиционных материалов.

Технология каркасного строительства приобрела широкую популярность, прежде всего, благодаря простоте монтажа. Каркасное здание можно возвести самостоятельно, не обращаясь к профессиональным монтажникам, благодаря чему можно значительно сократить бюджет на строительство объекта. К тому же такое строительство занимает сравнительно немного времени - люди с опытом в этом деле могут построить объект буквально за несколько дней.

Снижение затрат на строительство здания также связано с наличием современных строительных материалов.А благодаря их небольшому весу доставка к месту строительства может осуществляться без привлечения специализированной техники.

Каркас гаража может быть построен из разных материалов, но чаще всего используется деревянный брус и металлический профиль.

Сама процедура строительства включает несколько простых этапов:

  1. 1. Подготовка строительной площадки.
  2. 2. Осушение отвала и создание фундамента.
  3. 3. Разметка и монтаж каркаса стены.
  4. 4. Устройство кровли.
  5. 5. Утепление и покрытие стен.
  6. 6. Установка гаражных ворот.

Чтобы научиться строить каркасные объекты своими руками, нужно разобраться на каждом из этапов, описанных отдельно.

Начало монтажных работ - Подготовка строительной площадки и устройство фундамента

Подготовительные работы считаются важнейшими в любом строительстве. От качества подготовки площадки под строительство объекта будет зависеть ровность и надежность всей новостройки.После выбора подходящего места на участке необходимо очистить периметр и тщательно выровнять участок.

Строительная площадка должна быть больше периметра возводимого объекта на 50-60 см с каждой стороны. После разметки с земли необходимо удалить плодородный слой почвы на глубину от 15 до 20 см. Проще всего вырыть такую ​​яму с помощью специального оборудования, хотя при некоторой сноровке и наличии свободного времени можно заняться лопатой и все сделать самому.Дно рифленой ямы необходимо утрамбовать вручную или катком.

Для возведения каркасного гаража подойдет любой тип фундамента, так как конструкция не будет отличаться большим весом, а значит, не создаст серьезной нагрузки на подготовленное основание. Однако, помимо самого строительного объекта, при выборе фундамента необходимо учитывать вес машины, которая будет стоять в гараже. Специалисты рекомендуют каркасные объекты для создания плитного или ленточного фундамента.

После определения типа фундамента необходимо наметить угловые точки периметра под стенами. Для начала нужно отметить одну угловую точку, в которой установлена ​​разметка. Шнуры привязываются к пикапу - по два с каждой стороны при ленточном подвальном устройстве, в этом случае расстояние между шнурами будет задавать ширину планируемой ленты. Шнуры натягиваются по бокам будущего фундамента на всю длину, после чего фиксируются на противоположных обручах.

Крайне важно, чтобы все углы будущего здания были прямыми. Используя реклаймер установленного, вы можете перемещать на нем точку фиксации в определенных пределах. Чтобы углы были прямоугольными, можно измерить диагональ прямоугольника, они должны быть одинаковой длины.

Каркасный гараж можно построить на бюджетном столбчатом основании. Фундамент из опор отличается простотой монтажа, его можно сделать самостоятельно и он отлично подходит для последующего настила полов, который должен быть достаточно прочным и надежным, чтобы выдерживать вес автомобиля.Столбчатый фундамент может быть выполнен из разных материалов. Обычно для устройства используются железобетонные конструкции, бетонные блоки, кирпич или комбинируют несколько материалов.

Ленточный фундамент более сложен в обустройстве и требует гораздо большего времени, так как при строительстве придется использовать бетонный раствор, который долго набирает прочность и застывает. Основное преимущество ленточной основы под рамную конструкцию в том, что она дает широкие возможности для создания смотровой ямы.Пол гаража на ленточном фундаменте может быть как деревянным, так и бетонным.

Третье место по популярности по типу фундамента для возведения каркасных конструкций занимает плиточное основание. Он считается самым сложным и дорогостоящим в строительстве, так как требует создания целой системы беспорядочных слоев из разных материалов, поверх которых уже залит бетон. Преимущество плиточного основания - высокая прочность, надежность и долговечность.

Проектирование и строительство каркаса строительства

После создания фундамента можно переходить к возведению каркаса будущего сооружения.Каркас гаража может быть изготовлен из металлического профиля, деревянных брусков или из обоих этих материалов одновременно. Определившись с используемыми материалами, необходимо подготовить проект. Этот документ позволит правильно выполнить все этапы строительства и построить действительно качественное, продуманное здание.

Сами монтажные работы принято делить на несколько этапов:

  1. 1. Установка нижней обвязки.
  2. 2. Монтаж вертикальных конструкций - стен.
  3. 3. Установка верхней обвязки.
  4. 4. Сохранение рамы.
  5. 5. Монтаж каркаса крыши.

Первым делом на готовое основание укладывается гидроизоляционный материал (обычно каучукоид). Гидроизоляция необходима для защиты деревянных и металлических элементов будущего здания от негативного воздействия влаги. Рубероид выполняет вполне приличную отсечку, за счет чего влага не будет распространяться со стенок фундамента и из почвы с обильными осадками.

На следующем этапе на фундамент укладывается деревянный брус выбранного размера, это может быть плунжер 120 × 120 мм, 150 × 150 мм или 120 × 150 мм. Брус при желании можно заменить доской 50 × 120 мм или стальной профильной трубой квадратного сечения 10 × 10 см. Для закрепления бретелек в углах используется ключ или запястье. Металлические элементы обвязки закрепляют на углах сваркой, а деревянные - анкерными шурупами или шпильками, замешанными в основании. При установке обвязки на столбчатый фундамент внутри ее каркаса по краю укладываются лаги, которые понадобятся для фиксации клеевого пола.

После этого можно переходить к сборке каркаса стен. Возможны два варианта сборки:

  1. 1. На месте установки. То есть каркасные стены собираются и закрепляются вертикально на месте их постоянного расположения. Метод применяется при установке деревянных конструкций.
  2. 2. На Земле. Каркас металлического каркаса обычно собирается в горизонтальном положении на земле, после чего поднимается и прикрепляется к обвязке в вертикальном положении.

В качестве элементов деревянного каркаса используется брус 60 × 60 мм, доска 30 × 150 или 30 × 120 мм.Металлический каркас принято собирать из профильной трубы 60 × 60 мм. После соединения отдельных элементов между собой и установки подготовленной конструкции по вертикали выполняется верхний блок, который необходим для придания каркасу максимальной прочности. Для обвязки используется брус или труба, размер которых должен соответствовать размеру отдельных элементов каркаса. Например, если вертикальные стойки изготовлены из досок шириной 120 мм, то верхняя обвязка может быть сделана из той же доски, уложив ее в два слоя, или из бруса 60 × 120 мм.

Возведенный каркас должен быть сразу виден внутри или снаружи облицовочными материалами. В качестве такой обшивки используются листы из OSB или фанеры, а также профнастил. Обшивка внутренней или внешней стороны объекта сделает его более прочным и позволит перейти к монтажу кровли.

Крыша гаража может быть одинарной или сдвоенной. Канальные крыши дороже и сложнее, но они позволяют оборудовать полезное чердачное помещение или подготовить определенное пространство для хранения материалов и инструментов, используемых в хозяйстве.Выполняется в несколько этапов. Сначала делается стропная система, после чего штанги обшиваются листами фанеры, поверх которых укладывается кровля.

