Разное

Уголки соединительные для дерева: Опоры монтажные — купить по цене от 22 рублей, подбор по отзывам и характеристикам

Уголки соединительные для дерева: Опоры монтажные — купить по цене от 22 рублей, подбор по отзывам и характеристикам

Содержание

перфорированный, металлический, видео-инструкция по монтажу своими руками, крепежные уголки и пластины для деревянных столбов и лестниц, фото и цена

Все фото из статьи

Перфорированный крепеж для дерева стал широко использоваться относительно недавно, но уже приобрел широкую популярность среди тех, кто собирает самые различные конструкции из дерева. Благодаря этому виду изделий работы стали значительно проще, а их качество улучшилось, укрепленный таким образом каркас выдерживает гораздо большие нагрузки без какого-либо вреда общей надежности.

На фото: можно найти самые разнообразные виды крепежных элементов, все они предназначены для выполнения определенных видов работ

Критерии выбора качественных изделий

Какой бы вариант изделий вам ни требовался, важно проверить его соответствие нескольким критериям, чтобы гарантированно получить качественную продукцию:

Прочность Добротные варианты изготавливаются из стали толщиной 2 мм и более. Вес элементов должен быть внушительным, и они не должны гнуться просто руками. Если продукция не очень надежна и легко гнется, то прока от ее использования будет немного, поэтому низкая цена ни в коем случае не должна быть определяющим фактором при покупке
Надежное покрытие Чтобы узлы хорошо противостояли неблагоприятным воздействиям, их покрывают слоем цинка, который служит защитой от влаги и перепадов температур. Определить качество оцинковки просто: поверхность должна быть однородной без каких-либо разводов и пятен, любые изъяны говорят о том, что технология была нарушена или изделия хранились в сыром месте длительный период времени
Оптимальные параметры Излишне говорить, что для небольших конструкций не подойдут большие уголки и наоборот – массивные элементы не будут держаться на мелких крепежных элементах. Стоит выбирать оптимальный вариант для каждой ситуации, чтобы обеспечить надежность и не потратить лишние деньги

Важно! Некоторые застройщики делают уголки самостоятельно, это не самый лучший вариант, так как прочность самодельных узлов в несколько раз ниже, чем изготовленных в заводских условиях.

Для наглядности применения того или иного элемента многие продавцы собирают небольшую конструкцию, в ней все видно очень хорошо

Основные виды изделий и особенности их использования

Рассмотрим самые востребованные типы перфорированного крепежа и конструкции, в которых он используется чаще всего, чтобы вы свободно ориентировались в данной группе товаров.

Пластины

Крепежные пластины для дерева– самый постой вариант, который применяется для следующих работ:

  • Это идеальный вариант для скрепления двух элементов в одной плоскости, самое главное требование – прочность соединения. Для обеспечения надежности важно использовать соответствующий крепеж, это могут быть ершеные или винтовые гвозди, а также саморезы или шурупы по дереву.
  • Очень популярны такие варианты при производстве работ с кровельными конструкциями и стропильными системами. Их можно располагать как вдоль элементов, так и наискось, что позволяет зафиксировать коньковые соединения очень быстро, при этом обеспечивается высочайшая надежность.

Пластины – отличное решение для соединения элементов на кровле

  • Подобный металлический крепеж для дерева отличается простотой использования, если вы проводите работы своими руками, то можно сэкономить значительные средства, купив материал в рулоне, общая длина составляет 5-10 метров, и вы отрезаете нужные куски, что также можно назвать большим преимуществом.

Пластины бывают крепежными и соединительными, разница между ними следующая:

  • Крепежные варианты имеют на поверхности отверстия различного диаметра, благодаря чему при их креплении можно использовать как саморезы, так и шурупы и даже болты большого диаметра, пример такого изделия показан на фото выше.
  • Соединительные пластины используются там, где использование болтов и шпилек не требуется. Их основное отличие – небольшие отверстия, расположенные в определенном порядке.

Соединительная пластина – простое решение для разных работ

Отдельная группа – гвоздевые пластины, они сделаны таким образом, что с одной стороны поверхность представляет собой металлические шипы. Изделие просто забивается и держит элементы достаточно прочно.

Гвоздевая пластина – отличное решение для быстрого соединения

Уголки

Большая группа изделий, рассмотрим самые востребованные виды:

  • Усиленные изделия используются там, где требуется особая устойчивость к нагрузкам. В них имеются специальные ребра жесткости, которые еще больше увеличивают прочность. Чаще всего используются большие размеры, толщина материала в среднем составляет от 2 до 3 миллиметров, на поверхности имеются отверстия разного диаметра под различный крепеж.

Ребро жесткости делает элемент в разы прочнее

  • Равносторонние уголки используются для соединения элементов деревянного каркаса, а также для крепления конструкций из дерева к кирпичу и бетону, на поверхности расположены отверстия одинакового диаметра.
  • Анкерные уголки имеют короткую и длинную сторону, и их основное назначение – крепление дверных и оконных блоков в проемах. Кроме того, они могут применяться везде, где это требуется.
  • Крепежные уголки для дерева, согнутые под углом 135 градусов, используются для стропильных систем, этим и ограничивается их сфера применения.
  • Широкие уголки используются как крепеж для деревянных лестниц, с их помощью крепление ступеней значительно упрощается, но при этом качество работы возрастает.

Уголки надежнее брусков и проще в использовании, чем вариант с пазами

  • Z-образные уголки используются там, где нужно скрепить примыкания элементов, расположенные не на одном уровне, а со сдвигом.

Важно! Бывают и другие виды уголков, выбрать тот или иной вариант можно в соответствии с особенностями использования, главное, с чем следует определиться, – размеры изделий.

Держатели и опоры

Тут существует множество решений, мы рассмотрим те, которые востребованы больше всего:

  • Держатель балки позволяет быстро соединять элементы стропильной системы. Его конструкция такова, что он подходит практически для любых систем и обеспечивает надежную фиксацию элементов.

Вам не понадобится инструкция по проведению работ, вы без труда разберетесь в процессе и самостоятельно

  • Опоры бруса бывают двух видов – раскрытые и закрытые, основная разница между ними – расположение площадок с отверстиями под саморезы и шурупы, в раскрытых они находятся по сторонам, в закрытых – скрываются брусом после его укладки. Этот вид изделий очень сильно упрощает устройство перекрытий, поэтому пользуется огромным спросом среди покупателей.

Раскрытый и закрытый вариант выполняют одну и ту же функцию, но сделаны по-разному

  • Крепеж для деревянных столбов может выполняться в двух вариантах: первый из них представляет собой площадку с отверстиями под саморезы или анкера, к которой приварен элемент, в который вставляется столб определенного размера. Второй представляет собой регулируемые опоры, которые с помощью резьбовой шпильки могут менять расположение и обеспечивать точную подгонку элементов конструкции.

Регулируемые узлы – отличное решение для установки опор

  • Специальный крепеж для лестниц из дерева позволяет быстро и надежно фиксировать столбы конструкции. Его часто используют те, кто профессионально устанавливает подобные конструкции, что говорит о надежности и практичности решения.

Шуруп-шпилька для столбов лестниц из дерева позволяет надежно зафиксировать элементы

Кроме рассмотренных изделий существуют и другие варианты – от скользящих опор для стропил и регулируемых уголков, до перфорированной ленты для монтажа теплоизоляции. Разобраться в них несложно, но используются они намного реже.

Вывод

Перфорированные элементы позволяют сделать процесс соединения деревянных элементов быстрым и простым. При этом прочность конструкции будет соответствовать самым высоким стандартам, видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше.

