Разное

Вентиляция басту в русской бане схема и устройство: как правильно сделать вытяжку «Басту» для парной своими руками

Updated on Leave a Comment on Вентиляция басту в русской бане схема и устройство: как правильно сделать вытяжку «Басту» для парной своими руками

Вентиляция басту в русской бане схема и устройство: как правильно сделать вытяжку «Басту» для парной своими руками

Содержание

Вентиляция «Басту» в бане — схема и устройство

Содержание статьи

  • 1 Вентиляция Финских саун «Басту». Делаем своими руками
  • 2 Отличительные особенности вентиляции в парном отделении
  • 3 Нужна ли вентиляция в бане в парилке?
  • 4 Общая схема вентиляции в парной
  • 5 Вентиляция в бане своими руками пошаговое руководство
  • 6 Когда строить вентиляцию в бане?
  • 7 Как правильно сделать вентиляцию в бане?
  • 8 Из чего можно собирать вентиляционную систему?
  • 9 Нужна ли теплоизоляция воздуховодов?
  • 10 Зачем объединять вентиляцию в систему? Можно ли ее сделать раздельной?
  • 11 Как сделать вентиляцию в бане из сруба?
  • 12 Естественный или принудительный ток воздуха?
  • 13 Выводы
  • 14 Вентиляция в бане видео

В бане должна быть хорошая вентиляционная система. Интенсивный ток воздуха просто необходим в парной бани или сауны. За один час там может смениться несколько полных объемов воздуха. Лучше иметь подробный технический проект до того, как сделать вентиляцию в бане. Сейчас много типовых проектов бань с рабочими чертежами. Там можно найти вариант на любую площадь.

Многие бани, особенно средней и большой площади, оборудуются не только основной печью, но и дополнительными обогревателями. Их тоже можно добавить  в общую вентиляцию, если их конструкция предусматривает нагрев воздуха в потоке.

Проект общей системы должен это учитывать. Еще одно новое решение в этой области — конвекционные печи. Они очень эффективны. Банные варианты имеют патрубок для внешнего подвода воздуха.

Вентиляция в парной, несмотря на свою интенсивность, при топке печи не должна допускать сквозняков. Лучший способ решения этой задачи — обеспечение притока воздуха только после предварительного нагрева.

Чаще всего, это размещение приточного клапана внизу рядом с печью. В конвекционной печи он требуется только как запасной вариант, а в обычное время закрывается.

Вентиляция Финских саун «Басту». Делаем своими руками

Термин переводится с финского как «bad» — это баня, а «stuga» — утепленное деревянное строение. Расхожее название — «Финская баня». Вентиляция в бане «Басту» — это замкнутое воздушное пространство в верхней части помещения сауны, а внизу — приточно-вытяжная система. Такая конфигурация обеспечивает накопление теплого воздуха вверху сауны.

Система напоминает перевернутый купол с замкнутым верхним объемом. Помещение должно обладать достаточной теплоизоляцией и герметичностью, чтобы воздух не просачивался через все щели. Отопление получается экономичным. Схема опробована на финских саунах и пользуется там большой популярностью.

Вентиляция в русской бане «Баста» делается редко. Там несколько иной тип парилки. При больших количествах пара на каменке такой тип вентиляции неудобен. Он приводит к застаиванию воздуха в помещении. В то же время ничто не мешает предусмотреть такой вариант вентиляции для разнообразия. 

Информация. Интересно, что сделав вентиляцию по типу «Баста» и добавив в моечной хотя бы небольшой бетонный бассейн, мы получаем русскую, финскую баню и сауну в одном строении. Режимы работы будут переключаться.

Еще одно преимущество, которое обеспечивает вентиляция «Баста» в бане — экономичность. Отсутствие верхней вытяжки делает возможным гораздо более быстрый нагрев помещения. Если в регионе, где строится баня, нет большого количества недорогих дров, то это еще один аргумент в пользу того, чтобы предусмотреть режим «Басту».

Отсутствие вытяжки вверху парной — основное условие, при котором работает вентиляция «Баста» в бане, схема обязательно должна переключаться на обычный режим вентиляции. Чтобы это обеспечить, она строится по обычным стандартным правилам, о которых рассказывается в этой статье.

К стандартному комплекту верхней и нижней задвижки нужно добавить еще одну нижнюю вытяжку. Как и в случае со стандартной вентиляцией парной приток и вытяжка должны быть максимально разнесены друг от друга. Оптимальное расположение — выход на противоположенные стены бани, но это возможно не всегда.

Чтобы вентиляция «Басту» в русской бане заработала, перекрывается верхняя вытяжка и обязательно открывается нижняя. При этом естественная тяга в верхней вытяжке больше, чем в нижней. Это нужно учитывать при выборе сечения вентиляционных каналов.

Сейчас типовая планировка бань имеет парную в углу строения. Второй угол занимает моечная, а оставшуюся половину — комната отдыха. Заборный клапан (входная задвижка) ставится на 20 см выше от пола парной, между наружной стеной и банной печью.

Очень часто банная печь установлена посередине бани (так она одновременно обогревает все три помещения). В этом случае воздух нужно подводить по металлическому воздуховоду. Просто сделать в парной дырку на улицу и закрыть ее решеткой — нельзя! Это обязательно приведет к сквознякам, которые совершенно недопустимы в парном отделении. Воздух обязательно должен прогреваться у печи.

Внимание! При закрытии верхней задвижки и включении вентиляции «Басту» на каменку следует лить меньше воды. Иначе есть риск быстро перегреть баню.

Отличительные особенности вентиляции в парном отделении

Из всех помещений бани хорошая вентиляция необходима, прежде всего, именно в парилке. Там высокая температура и влажность воздуха, поэтому в па интенсивный воздухообмен необходим. Вентиляция в парной своими руками создается на основе стандартных схем и проверенных решений.

Это позволяет избежать ошибок, таких, например, как появление сквозняков. Эту задачу решает размещение приточного клапана с задвижкой у печи на небольшой высоте от пола.

Нужна ли вентиляция в бане в парилке?

На этот вопрос ответ всегда однозначный — да, нужна. В процессе эксплуатации вентиляция работает непрерывно и часто регулируется вручную до комфортной температуры. Парная, обычно, имеет небольшой объем воздуха и там идет интенсивное образование пара.

Все это требует усиленного воздухообмена. В то же время, с этим важно не переборщить. При слишком интенсивной вентиляции никакая, даже самая мощная, печь никогда не нагреет парную для требуемой температуры.

В бане ни в коем случае нельзя допустить скопления запахов от отходов мойки.

Главных правила здесь два.

Это хорошая сточная система и хорошая приточно-вытяжная вентиляция достаточной производительности.

Если о качестве сточной системы нужно позаботиться в моечном отделении, то в парилке — вентиляция на первом месте. О ней подробно рассказывается в любом руководстве. На нашем сайте мы приводим самое подробное описание.

Общая схема вентиляции в парной

Вентиляция в парной всегда приточно-вытяжная в различном исполнении. Все другие схемы, например, рециркуляция, как в сплит-системе кондиционеров, здесь совершенно не подходят. В приточно-вытяжной системе есть два основных элемента.

Это приточный клапан (воздухозаборник, входное отверстие, входной дефлектор) и вытяжка.

Совсем необязательно должна быть только одна вытяжка и только один приточный клапан.

Если парная имеет большую площадь, то их делают несколько, что создает более равномерный воздухообмен.

Правильная вентиляция в парной имеет регулировку воздушного потока.

Не всегда на одно и то же количество пара используется одинаковое количество дров.

Также различаются климатические условия в течение года.

Температура комфорта для посетителей тоже разная.

Без регулировки в вентиляции не обойтись. Регулировка вентиляции осуществляется ручными задвижками.

Этот старый простой вариант остается самым удобным и по сей день. В парной просто устанавливаются две задвижки.

Информация. Чем выше расположена вытяжка в парной, тем больше экономится энергии на отоплении. При этом воздухообмен тоже слабеет, что нужно учитывать. Полное отсутствие верхней вытяжки — это вентиляция «Басту».

Для любителей современных удобств никогда не помещает дополнить ручные задвижки общим термостатом с клапанами в парной. Такая техника продается в специализированных магазинах. Ее характеристики сильно различаются по производителям.

Единственный универсальный совет по установке таких комплектов — точное следование инструкции. Вентиляция парилки бани своими руками не требует больших материальных затрат. Используете типовые решения, блоки, модули и готовые устройства.

Важно! Желательно провести пробную топку еще до завершения отделки и проверить, как работает собранная вентиляция парилки. Все обнаруженные недочеты необходимо устранить.

Вентиляция в бане своими руками пошаговое руководство

Здесь приведено краткое руководство с описанием каждого этапа. Многие из них более подробно описаны в других статьях по вентиляции. При выполнении монтажных операций требуются обычно столярно-слесарные навыки. Никаких особых сложностей здесь нет.

Когда строить вентиляцию в бане?

Вентиляционная система строится на этапе, когда стены и крыша уже возведены и остается сделать внутреннюю отделку. В этот момент удобнее всего заняться вентиляционными каналами и решетками. Если есть типовой проект, то все детали закупаются по чертежу. Вентиляция в бане своими руками чаще создается без готового типового проекта.

Вентиляция фундамента предусматривается на стадии его строительства. Это простой ряд прямоугольных отверстий с противоположенных сторон цоколя. Все они закрываются сеткой. Вентилируемым делается цокольный этаж (подпол), все внутренние помещения, чердак или мансарда.

Замкнутый объем имеют полости с утеплителем: внутри стен (в щитовой конструкции), внутри пола и внутри потолка. Если в этих объемах появляется вентиляция, то утеплитель начинает портиться.

Как правильно сделать вентиляцию в бане?

Чтобы вентиляция была правильной, нужно придерживаться некоторых простых правил. Главный критерий — производительность. Если система вентиляции не обеспечивает необходимого тока воздуха, то ее всю придется переделывать. Лучше сделать отклонение в другую сторону. Сделать запас по толщине воздуховодов, размеру решеток и мощности вентиляторов (при их наличии).

Правильная вентиляция в бане всегда имеет хороший запас по производительности. Работа вентиляции на полную мощность редко когда требуется. При обычной эксплуатации система регулируется задвижками и клапанами на необходимый объем потока воздуха.

Из чего можно собирать вентиляционную систему?

Установка вентиляции в бане проводится из готовых комплектующих. Их нужно приобретать цельными комплектами, что гарантирует техническую совместимость деталей. Место покупки — любой строительный супермаркет с хорошими ценами и ассортиментом.

Вот основные комплектующие:

  • вентиляционные решетки нерегулируемые;
  • потолочные дефлекторы;
  • регулируемые задвижки и клапаны;
  • воздуховоды оцинкованные жесткие;
  • воздуховоды стальные гофрированные;
  • воздуховоды пластиковые;
  • соединительная арматура: отводы, тройники фланцы.

Внимание! В парной использование пластиковых комплектующих вентиляционных систем должно быть ограничено.

Не нужно стремиться сделать систему вентиляции намеренно сложной, со многими регулировками. Оптимален функциональный, надёжный подход. При выборе комплектующих нужно помнить, что запас производительности никогда не будет лишним.

Лучше брать воздуховоды диаметром от 100 мм. Жесткие оцинкованные воздуховоды (по типу водосточных труб) самые дешевые и функциональные. Почти все современные системы вентиляции создаются именно на их основе.

Оцинковка прекрасно защищает сталь от любых количеств влаги в воздухе. Оцинкованные воздуховоды служат многие десятки лет в паровых вытяжках кухонь. Ничто не мешает их использовать для вентиляции бани.

Информация. Вытяжка из парного отделения выводится на крышу. Труба воздуховода для нее должна быть предназначена производителем для установки на открытом воздухе. Только при соблюдении этого условия она прослужит долго.

В дачных условиях почти всегда есть много компонентов от других строений, которые можно использовать в новой бане. Необходимо, чтобы они были технически совместимы и не портили функциональности и внешнего вида новой бани.

Нужна ли теплоизоляция воздуховодов?

Теплоизолированные металлические воздуховоды мы видим в системах кондиционирования. Они пошли оттуда. Там основная функция теплоизоляции — предотвращение образования конденсата. В системе кондиционирования по воздуховодам подается воздух, температура которого ниже, чем окружающего воздуха.

С баней все в точности до наоборот. В воздуховодах подается воздух горячее наружного. Как ни странно, это условие обеспечивается не всегда. Например, если длинный приточный воздуховод идет по утепленной мансарде бани, то в нем образуется конденсат, как и в воздуховоде кондиционера. В этом случае наружная теплоизоляция необходима. 

Важно. Второе назначение теплоизоляции на воздуховодах — уменьшение уровня шума. Если вы используете вентиляторы, то покупайте воздуховоды с теплоизоляцией. В противном случае вся вентиляционная система будет сильно гудеть.

Зачем объединять вентиляцию в систему? Можно ли ее сделать раздельной?

В бане или сауне обычно имеется три комнаты. Во всех них разная температура и режим влажности. Несмотря на это, объединение систем вентиляции все равно выгодно. Это экономит материалы и энергию на отопление. Наиболее часто объединяют вентиляционную систему комнаты отдыха и моечной. Подключать ли к ней парную, это большой вопрос, так как там ток воздуха в разы интенсивнее.

Как сделать вентиляцию в бане из сруба?

В банях из сруба вентиляция обычно простая. Сложной сети воздуховодов там не делают.

Вполне хватит задвижек (которые тоже могут быть деревянными, это вполне уместно) и вытяжной трубы на крышу.

В банях из сруба все вентиляционные отверстия должны делаться на не менее, чем 30 см от угла. Сверлить угол в срубе нельзя. Это уменьшает его прочность.

Естественный или принудительный ток воздуха?

Естественная циркуляция воздуха всегда надежнее. Система вентиляции не откажет неожиданно в самый неподходящий момент. Однако, главное преимущество, почему многие предпочитают именно естественную вентиляцию — низкая цена. Перед тем, как сделать вентиляцию в бане своими руками, нужно точно рассчитать бюджет. Все вентиляционные компоненты не могут быть самодельными. Их обязательно нужно приобретать готовыми.

Выводы

Банная вентиляция обеспечивает нормальную эксплуатацию бани, хороший воздухообмен, отсутствие посторонних запахов. К ней нужно подойти ответственно, подобрать хороший комплект материалов.

  • предусмотрите запас производительности по диаметру воздуховодов, решеток и вытяжки на крышу;
  • установка вытяжки на крышу увеличивает тягу и повышает общую эффективность вентиляции;
  • в деревянных банях из сруба прорезать углы — нельзя;
  • вентиляторы, конвекторы калориферы и другие приборы должны быть во влагостойком «банном» исполнении;
  • объединение вентиляции помещений бани позволяет экономить на отоплении, но вентиляцию парной все же лучше сделать отдельно.

Перед тем, как сделать вентиляцию в бане, составьте подробный проект, подберите комплект необходимых материалов. Везде можно использовать проверенные стандартные решения, простые формулы расчета воздуховодов.

Вентиляция в бане видео

Здесь вы можете посмотреть видео об организации системы вентиляции в бане.

плюсы и минусы + пошаговая инструкция по обустройству

Возможно, вы считаете себя знатоком банного отдыха или просто любите его. Таких людей много, а у некоторых есть собственные бани, но даже они допускают ошибки. Наверное, вы слышали о важности вентиляции — при ее обустройстве ошибаются очень часто, особенно это касается системы басту, которая предусматривает много вариантов для вывода воздуха. Правильная вентиляция басту в бане русского типа с ее высокой влажностью дает много преимуществ.

Изучив нашу статью, вы сможете сами выбрать детали и без посторонней помощи соберете вентиляционный канал. Работа заберет немало времени, но не будет сложной, если все знать. Также мы расскажем о достоинствах и недостатках вентиляции басту.

Басту работает при определенной циркуляции воздуха. Многое зависит от планировки бани — нужно будет объединить собственный комфорт и идеальную планировку для вентиляции. Узнайте больше о принципе работы этой вентиляционной системы и ее составных частях из нашей статьи.

Содержание статьи:

  • Особенность вентиляции басту в бане
    • Преимущества вентиляции басту
    • Недостатки вентиляционной системы басту
  • Способы повышения мощности вентиляции
  • Установка вентиляционной системы басту
    • Подготовка инструментов и материалов
    • Инструктаж по обустройству вентиляции
  • Выводы и полезное видео по теме

Особенность вентиляции басту в бане

Бани и сауны имеют парилки, и при разных кондициях им всем нужна вентиляция. В парной воздух обновляется до нескольких раз в час. Чертеж вентиляции рисуют заранее, иногда выбирают среди типовых решений на каждый размер.

Слово «bastu» со шведского переводится как сауна. От него и произошло название разновидности вентиляции. Вверху эта система замкнута, а внизу работает как приточно-вытяжная. В вентиляцию включают в том числе любые обогреватели, если они могут нагревать поток воздуха.

Вытяжная система находится за стеной, а ее входное отверстие имеет горизонтальное направление, плюс заключается в прямолинейной трубе. Она здесь изображена условно

Подробная схема вентиляции басту выглядит так:

  1. Воздух через приточный канал попадает с улицы в парную. В классическом и самом распространенном варианте происходит именно так.
  2. Приток входит в помещение в месте под печкой (в полу или внизу стены) и нагревается от нее.
  3. Теплый воздух идет вверх и перемешивается с паром. Под потолком постепенно остывает и начинает опускаться вниз. Так же движется пар, насыщенный микроскопическими каплями воды.
  4. Чтобы воздух не крутился по парилке и избытком углекислого газа не вредил посетителями, его следует убирать наружу.
  5. Работает естественный метод отвода: воздух, после того как опустится на пол, начнет уходить в нижнее отверстие вертикальной трубы. Разность давления приводит к его засасыванию и движению по каналу вверх и дальше — на улицу. Труба еще и нагревается и повышает температуру воздуха, что способствует его поднятию.
  6. Прежде чем попасть наружу, воздух переходит из вертикальной трубы в горизонтально расположенный тройник, который выше. Один конец этой детали уходит на улицу, а другой — внутрь помещения. Второй должна закрывать заглушка. Ее убирают для обычного проветривания и чтобы убавить жар.
  7. Другой и более эффективный вариант, когда горизонтального движения в вытяжной системе нет, а ее вертикальная труба выходит через крышу. В басту такого типа тоже есть тройник — более короткий и с вертикальным, а не горизонтальным размещением.

Басту работает без вентиляторов/нагнетателей и только за счет естественного движения воздуха.

Вывод воздуха в печку прямо в парилке усиливает проветривание в несколько раз, но температура будет стремительно снижаться

Уличное отверстие вытяжного канала должно представлять из себя конец трубы, а не плоский проход. Помните о мощности . Чем она выше, тем большее значение имеет поворот воздуха в трубах басту. Тяга ослабевает от изменения движения.

В инструкциях к печам-скоропаркам из-за их высокой мощности предлагают делать строго вертикальный вытяжной канал с выводом через крышу. Имейте это в виду. Из-за рисунка с поворотом и мощной печкой начнет гнить дерево, и контролировать влажность станет трудно.

Печка может находиться на открытом месте или за перегородкой, тогда поступающий воздух будет выходить над ней. Иногда в парной стоит только каменка, от которой и нагревается воздух, а печь остается изолированной.

Уходящий воздух попадает в вытяжную трубу на небольшой высоте над полом или опускается под него и заходит в канал, отверстие которого тоже ниже пола. Иногда охлажденный воздух уходит под сиденья полока, где и входит в трубу. В некоторых банях канал прячут в короб, в стену или за нее.

Вытяжную часть басту размещают ближе к углу, а если у печки тоже угловое расположение, то трубу ставят по диагонали напротив.

Не стоит поднимать входное отверстие вытяжного канала выше коленей — внизу будет слишком прохладно. В русских банях поддерживают высокую влажность, поэтому на отверстие иногда приходится устанавливать регулировочный клапан. Им уменьшают отток воздуха, если в бане стало не хватать влаги.

Идеальное решение для циркуляции воздуха: на изображении 1 — отверстие вытяжного канала, 2 — пол, 3 — воздух с улицы, 4 — нагретая поверхность печи, 5 — продолжение после приточного канала, 6 — горизонтальный край печи, 7 — место для ароматических веществ, 8 — нагретый воздух, 9 — испаряющиеся ароматы, 10 — отработанный воздух с высокой плотностью, 11 — конвективные потоки, 12 — бак — увлажнитель воздуха, 13 — влажность и пар, 14 — воздух, который засасывают конвективные потоки, 15 — полок, 16 — зона дыхания, 17 — паровой пирог, 18 — вытяжная труба, идущая через потолок, 19 — паровоздушная смесь

Вентиляция басту подходит для простых парилен и совмещенных с мойкой. Трубы годятся из нержавеющей или оцинкованной стали.

Иногда берут каналы для водосточной системы и вставляют друг в друга, но больше подходят .

Преимущества вентиляции басту

Главный плюс циркуляции с замкнутой верхней частью помещения состоит в том, что воздух прогревается равномернее. Предметы в такой парной тоже нагреваются лучше.

Другие достоинства воздухообмена по принципу басту:

  • воздух для нагрева поступает свежий — с улицы;
  • приятный запах в парной;
  • не нужны дополнительные вентиляционные приборы;
  • больше пользы для здоровья;
  • облегченный уход за баней;
  • большая зона комфорта в парилке.

У системы вентиляции по принципу баста есть три варианта работы вытяжного канала. С открытыми заглушкой и нижним клапаном станет намного суше, и парная получит свежий воздух через вытяжную часть.

С закрытой крышкой и открытым клапаном в парилке будет уменьшаться давление и уходить лишняя влага — это рабочий режим. Без заглушки и с закрытым шибером под горизонтальной вытяжной трубой в парной становится прохладнее и свежее.

Недостатки вентиляционной системы басту

Минусы проявляют себя по-разному, в зависимости от ситуации. Печки на дровах выделяют угарный газ, поэтому заходить в парную можно только после полного сгорания. За это время приточная часть системы басту заметно остудит помещение и печь. Топить придется большим количеством дров, что еще хуже, дороже и неудобно по времени.

Расход сырья после растопки удастся уменьшить при любой вентиляции, необязательно типа басту. Достаточно ее закупорить.

Одна из сильных сторон басту — воздух не ищет щелей, но в совокупности с переувлажнением от неудачно выбранного рисунка вентиляции, из-за этого появляется плесень

В русских банях принято подливать воду на горячие камни. Более влажный воздух жжет сильнее, а с вентиляцией басту — опускается на банщиков почти не теряя в температуре, особенно если отвод воздуха разместить под полоком. Придется чаще открывать форточку.

Слабые места такой вентиляции:

  1. Невысокая мощность. Вытяжная часть хуже справляется с отводом воздуха по сравнению с верхней вентиляцией, зольником печи, механическими системами.
  2. Под печку нельзя ставить фильтр, он расплавится.
  3. В безветренный день тяга снижается.
  4. Сильные порывы ветра приводят к сквознякам, холоду на уровне пола.

Главный недостаток басту — сравнительно малая мощность.

Способы повышения мощности вентиляции

Мощность повышают несколькими способами. Если зольник печи находится в парилке, то ее следует окружить возвышением. Возле печки воздух нагреется, потом сделает полукруг по верхней половине парной и уже более тяжелый и прохладный опустится сначала на противоположной стороне. Из-за разницы высоты и тяги в зольнике холодный воздух попадет в топку (камеру сгорания) печи, откуда выйдет через дымоход.

Чаще всего зольник располагают в комнате отдыха, а закрытую часть печи направляют в парную. Тогда под полом парилки можно разместить трубу для забора отработанного воздуха, отверстием у дальней от комнаты отдыха стенки. Противоположный конец этого вытяжного канала подвести под зольник в комнате отдыха. Тяга печи удалит воздух из здания намного быстрее, чем вытяжная труба в парной.

Форточка у изголовья: зимой ее открывают и снижают влажность, также ее используют, чтобы дать свежий воздух парящемуся или снизить температуру жара

Вытяжной канал басту все же следует оставить для дополнительной вентиляции. Чуть ниже стыка вертикальной и горизонтальной труб должен стоять для деактивации тяги. Закройте его, чтобы выводить воздух только через зольник печи.

В случае с вытяжной трубой с горизонтальным выводом проявляется воздействие внешнего воздуха. Его потоки сходят по скатам крыш и ослабляют тягу. Зимой появляется еще одна проблема. Холодный уличный воздух порывом ветра начинает смешиваться с теплым из выходного отверстия. Два потока завихряются и еще больше ослабляют работу вытяжного канала.

Учитывайте размер скатов. Если есть возможность, делайте уличный вывод со стороны щипца, где нет свесов. От холодного ветра зимой стоит защищаться на этапе проектирования самой бани. Сторону под наружный вывод сбоку оградите постройкой или каким-либо нагромождением.

Не забывайте о прямолинейном варианте с выводом через потолок и крышу.

Установка вентиляционной системы басту

Все будем делать своими руками, а прежде чем собирать вентиляцию в бане действуем пошагово: выбираем материал, элементы басту, собираем их до уровня потолка.

С учетом всех нюансов есть смысл попробовать систему с отводом в трубу, идущей через крышу. Сначала выбираем материал. Детали из нержавейки прослужат в два раза дольше — до 50 лет, но оцинковка лучше переносит давление, сгибание и многие другие виды нагрузок.

Подготовка инструментов и материалов

Количество деталей выбираем исходя из высоты постройки. Над кровлей трубу нужно возвысить больше чем на метр, а низ — разместить чуть выше пола или под сиденьями полока.

Набор с короткими утепленными трубами, тройником, дефлектором ЦАГИ, выдвижным шибером и все из нержавеющей стали — выбор неплохой, но не идеальный

Остановимся на следующем комплекте для вытяжной части вентиляции:

  • 3 или 4 трубы по 1,25 м в длину, сечением 110 мм;
  • 2 канала такой же длины, сечением 180 мм;
  • тройник с крышкой;
  • шаровидный ;
  • переходник со 110 мм на 180;
  • шибер.

Элементы будем собирать один в другой. Из труб разной ширины сделаем сэндвичи с утеплителем — на уровне чердака и крыши. Переходником соединим с каналом примерно на уровне потолка. Шибер лучше брать с поворотной заслонкой, а не выдвижной. Так будет удобнее.

Тройник при строго вертикальной сборке окажется внутри здания. Дефлектор поможет тянуть воздух интенсивнее, а работает он от ветра. Турбодефлектор крутится и усиливает тягу почти всегда, даже при слабом ветре.

Инструктаж по обустройству вентиляции

Начинаем соединять детали вытяжной части системы. Берем шибер и заводим его в трубу сечением 110 мм. Размещаем элементы на твердой поверхности и скрепляем саморезами тринадцатками с 3 или 4 сторон — используем шуруповерт. Шибер будет на удобной для управления высоте.

На доступном расстоянии от пола, но вверху парилки нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямом направлении трубы деталь закрепляют по вертикали.

Берем трубу на 110 мм и отрезаем фрагмент для вставки между шибером и тройником, хватит меньше полуметра. Длина промежуточного отрезка зависит от высоты потолка больше, чем все остальные параметры. Мерим парилку по вертикали. Обычно это 2,1—2,4 метра. Потом вставляем отрезанный фрагмент в шибер и присверливаем. Затем к промежуточной детали прикрепляем тройник. Работаем шуруповертом.

Оцинковка для воздуховодов достаточно податливая, поэтому элемент можно завести внутрь другого без больших усилий, а небольшое искривление — быстро выровнять

Каждый элемент заводим в предыдущий и аккуратно прижимаем. Следующей берем прямую трубу, опять шириной 110 мм, но не полной длины, а оставшуюся часть после отрезанного ранее фрагмента. Вставляем в тройник через отверстие в потолке, крепим внутри парной. Все соединения начиная от низа вытяжной системы упрочняем скотчем, чтобы добиться нормальной плотности. С последующими делаем так же.

На чердаке вставим сэндвич из труб по 110 и 180 мм. При потребности подрезаем эти каналы. Утеплитель размещаем именно с сэндвичем, а не открыто — чтобы защитить от неблагоприятных факторов. Среди утеплительных материалов выбираем либо минеральную/стекловату, либо вспененные на основе полимеров.

Подбираем толщину теплоизоляции, фиксируем ее клеем, закрепляем скотчем или клейкой фольгой на как можно большую площадь. Устанавливаем на утеплитель трубу на 180 мм, и сэндвич готов.

Потом заводим переходник со 110 мм на 180 в готовую часть вытяжной конструкции, закрепляем. Утепленную деталь вставляем в переходной элемент, крепим саморезами и уплотняем скотчем. Делаем еще один сэндвич — часть системы, которая будет над кровлей.

Вырезаем отверстие на крыше. Если кровля из гофролиста, то дыру проделываем без сторонней помощи. Просверливаем точки по окружности под ширину трубы и выдавливаем ненужную середину. Вставляем в установленный ранее сэндвич еще один такой же. Идем на чердак и там закрепляем метизами и скотчем.

Среди дефлекторов больше всего подходит шаровидный турбодефлектор, он до четырех раз эффективнее, не подвержен задуванию, хорошо удерживает тягу, установить его можно без опыта

Устанавливаем на кровлю мастер-флеш. Его края обрабатываем герметиком и крепим крупными саморезами. На верхушке последней трубы размещаем турбодефлектор. Стыки обрабатываем скотчем, в том числе на мастер-флеше и перед дефлектором. Основной этап работ на этом заканчивается.

Трубу внутри парилки декорируем. Чтобы скрыть скотч, небольшие вмятины и неровности, надеваем на нее обшивку с имитацией дерева или кирпичной кладки. К крышке тройника привинчиваем деревянную ручку.

Благодаря печи-голландке парная быстро прогревается и медленнее остывает, что хорошо для системы басту, при этом от фундамента потребуется меньшая несущая способность

Для лучшей тяги входящего воздуха в приточной части системы, ее следует делать с трубой, но одна только пустота между кирпичной кладкой тоже справится с задачей. Зазор оставляют минимум от 5 см.

В идеале воздух подводят так, чтобы он выходил ровно под печкой и вертикально. Тогда сквозняки при сильном ветре будут менее ощутимыми. Место подачи воздуха ограждают маленьким подиумом высотой примерно в два кирпича. Нередко кладут один ряд ребром. Подачу воздуха с улицы будет регулировать поворотная заслонка прямоугольной формы.

Также рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о лучших схемах организации вентиляции в бане. Подробнее — переходите по .

Выводы и полезное видео по теме

Чертеж вентиляции басту с переходом из вертикального вытяжного канала в горизонтальный:

Три интересных нюанса в установке вентиляционной системы:

Как лучше делать вентиляцию басту, примеры ошибок, и к чему они приводят:

Теперь вы знаете, что такое вентиляция баста и как можно улучшить циркуляцию в бане, сделать ее комфортнее. Мы рассказали, как устроена вентиляционная система, как она работает, а также прошлись по основным вариантам ее установки. Даже если вы до этого не разбирались в устройстве бани, главное о ее вентиляции теперь знаете и сможете собрать новую систему басту или улучшить старую.

Пишите комментарии, если собирали вентиляцию для бани или думали это сделать. Расскажите о вашей парилке. Возможно, вы только планируете построить баню и не знаете с чего начать обустройство вентиляции? Задавайте своивопросы в форме под статьей.

плюсы и минусы + пошаговая инструкция по обустройству

Возможно, вы считаете себя ценителем банного релакса или просто любите его. Таких людей много, и у некоторых есть свои бани, но и они ошибаются. Вы наверняка слышали о важности вентиляции – часто ошибаются при ее установке, особенно это касается системы басту, которая предусматривает множество вариантов выхода воздуха. Правильное проветривание басту в бане русского типа при ее повышенной влажности дает множество преимуществ.

Изучив нашу статью, вы сможете самостоятельно подобрать детали и собрать вентиляционный канал без посторонней помощи. Работа займет много времени, но это не составит труда, если все знать. Также мы поговорим о преимуществах и недостатках вентиляционной басту.

Басту работает при определенной циркуляции воздуха. Многое зависит от планировки бани – вам нужно будет совместить собственный комфорт и идеальную планировку вентиляции. Узнайте больше о том, как работает эта система вентиляции и ее компоненты, из нашей статьи.

Содержание статьи:

  • Особенности вентиляции басту в бане
    • Преимущества басту вентиляции
    • Недостатки басту системы вентиляции
  • Способы увеличения мощности вентиляции
  • 4 система басту
    • Подготовка инструментов и материалов
    • Обучение вентиляции
  • Выводы и полезное видео по теме

Особенности вентиляции басту в бане

В банях и саунах есть парилки, и при разных условиях все они нуждаются в вентиляции. Воздух в парилке обновляется до нескольких раз в час. Чертеж вентиляции вычерчивается заранее, иногда их выбирают среди типовых решений для каждого типоразмера.

Слово «басту» переводится со шведского как сауна. Отсюда и произошло название типа вентиляции. Вверху эта система замкнута, а внизу работает как приточно-вытяжная система. В вентиляцию включаются любые обогреватели, если они могут нагревать поток воздуха.

Вытяжная система расположена за стеной, а ее вход имеет горизонтальное направление, плюс он состоит из прямой трубы. Она условно изображена здесь.

Подробная схема вентиляции басту выглядит так:

  1. Воздух по приточному каналу поступает в парилку с улицы. В классическом и наиболее распространенном варианте именно так и происходит.
  2. Приток поступает в помещение в месте под печкой (в полу или внизу стены) и нагревается от нее.
  3. Теплый воздух поднимается вверх и смешивается с паром. Под потолком он постепенно остывает и начинает падать вниз. Также движется пар, насыщенный микроскопическими каплями воды.
  4. Чтобы воздух не закручивался по парилке и лишний углекислый газ не вредил посетителям, его следует очищать.
  5. Работает метод естественной вытяжки: воздух, опустившись на пол, начинает уходить в нижнее отверстие вертикальной трубы. Разность давлений приводит к его подсосу и движению по каналу вверх и дальше на улицу. Труба также нагревается и поднимает температуру воздуха, что способствует ее повышению.
  6. Перед выходом на улицу воздух проходит из вертикальной трубы в горизонтально расположенный тройник, который выше. Один конец этой части выходит на улицу, а другой в комнату. Второй должен закрыть заглушку. Очищается для нормальной вентиляции и снижения тепла.
  7. Другой и более эффектный вариант, когда в выхлопной системе нет горизонтального движения, а ее вертикальный патрубок выходит через крышу. У этого типа мочалок есть и тройник — более короткий и с вертикальным, а не горизонтальным размещением.

Басту работает без вентиляторов/нагнетателей и только за счет естественного движения воздуха.

Вывод воздуха в печь непосредственно в парилке в несколько раз усиливает вентиляцию, но температура будет быстро снижаться

Уличным отверстием вытяжного канала должен быть конец трубы, а не плоский проход. Помните о власти. Чем она выше, тем большее значение имеет вращение воздуха в трубах басту. Тяга ослабевает от смены движения.

Из-за большой мощности в инструкции к скороваркам предлагается делать строго вертикальный вытяжной канал с выходом через крышу. Имейте это в виду. Из-за рисунка с разворотом и мощной печкой дерево начнет гнить, и контролировать влажность станет сложно.

Печь может располагаться на открытом месте или за перегородкой, тогда поступающий воздух будет выходить над ней. Иногда в парилке есть только каменка, от которой греется воздух, а топка остается изолированной.

Отработанный воздух поступает в вытяжную трубу на небольшой высоте над полом или опускается под ним и попадает в канал, отверстие которого также находится ниже уровня пола. Иногда охлажденный воздух уходит под посадочные места полки, где попадает в трубу. В некоторых саунах канал спрятан в коробе, в стене или за ней.

Вытяжная часть басты ставится ближе к углу, а если печь имеет еще и угловое расположение, то труба ставится по диагонали напротив.

Не поднимайте вход вытяжного канала выше колен — внизу будет слишком прохладно. В русских банях поддерживается высокая влажность, поэтому иногда приходится устанавливать на отверстие регулировочный вентиль. Они уменьшают отток воздуха, если в бане стало не хватать влаги.

Идеальное решение для циркуляции воздуха: на фото 1 — отверстие вытяжного канала, 2 — пол, 3 — воздух с улицы, 4 — обогреваемая поверхность печи, 5 — продолжение после приточного канала, 6 — горизонтальный край топки, 7 — место для ароматических веществ, 8 — нагретый воздух, 9- испаряющиеся ароматы, 10 — вытяжной воздух высокой плотности, 11 — конвективные потоки, 12 — бак — увлажнитель воздуха, 13 — влажность и пар, 14 — воздух, засасывающий конвективные потоки, 15 — полки, 16 — зона дыхания, 17 — паровой пирог, 18 — вытяжная труба, проходящая через потолок, 19 — паровоздушная смесь

Вентиляция Басту подходит для простых парилок и совмещена с мойкой. Трубы изготавливаются из нержавеющей или оцинкованной стали.

Иногда берут каналы для дренажной системы и вставляют друг в друга, но больше подходят .

Преимущества Bastu Ventilation

Главный плюс циркуляции с закрытой верхней частью помещения в том, что воздух прогревается более равномерно. Предметы в такой парилке тоже лучше прогреваются.

Другие преимущества воздухообмена по принципу басту:

  • свежий воздух поступает на отопление — с улицы;
  • приятный запах в парилке;
  • не нужны дополнительные вентиляционные устройства;
  • дополнительная польза для здоровья;
  • легкий уход за ванной;
  • большая зона комфорта в парилке.

Система вентиляции по лубяному принципу имеет три варианта работы вытяжного канала. При открытой пробке и нижнем клапане она станет значительно суше, а в парилку будет поступать свежий воздух через вытяжную часть.

При закрытой крышке и открытом вентиле в парилке снизится давление и уйдет лишняя влага — это режим работы. Без заглушки и с закрытой заслонкой под горизонтальную вытяжную трубу в парилке становится прохладнее и свежее.

Недостатки системы вентиляции басту

Минусы проявляются по-разному, в зависимости от ситуации. Дровяные печи выделяют угарный газ, поэтому заходить в парилку можно только после полного сгорания. За это время приточная часть системы басту будет заметно охлаждать помещение и печь. Вам придется топить большое количество дров, что еще хуже, дороже и неудобно по времени.

Можно будет уменьшить расход сырья после растопки при любой вентиляции, опционально типа басты. Достаточно его заткнуть.

Одной из сильных сторон басту является то, что воздух не ищет щелей, а в совокупности с переувлажнением от плохо подобранной схемы вентиляции, из-за этого появляется плесень

В русских банях принято доливать воду в горячие камни. Более влажный воздух горит сильнее, а с вентиляцией басту ложится на обслуживающий персонал почти не теряя в температуре, особенно если выход воздуха разместить под полкой. Придется чаще открывать окно.

Недостатки такой вентиляции:

  1. Низкая мощность. Вытяжная часть хуже справляется с выбросом воздуха по сравнению с верхней вентиляцией, зольником топки, механическими системами.
  2. Фильтр под плиту ставить нельзя, расплавится.
  3. В безветренный день тяга снижается.
  4. Сильные порывы ветра вызывают сквозняки, холод на уровне пола.

Основным недостатком басту является относительно небольшая мощность.

Способы увеличения мощности вентиляции

Мощность можно увеличить несколькими способами. Если зольник печи находится в парилке, то его следует обнести возвышением. Возле печи воздух нагревается, затем делает полукруг по верхней половине парилки и, уже более тяжелый и прохладный, сначала попадает на противоположную сторону. Из-за разницы высоты и тяги в зольнике холодный воздух будет поступать в топку (камеру сгорания) топки, откуда будет выходить через дымоход.

Чаще всего в комнате отдыха размещают зольник, а закрытую часть топки направляют в парилку. Затем под полом парилки можно разместить трубу для отвода отработанного воздуха, отверстие у самой дальней от комнаты отдыха стены. Подведите противоположный конец этой вытяжной трубы к зольнику в туалете. Тяга печи будет удалять воздух из здания намного быстрее, чем вытяжная труба в парилке.

Окно в изголовье: зимой открывается и влажность снижается, также используется для подачи свежего воздуха на парение или для снижения температуры жара

Вытяжной канал все же следует оставить для дополнительной вентиляции. Чуть ниже места стыка вертикальной и горизонтальной труб должны стоять деактивированные тяги. Закройте его для удаления воздуха только через зольник топки.

В случае дымохода с горизонтальным выходом проявляется влияние наружного воздуха. Его потоки спускаются по скатам крыш и ослабляют тягу. Зимой появляется другая проблема. Холодный уличный воздух начинает смешиваться с теплым из выпускного отверстия при порыве ветра. Два потока закручиваются и еще больше ослабляют работу вытяжного канала.

Учитывайте размер пандусов. По возможности сделайте уличный вывод со стороны щипцов, где нет выступов. Обезопасить себя от холодного ветра зимой стоит еще на этапе проектирования самой бани. Защитите сторону под внешним терминалом со стороны здания или какого-нибудь засора.

Не забываем про прямолинейный вариант с выходом через потолок и крышу.

Монтаж системы вентиляции басту

Делаем все своими руками, а перед сборкой вентиляции в баню действуем поэтапно: подбираем материал, элементы лыка, собираем до уровня потолка.

Учитывая все нюансы, есть смысл попробовать систему с отводом в трубу, проходящую через крышу. Во-первых, выберите материал. Детали из нержавейки прослужат в два раза дольше – до 50 лет, но оцинковка лучше выдерживает давление, изгиб и многие другие виды нагрузок.

Подготовка инструментов и материалов

Количество деталей подбирается исходя из высоты здания. Над крышей трубу нужно поднять более чем на метр, а нижнюю расположить чуть выше пола или под сиденьями полки.

Комплект с короткими утепленными трубами, тройником, дефлектором ЦАГИ, откатной заслонкой и все из нержавейки — выбор не плохой, но не идеальный

Остановимся на следующем комплекте для вытяжной части вентиляции:

  • 3 или 4 трубы длиной 1,25 м, сечением 110 мм;
  • 2 швеллера одинаковой длины сечением 180 мм;
    • Тройник
  • с заглушкой;
  • шаровидный ;
  • переходник с 110 мм на 180 мм;
  • ворота

Будем собирать элементы один в другой. Будем делать бутерброды с утеплителем из труб разной ширины – на уровне чердака и крыши. Подключите адаптер к каналу примерно на уровне потолка. Ворота лучше брать с поворотной заслонкой, а не откатной. Это будет удобнее.

Внутри здания будет тройник со строго вертикальной сборкой. Дефлектор поможет интенсивнее вытягивать воздух, а работает он от ветра. Турбодефлектор почти всегда крутится и увеличивает тягу, даже при слабом ветре.

Вентиляция обучение

Начинаем соединять детали вытяжной части системы. Берем вентиль и вставляем его в трубу сечением 110 мм. Размещаем элементы на твердой поверхности и крепим тринадцатью шурупами с 3-х или 4-х сторон – используем отвертку. Ворота будут на удобной регулировке высоты.

На доступном расстоянии от пола, но вверху парной нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямолинейном направлении трубы деталь фиксируется вертикально.

Берем трубу 110 мм и отрезаем фрагмент для вставки между воротами и тройником, достаточно меньше полуметра. Длина промежуточного отрезка больше всех остальных параметров зависит от высоты потолка. Измеряем парилку по вертикали. Обычно это 2,1-2,4 метра. Затем вставляем вырезанный фрагмент в ворота и сверлим. Затем к промежуточной части присоединяем тройник. Работаем отверткой.

Оцинковка для воздуховодов достаточно податливая, поэтому элемент можно без особых усилий вставить внутрь другого, а легкое искривление можно быстро выровнять

Каждый элемент заводим в предыдущий и аккуратно прижимаем. Далее берем прямую трубу, опять же шириной 110 мм, но не на всю длину, а остаток после ранее отрезанного фрагмента. Вставляем в тройник через отверстие в потолке, крепим внутри парилки. Все соединения снизу выхлопной системы укрепляем скотчем, чтобы добиться нормальной плотности. С последующими делаем то же самое.

На чердаке вставить сэндвич из труб 110 и 180 мм. При необходимости обрезаем эти каналы. Утеплитель укладываем бутербродом, а не открыто — для защиты от неблагоприятных факторов. Среди утепляющих материалов выбираем либо минеральную/стекловатную, либо вспененную на основе полимеров.

Подбираем толщину утеплителя, закрепляем клеем, фиксируем скотчем или клейкой пленкой на максимально большую площадь. Устанавливаем на утеплитель трубу 180 мм, и сэндвич готов.

Затем переходник с 110 мм на 180 заводим в готовую часть вытяжной конструкции, закрепляем. Вставляем утепленную деталь в переходной элемент, крепим саморезами и заклеиваем скотчем. Делаем еще один бутерброд — часть системы, которая будет выше крыши.

Вырезать дыру в крыше. Если крыша из профнастила, то отверстие делаем без посторонней помощи. Сверлим точки по окружности под ширину трубы и выдавливаем ненужную середину. Вставляем еще одну такую ​​же в ранее установленный бутерброд. Идём на чердак и фиксируем скобами и скотчем.

Среди дефлекторов наиболее подходящим является сферический турбодефлектор, он до четырех раз эффективнее, не подвержен обдуву, хорошо держит тягу, может быть установлен без опыта

Устанавливаем мастер флеш на крыша. Обрабатываем его края герметиком и крепим крупными саморезами. Вверху последней трубы размещаем турбодефлектор. Стыки обрабатываются скотчем, в том числе на мастер-флеш и перед дефлектором. На этом основной этап работы заканчивается.

Украсьте трубу внутри парилки. Чтобы скрыть ленту, небольшие вмятины и неровности, на нее надеваем накладки с имитацией дерева или кирпичной кладки. Прикручиваем деревянную ручку к крышке тройника.

Благодаря голландской печи парная быстрее прогревается и медленнее остывает, что хорошо для басту, при этом фундамент потребует меньшей несущей способности

Для лучшей тяги поступающего воздуха в приточной части системы, ее следует делать трубой, но с задачей справится и только пустота между кирпичной кладкой. Допускается зазор не менее 5 см.

В идеале воздух впускают так, чтобы он выходил ровно под плитой и вертикально. Тогда сквозняки при сильном ветре будут менее заметны. Воздухозаборник огорожен небольшим подиумом высотой примерно в два кирпича. Часто кладут один ряд кромкой. Подача воздуха с улицы будет регулироваться прямоугольной дроссельной заслонкой.

Также рекомендуем вам ознакомиться с другой нашей статьей, где мы подробно рассказали о лучших схемах организации вентиляции в бане. Подробнее — см.

Выводы и полезное видео по теме

Чертеж вентиляции басту с переходом с вертикального вытяжного канала на горизонтальный:

Три интересных нюанса при монтаже вентиляционной системы:

Как лучше сделать вентиляция басту, примеры ошибок и к чему они приводят:

Теперь вы знаете, что такое вентиляция луба и как можно улучшить кровообращение в бане, сделать ее более комфортной. Мы рассказали о том, как устроена система вентиляции, как она работает, а также пробежались по основным вариантам ее установки. Даже если вы раньше не разбирались в конструкции бани, главное о ее вентиляции теперь вы знаете и можете собрать новую систему басту или усовершенствовать старую.

Пишите в комментарии, если собирали вентиляцию для бани или думали сделать. Расскажите о своей парилке. Возможно, вы только планируете строительство бани и не знаете, с чего начать обустройство вентиляции? Задавайте свои вопросы в форме под статьей.

Лучшее направление для квартир по Васту

Автор: Таймс Недвижимость| 29 марта, 2022

Поделитесь этой историей