Двери для сарая своими руками: Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

Двери являются своеобразной защитой для различных сооружений. Будь то входная дверь в дом, межкомнатная дверь, дверь в гараже или даже дверь для бани – она всё равно должна выполнять свою защитную функцию. Но ведь, в надёжной защите от внешних факторов нуждается не только дом, не так ли?

Итак, рассмотрим изготовление двух видов дверей для сарая

1. Раздвижная двер 8 мастер классов + видео (см. ниже в статье)

2. Простая дверь 4 пошаговых мастер класса + видео (см. ниже в статье)

P.S. В конце статьи вас ждет «Фото галерея необычных дверей»!

И на дачном участке, и в частном доме в надёжной защите от погодных неприятностей нуждается сарай. Конечно же, ничто лучше не обеспечит такую защиту, чем крепкая деревянная дверь. На данный момент в различных магазинах и на строительных рынках можно найти немало вариантов деревянных дверей для сарая. Но стоит ли затрачиваться, чтобы купить такую дверь, если её можно сделать самостоятельно? При этом, самодельная дверь для сарая будет достаточно прочной дешёвой и долговечной.

Рис.: 5 возможных схем монтажа ребер жесткости для массивных дверей

Помните что, хоть для сарая и не требуется такая же прочная дверь как, например, входная, не стоит относиться к созданию деревянной двери для сарая своими руками халатно, ведь, лучше сделать один раз качественно, чем потом несколько раз переделывать плохо выполненную работу.

А качественно сделать такую дверь вам как раз поможет информация, содержащаяся в этой статье, вы поймёте, что сделать дверь для сарая своими руками под силу любому, даже не имеющему опыта, человеку.

1 блок статьи:

Раздвижные двери для сарая

Как сделать деревянную дверь для сарая своими руками.

(инструкция, фотографии)

Следующий вариант раздвижной двери для сарая чем-то похож на предыдущую модель, при этом установлена такая модель двери в качестве межкомнатной двери, но ничего страшного в этом нет, вы можете смело установить данную дверь в сарай, при этом не возникнет никаких проблем. Внешний вид же двери зависит только от вас, так что действуйте!

Покупка раздвижной двери для сарая может обойтись очень дорого, но для вас же, это не составит проблемы, ведь, вы вполне можете сделать всё своими руками, верно? Отлично, раз так, то нужно оставить для вас инструкцию по созданию раздвижной двери для сарая.

Пошаговая инструкция:

1. Для начала, измерьте параметры дверного проёма: ширину и высоту, так как глубина проёма, то есть толщина стен, в случае установки раздвижной двери, не имеет значения.
2. Соберите подходящее по размеру дверное полотно из нескольких досок, скреплённых между собой. Вариантов соединения досок может быть множество: строительным клеем по дереву, при помощи шипового соединения, шурупами, гвоздями и так далее…
3. Создайте опорную фиксирующую раму для дверного полотна из нескольких брусков.
4. Установите дверь на раздвижной механизм.

Готово! Быстро, не правда ли? Затем вы, как всегда, можете при желании покрасить дверь и покрыть лаком.

2 блок статьи:

Простые двери для сарая

Филёнчатые

Хвойные породы деревьев в составе содержат смолы, защищающие двери от воздействия влаги. Сосна хорошо обрабатывается, но вот пропитки использовать не эффективно. Аналогичными качествами обладает лиственница, однако спустя время полотно становится массивным.

Обустройство самодельной двери для сарая начинается с обработки дерева. В первую очередь полотно шлифуется, затем обрабатывается антисептиком для защиты от сырости и короедов. Через 2-3 часа после высыхания, на поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения. Завершающим этапом являются лакокрасочные материалы.

Внешний вид сарая должен гармонично сочетаться с другими сооружениями на приусадебном участке. Добиться такого эффекта можно путём использования сайдинга или профнастила. Во избежание ошибок в расчётах, создайте проект с точными габаритами постройки.

Преимущества и недостатки древесины

Конструкция на роликах

Откатные конструкции чаще всего применяются для хозяйственных построек, где недостаточно свободного пространства для открытия распашных систем. Откатные ворота имеют в своей структуре полотно, передвигающееся вдоль стены по направляющей планке при помощи специальных кареток, на которых установлены ролики.

С учетом предпочтений можно самостоятельно сделать различные виды ворот. Для сарая есть возможность изготовить откатные ворота или установить подъемную конструкцию.

Со внешней стеной пришлось немного повозиться, чтобы доски не начали «клевать» вверх или вниз. Для контроля использовал уровень, а также снимал замеры по обшитой стене через дверь для каждой доски от низа.

Использовать брус 100х100 пришлось по причине удобства крепления наружных досок стены, а также в дальнейшем дверных наличников, под вертикальную доску которого оставляем зазор в толщину используемой доски (примерно 25 мм).

С одной стороны собранную коробку закрепил к вертикальному стеновому брусу, с другой стороны для крепления коробки поставил вертикальную стойку из обрезка доски сороковки, благо таких двухметровых обрезков осталось довольно много при изготовлении стропил.

Какой должна быть дверь из досок

Требования к дверным конструкциям, предназначенным для хозяйственных построек:

Коробка

Короб двери изготавливается из 3-4 деревянных брусков толщиной 7,5-15 см, каждый из которых имеет собственное название в зависимости от выполняемых функций:

Полотно

Для изготовления полотна используются доски толщиной 3-5 см или брус аналогичных параметров. Конструкция дополнительно укрепляется подкосом и шпонками, которые изготавливают из реек или брусков толщиной от 10 мм. При этом подкос крепится по диагонали дверного полотна, а шпонки перпендикулярно доскам сверху и снизу. В результате из них получается буква английского алфавита «Z».

Самый простой вариант – полотно из досок складывается на ровном половом основании, сверху набивается подкос и шпонки. Но можно усложнить задачу, сделав дополнительно выемки в досках под поперечные бруски. Такая конструкция прочнее, но из-за сложности сборки большинство хозяев предпочитают первый способ.

В зависимости от предназначения постройки амбарные двери могут дополнительно утепляться. Например, если в сарае круглый год живет птица или другие животные.

Наличники

Чтобы дверная конструкция имела более привлекательный внешний вид, промежутки между коробом и стеной проема закрывают декоративными наличниками, которые также изготавливаются из древесины.

Пошаговая инструкция изготовления дверей из досок

Перед тем, как самому сделать для хозяйственной постройки дверь из досок, рекомендуется изучить рекомендации специалистов и порядок выполнения монтажных работ.

Снятие замеров входного проема

Первый этап изготовления дверной конструкции – это снятие всех необходимых замеров. В первую очередь снимаются размеры дверного проема, замеряется толщина стены.

Если постройка старая, ее стены могут быть неровными. Этот момент обязательно необходимо учитывать и замеры снимать в нескольких разных точках. А расчет параметров дверного полотна осуществляется на основании полученных минимальных размеров проема.

Изготовление дверного полотна

Когда все необходимые размеры сняты, можно приступать к изготовлению самой дверной конструкции.

Для изготовления полотна подойдут сосновые доски, влажность которых должна быть не больше 15%, иначе конструкция после высыхания материала может деформироваться.

Далее выбранные доски обрезаются по установленным размерам и соединяются в цельное полотно. Для этого можно воспользоваться разными способами.

Вариант 1

Первый способ – «паз-шип». В этом случае для соединения двух досок между собой, с торцевой стороны первой доски по всей длине вынимается материал под паз, на торцевой стороне второй делается паз.

Участок соединения тщательно промазывается строительным клеем, заготовки скрепляются между собой и оставляются на ровной половой поверхности до полного высыхания клея.

Вариант 2

Использование для соединения деревянных заготовок шкантов. Этот элемент напоминает цилиндр с рифленым покрытием. Длина соединительного компонента может составлять 1,5-10 см, ширина – 0,4-4 см.

На торцевых частях двух досок, которые необходимо соединить между собой, делаются одинаковые отверстия точно напротив друг друга. Их сверлится несколько по всей длине заготовок. Глубина отверстия – ½ длины шканта, диаметр – немного меньше диаметра шканта. Соединительная деталь должна туго входить в отверстие.

Когда все отверстия готовы, шканты предварительно смазываются монтажным клеем и аккуратно забиваются в одну доску. Затем клеем обрабатывается вторая часть шкантов и на них насаживается вторая доска. Для плотной посадки можно аккуратно постучать резиновым молотком по другому краю доски.

Вариант 3

Самый простой, но менее надежный способ – соединение досок между собой клеем. Торцы заготовок предварительно смазываются клеевым составом, затем плотно прижимаются между собой и удерживаются в таком состоянии до полного высыхания клея.

Вариант 4

Еще один способ соединения досок дверного полотна без применения монтажного клея – это сбивка досок между собой поперечными (шпонки) и диагональными (подкосы) брусками с помощью гвоздей.

Изготовление коробки

Для изготовления дверной коробки используется брус сечением 75-150 мм. По размерам вырезается два вертикальных стояка и одна или две горизонтальные поперечины в зависимости от того, какой конструкции будет дверь в сарай изготавливаться своими руками из деревянных брусьев или досок.

Обрезанные заготовки могут сбиваться между собой в раму гвоздями, соединяться саморезами или по технологии «паз-шип». Если использование порога не предусматривается, тогда рама будет иметь П-образную конструкцию.

Соединение деталей коробки может осуществляться под углом 90º или 45º. Во втором случае концы двух элементов предварительно запиливаются под угол 45º с помощью стусла.

Установка фурнитуры

Монтаж дверной фурнитуры начинается с петель, которые фиксируются на петельном брусе коробки. Одна крепежная деталь крепится сверху на расстоянии от конца бруса 20-25 см, вторая снизу на аналогичном расстоянии от нижнего конца бруса или полового основания. Для фиксации петель можно используются гвозди или саморезы.

Далее полотно двери оборудуется замком и ручкой, которая для удобства пользования должна располагаться на расстоянии от пола 1-1,2 м.

Монтаж короба

На следующем этапе деревянный короб устанавливается в проем стены хозяйственной постройки. К стене этот элемент дверной конструкции крепится с помощью анкеров. При этом между стеной проема и коробкой оставляется технологический зазор для возможности выравнивания дверного блока. Между коробкой и дверным полотном также должен быть зазор 1 см.

Установка полотна

Заключительный этап монтажа дверного блока – это установка на место полотна. Для этого его необходимо приподнять на достаточную высоту и навесить на подготовленные в раме петли.

После этого обязательно необходимо проверить, как открывается и закрывается дверь. Створка должна иметь легкий и свободный ход, не соприкасаться с коробкой. Если есть трения, значит, конструкция требует выравнивания. После устранения всех недочетов, щели между дверной рамой и стенами проема забиваются специальной монтажной пеной. После высыхания ее излишки обрезаются острым ножом. А для придания привлекательного внешнего вида конструкции швы закрываются декоративными наличниками.

Важно, перед тем, как сделать дверь из досок своими руками, предварительно изучить нюансы изготовления и монтажа конструкции, ознакомиться с рекомендациями опытных плотников.

Источник

Последовательность действий

Для последующего крепежа в досках дрелью делаем одинаковые отверстия (несколько штук). Если вы решили сделать своими руками простую деревянную дверь, то достаточно 4 отверстия. По глубине они должны быть в половину меньше мебельных шкантов. Диаметры также обязаны совпадать.

Далее, каждое отверстие и шкант покрываем клеем, вставляем шкант в отверстие так, чтобы соединить доски. Проделываем так со всеми элементами. Чтобы, сделанная своими руками дверь из дерева в сарай, внешне была более красивой, а конструкция прочной, рекомендуется прибегнуть к помощи шпонок. Делаем их из реек шириной 1-2 см. Проще всего прикрепить шпонку к основной конструкции путем прибивания поверх дверного щита.

Рекомендуется утеплить полотно, если в сарае зимой будут храниться заготовки и инструменты. В качестве утеплителя для простой двери из дерева можно взять пенопласт или оргалит. Можно скомбинировать материалы. Из выбранного сырья вырезаем один или несколько листов соответствующих размеров и прикрепляем их с внутренней стороны конструкции. Теплоизоляцию простой деревянной двери можно произвести и монтажной пеной.

Теперь зашиваем теплоизоляционный слой. Из фанеры вырезаем подходящие по размеру полотна листы, которые потом крепятся поверх утеплителя. Для креплений берем саморезы по дереву. Если нет фанеры или вы хотите получить более плотную конструкцию, зашивайте внутреннюю часть досками.

Основные требования

Делают навесные полотна также из ольхи, ореха, клёна, сосны, ели и лиственницы.

По материалу изготовления конструкции тоже различаются. Есть варианты из дерева, металлические, пластиковые. У каждого материала свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Чтобы продлить срок эксплуатации, можно воспользоваться полировкой или краской.

Основное требование к дверям сарая – это, как в прочем и для всех дверей – обеспечение сохранности предметов, аппаратов и материалов внутри помещения, ограниченного размерами замкнутого пространства, вход в которое, возможен только через предусмотренную дверь.

Этапы сборки дверного полотна

Преимуществом является то, что для сборки конструкции не нужно обладать специальными навыками, а время проведения работ является минимальным. Чтобы повысить прочность конструкции ее можно дополнительно укрепить при помощи деревянного щита.

Своими руками

После того, как дверное полотно полностью высохло, к одной из его сторон нужно прикрепить петли. Их также можно изготовить самостоятельно, но гораздо проще приобрести изделия в строительном магазине. С другой стороны дверного полотна следует врезать замок или же прикрепить навес.

Любое здание или сооружение обязательно должно быть оборудовано дверью. Дверное полотно позволяет скрыть от посторонних глаз и защитить имущество, а также повысить уровень безопасности владельцев. Кроме того, дверь служит преградой для проникновения внутрь помещения влаги, ветра и пыли.

Конечно, можно купить готовую дверную конструкцию. Для этого только необходимо сделать замеры, а потом в соответствии с ними заказать изделие у специализированной компании.

Дешево стоит берёза. Она характеризуется невысокой прочностью и плотностью, но проста в обработке.

Советы по эксплуатации

Чтобы повысить срок эксплуатации двери в сарае необходимо регулярно смазывать ее петли. Для этого можно использовать подсолнечное или машинное масло. Также можно приобрести в магазине специальные смазочные материалы.

Их использование позволит предотвратить возникновение на поверхности металлических элементов ржавчины и сделать процесс открытия и закрытия двери более плавным. Преимуществом является и то, что в процессе сборки можно использовать старые материалы, которые можно найти на участке. Благодаря этому сборка двери для сарая не требует значительных материальных и временных затрат.

Подготовительные мероприятия

Независимо от того, будете вы делать своими руками простые двери из дерева или более сложные конструкции, перед началом работ производим замеры. Следует несколько раз тщательно измерить дверной проем. Причем определяем параметры не только полотна, а и коробки, а потом конструкции в целом.

Теперь переходим к подготовке материала. Для самодельной двери из дерева выбирайте только высококачественные доски. Используя электролобзик, режем доски на одинаковы по толщине элементы, беря во внимание ранее произведенные замеры.

Помните, что сырье с дефектами рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Поэтому некачественную древесину лучше заменить ровной, прямой, без сколов и трещин.

Как сделать деревянную дверь своими руками

Содержание

• Как сделать дверь из фанеры
• Технология сборки щитового полотна
• 2 Выбор типа фундамента и его обустройство
• Изготовление шкафа из массива сосны в домашних условиях: пошаговая инструкция
• Оборудование лестницы для спуска
• 5 Как быстро и качественно построить каркас сарая
• Основание для сарая
• Из массива

Как сделать дверь из фанеры

Изготавливаются фанерные двери просто, главное, чтобы в наличии были соответствующие инструменты и материалы. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

Измерение проема

Чтобы произвести замеры правильно, необходимо определить ряд показателей, которые дадут точную информацию о размерах. Такими показателями являются:

Чтобы измерения были более точными, можно определить точки, в которых будут производиться измерения. Чем их больше, тем лучше. Если же были обнаружены перекосы или неровности, то можно воспользоваться штукатуркой и замазать их. Нужная глубина играет важную роль, так как от нее зависит то, насколько плавно изделие будет открываться и закрываться.

Одним из важнейших показателей является ровность проема. При ее несоблюдении конструкция может начать скрипеть или не полностью закрываться. Для того чтобы узнать ровность проема, сначала необходимо проверить его вертикаль. Сделать это можно при помощи отвеса или уровня. После этого делаются замеры диагоналей. Для этого необходимо с помощью рулетки измерять расстояние от верхнего правого угла до нижнего левого. Соответствующим образом выполняется замер и второй диагонали.

Как сделать коробку для двери

Для того чтобы изготовить коробку, сначала необходимо приобрести гладкие доски толщиной 5 см. Затем их следует распилить на 4 части, 2 из которых будут равняться измеренной длине, а 2 — ширине. После этого части тщательно шлифуются. Для надежного соединения всех элементов рекомендуется использовать саморезы.

После того как коробка собрана, она лакируется и красится (если это необходимо). Наносить лак рекомендуется в несколько слоев, причем первым слой должен быть тоньше второго. Красить или лакировать дверь не обязательно, так как дерево имеет свою природную структуру, поэтому необходимости в финишной отделке у конструкций из фанеры нет.

Как изготовить полотно

Легче всего своими руками сделать однослойное изделие, изготовление которого не будет требовать большого количества сил и времени. Главным преимуществом такой межкомнатной двери является небольшой вес, а также простота в изготовлении. Такая конструкция подойдет для установки в ванную комнату или кухню. Процесс изготовления полотна выглядит следующим образом:

1. Необходимо найти лист подходящего размера толщиной 1,5 см и обрезать его по размерам полотна.
2. Затем нужно использовать столярный клей и прикрепить рейки по краям полотна.
3. С одной стороны листа делаются перемычки.
4. При помощи фрезера необходимо сделать отверстия для замка и ручки.
5. В конце полотно лакируется или красится.

После того как полотно полностью готово, его нужно вставить в коробку. Между коробкой и полотном можно оставить миллиметровый зазор. Нужен зазор для того, чтобы краска с верхней части двери не стерлась из-за трения элементов двери.

Как вставить

Последним и самым важным шагом, от которого и будет зависеть качество двери, является ее вставка. На данном этапе работ нужно быть максимально аккуратным и внимательным, так как криво вставленная конструкция прослужит намного меньше, а также будет плохо закрываться и издавать скрипы.

Вставлять дверь в проем лучше вдвоем: пока один человек ее держит, второй должен выравнивать ее по уровню. После этого необходимо вставить клинья между наружной частью коробки и стеной.

После того как дверь зафиксирована, она запенивается. Пустое пространство необходимо запенивать примерно на 2/3. В ином случае пена вздуется и сдвинет коробку в одном из направлений.

Для большей надежности некоторые вставляют поперечные и косые деревянные планки, благодаря которым риск смещения двери приближается к нулю. Однако если правильно запенить дверь (на 2/3), то проблем возникать не должно.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

2 Выбор типа фундамента и его обустройство

Оптимальный вариант фундамента – столбчатый либо свайный. Они относятся к облегченным типам фундамента, как раз и предназначенным для легких построек, какой и является каркасный сарай из дерева. Столбчатый сделать проще любого другого. Свайный фундамент пригоден для любых видов грунта, кроме скальных. Его обычно используют в случае строительства на сложных и пучинистых почвах, так как установка свай требует применения спецоборудования либо спецтехники. Когда нет серьезных опасений, что из-за состояния грунта постройка на столбчатом фундаменте вскоре может быть повреждена, то свайный делать необязательно.

Обустройство столбчатого фундамента

Оба типа фундамента, свайный и столбчатый, в завершенном виде представляют собой ряды столбиков по периметру постройки и, при необходимости, внутри его.

Опоры обязательно должны быть по углам постройки и под местами примыкания внутренних стен (перегородок) к наружным. Шаг установки столбов обычно варьируется в пределах 1,5–2,5 м и зависит от следующих моментов:

• размеров сарая;
• какие лаги (с какими толщиной и шириной) планируется устанавливать.

Чем больше сечение лаг, тем длиннее может быть пролет между опорами. Например, для постройки 2×2 м достаточно поставить столбики только по углам и лаги будут при этом 150×50 (на крайний случай 150×40) мм. Если сарай 3×3 м, то, оставив доску с тем же сечением, придется устанавливать промежуточные опоры либо использовать лаги 150×70 мм.

После формирования опор (из свай либо столбов) дальнейшее строительство сарая уже ничем не отличается. Поэтому и так как установка свайного фундамента все равно потребует привлечения специалистов, более подробно рассмотрим обустройство столбчатого.

Изготовление шкафа из массива сосны в домашних условиях: пошаговая инструкция

Эта порода имеет мягкую структуру, поэтому легко поддается любой обработке.

Не гниет. Натуральное массивное сырье хорошо влияет микроклимат в помещении.

Сосновый шкаф отлично впишется в такие стили интерьера, как:

• модерн;
• кантри;
• классика;
• хай-тек.

Но прежде чем приступить к работе, стоит подготовить наглядный чертеж будущей конструкции, где будут расписаны размеры всех деталей, изображен каркас с расположением внутренних полок.

Размерная схема каркаса шкафа

С помощью такой схемы выполняется расчет количества материалов, подбивается общая смета затрат.

• однородность рельефа древесины;
• отсутствие прослоек, сучков;
• плотное расположение годичных колец.

В противном случае сосна будет недостаточно прочной, что в разы снизит срок службы изделия.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Нужно заранее подготовить:

• ручную или электропилу;
• рулетку;
• шлифовальную машину;
• молоток;
• столярную плиту;
• металлические уголки;
• дюбели, саморезы, гвозди;
• мастику;
• лобзик;
• электродрель со сверлом по дереву;
• стамеску;
• шуруповерт;
• уровень и угол для измерения наклона;
• лак;
• строительный степлер;
• брус сосны 40*40 мм;
• цельные доски;
• листы ДСП, фанеры;
• рейки.

Выбираем необходимую фурнитуру

Следует продумать, как в шкафу будут открываться двери: раздвижным способом, распашным или использоваться телескопические направляющие.

Кроме того надо иметь:

• ручки для дверей, ящиков гардероба;
• ножки;
• трубу-держатель;
• зеркало (по желанию).

Для экономии денег допускается использование фурнитуры от старой мебели.

Подготовка деталей изделия

Части каркаса можно вырезать вручную. Другой вариант – составить индивидуальный заказ, и мастера вырежут вам детали согласно предоставленному чертежу.

Конечно, самостоятельная резка со шлифовкой – процесс трудоемкий, но экономит семейный бюджет.

Рассмотрим изготовление шкафа размерами 1,8 м*1,5 м*0,5 м (высота*ширина*глубина) с распашными дверями.

Для верхней и нижней рамы в общей сложности потребуется по 4 м соснового бруса, вертикальных стоек – 7,2 м.

На заднюю стенку, верх, пол отмеряем лист ДСП или плотной фанеры.

Сборка

Руководство по сборке выглядит так:

1. Из бруса собирается задняя, передняя рама. Части соединяются между собой саморезами. Для придания жесткости по углам монтируют уголки.
2. Устанавливаются поперечные брусья.
3. Из листов ДСП вырезается пол, верх шкафа и задняя стенка. Их крепят к брусьям степлером.
4. Сразу устанавливается полка из доски, которая будет делить шкаф на две части, фиксируется саморезами.
5. На следующем этапе монтируются направляющие под полки из реек на саморезы, устанавливаются заранее нарезанные и отшлифованные из досок полки. Их длина не должна быть больше глубины шкафа. Чтобы они не выскакивали из пазов, лучше их также посадить на саморезы.
6. Далее формируется рама для дверей из бруса. Части соединяются гвоздями и уголками. Для усиления рекомендуется поставить перемычку по диагонали.
7. Выполняется обшивка рамы доской, фанерой либо вагонкой.
8. Крепятся ручки, наличники, петли.
9. Монтируются завесы. Навешиваются двери.
10. Во второй части шкафа на крепления ставится труба-держатель под плечики.
11. Устанавливаются ножки.

По завершении проверяется работа дверок, отсутствие зазоров между деталями.

Шкафчик меньших размеров можно сделать настенным, а для экономии места встроить на балконе или застекленной лоджии.

Покрытие изделия лаком

Подчеркнуть красоту натурального дерева можно, покрыв его лаком.

Описание этой обработки лучше рассмотреть поэтапно:

1. Поверхность аккуратно шлифуют машинкой.
2. Заметные щели, проблемные места шпаклюют в тон древесины.
3. Как только шпаклевка застынет, ее нужно также отшлифовать.
4. После этого следует приступать к лакированию. Жидкость наносят на дерево небольшой кисточкой или губкой. Делать это лучше в два слоя.
5. Дождавшись, когда лак высохнет, поверхность полируют.

Фото: процесс лакировки древесины

Данные статьи будут полезны:

• Обработка дерева под старину своими руками
• Комод из массива дерева

На даче такой мебелью обставляют террасы, веранды. Она хорошо впишется в стиль прованса, кантри, если при этом правильно подобрать ткань для штор и другие детали.

Оборудование лестницы для спуска

Капитальная лестница изготавливается из кирпича или бетона на заранее сделанном спуске в яму. Для более надежной и долгой эксплуатации необходимо сварить раму из металлического уголка. Капитальную лестницу можно сделать цельнометаллической сварной, а ступени выполнить из рифленого листового металла.

Рама состоит из 2-4 продольных лежней, к которым пристраиваются перемычки по форме ступеней. Углы между перемычками и лежнями должны быть четко согласованы, иначе ступеньки не образуют четкую горизонтальную поверхность.

Это интересно: как рассчитать размеры лестницы своими руками.

После того как рама лестницы установлена, она заполняется кладкой из кирпича или заливается бетоном. Капитальная лестница может быть сооружена и в обратной последовательности: сначала выполнить кладку из кирпича (бетона), а потом внутренние и наружные углы усилить сварной рамкой.

Если спуск в погреб отвесный, то применяется приставная лестница, она может быть из деревянных досок или металлических уголков и арматуры. Размер лестницы соответствует глубине ямы.

5 Как быстро и качественно построить каркас сарая

После лаг, пожалуй, самая интересная часть работ – сборка каркаса стен. Ее можно выполнить двумя способами. Первый заключается в следующем порядке проведения работ. Каркас каждой отдельной стены собирается прямо на лагах либо на земле рядом с будущей постройкой. Главное, чтобы выбранная площадка была ровная. Каркасы надо собирать последовательно по одному. Одновременно не стоит.

Возведение каркаса сарая

Чтобы собрать каркас стены, надо сначала положить на землю брусья нижней и верхней обвязки и угловых стоек, сформировав из них правильный прямоугольник. Потом еще раз выравниваем пиломатериал относительно друг друга, используя угольник и, если надо, уровень, добиваясь того, чтобы все углы были прямыми, а брусья каркаса находились в одной плоскости. После этого вбиваем по всем стыкам гвозди подходящих размеров и/или используем в качестве крепежа монтажные уголки и планки. Затем устанавливаем получившуюся коробку по месту соответствующей стены на нижнюю обвязку заподлицо с ее внешней боковой стороной. Потом каркас выравниваем, выставляем прямой угол между ним и основанием и крепим его упорами, укосами, распорками, одновременно прибивая к брусу нижней обвязки гвоздями 200×4 мм.

После этого крепим внутри коробки промежуточные стойки в местах оконных, дверных и проемов для ворот, а также стыка с внутренними перегородками (стенами). Их можно выполнить не из бруса, а досок 100×50 или 100×40 мм, сбитых между собой по 2 шт. гвоздями, которые вбиваем в шахматном порядке с шагом 20 см. После этого устанавливаем в оставшихся проемах коробки каркаса дополнительные стойки из тех же досок. Расстояние между ними должно соответствовать ширине выбранного утеплителя для стен. Оптимальный шаг – 0,6 м.

Первыми собираем 2 каркаса самых длинных стен, то есть фасадной и тыльной. Чтобы обеспечить последующее обустройство односкатной крыши, их надо сделать разной высоты. При ширине будущего сарая 3 м фасадная стена должна быть выше тыльной минимум на 0,5–0,6 м. После установки этих двух каркасов на нижнюю обвязку и монтажа в них промежуточных стоек приступаем к торцевым стенам. Их коробки можно сделать из досок, причем есть два варианта сборки. Можно собрать боковые каркасы, как описано выше. При этом изготовленную первую коробку сразу не устанавливаем, а используем в качестве шаблона для второй. Так оба каркаса получатся абсолютно одинаковыми по размерам.

Однако этот вариант имеет один недостаток – есть большая вероятность, что боковые коробки при установке между фасадной и тыльной стеной придется немного подгонять под размеры проема рубанком или даже топором, чтобы было быстрее. Такое обычно случается, если не были выдержаны нужные размеры и/или попался слишком неровный пиломатериал.

Поэтому лучше коробки боковых стен собирать прямо в проеме между фасадным и тыльным каркасами. Сначала внизу прибиваем брус или доску нижней обвязки. Затем к ней и угловым стойкам фасадной и тыльной стен крепим пиломатериал для боковых сторон торцевого каркаса. После этого сверху прибиваем брус или доску верхней обвязки. Затем устанавливаем промежуточные стойки.

Второй способ сборки каркаса сарая более сложен и трудоемок. Его приходится применять, когда стены длинные и/или для изготовления их каркаса используются массивные пиломатериалы (с большим сечением и/или из тяжелой древесины). В этом случае собранные коробки каркаса трудно или невозможно установить на нижнюю обвязку и поэтому их делают прямо на месте будущих стен.

Сначала прибиваем нижнюю обвязку всех 4-х каркасов. Потом последовательно устанавливаем угловые стойки, выравниваем их, выставляя прямой угол относительно основания во всех плоскостях, а затем прибиваем к нижней обвязке и крепим укосами, чтобы брус не кренился, пока каркас не собран. После этого натягиваем между угловыми стойками бечевку (шпагат) и по ней последовательно по одной устанавливаем и крепим основные промежуточные стойки (там, где будут окна двери и примыкающие стены). Если таких нет, то у каркаса фасадной и тыльной стены монтируем одну посередине, а с торцов обходимся и без нее. Затем прибиваем верхнюю обвязку, а потом уже все остальные промежуточные стойки.

Используя этот способ сборки сарая, можно делать поэтапно параллельно все стены либо последовательно по одной. Сначала полностью изготавливаем каркас фасада, потом одного из торцов постройки, а дальше по усмотрению.

Основание для сарая

Любая постройка, которая не является временной, нуждается в фундаменте. Фундамент принимает на себя вертикальные нагрузки и не даёт конструкции просесть. Насколько мощным должно быть основание сарая, зависит от технологии постройки и используемых материалов.

В практике обустройства бытовых помещений на дачных участках можно применить следующие виды фундамента:

1. Блочный. Это система каменных или железобетонных блоков, установленных на песчаной подушке на расстоянии 1-1,5 метра. Такой фундамент годится только для самых лёгких бытовок, предназначенных для хранения инвентаря. Финансовые вложения и трудозатраты при установке такого основания минимальны.
2. Заливной фундамент. Чтобы сделать такое основание, необходимо подготовить котлован глубиной 25-30 см и песчаную подушку толщиной 15-20 см. На подушке раскладывается арматура, и котлован на остаток глубины заливается цементным раствором.

Преимуществом такого фундамента является отсутствие необходимости делать пол.

1. Ленточный фундамент. У этого типа основания самая сложная технология изготовления. Её применяют при возведении тяжёлых построек из кирпича. Для обустройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки роят траншеи, устанавливают отмостку из необработанных досок, готовят песчаную подушку и всё это заливают бетоном.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию. Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон

Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

• Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
• После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
• Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Дверь сарая своими руками — Экономия места и креативность

Эмили Бурмейстер | Опубликовано 18 мая 2021 г.

Купить сейчас

В каждом доме есть проблемная зона. Моя проблемная зона — прачечная и коридор. В маленьком пространстве много дверей, и чтобы добраться до прачечной, нужно закрыть дверь. Неуклюжий. Мне нужны были решения для экономии места, и никакая организация не помогала. Дверь моей прачечной была проблемой. Я решил решить это на создание двери сарая . Это решило бы мои проблемы и добавило бы стиля моей прихожей.

Материалы, необходимые для изготовления двери сарая своими руками:

• Один большой кусок фанеры
• Семь досок 3×1 длиной 7 футов
• Две доски 1×1 длиной 7 футов
• Комплект крепежа для двери сарая
• Стекло
• Стеклорез
• Лобзик
• Дрель

План состоял в том, чтобы сделать дверь высотой 7 футов и шириной 3 фута. Это позволяет двери закрывать дверной проем и обивку двери. Так, немного больше, чем стандартная дверь. В моем коридоре или прачечной нет окна, поэтому я хотел добавить окно в верхнюю часть двери. Я также собираюсь продолжить детализацию двери, идущей вниз по моему коридору, доску и деревянную рейку поперек двери. Имея в виду эти планы, пришло время получить мои припасы.

Один готовый комплект фурнитуры для двери амбара , приобретенный на eBay. Их можно купить во многих интернет-магазинах.

Как сделать раздвижную дверь сарая:

Шаг 1: Обрежьте фанеру до нужного размера

Первый шаг — обрежьте фанеру до нужного размера. Я использовал настольную пилу, измерил стороны и обрезал до нужной длины и ширины.

Шаг 2: Обрежьте доски по размеру

Далее были использованы длинные доски шириной 3 дюйма и толщиной 1 дюйм. Они будут слева и справа спереди и сзади. Обрезка 4 до длины фанеры.

Шаг 3: Приклейте и прибейте доски к фанере

После того, как они были вырезаны, я установил их на место, чтобы убедиться, что они имеют правильную длину. Я сделал это со всеми сокращениями, которые я сделал. Прежде чем что-либо прикреплять, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что все в порядке с размером. Когда я увидел, что они вырезаны правильно, я использовал столярный клей. Используйте достаточно, чтобы сделать линию клея вдоль того места, где будет лежать доска.

Нажатие на несколько секунд, чтобы закрепить. Затем у меня есть пневматический гвоздезабивной пистолет, который я использовал в нескольких местах, просто чтобы убедиться, что все надежно.

Шаг 4: Добавьте детали верха и низа

Следующим шагом будет добавление деталей верха и низа двери. Я хотел, чтобы дно было немного больше, поэтому этот кусок был вырезан из фанеры. Это придает двери визуальный многослойный вид. Все это зависит от личных предпочтений, делайте то, что будет работать для вашего дома и вашего пространства. Я положил фанеру, измерил и вырезал нужные мне размеры. Приклеиваем и закрепляем таким же образом.

Шаг 5: Измерьте и отрежьте стекло

Была одна часть этого проекта, из-за которой я нервничал, резка купленного стекла. Я купил стеклорез в местном магазине товаров для дома, в котором купил стекло. Я нарисовал линию маркером для белой доски, чтобы создать линию разреза. Таким образом, как только он будет обрезан, я смогу стереть маркерную линию.

Возьмите инструментальное масло и смажьте им написанную линию. Это позволяет резаку скользить по стеклу, не разбивая его. Затем проведите стеклорезом по линии. Достаточно сильно надавить, чтобы образовалась вмятина.

Когда-то это было намечено. Я использовал пресс для резки плитки. Положите полотенце под стакан, а затем стакан на пресс. Это для защиты стекла. С помощью пресса совместите его с линией разреза. Это позволило максимально чисто срезать. Вы можете защелкнуть его, отставив один край стекла от прилавка, а затем нажав вниз. В любом случае работа должна быть выполнена.

Шаг 6: Вырежьте отверстие для окна

После вырезания стекла у меня теперь есть шаблон для измерения и вырезания дверного отверстия для окна.

С помощью электролобзика пилите по намеченным линиям. Обязательно закрепите поверхность, иначе пила может соскользнуть. Потребовалось немного отшлифовать края, все должно быть как можно более чистым и гладким, чтобы окно вошло внутрь.

Шаг 7: Сделайте раму для окна

Чтобы сделать окно максимально безопасным , Мне нужно было сделать рамку, в которую могло бы влезть стекло. У меня трое маленьких детей, которые будут хлопать и ругать эту дверь каждый день. Я купил доски размером 1 дюйм на 1 дюйм. Измерьте длину стекла и обрежьте его по этой длине.

Затем с помощью недавно разрезанных досок мне нужно было сделать небольшую линию выреза, чтобы вставить стекло. Возможность вставить стекло в четыре доски.

Я добился этого, используя настольную пилу, но опустив диск. Убедитесь, что лезвие не проходит через размер доски. После того, как пила была на месте, это было так же просто, как пропустить доску через пилу.

Шаг 8: Покрасьте оконную раму

После того, как они были вырезаны, я решил покрасить их до того, как в них было стекло. Это облегчило мне жизнь, так как мне не нужно было заклеивать окно после того, как все было собрано. Я был осторожен, чтобы краска не попала на выпиленную линию.

Шаг 9: Добавьте доски вверху и внизу окна

Теперь, когда я вырезал отверстие и стекло, мне нужно было добавить доски, которые будут располагаться сверху и снизу окна с каждой стороны окна дверь. К этим доскам будет крепиться оконная рама.

Измерение и резка досок были очень простыми и понятными. Я вырезал их, а затем использовал столярный клей и несколько гвоздей, чтобы закрепить их на месте.

Шаг 10: Закрепите окно

После того, как они будут установлены с обеих сторон. Пришло время закрепить окно. Сначала закрепите стекло в раме. Поскольку стекло было вклинено, не было необходимости скреплять раму гвоздями. Все это будет защищено другими досками, уже прикрепленными к двери. Понемногу вдавливая и подталкивая раму на место. Это была плотная посадка, что и было нужно.

Затем положите сложенное полотенце под стекло и одно сверху на стекло. Это необходимо для предотвращения вибраций при забивании гвоздей, которые могут разбить стекло. Наверное, не обязательно, но я не собирался делать всю эту работу, чтобы потом стекло разбилось. С помощью своего надежного пневматического гвоздезабивателя я прибил внутреннюю часть рамы, вбивая гвозди во внешнюю раму.

Шаг 11: Просверлите отверстия для фурнитуры для раздвижной двери

После того, как все сделано, мне нужно просверлить отверстия, в которые войдет фурнитура для раздвижной двери. Используя инструкции от оборудования, которое я купил. Я измерил отверстия 150 мм, затем одно отверстие 40 мм, а другое 9 мм.0 мм вниз. Обязательно проверьте и перепроверьте это. Это вещи, которые будут держать вашу дверь. Если в оборудовании уже есть отверстия, важно правильно их выровнять.

Шаг 12: Покрасьте дверь

Затем дверь сарая будет построена ! Пришло время его покрасить. Я решил использовать стандартный белый цвет, чтобы он подходил к отделке и доскам и доскам в моем коридоре. Я положил дверь сарая, а затем покрасил ее двумя слоями краски с обеих сторон. Убедитесь, что не налили слишком много краски. При всех деталях в углах может быть много потеков и скоплений краски. Так что не торопитесь и не наносите слишком толстую краску.

Шаг 13: Установите настенную доску

Эта дверь построена и окрашена, пришло время превратить ее в раздвижную дверь сарая . Я вырезал и покрасил небольшую дощечку, оставшуюся от обрамления окна. Он будет установлен на стене, и к нему будет присоединен длинный кусок металла для двери.

Эта доска необходима, потому что в металлическом стержне, по которому скользит дверь, есть предварительно вырезанное отверстие. Отверстия не совпадают ни с какими шпильками в моей стене. С моей прочной дверью это будет необходимо, чтобы выдержать большой вес. И просто прибить фурнитуру к гипсокартону не получится. Так что либо вам повезло, и предварительно вырезанные отверстия совпадают со шпильками в стене. Или тебе придется сделать то, что сделал я.

Я нашел, где были стойки, с помощью искателя гвоздей, проведя им по стене. Затем отметьте, когда сработает искатель шипов. В инструкциях к фурнитуре указано, что плата должна находиться на расстоянии 100 мм от нижнего отверстия, просверленного в двери. Таким образом, благодаря тщательным измерениям, я знал, куда его вкрутить. Прежде чем что-либо прикреплять, также проверьте его с помощью выравнивателя, чтобы убедиться, что он прямой с одной стороны до другой.

Шаг 14: Установите металлический стержень

Подняв плату, я отметил карандашом места отверстий на металлическом стержне. С помощью дрели просверлите отверстия в доске и стене.

Затем, взяв прокладки для фурнитуры, установите ее перед отверстием. Вот тут и нужна рука помощи, приведите помощника с мышцами. Металлический стержень тяжелый и должен быть устойчивым. Установка стержня и определенного отверстия над прокладкой. Прикрутите планку и распорку вместе. Крепление металлического стержня к распорке и стене. Металлический стержень должен находиться примерно в 1 дюйме от стены с прокладками, отделяющими стержень от стены.

Шаг 15. Установите направляющий ролик

Скользящий ролик должен быть прикреплен к двери сарая . Почти готово! Удерживая ролик на месте, а затем ввинчивая ролик в отверстие. Ролики имеют специальные винты, которые были достаточно длинными, чтобы плотно прилегать.

Шаг 16: Установите дверь на место

Затем просто установите ролики на металлический стержень. Задержите дыхание, отпустите и посмотрите, останется ли оно наверху. Мой сделал! Я был так взволнован и испытал облегчение. У меня было видение, как стена рушится, а дверь падает и ломается. Но ничего этого не произошло. Так иди ко мне!

Дверная фурнитура Я предоставил дверные упоры, чтобы они шли по обеим сторонам концов. Двигайте дверь вперед и назад, чтобы увидеть, где должны быть стопоры, а затем закричите их. При необходимости это можно изменить.

Шаг 17: Добавьте ручки

Последний шаг — установка ручек. Я купил две одинаковые ручки с отверстиями для винтов спереди. Сделать его максимально удобным для крепления. Установка ручки и разметка ее карандашом по отверстиям. Просто чтобы убедиться, что вы держите его даже при обеспечении безопасности всего этого.

Как только это будет сделано, я официально получу дверь амбара!

Я достиг своей цели, добавив немного места в проблемную зону в моем доме. И некоторый стиль, использование белой краски и темной фурнитуры для дверей амбара делает его таким выделяющимся. Я мог бы сделать это более современным или получить супер-кантри. На самом деле любой стиль отлично работает.

Есть несколько способов упростить этот процесс и при этом получить амбарную дверь. Использование существующей двери, старой двери или отсутствие окна. Любой из них может значительно упростить ваши усилия по созданию двери сарая, позволяя сделать это любому.

Я также должен упомянуть, что если вы покупаете готовое оборудование (которое я рекомендую), следуйте этим конкретным инструкциям, а не моим. Я разбил его для людей, которые хотят создать свое собственное оборудование или посмотреть, что это такое. Там было несколько сложных частей, некоторые из которых я сделал сам. Однако идея раздвижной двери сарая выглядит стильно, современно и помогает сэкономить место.

Раздвижная деревянная дверь сарая своими руками с комплектом крепежа; Предварительно просверленные, готовые к сборке, одностворчатые двери формы K3

Формат PDF

Серия AKK3

* Бесплатная доставка
* Отправка в течение 48 часов
* Политика бесплатного возврата в течение 30 дней
* 3 года гарантии

• Руководство по установке серии K

• Описание
• Вес и размеры
• Видео по установке
• отзывов

Описание продукта:

Комбинация деревянных дверей амбара AKICON содержит все необходимое, чтобы превратить любой дверной проем в стильный переход между помещениями. Стальная фурнитура в деревенском стиле и сосновая дверь сарая — это пересечение стиля и функциональности. Идеально подходит для спален, кухонь, офисов, столовых и многих других помещений.

Мы с гордостью производим амбарные двери AKICON в США и предлагаем самые популярные стили американских фермерских домов и множество вариантов размеров. Сборка двери амбара, обшитая панелями из окрашенного дерева, проста в сборке. Амбарные двери AKICON спроектированы так, чтобы их можно было легко сделать своими руками, поэтому клиенты могут создавать единственные в своем роде амбарные двери по доступной цене. Вы не только покупаете у нас амбарную дверь, но и приносите домой произведение искусства.

Характеристики продукта:

* Прочный: Изготовлен из высококачественной сосны высшего качества, выращенной в Америке, толщиной 1,5 дюйма, изготовлен вручную в США. проблемы, такие как повреждение во время транспортировки, деформация древесины и т. д., пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы вышлем вам замену бесплатно

* Простота сборки и установки: Предварительно вырезанный, предварительно просверленный Все деревянные панели имеют предварительно -выполнены канавки и предварительно просверлены отверстия для монтажной направляющей, что облегчает ее сборку.

* Соотношение цены и качества: Двери амбара в разобранном виде упакованы для обеспечения максимальной экономии средств и быстро и эффективно доставлены прямо к вам домой.

* Идеальное решение: Профессиональная пошаговая инструкция и видео помогут вам вовремя решить все проблемы с установкой. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ремесленника или плотника.

* КРЕПЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО: 1 Стальная направляющая для раздвижной двери с изогнутой лентой и комплект крепежных деталей. Все винты включены вместе с предварительно просверленными отверстиями для винтов, облегчающими сборку.

Размер 24 x 84 дюйма
Ширина двери — из стороны в сторону	24 дюйма
Высота двери — сверху вниз	84 дюйма
Общий вес изделия	50 фунтов.
Размер 28 x 84 дюйма
Ширина двери — из стороны в сторону	28 дюймов
Высота двери — сверху вниз	84 дюйма
Общий вес изделия	58 фунтов.
Размер 30 x 84 дюйма
Ширина двери — из стороны в сторону	30 дюймов
Высота двери — сверху вниз	84 дюйма
Общий вес изделия	69 фунтов.
Размер 36 x 84 дюйма
Ширина двери — из стороны в сторону	36 дюймов
Высота двери — сверху вниз	84 дюйма
Общий вес изделия	70 фунтов.
Размер 38 x 84 дюйма
Ширина двери — из стороны в сторону	38 дюймов
Высота двери — сверху вниз	84 дюйма
Общий вес изделия	70 фунтов.
Размер 42 x 84 дюйма
Ширина двери — из стороны в сторону	42 дюйма
Высота двери — сверху вниз	84 дюйма
Общий вес изделия	80 фунтов.
Другие размеры
Толщина двери — спереди назад	1,5 дюйма
Высота двери сарая с фурнитурой	90″