Настил пола в гараже и установка изоляционных материалов

После устройства кровли и стен стен с одной стороны, можно приступать к устройству пола в гараже. Если перед установкой кровли положить пол, деревянная вагонка может сильно пострадать из-за внезапных осадков. Для облицовки лучше всего использовать доску без опрокидывания, чтобы отделка могла расширяться и сужаться из-за перепадов температуры и влажности окружающей среды.

Полы укладываются с небольшим зазором между отдельными элементами облицовки. Между досками нужно оставлять свободное пространство не менее 3-4 мм, чтобы отделка не деформировалась при температурном расширении. Облицовку обычно кладут на лаги из деревянных брусков и закрепляют на основе самовыражения или гвоздей.

На плиточный фундамент дополнительную облицовку укладывать нельзя. Достаточно будет только обработать поверхность специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая сможет укрепить, заморозить верхние слои бетона и обеспечить наилучшие гидрофобные характеристики основания.Бетонный пол сверху можно покрасить или скрыть керамическую плитку, а можно оставить вообще без отделки.

Следующим этапом строительства каркасного объекта является его утепление. Теплоизоляция очень проста в установке в рамках объекта. Выбранный материал просто помещается в пустоты в каркасе с внутренней или внешней стороны (смотря с какой стороны изначально были стены).

В качестве утеплителя можно использовать Минвату, пенополистирол, напыляемый пенополиуретан и любые другие теплоизоляционные материалы.Пенополиуретан с напылением считается предпочтительным для утепления каркасной конструкции. Он дороже большинства других видов теплоизоляции, требует использования специального оборудования, но они могут полностью заполнить все пустоты в каркасе, включая любые полости и трещины, так что конструкция будет надежно защищена от мостиков холода.

После монтажа утеплителя можно переходить к стенам стен со стороны, куда еще не уложены облицовочные материалы.Для отделки можно использовать любые светлые варианты отделки, для сцен с одним материалом с обеих сторон здания рекомендуется использовать один материал. То есть, если внутри стены уже заделаны OSB-печами, то каркас с этими же плитами лучше дышать снаружи.

Отделка облицовки и установка гаражных ворот

Для того, чтобы гараж стал по-настоящему комфортным, привлекательным внутри и снаружи, все поверхности дополнительно облицовываются. Внутри помещения лучше всего использовать надежные, прочные и устойчивые к внешним негативным воздействиям материалы.Рекомендуется отказаться от облицовки, которая легко зажигается и способствует быстрому распространению пламени. В гаражах, где могут храниться пожароопасные вещества, нет места для такой отделки.

Одновременно с финишной облицовкой в ​​гараже устанавливаются ворота, которые могут быть набухшими, секционными, откатными или подъемно-поворотными. Для самостоятельной установки лучше всего подходят простые распашные двустворчатые ворота, остальные конструкции требуют определенных профессиональных знаний и навыков при установке определенных профессиональных знаний и навыков, которых у обычного хозяина, скорее всего, нет.

Строительство каркасного дома хоть и занимает довольно много времени, но может быть выполнено полностью самостоятельно. Конечно, если вы найдете себе помощников, работа пойдет быстрее и потребует меньше сил, но при определенном навыке вы можете обойтись и без них. Соблюдайте порядок действий, описанный в нашей пошаговой инструкции, и вы сможете с минимальными вложениями сделать гараж своей мечты.

Строительство гаража возможно по заказу третьих лиц. Вы также можете изучить доступные инструкции и построить отличный гараж своими руками.В этом случае вам не придется тратиться ни на что, кроме строительных и отделочных материалов. Вы лично будете контролировать каждый этап работ и будете уверены в качестве и надежности готовой конструкции.

Выберите подходящий материал для строительства гаража. Конструкция может быть выполнена из «каменных» стройматериалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используют кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и т. Д.

Каменная конструкция отличается большей надежностью по сравнению с металлическими конструкциями.Металлический гараж выигрывает по сложности и скорости возведения. Остальное решение о подходящем стройматериале Вам придется принимать самостоятельно.

Сначала будет рассмотрен порядок строительства гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по возведению металлического гаража.

Подготовка проекта

Грамотный проект - залог успешной работы. Проектная документация может быть скромной.Главное, чтобы в проекте отражалась следующая информация:

  • задач перед будущей структурой. Гараж, предназначенный исключительно для хранения автомобиля, будет отличаться от строения, в котором также планируется проводить какие-либо ремонтные работы. Обязательно учтите этот момент и отразите в проекте свои пожелания;
  • габаритов конструкции. Зависит от требований к будущему гаражу и площади имеющейся строительной площадки. Для хранения легкового автомобиля вполне достаточно места размером 3х6 м.В противном случае сосредоточьтесь на своих потребностях и возможностях.

Назовите пункты, описанные выше, и нарисуйте эскиз будущего гаража на бумаге или в компьютерной программе.

Разметка и земляные работы

Перенести готовый эскиз на реальную площадку. В этом вам поможет некоторое количество арматурных колышков. Обычно используются стержни диаметром 12 мм. Углы и стороны гаража вы разместите с помощью колышков, вбитых в землю и натянутых между ними.

После завершения разметки приступить к основным земляным работам. Землю можно катать на санках со спецтехникой или вручную. Если вы планируете оборудовать в гараже смотровую яму или даже полноценный погреб, рекомендуется воспользоваться помощью компаний, специализирующихся на выемке земляных работ. Раздать такую ​​большую яму вручную очень сложно.

В процессе копания учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточной основы достаточно траншей глубиной 60-100 см.Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа почвы на строительной площадке. Метровой глубины в большинстве случаев хватает.

Выровняйте дно и стенки ямы. В этом вам поможет обыкновенная лопата.

Основное устройство

На сегодняшний день существует множество видов фундаментов. Частные гаражи, как правило, строятся на бетонной площадке. Это относительно бюджетная и предельно простая по устройству система, которую можно изготовить своими руками.

Шаг первый. Уложить в траншею из коричневого камня. Укладывать этот камень нужно слоями, проливая каждый слой бетонным раствором. Создать раствор на основе цемента марки М400 и выше. Поместите камень к верхней границе ямы.

Шаг второй. Установите деревянную опалубку для цоколя по периметру. Соберите из досок конструкцию опалубки. Подойдут доски шириной около 10 см. В целом дизайн задается строго по уровню.

Шаг третий. Положите на основание влагоизоляционный материал. Двух слоев каучукоида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

Шаг четвертый. Залить фундамент будущего гаража бетонным раствором до уровня, установленного опалубкой.

Установка ворот, стены стен и устройство кровли

Шаг первый. Установите ворота. Устанавливается этот элемент строго перед началом стены. Привариваем к каркасу рядка стержня арматуры диаметром около 12 мм.Благодаря штанге будет обеспечено более прочное соединение гаражных ворот с его стенами. В процессе возведения стен клапан будет врезаться в швы. Ворота Устанавливать строго вертикально. Выровняв ворота, закрепите их с помощью деревянных скрипов.

Шаг второй. Начните выкладывать стены из выбранного материала. Следующий ряд кладки, независимо от используемого материала, должен перекрывать швы уложенного. Непосредственно кладку следует начинать с углов.Обязательно контролируйте вертикальность стен, правильность углов и горизонтальность рядов кладки на каждом этапе.