перфорированный крепеж для дерева, перфорированный крепеж для деревянных конструкций, крепежный уголок перфорированный, крепежный усиленный уголок перфорированный, крепежный уголок равносторонний перфорированный, крепежный анкерный уголок перфорированный, крепежный ассиметричный уголок перфорированный, крепежный уголок под 135 градусов перфорированный, крепежный уголок z образный перфорированный, крепежная пластина перфорированная, пластина соединительная перфорированная, опора бруса открытая, опора бруса закрытая, опора балки, держатель балки, скользящая опора для стропил, перфорированная монтажная лента, перфорированная лента для вентиляции, изделия перфорированные, крепеж перфорированный, перфорация

ТЕЛ. 8 (495) 517-15-67

8 (925) 561-00-70
e-mail:

[email protected]

У нас лучшие цены на 
кровельные и фасадные материалы
и монтажные работы!


Допуск к кровельным и фасадным работам:


Последние объекты:

монтаж сайдинга
(цокольные панели)

монтаж мягкой кровли


Продажа и монтаж
кровли и сайдинга:
Москва и Подмосковье
— Калужское ш.
— Киевское ш.
— Минское ш.
— Можайское ш.
— Успенское ш.
— Рублевское ш.
— Новорижское ш.
— Волоколамское ш.
— Пятницкое ш.
— Ленинградское ш.
— Дмитровское ш.
— Ярославское ш.
— Щелковское ш.
— Энтузиастов ш.
— Носовихинское ш.
— Рязанское ш.
— Новорязанское ш.
— Каширское ш.
— Симферопольское ш.
— Варшавское ш.
— Московская область.


Строительная компания Хоромофф.
Проектирование и строительство домов, коттеджей под ключ в Москве и Подмосковье.


РУСДОРИНФО
производство дорожных знаков
изготовление дорожных знаков


РУСДОРПРОЕКТ
проектирование автомобильных дорог


 

Уголки из лиственницы. Деревянные уголки в Воронеже в компании DVM-WOOD.

Уголок — изделие из подготовленной, просушенной древесины высокой сортности и качества, без внешних и структурных дефектов. Между собой элементы соединяются с помощью системы «шип-паз».

Применяется для завершения отделки оконных, дверных проемов, любых иных поверхностей строительных конструкций.

Преимущества уголка из лиственницы:

  • Разнообразие вариантов применения стройматериала;
  • Способность к скрытию щелей или иных дефектов любого размера;
  • Привлекательный внешний вид материала;
  • Прочность, долговечность, высокая степень защиты от повреждений;
  • Практическая возможность быстрого, удобного монтажа.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПОКРАСКУ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

При отделке интерьеров натуральной древесиной стыки внутренних и наружных углов требуют пристального внимания мастера. Для заделывания стыков используют специальный декоративный погонаж: уголки, галтели, плинтуса, планки и другие элементы.

Почему именно из лиственницы?

Сибирская лиственница — хвойная порода с лучшими характеристиками: прочная, твердая, устойчивая к механическим повреждениям и воздействию влаги, содержит собственные природные антисептические компоненты, долговечна. Дерево широко распространено в восточной части России, поэтому является одним из наиболее доступных на рынке стройматериалов.

DVM-WOOD: деревянные уголки в Воронеже

Наша компания реализует готовые уголки из лиственницы, которые не требуют сушки и дополнительной обработки, кроме покраски, а также отличаются:

  • максимальным целевым разнообразием: в наличии уголки для любых типов конструкций: соединительные, потолочные, угловые наружные и внутренние, универсальные и т. д.
  • широкими декоративными возможностями (маскировка широких щелей, рваных краев и других дефектов).
  • легкостью монтажа — простое соединение, стандартные длины уголков обеспечивают быструю установку.

Где можно приобрести уголки из лиственницы в Воронеже?

Компания DVM-WOOD предлагает большой ассортимент декоративных погонажных изделий из лиственницы: галтели, уголки, плинтуса. Наша продукция доступна как для самовывоза, так и для транспортировок по городу: удобное расположение склада (с. Бабяково, 10 минут по трассе) обеспечивает своевременную и быструю доставку. Мы принимаем наличный и безналичный расчет.

Для оптовиков и строительных подрядов действуют привлекательные скидки!

Если возникли вопросы — закажите обратный звонок.

Как создать врезной шип-шип

Соединение врезным шипом использовалось мастерами по дереву на протяжении веков благодаря сочетанию превосходной прочности, простоты и элегантности внешнего вида. Он очень часто используется для присоединения рельсов к ножкам столов или стульев или фиксации полок к боковым стенкам шкафов или книжных шкафов. Суть врезки и шипа в том, что колышек или штифт (шип), нарезанный на один кусок дерева, плотно входит в прорезь или отверстие (прорезь), вырезанное в прилегающем куске дерева.Полученное соединение выглядит как стыковое соединение, но не требует использования винтов или гвоздей и обладает замечательной прочностью и долговечностью. Сегодня большинство плотников используют клей для закрепления шипа внутри паза, но в былые годы мастера по дереву обычно вылепляли шипы так, чтобы они выступали через паз и фиксировались клином или штифтом. Современные мастера по дереву, ищущие этот винтажный образ, иногда дублируют эту технику.

Врезные и шиповые соединения обычно используются, когда одна часть приклада соединяется с другой под углом 90 градусов, но при определенных обстоятельствах их можно использовать и под немного меньшим углом. Помните, что соединение наиболее прочное, когда две части ложа расположены под прямым углом друг к другу.

Врезные и шиповые соединения зависят от высокой точности при очерчивании и нарезке шипа на одной части ложи и паза на соседней части. Тщательное измерение и точная маркировка и резка имеют решающее значение. Даже самая маленькая ошибка может испортить стык или нарушить симметрию проекта.

Формирование шипа

Обычно шип — это немного больше, чем прямоугольный штифт, отрезанный от конца ложи.Хотя шипы можно разрезать вручную, современные мастера по дереву часто используют ленточную пилу или приспособление для шипорезки на настольной пиле, чтобы безопасно сформировать шип. Обрезая шип, будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много материала, поскольку более тонкий шип означает более слабое соединение. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы разрезать шип точно, с гладкими, плоскими сторонами, так как это соединение зависит от плотной посадки для его прочности.

Резка врезки

Традиционно пазы врезались в приемную часть ложи с помощью долота и молотка.Сегодня многие плотники используют специальный долбежный станок , в котором используется сверло, заключенное в четырехстороннее долото. Многие производители сверлильных станков предлагают дополнительные насадки для долбления, что делает сверлильный станок гораздо более универсальным станком. Существуют также насадки для долбления, которые можно использовать с погружным фрезером.

Чтобы прорезать паз с помощью долбежного станка, просто отметьте положение области, которую нужно вырезать, а затем погрузите сверло в материал, делая небольшие кусочки за раз. Установите ограничитель глубины сверления на достаточную глубину, чтобы охватить всю длину шипа, но не глубже, чем необходимо (если вы не создаете сквозной шип).Когда закончите, используйте острое зубило, чтобы очистить все неровности, которые остались на стенках паза.

Сборка

Как только паз и шип будут выполнены, вставьте шип в паз насухо. Посадка должна быть плотной, но не слишком тугой. После того, как все стыки будут сформированы и пришло время для сборки, нанесите клей как на шип, так и на внутренние стенки паза. Равномерно смажьте все поверхности клеем с помощью маленькой кисточки. Соберите детали, при необходимости постучав по ним деревянным молотком.Перед продолжением сборки дайте клею полностью высохнуть. Излишки клея, выходящие из стыка, лучше всего дать высохнуть, а затем соскоблить острым зубилом.

Подсказка

Хорошее практическое правило при создании пазов и шипов — сначала прорезать паз, а затем шип. Оставьте шип немного толстым для первой пробной примерки. Всегда лучше сбрить слишком большой шип, чем обрезать его слишком узко и обнаружить, что у вас неаккуратная посадка.

