Балконная рама своими руками из дерева: видео-инструкция по ремонту своими руками, изготовление, чем покрыть, обработать, фото и цена

Содержание

видео-инструкция по ремонту своими руками, изготовление, чем покрыть, обработать, фото и цена

Статьи

Если возникла идея застекления балкона и в результате выбора вы приняли решение установить на него рамы из дерева, то только благодаря их небольшой стоимости и недорогому монтажу. Поэтому сегодня статья будет посвящена именно такой конструкции, которая до сих пор считается самой востребованной среди потребителей. Наша задача – узнать особенности деревянного остекления балкона, разобраться в его плюсах и минусах, выяснить, как правильно выбирать и устанавливать материал.

Рамы на балконе могут быть двойными или с одним стеклом

Следует сказать, что сегодня цена деревянных рам, изготовленных по технологии металлопластиковых, выше, поэтому не все могут себе их позволить, отдавая предпочтение более дешевым конструкциям.В статье речь будет идти о двух типах изделий, один из которых изготовить можно исключительно в заводских условиях, зато второй — дома на столярном станке.

Что предлагают производители

Потребители могут выбрать:

Традиционную столярку

Изготавливается практически в неизмененном виде более века, только добавились резиновые уплотнители, позволяющие не заклеивать окна в холодный период, и современные механизмы открытия-закрытия.
Тепло же, как и в былые времена, сберегается за счет большого расстояния между внешней и внутренней рамой.
Сделать можно своими руками, если у вас есть необходимые навыки и оборудование.

Изделия обязательно должны быть защищены от негативного воздействия атмосферы. Но, прежде чем покрыть деревянные рамы на балконе антисептиком, с них следует убрать возможные поражения плесенью и грибком.

«Евроокно»

Конструкция напоминает обычный металлопластиковый стеклопакет, но вес у него больше. Имеет механизмы проветривания и створки, которые можно зафиксировать в любом положении.
Лаковое покрытие позволяет сохранять внешний вид долгое время.
Изготовление происходит только на специальных станках и квалифицированными работниками.

В данном случае не нужно думать, чем обработать деревянные рамы на балконе ни перед их установкой, ни при эксплуатации.

На фото – боковая часть нижнего балконного остекления имеет подвижные створки

Назначение

Конструкция балконных рам разрабатывается без учета защиты помещения от проникновения, у нее совершенно другая задача:

Пропускать как можно больше света, чтобы в комнате за балконом не нужно было включать днем освещение.
Позволять проводить проветривание, для чего нередко боковые рамы, а не только фронтальные, имеют створки, которые могут открываться на определенный угол или полностью. Первый вариант обычно встречается у изделий, изготовленных по технологии пластиковых окон.

Хорошо защищать балкон от дождя и снега.

Верхняя часть балконной рамы обычно не открывается

Схематично конструкцию можно представить следующим образом, хотя каждый волен выбирать собственные варианты:

верхняя треть деревянной балконной рамы обычно выполняется глухой;
нижняя часть состоит из установленных по очереди глухих и подвижных створок;
высота обычно совпадает с балконным проемом;
ширина – с шириной балкона или лоджии.

Совет: если длина лоджии составляет 4-6 м, это позволит последовательно установить несколько стандартных рам шириной по 2 м.

Установка деревянных евроокон на балкон – в этом случае вверху нет глухой части

Характеристики изделий

К плюсам относят:

экологическую чистоту материала, вреда от его эксплуатации не будет;

срок использования изделий продолжительный, хотя традиционную столярку придется время от времени приводить в порядок. В тоже время производители «евроокон» гарантируют, что при правильной установке и эксплуатации их изделия способны простоять без ремонта почти полвека;
материал легко обрабатывать даже не на профессиональном станке;
окно из дерева можно покрасить в любой цвет или покрыть лаком;
дерево позволяет сделать в помещении уютный интерьер.

Совет: установить стекла в столярке не трудно и самостоятельно, что позволит сэкономить на работе мастера.

Из негатива:

со временем происходит усыхание материала;
нередко рамы из дерева увеличиваются в размерах от влажности;
практически каждый год обычную столярку приходиться вскрывать лаком или окрашивать.

Высота и ширина балконной рамы соответствует световому проему на балконе или лоджии

Как выбирать

Вы можете пригласить в магазин или на рынок своего знакомого, разбирающегося в столярке, или воспользоваться советами ниже:

Первый шаг – внимание на породу дерева, из которого изготовлена рама. Лучший вариант – лиственница, дуб, сосна, но это, в крайнем случае. Они почти не гниют благодаря своей структуре и обладают достаточной прочностью.

Совет: не стоит приобретать изделия из ели, пихты, граба или бука.

Рамы должны быть уже обработаны антисептиком.
Оптимальный размер деревянного бруска для изделия – 45 на 45 мм.

Проветривание осуществляется только с фронтальной части балкона

Если решили использовать «евроокно»:

Подойдите к делу серьезно, иначе вы просто зря потратите деньги. Конструкция не сможет простоять заявленный срок, если будет дефектная.

Изделие изначально должно быть покрыто специальным веществом, которое предохранит его от рассыпания и потери формы.
Лучше всего, когда рама изготовлена из лиственницы, ясеня или дуба.
Обратите внимание на внешний вид изделия.

Как сделать деревянную раму самостоятельно

Подготовьте инструмент – стамеску, молоток, ручную пилу, электрическую фрезу или столярный станок.

Инструкция подразумевает несколько этапов:

Сделайте коробку – возьмите доску сечением 50х150 мм и сделайте в ней паз. Это нужно для герметичности будущей конструкции.
По расчетным размерам распилите доски и соедините между собой системой «шип-паз». Пазы сделайте на вертикальных деталях, шипы – на горизонтальных.
Смажьте их столярным клеем и соедините металлическим угольником в 90°,проверяя точность.
Возьмите оконные угольники и укрепите ними торцы рамы, чтобы она получила жесткость.
Купить их можно на рынке или в строительном магазине.
После того, как клей высохнет, начните изготавливать раму для подвижной части изделия. Возьмите брус меньшего сечения, чем основной коробки, у вас должен получиться зазор с ней 1-2 мм.
Изготовьте подвижную часть, где также используйте соединение «шип-паз».
Прикрепите внутреннюю часть к оконной коробке петлями, а затем установите стекло, закрепив его штапиками.

Совет: прежде чем решиться на изготовление деревянной рамы на балкон своими руками, рекомендуем потренироваться на менее сложных и ответственных конструкциях.

Как отремонтировать деревянную балконную раму

Пусть даже местами рассохшиеся, но зато не гнилые и крепкие рамы можно восстановить, главное, чтобы их внутренняя структура не была повреждена. Перед началом реставрации с изделия необходимо снять старую краску.

Для этого используют:

Различные смывочные растворы, которые растворят ее, после чего она легко удаляется с древесины. Недостаток – все вокруг грязное, к тому же потом раму придется долго сушить.
Острый скребок или шпатель, которыми краску просто соскабливают. Недостаток –можно повредить основную конструкцию.
Строительный фен, который ее разогревает. Рекомендуем применять последний в сочетании со шлифовальной машинкой или шпателем. Даже, если что-то и останется на поверхности, она станет защитным слоем для грибка и плесени. Приготовьте для работы растворитель и ветошь, чтобы можно было быстро удалять краску с древесины и инструментов.

Совет: не используйте для снятия старой краски газовый баллон с насадкой, это опасно.

Ремонт деревянных рам на балконе необходимо проводить периодически

Готовим раму к окрашиванию

Возьмите наждачную бумагу и пройдитесь по изделию еще раз. Для облегчения и ускорения работы можете использовать шлифовальную машинку.

Внимательно осмотрите поверхность, возможно, на ней есть дефекты, в частности сколы и трещины. Если обнаружили, заделайте их шпатлевкой по дереву с помощью шпателя, а после ее высыхания зачистите место наждачной шкуркой.

Совет: не следует наносить шпаклевку сразу толстым слоем, лучше закрывать дефект послойно, давая возможность высыхать предыдущему.

Установите стекла и закрепите их штапиками, замажьте щели оконной замазкой между ними и стеклом. Как вариант – используйте строительный пистолет с силиконовым баллоном.
Новые рамы, с которых была удалена краска, можно хорошо зачистить до древесины и вскрыть лаком. Не забудьте до этого покрыть окно специальными пропитками от гнили, а слой грунтовки позволит придать изделию выбранный оттенок.

Совет: используйте лак для наружных работ, а для старых рам применяйте масляные краски.

Вывод

Балконная деревянная рама позволяет быстро и качественно застеклить пространство, защитив основные комнаты от пыли и холодного воздуха. Сделать их можно самостоятельно или приобрести уже готовыми. Во время эксплуатации можно реставрировать некоторые из них, используя простые инструменты и материалы.

Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Оконные рамы из дерева своими руками

Изготовить деревянные рамы своими руками весьма сложно, ведь профиль нужно подготовить, строго соблюдая все размеры. Элементы оконной системы должны плотно прилегать друг к другу, только тогда изделие будет герметичным.

Отливы также сложны в изготовлении. Правильно сделать их могут люди, которые имеют опыт работы с деревом. Лучше всего вырезать элементы на специальных станках, тогда окна прослужат долго. Однако станки есть не у всех, поэтому в домашних условиях лучше остановиться на самом простом проекте. Конечно, самодельное изделие не будет герметичным, но для остекления дачи, балкона и летней кухни оно подойдет.

Содержание

Этап подготовительных работ
Как сделать коробку из досок
Сборка оконной рамы
Резка стекла.
Установка стекла.
Заключение

Этап подготовительных работ

Окно из дерева

Как сделать окна своими руками, затратив минимум сил? Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

Выбор подходящего профиля. Приобретение строительных материалов.
Изготовление коробки и рамы.
Установка оконных блоков. Остекление.

На подготовительном этапе нужно будет выбрать стекло. Это может быть обычное листовое, которое хорошо подходит для дачных окон. Кроме того, в деревянные рамы можно установить готовые стеклопакеты.

Каждый из выбранных вариантов имеет свои достоинства. Например, в первом случае есть возможность самостоятельно выбрать и купить дешевый материал. А вот использование стеклопакетов в деревянных рамах отличается тем, что такие окна значительно сократят потери тепла.

Изготавливая стеклопакеты, производители закачивают в пространство между листами стекла инертный газ. Такие окна можно использовать для остекления дачи и загородного дома.

Оконные рамы можно сделать из лиственницы. Дуб тоже пользуются популярностью, но обрабатывать его значительно сложнее. Хорошим вариантом станет изготовление конструкций из ангарской сосны. Даже начинающие строители могут работать с клееным брусом, изделия из этого материала прослужат не менее 50 лет.

Следует заранее приобрести чертежи. Самым простым вариантом, который подойдет начинающим строителям, можно назвать изготовление окон с двойной рамой и одинарным остеклением. Для столярных работ потребуются следующие инструменты:

молоток;
пила;
стамеска.

Работа будет выполнена быстрее, если в наличии будут электрорубанок и фреза.

Про различные инструменты для обработки дерева своими руками, вы можете прочитать в нашей статье.

Как сделать окно, да так чтобы оно прослужило долго? Многое зависит от качества материала. Для работы подходит только сухая древесина. Ее следует внимательно осмотреть на строительной базе. Важно, чтобы не было сучков, тогда рама не треснет. Хорошим вариантом станет клееный материал. Для самостоятельного изготовления окна потребуется чертеж, стекло, уголки из металла и столярный клей.

Клееный брус хорош тем, что он практически не поддается деформации. Рама, выполненная из этого материала, не изменит форму даже при высокой влажности. Оконную раму можно сделать из досок 50х150 мм и брусков 50×50 мм. Также все деревянные конструкции обрабатывают антисептиком. Это предотвращает гниение.

Заводской оконный профиль имеет сложное строение, повторить его новичкам очень сложно. Поэтому проще всего использовать самый простой проект. Например, для создания оконного профиля может быть использована фанера. Необходимо скрепить 4 полосы в виде прямоугольника. Для изготовления профиля собирают несколько прямоугольников. Так можно сделать глухую раму или окно с 3 или 2 стеклами.

Для изготовления рамы с 1 стеклом потребуется 8 полос из фанеры, они образуют 2 прямоугольника. Полосы 2 слоя делают меньшей ширины. Для соединения деталей используют саморезы по дереву. Все части конструкции промазывают столярным клеем, тогда рама прослужит много лет.

Как сделать коробку из досок

Оконная коробка

Количество материала, который вам потребуется, зависит от размера окон. Сначала нужно сделать коробку, на нее будет установлена рама. Коробка защищает ее от деформации при усадке здания. Все элементы изготавливаются из сухой доски, она должна быть без трещин. Ее обрабатывают наждачной бумагой, это позволяет убрать мелкие заусенцы. Потом наносят разметку и вырезают части конструкции.

В процессе выполнения работ важно обращать внимание на внешний периметр изделия. Он должен быть примерно на 3 см меньше размеров оконного проема в стене. Далее следует посмотреть на внутренний периметр, он должен быть примерно на 3 мм больше размера рамы.

Все элементы коробки соединяют по принципу паз-шип. Сделать его можно фрезой или ножовкой. Для работы вам потребуются стамеска и киянка. Шип делают на той части, которую планируют установить в вертикальном положении. Паз вырезают на элементе, который будет установлен в оконном проеме в горизонтальном виде.

Далее нужно взять наждачную бумагу и тщательно зачистить все элементы. Коробку собирают на полу или другой ровной поверхности. Шип и паз смазывают столярным клеем, это повышает прочность монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы все части окна были соединены под углом 90°. Для этого используется металлический уголок.

Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, в коробке по диагонали просверливают 2 отверстия. Это нужно сделать в тех местах, где происходит крепление по типу шип-паз. При помощи киянки в них вставляют штифты из дерева (так фиксируется прямой угол). Все штифты предварительно смазывают столярным клеем. Он должен высохнуть, поэтому коробку нужно оставить на некоторое время. На следующем этапе осуществляется изготовление оконной рамы.

Сборка оконной рамы

Подготовка к сборке оконной рамы из дерева

Размер окна определяет его конфигурацию. Решив впервые сделать оконную раму из дерева, следует учитывать, что проще всего изготовить стандартные изделия. Чтобы изделие было качественным и прослужило долго, необходимо купить клееный брус из сосны. Он менее подвержен кручению, что является неоспоримым преимуществом данного материала.

Важно правильно выбрать вид остекления. Оно может быть двойным или одинарным. Первое чаще всего применяется в районах с суровым климатом, такие окна устанавливают в домах. Для летней кухни и балкона достаточно сделать окна с одинарным остеклением. Опытные мастера изготавливают их за 1 день.

Работа начинается с разметки брусков, на них нужно выбрать пазы. Проще всего это сделать фрезой, ее устанавливают на электрическую дрель. Нижние пазы необходимы для того, чтобы установить раму в профиль коробки, а верхние понадобятся для монтажа стекла. Места соединения следует проклеить столярным клеем.

Собирать оконную раму следует в соответствии с чертежом, процесс похож на сборку коробки. Когда работа будет завершена, оконную раму необходимо положить на пол до полного высыхания клея.

Для того, чтобы правильно выполнить монтаж сделанных своими руками окон, потребуется заранее вырезать отверстия в стене. Важно убрать строительный мусор и грязь.

В стенах необходимо просверлить отверстия, впоследствии в них будут помещены дюбеля. Шаг между отверстиями не должен превышать 80 мм.

Наиболее качественное крепление достигается за счет использования саморезов. Когда короб будет установлен, все щели следует “задуть” монтажной пеной. Можно использовать другие теплоизолирующие материалы.

При установке окон важно соблюдать геометрию. Углы должны быть строго 90°, отклонение не более 1 мм из расчета на 1 м.

Резка стекла.

Материал укладывают на ровную поверхность без бугорков. Это очень важный момент, ведь на неровной поверхности хрупкий материал может треснуть. Для работы подходит стол.
Делается разметка. Затем на стекло необходимо положить линейку.
Стеклорез следует прижать к материалу, а потом провести им по стеклу вдоль линейки. На материале должна остаться сплошная царапина.
Стекло сдвигают на край стола, размещая так, чтобы линия отреза совпала с краем.
Часть стекла, которая лежит на столе, следует придерживать одной рукой, а другой нужно слегка надавить на часть, висящую над полом. Нажим следует усиливать до тех пор, пока стекло не разломится по прочерченной стеклорезом линии.

Лучше всего заранее потренироваться на старом куске стекла, а потом уже вырезать новое.

Есть еще 1 вариант остекления. Нужно снять мерки, а потом заказать резку стекла в мастерской. Когда работа будет выполнена, материал следует забрать, привезти на дачный участок и вставить в раму.

Установка стекла.

Лист помещается в раму. Потом вынимается, по его краям наносится силиконовый герметик. Стекло устанавливают на место.
Фиксация штапика. Каждый элемент рамы необходимо замерить. Штапик нарезают а концы выпиливают под углом 45°.
Силиконовый герметик наносят на стекло в тех местах, где будет установлен штапик, который затем прибивают мелкими гвоздями.

В результате использования силиконового герметика и штапиков стекло будет надежно зафиксировано в раме и не будет щелей. Устанавливая окна, важно следить за тем, чтобы все щели были задуты монтажной пеной. Если их не убрать, то образуются мостики холода.

Работая со стеклом и деревом, не следует забывать о защите. Руки закрывают перчатками, а глаза при резке стекла – специальными очками.

Устанавливая готовый стеклопакет в раму, не нужно забывать о монтаже подоконника. Он может быть выполнен из разных материалов. Когда окна будут надежно зафиксированы в проеме, их покрывают грунтовкой, а потом красят. Со стороны комнаты может быть использована любая краска, а вот для окрашивания стороны, выходящей на улицу, стоит использовать краску, устойчивую к перепадам температуры.

Заключение

Окно из дерева своими руками можно изготовить за несколько дней, если выбрать самую простую модель. Важно правильно снять размеры. Чтобы не было ошибок, стоит ориентироваться на старые рамы. Рамы делают из хорошо просушенной древесины. Обычно в строительстве используется сосна, но можно использовать дуб и клееный брус.

Каркас и гидроизоляция • Домик Гадкого Утенка

Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

11295 акции

Я строю самодельную плавучую палубу на заднем дворе! Поймать все это, начать, чтобы закончить, прямо здесь. Если вы планируете построить террасу на уровне земли, пиломатериалы, контактирующие с землей, являются важным элементом. В этом посте я расскажу обо всех деталях.

Часть 1: Планирование и компоновка
Часть 2 (это здесь!)
Часть 3: Настил
Часть 4: Обрезка края террасы
Часть 5: Ландшафтный дизайн

Часть 6: Световые столбы 7: Reveal (вечеринка-сюрприз для мамы)

Привет, ребята! Пришло время для следующего поста в этом долгожданном (по крайней мере, для меня!) обновлении. Я, наконец, набрал достаточно кофе в своем организме и успокоил собак достаточно долго, чтобы закончить этот пост и дать вам еще одно письменное + видео-комбо.

Приготовьтесь, нам еще многое предстоит сделать!

Если вы помните из первого сообщения, где я говорил о плане колоды, я поделился общим дизайном, объяснил некоторые принятые решения и то, к чему привели мои проблемы/исследования.

Как только я придумал свой общий план… пора было браться за работу!

Изготовление рамы плавучей палубы

Сборка внешней рамы

Я начал с вырезания и сборки внешней рамы. Я мог бы начать с палубных блоков и опор и выложить все это, но по какой-то причине этот путь казался мне более логичным.

Для внешней рамы я предварительно просверлил каждое отверстие и использовал наружные винты. Не тратьте свое время, как я! Используйте внешние винты, которые не требуют предварительного сверления. Как и в случае с пиломатериалами Ground Contact, вы тратите немного больше на более качественные материалы. Это стоит того.

Поднимите и выровняйте

К этому моменту рама была свинчена, но все еще представляла собой шаткое месиво. Чтобы углы оставались прямыми, я укрепил их куском деревянного лома. Позже я выбросил их, как только остальная часть рамы и другие опоры были установлены.

Я также поднял раму, используя обрезки пиломатериалов и мой 4-футовый уровень (один из моих любимых подручных средств моего дедушки). Это нормально, что такие вещи все еще имеют небольшой небольшой уклон для стока воды (он всего )0003 выглядит как уровень , но это не так), поэтому я отметил, как выглядел уровень при укладке его на террасе, и попытался сопоставить такой же наклон с рамой настила.

Распорные опоры

Я отметил каждые 16 дюймов и поместил еще 2×6 в раму. Самые длинные доски, которые я привез домой, были 12 футов, но дека длиннее с одного конца. Итак, я добавил еще одну доску в паре футов от конца, чтобы дать 12-футовым доскам возможность ввинчиваться. Вроде легко, но помогает, чтобы кто-то помогал, поддерживая все остальные концы.

Во всех углах и в одном месте, где я использовал 4×4, чтобы поднять настил, я добавил саморезы для конструкции (в этот момент я наконец купил более качественные, которые не требуют предварительного сверления). Для остальной части конструкции я вернулся и закрепил саморезами 3 1/8″ (вы можете просто сделать это в первый раз и избежать двойного усилия!). Я также добавил несколько кронштейнов из нержавеющей стали на некоторые из тех балок, которые, как мне казалось, были достаточно высокими от земли, чтобы добавить их.

Примечание: фурнитура не изображена — в какой-то момент я сделал лот и решил добавить больше фурнитуры/кронштейнов на балки самой высокой стороны по мере того, как шли доски настила. Но поскольку некоторые из моих исследований выступали против использования его в местах с прямым воздействием на землю, я использовал их только там, где считал их применимыми. На самом деле я могу только сказать «принимайте во внимание здравый смысл и проконсультируйтесь с инженером-строителем», если у вас есть вопросы, поскольку я все еще впервые строю что-то подобное — и, конечно же, я домовладелец, возившийся со своим домом, , а не профессиональный подрядчик. Эта штука в основном стоит на земле, поэтому я не очень беспокоюсь о том, что упаду и/или не протяну так долго, как хочу. Но, как и в случае с любой крупной сборкой, одного урока никогда не бывает достаточно! Всегда лучше прочитать несколько руководств и принять максимально обоснованное решение. <3

Гидроизоляция колоды

Каким-то образом у колоды, Злой Ведьмы и сладкой ваты есть один и тот же злейший враг: вода .

Для борьбы с этим (по крайней мере, в случае с колодой) есть несколько различных вариантов. Хотя мы можем назвать это «гидроизоляцией», мы на самом деле речь идет о добавлении барьеров для влаги, чтобы помочь древесине высохнуть как можно быстрее. Гниль по-прежнему является естественной неизбежностью практически во всем; мы просто пытаемся предотвратить это, как можем. Все это хорошие предложения, но мне показалось, что сочетание нескольких из них является правильным вариантом:

Использование пиломатериалов, контактирующих с землей (не более 6 дюймов над землей, контактирующих с бетоном и т. д.) — ✔️
Укладка ландшафтного полотна и гравия под настил — ✔️
Нанесение герметика на обрезанные концы балок
Использование гидроизоляционной ленты на раме (предотвращает попадание воды между досками настила и балками) — ✔️

После того, как я разложил блоки настила и выкопал их, я все окружил с ландшафтным тканью и гравием. К. тащил большую часть груза, так что он получает за это полную оценку (в итоге мы немного прорежили гравий с этих фотографий, чтобы использовать его и под навесом, но вы поняли идею).

Я потратил некоторое время на добавление распорок, чтобы укрепить конструкцию. Затем я начал добавлять прошивочную ленту.

Для приклеивания гидроизоляционной ленты поверхность должна быть чистой и сухой. Тем не менее, вся эта палуба была построена во время весенних ливней, так что это было гораздо легче сказать, чем сделать. В Грузии весна часто может быть полным днем из угрожающих дождей (но не дождей на самом деле), прерывистыми бурями или палящим солнцем. Это всегда жеребьевка. Трудно планировать проекты на открытом воздухе, когда дождь — это именно то, чего НЕ должно происходить, чтобы перейти к следующему шагу!

Всякий раз, когда дождь забрызгивал дерево грязью, мы ждали, пока все высохнет, а затем наклеивали ленту. Дешевая щетка для мытья посуды (которую я использовала в прошлом для проектов на открытом воздухе) быстро очистила вещи.

Так как погода не всегда была лучшим помощником, было много пропусков. В общем, мы разложили гравий, наклеили гидроизоляционную ленту и вставили кучу распорок между балками сразу… в зависимости от того, что было проще всего сделать в данный момент.

Строительство террасы над бетонным патио

Я отложил то, что, как я думал, будет самой сложной частью, до конца. Я много читал и исследовал эту часть, и я нашел свой ответ на Family Handyman. Для того, чтобы создать небольшой участок над бетонным патио, мне пришлось бы вкрутить в бетон деревянные «шпалы». Затем, выровняв его с остальной частью рамы, я мог добавить настил сверху.

Но, опять же, одна из самых важных вещей, о которой следует помнить, это прикосновение к дереву (точнее, не касается) бетона. Я уже построил новую раму, чтобы между внешней рамой и сторонами патио был зазор, в который я также добавил гравий. Затем мы просверлили дренажное отверстие в углу и вставили в него пластиковую трубу (потенциально через нее мы могли бы в будущем попытаться провести электричество во двор, но на самом деле мы пока ничего этого не сделали… сделка типа «давайте запланируем, возможно, сделать это на тот случай, если мы захотим это позже»).

В ходе своего исследования я обнаружил, что если между деревом и патио разместить какой-либо композитный/пластиковый материал, настил прослужит дольше. Но самая тонкая композитная отделка, которую я смог найти в магазине, была слишком толстой, чтобы поместиться на 2 × 4 сверху и все еще совпадать с остальной частью рамы. Введите: пластиковые прокладки.

В качестве решения я поставил 2×4 поверх 1×4 (да, контакт с землей!) и обрезал их по длине под углом 45 градусов. Затем я использовал пластиковые прокладки, чтобы поднять их и установить на правильную высоту.

Используя перфоратор и специальное сверло (поставляется с шурупами по бетону), я медленно нашел способ просверлить его и выровнять. По сути, я поставил 1 × 4 на место и отметил для винтов каждые два фута. Затем я предварительно просверлил дерево обычным сверлом. Затем я просверлил отверстие сверлом по бетону во внутренний дворик. Это отметило отверстие в нужном месте, поэтому я мог продолжить работу только перфоратором.

Совет: сверлите понемногу и глубже, чем вам нужно. Периодически вытягивайте сверло из отверстия, чтобы удалить пыль, а просверливание отверстия немного глубже предотвратит засорение оставшейся пылью в отверстии, когда вы закручиваете винт.

После того, как 1×4 и прокладки были прикреплены к патио, я уложил 2×4 сверху и прикрутил их к 1×4.

В некоторых случаях прокладки требовались несколько раз, но главная цель заключалась в том, чтобы все это совпадало с остальной частью рамы.

На картинке ниже видно, что я вырезал композитные накладки, чтобы попытаться использовать их в качестве прокладок… да ладно! Думаю, теперь мне нужно найти применение длинной пластиковой накладке, которую я не могу вернуть (у меня уже есть идея для использования на кухне).

После того, как все было на месте, поверх наклеили еще ленты (правда, на этот раз я разрезал рулон наполовину, а не на треть, так как здесь доски были шире).

Я также обернул углы в тех местах, где, как мне казалось, отверстия для винтов или соединения будут пропускать влагу.

И вот мы уже готовы приступить к установке палубных досок! В следующем посте этой серии я подробно расскажу о процессе настила, а также об отличном инструменте, который работал очень хорошо и позволял равномерно распределять предметы. Потребовалось немного дополнительной работы, чтобы получить наклонную палубу вместо того, чтобы укладывать доски прямо, но, в конце концов, я думаю, что это того стоило!

Посмотреть видео

Подпишитесь на мой канал YouTube

Большое спасибо, что следите за новостями, друзья! Я надеюсь, что вы нашли это полезным до сих пор. Если это полезно для вас, я был бы рад, если бы вы подписались на новые обновления, чтобы не пропустить следующий пост в колоде. Между ними будет несколько самоделок, которые я собирался вычеркнуть из своего списка дел на лето (плюс, приятно разбить дела, потому что кажется, что вся моя ЖИЗНЬ была посвящена этой колоде в течение последнего месяца). !?), так что вы увидите их дальше!

Серия самодельных плавающих дек

11295 акции

Как сделать балконный бар

Сложность
Жесткий

Введение

Даже самый крошечный балкон может стать местом для вечеринки с этим классным и продуманным баром на балконе. Его прочная столешница вместительна, не занимая слишком много места, а блестящие встроенные горшки для растений станут прекрасным дополнением к вашему маленькому городскому саду. Это пошаговое руководство о том, как построить барную стойку на балконе, очень простое и веселое. Кто знал, что вы можете решать впечатляющие задачи своими руками, такие как сварка и удаление заусенцев? Позвольте мастеру-производителю Dremel, Марит Бурс, вести за собой, и вы будете развлекать своих друзей, работать на свежем воздухе или завтракать на балконе, прежде чем узнаете об этом.

Вам нужен

Карандаш
Бумага
Транспортир
Дрель
Кобальтовое сверло
Сварочный аппарат
Сварочная маска
Сварочная проволока
Сварочные клещи
Шурупы для дерева
Отвертка
Защитное снаряжение
Мини-пила

Кусок дерева
Сталь

L: Длина, W: Ширина, H: Высота, D: Диаметр

Поехали — шаг за шагом

Видео инструкция

Шаг 1 9

Эскиз дизайна барной стойки на балконе

Самый первый шаг к созданию собственного бара на балконе своими руками — достойный дизайн. Начните с измерения вашего балкона, затем определите желаемую длину, ширину и высоту вашего балконного бара. Наша Мастер-Мастер выбрала стойку длиной 140 см и глубиной 35 см, чтобы максимально использовать потенциал своего небольшого сада на балконе. С помощью транспортира укажите расположение и размер горшков с растениями на конструкции вашего барного столика на балконе.

Шаг 2 9

Отрежьте стальные детали для металлического каркаса балконного бара

Балконный бар, рассчитанный на долгую жизнь, нуждается в прочном основании. Пора приступить к работе и надеть защитное снаряжение — подумайте о перчатках, защитных очках, пылезащитной маске и средствах защиты органов слуха. С помощью мини-циркулярной пилы вырежьте из стали необходимые детали. Вам понадобится по две штуки следующих размеров: 6 х 17 см, 6 х 20 см, 6 х 35 см и 6 х 60 см. У вас нет сварочного оборудования? Без проблем! Хотя наш мастер-конструктор выбрала стальную раму для своего проекта городского сада, деревянная рама тоже подойдет.

Шаг 3 9

Снимите заусенцы с металлических краев балконного ограждения

Удаление заусенцев является важным этапом при резке металла. Удаление острых или неприглядных заусенцев создает гладкую кромку и придает профессиональный вид вашему балконному бару, сделанному своими руками. С Dremel снятие заусенцев — это пустяк. Просто оснастите свой многофункциональный инструмент Dremel шлифовальным кругом из оксида алюминия 9,5 мм (932) и, не снимая защитного снаряжения, проведите шлифовальным кругом по металлическим кромкам.

Шаг 4 9

Просверлите отверстия в металлических частях балконной перекладины

Просверлив отверстия в элементах стальной рамы, вы сможете безопасно и надежно прикрепить столешницу для балконного бара своими руками позже. Для этого сначала крепко зажмите один из стальных элементов в тисках. Затем просверлите два отверстия на каждом коротком конце стальной детали с помощью кобальтового сверла. Повторите для остальных частей. Отлично, теперь ваши металлические детали полностью подготовлены и готовы к сварке.

Шаг 5 9

Сварить металлические детали

Идея сварки своими руками может показаться пугающей, но при некоторой практике и правильном оборудовании сварка в домашних условиях на самом деле выполнима. Возьмите нужное снаряжение: сварочный аппарат, проволоку и сварочные клещи. Если вы впервые занимаетесь сваркой, сначала потренируйтесь на металлоломе. Поскольку вы будете иметь дело с огнем, искрами и расплавленным металлом, не забудьте надеть топ с длинными рукавами, рабочие ботинки, кожаные перчатки и сварочный шлем. Установите детали в правильное положение и прикрепите их на место. Помните, если сварка вас не устраивает, вместо нее можно сделать деревянный каркас. Соберите деревянные сегменты вместе, используя столярный клей и шурупы. Нанесите на раму матовую черную краску для создания модной индустриальной атмосферы.

Шаг 6 9

Нарежьте деревянные доски балконного бруса по размеру

Теперь займемся деревообработкой. Используйте мини-циркулярные доски для украшения сада на балконе. Вам понадобится четыре куска: один размером 140 х 60 см, два размером 140 х 20 см и один размером 140 х 35 см.

Шаг 7 9

Вырежьте два круга для цветочных горшков

Эта продуманная идея городского сада состоит из подвесного сада и барной стойки на балконе. Так что давайте не будем забывать про отверстия для горшков с растениями! Используя транспортир, нарисуйте два круга на куске дерева размером 140 х 35 см. Просверлите поверхностную точку поворота в центре каждого круга, а также пилотное отверстие сразу за каждым кругом — наш мастер использовал сверло по дереву диаметром 3 мм (636). Замените сверло спиральным многоцелевым сверлом (561) и прикрепите линейный и круговой резак (678). Теперь медленно начинайте вырезать круги, вращая при этом резак вокруг своей центральной оси. Повторите этот шаг, чтобы создать второй круг.

Шаг 8 9

Тщательно отшлифуйте деревянные края балконного бруса

Далее вы будете шлифовать дерево. Удалив выступы и шероховатые края, вы придадите своему балконному бару, сделанному своими руками, гладкий вид и подчеркнете естественную красоту текстуры древесины. Лучше всего использовать трехэтапный подход. Начните с грубого шлифования, используя шлифовальную ленту и оправку 13 мм с зернистостью 60 (407), а затем шлифовальную ленту 13 мм с зернистостью 120 (432). Эти более грубые полосы быстро и без усилий удалят грубые дефекты. Для получения гладкой поверхности используйте абразивный круг Dremel EZ SpeedClic: Finishing Abrasive Buff с зернистостью 320 (512S). Вот и все, вы отполировали древесину и научились шлифовать за один простой шаг.

Шаг 9 9

Прикрутите деревянные детали к раме

Вы почти у цели.