Шаг третий. Крыша гаража монтируется под уклоном, необходимым для отвода атмосферных вод. Чтобы получился уклон, сделайте торцевые стенки разной высоты. Традиционно уклон составляет 5 см на 1 м2. Например, если гараж имеет длину около 6 м, общий перепад высот составит около 30 см.

Перекрытие частного гаража будет выполнено из металлических балок с дополнительной прострочкой из деревянных досок.Подготовьте стальные балки воздуховодов. Их высота должна быть около 12 см. Балки используют такие, чтобы их длина примерно на 250 мм превышала ширину будущего гаража. В конструкции эти балки начинаются не менее 100 мм. В остриях буханки шлакоблока кирпич или другие использованные строительные материалы следует заменить монолитными бетонными блоками.

Проложите балку поперек конструкции на расстоянии около 800 мм друг от друга. Балки укладываются с уплотнением в длинной стене конструкции и с таким же уклоном, что и эта стена.

Шаг четвертый. Закрепите на нижней части балок деревянные доски толщиной 4-5 см. Разместите доски как можно ближе друг к другу. Покройте доски резиновым покрытием. Края этого гидроизоляционного материала должны входить в стену примерно на 100 мм.

Отвалиться рубероидный шлак или накрыть гидроизоляцию другим утеплителем, например плитами из минеральной ваты. По заднему и переднему краям крыши нужно установить козырьки, выступающие примерно на 40 мм. Для изготовления козырьков используйте доски.Поверх утеплителя залить цементную стяжку толщиной примерно 3-3,5 см. Постарайтесь максимально тщательно выровнять стяжку. Застывшую стяжку необходимо обработать битумной грунтовкой.

Шаг пятый. В конце крышу нужно гидроизолировать. Для защиты от влаги можно использовать уже знакомый вам рубероид. Укладывается этот гидроизоляционный материал методом выжигания. Также Рубероид можно прикрепить к битумной мастике. Листы рубероида укладывают попеременно примерно 100-150 мм.По краям крыши сделайте козырек к козырьку.

Руководство по устройству полов и кулис

Пол делают на уровне верхней границы базы или чуть выше. Конструкция пола должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес автомобиля и другие нагрузки. Для заливки используйте бетон, приготовленный на основе цемента марки 500. Либо купите готовый бетон марки М200. Толщина слоя заливки должна быть около 10 см.

Шаг первый.Тщательно выровняйте основание для заливки пола.

Шаг второй. Расположите маяки на необходимом уровне и натяните шнурок между ними. Маяки можно делать, например, из профильной трубы или другого подходящего материала.

Шаг третий. Уложите подушку из щебня толщиной примерно 5 см.

Шаг четвертый. Залить бетон полосами между маяками. После укладки всего бетона поверхность следует тщательно выровнять.

Шаг пятый.Пока пол будет набирать силу, вытяните внешние работы, в частности, устройство сцены. В случае с гаражом откос шириной 50-60 см.

Сцена создается в том же порядке, что и пол, т.е. сначала устанавливаются маяки, затем подготавливается основание рубки и заливается бетонный раствор. Только перед установкой досок, которые будут обозначать границы сцены, т.е. сделать опалубку. Такой же пологий рекомендуется сделать с некоторым уклоном от стен гаража.Рекомендуемая расчетная толщина - 40-60 мм.

Особого внимания на отделку гаража, как правило, не обращают. В большинстве случаев хозяева просто натирают стены раствором цемента и покрывают их слоем штукатурки.

Более значимым моментом является теплоизоляция конструкции. Для утепления подойдут плиты из минеральной ваты и плиты из пенопласта.

В аналогичном порядке утепляются потолок, стены и ворота гаража. Премиум крепился к поверхности с шагом равной ширине плиты утеплителя, затем на обрешетку укладывалась полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывался утеплитель, плакированные плиты покрывались влагоизоляцией и финишным покрытием. выполняется, например, отделка, сайдинг или другой материал на выбор.

Порядок строительства металлического гаража

Обустройство металлического гаража требует меньше денег и времени.

Шаг первый. Сделайте фундамент. Предварительно подготовьте траншею глубиной около 400 мм по периметру будущей металлической конструкции. На внешних границах котлована закрепите доски опалубки. Сделайте опалубку на такой высоте, чтобы после заливки слой раствора выступал над землей не менее 10 см. Раствор сразу выливается на всю площадь.

Шаг второй. Сделайте каркас из трубы для резки. Вам понадобится сварочный аппарат. К высохшему бетонному основанию прикрепите элементы каркаса. Для крепления используйте анкер длиной около 20 см и диаметром около 14 мм. Анкер можно сделать из арматуры. Для большего удобства предварительно подготовьте в бетоне отверстие диаметром в диаметр анкера.

Шаг третий. Добро пожаловать на забитые штанги нижнего каркасного ремня гаража. Для надежной фиксации конструкции 4х6 м будет достаточно 15 анкеров.Продолжайте сваривать поперечную ленточную конструкцию, пока не получите каркас необходимой высоты.

Шаг четвертый. Вырежьте каркас из листового металла. Достаточно будет листов толщиной 3-4 мм.

Шаг пятый. Утеплить стены гаража изнутри. Для этого к стенам предварительно прикрепите каркас из деревянных брусков. Brussia Place с шагом, равным ширине изоляционной плиты. Для теплоизоляции удобнее использовать минеральную вату или пенопласт. Предварительно деревянный каркас необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, а уже укладывать утеплитель.Открытый верх теплоизоляционной пароизоляционной пленки. В конце разделка стены вагонкой, OSP, сайдингом, ДСП или другим материалом на выбор.

Таким образом, если вам нужен простой и недорогой гараж, отдайте свой выбор в пользу металлоконструкции. При правильной конструкции и аккуратной циркуляции металлический гараж прослужит очень долго.

Если вы хотите иметь капитальную и максимально прочную конструкцию, сделайте гараж из бетонных блоков, кирпича и других подобных материалов.Обе задачи без проблем решаются самостоятельно, достаточно лишь внимательно следовать инструкции и безоговорочно выполнять основные рекомендации.

Молодец!

Видео - строительство гаража своими руками

Каждый автовладелец мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту несложно воплотить в реальность своими руками, построив гараж самостоятельно.

Конструктивные особенности

Перед тем, как начинать делать гараж, нужно досконально продумать и разобрать план постройки.Прежде всего, необходимо получить разрешение на строительство.

Особое внимание следует обратить на следующие документы:

  • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
  • Снип 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

При несоблюдении норм пожарной безопасности строительство может быть признано незаконным и снесено.

Также необходимо определиться, что будет построено. Подразделяется на несколько видов:

  • временный - имеет небольшой срок службы;
  • мобильный - требуется рамная конструкция;
  • комбинированный - подходит для посева почв;
  • капитал
  • - имеет большой срок службы, но уже не будет.

Необходимо учитывать защиту от злоумышленников. Лучше потратиться на сигнализацию, чем подсчитывать убытки из-за угнанного имущества и угнанной машины.

Размеры

Для того, чтобы рассчитать необходимые размеры, следует определиться с количеством и размерами машин, которые будут «жить» в конструкции.Также следует понимать, хранятся ли в гараже еще какие-то вещи. Стоит учитывать, будет ли в ближайшее время куплена габаритная машина. Например, если в ближайшее время хозяин собирается приобрести большой грузовик, то для легкового автомобиля конструкция бессмысленна, лучше сразу задуматься о строительстве большого гаража.