Соединительные доски со столярными изделиями для языка и пазов

Соединения языка и паза

Ель / Крис Бэйлор

При соединении двух подобранных досок в одну соединение шпунт-паз намного прочнее простого стыкового соединения.Соединение шпунт-паз можно легко создать с помощью фрезерного станка с соответствующим набором фрез или на настольной пиле с набором установленных друг на друга лезвий дадо.

Для начала отрежьте все доски, которые вы хотите использовать для сборки шпунта и паза, на длину, по крайней мере, на один дюйм больше, чем желаемая конечная длина, с помощью циркулярной пилы или сложной торцовочной пилы.

Подготовьте один край каждой доски

Ель / Крис Бэйлор

После того, как все доски обрезаны до нужной длины, следующим шагом будет соединение одного края каждой из досок.Это легко сделать с помощью фуганка.

Если у вас нет фуганка, есть другой вариант. Попробуйте использовать фуганок для настольной пилы. Этот простой зажим позволяет создать гладкую плоскую кромку, перпендикулярную плоским сторонам доски, используя только настольную пилу.

Соединение одного края досок жизненно важно для получения чистого, бесшовного шипа и паза.

Разорви противоположные края

Ель / Крис Бэйлор

После соединения одного края каждой доски (с помощью фуганка или фуговального приспособления для настольной пилы) следующим шагом будет разрезание противоположных краев так, чтобы они были идеально параллельны соединяемому краю.

Установите упор для настольной пилы так, чтобы лезвие минимально отрывалось от ширины досок. Затем совместите соединенный край с забором и соответствующим образом разорвите каждую доску.

Оба края досок теперь должны быть плоскими, параллельными и квадратными по отношению к граням (конечно, при условии, что грани досок параллельны и плоские) досок.

Схема платы

Ель / Крис Бэйлор

Перед тем, как приступить к выполнению швов и пазов, рекомендуется разложить доски, чтобы попытаться найти комбинацию, которая будет выглядеть лучше всего.Разместите доски в таком порядке, чтобы они совпадали по цвету, рисунку волокон и местам сучков, которые будут выглядеть лучше всего. Кроме того, чтобы избежать проблем с формированием чашечек или деформацией линии, чередуйте узоры торцевых волокон (как показано на изображении выше) так, чтобы зерно одной доски было направлено вверх, другое — вниз и т. Д.

На этом этапе вы также можете пронумеровать доски слева направо, чтобы знать, какой путь на каждой доске находится вверху, и порядок, который вы выбрали. Просто напишите цифры 1, 2, 3 и т. Д.на конце каждой доски. Вы также можете пометить их A, B, C и так далее.

СОВЕТ: Если вы используете цифры для обозначения концов, обязательно напишите формальный номер 1 (а не просто вертикальную линию), иначе вы можете не вспомнить, какая сторона вверху.

Нарезать канавки

Ель / Крис Бэйлор

Когда доски совмещены и выровнены, пора приступить к созданию канавок. Всегда сначала создавайте канавки, так как гораздо проще снять немного лишнего с язычка для обеспечения хорошей посадки в сухом состоянии, чем вынуть больше из канавок.

При создании канавок вам нужно удалить центральную треть материала с края доски. В оставшейся части этой статьи мы предполагаем, что вы работаете с индивидуальным материалом (например, 1×6 или 1×4). Это означает, что вы вырежете 1/4 дюйма из середины каждой доски для канавок.

Установите настольную пилу со сложенным набором лезвий дадо на ширину 1/4 дюйма. В большинстве штабелированных наборов лезвий дадо это, скорее всего, будут только два внешних лезвия (без отбойников или проставок).Отрегулируйте глубину реза до 1/2 дюйма и установите упор так, чтобы он находился на расстоянии 1/4 дюйма от правого внешнего края лезвия.

Вам нужно будет прорезать один край каждого внутреннего стыка вашего макета канавкой. Неважно, прорезаете ли вы канавку с левой или с правой стороны — просто будьте последовательны.

Поместите доску лицевой стороной к упору и так, чтобы на столе ровно получился паз. Надежно прижимая доску к ограждению и столу, проденьте край доски через лезвие.Это даст бороздку глубиной 1/2 дюйма и шириной 1/4 дюйма по краю. Однако, чтобы убедиться, что канавка точно отцентрирована, переверните доску и проденьте тот же край через лезвие (во второй раз, направляя противоположный край доски). Это гарантирует, что ваш паз будет идеально отцентрован на краю доски.

Режь языки

Ель / Крис Бэйлор

Затем измените сложенный набор лезвий дадо на настольной пиле на ширину 1/2 дюйма и отрегулируйте глубину пропила примерно на 3/16 дюйма.Прикрепите чистую плоскую жертвенную доску к забору (убедитесь, что ваши зажимы находятся как минимум в дюйме от поверхности стола), а затем сдвиньте забор так, чтобы жертвенная доска едва касалась (или всего на волосок от поверхности стола). ) лезвие дадо.

Найдите язычковую сторону каждой доски на своем макете и положите одну сторону доски на стол напротив жертвенного ограждения. Включите пилу и полностью протолкните доску через лезвие. Это завершает половину языка. Затем переверните доску (так, чтобы противоположная сторона была напротив стола), прижмите ее к жертвенной планке и отрежьте противоположную сторону язычка.

Если все пойдет по плану, у вас должен быть слишком толстый язычок, чтобы он мог поместиться в соответствующую канавку. Это сделано намеренно. Определите, сколько еще вам нужно для взлета (консервативно), и поднимите лезвие немного выше, прежде чем продеть язычок с обеих сторон через лезвие и снова проверить посадку.

Продолжайте эту процедуру, пока ваши язычки не войдут в канавки плотно (но не слишком плотно).Люфта быть не должно, но прилегание не должно быть настолько плотным, чтобы вам приходилось прижимать доски друг к другу после нанесения клея (на следующем этапе).

СОВЕТ: Чтобы доска оставалась ровно на столе и надежно прилегала к забору, вы можете подумать о том, чтобы прижать доску из перьев к забору и к столу, чтобы удерживать доску на месте поперек лезвия.

Сухая посадка стыков

Ель / Крис Бэйлор

После того, как все язычки были обрезаны, чтобы они соответствовали канавкам, просушите всю вашу компоновку всех ваших досок с готовыми шипами и пазами, чтобы проверить и посмотреть, как все стыки будут выглядеть, когда доски будут зажаты вместе.Это последняя визуальная проверка перед сборкой, поэтому сейчас самое время исправить любые ошибки или устранить слишком тугие стыки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь вы можете снять сложенный набор лезвий для дадо со своей настольной пилы и установить чистое острое универсальное пильное полотно для использования на следующем этапе.

Зажим в сборе

Ель / Крис Бэйлор

Убедившись, что все соединения гребня и паза подходят вам, пора приступить к сборке.

Нанесите тонкий слой клея на все края первой канавки, прежде чем задвинуть язычок на место.Немедленно сотрите клей, который выжимается из стыка, чтобы в дальнейшем не допустить проблем с отделкой. Повторите процедуру со второй канавкой и так далее, пока все язычки не войдут в соответствующие канавки.

Затем поместите всю сборку в несколько зажимов, чтобы плотно закрыть стыки. Не затягивайте зажимы настолько сильно, чтобы не выдавить весь клей из стыков или не вызвать смещение стыков. Вы хотите использовать давление, достаточное только для того, чтобы суставы были полностью закрыты, но не более того.

Дайте сборке полностью высохнуть, обычно не менее 24 часов.

Обрезка с одного конца

Ель / Крис Бэйлор

После того, как сборка паз и гребень просохнет в зажимах в течение 24 часов, пора обрезать концы.

Снимите сборку с зажимов. С помощью квадрата совместите прямоугольный квадрат со сторонами сборки (перпендикулярно стыку шпунт и паз). Закрепите линейку на месте, чтобы можно было обрезать ровно столько нижнего края сборки с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что дно будет перпендикулярно стыкам.

Обрезать оставшиеся края стыков

Ель / Крис Бэйлор

Когда нижний край узла соединения шпунт и паз обрезан под прямым углом к ​​бокам, теперь вы можете обрезать оставшиеся три стороны настольной пилой до окончательного размера, необходимого для ваших планов деревообработки.

Начните с регулировки упора настольной пилы на высоту, необходимую для сборки. Поместите сборку на стол и квадратный конец (который вы обрезали на предыдущем шаге) напротив упора и отрежьте противоположный конец сборки.

Затем, если вам нужно сделать какие-либо пропилы по бокам, чтобы получить сборку нужной ширины, соответствующим образом отрегулируйте ограждение и сделайте разрезы параллельно стыкам. Лучше сделать надрезы с каждой стороны (сняв равное количество материала с каждой стороны), а не снимать все количество с одной стороны. Это в том случае, если после нанесения отделки видны какие-либо из ваших стыков, сборка будет выглядеть сбалансированной.

Отрезав сборку по размеру, переходите к шлифованию.Начните с относительно крупной зернистости в произвольной орбитальной шлифовальной машинке и работайте с более мелкой зернистостью, пока вся сборка не станет плоской, гладкой и выглядит как одна сплошная доска, прежде чем наносить покрытие по вашему выбору.

Как вырезать простой стык для деревообработки Dado

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей в деревообработке. Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева. Например, при создании книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма вы можете прорезать канавки дадо шириной 3/4 дюйма в стойках полки, а затем приклеить постоянные полки в канавки.Существует несколько разновидностей базового дадо, но все они имеют общую особенность использования слотов, в которые крепятся соседние части.

Как только вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Использование настольной пилы

Есть несколько способов вырезать дадо на настольной пиле. Вероятно, наиболее распространенный метод — использовать многослойный резак с головкой дадо вместо стандартного дискового лезвия на настольной пиле.Сложенная друг на друга головка дадо состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и пропила 1/8 дюйма с несколькими рубильными ножами на 1/8 и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить почти любую ширину дадо от 1/4 до 3/4 дюйма. Более широкие пайетки можно разрезать, продев через пилу более одного прохода.

Набор ножей с головкой дадо в штабель следует использовать только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подойдет ли ваша настольная пила или пила с радиальным рычагом комплект для резки штабелированных головок дадо).Не пытайтесь использовать набор для резки головок дадо на ручной циркулярной пиле, так как это чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «колебания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе. Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и часто разочаровывают. Также под вопросом безопасность качающихся лопастей. Лучше сэкономить деньги на качественном сложенном дадо-наборе или использовать для работы другой инструмент.

Использование маршрутизатора

Еще один популярный метод резки палочек — использование фрезы для прямой резки. При использовании фрезера для резки дадо, поддерживайте низкую скорость резания и разрезайте дадо за несколько мелких проходов, углубляясь с каждым проходом примерно на 1/16 — 1/8 дюйма. Это помогает предотвратить подгорание фрезы или дерева и преждевременное затупление фрезы.

Используйте линейку, чтобы направить маршрутизатор и обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (который на самом деле имеет толщину 23/32 дюйма).Хотя прямые фрезы диаметром 23/32 дюйма доступны в продаже, использование фрезы 1/2 дюйма и двух проходов может обеспечить тот же результат.

подсказок

При прорезании прорези для дадо старайтесь не прорезать глубже одной трети детали, чтобы не ослабить приклад. Например, при вырезании дадо из материала толщиной 3/4 дюйма сделайте разрез дадо не более чем на 1/4 дюйма глубиной.

Бывают случаи, когда дадо не следует разрезать по всей длине или ширине ложа, например, когда вам нужен «слепой» или «остановленный» сустав дадо.В этом случае обычно лучше вырезать дадо на столе маршрутизатора: установите забор нужной ширины и отметьте точки начала и остановки дадо на заборе карандашом. Затем, после запуска двигателя маршрутизатора, наденьте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите ее на резак. Сдвиньте ложу вперед до упора, затем верните приклад на дюйм или около того, прежде чем выключать маршрутизатор. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем снимать приклад со стола.

7 лучших типов деревянных соединений, которые следует знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как следует из этого термина, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности — например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные стыки между деревом, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Зажим направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, а забор — это жесткая прямая кромка пилы, используемой для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем долговечнее результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаются под углом и соединяются вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму для зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Pro tip: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают, не оставляя видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СТЫК

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык.В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью прибора для поиска гвоздей или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок. Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Наконечник Pro: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных разрезов под прямым углом. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединения внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых два деревянных куска перекрывают друг друга. Два наиболее распространенных варианта — это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Полное соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую, а затем скрепляется вместе с помощью шурупов или гвоздей, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлест, соединение внахлест с выемками создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, поскольку обе деревянные части имеют выемки, а затем соединяются вместе на участках с выемками. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных деталей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или коробиться.

Совет для профессионалов: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно. Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

ВРЕЗНОЕ И ШИПНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Врезные и шипованные соединения использовались для строительства массивных структур в течение тысяч лет и, вероятно, возникли, когда древние строители обнаружили, что они могут создать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используются для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью сверлильного станка или погружного фрезера.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для рассредоточения.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих деревянных кусков должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассных краснодеревщиках, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, когда они контрастируют с деревом, например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба. Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите соединяемые деревянные части и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся с места, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шипы и пазы обычно используются для укладки плоских материалов, таких как древесина твердых пород на пол или облицовочная доска на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

Хотя самодельные язычки и канавки могут быть выполнены по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетные полы и укладка бортовых досок.

Наконечник Pro: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬ DOVETAIL

Соединения «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком качественной сборки.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых сторон ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет для профессионалов: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкует волокна торца с концом волокна, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья вместе на концах, а не вдоль их сторон.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше лицевых или краевых волокон для более прочного соединения, например, соединение, показанное выше , с фрезеровкой с шарнирным соединением. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные ремни

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы.Изготовление ремней нестандартного размера из 1 4
«фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите узел к плоской поверхности.Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на 1 4
«на расстоянии 3 футов от соединяемого конца. Затем сожмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Разложите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем брать соединение.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой
s плюс клей держать этот конец в конец
коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения.Для установки винтов с отверстиями для карманов используйте приспособление для сверления отверстий под углом, чтобы просверлить отверстие под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке ниже . Заготовки должны быть не менее 1 2
«толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 1 2
«или толще, используя 2 5 8
«винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади
лицо (верх) не видно спереди.Затем винт тянет куски
вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают поверхность клея лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск 3 4
«высокий?» — половина длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор.Используя подкладочный блок, чтобы остановить отрыв, прорежьте пропилы на концах, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашей ложи.

Затем выровняйте и выпилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок. Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете цельную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот сплайн измеряет треть
толщина соединяемых деталей,
с перпендикулярным движением зерна
к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения. Мы сделали это соединение, используя 1 4
«прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для
плотно прилегает к пазу, но разрезать
шлицы на 1/32 дюйма уже, чем
комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки. Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину 1 2
«шире, чем высота долота для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре фрезерного стола так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от долота, как показано на рисунке ниже .Чтобы небольшие ошибки регулировки упора не приводили к образованию неровного стыка, отметьте верхние грани ваших заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов. С помощью нажимной панели прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано ниже , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке.
плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять
высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать
заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный ниже , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Установите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия 1 16
«глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухой.

Шарфовые шарниры со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления. Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного диска и ответный конец на противоположной стороне, как показано на рисунке ниже . Даже если угол наклона вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на
противоположные стороны лезвия
для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки.(Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и распилите их с точностью до 1 32
»линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто
увеличить размер этого
Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал.Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано ниже , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на наконечнике. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль
направляющая угла 4: 1 для плавного
приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии.Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф
склеиваемая поверхность стыка подробнее
чем 450 процентов.

Базовые полунахлесточные соединения

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов.Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а на одной части была видна сторона вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано на рисунке ниже .

Используйте ширину ваших заготовок
для обозначения длины нахлеста.

Далее устанавливаем набор дадо не менее 5 8
«шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок.Проверьте посадку соединения с помощью лома, как показано на рисунке ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, твердое дерево должно касаться дерева в нахлестах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо
использование пробных надрезов на ломе по толщине
как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий стыка до концов, как показано на рисунке ниже . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец
нахлестать обе детали вместе.Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верхней частью верстака или пилы и одной из поверхностей. Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение внахлест создает
прочное соединение граней между
кусочки. Вы можете увеличить или
уменьшите перекрытие по мере необходимости.

Планшетные соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест.Чтобы сделать это, добавьте 1 4
«на ширину заготовки. (Вы удалите ее позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базового соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок.Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга,
поставьте обе детали рядом
сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо до тех пор, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано на рисунке ниже.

Рифленый угол одного теста
кусок должен просто касаться дадо
снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку. Прижав обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано на рисунке ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную
в то же время для соответствия
ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали по отдельности, пока оба не войдут в более глубокие стержни, как показано на рисунке ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлест
соединиться вместе, чтобы сформировать как
механическое соединение и
прочное клеевое соединение.

Распространенных типов деревянных соединений, которые вы должны знать • 1001 поддон

Столярные изделия из дерева — одно из самых фундаментальных понятий в деревообработке.Как прикрепить поддоны? Почему вы соединили их таким образом? Вот список распространенных типов деревянных соединений и несколько примеров, которые могут помочь вам решить, как построить ремесло из поддонов. Это не подробное руководство о том, как делать деревянные швы, так как некоторые из них представляют собой более сложные техники. Вместо этого это всего лишь инструмент, который поможет вам определить общие типы деревянных соединений, которые вы видите в сборках, и, надеюсь, даст вам идеи для вашего следующего проекта. Если вы профессионал в области столярного дела, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте руководство о том, как выполнять некоторые из типов деревянных швов, перечисленных в этой статье.

Соединение стыковой древесины

Это, вероятно, тип деревянного шва, который мы, непрофессиональные мастера, чаще всего видим и используем.

Это всего лишь два куска дерева, которые прижимаются друг к другу — либо перпендикулярно, например, в рамке для картины, либо в одной плоскости, как когда мы склеиваем несколько досок бок о бок, чтобы получился кусок дерева большего размера ( для столешницы в качестве примера). Это деревянное соединение для грубых или деревенских работ. Его можно оставить видимым или утопленным и заполнить шпатлевкой для дерева или деревянными заглушками.В этом стыке нет ничего плохого, но автоматически он не становится стабильным или прочным, особенно если полагаться только на клей.

Давайте возьмем рамку для изображения в качестве примера. Если бы вы приклеили только торцевое волокно одной доски к длинноволокнистой другой, даже когда клей высох, было бы легко раздвинуть концы и разделить деревянное соединение. Итак, что мы можем сделать, чтобы сделать его сильнее?

Наиболее распространенными способами усиления швов древесины этого типа являются следующие:

  1. Крепежные детали — гвозди, шурупы и даже металлические скобы можно использовать для усиления соединения.
  2. Клей добавлен вместе с выбранной застежкой.
  3. Дюбели — просверлите отверстия и приклейте / вставьте деревянные дюбели.
  4. Печенье — тонкие деревянные куски в форме глаз, прикрепленные с помощью инструмента для соединения печенья, который прорезает паз в форме полумесяца в двух соединяемых досках. Бисквит вставляется после приклеивания пазов, а стык дерева зажимается. Печенье особенно хорошо сочетается с фанерой и другими промышленными изделиями и обеспечивает большую поверхность для склеивания на небольшом пространстве.
  5. Карманные столярные изделия — такие как столярные инструменты Kreg, в которых предварительно просверливаются отверстия под крепежные детали до гвоздей. Это сильнее, чем просто вкручивать торцевое волокно, и преимущество состоит в том, что его можно скрыть. Карманные столярные изделия довольно быстрые и безопасные, но , чтобы сделать это правильно, вам понадобятся специальные инструменты.

Однако другой пример изготовления столешницы из нескольких досок, склеенных волокном, может быть прочнее самого дерева, если приложить соответствующее усилие зажима.

Другой тип деревянного шва, который попадает в эту категорию, — это угловой шов. Давайте снова воспользуемся этой рамкой для изображения. Если вы будете обрезать два конца под углом 45 градусов, вместо того, чтобы просто прижимать одну прямую доску к другой, получится соединение под углом. Преимущество в том, что он обеспечивает немного большую поверхность склеивания. Как и в случае со всеми стыковыми соединениями, недостатком является то, что торцевая текстура древесины не любит хорошо впитывать клей, поэтому она всегда будет несколько слабой. Теперь, если бы вы сделали небольшой легкий кусок, новые типы клея, вероятно, подействовали бы хорошо, но для более значительного предмета вам нужно подумать об армировании.

Простой и декоративный вариант — использовать шлиц. Шпонка — это не что иное, как надрез поперек стыка под углом, и в зазор с помощью клея вставляется либо древесина одного тона, либо древесина контрастного тона — например, шайба. После высыхания выступающие излишки можно обрезать и отшлифовать заподлицо. Это обеспечивает дополнительную стабильность — похоже на печенье, но не скрыто.

Деревянный шарнир с полунахлестом

Если вы делаете предмет мебели, в котором две доски необходимо соединить посередине, а не только на концах, это удобный тип деревянного соединения, о котором следует помнить.Соединение внахлест — это место, где часть дерева удаляется с обеих досок, и в конечном итоге они соединяются вместе, как кусок пазла. Самый простой способ визуализировать это — изобразить вырезание канавки шириной 1 дюйм примерно на полпути через каждую доску. Когда две высеченные части совпадают, доски пересекаются, и одна сторона не будет выступать больше, чем другая. Это придает изделию красивый законченный вид. Поскольку с каждой доски удален материал, это немного ухудшает целостность, но, возможно, оно того стоит.Соединяемый участок можно просто приклеить, а можно добавить крепеж.

Читать : Где найти бесплатные планы по деревообработке?

Деревянный шовник

Это еще один шов дадо, вырезанный по краю доски, а не по ее центру. Вы часто увидите, что его используют для соединения шкафов или изготовления коробок, где два края должны плотно прилегать друг к другу. Набор дадо или лезвие дадо — это тип диска для циркулярной пилы, который вы обычно используете на настольной или радиальной пиле.

Этот набор лезвий позволяет резать более широкий валок древесины, чем полотно для настольной пилы. Есть два распространенных типа наборов дадо: набор дадо и качающееся лезвие.

Деревянное соединение язычок и паз

Работали ли вы раньше с панелями, сайдингом или ламинатом? Тогда вы, вероятно, видели деревянное соединение с пазом и пазом. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что на нем имеется выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь имеет углубление (канавку).Они должны сцепляться и плотно прилегать друг к другу.

Этот тип деревянного шва может быть дополнительно усилен клеем (например, промышленными изделиями). Иногда гребень и паз прорезаются под небольшим углом, так что доски нужно прикреплять под углом, а затем толкать вниз, чтобы «зафиксировать» на месте — в наши дни в основном это полы из ламината. Это намного проще сделать с помощью подходящих битов маршрутизатора. Некоторые рубанки тоже так делают.

Соединение древесины ласточкин хвост

Красивый шов из массива дерева.Представьте себе причудливую шкатулку для драгоценностей, где вы можете видеть, как деревянные части сцепляются, как пальцы. Обычно не требуются гвозди или металлические крепежи, только немного клея, чтобы закрепить его. Надрезы точные, и может потребоваться несколько ударов, чтобы детали соединились друг с другом. Некоторые соединения типа «ласточкин хвост» расширены к концу, так что после блокировки они не могли высвободиться, если они не выходили в том же направлении, в котором они были врезаны. Это прочные соединения, и, поскольку их можно разобрать только в одном направлении, они стабильны и терпят много злоупотреблений.Подумайте о старом ящике. Их часто связывают, и они выживают, дети! Подобный тип деревянного соединения — это соединение пальцев — это, как правило, ласточкин хвост, который сужается, а не расширяется к концу дерева.

Полуслепой шарнир «ласточкин хвост»

При соединении двух деревянных частей, вероятно, наиболее известным соединением является сквозное соединение типа «ласточкин хвост». Сквозной «ласточкин хвост» прочный и красивый, но бывают случаи, когда сквозной «ласточкин хвост» не самый эстетичный выбор.

Например, при соединении сторон ящика непосредственно с передней частью ящика нежелательно использовать сквозное соединение типа «ласточкин хвост», поскольку концы хвостовиков будут выступать через переднюю часть ящика.

В этом случае лучшим вариантом соединения типа «ласточкин хвост» является полуслепой «ласточкин хвост».

Прочтите : Какие основные советы по работе с деревом?

Что такое полуслепой ласточкин хвост?

Полуслепой «ласточкин хвост» точен, как следует из названия: половина стыка «ласточкин хвост» видна, а другая половина — скрыта.Этот шарнир почти такой же прочный, как и сквозной ласточкин хвост, но используется в таких случаях, как описанный выше сценарий передней части ящика.

Создание полуслепых ласточкин хвост:

Традиционный метод создания полуслепого «ласточкин хвост» не сильно отличается от метода создания «ласточкин хвост», но следует помнить о некоторых моментах:

Участок доски, который нельзя разрезать (таким образом, формируя глухую часть стыка), называется нахлестом. Перехлест доски никогда не должен быть меньше 1/8 дюйма, но никогда не должен превышать 1/3 толщины доски, чтобы обеспечить прочность соединения типа «ласточкин хвост».

Для резки полуслепого ласточкина хвоста используются следующие основные этапы:

  1. Выровняйте концы двух частей квадрата.
  2. Отметьте длину хвостовиков, которая равна ширине доски без нахлеста. Проведите линию плеч подходящей длины вокруг откидного борта.
  3. Отметьте хвосты под нужным углом.
  4. Обрежьте хвосты пилой «ласточкин хвост».
  5. Удалите отходы между хвостовиками с помощью зубила со скошенной кромкой.
  6. Используя готовые хвосты, отметьте булавки на доске, совместив срезы плеча со стороной доски, противоположной перегибу.
  7. Обрежьте штифты и очистите отходы зубилом.
  8. Проверьте посадку соединения и при необходимости подрежьте штифты.

Использование зажимного приспособления «ласточкин хвост»:

В то время как почти все зажимные приспособления «ласточкин хвост» на маршрутизаторе могут резать «ласточкин хвост», только некоторые системы могут резать полуслепой ласточкин хвост. Помните об этом, покупая приспособление для крепления «ласточкин хвост» для своего магазина.

Процедура отрезания полуслепого «ласточкин хвост» с помощью зажимной системы «ласточкин хвост» во многом аналогична необходимой процедуре.

Отметьте глубину пропила на задней панели, исходя из ширины доски без нахлеста. Вставьте заднюю стенку в приспособление и отрежьте хвосты с помощью подходящей фрезы с ласточкиным хвостом. Затем, следуя инструкциям приспособления, отметьте и вырежьте полуслепые булавки на доске.

Сборка:

Полуслепой «ласточкин хвост» следует собирать точно так же, как и «ласточкин хвост»: сначала просушите стыки, чтобы проверить правильность посадки, затем разберите, нанесите тонкий ровный слой клея и соберите стык.При необходимости используйте резиновый молоток для фиксации стыка, а затем немедленно сотрите излишки клея, выходящие из стыка.

Секрет идеальных полуслепых ласточкиных хвостов:

Кроме того, как и в случае с ласточкиным хвостом, секрет полуслепого ласточкиного хвоста состоит в том, чтобы отрезать хвосты и маркировать штифты на основе хвостов. Как отмечалось выше, никогда не оставляйте на доске менее 1/8 дюйма, но не более одной трети ее общей ширины. Установите соединение всухую после разрезания штифтов и снимите с штифтов еще немного материала, только если посадка слишком тугая.

Скользящий шарнир «ласточкин хвост»

Из всех соединений типа «ласточкин хвост» скользящий «ласточкин хвост» может быть наименее известным, особенно среди новичков в деревообработке. Однако скользящий ласточкин хвост может быть самым универсальным из всех соединений типа ласточкин хвост. Он не только удобен для соединения двух стандартных частей под прямым углом, как в ящике или ящике. Тем не менее, его также можно использовать для соединения частей сборок, таких как дверцы шкафов или разделочные доски, прикрепления ножек стола к пьедесталам, соединения полок с корпусами шкафов и многого другого.

Что такое скользящее соединение «ласточкин хвост»?

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» выполняется путем отрезания одного хвоста по длине края доски, вставленного в соответствующий паз в форме штифта в приемной части ложи. Во многих случаях рекомендуется немного сузить паз в приемной детали, чтобы соединение было более плотным по направлению к задней части. Это облегчит скольжение сустава вначале, но затруднит его в конце и поможет предотвратить разъединение сустава в дальнейшем.

Как вырезать скользящее соединение «ласточкин хвост»:

Традиционно скользящий «ласточкин хвост» изготавливали путем вырезания хвоста и паза вручную и очистки компонентов долотом. Однако некоторые современные зажимные приспособления «ласточкин хвост» могут вырезать скользящие «ласточкин хвост» с помощью фрезы и сверла «ласточкин хвост». Хотя это может устранить некоторую загадочность сустава, это, безусловно, значительно упрощает повторение задачи и делает его намного быстрее.

Если у вас есть зажимное приспособление «ласточкин хвост», которое может разрезать скользящее соединение «ласточкин хвост», шаги для этого должны быть четко прописаны в руководстве пользователя, прилагаемом к зажимному приспособлению «ласточкин хвост».

Читать : Где найти деревянные поддоны?

Деревянное соединение врезной и шиповидной формы

Это один из самых старых видов деревянных швов. Это преувеличенная форма шпунта и канавки, когда один выступающий кусок дерева входит в зубчатый кусок другой доски или бруса. Врезка представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное на одной доске. Шип — это соответствующая деталь, вырезанная в соединенной секции. Их можно склеить, закрепить дюбелями или закрепить, но некоторые из самых старых деревянных соединений устойчивы только благодаря тщательной столярке и ничему другому.Вы увидите много деревянных соединений этого типа на козлах или на открытых балках, где гвозди / фурнитура могут ухудшить общий вид детали.

Деревянный стык под углом

Стыковое соединение — это самый простой стык для деревообработки, при котором два куска дерева стыкуются вместе (чаще всего под прямым углом друг к другу), но это не самый красивый стык, так как торцевая текстура одной из двух досок будет видно. Если вам нужен более привлекательный вариант, попробуйте стыковое соединение со скосом.Он не будет прочнее стандартного стыкового соединения, но вы не увидите торца.

Углы должны быть точными:

Как и в случае простого стыкового соединения, наиболее важным аспектом создания стыкового стыка со скосом является точное срезание углов. Для этого вам понадобится составная торцовочная пила.

Первый шаг — определить окончательный угол соединения и разделить это число на два. Для квадратного соединения (90 градусов) вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов на каждой из двух соединяемых досок.Если две заготовки одинаковой ширины, два обрезанных конца должны идеально совпадать.

Вы также можете использовать стыковые соединения со скосом при создании других соединений с другими углами. Например, если вы делаете восьмиугольную рамку изображения, каждый из восьми углов будет составлять 45 градусов (а не 90 градусов в предыдущем случае). Таким образом, вы должны вырезать 22 1/2 градуса на каждом конце, чтобы создать стыковые соединения.

Клей удерживает соединение:

Как и в простом стыковом соединении, клей является средством фиксации соединения.Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористом торце волокна, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем приклеивание к боковому волокну.

СОВЕТ: Обязательно высушите детали перед нанесением клея, чтобы обеспечить правильную посадку.

Например, если вы делаете раму для картины, обрежьте ее по всей длине и углам, проверьте прямоугольность рамы и убедитесь, что стыки не имеют зазоров перед нанесением клея.

Используйте механические крепления для увеличения прочности:

Как и в случае простого стыкового соединения, стыковое соединение со скосом не обладает большой прочностью.Таким образом, вы можете усилить соединение с помощью гвоздей, стержней или шурупов, чтобы придать соединению поперечную прочность. Если вы используете твердую древесину, не забудьте предварительно просверлить перед установкой шурупов, чтобы избежать раскалывания.

Деревянный шарнир Дадо

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей ложа. Когда вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева.Например, при создании книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма можно вырезать канавку шириной 3/4 дюйма в стандарте полки, а затем приклеить полку к этой канавке.

Методы вырезания дадо:

Есть несколько различных методов вырезания дадо. Вероятно, наиболее распространенный способ — использовать на настольной пиле резак для головы дадо. Он состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и толщиной 1/8 дюйма с некоторыми отбойными молотками на 1/8 и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить канавку практически любой ширины от 1/4 ″ до 3/4 ″.

Более широкие пайетки можно разрезать, продев через пилу более одного прохода. Набор фрез с головкой дадо должен использоваться только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подходит ли ваша настольная пила или радиальная пила для резки штабелированного режущего инструмента с головкой дадо). Не пытайтесь использовать набор для резки головок дадо на циркулярной пиле, так как это будет чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «качания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе.Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и, по моему опыту, редко приемлемы.

Я сопротивлялся желанию купить качающийся дадо и откладывать свои копейки на качественный сложенный дадо набор. Я также не совсем уверен в безопасности использования качающегося лезвия.

Резка дадо маршрутизатором:

Еще один популярный метод резки палочек — использование фрезы для прямой резки.При использовании фрезера для резки дадо имейте в виду, что вам нужно немного снизить скорость резания и отрегулировать глубину более чем на один проход, чтобы не поджечь бит или дерево.

Используйте прямую кромку для направления маршрутизатора, чтобы обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (толщина 23/32 дюйма). В то время как биты размером 23/32 дюйма коммерчески доступны, использование бита 1/2 дюйма и двух проходов обеспечит желаемые результаты.

Что следует помнить:

При разрезании дадо старайтесь избегать прорезания ложа глубже 1/3 длины ложа, в которое помещается дадо, чтобы не ослабить ложу. Например, при нарезке дадо на стандартной полке 3/4 дюйма, сделайте так, чтобы ваш дадо вырезал 1/4 дюйма стандартной полки.

Также могут быть случаи, когда дадо не следует обрезать всю длину ложа. В этом случае лучше всего отрезать дадо на столе маршрутизатора.

Установите забор нужной ширины и отметьте карандашом точки начала и остановки для резки дадо на заборе.После запуска фрезерного станка наденьте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите на резак. Сдвиньте приклад до упора, затем отодвиньте приклад на дюйм или около того, прежде чем выключить двигатель. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем снимать приклад со стола.

Бисквитное дерево

Для некоторых типов стыков, связанных с обработкой древесины, таких как стыки кромок, стыков под углом, тройников и угловых стыков, едва ли есть лучший выбор, чем стыки печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при прорезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, который называется стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).

Что такое печенье?

Печенье — это тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука.

При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, и влага от клея приводит к разбуханию печенья и затяжке стыка.

Печенье обычно бывает трех размеров:

  • # 0 — 5/8 ″ x 1-3 / 4 ″
  • # 10 — 3/4 ″ x 2-1 / 8 ″
  • # 20 — 1 ″ x 2-3 / 8 ″

Бисквит фрезы должны иметь возможность точно разрезать все три размера.

Печенье какого размера использовать?

Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст наибольшую прочность суставу. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом переключайтесь на печенье меньшего размера.

Соединение между кромками:

Самый распространенный тип шва для печенья — это стык «край к краю». Это часто используется для склеивания столешниц из досок разной ширины и одинаковой толщины, где печенье используется вдоль запланированных длинных краев досок.

Чтобы склеить столешницу из различных досок, расположите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или усадке досок.

После того, как доски займут правильное положение, с помощью карандаша сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии для прорезей для печенья.

Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья в соответствии с размером стыка для печенья.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20.

Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в приклад, пока вы не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите это до следующей отметки.

Когда все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези на одном крае и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски.

Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Затяните зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.

Карманный деревянный шарнир

Карманные соединения — это не что иное, как винт, который по диагонали вбивается через одну доску в другую.Карманные соединения очень похожи на дюбельные и врезные и шипованные. Для создания правильного карманного соединения путь для винта должен быть предварительно просверлен во избежание раскола головки. Хотя это можно сделать на глаз, более простой метод просверливания прочных карманных соединений — использование зажимного приспособления для отверстий.

Винт вбивается через изголовье в заднюю бабку. Клей не требуется, так как винт будет надежно удерживать соединение, но клей добавит прочности соединению.

Шаблоны для отверстий в карманах:

Усовершенствования в технологии зажимного приспособления для карманных отверстий в последние годы сделали карманные соединения не только легкими, но и часто предпочтительными в определенных приложениях, таких как многие типы лицевых оправ.

Существует множество различных карманных соединений, но основная идея — это приспособление с механически обработанным алюминиевым направляющим цилиндром, расположенным под точным углом в приспособлении. Затем зажимное приспособление крепится к изголовью, и специальная коронка того же диаметра, что и отверстие (с гораздо меньшей коронкой на наконечнике), используется для просверливания алюминиевого цилиндра в изголовье.

После того, как отверстие для кармана просверлено в изголовье, откидной борт зажимается на место, и через отверстие кармана в откидной борт вбивается винт.Если клей добавлен для усиления соединения, его следует нанести на стыковочную поверхность между задней стенкой и изголовьем перед тем, как вставить винт (ы).

Популярные области применения карманных шарниров:

Хотя чаще всего карманные соединения используются в лицевых каркасах, существует множество других возможных применений. Карманные соединения можно использовать для соединения краев, чтобы сделать столешницу или столешницу. Они также удобны при прикреплении относительно толстой кромочной ленты к фанере или столешнице. Карманные соединения могут даже соединять угловые соединения в проектах по обработке дерева, например, распорки для опор для ног.

Коробка с деревянным соединением

Соединение «ласточкин хвост» — это классический, красивый и прочный метод соединения двух частей приклада. Однако бывают случаи, когда ласточкин хвост не лучший выбор.

Например, что, если вам нужно соединить два куска фанеры, а не твердой древесины? Использование ласточкин хвоста для крепления фанеры значительно повысит вероятность расслоения фанеры при испытании стыка во время сухой сборки.

Что делать, если у вас не было доступа к приспособлению «ласточкин хвост» и маршрутизатору?

Или, может быть, вы не хотели пилить ласточкин хвост вручную? Есть ли другой вариант, кроме ласточкин хвоста, для использования в ваших деревообрабатывающих проектах?

Совершенно верно.Простая альтернатива «ласточкин хвост» называется коробчатым шарниром. Как вы можете видеть на изображении справа, коробчатое соединение очень похоже на ласточкин хвост, с той разницей, что пальцы в коробчатом соединении имеют прямоугольную форму, а не форму ласточкина хвоста.

Есть несколько способов разрезать стыки коробки. Конечно, вы всегда можете сделать это с помощью пилы и стамески в форме ласточкина хвоста. Просто выберите ширину пальцев, которые будут равномерно делиться на ширину ложа. Другими словами, если ваша ложа имеет ширину шесть дюймов, то палец шириной в полдюйма позволит использовать двенадцать пальцев, по шесть на каждую часть ложа.

Обработка пальцев:

Если вы не хотите отрезать пальцы вручную, их можно обработать двумя способами. Во-первых, почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут разрезать стыки коробки. Хотя вы должны проверить документацию, прилагаемую к вашему зажимному приспособлению, чтобы получить точные инструкции, настройка аналогична обрезке хвостовика соединения типа «ласточкин хвост», за исключением того, что бит будет прямой режущей головкой, а не битой типа «ласточкин хвост».

Еще более простой способ — использовать на вашей настольной пиле рамный кондуктор со сложенным набором дадо.Определите ширину каждого пальца, затем установите сложенный дадо на эту ширину. Установите глубину пропила на ту же высоту, что и толщина приклада.

Затем прикрепите обрезок ложа к угловому калибру.

Лом должен быть достаточно широким, чтобы при прикреплении к угловому калибру он выходил за лезвие не менее чем на дюйм и не менее чем на два дюйма за пределы углового калибра с левой стороны.

Убедитесь, что угол наклона с прикрепленным к нему куском лома расположен перпендикулярно лезвию, а затем пропустите лом через пилу.

Затем удалите обрезок с калибра, сдвиньте его вправо на ширину в два раза больше ширины пальцев и снова прикрепите к измерителю угла наклона. Например, если пальцы (и, следовательно, сложенный набор дадо) имеют ширину 1/2 дюйма, вам следует переместить обрезок на один дюйм вправо и снова прикрепить его к угловому калибру.

Теперь отрежьте небольшой кусок приклада той же ширины, что и пальцы, который войдет в вырез, который вы сделали на обрезке. Однако эта деталь должна быть как минимум вдвое длиннее ширины заготовки.Прикрепите эту деталь к выемке в обрезке с помощью шурупа снизу, расположенного так, чтобы выступать вперед из обрезка к пильному диску. Это будет служить мерой для порезания пальцев.

Наконец, убедитесь, что угол наклона по-прежнему перпендикулярен лезвию, включите пилу и прорежьте новую выемку в обрезке в ее текущем положении.

Разрезание пальцев коробчатого шарнира:

Теперь, когда у вас есть приспособление, возьмите одну из заготовок и поставьте ее на конец, плотно прижав к обрезку и вплотную к небольшой направляющей, которую вы прикрепили к выемке на обрезке.Плотно прижмите приклад к куску лома и пропустите его через пилу. После того, как лезвие очистится, продвиньте весь узел обратно через лезвие, стараясь плотно прижать заготовку к обрезку. Вы только что отрезали первый палец и сделали надрез нужной ширины.

Теперь, когда калибр и заготовка удалены от лезвия, переместите заготовку вправо и наденьте только что вырезанную выемку на маленькую направляющую. Плотно прижмите приклад к обрезку и прорежьте следующую выемку так же, как и первую.

Продолжайте вырезать насечки, пока не будут сформированы все пальцы заготовки.

Противоположная заготовка разрезается аналогично, за исключением того, что первый разрез выполняется не так, чтобы заготовка находилась напротив направляющей. Вместо этого внешний край этой детали должен быть заподлицо с внешним краем лезвия дадо. Его можно легко расположить, совместив внешний край заготовки с краем выемки в обрезке. Как только он будет выровнен, сделайте первый надрез, а затем продолжайте, используя указанную выше направляющую.

После того, как все пальцы на обеих сторонах соединения сформированы, убедитесь, что соединение выполнено всухую. Однако, если вы построили кондуктор правильно, стыки всегда должны быть идеальными.

Сборка:

Для сборки муфт коробки нанесите тонкий слой клея на все стыковые поверхности, соедините стык и при необходимости зажмите. Этот тип столярных изделий отлично подходит для изготовления коробчатых конструкций, таких как ящики. Тем не менее, вам нужно быть немного более внимательными к сохранению прямоугольной формы коробки при зажиме, чем при использовании ласточкин хвоста.

Тем не менее, коробчатый шарнир — относительно прочный и полезный шарнир, сборка которого может доставлять массу удовольствия. Он не такой элегантный, как ласточкин хвост, но, безусловно, очень уместен в некоторых обстоятельствах.

10 верхних угловых соединений для коробок

10 лучших угловых соединений для коробок

1. «Ласточкин хвост» — отличительный признак мастерства и прочности, соединение «ласточкин хвост» можно разрезать вручную, на станке или их комбинацией. Существует несколько различных типов угловых соединений типа «ласточкин хвост», но наиболее распространенными являются сквозные и полуслепые.

2. Дюбель / стык — Это простое, но прочное соединение может быть создано таким образом, чтобы дюбели были скрыты или открыты. Базовое стыковое соединение может быть усилено с помощью шпунтов со скрытыми канавками или сначала можно вырезать шпунт, просверлить отверстия под дюбели и вставить контрастные твердые дюбели и вырезать их заподлицо.

3. Коробка — Обычно стыки коробок при машинной резке очень прочные из-за большого количества клеевой поверхности. Они также очень сильны визуально и, если их использовать со вкусом, могут подчеркнуть проект.

4. Простая митра — Идеально подходит для соединений, не требующих большой прочности, митры легко разрезать и собирать с помощью малярной ленты. Базовый стык под углом — это очень простой на вид и не загроможденный стык.

5. Угловая скоба со шлицем — Шпонка добавляет прочности этому, в остальном, очень простому на вид соединению. Канавку следует прорезать как можно ближе к внутренней части соединения, чтобы концы шлицевого соединения не ослабляли внешний край соединения. Если соединение выполнено из цельной древесины и достаточно широкое, следует учитывать направление волокон шлицевого шва.Разместите его волокна в том же направлении, что и стороны коробки.

6. Угловая шпонка с механически обработанными шпонками — После обработки и сборки базового углового соединения вы можете добавить в его кромку прямые шпонки или шпонки в форме ласточкина хвоста. Все, от настольной пилы до фрезерного станка и ручной пилы, может создавать углубления, в которые можно вклеивать ключи. Если клавиши изготовлены из контрастного материала, внешний вид может быть довольно мощным.

7. Угловой шов с ключами для ручной резки — Собрав угловой шарнир, с помощью ручной пилы прорежьте тонкие пропилы на внешней поверхности углов.У вас есть большая гибкость в выборе того, как будет выглядеть стык, так как остановка на разной глубине, резка под углом и использование разных контрастных пород дерева — это вариант. После того, как пропилы будут вырезаны, приклейте и вставьте полоски шпона.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *