Выравнивание стен гипсокартоном своими руками — Статьи «Первый Стройцентр» в Перми
Гипсокартон получен соединением картона и гипса — два листа плотного картона с гипсом внутри. Он дешев, довольно легок, при достаточной прочности хорошо обрабатывается и обширно применяется в строительстве.
Плюсы и минусы выравнивания стен гипсокартоном
-
Качество результата без высокой квалификации. Взявшись выравнивать стену штукатуркой, человек отвечает за каждый квадратный сантиметр оштукатуренной поверхности, а без опыта и сноровки ровную гладкую поверхность сделать непросто. С гипсокартоном вы сразу имеете готовые гладкие листы, нужно лишь правильно их установить.
-
Скорость. Выровнять стены гипсокартоном получается быстрее не только в силу простой технологии. Штукатурку почти всегда кладут в несколько слоев и нужно всякий раз ждать, пока высохнет предыдущий. В итоге процедура затягивается на несколько дней. Гипсокартоном выровнять неровные стены можно за один день.
-
Универсальность. Не всякий изгиб стены можно исправить обычной штукатуркой. Гипсокартон легко закроет любой, даже крупный дефект стены.
-
Экономичность.
-
Дополнительный функционал. Гипсокартон сам по себе улучшает звуко- и теплоизоляцию, а в проем между ним и стеной часто кладут другой наполнитель (минеральную вату).
Когда изгиб, отклонение или другие дефекты стен малы — тогда использовать гипсокартон нецелесообразно, а лучше воспользоваться обычно штукатуркой. К тому же он отъедает определенное пространство комнаты, что для небольших жилищ может быть критично.
Технологии выравнивания стены гипсокартоном
Конструктивно различают два основных способа выравнивания — с каркасом и без. Первый метод предусматривает монтаж каркаса, на который крепится гипсокартон, во втором случае плиты клеятся прямо на стену. Последняя технологя проще, не требует опыта и специального инструмента. Поэтому выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками выполняется довольно часто и его мы разберем первым.
Подготовка стен
Как правило, бескаркасное выравнивание используют при кривизне до 4 см. Поскольку клеить листы гипсокартона предстоит на стену, ее подготовку проводят особенно тщательно. Удаляются старые обои, краска, штукатурка, соскабливается все до голых кирпичных или бетонных стен.
Поверхность очищают от строительной пыли, грунтуют в один или два слоя для лучшей адгезии.
Следом идет самая ответственная задача бескаркасного выравнивания стен гипсокартоном — установка маяков. Именно по ним выравнивается лист гипсокартона, а стало быть, от них зависит идеальная вертикаль и горизонталь нескольких состыкованных листов. В качестве маяков могут использоваться специальные профили, саморезы (они очень удобны при наклоне стены — на каждом уровне вкручиваются на нужную длину), приклеенные на стену плитки и даже кусочки гипсокартона.
Для выравнивания маяков по вертикали и горизонтали также используют разные способы — отвесы, натянутые нити, пузырьковые и лазерные уровни. В качестве нулевой точки выбирают наибольший выступ или наклон стены, по нему выравнивают и устанавливают маяки во все стороны.
Выбор и подготовка листов гипсокартона
Материал этот бывает трех видов — обычный, влагостойкий, огнеупорный. Первый используется для большинства комнат, второй для кухонь и, реже, ванн, третий там, где особые требования к противопожарной безопасности.
В магазинах Вы чаще всего встретите гипсокартон толщиной 9,5 и 12,5 мм. Более тонкие листы предназначены для потолка, обшивать ими стены не рекомендуют. Прочность гипсокартона 9,5 мм невелика, он может не выдержать веса полок или проломиться при ударе. Листы 12,5 мм отличает хорошая прочность.
Самый распространенный размер — 2500х1200 мм. Такой высоты хватает, чтобы закрыть стену от пола до потолка, в малогабаритных квартирах лист придется подрезать. Если же высота комнаты от 2,7 м и выше, то недостающее пространство можно закрыть дополнительными кусками, либо найти листы 3000х1200 мм.
Режут гипсокартон следующим образом — сначала надрезают с одной стороны, затем аккуратно надламывают по линии и окончательно подрезают картон с другой стороны. Срез выравнивают рубанком.
Помимо отрезания по нужному размеру следует заранее продумать отверстия для розеток и других коммуникаций.
Разведение и нанесение клея
Клей разводится согласно инструкции производителя, готовится на 20-30 мин. работы (смесь быстро высыхает). Наносится шпателем не на всю поверхность, а большими порциями с расстоянием примерно 30 см.
Изготовители клея обычно рекомендуют наносить его на лист гипсокартона, однако мастера частенько предпочитают набрасывать смесь прямо на стену. Это упрощает дальнейшую работу с листом, поскольку клей делает его тяжелее. Если выравнивание производит один человек, клей всегда наносят на стену — при его большом количестве на гипсокартоне, поднимаемый за один край лист, может сломаться. Учтите, что чем больше расстояние от поверхности маяка до стены, тем больше клея потребуется.
Наклеивание гипсокартона
Процесс приклейки листов прост. Вы прижимаете гипсокартон к стене с клеем, пока лист не упирается в маяки. Далее проверяете вертикаль и горизонталь уровнем, при необходимости выравниваете правилом или постукиванием резиновой киянки.
До пола и потолка следует оставить расстояние порядка 1 см. Чтобы лист не сползал под собственным весом, пока клей схватится, надо подложить что-нибудь нужной толщины. Вполне сгодится обрезок того же гипсокартона.
Между листами встык оставляют зазор в несколько миллиметров — он требуется для компенсации теплового расширения.
Финальная отделка
Последний этап выравнивания стен гипсокартоном без профиля — заделать швы и подготовить гипсокартон к последующей окраске либо поклейке обоев. В первую очередь выполняют расшивку стыков. В ней нуждаются лишь те грани, где проходил разрез гипсокартона и виден белый гипс. Там, где остается серый картон, расшивка не нужна.
Заключается расшивка в аккуратном подрезании кромки ножом примерно на ⅔ глубины. Тем самым удаляются неровные куски картона, которые впоследствии могут стать проблемой.
Следующий шаг — заделка швов. Она выполняется в три этапа. Сначала стык заполняется шпаклевочной массой. Затем его заклеивают серпянкой — специальной армированной лентой. Ее вдавливают в шпаклевку так, чтобы та слегка выступила между ячейками. Следом наносят еще один слой шпаклевки, выравнивающий стык с основным листом гипсокартона.
После этого наносится финишная шпаклевка на весь гипсокартон в один или несколько слоев, шлифуется, покрывается грунтовкой. Идеально ровная, гладкая стена готова к поклейке обоев.
Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом
Монтаж каркаса более трудоемок, требует дополнительного инструмента (перфоратор, шуруповерт), а потому чаще поручается профессионалам. Однако ничего особо сложного тут нет и при некотором навыке монтажных работ правильно выровнять стены гипсокартоном удастся самому.
Подготовка и разметка стен
Касательно подготовки стен у мастеров единого мнения нет. Одни предпочитают убрать старые обои, штукатурку, другие полагают это лишним — гипсокартон все скроет.
Обязательна обработка стен лишь в том случае, когда нужно выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме. Тогда убирается все старое покрытие, стена обрабатывается противогрибковыми негорючими смесями. Дерево нуждается в особой заботе, а после обшивки гипсокартоном стена окажется недоступна.
Теперь самое важное — разметка. Здесь определяется самый большой выступ, изгиб, наклон стены и по нему на расстоянии 5 см. отвесами либо лазерным дальномером делают метки. Отступ нужен для установки каркаса. По меткам отбивной нитью наносят сначала горизонтальные, следом вертикальные линии.
Заранее стоит установить на стенах П-образные подвесы — они будут выравнивать стойки по вертикали и крепить их к стене. Расстояние между стойками должно быть 40, 50 или 60 см., по вертикали два подвеса — на одной и двух третях высоты. К бетонным и кирпичным стенам подвесы крепятся дюбелями, для менее твердых материалов подойдут саморезы.
Монтаж каркаса
По нанесенным линиям крепят направляющий профиль — на пол, потолок стены. Расстояние между дюбелями около полуметра. На углах чаще всего вертикальная направляющая вставляется в горизонтальную и поворачивается — выходит прочное соединение под прямым углом.
После закрепления направляющих в них размещают стойки. Их отрезают на сантиметр короче расстояния от верха до низа, чтобы они вставлялись без труда. Следующий шаг — выравнивание их по горизонтали.
Для этого в вертикальных направляющих крепят два самореза примерно на 10-15 см выше подвесов, и между ними натягивают прочную нить. Она и будет уровнем, по которому выравнивают стойки и саморезами по металлу крепят к подвесам. Выступающие края подвесов просто загибают. Каркас готов.
Обшивка гипсокартоном
Если монтаж выполнен правильно, то с данным этапом сложностей не возникнет. Вертикально стандартный лист 2500х1200 устанавливается на две (при расстоянии 60 см) или три (расстояние 40 см) стойки, так, чтобы края каждого листа заходили на стойки. При расстоянии между стойками 50 см. лист укладывают горизонтально. К стойкам гипсокартон крепится саморезами, шаг обычно 20 см. Закручивать их надо так, чтобы головка была полностью утоплена, но не вдавлена.
Финальная отделка от бескаркасного варианта отличается лишь необходимостью тщательно зашпаклевать саморезы, в остальном процедура такая же, как описана выше.
При видимой сложности выровнять стены с помощью гипсокартона самостоятельно вполне возможно, главное делать все правильно и в нужной последовательности. Тогда конечным результатом станет ровная гладкая стена, на которую идеально лягут обои, плитка, любое другое покрытие.
Магазин «Первый стройцентр» реализует листы гипсокартона и другие стройматериалы, необходимые для выравнивания стен гарантированного качества по доступной цене. Вы сможете подобрать надежный стройматериал для внутренней отделки.
цена, видео с пошаговой инструкцией, правила работы с деревянным основанием
Как красиво обшить стены гипсокартоном своими рукамиРад приветствовать вас в своем блоге, друзья! Не так давно столкнулся я со сложной задачей: сделать ремонт в деревенском доме и превратить его в более-менее современную дачу. Чтобы не выравнивать кривые стены, я решил использовать ГКЛ: это избавляло от кропотливых и сложных работ по оштукатуриванию. Но с учетом специфики здания пришлось изучить все нюансы, не допускающие деформации дома относительно сооруженного каркаса. В результате здание преобразилось, и теперь семья с удовольствием проводит выходные за городом. Давайте же вместе разберемся, как обшить стены гипсокартоном своими руками в доме или в квартире и избежать неприятных сюрпризов.
Гипсокартонные системы — это современная альтернатива традиционной штукатурке и шпатлевке. К преимуществам такой отделки можно отнести простоту и высокую скорость монтажных работ. Любые поверхности (стены, потолки, перегородки), отделанные с применением гипсокартонных систем, обладают идеальной ровностью, они готовы к нанесению краски, оклейке обоями, облицовке плиткой и так далее.
И еще один важный момент: используя гипсокартонные системы, исключается необходимость длительного периода ожидания перед финальной отделкой, так как нет необходимости дожидаться высыхания штукатурки (и окончания других «мокрых» видов работ).
И еще, в случае повреждения участка гипсокартонной стены ремонт не займет у вас много времени и сил. вы сможете ограничиться минимальными средствами.
Обшивка стен гипсокартоном: как резать материал своими руками в домашних условиях
Если существует возможность использовать целый лист гипсокартона, то воспользуйтесь ею. Во всех остальных случаях резать гипсокартон нужно будет таким образом, чтобы края ГКЛ опирались на что-нибудь. Это могут быть косяки, опорные балки, различные стойки и перекладины.
Перед тем как произвести раскрой листа, нужно замерить его длину, используя рулетку. Раскрой листа рекомендуется проводить с применением рейсшины. Точку начала разреза и точку конца необходимо отметить, а потом при помощи специального ножа произвести надрез по гипсокартону.
Стукнув рукой по одной половине гипсокартонного листа, вы с легкостью переломите лист согласно надрезу. Нижний слой картона может оставаться целым, его можно разрезать при помощи того же ножа.
Как обшить стены и покрасить гипсокартон
Для того чтобы качественно покрасить гипсокартонные конструкции, необходимо осуществить специальные подготовительные работы, со знанием дела выбрать подходящую краску, соблюдать технологию покрасочной работы. Иначе желаемый результат не будет достигнут.
Идеальная для покраски поверхность не имеет мелких трещин и различного вида шероховатостей. Если это не так, выбирайте для покраски состав на водной основе, это поможет скрыть небольшие дефекты поверхности.
Важный момент! Для помещений с повышенной влажностью использовать водные эмульсии не рекомендуется.
Окраску гипсокартонных систем первоначально выполняют, используя кисть. Краска очень аккуратно наносится по периметру конструкции, лишь после этого можно применять валик для окраски, не боясь запачкать рядом расположенные зоны. Для качественного покрытия слой краски наносится несколько раз. Количество слоев и время сушки каждого слоя зависят от рекомендаций производителя окрасочного состава. Для того, кто впервые занимается окраской гипсокартонных конструкций, лучше использовать матовый вариант краски, так как на ней менее заметны погрешности, допущенные во время окрашивания.
Как обшить стены гипсокартоном своими руками: тонкости процесса
Монтаж гипсокартона представляет собой процесс интересный и не лишенный творчества. Фантазии, воплощенные в жизнь посредством гипсокартона, являются неповторимыми и непредсказуемыми. Но как и при любых других работах, монтаж гипсокартона подразумевает точное соблюдение техники безопасности и технологического порядка работ.
Обшивка стен гипсокартоном: монтаж листов своими руками на каркас и без него
Монтаж (или крепление) листов гипсокартона на поверхность осуществляется разными способами. Это можно делать, закрепляя листы прямо на стене либо используя профиля.
Первый способ обшивки сэкономит пространство помещения и время проведения монтажных работ. Но такое крепление подойдет не всем, так как его можно осуществить только в том случае, если ваши стены отличаются относительной ровностью. Минусом использования деревянных брусков является негативное воздействие на них температурных режимов и влажности.
При деформации дерева в процессе сушки может произойти повреждение гипсокартона. Поэтому чаще всего используется металлический профиль.
Для закрепления гипсокартона на профиле используются саморезы и шуруповерт, оснащенный специальной насадкой. Если нет шуруповерта, не беда. Можно воспользоваться обычной дрелью, в патроне которой зажата насадка. Если вы никуда не торопитесь и не жалеете своих сил, можно обойтись и обычной отверткой.
Если в помещении и потолок, и пол подлежат покрытию с использованием гипсокартона, то начинать отделку необходимо именно с потолка. Многие спрашивают: почему? Секрет в том, что при таком порядке панели на стенах будут дополнительно поддерживать закрепленные на потолке листы. Такая конструкция будет отличаться повышенной прочностью и надежностью.
Перед тем как закрепить листы гипсокартона на потолке, нужно на гипсокартоне обозначить разметку, показывающую расположение опорных балок. Соблюдая это условие, монтаж гипсокартона к потолку не вызовет у вас никаких трудностей.
Что лучше: теплый пол или батареи?
Теплый полБатареи
Что учитывать при обшивке потолка гипоскартоном: работы выполняются своими рукамиКак обшить потолок гипсокартоном своими руками: делаем каркас из дерева
Осуществляя монтаж конструкций на стенах несущего характера, нужно выполнить разметку расположения этих конструкций на потолочных ГКЛ, которые примыкают к стене. Такие действия существенно облегчают точное попадание саморезов в балки при осуществлении монтажа гипсокартонных систем на стене.
Осуществлять монтаж стеновых листов гипсокартона нужно с верхней части стены к нижней. А крепление листов выполнять по отношению к обрамляющим несущим конструкциям — перпендикулярно.
Влагостойкий гипсокартон: тонкости обшивки стен
На современном строительном рынке имеется большой ассортимент ГКЛ различного вида и назначения. Обычные листы гипсокартона не могут быть использованы для любых помещений. Например, в комнатах с повышенной влажной средой рекомендуется использовать специальный вид ГКЛ — влагоустойчивый.
Отличие от обычного гипсокартона состоит в том, что при производстве ВГКЛ используется специальная обработка облицовки из картона. Такая обработка наделяет гипсокартон свойствами устойчивости к размножению грибка.
Но это не все нюансы использования гипсокартона во влажной среде (на кухне, в ванной комнате и так далее). Для дополнительной защиты от влаги гипсокартон с лицевой стороны защищают при помощи специальных водостойких грунтовок, шпаклевок, красок и так далее.
Конечно же, существует реальная необходимость оборудования такого помещения вентиляцией вытяжного типа. При ее использовании будет сохраняться нормальная степень воздухообмена. В местах прямого контакта с жидкостью (водой) необходимо осуществлять надежную гидроизоляцию.
Обшивка гипсокартоном стен своими руками: если требуется пожарная безопасность
ГКЛО, или огнестойкий вид гипсокартона. Он также производится с использованием гипса. Огнестойкие листы гипсокартона обладают различными характеристиками, обозначающиеся следующей маркировкой:
- Г1 — группа горючести;
- В2 — группа воспламеняемости;
- Д1 — группа способности к образованию дыма;
- Т1 — группа токсичности.
Применяется огнестойкий вид гипсокартона в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности.
Технология, по которой изготавливаются ГКЛ, наделяет гипсокартон способностью препятствовать быстрому распространению пожара. В качестве составляющего вещества гипсокартонной конструкции используется стеклянное волокно, армирующее гипс. Именно оно под воздействием огня не дает разрушиться листу гипсокартона.
Как правильно обшить стены гипсокартоном своими руками
Что же может быть опасного в работе с гипсокартонными системами? Первое, о чем хочется рассказать — это о пыли, образующаяся при обработке гипса. Она легко вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, особенно у людей, склонных к аллергии. Поэтому, осуществляя монтаж гипсокартона, не пренебрегайте использованием респиратора либо маски, а также очками для защиты глаз.
Пример обшивки гипсокартоном своими рукамиВсе инструменты, предназначенные для работы с гипсокартоном, должны быть в исправном состоянии и храниться в безопасном месте. Использование инструментов должно происходить строго в соответствии с назначением. При некачественной заточке инструментов может произойти травмирование лица, осуществляющего монтаж, а также увеличиться время, отведенное на производство работ.
Соблюдение особой осторожности требует работа на высоте с использованием лесов, лестниц и так далее. Устанавливая лестницу, обращайте внимание на расположение опорных точек приспособления для большей устойчивости. Никогда не тянитесь, находясь на высоте, в сторону и вверх. Если вы видите, что не достаете до необходимой точки, лучше передвинуть лестницу во избежание падения.
И еще, исключите доступ детей на площадку, где осуществляется монтаж, так как действия ребенка невозможно предугадать, а последствия не исправить.
Как правильно сделать стены из гипсокартона в доме: вопрос читателя
Никита Иванович, Нижний Новгород задает вопрос:
Здравствуйте! Не буду вдаваться в подробности. Мне придется перегораживать помещение и делать в нем проем для установки двери. Перегородка из кирпича или блоков была бы слишком тяжелой. Много сложностей связано и с доставкой строительного материала. Кроме того, месить раствор и класть кирпич в условиях квартиры довольно неудобно. Друзья говорят, что сборка стены из гипсокартона — лучшая альтернатива другим способам устройства перегородок. Мне бы хотелось знать, обеспечит ли стена из гипсокартона должную звукоизоляцию? Расскажите, пожалуйста, как сделать перегородку, чтобы она была достаточно прочной? В ее проеме будет установлена дверь, что связано с многократными механическими нагрузками во время эксплуатации. Заранее благодарю за консультацию!