Размер одной машины рассчитывается исходя из ее габаритов. К этому значению нужно добавить по полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из машины и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах покрышкам и разным приспособлениям места не будет. Поэтому необходимо увеличить длину на 3 метра и добавить к ширине еще несколько метров. Высота конструкции должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Все измерения лучше проводить с открытым багажником.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет сложнее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой двери, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Расстояние между стеной и дверью должно быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должны быть расположены так, чтобы человек мог свободно проходить. Расстояние должно быть около одного метра.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину машины и прибавить 60 см с обеих сторон.Если машин две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и примерно 20 см с запасом с каждой стороны. Высота конструкции также рассчитывается как в случае одной машины.

Это были примеры простейших коробочек. Если владелец желает использовать гаражное пространство не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним.Затем сложите полученные данные с имеющимися размерами гаража, которые были рассчитаны выше.

Чертеж определит чертеж , он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше реализовать ту или иную идею. Можете взять готовую схему. Главное - это его наличие. Рисунок очень важен для последующей работы.

Выбор места

Если гараж находится на коттеджном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой к дому.Здесь не нужно получать разрешение, строительство особых условий не требует, ведь такая постройка считается частью дома. Возможен выход максимально близко к цели или сразу на улицу.

С гаражом отдельного типа придется повозиться. Снип утверждает, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние не менее одного метра, если на соседних земельных участках нет построек.В том случае, если они есть, расстояние должно быть минимум 6 метров. При строительстве здания следует убедиться в отсутствии труб, линий отопления, водоснабжения и электропередач. В низинах этого следует избегать - это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшое возвышение.

Если на участке мало места, то выход из гаража под землю будет выходом из положения. Выезд нужно делать по ул.Гараж прямо под самим домом разместить нельзя, рационально сделаете пристройку к ленточному основанию. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться для установки конструкций с глубиной фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки есть подземные ключи или болотистая местность, от строительства лучше отказаться, для такого грунта потребуется чрезвычайно дорогая дренажная система.

Помещение необходимо размещать как можно ближе к съезду и трассе, но без резких поворотов.

Если вилл нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный земельный участок в городе. После этого, получив разрешение, приступаем к строительству. Эта процедура очень долгая, поэтому необходимо набраться терпения. Следует выбирать место как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может быть не бесплатная земля под застройку, а только на окраине или за городом.Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Варианты исполнения

Есть много видов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты - «ракушка» и «карандаш». Их легко сделать своими руками, а «ракушку» можно даже передвинуть. Но прочностью они не отличаются.

Следующий тип - одноэтажный, может быть приямком или хозблоком. Город чаще всего строят монолитным вариантом, и он хоть и не очень привлекателен с виду, но очень прочен.Никакой вор не сможет в него попасть. Если гараж находится на дачном участке, то гаражный щитовой каркас может стоить недорого. Возводится он в разы быстрее монолитно-кирпичного.

Двухэтажное здание может служить не только для хранения автомобилей, но и пригодно для проживания летом. Жилой этаж должен быть теплым, освещенным, туалетом и кухней. А второй этаж с темно-серой крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть пристройкой к основному дому. Плюсы такой конструкции в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и других коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но существенный минус - выхлопные газы проникают в дом при движении и поездке на автомобиле. Такой вариант подойдет хозяевам, не завершившим основной дом, ведь пристройка к уже готовой постройке требует больших вложений и тщательной подготовки.

Чтобы построить подземное помещение, необходимо выполнить несколько условий:

  • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь берется устройство водосточной системы крыши гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
  • Каркас крыши гаража должен выполняться из бетонных плит с обязательной системой отсчета.
  • Помещение должно быть запасным выходом на случай обрушения дома или пожара.
  • Выбрав дизайн гаража, следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всей необходимой атрибутики для строительства.

Материалы

На рынке представлен огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого есть свои плюсы и минусы, стоит об этом помнить и выбирать тот вариант, с которым будет комфортно работать.

Поликарбонат - легкий и дешевый материал, но использовать его следует только в небольшом гараже. Например, для снарядов.

Если хозяин предпочитает металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сэндвич-панели напоминают сэндвич: между двумя металлическими листами находится изоляция. Строительство ведется в очень сжатые сроки, конструкция не имеет большого веса и не требует модернизации.Цена у них очень небольшая, а установку можно проводить в любое время года. Но такой недолговечный материал, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянную основу следует обработать антисептическими веществами.

Профнастил - дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила возводятся довольно быстро. Стоит обратить внимание на марку: лучше выбирать С-20 или ПС толщиной 0.5 мм. Ни в коем случае нельзя брать оценки -8, эти листы служат недолго из-за плохой ветроустойчивости и низкой морозостойкости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее металлической. Такой материал обладает повышенной морозостойкостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне достойно, но материал отличается дороговизной.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому возведение из него может осуществить один человек.Единственная загвоздка - серые блоки не очень привлекательны. Решить такую ​​проблему можно с помощью отделочных материалов.

Большой популярностью пользуются газосиликатные блоки. Несмотря на незначительный вес, они обладают высокой прочностью, легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной антисептической обработки. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

По экологическим характеристикам блоки газиликатные Расположены в один ряд с натуральными материалами.

Минус газосиликатные блоки - высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может потрескаться и отслоиться. Решить эту проблему можно, обработав стены грунтовками. Поскольку блоки - слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. У них нет высокой морозостойкости. Материал имеет высокие показатели свободной извести, что позволяет активировать процессы коррозии металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал - шлакоблок. Можно купить или сделать самому. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке стоит обратить внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, семерку, кламзит. Гараж из шлакоблоков не страшен бедствиям, имеет высокую пожаробезопасность, легко ремонтируется. Таким материалом можно варьировать толщину стен.К тому же он не поддается биологическому разрушению, цена у него довольно небольшая, а срок службы - около 100 лет. Снижает достоинства шлакоблока - непервичный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен со времен СССР. Имеет небольшой вес и низкую теплопроводность. Это быстродействующий материал, устойчивый к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации при цоколе фундамента.Он неуязвим для гниения и плесени. Материал отличается высокой морозостойкостью. Исправить различные конструкции по-прежнему несложно. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов - высокий коэффициент водопоглощения от 40 до 85% и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей станет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделки, как внутренние, так и внешние.Материал имеет низкую теплопроводность, он прочный и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает благоприятный микроклимат в помещении. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться за счет больших размеров блоков. А простота изготовления способствует доступной цене.

Минус керамзитовых блоков - образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить.Материал имеет невысокую водонепроницаемость, достаточно тяжелый и требует прочного основания, но использовать этот строительный материал в качестве фундамента невозможно.

Более натуральный материал - дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнять смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус - небольшой срок службы и высокая теплопроводность.

Шпалы железнодорожные - прутки из деревьев. Специальная смесь, которая действует как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов.Купить шпалы можно на ближайшей железнодорожной станции, где производится ремонт дорожек. Гараж из такого материала будет сухим и теплым, выдержит даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, может вызвать химические ожоги и отравления. Срок их использования на воздухе должен составлять 12-30 лет, за это время смесь смывается и теряет неприятный запах.

Способы изготовления и обработки шпал разные, одни изделия пропитываются насквозь, другие - 2.75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая конструкция требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозостойкостью Поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель - пенопласт. Установка очень проста. Но нужно помнить, что это сплошной материал, который быстро изнашивается.

Еще один дешевый утеплитель - минеральная вата. Он безопасен для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрыть дополнительным слоем испарения.

Более серьезная изоляция - светоотражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, верхняя часть покрыта металлизированной пленкой. Из плюсов - низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге.Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используется не так давно, все его свойства не изучены. Известно только, что этот утеплитель вызывает коррозию.

Базальтовый картон - прочный материал, который отличается высокой степенью устойчивости к температурным перепадам, деформации и влаге. Материал имеет низкую теплоемкость и хорошее звукопоглощение, не боится огня. Он недешевый, но очень качественный и прослужит долгие годы.

Дополнительно утеплить гараж поможет изоляционная краска и «теплая» штукатурка.

Отделка снаружи здания должна сочетать устойчивость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих этим условиям. Самыми простыми и дешевыми способами считаются стыки швов, опалубки, сайдинга. Более дорогие способы - деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Если гараж двухэтажный, то пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой продиума. Желательно делать пустотную плиту, потому что она проще в установке и невысока.

Кровельные материалы можно разделить на две группы: мягкие и твердые. Первый подходит для плоской кровли, а второй - для дуплекса.

Принадлежит мягкому:

  • Гибкая черепица.Материал до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению, может быть любого цвета. В северных регионах материал лучше не использовать - под воздействием морозов он становится хрупким.
  • Рубероид. Срок службы - около 15 лет. Материал дешевый, устойчив к морозам и солнечным лучам.

  • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро монтируется, ремонтируется. Видимая поверхность должна быть идеально гладкой.
  • Кровля заявленная рулонная (гидроизол, глассизол) эксплуатируется около 50 лет.Материал прочный, не горит, имеет хорошую звукоизоляцию, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус - высокая цена.

Tough принадлежит:

  • Печь железобетонная - имеет длительный срок службы, подходит для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже огород разбить.
  • Плоский шифер - простой в установке, недорогой, не теряет своих качеств в любых климатических условиях.Исправить это очень просто.

  • Поликарбонат - служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакцию с растворителями, невысокий. Такой материал прост в установке, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может незначительно изменяться.
  • Складная крыша - не требует мощного каркаса, прочная, устойчивая к механическим повреждениям и перепадам температур. Минусы материала - высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

  • СИП-3 - для передачи электроэнергии по воздушным линиям;
  • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-5 подходит для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

Для хранения и безопасного перемещения стройматериалов необходимы деревянные поддоны. Удачным выбором станет поддон из белой акации, березы или самшета.

Для экономии средств можно купить поддон б / у, главное хорошее качество.

Процесс строительства: основные этапы

После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно приступать к строительству.

«Карандаш» и «Ракушка» не требуют прочного основания. Сначала нужно сделать несколько отдельных секций, а затем собрать их.

Этапы сборки:

  • необходимо просверлить технологические отверстия в конструкции;
  • Готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить;
  • сегментов для сборки и фиксации в общий дизайн;
  • все дефекты сварки защитить и покрасить.

В гараже можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем через гофры пропускаются провода. В работу берутся медные провода с двойной изоляцией.

Строительство более сложной конструкции начинается с устройства прочного фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозернистый или выдувной фундамент.Если планируется яма или погреб, то лучший выбор - лента Bloomed. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому этому этапу стоит уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство котлована. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковой машины ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру прибавить 20-25 см. Высота зависит от роста гаражного хозяина, но, в любом случае, гараж лучше сделать чуть глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2 метров. Есть два типа основания: выступающее и поливное. Первый вариант более изящный, но для него потребуется дополнительная популярная конструкция на выступающем верхнем крае - это предотвращает попадание влаги. Второй вариант более практичен, и здание получает максимальную защиту от влаги.

Когда возводят стены, используют два метода, все зависит от выбранного материала.Первый способ - это строительство из блоков. С его помощью гараж не нужно будет сильно утеплять, но потребуется дополнительная отделка снаружи. Второй способ - перекос. Каркас изготавливается из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода в быстром возведении помещения.

Следующим шагом будет подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Необходимо замерить проем, обращая внимание на расстояние от правого края до левого.Также необходимо измерить высоту стручка.

Ворота для гаражей существуют разных видов: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев отдают предпочтение секционным. Такие изделия очень удобны, занимают меньше места, герметичны и прочны. Но они дороги и имеют сложное устройство.

Перед тем, как оборудовать калитку, нужно внимательно прочитать инструкцию и как следует подготовить проем. Если материал легкий, находку укрепляют специальным металлическим каркасом.Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

Помещение нужно освободить, это поможет намного быстрее и проще справиться со сборкой и установкой ворот.

Следующий этап зависит от этажности: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие первого и второго этажа плоскости из бетона и перестроить стены.

При строительстве крыши нужно соблюдать осторожность и соблюдать технику безопасности.Самый простой способ - плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так что лучше будет пойти и осадки слить. Единственный минус такой кровли - отсутствие мансарды.


Как сделать рамку для фотографии (Руководство DIYer's)

Фото: istockphoto.com

Что такое искусство? Критики и философы могут обсуждать этот вопрос бесконечно, но мы думаем, что это довольно просто: если вокруг него есть рамка, то это искусство! Менее просто - но не настолько сложно, чтобы вам не стоило пробовать - создать собственную рамку для изображения.Начинающим мастерам по дереву нравится этот проект, и для многих других он может стать отличной экономией. Всего за выходные, если у вас есть доступ к нескольким основным инструментам, вы можете сделать рамку для картины, чтобы сохранить ее на всю оставшуюся жизнь.

Инструменты и материалы

Следующие ниже шаги применимы в общем случае, независимо от того, какой сорт дерева вы хотите использовать (или иметь под рукой) или какого размера вы хотите, чтобы рамка была. Но для простоты в этом уроке мы предположим, что вы собираетесь построить рамку для изображения размером 11 x 14 дюймов из кленовой доски размером 1 x 4 дюйма длиной 4 фута.

Шаг 1

Установив настольную пилу на 1-1 / 2 ″ (от лезвия до забора), разорвите деревянную доску на две части длиной 4 фута. Они должны быть точно такой же ширины, поэтому проденьте более широкую из двух через настольную пилу второй раз. (Конечно, если вы хотите, чтобы рама была шире или уже, вы бы соответственно установили настольную пилу.) то есть прямолинейная канавка - вдоль одной из длинных сторон каждой из двух частей.Картина будет лежать напротив шпунта, поэтому, если вы планируете обрамлять предмет (или использовать мат) значительной толщины, приспособьте его, создав более широкий шпунт.

Шаг 3

Используйте торцовочную пилу, чтобы обрезать один конец обеих досок под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы фальц проходил вдоль того, что должно стать внутренней частью рамы. Другими словами, после того, как вы закончите вырезать угол на каждой доске, ребристые края должны быть противоположны более длинной (и более заостренной) стороне.