Здравствуйте! Делая сборку стены из гипсокартона, вы сможете избежать массу неудобств, связанных с кирпичом и раствором. К тому же вы сэкономите время и средства. Гипсокартонную перегородку можно построить на основании, которое кирпичную конструкцию не выдержит. Каркас обшивается панелями с двух сторон, поэтому на каждой стороне стены будет создана идеальная поверхность для последующей отделки. Надежную звукоизоляцию обеспечит закладка между ГКЛ минеральной ваты, которая обеспечит теплоизоляцию помещения. Применять пенополистирол или пенопласт в этом случае не стоит, так как их характеристики звукоизоляции гораздо хуже. Дополнительной защитой от проникновения в помещение звуков извне станет специальная лента, которой предстоит оклеить тыльные поверхности направляющих профилей перед их установкой.
Какие материалы нужны для постройки перегородки из гипсокартона своими руками
Сборка гипсокартонной перегородки начинается с покупки необходимых материалов:
- профиль UW-75;
- профиль CW-75/50;
- бруски 50х50 мм;
- звукоизоляционная лента;
- рулонная минвата или базальтовые плиты;
- саморезы 3х9,5 с пресс-шайбой для монтажа каркаса;
- саморезы 3х25 для крепления ГКЛ;
- дюбель-гвозди 6х40 или 6х60 для установки направляющих;
- стеновой гипсокартон толщиной в 12,5 мм.
Инструменты и приспособления, которые понадобятся для работы:
- перфоратор;
- шуруповерт;
- уровень и отвес;
- мел;
- отбивочный шнур;
- электролобзик;
- шлифмашинка или ножницы по металлу для резки металлоконструкций;
- строительный нож (ножовка) для резки гипсокартона.
Как соорудить перегородку из гипсокартона своими руками
Монтаж начинается с разметки места установки будущей перегородки. На полу с помощью натертого мелом шнура отбейте линию, по которой будет устанавливаться стена. С помощью уровня или отвеса определите вертикали на стенах и таким же образом нанесите на них линии. После этого сделайте меловую отметку на потолке.
Установку начинайте с профиля UW-75, который нужно прикрепить к полу с помощью дюбель-гвоздей, расположенных в 30 см друг от друга. Без направляющей остается только пространство на полу, где будет находиться проем.
Затем крепятся направляющая (на потолке) и пристенные профили. Остальной каркас будет собираться из CW-75/50. Эти элементы снабжены дополнительными ребрами жесткости, которые обеспечивают всей конструкции прочность. Длина вертикальных профилей должна быть меньше расстояния от потолка до пола на 1/2 см. Начните их монтаж с установки элементов дверного проема. Обрешетка в этом месте нуждается в усилении. Этому будут способствовать 2 бруска 50х50, которые нужно прикрепить внутри CW-профилей саморезами. Если при установке остальных элементов обрешетки отклонение от вертикали вдоль плоскости перегородки будет не столь критичным, то при монтаже CW-75/50 у проема нужно активно использовать уровень или отвес. Все профили крепятся к направляющим саморезами 3х9,5. Расстояние между вертикалями каркаса не должно превышать 60 см.
Обшивка стен гипсокартоном и возведение перегородкиВ горизонтальных перемычках (на их основании) делаются надрезы в 2,5 см. С каждой стороны профиля остается по 2 уса, а основания под ними загибаются под углом в 90°. На усиках срезаются ребра жесткости. После этого перемычки прикручиваются к каркасу. По окончании сборки обрешетки можете проложить кабель, если намереваетесь оборудовать перегородку розетками и выключателями.
Закрепите с одной стороны каркаса гипсокартон, оставляя между панелями зазор в несколько миллиметров. Расстояние между саморезами не должно быть более 25 см. Заложите звукоизолятор и установите панели на второй стороне перегородки. Толщина новой стенки должна составлять 10 см.
Обшивка стен гипсокартоном своими руками: возможности дизайна
В современном ремонте существует множество течений и направлений дизайна. Изделия из гипсокартона помогут разбавить или преобразить скучное оформление комнаты, сделать зонирование помещений и даже сыграть роль мебели. Для этого нужно только учитывать правила работы с таким материалом, изготавливая предметы по нужному алгоритму.
Чтобы получить красивый результат, сделайте обшивку стен гипсокартоном своими рукамиКак обшить стену гипсокартоном: важные нюансы
Прежде чем начать творение различных предметов из гипсокартона своими руками, стоит учесть несколько важных моментов:
- Какая будет планировка и зонирование комнаты.
- Где прокладываются коммуникационные линии.
- Полезная площадь комнат.
- Общий стиль оформления помещения.
- Функции, которые будут выполнять гипсокартонные изделия.
Зачем учитывать такое количество пунктов? Все изготовленные поделки будут стационарными, то есть они занимают какую-то площадь, и их нельзя потом передвинуть. А стиль оформления возможно будет изменить, только делая новый ремонт с демонтажем старых конструкций из ГКЛ.
Но изготовленные из гипсокартона разнообразные арки, ниши и другие элементы сильно изменят помещение, оживят стены и добавят динамики в интерьере. При этом с воплощением некоторых задумок сооружения будут иметь и практичную сторону, т.е. успешно выполнять различные функции.
Что можно сделать из гипсокартона своими руками, кроме обшивки
Все изделия из ГКЛ можно разделить на два вида: это простые конструкции и сложные.
- Простые. Эти изделия, как правило, не имеют сложных форм, а их назначение довольно единообразно. Разного рода короба и ниши для отопительных приборов или обычные перегородки — самые элементарные производные из гипсокартона.
- Сложные. Изготовленные дизайнерские поделки, имеющие нестандартные формы и разнообразные назначения. Они более сложны при изготовлении, но и не менее функциональны. Сюда относятся фигурные арки, альковы, колонны, камины и прочие конструктивно сложные изделия.
Простая обшивка стен гипсокартоном своими руками и возведение перегородок
Самые элементарные поделки с использованием прямолинейных форм, что упрощает сборку и их монтаж. Часто при малой площади жилья прибегают к зонированию, для чего используется искусственное разделение комнаты на зоны — рабочую, отдыха, гостевую. Именно в таком случае гипсокартон применяется для создания разных перегородок и ниш.
Пример обшивки стен гипсокартоном: лаконичность и стильВ небольших квартирах перегородки — прекрасный способ распределить полезную площадь на разные зоны. Они могут быть глухими или прозрачными, такими, в которые вставляют витраж, в виде деревянных решеток или книжных полок. Простую перегородку, например между комнатой и кухней, можно сделать так:
- Поверхность пола размечается на участки, где будет само изделие и проход.
- Для глухих перегородок пользуются несколько другими видами профиля. Направляющие имеют маркировку UW, а стойки — CW. Они разные по размерам, и от этого будет зависеть ширина всей постройки.
- Основные профили монтируют по всему периметру будущей перегородки, фиксируют их к поверхности пола и потолка, а также между собой. Крепеж обеспечивают за счет дюбель-гвоздей или анкеров в местах соединений направляющих на короткие пресс-шайбы.
- В них вставляют стойки каркаса, которые также закрепляются с основными профилями на саморезы. Если в перегородке будет дверь, то проем можно усилить за счет закладки деревянного бруса. Количество таких стоек рассчитывается, исходя из правила «три штуки на один лист».
После сборки каркаса его обшивают гипсокартоном и делают отделку.
Когда вы овладели тонкостями работы с гипсокартоном своими руками
Это непростые в создании арки, ниши, камины и другие изделия.
Колонны из ГКЛ своими руками
Такие изделия обычно создаются в помещениях с большой площадью, но и в обычной квартире можно собрать полуколонну, одной стороной присоединенную к стене.
Самая простая сборка делается по следующей инструкции:
- На полу и потолке из направляющего профиля собирают две основы в виде квадратов. Их жестко фиксируют к поверхности на дюбелях.
- Дальше нужно установить стойки каркаса, закрепив их с направляющими.
- Для жесткости всей конструкции изготавливаются перемычки из того же профиля, что и основные рейки.
- Готовая конструкция закрывается листами гипсокартона.
Часто в такие колонны прячут проводку или коммуникации, сюда же можно установить динамики аудиосистем или аквариум с подсветкой.
Как можно улучшить дизайн малогабаритной квартиры, популярная статья на сайте: Дизайн однокомнатной квартиры 35 кв.м фото в современном стиле
Арки из гипсокартона своими руками
Еще один способ разбавить скучное оформление — это изготовление арок из гипсокартона, причем по бокам их можно дополнить двумя полуколоннами.
Из любого примитивного дверного проема можно сделать очень оригинальную арку, тем самым полностью преобразовать вашу комнату.
Принцип изготовления такой:
- Собирается каркас двух колонн.
- На потолке поперек прохода монтируется две направляющих.
- Между колоннами на нужной высоте, используя арочный профиль, делают изгиб по требуемой форме.
- Арку фиксируют, соединяя с направляющими, путем установки стоечного профиля и его фиксации на саморезы.
- Полученную каркасную конструкцию оббивают гипсокартоном и отделывают.
Но это самый простой способ быстро создать элементарную сплошную арку. А ведь можно выполнить монтаж арки с наличием разнообразных ажурных деталей, с дополнительными полками по бокам. Или, к примеру, глухую арку в виде ниши. Выбор конструкции будет во многом зависеть от дизайна и того, где располагается такое изделие.
Ниши из гипсокартона своими руками
Такое изделие из гипсокартона может быть как простым, так и конструктивно сложным. Все зависит от геометрии проема. Как правило, ниши закладываются еще на этапе общей отделки стен. Тогда готовится каркас под них, который в дальнейшем обшивается ГКЛ. Конструкция и количество материала рассчитывается исходя от того, какие функции будет выполнять ниша, при этом решается, нужно ли прокладывать проводку для приборов и подсветки. Схема создания такого произведения та же: каркас — обшивка — отделка.
Альковы из гипсокартона своими руками
Такие формы в помещении представляют собой небольшую огражденную нишу, где можно расположить стол или диван. В советских квартирах иногда встречаются в планировке. Но если есть желание сделать такое место для отдыха у себя, то гипсокартонные конструкции подойдут как нельзя лучше. Чтобы создать такое углубление, понадобится полная перепланировка помещения. Альков из гипсокартона изготавливается по той же схеме, что и перемычки. Основа и стойки составят каркас, отделанный ГКЛ. Дополнит оформление создание арок и небольших ниш для книг или светильников с комбинацией навесных полок с дизайнерскими дополнениями.
Потолки из гипсокартона своими руками
Такие конструкции из гипсокартона уже много лет назад вошли в концепцию отделочных работ. Но это могут быть и непростые прямые потолки. Универсальность материала позволяет создать многоуровневую систему с плавными переходами, изгибами и узорами. При обшивке потолков необходимо помнить, что они имеют свойство «съедать» пространство.
Потолки чаще всего дополняет разнообразная подсветка, динамики аудиосистем, узоры, натяжные разноцветные элементы и множество других дизайнерских решений. Сделать потолок из такого материала — довольно простая, но трудоемкая работа. Но в самом процессе разобраться несложно.
Какие гипсокартонные изделия можно создать у себя, зависит от пожеланий в оформлении. Даже в небольшой однокомнатной квартире их использование намного улучшит дизайн и функциональность полезной площади.
Изучите все тонкости, и не только сделаете обшивку своими руками, но и построите оригинальные конструкции.
Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы
Устойчивое сбережение — Шаг 12
мбат Опубликовано Опубликовано в Строим собственный дом, занимаемся плотницкими работами, обрамляем дом 2 комментария Строительные нормы и правила, Соло-строительство, Герметик, Изоляция, Фанера, Обшивка, Шпильки, Крепление стен, Лебедка
С установленной подкладкой крыши конструкция теперь защищена от прямого дождя, но здесь, в Пойнт-Робертс, сильный ветер благодаря близости к океану, поэтому дождь с ветром по-прежнему представляет угрозу. Установка обшивки стен решит эту проблему, по крайней мере, на короткий срок.
Многие строители накладывают обшивку стены на стойки еще до возведения стены. Это потребовало бы от меня аренды тяжелого оборудования, поэтому я отказался от этого. Еще одна хорошая вещь в установке обшивки сейчас, в отличие от более ранней сборки, заключается в том, что я мог подождать, пока не убедился, что внутренняя часть конструкции чистая и сухая. Если бы я прикрепил его раньше, до того, как была установлена крыша, то дождь промочил бы все сверху, и тогда обшивка заблокировала бы весь ветер, чтобы все не высохло. 9№ 0009
Обшивка стен выполняет несколько очень важных функций, помимо того, что она защищает от ветра и дождя. Самое главное, он обеспечивает необходимое крепление стены для соблюдения строительных норм и правил. Во-вторых, он функционирует как неотъемлемая часть внешнего воздушного барьера, который имеет решающее значение для достижения нулевого уровня выбросов. И, наконец, он обеспечит поддержку внешней жесткой изоляции.
Обшивка стен в одиночку, как и обшивка пола и крыши, потребовала некоторого творческого подхода. Листы высотой 4 фута и длиной 8 футов весят чуть более 45 фунтов, а верхний ряд обшивки должен быть установлен на высоте 20 футов в воздухе. Просто носить один из этих листов обременительно, не говоря уже о том, чтобы понять, как удерживать его на месте и прибивать всего двумя руками. Вдобавок ко всему, мне нужно было выяснить, как нанести полоску герметика по краям листов и на оконные проемы, и имейте в виду, что некоторые из этих работ нужно будет делать на лестнице. Поставленная задача была довольно сложной, но, немного подумав, я смог придумать несколько приемов, которые работали на удивление хорошо!
Перед тем, как установить листы, мне пришлось прикрепить блокировку посередине каждой стены между стойками. Это необходимо для крепления стен, чтобы обеспечить полное прилегание обшивки к конструкции. У меня было несколько дополнительных стоек 2×6 из-за небольшой ошибки, которую я допустил при заказе пиломатериалов для каркаса, поэтому я разорвал их пополам, а затем обрезал, чтобы они поместились между стойками. Каждый блок был прибит к стойке с одной стороны, а затем с другой стороны.
Разметка окон и стоек перед установкой листа значительно облегчила забивание гвоздямиОчевидно, проще всего было прикрепить первый ряд обшивки. Я провел меловую линию на полпути к нижней пластине, а затем вбил несколько гвоздей 16d чуть ниже нее, чтобы, если я положу доску на гвозди, нижняя часть доски совпадала с меловой линией. Затем я взял лист фанеры из своей стопки и провел линию через каждые 2 фута. Это значительно облегчило бы понимание того, где находятся шпильки для прибивания гвоздей. Затем я взял свой пистолет для герметика и использовал Dynaflex 230, чтобы нанести полоску герметика вдоль верхней части нижней пластины, нижней части блока и двух шпилек, где должны быть концы листа. Я также загерметизировал все оконные проемы, которые будут находиться под листом, который я устанавливал. После этого было просто поднять лист на гвозди под углом, чтобы верхняя часть листа не размазывала герметик, затем точно расположить его и, наконец, вставить в стену и прибить гвоздями. Каждый лист был прибит через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов по линиям, которые я нарисовал.
Большое количество герметика по краям каждой доски и вокруг окон обеспечит воздухонепроницаемый барьер.Установка следующего ряда оказалась не намного сложнее. Я вбил 16d гвоздей в каждую стойку чуть выше предыдущего ряда обшивки. Это оставит небольшой зазор между рядами, который позволит расшириться из-за тепла и влаги. Я отметил линии через каждые 2 фута, чтобы выровнять их со стойками, и зачеканил так же, как я делал с листами в первом ряду. Затем я поднял лист на свои самодельные леса, а затем использовал лестницу, чтобы подняться на леса. Отсюда я мог установить лист точно так же, как первый ряд, наклонив его на гвозди, расположив, а затем прижав его к стене и прибив его гвоздями.
Третий ряд оказался немного сложнее. Я установил дополнительную блокировку, начертил линию, обозначающую, где должен проходить верхний ряд обшивки, отметил линии через каждые 2 фута на листе и зачеканил. Затем, со второго этажа внутри дома, я прикрепил свою лебедку к верхней половине шпильки, которая должна была лежать посередине листа, и с помощью струбцины прикрепил ремень к листу фанеры. Затем я включил лебедку, пока лист не оказался на нужной высоте, расположил его изнутри дома на втором этаже и потянулся гвоздемётом, чтобы прибить его. Затем я снял зажим, спустился вниз и поднялся по лестнице, чтобы закончить прибивать панель.
На торцах фронтона я смог установить последний ряд точно так же, как и третий ряд, просто переместив лебедку к ферме торца фронтона и прикрепив ее там. С двух других сторон мне лебедку зажимать тоже было нечем! После тщетных попыток в течение довольно долгого времени выяснить, как сделать это самостоятельно, я понял, что это может быть один из тех случаев, когда мне нужно позвонить другу. Я просверлил отверстия в паре ломовых блоков и прибил их к фризовым блокам, а один из своих гвоздей, оставшихся от фундамента, вставил в отверстия. Затем я накинул веревку на гвоздь так, чтобы оба конца свисали внизу дома. Я прикрепил один конец веревки к зажиму вокруг фанеры, а другой конец оставил болтаться.
Здесь вы можете увидеть перекладину, которую мы использовали, чтобы поднять последнюю простыню на место.Когда мой друг пришел, я замазал место, где должна была идти простыня, а затем он встал на второй этаж и поднялся на веревке, пока Я одновременно натянул слабину внизу. Как только лист достиг вершины, я вбил в землю второй кол и привязал веревку, чтобы мы оба могли отпустить ее, а доска осталась на месте. В этот момент я взобрался на лестницу со своим гвоздометом и дал ему инструкции, как подтолкнуть ее, чтобы она была идеально расположена, а затем прибил ее.
Сейчас это может выглядеть довольно скучно, но интерьер защищен от непогоды! Внешняя часть фанерной обшивки обязательно промокнет, но вода не просочится, а внутренняя часть останется красивой и сухой. Я подожду, пока через пару месяцев станет немного теплее, чтобы быть уверенным, что снаружи дом полностью высохнет, затем я установлю наружную пену, гидроизоляционную пленку, полосы обшивки, окна и т. д. Тем временем , внутри красиво и сухо, и я начну сантехнику!
Огромное спасибо моему другу PJ за его помощь, как с идеей прикрепить брус к дому, так и за его силу, помогающую поднимать листы!
Как установить стены из фанеры в мастерской
Вот небольшое руководство по установке стен из фанеры, но сначала… небольшая предыстория. Этим летом мы перенесли наш кожаный магазин в штат Вашингтон, в новое помещение для мастерских. Мастерская была скудной и определенно нуждалась в небольшой помощи, и часть того, что нужно было сделать, это обшить стены фанерой. Я выбрал фанеру просто потому, что у меня было только два варианта: гипсокартон или фанера. Гипсокартон, как известно, является головной болью, и у меня нет реального опыта работы с ним. Я также думаю, что гипсокартон — не лучший выбор для мастерской, так как он не очень хорошо подходит для установки стеллажей, кронштейнов и вешалок там, где они вам нужны. По правде говоря, фанера была моим вторым выбором. Изначально я хотел установить состаренные деревянные доски, чтобы придать пространству характер, но реальность подсказывала, что это будет плохой выбор из-за неравномерности толщины стен, коробления, запахов и заражения насекомыми.
Тем не менее, я полагаю, что мы должны перейти к этому, поэтому вот краткое руководство по установке фанерной стены. После того, как у вас есть эти основы для измерения, резки по ширине, вырезания отверстий для препятствий и крепления… вы можете просто повторять снова и снова, пока ваш проект не будет завершен. О, для тех, у кого есть мастерские в гаражах, прикрепленных к дому, обязательно обратитесь к местному кодексу, чтобы узнать, разрешена ли фанера. Его можно использовать во многих местах — только не на стене, которая является общей с домом.
ЧАСТЬ 1: Инструменты и материалы
Вам не понадобится много, чтобы запустить этот проект. Должен отметить, что инструменты, которыми я пользуюсь, я приобрел по собственному желанию и не получаю никакой компенсации за их демонстрацию (аналогичные инструменты других брендов тоже вполне подойдут). Изображение в верхней части этого поста — сверху вниз у меня есть гусеничная пила и гусеница (используется для резки фанеры по ширине или длине или под другими странными углами), электролобзик на батарейках (вырезание отверстий или других препятствий), настил. винты №9x 2″ марки ГРК, дрель с битой для шурупов, сверло чуть больше ширины полотна электролобзика, рабочие перчатки, тавровый угольник 36″, карандаш, блокнот, рулетка, защитные очки, тонкие деревянные прокладки (для поднятия фанера над уровнем земли).
Тогда, конечно, вам нужно будет выбрать правильный тип фанеры. Как правило, большинство основывают это на цене, я тоже так делал, так как мне пришлось купить около 40 листов материала! На самом деле мне очень не нравится вид типичной более дешевой фанеры, которую можно найти в большинстве магазинов для дома. Это не самое приятное зрелище. В итоге я поднял цену на что-то под названием фанера Sande. Изучив его в Интернете, он оказался не лучшим типом, если вы строите более изысканную мебель, однако для стены в мастерской я думаю, что он подойдет очень хорошо. У многих людей были проблемы с «пустотами» в фанере — это то, чего вы не хотите в деревообрабатывающем проекте. В итоге я выбрал этот тип по двум причинам — он все еще был более дешевым, и у него был очень плоский вид. Рисунок зерна не очень выражен, поэтому он как бы сливается с цветом.
Нравится этот пост?
Большую часть своего свободного времени я трачу на создание учебных пособий, подобных этому, чтобы помочь таким, как вы, научиться работать с кожей и деревом или улучшить свои навыки. Если вы хотите поддержать мои усилия, загляните в мой магазин кожаных изделий ручной работы и купите подарок себе или близкому человеку. Такие читатели, как вы, помогают маленькому американскому бизнесу, такому как мой, оставаться сильным, так что — спасибо!
Я выбрал 1/2-дюймовую версию, так как она должна быть достаточно толстой для стены, а вес по-прежнему выдерживает один человек.
Когда вы покупаете фанеру, лучше всего оставить ее в комнате, где вы будете ее устанавливать, на 24–48 часов перед началом работы. Это поможет древесине приспособиться к температуре и уровню влажности и доставит вам меньше проблем в будущем. Я думаю, что вы должны прислонить их к стене, но я этого не сделал — у меня слишком много деталей, и я чувствовал, что если их прислонить, это создаст небольшой изгиб в дереве.
Вот небольшой трюк для резки фанеры по длине и ширине с помощью гусеничной пилы… 2-дюймовая пенопластовая изоляция. Я использовал его как жертвенную разделочную доску, которую оставил на земле. Это очень упрощает работу, так как вам не нужно каждый раз поднимать доски на стол и пытаться выровнять их.
Изоляция из пеноматериала толщиной 2 дюйма подойдет, если ваша гусеничная пила настроена на рез только на несколько миллиметров ниже уровня древесины.
Еще одна полезная, но не обязательная вещь, это две пилы, используемые в качестве стола для фанеры. Это поможет вырезать отверстия лобзиком. Если у вас нет козлов, вы всегда можете просто прислонить доски к стене под углом и таким же образом вырезать отверстия. Выше я использую две козлы Toughbilt с двумя колесными дисками 2×4 в качестве рельсов. Эти козлы очень хорошо работают в качестве стола, а ножки регулируются.
ЧАСТЬ 2. Планирование препятствий
На каждой стене вы рано или поздно наткнетесь на выход, трубу или другое препятствие, которое вам придется планировать. Для этого урока я выбрал участок, где есть два препятствия. Над розеткой нам нужно будет сделать отверстие.
Прямо над выпускным отверстием находится стальной стержень, поддерживающий конструкцию магазина. Стержень крепится чуть ниже самой верхней точки, где будет крепиться стена.
На уровне пола фанера должна лежать на стальной основе, которая находится почти в четверти дюйма от земли. Мне нужно будет использовать деревянные прокладки, чтобы держать дальнюю сторону фанеры над полом, чтобы все оставалось ровно. Таким образом вы захотите обшить все стены, чтобы фанера не впитывала влагу из цемента. Это также помогает, если вы прольете что-то возле стены, оно не попадет прямо в дерево.
ЧАСТЬ 3: Измерение
В моем случае я решил покрыть стены фанерой до отметки 8 футов. Это имело смысл просто потому, что листы фанеры имеют длину 8 футов, и у меня нет особой необходимости покрывать стены выше этой точки. Когда вы начнете измерение, убедитесь, что прокладка находится прямо под любыми препятствиями, для которых вы будете делать отверстия. Сверху я разместил прокладку прямо под розеткой — она даст точное измерение высоты, так как фанера не будет касаться пола.
Используя измерительную ленту, я приложил ее к краю стальной конструкционной балки, где будет начинаться фанера.
Оттуда я отмеряю примерно 3/16 дюйма от края выхода.
Затем отметьте примерно 3/16 дюйма за пределами внешнего края выпускного отверстия. Эти два измерения дадут вам хорошую ширину отверстия для использования.
Затем я поместил измерительную ленту на прокладки, высота которых примерно равна упомянутой ранее стальной основе.
Измеряя оттуда, я отметил 3/16 дюйма ниже выпускного отверстия и 3/16 дюйма выше.
Табурет или небольшая лестница пригодятся для измерения следующего препятствия, а также когда вам нужно будет привинтить фанеру вверху.
Следуя предыдущим измерениям, я сделал то же самое, чтобы измерить расстояние от края. Этот кусок стали входит под углом, поэтому отверстие для него будет больше, чем вы можете себе представить. Так как это мастерская, я обычно делаю приблизительные замеры.
Затем я измерил расстояние от верхней точки крепления фанеры до примерно 3/16 дюйма ниже стальной опоры.
При измерении обязательно записываю все в блокнот. Все измерения основаны на том, чтобы начинать с правого края или снизу (за исключением этого верхнего отверстия).
ЧАСТЬ 4: Обрезка по ширине
В моем случае мне еще не нужно было обрезать лист фанеры по ширине, так как это была первая секция, но я покажу вам, как это сделать. Как только вы доберетесь до конца стены, вам нужно будет обрезать лист, чтобы он подходил по размеру, или, возможно, ваша стена не будет обшита до 8 футов, как моя. В любом случае вам нужно сначала измерить, какой ширины кусок вам понадобится. Затем с помощью рулетки в нижней части фанерной доски сделайте отметку нужной вам ширины.
Подойдите к верхней части доски, измерьте ту же ширину и сделайте отметку. Идея заключается в том, что теперь у вас есть две метки, которые можно использовать для выравнивания дорожки для распила гусеницы.
Установите гусеницу так, чтобы жертвенный край находился точно на отметках на обоих концах.
Установите гусеничную пилу на гусеницу и подключите шланг для сбора пыли.
Установите глубину лезвия так, чтобы оно прорезало доску насквозь, а также примерно на 1/8 дюйма глубже.
Убедитесь, что другие настройки вашей гусеничной пилы установлены и затянуты, включая угловой упор. Затем с фанерной оболочкой, сидящей на пенопластовой изоляции, вы можете сделать разрез. Вначале у меня были некоторые проблемы с пылевым шлангом, который зацеплялся или запутывался, поэтому постарайтесь убедиться, что он свободно перемещается, прежде чем начать!
ЧАСТЬ 5: Вырезание отверстий
После того, как кусок фанеры обрезан до необходимой ширины или высоты, следующим шагом будет вырезание отверстий, необходимых для электрических розеток или любых других трубопроводов и т. д.. Для отверстия в середине доски, вот техника, которую я использовал. В основном я переношу измерения, которые я сделал ранее для высоты электрической коробки от земли (прокладки), начиная с нижнего края платы и очень близко к стороне.
Сделайте отметку на первом нижнем измерении, затем на верхнем измерении, которое вы записали ранее.
С помощью Т-образного угольника я выровнял его по нижнему измерению… затем попытался перенести расстояние от края на фанеру.
К сожалению, это было около 37 3/8 дюйма, что больше, чем мой T-Square. Это представляло проблему, поскольку выполнение математических операций с использованием имперской системы иногда может сбивать с толку. Но есть простой обходной путь, особенно если вы часто оказываетесь в такой ситуации.
Обходной путь заключается в том, чтобы разместить отметки высоты на другом краю доски. Затем используйте Т-образный угольник, чтобы провести прямые линии от обеих отметок.
Затем вы можете использовать измерительную ленту от края, с которого вы изначально начали, и измерить все расстояние до 37 3/8″ вдоль линии, которую вы только что сделали. Вот и все — математика бесплатно!
Измерьте ширину по обеим линиям высоты, затем соедините линии, используя обратную сторону таврового угольника.
Чтобы вырезать этот участок, нам нужно запустить лобзик, просверлив отверстие. Я подобрал ширину пильного диска со сверлом 5/16.
Используйте это сверло прямо на внутренних углах квадрата и попытайтесь сделать так, чтобы край сверла сделал отверстие, касающееся края квадрата (или любой другой формы, которую вы делаете).
Вот как это должно выглядеть выше.
Затем я вставил полотно электролобзика в отверстие и собирался начать резать…
Когда я решил заглянуть под фанеру и убедиться, что у меня есть достаточный зазор. Я этого не сделал. Я бы прорезал направляющую 2×4, поддерживающую его. Рад, что передумал!
Переместив фанеру на столе для лучшего зазора, я использовал электролобзик, чтобы вырезать отверстие. Я старался держаться поближе к краю просверленных отверстий, иногда останавливая рез и перемещая лобзик под лучшим углом.
Затем я перенес измерения для стального опорного препятствия в верхней части доски. Сначала отметьте, на каком расстоянии от бокового края.
Затем отметьте, насколько далеко пойдет разрез. После того, как отметки были сделаны, я грубо соединил их карандашом в форме квадрата.
Затем я просверлил углы.
Опять же, используя лобзик, чтобы вырезать все это и убедиться, что у меня есть зазор под доской.
Когда я решил поставить доску на место, она зацепилась за нижнюю часть стального стержня.
Это предотвратило натягивание фанеры на стальную нижнюю часть. Я закончил тем, что использовал лобзик и удалил еще 1/2 дюйма от выреза вверху.
После того, как я поставил фанеру обратно на стену в правильном положении, я заметил небольшой угловой зазор сбоку возле стальной балки. Проверив уровнем, я убедился, что сама балка имеет небольшой изгиб. Перфекционист вернулся бы и вырезал этот угол на боковой стороне фанеры, чтобы он идеально подходил… но для меня — поскольку он был довольно скрыт рядом с балкой, я решил оставить его в покое и двигаться дальше.
Вот вырез для электрического щитка, немного сдвинутый, но я могу это скрыть, используя грязесъемное кольцо, чтобы вытолкнуть розетку наружу, а затем накладку, чтобы скрыть отверстие.
Убедитесь, что ваша фанера все еще лежит на прокладке. То, что вы видите посередине, — это просто дополнительная часть, которая в настоящее время не поддерживает его.
Мои шпильки в магазине расположены горизонтально, через каждые 2 фута. Они спрятаны за пароизоляцией, но, нажимая на нее, я могу обнажить их и сделать отметку на фанере для каждого размещения шурупа сбоку фанеры.
Я вставил первый винт на расстоянии около 1 дюйма от края.
В идеальном мире ваши шпильки прямые. Видимо я не живу в этом идеальном мире. Мои шпильки имеют приятный плавный изгиб. Итак, сначала я объясню метод, используемый для размещения винтов в идеальном мире: используйте Т-образный угольник и доведите его до этой отметки первого винта. Затем – сделайте отметку через каждые 12 дюймов от края доски. Это даст вам 5 винтов на стержень (для горизонтальных стержней). Теперь о сценарии несовершенного мира: сделайте отметку на другом краю доски, где находится шип. Теперь у вас есть отметки на обоих концах. Используйте длинную прямую линейку или красиво вырезанный кусок фанеры и соедините точки с краем куска. Теперь вы можете сделать тот же интервал в 12 дюймов, но он будет больше соответствовать фактической кривой шипа.
Я использовал 2-дюймовые шурупы #9, потому что их проще всего установить, к тому же они плотно притягивают фанеру к стойке прямо на конце… и они самосверлящие, поэтому предварительное сверление не требуется. Это экономит массу времени для такого проекта.
На случай, если позже я решу покрасить некоторые стены, я постарался погрузить шуруп немного ниже поверхности. Если мне нужно, я могу позже нанести туда шпатлевку по дереву и быстро отшлифовать перед покраской.
Вот готовая фанерная оболочка. На нижнем ряду винтов более очевидно, что с моей шпилькой происходит изгиб.