Step 4

Измерьте длинную сторону изображения, которое вы собираетесь обрамить; добавьте 1/16 ″ к этому размеру. Затем выберите одну из двух досок и перенесите полученное значение на ее ребристую сторону, отметив расстояние. Здесь отрежьте под углом 45 градусов, на этот раз в направлении, противоположном первоначальному срезанию под углом. Затем поместите вторую доску поверх той, в которой вы только что вырезали второй угол. Отметьте вторую доску, затем разрежьте ее так, чтобы получилась пара одинаковых частей.На двух оставшихся частях повторите процесс измерения, маркировки и резки, на этот раз используя в качестве ориентира более короткую сторону изображения, которое нужно обрамить. Убедитесь, что сторона с пазом находится внутри рамы.

Шаг 5

Соберите четыре детали прямоугольной формы, не забывая всегда располагать канавку фальца внутрь. Нанесите столярный клей на каждое соединение, затем скрепите детали вместе с помощью гвоздей. Два гвоздя рядом с каждым внешним углом подойдут.Немедленно сотрите излишки клея. Дайте высохнуть в течение ночи.

Шаг 6

Отшлифуйте рамку изображения, затем сотрите опилки влажной тканью. Как только вы дадите древесине достаточно времени для полного высыхания, можно безопасно применять выбранную вами отделку. (Если вы строите из привлекательной древесины, я рекомендую закончить с льняным маслом.) Закончив работу, переверните ее так, чтобы задняя (шпунтованная) сторона была обращена вверх. Вставьте в рамку кусок стекла, обрезанного по размеру, затем положите картину на стекло лицевой стороной вниз и положите на нее подложку.У вас есть несколько способов закрепить все на месте, включая точки остекления или штифты.

Поздравляем, вы создали шедевр. Возможно, вы даже решите полностью отказаться от изображения, потому что сама рамка - настоящее произведение искусства!

Windows 10 Совет: руководство по основным инструментам Paint 3D

Paint 3D - это встроенное приложение для творчества, которое бесплатно поставляется с Windows 10 *.Он разработан, чтобы быть простым, но мощным, позволяя создавать профессиональные или увлекательные творческие проекты, легко комбинируя 2D- и 3D-инструменты. Самое приятное то, что вам не нужен опыт проектирования - Paint 3D может использовать кто угодно. Его доступный интерфейс позволяет легко настраивать существующие 3D-модели из нашей встроенной 3D-библиотеки или создавать 3D-проекты с нуля.

Начало работы: базовая навигация Paint 3D

  • Кисти: Расширьте свои художественные способности с помощью уникальных ручек и кистей, которые имитируют реальные материалы без беспорядка.Попробуйте прозрачную акварель, которая красиво смывает холст, или картину маслом, настолько реалистичную, что вы можете увидеть растекание краски. Эти художественные кисти работают как на холсте, так и на 3D-моделях с профессиональными эффектами, такими как полированный металл и матовый, чтобы помочь персонализировать ваш дизайн.
  • 2D-фигуры: С помощью нашей коллекции 2D-фигур и инструмента «Линия и кривая» легко рисовать идеальные формы. Используйте контрольные круги, чтобы изменить кривизну до желаемого угла.Вы также можете нажать «Сделать 3D», чтобы превратить фигуру в слой с дополнительными параметрами поворота.

Попробуйте! Щелкните здесь, чтобы просмотреть модель печатной платы на сайте Remix3D.com. Переместите его в Paint 3D и используйте 2D-формы, чтобы добавить правильные символы на принципиальную схему. Затем используйте инструмент «Линия и кривая», чтобы заполнить правильные шаблоны сигналов. Посмотрите это видео, чтобы получить советов по 2D-фигурам.

  • 3D-фигуры: Есть много способов начать создавать в 3D.Используйте готовые формы, чтобы сразу приступить к созданию новой модели, или используйте инструмент 3D-каракули, чтобы мгновенно превратить 2D-эскизы в 3D-модели. Просто обведите рисунок по фотографии или нарисуйте свободную руку и наблюдайте, как он мгновенно превращается в 3D-модель. Трехмерный рисунок с острыми краями создает четкие линии, идеально подходящие для рисования звезды. Трехмерный рисунок с мягкими краями создает плавную кривую, идеально подходящую для рисования облака.

Щелкните здесь , чтобы просмотреть концептуальное изображение кресла на Remix3D.com. Переместите его в Paint 3D и используйте оба инструмента 3D-каракули, чтобы обвести изображение и вывести его в 3D.Посмотрите это видео, чтобы получить советов по инструменту 3D Doodle.

  • Наклейки: Это уникальный и простой способ добавить текстуру вашим творениям. Используйте этот инструмент, чтобы поэкспериментировать с такими материалами, как дерево или мрамор, или загрузите свою фотографию, чтобы создать стикер с пользовательской текстурой. Он мгновенно обтекает трехмерные объекты - никаких предварительных знаний о трехмерности не требуется! Вы также можете настроить прозрачность наклейки.
  • Текст: Добавляйте слова, используя опции 2D и 3D текста.2D привяжет текст к холсту, а 3D-текст позволит вам перемещать его по холсту и вращать в разных направлениях.
  • Эффекты: Создавайте уникальные настроения, такие как успокаивающий туман или таинственная ночь, изменяя окружающую среду и освещение в ваших 3D-сценах. Вы даже можете перемещать солнце вокруг светового колеса, чтобы изменить направление освещения.
  • Холст: Цифровой холст имитирует холст художника. Эта вкладка позволяет изменять размер и управлять размерами, включая отключение 2D-холста, чтобы вы могли свободно создавать свою 3D-модель.
  • Magic Select: Простой в использовании инструмент, позволяющий выделить часть изображения, которую вы хотите вырезать, и удалить ее с фона. Инструмент мгновенно и почти волшебным образом переносит ваше выделение на другой слой и автоматически заполняет фон, чтобы скрыть любые пробелы.
  • Библиотека 3D **: Просмотрите наш огромный каталог тысяч бесплатных 3D-моделей, которые вы можете редактировать. Выберите из наших предварительно подготовленных коллекций, чтобы быстро приступить к работе, или найдите нужную модель на панели инструментов поиска.Одним касанием вы можете мгновенно импортировать 3D-модель в свой проект и сразу же начать перекрашивать и настраивать.
  • History Slider: Вы можете отменить и перемотать все свои действия, это как неограниченная кнопка отмены! Ползунок истории записывает каждое изменение в сцене и позволяет прокручивать назад во времени. Вы даже можете создать видеоролик о процессе проектирования, чтобы поделиться с друзьями, нажав кнопку «Начать запись».
  • Режим 3D-просмотра: Это позволяет вам перемещаться и видеть ваш контент под любым углом.Также есть элементы управления, которые помогут вам увеличивать и уменьшать масштаб холста с возможностью ввода точного значения масштабирования.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть сцену с акулой на Remix3D.com. Войдите в Paint 3D и используйте режим 3D просмотра, чтобы правильно расположить плавники. Затем используйте инструмент 3D-каракули, чтобы добавить и расположить спинной плавник.
Посмотрите это видео, чтобы получить советов по использованию режима 3D-просмотра.

  • Смешанная реальность: Это берет вашу 3D-модель из Paint 3D и запускает ее в приложении Mixed Reality Viewer, чтобы вы могли визуализировать 3D-модель в контексте реального мира.Вы можете сделать снимок или записать короткое видео, на котором трехмерный объект взаимодействует с вашим миром, чтобы поделиться с друзьями.

Paint 3D позволяет легко раскрыть свой творческий потенциал и воплотить ваши идеи в жизнь. Чтобы проверить эти функции на себе, вы можете начать работу, открыв приложение Paint 3D. Если вы новичок в Paint 3D, ознакомьтесь со всей серией руководств по Paint 3D здесь или ознакомьтесь с дополнительными руководствами по Paint 3D здесь.

* Чтобы получить доступ ко всем последним функциям Paint 3D, вам необходимо выполнить обновление до последней версии Windows 10 April 2018 Update.Чтобы узнать, как получить обновление Windows 10 April 2018 Update, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге .

** 3D-библиотека доступна на некоторых рынках. Посетите онлайн-библиотеку здесь.

Связанные

Как заменить плоскую шину

Умение менять шину - необходимый навык для всех водителей. Если вы полагаетесь на сотовый телефон, чтобы спасти вас в чрезвычайной ситуации на дороге, всегда есть шанс, что вы забудете зарядить его, окажетесь вне зоны действия или оставите его дома.Спустившееся колесо может случиться где угодно, и сотовый телефон не заменяет знание того, как заменить спущенное колесо.

К счастью, поменять шину не так уж и сложно! Просто придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы подготовиться, если у вас есть квартира.

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЛОСКОЙ ШИНЫ

Эти предметы должны быть в вашем автомобиле:

Джек

Гаечный ключ

Запасное колесо полностью накачанное

Руководство по эксплуатации автомобиля

Если вы потеряли какой-либо из этих предметов или если в вашем автомобиле они не были, вам следует сразу же приобрести новые.И убедитесь, что вы регулярно накачиваете запасное колесо до рекомендованного производителем транспортного средства PSI. Вы должны проверять давление воздуха в запаске каждый раз, когда проверяете другие шины. Не забывайте проверять давление каждый месяц, а также перед длительными поездками или переноской лишнего груза.

Вот некоторые предметы, которые не входят в комплект вашего автомобиля, но которые следует положить в багажник или перчаточный ящик на случай замены спущенной шины:

Фонарь с работающими батарейками

Пончо от дождя

Небольшой вырез из дерева 2 x 6 дюймов для крепления домкрата

Перчатки

Колесные клинья

КАК ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

1.НАЙТИ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО

Как только вы поймете, что у вас спустило колесо, не тормозите резко и не поворачивайте. Медленно снижайте скорость и ищите вокруг ровный прямой участок дороги с широкой обочиной. Пустая автостоянка была бы идеальным местом. Ровный грунт - это хорошо, потому что он предотвратит скатывание вашего автомобиля. Кроме того, прямые участки дороги лучше, чем повороты, потому что встречный транспорт с большей вероятностью вас увидит.

Никогда не пытайтесь поменять шину на узкой обочине вблизи встречной полосы движения.Продолжайте двигаться (медленно), пока не найдете более безопасное место. При езде по ровной поверхности существует риск испортить обод, поэтому заменить обод лучше, чем быть сбитым невнимательным водителем.

Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и просмотрите конкретные шаги по замене спущенной шины для вашего автомобиля.

2. ВКЛЮЧИТЕ ОПАСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ваши аварийные огни или «мигалки» помогут другим водителям увидеть вас на обочине дороги.Чтобы избежать аварии, включайте их, как только понимаете, что вам нужно съехать на обочину.

3. НАЖМИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

После остановки всегда используйте стояночный тормоз при подготовке к замене спущенной шины. Это сведет к минимуму возможность скатывания вашего автомобиля.

4. НАЖМИТЕ КЛИНОВЫЕ КОЛЕСА

Колесные клинья проходят перед шинами или за ними, чтобы еще больше гарантировать, что автомобиль не катится, пока вы ремонтируете спущенное колесо.Если вы меняете заднее колесо, поместите его перед передними шинами. Если у вас спущенное колесо спереди, поставьте клинья для колес позади задних колес.

Кирпичи или большие камни подойдут так же хорошо, как «настоящие» клинья колес. Просто убедитесь, что они достаточно большие, чтобы машина не катилась.

5. СНИМИТЕ СТУПИЦУ ИЛИ КРЫШКУ КОЛЕСА

Если у вашего автомобиля есть колпак, закрывающий проушины, проще снять колпак перед подъемом автомобиля с помощью домкрата.Если гайки открываются, переходите к шагу 6. ​​

Используйте плоский конец гаечного ключа, чтобы снять колпак. Это будет работать для большинства автомобилей, но для снятия некоторых колпаков требуется другой инструмент. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно снять колпак ступицы или колпак колеса.

6. ОТКЛЮЧИТЕ ГАЙКИ ПРОШИВКИ

Используя гаечный ключ, поверните гайки против часовой стрелки, пока не сломаете их сопротивление.Возможно, вам придется применить силу, и это нормально. При необходимости используйте ногу или весь вес своего тела.

Ослабьте зажимные гайки примерно на ¼– ½ оборота, но не снимайте их полностью. Приберегите это, когда придет время снимать шину / колесо с автомобиля.

7. РАЗМЕСТИТЕ ДЖЕК ПОД АВТОМОБИЛЬ

Подходящее место для домкрата обычно находится под рамой автомобиля рядом с спущенной шиной.Многие рамы автомобилей имеют пластиковую пластину на дне с очищенной областью открытого металла специально для домкрата. Чтобы безопасно поднять и избежать повреждения автомобиля, следуйте инструкциям по установке домкрата в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

8. ПОДНИМАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ С ДЖЕКОМ

Чтобы домкрат не осел под весом вашего автомобиля и не потерял равновесие, подложите под него небольшой кусок дерева 2x6 дюймов, прежде чем пытаться поднять автомобиль.Эта тактика особенно полезна на асфальте.

Правильно расположив домкрат, поднимите автомобиль до тех пор, пока спущенное колесо не окажется на высоте примерно шести дюймов над землей.

Никогда не кладите какие-либо части тела под автомобиль во время или после подъема автомобиля с помощью домкрата.

9. ОТВИНТИТЕ ГАЙКИ ПРОШИВКИ

Теперь пора полностью снять гайки. Поскольку вы уже ослабили их, вы сможете откручивать их в основном вручную.

10. СНЯТИЕ ПЛОСКОЙ ШИНЫ

Удерживая шину за протекторы, осторожно потяните ее на себя, пока она полностью не освободится от ступицы позади нее. Положите его на бок, чтобы он не откатился.

11. УСТАНОВИТЕ ЗАПАСНУЮ ШИНУ НА БОЛТЫ ПРОШИВКИ

Теперь поместите запчасть на ступицу, совместив обод с болтами с проушинами. Осторожно надавите, пока болты с проушинами не выступят из обода.

12. ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ ВРУЧНУЮ

Установите гайки на болты и полностью затяните их вручную. Как только они все надеты, проверьте каждую еще раз, как можно сильнее затягивая. Вы будете затягивать их гаечным ключом после того, как опустите автомобиль на землю.

13. ОПУСТИТЕ АВТОМОБИЛЬ И ЗАТЯНИТЕ ЗАТЯНУТЫЕ ГАЙКИ

Используйте домкрат, чтобы опустить автомобиль так, чтобы запасное колесо опиралось на землю, но не весь вес автомобиля полностью приходился на шину.На этом этапе вы должны затянуть гайки проушины гаечным ключом, поворачивая их по часовой стрелке, насколько это возможно. Надавите на гаечный ключ всем весом своего тела.

14. ПОЛНОСТЬЮ ОПУСКАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ

Полностью опустите автомобиль на землю и снимите домкрат. Еще раз потяните гайку с помощью гаечного ключа, чтобы убедиться, что они затянуты как можно более плотно.

15. ЗАМЕНИТЕ КОЛПАЧОК

Если колпак, который вы сняли со спущенного колеса, подходит к вашей запаске, установите его так же, как вы снимали изначально.Если он не подходит, уберите его вместе с шиной при укладке оборудования.

16. ПОСТАВИТЬ ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перед вами домкрат, гаечный ключ, клинья для колес, спущенное колесо и, возможно, колпак. Не забудьте положить их все в машину перед тем, как уехать.

17. ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОЙ ШИНЕ

Вы должны проверить давление в шинах запасного колеса, чтобы убедиться, что по нему безопасно двигаться.Для временных запасных частей «T-типа», также называемых «мини-запасными частями», требуется 60 фунтов на квадратный дюйм (420 кПа). Если в шине требуется давление, немедленно (медленно) поезжайте на СТО.

18. ОТВЕТИТЕ СВОЙ ПЛОСКИЙ ШИН К ТЕХНИКУ

Временные запасные шины не предназначены для езды на большие расстояния или на высоких скоростях, поэтому водите осторожно, пока не сможете посетить специалиста по шинам. Профессионал должен суметь определить, нуждается ли ваша шина в ремонте или пора ее заменить.

СКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЛОСКОЙ ШИНЫ?

Помимо передачи шины профессионалу, описанная выше процедура не должна занимать более 15–30 минут, чтобы сменить шину. Только убедитесь, что вы не пропустите ни одного шага.

Полезно менять шину в гараже или на подъездной дорожке, чтобы быть готовым справиться с такой ситуацией, если она когда-нибудь с вами случится.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ЗАМЕНЕ ШИН

Знать, как отремонтировать спущенную шину, - это здорово, но регулярное обслуживание шин еще важнее.Помимо регулярного просмотра этого руководства, не забывайте делать следующее:

Следите за тем, чтобы шины были накачаны надлежащим образом

Поворачивайте шины в соответствии с рекомендациями производителя.

Монитор износа протектора

Все эти меры предосторожности продлят срок службы ваших шин и уменьшат вероятность спуска. Хотя полностью предотвратить спущение шин невозможно, надлежащий уход может улучшить характеристики и продлить срок службы шин.

ПРОДОЛЖИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ

Никогда не бывает хорошего времени для квартиры. Вот почему шины Bridgestone DriveGuard мастерски спроектированы, чтобы вы могли без сбоев двигаться на расстояние до 50 миль со скоростью до 50 миль в час.

ПРОДОЛЖИТЕ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Никогда не бывает хорошего времени для квартиры.Вот почему шины Bridgestone DriveGuard мастерски спроектированы, чтобы вы могли без сбоев двигаться на расстояние до 50 миль со скоростью до 50 миль в час.

Смотрите подробности Найдите то, что вам подходит

Создавайте свои собственные анимационные фильмы, покадрово

Покадровая анимация существует с 1800-х годов и до сих пор процветает в таких студиях, как Aardman Animations, которая стоит за «Уоллесом и Громитом» и другими творениями.В режиме покадрового движения вы заставляете неодушевленный объект «двигаться», делая снимок, а затем останавливаясь, чтобы тонко отрегулировать положение объекта, прежде чем сделать следующий снимок. Когда будет снято достаточно фотографий этих постепенных движений, вы объедините их в виде видео, которое показывает, как объект, кажется, движется сам.

Создание видеоролика с покадровой анимацией может стать отличным способом оживить презентацию, поработать с основами создания фильмов или занять детей над трудоемким проектом. Все, что вам нужно, это что-то для анимации - например, вырезки из бумаги, фигурки Lego или другие игрушки - вместе с камерой, подходящим приложением и терпением.Вот как начать.

Шаг 1. Начало работы с программой

Чтобы начать работу, решите, какое приложение вы хотите использовать. Если вы планируете использовать камеру смартфона, есть много вариантов. Stop Motion Studio Pro для Android, iOS, Mac и Windows (от 2 до 10 долларов в зависимости от системы) - популярный вариант. Он имеет огромный набор функций редактирования, в том числе инструмент для добавления выражений лиц людям из Lego. Бесплатная версия Stop Motion Studio доступна для Android и iOS, но она не предлагает столько аудио и визуальных эффектов или возможность записи видео с более высоким разрешением, если вы не платите через покупки в приложении.

Альтернативные приложения включают PicPac для Android и iMotion для iOS (оба бесплатные, с покупками в приложении) и удобное для детей приложение I Can Animate для Android, iOS, Mac и Windows (бесплатная «облегченная» версия и платные версии, начиная с 3 доллара). Но опять же, некоторые функции требуют дополнительных затрат, например, возможность добавить новый фон, если вы записываете перед синим или зеленым экраном.

Для тех, кто предпочитает работать на компьютере, доступны другие программы, такие как Dragonframe для Windows, Mac и Linux (около 300 долларов США за полную версию) и iKITMovie для Windows (цены начинаются с 69 долларов США), каждая с бесплатными пробными версиями.Просто имейте в виду, что с этими программами вам нужно будет переносить фотографии с камеры на компьютер, а не делать все это на смартфоне или планшете.

Шаг 2: Создайте свои снимки

Покадровая анимация требует времени и усилий, поэтому вы, возможно, захотите сделать набросок сцены, прежде чем начать. Если дешевый блокнот и карандаш кажутся слишком простоватыми, множество цифровых инструментов могут помочь вам визуализировать ваш будущий фильм, включая приложения для раскадровки и рисования, или даже бесплатное приложение для заметок с поддержкой стилуса.

Планируя фильм, подумайте над некоторыми основными вопросами: кто ваши персонажи и как они будут двигаться? Каков ход действий? У вас есть подходящее освещение и подходящий фон для вашей сцены?

Если вам нужно вдохновение, вы можете найти раскадровки известных фильмов для изучения с помощью быстрого поиска в Интернете.

Шаг 3. Стабилизируйте камеру

Объекты, которые вы анимируете, - это единственные вещи, которые должны двигаться в вашей покадровой съемке. Очень важно держать камеру в устойчивом положении.Небольшой настольный штатив для камеры или смартфона может стоить всего 5 долларов в Интернете, а ваши руки останутся свободными.

Не полагайтесь на свои руки, чтобы держать камеру в одном месте. Благодарность ... J.D. Biersdorfer

В зависимости от приложения и устройства, которое вы используете, вы можете иметь возможность снимать затвор удаленно, что минимизирует вероятность случайного удара камерой. Один из вариантов - пульт Bluetooth (например, пульт CamKix за 8 долларов для смартфонов). Снаряжение, которое у вас уже есть, например Apple Watch или кнопки регулировки громкости на проводных наушниках iPhone, также может отключать затвор в некоторых приложениях.

Шаг 4. Делайте ходы

Когда у вас настроены камера, фон и освещение, начинайте анимацию. Сделайте снимок, затем аккуратно настройте объект, который вы используете, а затем сделайте следующий снимок. Для достаточно плавного действия вам обычно нужно делать от 10 до 12 фотографий на каждую секунду готового видео.

Некоторые приложения, такие как Stop Motion Studio Pro, включают экранную сетку для позиционирования и слой «луковой кожи», который показывает размещение между кадрами, чтобы вы могли лучше оценить, как далеко переместить фигуру в следующем кадре.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *