Крепление к гипсокартону. Немного испытаний крепления на прочность
Для монтажа чего-либо на стенах или потолках из гипсокартона существуют разные варианты крепежа. Но на Али, я наткнулся на такой, какого конкретно у нас в продаже не встречал. Решил заказать на попробовать. Стоящая вещь или нет, выясним в ходе небольших испытаний.
Причём, если забить в поиске крепёж на гипсокартон, то можно найти например такую картину
То есть у нас он тоже существует, и явно не только на картинке. Но я лично в живую ни разу не встречал. Ни в магазинах, ни на строящихся объектах. Хотя и специально не искал.
Самое распространённое что я обычно вижу, это так называемые «улитки» и «бабочки»
«Бабочки» бывают как пластиковые так и металлические. И с разным количеством крыльев. Для монтажа «бабочки» нужно сверлить отверстие (обычно 8 мм).
«Улитки» тоже бывают и пластиковые, и металлические. Различаются они ещё и способом монтажа. Есть «улитки» самонарезные, со сверлом на конце. Такую «улитку» можно закрутить в гипсокартон используя отвёртку или шуруповёрт. Есть «улитки» без сверла на конце, и такую «улитку» можно также закрутить отвёрткой в заранее просверленное отверстие. Но правильно закручивать используя специальную насадку, которая сверлит и закручивает «улитку»
Такие насадки обычно идут в коробке вместе с «улитками».
В случае обозреваемого крепежа, можно сказать что это тоже некая разновидность металлической «бабочки». Из-за раскрытых крыльев. Хотя по такому же принципу работают и пластиковые дюбеля по гипсокартону.
Чем же сабж действительно сильно отличается от других вариантов крепежа, так это то, что его просто забивают в гипсокартон молотком. Хорошо это или плохо, я не знаю. С одной стороны не нужно ничего сверлить или крутить, с другой под рукой нужно иметь молоток. Хотя, если руки прямые, можно забить и рукояткой отвёртки.
Вернёмся к нашему крепежу.
Он представляет из себя клиновидную двухслойную пластинку, длиной 30 мм и шириной 11 мм, которая раскрывается при закручивании в неё шурупа.Крепёж комплектуется саморезами длиной 30 мм под биту PZ2
Для примера закрепим три вида крепежа в кусок ГКЛ
Диаметр шляпки у обозреваемого крепежа около 11 мм. Это плюс по сравнению с «улитками» и «бабочками», у которых диаметр шляпки 14-16 мм. В каких случаях это может быть важно…
Например если крепить на ГКЛ небольшой кронштейн, у которого крепёжные отверстия расположены близко к краям.
Соответственно чем больше шляпка крепежа, тем больше она будет выглядывать из-под пятки кронштейна.
Вот например, повидавшая жизнь, пятка от кронштейна для видеокамеры
Вот так будет выглядеть если мы её закрепим на улитки
Вот так на бабочки
И вот так на обозреваемый крепёж
Его практически не видно. Это неплохо.
Но это мы всё проделываем на однослойном листу гипсокартона. Но я часто встречаю стены сделанные из двух слоёв ГКЛ. И вот в такую стену «бабочку» уже по-хорошему не поставишь. Потому что конструкция «бабочки» предусматривает, что она полноценно раскроет свои крылья только за одним слоем ГКЛ. Возможно есть «бабочки» такие же, но удлинённые, но я их не встречал. Металлические кстати есть. Только другой конструкции и с резьбовыми винтами. Для «улиток» же и обозреваемого крепежа двухслойный ГКЛ не проблема.
Обычно, если используется подобный крепёж, то крепить предполагается что-то тяжёлое, либо что-то, на что будет приходиться постоянная или периодическая нагрузка. Никто не будет крепить например короб ПВХ на подобные крепежи. Его вполне можно прикрутить просто саморезами.
Отсюда возникает вопрос, а хорошо ли держит нагрузку данный крепёж. Давайте проверим.
Туда же я забил три крепежа
Почему три? Потому что два я хочу проверить на продольную нагрузку (ну типа это стена), и один на отрыв (типа это потолок).
Почему два крепежа при имитации стены?
Потому что крепёж плоский. Его можно забить в стену вертикально, а можно горизонтально. Думается мне, что при вертикальном размещении крепежа, он будет менее устойчив к нагрузкам. Ну типа он плоский, и как нож может под нагрузкой начать продавливать ГКЛ и в результате вывалится из него.
Получившуюся конструкцию, я закрепил на лестнице и разместил её вертикально
Возникает вопрос чем нагружать всё это дело. Обычно, в подобных обзорах, я прибегаю к использованию воды. Во-первых, её легко взвесить не имея весов, по объёму. Во-вторых, воду легко достать. Я достал, ну как достал — купил, 12 литров в 6-литровых бутылях
Конечно лучше бы использовать как в прошлогоднем обзоре 19-литровые бутыли. Но, во-первых, я сейчас не дома и бутылей таких нет, а во-вторых, я помню разбитую в ходе обзора бутыль и залитый водой балкон))))
Далее я сделал импровизированные крючки и закрепил их в наши крепежи
Сперва испытаем крепёж, забитый горизонтально. Вешаем на него бутыль
Бутыль провисела несколько минут и ничего не произошло. Добавляем вторую
Результата ноль. Хорошо, вешаем на крепёж забитый вертикально сразу две бутыли
Результат тоже нулевой. Ну как нулевой. На самом то деле он очень даже положительный. Один крепёж гарантированно выдерживает 12 кг веса, при настенном креплении. Это отличный результат. Но, все же, вы же хотели бы чтобы эти бутыли грохнулись)) Признаюсь, я лично хотел. Даже настроился видео для гифки записать. Но не судьба. Зато крепёж хороший. Я думал будет хуже.
С настенным креплением разобрались. Я думаю выдерживает оно намного больше чем 12 литров воды. Но что же будет если представить что это потолочное крепление. И нагрузить крепежи на отрыв. Давайте проверим. Для этого я использовал ту же лестницу, только расположил её горизонтально. Предварительно я сделал другой крючок и закрепил его в крепеже. Использовал тот же крепёж, который и испытывался до этого, потому что он расположен в середине конструкции. И подвесил первую бутыль
В итоге не произошло ровным счётом ничего. Далее я повесил вторую бутыль
Постоял, подождал, плюнул на это дело и оставил бутыли так висеть на 20 с небольшим часов. За это время не произошло ничего. Крепёж и не думал вырываться из ГКЛ. Выглядело всё так же как и в предыдущий день
Сняв бутыли и открутив крючок, я убедился, что крепёж не сдвинулся с места
Раз уж проверили китайский крепёж, давайте то же самое проделаем и с «улиткой». Закручиваем её в ГКЛ
Прикручиваем крючок
И вывешиваем сразу две бутыли
Бутыли так провисели 9 часов, и как вы уже могли догадаться ничего критического не произошло. «Улитка» тоже выдержала эту нагрузку
Но это два слоя ГКЛ. На потолке же обычно один слой. Для чистоты эксперимента нужно провести испытание на одном слое. Сказано — сделано. Снимаем один слой, забиваем крепёж, крепим к нему крючок и подвешиваем обе бутыли
Так бутыли провисели 17 часов и опять ничего не произошло. Они не оторвались. Я уже больше начал беспокоиться за ручки бутылей. Они в местах изгиба побелели и стали выглядеть не очень надёжно.
В принципе можно было бы купить ещё воды, но я не вижу в этом смысла. Не известно сколько мне ещё понадобится бегать за ней в магазин, а мне ещё эту нужно как-то выпить))
В идеале, нужно было бы проверять на отрыв эти крепежи при помощи подвесных весов и талрепа. Тогда можно было бы выяснить точную нагрузку, при которой не выдержит крепёж. Хотя если разобраться, то по факту не выдержит не крепёж, а гипсокартон. И показатель этот будет больше зависеть от качества гипсокартона. Кстати в обзоре гипсокартон не лучшего качества.
Ну и правды ради, если один крепёж выдерживает 12 кг, то четыре будут гарантированно выдерживать 48 кг нагрузки.
Под конец обзора давайте посмотрим как все эти крепежи извлекаются из ГКЛ. «Бабочку» достать обычно проблематично. Потому что за шуруп её не потянешь, а так зацепиться особо не за что. Если вдруг понадобилось её извлечь, можно закрутить в начало «бабочки» шуруп большего диаметра и вытащить за него. «Улитка» демонтируется очень просто. Так же как и монтируется, только наоборот. Её можно просто выкрутить
Обозреваемый крепёж тоже легко достать. Нужно слегка от руки закрутить в него шуруп и вытащить плоскогубцами
Кстати этот крепёж оставляет меньше всего повреждений на ГКЛ. Это на случай если что-то нужно перевесить, то проще будет заделывать повреждение.
В итоге могу отметить, что крепёж довольно хороший и по качеству исполнения и по своей надёжности. Легко и быстро монтируется, шляпка опять же маленькая. Ещё из плюсов, наверное можно отметить то, что этот крепёж вполне можно использовать не только в ГКЛ, но и в ПГС.
Хотя я не пробовал, но проблем не вижу. Должно нормально держаться.Есть только один большой минус у него — это цена. Он стоит в разы дороже чем «улитки» и «бабочки». Но это на Али, возможно у нас он стоит дешевле.
Всем спасибо за внимание.
Доставка стройматериалов по Татарстану. Услуги подъема и разгрузки. Тарифы на доставку строительных товаров.
Доставка за пределы города Набережные Челны осуществляется по тарифам приведенным на этой странице. Стоимость доставки зависит от веса и габаритов вашего заказа, которые влияют на выбор типа автомобиля и количество рейсов. Если вашего населенного пункта нет в списке, это не значит, что доставка до него невозможна — оформите заказ с указанием адреса или позвоните нам. Возможна доставка и за пределы республики Татарстан — мы рассчитаем тариф индивидуально!
Справочно приводим типовые параметры загрузки автомобилей доставки:
ОДА (легковой фургон) – грузоподъемность до 650 кг
типичная загрузка: 20 мешков строительных смесей по 30 кг, 100-150 профилей, 20 листов гипсокартона, 8 упаковок мин. ваты
ГАЗЕЛЬ (грузовой фургон, тент) – грузоподъемность до 1500 кг
типичная загрузка: по лимиту веса для строительных смесей и большинства других материалов
- Доставка выполняется собственным транспортом компании до места выгрузки
- Тарифы на доставку не включают подъем/занос товара, вы можете заказать эту услугу отдельно
- Если объем доставки превышает один рейс, оплата производится за каждый рейс по тарифу
- Для юридических лиц (с оплатой доставки по счету) применяется коэффициент наценки 1.25–1.3
- При онлайн-оплате заказа потребуется отдельно оплатить доставку наличными.
- Междугородняя доставка
- Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
- Садоводческие общества и СНТ
- Тарифы на доставку по городу на странице Доставка и оплата
Междугородняя доставка
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Агрыз | 8040 | 4824 |
Азнакаево | 6768 | 4056 |
Алнаши (Удмуртия) | 4584 | 2748 |
Альметьевск | 6012 | 3612 |
Бугульма | 8256 | 4956 |
Вятские поляны | 8952 | 5376 |
Джалиль | 5580 | 3360 |
Елабуга | 3084 | 1848 |
Елабуга (ОЭЗ) | 3732 | 2244 |
Заинск | 3960 | 2376 |
Казань | 11328 | 6804 |
Лениногорск | 7716 | 4632 |
Мамадыш | 5448 | 3264 |
Менделеевск | 3228 | 1932 |
Менделеевск (Завод Амоний) | 3852 | 2316 |
Мензелинск | 3720 | 2232 |
Муслюмово | 5928 | 3564 |
Нижнекамск | 3708 | 2220 |
Нижнекамск (Хим. комбинат) | 4332 | 2604 |
Нижнекамск (Шинный завод) | 4332 | 2604 |
Новошешминск | 6708 | 4020 |
Нурлат | 10656 | 6396 |
Сарманово | 3708 | 2220 |
Черемшан | 8868 | 5316 |
Чистополь | 7608 | 4560 |
Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Абдулово новое (Тукаевский район) | 2772 | 1813 |
Абдулово старое (Тукаевский район) | 2772 | 1813 |
Авлаш (Тукаевский район) | 2185 | 1425 |
Актаныш (Тукаевский район) | 6601 | 4300 |
Азьмушкино (Тукаевский район) | 1426 | 925 |
Алан (коттеджный поселок) | 2128 | 1388 |
Альбатрос (лод. станция) | 1127 | 738 |
Байлар Верхний (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Байлар Подгорный (Мензелинский район) | 3312 | 2163 |
Байлар Старый (Тукаевский район) | 2346 | 1525 |
Бакчасарай (Тукаевский район) | 2691 | 1750 |
Бегишево (Аэропорт) | 2266 | 1326 |
Бегишево (село Заинский район) | 2766 | 1475 |
Белоус (Тукаевский район) | 1978 | 1288 |
Бетьки (Тукаевский район) | 2668 | 1738 |
Биклянь (Тукаевский район) | 2530 | 1650 |
Биюрган (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Большая Шильна (Тукаевский район) | 1484 | 963 |
Бурды (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Бурдыбаш (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Гардали Старые (Тукаевский район) | 1438 | 938 |
Глюково (Мензелинский район) | 2657 | 1738 |
Дрюш старый (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Ерыклы Новые (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Ерыклы Старые (Тукаевский район) | 2116 | 1375 |
Игенче (Тукаевский район) | 2346 | 1525 |
Ижминводы (Ижевка Менделеевский район) | 3370 | 2200 |
Ильбухтино (Тукаевский район) | 1691 | 1100 |
Ильичевка (Тукаевский район) | 1691 | 1100 |
Иштиряково (Тукаевский район) | 2760 | 1800 |
Кадырово (Заинский район) | 2783 | 1813 |
Казиле (Тукаевский район) | 3105 | 2025 |
Калмаш (Тукаевский район) | 2116 | 1375 |
Калмия (Тукаевский район) | 2461 | 1600 |
Кама поселок (Тукаевский район) | 1541 | 1000 |
Керекес (Заинский район) | 2841 | 1850 |
Комсомолец (Тукаевский район) | 2128 | 1388 |
Круглое поле (Тукаевский район) | 2323 | 1513 |
Куаклы (Тукаевский район) | 2323 | 1513 |
Кувады (Тукаевский район) | 2323 | 1513 |
Кузембетьево (Мензелинский район) | 2323 | 1513 |
Кузкеево (Тукаевский район) | 2760 | 1800 |
Кумыс (Тукаевский район) | 2358 | 1538 |
Куперле (Тукаевский район) | 1898 | 1238 |
Кырныш (Тукаевский район) | 2668 | 1738 |
Луговой (Елабужский район) | 2990 | 1950 |
Мазино Крещеное | 2990 | 1950 |
Малая Шильна (Тукаевский район) | 1714 | 1113 |
Мальцево (Елабужский район) | 2530 | 1650 |
Мелекес (Тукаевский район) | 2243 | 1463 |
Мус. завод (Тукаевский район) | 2300 | 1500 |
Мусабай Новый (Тукаевский район) | 2300 | 1500 |
Наратлы — Кичу (Мензелинский район) | 3105 | 2025 |
Наратлы (коттеджный поселок мкр. 70А) | 1173 | 763 |
Нефтебаза поселок | 2553 | 1663 |
Новотроицкое (Тукаевский район) | 1909 | 1250 |
Новый поселок | 2116 | 1375 |
Нуркеево Большое (Сарманововский район) | 3151 | 2050 |
Опушка (Тукаевский район) | 2116 | 1375 |
Поспелово (Елабужский район) | 2760 | 1800 |
Подсолнух (Тукаевский район) | 1426 | 925 |
Простоквашино (Тукаевский район) | 1438 | 938 |
Салих-Тукай (Тукаевский район) | 2300 | 1500 |
Солнечный поселок | 1426 | 925 |
Сосновый бор (село) | 2024 | 1325 |
Суровка (Тукаевский район) | 1829 | 1188 |
Суык Су Верхний (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Суык Су Нижний (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Тарловка (Елабужский район) | 2979 | 1938 |
Татарстан совхоз | 2174 | 1278 |
Таш Кичу (Тукаевский район) | 2082 | 1363 |
Текермень Верхний (Мензелинский район) | 2243 | 1463 |
Текермень Подгорный (Мензелиснкий район) | 1955 | 1275 |
Тихоново (Менделеевский район) | 2404 | 1563 |
Тлянче Тамак (Тукаевский район) | 3105 | 2025 |
Тогаево (Тукаевский район) | 1817 | 1188 |
Тойма (Менделеевский район) | 3439 | 2238 |
Усаево (Мензелинский район) | 3105 | 2025 |
Федотово (Заинский район) | 2691 | 1750 |
Чершилы Верхние (Сармановский район) | 3105 | 2025 |
Шильна Большая (Тукаевский район) | 1484 | 963 |
Шильна Малая (Тукаевский район) | 1714 | 1113 |
Шильнебаш (Тукаевский район) | 1909 | 1250 |
Шукрале (Тукаевский район) | 2772 | 1800 |
Южный поселок | 1484 | 963 |
Садоводческие общества (СНТ)
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Автозаводец | 2860 | 1729 |
Алан | 2158 | 1300 |
Алма | 1339 | 806 |
Ананнино | 3120 | 1872 |
Ассорти | 2405 | 1443 |
Бережок | 1339 | 806 |
Боровинка | 1586 | 949 |
Бриз | 2405 | 1443 |
Бумажник | 2405 | 1443 |
Весна 1 | 2405 | 1443 |
Весна 2 | 1586 | 949 |
Виктория | 1339 | 806 |
Возрождение 1 | 2535 | 1521 |
Восход | 1820 | 1092 |
Гидростроитель 1 | 1040 | 624 |
Гидростроитель 2 | 1339 | 806 |
Горизонт | 1937 | 1157 |
Дизелист 1 | 1820 | 1092 |
Дубравушка | 2496 | 1495 |
Заря | 1040 | 624 |
Здоровье | 2158 | 1300 |
Иволга | 2535 | 1521 |
Ивушка | 3016 | 1807 |
Искра | 2392 | 1430 |
Йолдыз | 2886 | 1729 |
Кама | 1339 | 806 |
Кама 2 | 2665 | 1599 |
Колосок | 2158 | 1300 |
Кузнечный | 1612 | 962 |
Лазурный | 2392 | 1430 |
Лесная Поляна | 2496 | 1495 |
Лесное | 2158 | 1300 |
Литейщик | 1937 | 1157 |
Локомотив | 1339 | 806 |
Лукоморье | 2457 | 1469 |
Луч | 2158 | 1300 |
Любитель Природы | 1339 | 806 |
Мечта | 2158 | 1300 |
Нектар | 1937 | 1157 |
Орбита | 2405 | 1443 |
Ординушка | 2158 | 1300 |
Поляна | 2496 | 1495 |
Прибрежный | 2405 | 1443 |
Прикамье | 3016 | 1820 |
Простор | 2886 | 1729 |
Ромашка | 3120 | 1872 |
Силикатчик | 3016 | 1820 |
Сосновая роща | 2665 | 1599 |
Соцветие | 2158 | 1300 |
Тополя | 2457 | 1469 |
Транспортник | 1937 | 1157 |
Турбина | 2158 | 1300 |
Урожай | 2457 | 1469 |
Черемушки | 2405 | 1443 |
Шильна | 1586 | 949 |
Энергетик | 1339 | 806 |
Яблочко | 2158 | 1300 |
Ягодка | 2457 | 1469 |
(тарифы на доставку от 01. 06.2022)
Чем резать профиль для гипсокартона: подходящий инструмент
Прежде чем резать профиль для гипсокартона своими руками нужно выяснить, при помощи каких инструментов можно осуществить данные работы и какие из них будут не только наиболее удобными в использовании, но и позволят совершить раскрой материала должным образом.
Содержание
Ассортимент профиля для гипсокартона
При монтаже гипсокартонных листов практически всегда возникает потребность в сооружении металлического каркаса, при создании которого применяется специальный алюминиевый профиль. Он бывает следующих разновидностей:
- направляющий;
- стоечной;
- арочный;
- потолочный;
- маячковый;
- угловой.
Два первых типа профиля относятся к числу основных. Во время же установки каркаса возникает потребность в порезке каждого вида, поскольку лишь в некоторых случаях требуется задействование полной протяженности рейки. В основном профиль необходимо разрезать на несколько кусков для создания обрешетки под выполняемую конструкцию.
Обратите внимание! Прежде чем резать профиль для гипсокартона следует определить точные размеры кусков, чтобы по ошибке не потратить лишний материал.
Особенности проведения работ
Осуществить нарезание металлического профиля на куски подходящей длины можно лишь при помощи соответствующих инструментов, которые должны отвечать следующим требованиям:
- выполнять разрезание материала;
- не подвергать деформации его поверхность;
- быть комфортными в использовании.
Вышеперечисленным требованиям соответствуют далеко не все инструменты, ввиду чего перед началом работ необходимо удостовериться в его наличии или обзавестись подходящим.
Техника безопасности
Прежде чем резать профиль для гипсокартона необходимо также ознакомиться с рядом правил, которые следует соблюдать при проведении работ:
- Перед использованием электрических инструментов требуется детально изучить их инструкцию.
- До начала работ нужно обязательно осуществлять одевание защитных перчаток и очков, а в некоторых случаях не лишними будут даже наушники.
Виды инструментов
Чаще всего при разрезании профиля для гипсокартона используются ножницы по металлу. Помимо них применяются:
- ножовка по металлу с небольшими зубьями;
- станок-гильотина, который приспособлен для порезки профиля под гипсокартон;
- электрический лобзик с установленной специальной пилкой;
- болгарка с диском для резки;
- циркулярная пила незначительных размеров.
На промышленных предприятиях, на которых осуществляется нарезание профиля в крупном количестве, применяются стационарные станки разных видов с пилами, фрезером.
Распил ножницами по металлу
Отличаются своей доступной стоимостью и не требуют во время использования от пользователя наличия особых навыков. При помощи ножниц по металлу можно осуществлять разрезание любых разновидностей профиля. В ходе их использования в отличие от электроприборов не возникает зависимость от электроэнергии, а также они создают незначительное количество шума и мусора. Наиболее часто задействуются при нарезании гипсокартонных листов во время ремонтных работ.
Обратите внимание! Для проводимого распила данных металлических элементов каркаса не обязательно приобретать дорогие модели современных ножниц. Произвести нарезание можно не только профессиональным, но и даже бытовым инструментом.
При выборе ножниц по металлу требуется учитывать ряд следующих критериев:
- Направление реза. Бывает левым и правым, завися от расположения нижнего лезвия. В первом случае инструмент используется правшами. При противоположном размещении ножницами комфортнее пользоваться левшам. Прямой режущий элемент без наличия очевидных смещений предназначается для выполнения линейного горизонтального раскроя.
- При покупке ножниц нужно обращать внимание на упаковку, на которой обозначается максимальная толщина металла, что они способны разрезать. Для раскроя профиля подходящим вариантом являются инструменты, предназначенные для работы с тонколистовой сталью до 0,8 мм.
- При выборе лучше отдавать предпочтение ножницам, что выполнены из высокоуглеродистой стали, а также хром-ванадиевых или хром-никелевых сплавов, которые отличаются своей высокой продолжительностью эксплуатации.
- Ручка инструмента должна быть удобной в использовании. Желательно чтобы у ножниц она имела ограничитель и противоскользящее покрытие из резины, исключающее их выскальзывание из руки.
Резка профиля ножовкой по металлу
При разрезании реек использовать данный инструмент крайне неудобно, а сам процесс происходит очень медленно, занимая значительное количество времени, поскольку полотно будет регулярно залипать в обрабатываемом изделии из-за его тонкости.
При помощи станка-гильотины
Профессиональный инструмент, посредством которого профиль режется быстро, а место среза получается ровным. Станком-гильотиной легко пользоваться, производя кроение направляющих и потолочных элементов, но следует учитывать, что он предназначен лишь для прямолинейного распила и осуществить им раскрой под углом не удастся.
Электрический инструмент
К их числу относится болгарка, дрель, электрический лобзик и циркулярная пила. Первые два инструмента с установленным диском по металлу быстро справляются с ровной порезкой профиля. При работе с болгаркой возникает значительный уровень шума, а также огромное количество летящих искр в разные стороны. Вместо нее можно воспользоваться дрелью, которая имеет аналогичный режим.
Обратите внимание! Прибегать к использованию болгарки не рекомендуется в помещении с наличием отделки, поскольку, к примеру, оклеенные на стенах обои и другие виды отделочных материалов из-за попадающих на свою поверхность искр могут прожечься и в них образуются дыры. Помимо этого может даже произойти возгорание в случае их легкой воспламеняемости.
Циркулярная пила небольших размеров способна полноценно заменить болгарку и немного увеличить удобность использования, но ее стоимость дороже и не во всех ситуациях приобретение является оправданным, особенно если предстоит незначительное использование инструмента.
Наиболее подходящим вариантом считается электрический лобзик, который благодаря своим конструктивным характерным чертам и верхнему захвату обеспечивает надежную фиксацию. Особенно ощутить по достоинству его применение удается при нарезании профиля в огромном объеме.
Помимо этого можно воспользоваться торцевой маятниковой пилой, которая является комфортным в использовании быстрорежущим инструментом, но ввиду крупной стоимости ею пользуются в основном исключительно профессионалы.
Правильное разрезание металлического профиля
Первоначально необходимо осуществить разметку, используя рулетку или линейку, делая метки посредством маркера. Сам же процесс разрезания профиля ножницами по металлу производится следующим образом:
- На изделие нужно нанести перпендикулярную отметку.
- Далее по ней требуется осуществить подрезание боковых плоскостей.
- Затем необходимо согнуть по линии разметки.
- В последнюю очередь следует совершить разрезание по сгибу.
При раскрое стоечного профиля нужно учитывать, что у него имеются дополнительные ребра жесткости, которые иногда получаются немного неровными, ввиду чего временами их требуется подравнять при помощи ножниц. Рейки протяженности до 1 м можно отрезать на весу, а вот более длинные следует фиксировать в тисках или на опоре.
Для перемычек или конструкций незначительных размеров раскрой профиля необходимо осуществлять под углом в 45°. Первым делом следует выполнять отрезание рейки требуемой протяженности, после чего нужно наметить угол надреза и совершить его срезание.
Узнав чем резать профиль для гипсокартона, становятся известны все основные инструменты, из числа которых можно выбрать наиболее удобный для себя и совершить им правильно раскрой своими руками.
Вас может заинтересовать:
В современном строительстве не обойтись без электроинструмента, но при нынешнем разнообразии видов инструмента и фирм, их производящих, легко растеряться. Чтобы помочь домашнему мастеру разобраться в выборе и не совершить бесполезную покупку, в этой главе мы кратко расскажем о необходимых инструментах для монтажа гипсокартона в Санкт Петербурге. Плохо, конечно, когда работать нечем, но и не так уж и хорошо, когда выбор слишком велик — неизвестно, что взять, что необходимо, а без чего вполне можно и обойтись. Да и цены на продукцию то приятно радуют доступностью, то ввергают в растерянность количеством нулей на ценнике, хотя с виду товар практически одинаков. Для работы с гипсокартоном понадобится не так уж много инструментов. И среднему покупателю на качественный ремонт квартиры или дома вполне по карману приобрести весь необходимый инструмент сразу, не откладывая ремонт и не затягивая пояс. Первый и самый нужный из инструментов — перфоратор. С виду этот инструмент похож на обычную дрель, разве что размерами побольше и гораздо тяжелее. Основная разница заключается в том, что при помощи дрели можно просверлить отверстие лишь в дереве и металле, да и то не слишком большого диаметра и глубины, а вот перфоратору под силу пробить отверстие даже в гранитной стене или бетоне. Это связано с тем, что, помимо вращательного движения, рабочему наконечнику (буру, пике, долоту или сверлу) могут придаваться ударные толчки, которые разрушительно действуют на прочный камень. При работе перфоратора материал испытывает сокрушительную ударную вибрацию вкупе с вращательным движением бура, поэтому бетон, штукатурка, облицовочный камень легко поддаются и никаких затруднений обычно не возникает. Исключением являются моменты, когда бур попадает на металлические вкрапления, арматуру или вбитые дюбеля. Любой перфоратор снабжен специальным переключателем хода рабочей головки инструмента с ударного режима на сверлильный и ударно-сверлильный. При наличии такого переключателя перфоратор легко превращается из дрели в отбойный молоток и ударную дрель одним движением пальца. Есть и переключатель реверса. Перфораторы бывают бытовые, профессиональные и полупрофессиональные. Разница между ними заключается в режимах использования: профессиональный инструмент рассчитан на длительные нагрузки, мощность у него намного выше, соответственно материалы, из которых он сделан, прочнее и качественнее, а из-за этого инструмент тяжелее и, конечно же, дороже. Хороший профессиональный инструмент известной фирмы может стоить в пять раз дороже бытового. Но если вы не желаете работать на пределе возможностей современной техники часами и делать это каждый день, то для кратковременных нужд подойдет и бытовой инструмент. Важно помнить, что основное отличие профессионального инструмента от бытового заключается в продолжительности работы механизма, поэтому если не хотите, что-бы новоприобретенный инструмент сломался в первый же день, через каждые 15–20 мин непрерывной работы давайте ему остыть. Разумеется, у домашнего инструмента и мощность будет намного ниже, нежели у профессионального, и использование его в режиме отбойного молотка нерентабельно. Чаще всего домашнему умельцу можно обойтись просто ударной дрелью — упрощенным вариантом перфоратора, без режима долбления, лишь сверлильным и сверлильно-ударным режимами. Работа с перфоратором вполне безопасна, если соблюдать элементарные правила: не ронять его на ногу, пользоваться очками, не прикасаться к раскаленному рабочему наконечнику, не работать с мокрым инструментом. Ни одного случая достаточно серьезной травмы, приобретенной при работе с перфоратором, неизвестно. При работе с перфоратором используются наконечники различного назначения: сверла, буры, долота, пики. В зависимости от установленной на инструменте рабочей головки — вращающейся части механизма, в которую помещаются рабочие наконечники, они бывают двух видов. Зажимной, или кулачковый, — это затягивающийся при помощи трех металлических губок патрон, в который устанавливается рабочий инструмент и затягивается при помощи специального ключа. Так укрепляются сверла по металлу и дереву, миксерные спирали. Рабочая головка такого типа используется при работе в режиме сверления для более точного позиционирования сверла на плоскости. Другой способ крепления — так называемый защелкиваемый вид, или насадка SDS, когда буры, долота и пики фиксируются в рабочей головке, имеющей щелчковые фиксаторы. Такой способ крепления необходим при работах в долбильном режиме, так как при затяжном методе вибрация расшатает губки крепления и рабочий наконечник просто вывалится. Для перехода с одного метода крепления на другой существуют переходники и сменные головки инструмента. Итак, перфоратор — один из самых необходимых инструментов. С его помощью можно сверлить отверстия, долбить стены и пробуривать перекрытия; помимо его прямых обязанностей, перфоратор используется как заменитель миксера для приготовления штукатурных или шпатлевочных смесей или в качестве замены аккумуляторной дрели. Приобретая инструмент, вы должны отдавать себе отчет, для чего он нужен и как вы будете его использовать. Если нагрузка на инструмент не будет превышать 15–20 мин в час, вы смело можете покупать бытовой инструмент. При более серьезной нагрузке стоит задуматься о приобретении полупрофессионального или профессионального инструмента. Необходимо также правильно выбрать фирму-изготовитель, так как от этого зависят продолжительность жизни механизма и удобство его эксплуатации. Наиболее известными фирмами, чье качество было проверено многими строителями, являются Bosch и Makita, Hilti, Black&Decker. Цена их, конечно, намного превосходит цену отечественных инструментов, не говоря о китайской продукции, но прекрасное качество и долговечность этого стоят. Немного уступают им в качестве отечественные фирмы, ну а продукция китайских компаний стоит на последнем месте, профессиональные строители называют такой инструмент одноразовой техникой. Следующий инструмент, необходимый не только при работе с гипсокартоном, но и вообще при любых строительных и отделочных работах, — это болгарка, или углошлифовальная машина. Применяется этот инструмент в основном для резки металла и камня. Болгарки, точно так же как и перфораторы, бывают профессиональными и бытовыми с несколькими вариациями между этими видами. При работах, связанных с гипсокартоном, предпочтительно использовать инструмент небольших размеров и мощностью от 800 до 1200 Вт, с дисками размерами от 115 до 125 мм в диаметре. В зависимости от обрабатываемого материала используются расходные диски по металлу или камню. При помощи этого инструмента можно не только резать профиль, уголок или листы металла, но и зачищать поверхность от наслоений, сварочных швов, штробить штукатурные и каменные стены, пользоваться им для заточки инструментов. Как видим, инструмент очень полезный и универсальный. Но при своей незаменимости это один из самых травмоопасных ручных механизмов. Высокая скорость вращения абразивного диска, его относительная хрупкость создают большую опасность для работающего человека, которая заключается прежде всего в отсутствии навыков работы с болгаркой и пренебрежении правилами безопасности. При скорости диска в 11 000 об/мин инструмент обладает большой инерцией движения, а малейший перекос диска в рабочей плоскости может вызвать его заклинивание. Тогда вся энергия вращения переходит в движение самого инструмента, это можно сравнить с ударом по механизму тяжелой кувалды. Если прибавить еще шрапнельный разлет разорвавшегося диска, который превращается в рой каменных осколков с бритвенными краями, становится понятно, что несоблюдение правил безопасности работы с углошлифовальной машиной не просто опасно, а смертельно опасно. Большинство болгарок снабжено специальным механизмом блокировки вращения шпинделя при малейшем признаке сбоя в работе, имеет специальные защитные кожухи, но некоторые горе-мастера снимают их с креплений, что приводит к плачевным последствиям. Прежде всего нужно помнить о необходимости придерживаться инструкций, но, помимо этого, также требуется внимательно наблюдать за действиями человека, умеющего работать с болгаркой, потому что ни одна инструкция не даст обязательных знаний по углу врезки диска в уголок, камень, лист металла. А именно от угла резания, нажима и положения рук и ног во время работы зависит ваша безопасность. При работе с болгаркой следует надевать очки, так как частицы металла или камня, разлетаясь на большой скорости, могут причинить непоправимый вред вашему зрению. Аккумуляторная дрель — очень важный инструмент при работах с гипсокартоном. При монтаже сложных участков конструкции приходится скреплять элементы каркаса между собой, нашивать листы гипсокартона на уже готовый «скелет»десятками, а иногда и сотнями шурупов и саморезов. Если бы не этот чрезвычайно удобный инструмент, то скорость монтажа гипсокартонных конструкций была бы гораздо ниже, а отделочники к вечеру не смогли бы удержать в руках отвертку из-за усталости (вспомните, как трудно закручивать длинный шуруп в дерево или металл вручную — сильно устают руки, а необходимой точности крепления деталей не добиться). С аккумуляторной дрелью мучительный и долгий процесс закручивания крепежа разительно меняется — гораздо быстрее и точнее подгоняются скрепляемые детали, да и испорченного материала гораздо меньше. Помимо режима крутящего момента, есть и режим сверления, а в некоторых моделях — даже ударно-сверлильный режим. Существуют дрели для монтажа гипсокартона с меняющейся геометрией рабочей части для сверления в труднодоступных местах, рабочая часть может менять угол наклона на 180°. Инструмент состоит из трех элементов: рабочая часть (собственно дрель), аккумуляторы и зарядное устройство. В зависимости от марки инструмента у дрели бывает несколько режимов работы: сверления, крутящего момента с многочисленными градациями для каждого режима, обратный ход (реверс), регулятор мощности. В нижнюю часть рукоятки инструмента, подобно оружейной обойме, вставляется аккумулятор, мощность которого варьируется от 10 (бытовая модель) до 18 Вт (профессиональная модель). Аккумуляторов два, это необходимо для непрерывной работы инструмента. Как только в процессе работы разряжается один аккумулятор, он заменяется заряженным. В отличие от другого инструмента, аккумуляторную дрель лучше приобретать профессиональную или полупрофессиональную, ведь в бытовых моделях часто не хватает мощности и при необходимости завернуть саморез в толстый металл без предварительного сверления не обойтись, а это сильно замедляет работу. Электролобзик необходим, когда требуется выпилить из листа гипсокартона кусок со сложными очертаниями. Ножом гипсокартон легко режется по прямой линии, но выпилить вручную при помощи небольших пил кусок с причудливо изогнутыми линиями очень непросто, ведь гипсокартон хрупкий, при изменении наклона пилы его кромка крошится и деталь теряет необходимую форму, не говоря о том, что это очень утомительно. Электролобзик легко и без проблем выпилит деталь с конфигурацией любой сложности. Для резки гипсокартона от инструмента не требуется высокой мощности и профессионального качества, поэтому можно приобрести бытовой вариант. |
Как сделать потолок из гипсокартона?
Гипсокартонные потолочные системы – самое популярное решение для получения идеально ровной поверхности. Используя листы гипсокартона, можно воплотить самые различные дизайнерские задумки: создать арки, своды, фальшбалки, прочее. С помощью многоуровневых потолков можно визуально разделить помещение на функциональные блоки. Но сначала рассмотрим, как сделать потолок из гипсокартона одноуровневый, самый простой вариант.
Для монтажа гипсокартонного потолка используют следующие инструменты.
- Водный уровень.
- Угольник для замера прямых углов.
- Отбивочный шнур.
- Рулетка.
- Дрель.
- Перфоратор.
- Шуруповерт.
- Турбинка (болгарка).
- Строительный нож.
- Отвертка, молотки, кусачки.
Выбор материла
Для монтажа гипсокартонных систем применяются гипсокартонные листы (ГКЛ) толщиной 9.5 и 12.5 мм. Размер листа – 120 см на 250 см. При создании потолка из гипсокартона лучше использовать листы 9.5 мм толщиной, так как они облегчают подвесную конструкцию. Для монтажа потолков в ванных комнатах и на кухне применяется влагостойкие листы гипсокартона. В наличии на строительном рынке присутствуют также огнестойкие ГКЛ, но применение их в квартирах не целесообразно из-за высокой стоимости материала.
Материалы для крепления потолка
- Пристенный, направляющий профиль 28 мм на 27 мм.
- Профиль потолочный 60 мм на 27 мм.
- Подвес прямой.
- Крабы для соединения профиля.
- Саморезы 4 мм(блохи) для крепления каркаса, саморезы 25 мм для крепления ГКЛ, дюбеля 6х60 мм.
Профиль можно приобретать любой длины. Они легко наращиваются с помощью соединителей. В этом качестве применяются прямые подвесы, хотя есть и другие решения, с помощью того же профиля, согнутого буквой Г. Вместо соединительных крабов, которые иногда бывают не качественные, некоторые мастера используют конструкции из профиля и саморезов.
Монтаж одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона
Гипсокартонные потолочные системы бывают одноуровневые и многоуровневые. Особых различий в двух видах нет. Многоуровневые потолки просто чуть сложнее в расчетах и монтаже, но и выглядят они не в пример одноуровневым нарядней и эстетичней. Но многоуровневые системы уменьшают высоту ремонтируемого помещения, об этом стоит помнить.
Отбиваем нулевой уровень
Первым делом, отбивается уровень, на котором будет крепиться пристенный профиль, а значит, вся конструкция. Следует помнить о коммуникациях в конструкции и об осветительных приборах. Если будут использоваться точечные светильники, то высота потолка должна быть не менее 10 см. Этого пространства достаточно для нормальной циркуляции воздуха и охлаждения приборов накаливания. При использовании люстры, достаточно пяти сантиметров.
Для нахождения нужного уровня используют, чаще всего, водный уровень. Для этого делают метки на стенах на одинаковом расстоянии от уровня моря. Метки можно делать на удобной высоте на стенах, а затем переносятся на требуемую высоту.
Высота потолка определяется следующим образом. Измеряем высоту каждого угла от горизонтали, находим самый низкий угол. Отступаем от него требуемое расстояние (если используются точечные светильники –10 см) и отбиваем уровень. Линия уровня отбивается отбивочным, малярным шнуром.
Монтаж каркаса
Сначала крепится направляющий пристенный профиль. Для этого используют дюбеля, которые вбиваются на расстоянии 50 смдруг от друга. Отверстия под дюбеля сверлят прямо сквозь профиль. Для монтажа потолочного профиля на пристенном профиле ставят метки на расстоянии60 см. По этим меткам саморезами крепится потолочный профиль вдоль помещения от стены к стене. Это расстояние кратно ширине листа (120 см), чтобы стыки двух листов приходились на средину профиля. Чтобы избежать деформации каркаса при температурных колебаниях, потолочный профиль крепится не впритык к стене, а на некотором расстоянии от стены, конструкция позволяет это. Прямыми подвесами укрепляют потолочный профиль. Для этого они крепятся дюбелями к потолку и саморезами к профилю. Расстояние – через каждых 40 см. При этом нужно следить за уровнем потолка. Это делается с помощью натянутого шнура или лески.
Для укрепления каркаса монтируются поперечные перемычки (ребра жесткости) из потолочного профиля. Крепятся крабами на расстоянии 60 см друг от друга. Вместо крабов можно использовать самодельные конструкции, вырезанные с профиля.
Монтаж гипсокартонных листов
Заключительный этап – крепление гипсокартонных листов к каркасу. Перед монтажом листы нужно нарезать по размерам, используя строительный нож. Если в конструкции потолка предусмотрены встраиваемые точечные светильники, необходимо просверлить коронкой отверстия под них. Листы гипсокартона монтируются следующим образом. Сначала крепится целый лист, затем половинка и процесс повторяется. Это делается для того, чтобы стыки листов не образовывали одну линию и сгладить возможные перепады.
Листы крепятся саморезами 25 мм к потолочному профилю и к ребрам жесткости в местах, где они соприкасаются. Перед монтажом нужно сделать метки на потолке, где находятся ребра жесткости, так как лист будет их закрывать. Саморезы необходимо вкручивать заподлицо через 20-25 см.
Это основные этапы создания потолка из гипсокартона. Так как этот процесс трудоемкий, одному человеку справится крайне трудно. Поэтому нужен помощник. И лучше, чтобы он имел хоть малейшее понимание процесса. В этом случае, вы справитесь с поставленной задачей, и потолок выйдет на славу. Дерзайте!
Профессиональные краскопульты: краскопульт пневматический hvlp
В краскораспылителях FinishPro HVLP (High Volume Low Pressure – большой объем, низкое давление) компании Graco используется новейшая технология, позволяющая подрядчикам и деревообработчикам получать высококачественную профессиональную отделку, доступную в отрасли.
Профессиональная окраска с исключительным уровнем контроля
- Построен для обеспечения равномерной, даже профессиональной окраски малых и средних площадей поверхности, требующих чрезвычайного контроля
- Комплекты Standard, ProContractor и ProComp предлагают различные функции, которые учитывают специфические требования к работе
- Все краскораспылители HVLP имеют проверенную на практике конструкцию и на 100% протестированы на заводе-изготовителе
Технология TurboForce
- Эксклюзивная запатентованная конструкция турбины обеспечивает более активное нагнетание давления на каждом этапе, что увеличивает количество распылений.
- Более высокие показатели потока и давления воздуха обеспечивают более высокую производительность при меньшем разжижении материала.
- Меньшее количество выделяемого тепла и продление срока службы турбины.
Система TurboControl
- Отрегулируйте скорость турбины TurboForce для получения требуемых характеристик распыления.
- Снижает накопление тепла
- Менее шумная работа
- Продление срока службы турбины.
Стандартная система фильтрации
- Поддающийся мытью фильтр продлевает срок службы двигателя и обеспечивает качественную финишную обработку.
- Не требуются инструменты, необходимые для удаления
- Лучшие характеристики по сравнению с поролоновыми фильтрами, которые часто используются в других распылителях HVLP.
Краскораспылитель Edge II
- Запатентованный единый пользовательский орган управления позволяет регулировать поток сжатого воздуха с помощью одного простого приспособления.
- Конструкция для высокого расхода повышает производительность по сравнению с другими производителями
- Система пакетов FlexLiner
Система пакетов FlexLiner
- Система пакетов для краски FlexLiner заменяет традиционные бачки для материала.
- Распыление под любым углом без регулировки, даже дном вверх!
- Удобная замена материала
Шланг подачи воздуха Super-Flex
- На 15 % легче по сравнению с другими шлангами ведущих производителей для более удобного управления пистолетом-распылителем
- Длина 6 м (20 футов) (серия Standard)
- Длина 9 м (30 футов) (серия ProContractor)
- Никаких специальных инструментов для соединения не требуется
Встроенный компрессор
- Подайте давление в удаленную чашу до 1,7 бар (25 psi)
- Позволяет распылять более густые материалы
- Быстроразъемные шланговые соединения
Вынесенная чаша 1,9 л (2 кварты)
- Увеличьте производительность и удобство использования без чаши, установленной на краскораспылителе
- Чаша 1,9 л (2 кварты) уменьшает частоту остановок для заправки
- Тонкая настройка давления с помощью удобного регулятора давления и манометра
- Включает в себя крючок для ремня и удобный плечевой ремень
- Дополнительные вкладыши снижают необходимость очистки
- Комплект модификации для использования устанавливаемой на пистолете чаши FlexLiner 0,95 л (1 кварта)
Турбина SmartStart
- Автоматическое отключение при простое: если нет распыления, турбина не работает
- Снижение уровня шума на рабочем участке и, как следствие, утомляемости оператора
- Автоматическое отключение снижает нагрев и продлевает срок службы турбины.
Система TurboControl со светодиодным дисплеем
- Хорошо различимый светодиодный дисплей для индикации настройки турбины
- Световые индикаторы мигают, указывая на то, что фильтры нуждаются в очистке
Краскораспылитель EDGE II Plus
- Максимальный контроль благодаря независимым пользовательским органам управления для регулировки объема материала, потока воздуха и размера веера распыла.
- Конструкция для высокого расхода повышает производительность по сравнению с другими производителями
- Система пакетов FlexLiner
Ведущая в отрасли система двойной фильтрации
- Автомобильный фильтр с высокоэффективной фильтрацией.
- Лучшие характеристики по сравнению с поролоновыми и традиционными бумажными фильтрами, которые используются в большинстве систем HVLP.
Футляр для инструментов
- Отдельный футляр для хранения дополнительных игл и сопел
Подставка для пистолета и держатель стакана
- Удерживает пистолет, когда он не используется
- Обеспечивает удобную заправку краскораспылителя с минимальными проливами краски
Загрузка…
Не удалось загрузить данные о продукте.
Результаты фильтров
Фильтры
Сравнить Очистить
Полное определение рабочего колеса | Law Insider
означает вещество, образующее барьер между краской на основе свинца и окружающей средой с помощью наносимого жидкостью покрытия (с армирующими материалами или без них) или приклеиваемого покровного материала.
означает любое лицо, непосредственно занимающееся земляными работами.
означает покрытие для входа в дыхательные пути, полностью закрывающее лицо.
означает чистящее средство, предназначенное в первую очередь для очистки поверхностей из стекла. Средство для чистки стекол не включает продукты, предназначенные исключительно для очистки оптических материалов, используемых в очках, фотографическом оборудовании, научном оборудовании и копировальных машинах.
означает работника, занятого обрезанием или обрезанием свободных концов хлопка или ткани, оставленных на одежде или частях одежды предыдущими операторами;
означает смешанное топливо, состоящее из бензина и топливного этанола.
означает угол, измеренный между вертикальной линией, проходящей через точку «R», и линией туловища в положении, которое соответствует расчетному положению спинки сиденья, установленному изготовителем транспортного средства;
означает физическое или юридическое лицо, владеющее или эксплуатирующее компоненты, которые включают, помимо прочего, балки, фермы, шпильки, панели (гипсокартон или гипсокартонные ламинаты, пластик, армированный стекловолокном (FRP), фанеру, древесно-стружечные плиты, изоляционные плиты, предварительно декорированные ДВП или кафельную плиту и т. д.), потолок и акустическая плитка, лепнина, приспособления, столешницы или ламинаты для столешниц, своды или основания стен, а также полы или черновые полы; или (B) напольные или настенные покрытия, которые включают, помимо прочего, деревянное покрытие или покрытие из имитации дерева, ковер, ковровую подушку или подушку, ковер на виниловой основе, гибкий материал для пола, неэластичный материал для пола, зеркальную плитку и другие виды плитки и искусственная трава. «Клей для строительных, панельных и напольных покрытий» не включает «герметик для напольных швов».
означает железную руду в окатышах или в другой форме, полученную путем окомкования или более глубокого восстановления или другого более совершенного процесса обработки из железосодержащего материала, добытого в горнодобывающих районах.
или «Мы» означает JetBrains s.r.o., основное место деятельности которой находится по адресу: Na Hrebenech II 1718/10, Praha, 14000, Чешская Республика, зарегистрированная в Торговом реестре, который ведет Муниципальный суд Праги, Раздел C, Дело 86211, ИД. №: 265 02 275.
или «раскопка» означает выемку траншей, дноуглубительные работы или механизированное удаление земли, грунта или горных пород.
средство для приведения в движение летательного аппарата с лопастями на ведомом валу силовой установки, которое при вращении создает за счет воздействия на воздух тягу, приблизительно перпендикулярную плоскости вращения, и включает обычно поставляемые элементы управления производителем, но не включает несущие и вспомогательные винты или вращающиеся аэродинамические поверхности силовых установок;
означает Объединенный олимпийский комитет Новой Зеландии.
означает уведомление, которое PJM предоставляет членам PJM, владельцам передачи, владельцам и операторам ресурсов, клиентам и регулирующим органам для подготовки персонала и объектов к ожидаемым экстремально холодным погодным условиям.
означает любое огнестрельное оружие со стволом менее шестнадцати дюймов в длину или предназначенное для удерживания и стрельбы одной рукой.
означает отверстие, вырытое в земле с целью обнаружения, забора или использования подземных вод, и включает родник;
означает поверхность, покрытую слоем материала, обеспечивающего высокую устойчивость к проникновению воды.
означает составление данных или результатов и их запись или сообщение.
означает любую наливную трубу с полностью погруженным выпускным отверстием, когда уровень жидкости на шесть дюймов выше дна резервуара; или применительно к цистерне, загружаемой сбоку, означает любую наливную трубу с полностью погруженным выпускным отверстием, когда уровень жидкости на восемнадцать дюймов выше дна цистерны.
означает члена организованной пожарной части, включая члена-добровольца или члена, оплачиваемого по вызову, который отвечает или имеет полномочия, включающие ответственность за тушение пожаров, руководство тушением пожаров. пожары, предотвращение и обнаружение пожаров, а также соблюдение общих законов о пожарах в этом штате. К пожарным не относится лицо, должностная инструкция, обязанности или ответственность которого не включают непосредственное участие в тушении пожара.
означает любое растение рода Cannabis;
означает частицу почвы; этот термин также относится к типу текстуры почвы. Как почвенная частица, песок состоит из отдельных каменных или минеральных частиц в почвах диаметром от 0,05 до 2,0 мм. В качестве текстуры почвы песок представляет собой почву, состоящую из 85 или более процентов частиц песка, при этом процент ила плюс 1,5-кратный процент глинистых частиц составляет менее 15 процентов.
означает любой сброс воды, сточных вод или промышленных отходов, который по концентрации любого данного компонента или по количеству потока превышает за любой период продолжительностью более пятнадцати (15) минут более чем в пять (5) раз средний двадцать — четыре (24) часа концентрации или расхода при нормальной работе.
означает упаковочную систему, в которой ингредиенты продукта внутри контейнера не находятся под давлением и в которой продукт выбрасывается только при воздействии на кнопку, курок или другой привод.
означает учреждение (как бы оно ни называлось) самоуправления, созданное в соответствии со статьей 243B для сельских районов;
|
Тройной смеситель общего назначения 6-1/2 дюйма с валом 24 дюйма — GPM341
- Функции
- Характеристики продукта
- Посмотреть страницу каталога
Номер модели: GPM341
Номер детали: 22C1076
Миксеры Jiffler® общего назначения предназначены для быстрого и тщательного смешивания красок, эпоксидных компаундов, промышленных покрытий, гидроизоляционных материалов, керамических тонкосхватывающихся растворов, раствора для гипсокартона, штукатурки и т. д. ● Уникальная конструкция крыльчатки направляет материал вниз на верхнюю крыльчатку, разрезает на нижнюю крыльчатку и рассеивает растворимые материалы через прорези крыльчатки. Лопасти крыльчатки регулируются для управления воздухом из смеси. Модель GPM341 включает (3) крыльчатки 6-1/2 дюйма, которые крепятся к валу 1/2 дюйма x 24 дюйма с помощью установочных винтов и изготовлена из высокопрочной углеродистой стали. Миксеры Jiffler® являются зарегистрированной торговой маркой компании Alexander Screw Products, Инк
Рабочее колесо
Количество | 3 |
Диаметр | 6-1/2″ |
Стиль | Смесители Jiffler® |
Материал конструкции | Углеродистая сталь с покрытием |
Вал
Габаритные размеры | 1/2″ x 24″ |
Строительство | Углеродистая сталь с покрытием |
TankLinerSpec
Кол-во в упаковке | 0 |
Общий
Гарантия | Гарантия производителя |
Вес | 3 |
ФОБ | Нью-Олбани, IN |
Номер модели: GPM341
Миксеры Jiffler® общего назначения предназначены для быстрого и тщательного смешивания красок, эпоксидных компаундов, промышленных покрытий, гидроизоляционных материалов, тонкосхватывающихся керамических растворов, раствора для гипсокартона, штукатурки и т. д. Уникальная крыльчатка конструкция натягивает материал вниз на верхнюю крыльчатку, разрезает на нижнюю крыльчатку и рассеивает растворимые материалы через прорези крыльчатки. Лопасти крыльчатки регулируются для управления воздухом из смеси. Модель GPM341 включает (3) крыльчатки 6-1/2 дюйма, которые крепятся к валу 1/2 дюйма x 24 дюйма с помощью установочных винтов и изготовлена из высокопрочной углеродистой стали. Миксеры Jiffler® являются зарегистрированной торговой маркой компании Alexander Screw Products, Инк
Рабочее колесо
Количество | 3 |
Диаметр | 6-1/2″ |
Стиль | Смесители Jiffler® |
Материал конструкции | Углеродистая сталь с покрытием |
Вал
Габаритные размеры | 1/2″ x 24″ |
Строительство | Углеродистая сталь с покрытием |
TankLinerSpec
Кол-во в упаковке | 0 |
Общий
Гарантия | Гарантия производителя |
Вес | 3 |
ФОБ | Нью-Олбани, IN |
97,00 $
КОЛ-ВО:
прибл. Время выполнения
5 рабочих дней * Заказы в большом количестве или с другими товарами могут увеличить время выполнения заказа.
Добавить в корзину
Запросить информацию Запросить цену НУЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА?
- Поделиться этим продуктом:
- Электронная почта
- Печать
Добавить в корзину Товар добавлен в корзину 827,00 $
Ручной воздушный миксер 1-1/2 л.с.
Нужна индивидуальная цитата?
Как отремонтировать и установить заплатку для гипсокартона
В моем гипсокартоне дыра!
Если вы типичный домовладелец, у вас рано или поздно появится заплата для гипсокартона, которую вам нужно будет взять на себя. Это особенно верно, если у вас есть дети, особенно мальчики. Мы вырастили четверых мальчиков-подростков. Кажется, время от времени тот или иной хотел бы просунуть голову или кулак через кусок гипсокартона. К счастью, никто никогда не сталкивался со шпильками в стенах, поэтому визиты в больницу не потребовались.
Даже без буйных детей есть другие вещи, которые могут продырявить ваш гипсокартон. Перемещение мебели, вероятно, является серьезной причиной повреждения гипсокартона. Обходя угол с большим предметом мебели, вы можете оставить большие выемки на стене. Домашние животные печально известны тем, что портят стены. В этом примере повреждение гипсокартона было вызвано тем, что кошки царапали стену, чтобы получить доступ к кошачьей дверце, установленной на окне. В любом случае, установка заплаты для гипсокартона не представляет сложности для домовладельца, ориентированного на самостоятельную работу.
Что вам понадобится для ремонта гипсокартона
Есть несколько инструментов и материалов, которые вам понадобятся для правильной установки заплатки для гипсокартона. Вот список предметов, которые вам понадобятся для установки заплатки из гипсокартона, чтобы она плавно сливалась с окружающей стеной.
- Квадрат плотника
- Карандаш плотника
- Коробчатый резак или пила для гипсокартона
- Наждачная бумага или экран (зернистость 100) для гипсокартона
- Шлифовальный станок для гипсокартона – для фиксации наждачной бумаги или экрана при шлифовании
- Ножи для клейкой ленты – 4-дюймовый и 8-дюймовый нож для клейкой ленты – это то, что я использовал при ремонте гипсокартона.
- Shop-Vac — Вы будете создавать много пыли!
- Респиратор – Не допускайте попадания пыли в легкие!
- ПВА или грунтовка Kilz
- Малярный валик (с высоким ворсом) и кисть
- Запасной кусок гипсокартона или гипсокартона 2’x2’ обычно можно приобрести в магазинах товаров для дома
- Деревянные планки размером 1×2″ — достаточно большие, чтобы перекрыть дыру, которую вы будете заделывать дважды.
- Шурупы для гипсокартона
Установка заплаты для гипсокартона
Подготовка поврежденного гипсокартона
Первое, что нам нужно сделать, это подготовить поврежденный участок. Как правило, я отмечаю поврежденную область плотницким карандашом, рисуя квадрат вокруг поврежденного гипсокартона. Мне нравится оставлять несколько дюймов на иссушенной стороне отверстия при рисовании квадрата. Используя столярный угольник, я нарисую квадрат вокруг отверстия. Обратите внимание на размеры. Для этого ремонта гипсокартона квадрат был 6 дюймов.
Вырезать поврежденную область
Это может показаться противоречащим тому, что мы пытаемся сделать, но вырезание поврежденной области — это следующий шаг. Вы будете использовать нож для коробок или пилу для гипсокартона, чтобы вырезать поврежденный участок. Используйте квадрат, который вы нарисовали карандашом, в качестве ориентира. Пила для гипсокартона облегчит эту работу. Если вы используете пилу для гипсокартона, убедитесь, что у вас под рукой есть нож для коробок, так как он понадобится вам на следующем этапе.
Вырежьте сменную заплату из гипсокартона
Если у вас завалялся запасной кусок гипсокартона, вам повезло. В противном случае вам придется купить небольшой кусок гипсокартона. Обычно вы можете найти секции 2’x2’ в магазинах товаров для дома. Вам нужно вырезать секцию, которая поместится в отверстие в стене, которое вы вырезали. Сделайте секцию, которую вы собираетесь вырезать, на 1/8–1/4 дюйма меньше, чем отверстие в стене. Это обеспечит удобную посадку и оставит зазор, который вы заполните шовным герметиком.
Поддержка заплаты для гипсокартона
Прежде чем мы установим заплату для гипсокартона, вы должны обеспечить для нее некоторую поддержку. Иногда вы обнаружите, что за отверстием, которое вы фиксируете, есть шпилька. В других случаях вы можете обнаружить, что вообще ничего нет. В любом случае вам нужно убедиться, что вы сможете закрепить заплату на всех четырех углах нового гипсокартона.
На прикрепленном изображении видно, что при ремонте гипсокартона я столкнулся с несколькими кусками 2×4, которые уже были там. Это было хорошо, но все еще оставался один угол, где заплатка из гипсокартона могла плавать. В итоге я закрепил 5-дюймовый кусок обшивочной полосы размером 1×2″ в правом нижнем углу (см. рисунок). Таким образом, все углы заплатки из гипсокартона будут поддерживаться.
Заплата для гипсокартона — Установлена опора 1×2 Пример-подложка 1×2Если позади места заплаты нет существующих шпилек, вы должны использовать два куска обшивки 1×2″ для поддержки заплатки из гипсокартона. Вы можете прикрепить полоски обшивки четырьмя шурупами для гипсокартона. На приведенной выше схеме показано, как следует прикреплять полоски обшивки. Когда у вас будет достаточно подложки, чтобы надежно прикрепить заплатку для гипсокартона, вы можете установить ее на место и закрепить четырьмя винтами для гипсокартона. Не то чтобы вы хотели, чтобы шурупы для гипсокартона были утоплены примерно на 1/4″, это поможет предотвратить «выскакивание гвоздей». Это также облегчит скрытие винтов с помощью герметика.
Скос краев отверстия и заплаты для гипсокартона
Установленная заплата для гипсокартонаПеред началом заделки швов с помощью торцевого лезвия скосите края заплаты для гипсокартона и отверстия, которое вы вырезали ранее. Скошенная кромка оставит больше площади поверхности для приклеивания шовного герметика. Для этого я использую коробочный нож. Аккуратно обрежьте края отверстия, а также заплатку, которую вы установили.
После того, как края будут скошены, вы можете слегка отшлифовать эту область наждачной бумагой для гипсокартона. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что все кусочки сняты. Неизбежно останутся кусочки бумаги и гипса после латания и снятия фаски. Шлифование оставит гладкую поверхность для начала заполнения.
Создание гладкой поверхности для ремонта гипсокартона
На этом этапе мы начнем заполнять заплату гипсокартона. Вы можете нанести от четырех до восьми слоев шовного герметика. Первые несколько слоев будут действовать в основном как наполнитель. Есть некоторые зазоры, а также скошенные края, для заполнения которых потребуется большое количество компаунда. Чтобы усложнить это, первые несколько слоев дадут усадку. Это ожидаемо, но важно дать этим слоям высохнуть. В противном случае слои, которые вы наносите поверх первоначальных слоев, пострадают, так как нижележащие слои усядутся.
Первый слой шпатлевки
Первые слои наносятся 4-дюймовым лезвием. Для первого слоя я люблю обходить трещины заплатки и плотно вдавливать смесь. Цель здесь состоит в том, чтобы «сжать» компаунд так, чтобы он выходил за наложенный пластырь. Это обеспечит прочную фиксацию для основного и следующих слоев. Вы также захотите оставить гладкий слой по всему участку, обязательно заполнив все вмятины или отверстия. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы заполнить отверстия от винтов, используемых для крепления 1 × 2, а также настенного патча.
Первый слой шпаклевки Ремонт гипсокартона Шлифовка стен Заплатка между слоями шпаклевкиДайте этому слою достаточно времени, чтобы высохнуть. Вам, вероятно, придется дать ему высохнуть в течение ночи, так как этот слой особенно толстый. Как только вы убедитесь, что этот слой полностью высох, слегка отшлифуйте всю поверхность. Вы будете снимать часть последнего пальто, которое вы надели. Это нормально, вы создаете хорошую основу для следующего слоя. Вот тут и пригодится магазинный пылесос. Вы будете делать пыль, когда будете шлифовать, много пыли! Пылесос поможет держать это под контролем и поможет вам убрать пыль с пластыря, чтобы следующий слой лучше прилипал.
Еще несколько слоев шпаклевки
Последний шаг нужно будет повторить несколько раз. По мере высыхания зазоров от последнего слоя будет небольшая усадка. Повторите процесс шлифовки и заполнения. Может потребоваться два или три слоя, прежде чем вы получите относительно гладкую поверхность. Терпение — это добродетель в этот момент! Мой лучший совет на этом этапе — не торопитесь, пылесосьте между шлифованием и держите лезвие в чистоте. Выбрасывайте остатки шовного герметика после каждого нанесения. Вы хотите каждый раз начинать с нового соединения. Попытка повторно использовать старый состав оставит вас с полосами и комками (я говорю по опыту, лол).
Усадка ремонтного состава для гипсокартонаВремя нанести один или два поверхностных слоя
Теперь, когда вы заделали все отверстия и щели, пришло время нанести один или два поверхностных слоя. Идея нанесения обезжиривающего слоя состоит в том, чтобы расширить ремонт за пределы ремонта гипсокартона. Кроме того, это оставит ровную гладкую поверхность в качестве основы для грунтовки. Начнем с легкой шлифовки всей области.
Защитное покрытие для гипсокартонаДля ремонта такого размера я предпочитаю использовать восьмидюймовое лезвие для заклеивания. Я нанесу немного состава на само лезвие и поработаю лезвием над ремонтом. Обычно я сначала работаю сверху вниз. Затем я буду работать лезвием горизонтально, слегка наращивая состав в середине участка и разбавляя его по мере продвижения к внешней стороне участка. Я хочу оставить компаунд по периметру заплаты где-то на расстоянии от четырех до восьми дюймов за пределами заплаты.
Ничего страшного, если есть светлые гребни. Их можно отшлифовать. Как только вы дадите этому слою полностью высохнуть, слегка отшлифуйте его. Вы можете оценить это в этот момент. Если есть какие-то дефекты, можно нанести еще один обезжиривающий слой. При нанесении второго обезжиривающего слоя немного вытяните его за пределы последнего слоя. Если он выглядит достаточно гладким, то пришло время нанести слой грунтовки.
Грунтование заплатки для гипсокартона
Важно нанести слой грунтовки. Есть голый участок гипсокартона и шов, который необходимо загерметизировать. Важной частью подготовки к ремонту является наложение текстуры, которая поможет соответствовать окружающим областям. Если вы не нанесете хороший слой грунтовки с большим количеством текстуры, ремонт будет выделяться как больной палец. Все шаги к этому моменту были важны. Тем не менее, это сделает ваш участок неотличимым от окружающей стены.
По этой причине я буду использовать валик с очень высоким ворсом. Я обычно использую грунтовку ПВА для ремонта гипсокартона и свежих стеновых панелей. Грунтовка ПВА впитывается в поверхность и высыхает до твердого состояния. В данном случае я использовал грунтовку Kilz Hide-All Multi-Surface Primer Sealer. Я использовал эту грунтовку Kilz в проекте потолка, который я недавно сделал (удаление потолка с попкорном), и был очень доволен результатами.
По этой причине я буду использовать валик с очень высоким ворсом. Я обычно использую грунтовку ПВА для ремонта гипсокартона и свежих стеновых панелей. Грунтовка ПВА впитывается в поверхность и высыхает до твердого состояния. В данном случае я использовал грунтовку Kilz Hide-All Multi-Surface Primer Sealer. Я использовал эту грунтовку Kilz в проекте потолка, который я недавно сделал, Удаление потолка из попкорна, и остался очень доволен результатами.
Заключительные этапы ремонта гипсокартона
После того, как первый слой грунтовки высохнет, осмотрите место ремонта. Теперь пришло время заполнить и отшлифовать любые недостатки, которые, возможно, были упущены. Если вам нужно заполнить какие-либо области, обязательно покройте их одним или двумя слоями грунтовки. Теперь вы готовы покрасить поверхность финишным слоем. У вас должна получиться заплатка из гипсокартона, которая гармонирует с окружающей стеной!
Я люблю кататься на довольно толстом пальто. Важно не только покрыть ремонт гипсокартона, но и нанести грунтовку на несколько дюймов за пределы области ремонта гипсокартона. Я делаю слой грунтовки тоньше по мере приближения к краям ремонта, чтобы он лучше сливался с существующей текстурой. Точно так же, если вы наносите второй слой грунтовки, нанесите его на несколько дюймов выше последнего слоя.
Заплатка для гипсокартона Накатывание грунтовки Заплатка для гипсокартона Загрунтована и готова к окончательному покрытию
На моем канале YouTube также есть видео о том, как установить заплатку для гипсокартона.
Fast Fix — iFixit
Эта страница посвящена тяжелой работе, проделанной студентами, которые завершили проект технического письма iFixit. Проект технического письма iFixit поддерживается нашей командой по обучению (EDU) и используется более чем в 90 университетах по всему миру. В частности, проект «Быстрое исправление» — это проект, ориентированный на ремонт, который выполняется относительно быстро и на самом деле не имеет всеобъемлющей категории. Если вам интересно узнать больше о проекте Fast Fix или проекте технического письма в целом, посетите edu[dot]ifixit[dot]com.
Проекты Fast Fix не являются хаками. Разница между проектом Fast Fix и взломом заключается в том, что взлом временно решает проблему, тогда как проект Fast Fix обеспечивает постоянное решение путем ремонта или замены компонента. Некоторые из наших любимых проектов Fast Fix включают ремонт гипсокартона, ремонт плитки в бассейне и ремонт молнии.
Помимо руководств по ремонту и замене, проекты Fast Fix содержат практические руководства по технике. Например, если вы хотите починить кактус, вы можете взглянуть на руководство «Как починить кактус». Эти практические руководства больше похожи на руководства по навыкам и учат пользователя, как получить различные навыки.
Для получения дополнительной информации о проекте Fast Fix посетите этот веб-сайт.
Вот несколько примеров, которые помогут вам начать работу над проектом Fast Fix. Для получения полных инструкций по проекту щелкните здесь.
Заинтересованы в нашей университетской программе? Проверьте это.
Замена кнопки геймпада 8BitDo NES30 Pro
Замена велосипедной цепи
Замена шпульки Brother CE8080
Замена батареи HP Omen 15-ce198wm
Замена кнопки и триггера призматического проводного контроллера Xbox One Afterglow
Как заделать дыру в стене
Замена панели дисплея серии HP 17t-k000
Electra Domed Ringer Bike Bell Удаление ржавчины
Замена плавника для доски для серфинга
Замена рукоятки клюшки для гольфа
Замена ламп фар Nissan Xterra 1999-2004
Замена лампы головного света Nissan Versa Note 2012-2018
Замена жесткого диска Acer Aspire 5 A515-54
Замена жесткого диска Asus ROG FX60VM
Замена жесткого диска Dell G3 3590 (2019 г. )
Как активировать дополнительное питание 12 В в Chevrolet Suburban
2007-2014 гг.Как отрегулировать размер петли
Как очистить воздушный фильтр кондиционера LG Goldstar BG5200ER
Как починить дверь в ванную, которая не защелкивается
Как залатать дыру в поврежденном ковре
Как снова прикрепить отдельные страницы книги
Как усилить швы вручную
Как сменить ключ на засов Kwikset
Как заделать дырку в вязаном одеяле
Как заделать дыру в потолке
Как отремонтировать трещотку с круглой головкой
Как заделать трещины в цементной стене
Как починить сломанный ремешок на мыске тканевых сандалий
Как восстановить водостойкость шерсти
Как укоротить бретели рубашки
Как укоротить бретельки майки вручную
Замена крыльчатки аквариумного фильтра
Замена специального входного разъема Epiphone Les Paul
GK64 Клавишные переключатели клавиатуры Замена
Замена фонарей грузового прицепа
Замена носа плюшевого мишки
Замена пропеллера DJI Mavic Pro
Замена деревянного забора
75 Recoil Starter Replacement»> Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Стартер с возвратной пружиной ЗаменаMSI Modern 15 A10M-242 Замена оперативной памяти 15,6
Ремонт сломанного шнура с тремя зубцами для фехтовального меча
Ремонт отверстия в корпусе гидроцикла из стекловолокна
Замена и позиционирование велосипедного сиденья для подседельных штырей с одним болтом
Замена удлинителя спринклера
Замена струны перчатки для софтбола
Замена пружины подвески Whirlpool WTW4800XQ2
Замена ультразвуковой пластины Syntus ST150
Как заменить пробку в водяном ключе тромбона
Как заменить рычаг(и) стеклоочистителя Toyota Corolla
2005 года выпускаKenmore 73035 Замена водяного фильтра
Замена линии подачи воды на смеситель для раковины
Замена ролика тонера Xerox B201
Последующие действия: Центральная вакуумная система цеха [Архив]
Деревообрабатывающее сообщество Sawmill Creek > Темы деревообработки > Семинары > Последующие действия: Центральная цеховая вакуумная система
Peter Aeschliman
06-08-2017, 13:22
Приносим свои извинения, photobucket изменил правила размещения фотографий на других сайтах. Они хотят, чтобы я платил 400 долларов в год, чего не произойдет. Я убил час, пытаясь понять, как вставлять фотографии с гугл-диска и гугл-фото безрезультатно. Поэтому я решил загрузить файлы в SMC, что привело к очень маленьким изображениям. Но, надеюсь, вы поняли идею. Извинения.
Редактировать: похоже, что вы можете получить изображения большего размера, просто нажав на миниатюры.
Привет всем,
Еще в декабре 2014 года (вау, время летит!) Я разместил эту тему:
http://sawmillcreek.org/showthread.php?224757-Central-Shop-Vac-System&highlight=
Наконец-то я добрался до того места, где могу применить некоторые вещи, которые я узнал из этой темы, на практике, и хотел отплатить форуму продолжением. Мы купили новый (старый) дом, и я работал над тем, чтобы превратить подвал в магазин.
Так как магазин небольшой, я планирую отказаться от тележки для пылесоса/пылесоса в пользу центральной вакуумной системы. Мне уже надоело катать эту тележку… Обратите внимание, что у меня уже есть циклон с 6-дюймовым воздуховодом для сбора пыли, так что это только для небольших инструментов (шлифовальные машины, фрезеры, защитный кожух TS и RT, а также для уборки пылесосом). в цехе). Я определенно понимаю разницу между большим объемом низкого давления и низким объемом высокого давления… поэтому я использую обе системы вместе.
Я узнал, что мощность большинства промышленных пылесосов недостаточна для водопроводной системы. Поэтому по полученному совету я присмотрелся к блокам питания, используемым для домашних вакуумных систем. Я решил, что в основном хочу построить уменьшенную версию циклонного пылеуловителя… То есть, двигатель и крыльчатку, установленную на заместителе пыли.
Я узнал, что тип двигателя и крыльчатки, которые мне нужны, называется «двигатель с тангенциальным байпасом». По сути, это та же концепция, что и большие блоки двигатель/крыльчатка в циклонном пылеуловителе. Рабочее колесо изолировано от двигателя, поэтому двигатель использует окружающий воздух в помещении для охлаждения (что-то вроде «полностью закрытых двигателей с вентиляторным охлаждением» (также известных как TEFC) на пылесборниках). Магазинные пылесосы используют вакуумный воздух для охлаждения, поэтому он должен пропускать запыленный воздух через фильтр перед двигателем. Этот подход не работает для такого типа систем, поэтому вы в конечном итоге получите громоздкую тележку, когда адаптируете свой магазинный пылесос для использования с циклоном. В этом нет ничего плохого, просто обмен.
Я купил этот мотор/крыльчатку. Это трехступенчатый тангенциальный байпасный двигатель:
https://www.thinkvacuums.com/ametek-lamb-117500-12-central-vacuum-motor.html
Пожалуйста, извините за катастрофу в магазине — я все еще устанавливаю это вверх, так что у меня нет хранения еще.
Вот он, сидит сверху на чистейшей стальной пыли зам:
365391
Труба сверху мешала, поэтому я ее отрезал и добавил поролоновую прокладку, которую купил отдельно для этого мотора:
365392
365393
Затем я добавил резьбовой стержень, чтобы скрепить его вместе:
365394
Те, у кого зоркий глаз, заметят, что направления вращения циклона и рабочего колеса противоположны. Это не идеально, и я был расстроен, когда понял это. Но когда я запустил его для теста и почувствовал ужасающее всасывание, я понял, что все будет отлично. хаха. Он тянет мою кожу достаточно сильно, чтобы быть умеренно болезненным. На самом деле, это может быть слишком сильным всасыванием для моей ROS, поэтому мне, вероятно, придется оставить противовзрывные ворота полуоткрытыми.
Мне все еще нужно установить его и проложить линии, поэтому, возможно, я обновлю эту тему, когда доберусь до нее.
В любом случае, надеюсь, что когда-нибудь это кому-нибудь поможет.
Майк Хендерсон
06-08-2017, 14:07
Похоже, хорошая договоренность. Что будешь делать со стороны выхлопа? Ты собираешься выдыхать на улицу? Или через фильтр?
Майк
Питер Кристенсен
06.08.2017, 15:15
909:28 Я предполагаю, что циклон не имеет входной направляющей рампы. Таким образом, вы можете аккуратно отрезать входное отверстие, перевернуть его и приварить к другой стороне. Старое отверстие можно залатать, и циклон и крыльчатка будут вращаться в одном направлении. Вы могли бы быть в состоянии найти друга, чтобы сделать сварку, если Вы не можете.На веб-сайте, посвященном вакууму, не указана ни сила тока, ни напряжение. Вы помните видели информацию о сборке?
Петер Эшлиман
06-08-2017, 18:01
Похоже, хорошая договоренность. Что будешь делать со стороны выхлопа? Ты собираешься выдыхать на улицу? Или через фильтр?
Майк
Я планирую вывести его наружу, но еще нужно придумать, как он выйдет из дома.
Peter Aeschliman
06-08-2017, 18:05
Я предполагаю, что циклон не имеет входной направляющей рампы. Таким образом, вы можете аккуратно отрезать входное отверстие, перевернуть его и приварить к другой стороне. Старое отверстие можно залатать, и циклон и крыльчатка будут вращаться в одном направлении. Вы могли бы быть в состоянии найти друга, чтобы сделать сварку, если Вы не можете.
На веб-сайте, посвященном пылесосу, не указан ни потребляемый ток, ни напряжение. Вы помните видели информацию о сборке?
У меня есть сварочный аппарат MIG, так что я, вероятно, мог бы сделать это, если бы захотел. Попробую как есть, посмотрю как пойдет.
Что касается схемы усилителя, посмотрите вторую страницу руководства:
https://www.thinkvacuums.com/media/pdfs/specs/117500-datasheet.pdf
Я не измерял отверстие открытие к сожалению, и мне лень разбирать его, чтобы сделать это. хаха. Но я бы предположил, что он находится в диапазоне 1,5–1,75 дюйма, поскольку он был заметно меньше, чем 2-дюймовое отверстие в циклоне, что означает, что он будет потреблять около 14,2 ампер. У меня он подключен к отдельной цепи на 20 ампер.
Карл Кона
06-08-2017, 20:46
Питер,
Спасибо, что поделились своей настройкой. Мне нравится идея центрального пылесоса. Что касается перемещения порта, это будет работать только в том случае, если двигатель реверсивный И лопасти прямые (не под углом для текущего направления двигателя). Гораздо проще было бы добавить простой выпрямитель воздуха между пылесосом и DD. 6-10 дюймов с Х-образной лопаткой по центру. Что было доказано на пылеуловителях/сепараторах с такой конфигурацией обратного потока, так это то, что она вызывает турбулентность в сепараторе. Эта турбулентность вызывает заметное повышение уровня шума и снижение производительность потока и разделения. Я помню, как читал сообщения «Retired2» на форуме Thien об этой проблеме (кто-то еще сообщил о подобных выводах, но я не могу вспомнить, где)
Надеюсь, это поможет. Спасибо еще раз.
Карл
Кейт Ауттен
07.08.2017, 9:56
Ваш пылесос очень похож на мой. Oneida продает стойки для настенного крепления своих Cobra, которые могут работать с вашими.
Peter Aeschliman
07.08.2017, 18:20
Peter,
Спасибо, что поделились своей настройкой. Мне нравится идея центрального пылесоса. Что касается перемещения порта, это будет работать только в том случае, если двигатель реверсивный И лопасти прямые (не под углом для текущего направления двигателя). Гораздо проще было бы добавить простой выпрямитель воздуха между пылесосом и DD. 6-10 дюймов с Х-образной лопаткой по центру. Что было доказано на пылеуловителях/сепараторах с такой конфигурацией обратного потока, так это то, что она вызывает турбулентность в сепараторе. Эта турбулентность вызывает заметное повышение уровня шума и снижение производительность потока и разделения. Я помню, как читал сообщения «Retired2» на форуме Thien об этой проблеме (кто-то еще сообщил о подобных выводах, но я не могу вспомнить, где)
Надеюсь, это поможет. Спасибо еще раз.
Карл
Логично. Я устанавливаю устройство в моем звуконепроницаемом шкафу для сбора пыли, и, к сожалению, у меня есть только около дюйма пространства над головой (трудно объяснить конфигурацию). Так что у меня не было бы места для выпрямителя воздуха. Скрестим пальцы за то, что он работает хорошо, как есть. Думаю получится, судя по моему ненаучному тесту «сдать впуск». Он почти снял кожу с моего тела. lol
Ваш пылесос очень похож на мой. Oneida продает стойки для настенного крепления своих Cobra, которые могут работать с вашими.
Я не знал, что у Онейды есть эти юниты. Интересно. К счастью, я избавлен от угрызений совести покупателя, так как потратил примерно столько же на пылевую кобру, хотя у моего нет фильтров и он может работать не так хорошо (кто знает).
Кит Ауттен
08-08-2017, 10:35
Пыльная кобра тянет 90 дюймов водяного столба, ничего не оставляет после себя 🙂
Питер Эшлиман
0 , 17:18
Вот схема моего устройства
365626
Я понятия не имею, что такое мой CFM, поэтому я не совсем уверен, где фактическая производительность будет падать на этой кривой, особенно учитывая, что я добавил к нему циклон и буду водить его по магазину.
Все, что я знаю, это то, что его мощность всасывания намного выше, чем у любого промышленного пылесоса, который у меня когда-либо был, и, вероятно, он будет слишком мощным, чтобы шлифовать, не заглушая его.
Peter Aeschliman
14.08.2017, 12:38
Быстрое продолжение моего наблюдения. 😉
На выходных я проложил центральный пылесос с 2-дюймовым ПВХ сортаментом 40. Я проклеил все стыки и использовал стандартные 2,5-дюймовые алюминиевые противовзрывные заслонки. Я разочарован на самом деле. Я думаю, что всасывания будет достаточно для шлифования и для сбора пыли защитным кожухом Sawstop. Но я не думаю, что мощности всасывания недостаточно для уборки магазина (потому что гофрированные вакуумные шланги лишают силы всасывания).
Прежде чем установить противовзрывные заслонки, в качестве быстрого эксперимента я заклеил скотчем все отверстия, кроме одного, и остался доволен всасыванием. Алюминиевые заслонки сильно протекают… Я думаю, что система с высоким CFM, такая как мой центральный пылеуловитель, может выдержать такие утечки, но удивительно, как быстро падает статическое давление в центральной вакуумной системе. Итак, мой новый план состоит в том, чтобы сделать свои собственные противовзрывные ворота, которые полностью герметизируются при закрытии (т. е. имеют какой-то прокладочный материал).
Если этого недостаточно, то я вернусь к теме вращения воздуха в циклоне, затронутой ранее в этой теме. И если это не сработает, мне придется с этим смириться. 🙂
Sean Nagle
01.12.2017, 18:30
Я читал много сообщений, в которых люди использовали старый центральный пылесос для централизованной водопроводной системы. Я никогда не видел сообщения, где кто-то купил новый центральный пылесос для той же цели. Я столкнулся с этим пылесосом, когда искал центральные пылесосы для нового дома.
http://www.centralvacuumstores.com/central-vacuum/powerunits/power-units/imperium-garage-system-package-cv3200
Кажется, они продают блок питания и многочисленные аксессуары для гаража/мастерской. Что привлекает в этой системе, так это производительность. Он имеет 142 дюйма всасывания и 117 кубических футов в минуту. Для сравнения, современные пылесосы Fein и Festool имеют всасывание 96–98 дюймов и 137–151 кубических футов в минуту. вакуумную трубу и использовал старый Fein Turbo I с заместителем пыли (у меня также есть отдельная Dust Gorilla, подключенная к моему стационарному оборудованию для сбора пыли). Производительность моей вакуумной системы была хорошей или просто удовлетворительной, в зависимости от того, сколько пыли/стружки производят мои портативные электроинструменты. Я подумываю заменить Fein/DD на этот центральный пылесос Imperium или взять пылесос Festool и просто вернуться к использованию пылесоса рядом с моим рабочим столом.
Я жду информации от тех, кто пытался использовать центральную систему, а не настольный пылесос.
Charles Lent
03-12-2017, 9:12
Я пользуюсь отремонтированным и переоборудованным центральным пылесосом Beam, который я приобрел в доме соседей, когда они делали капитальный ремонт. Я установил его в своем магазине с заместителем пыли Oneida перед вакуумным блоком, и все трубы и впускные отверстия оригинальной центральной вакуумной системы были установлены в магазине так же, как в доме. Я использую устройство для сбора пыли с двух спиральных пил, двух шлифовальных машин, 2 сверлильных станков, торцовочной пилы и переносных шлифовальных машин на моем рабочем столе. У меня также есть входное отверстие на внешней стене рядом с входной дверью магазина для уборки пылесосом моих автомобилей и грузовиков. Только один впускной порт используется одновременно и для одного инструмента. У меня есть большие крюки на потолке, расположенные в критических местах, поэтому я могу проложить вакуумный шланг от каждого инструмента к ближайшему входному отверстию вакуума, чтобы он как можно дальше не касался пола. Я даже не пытаюсь использовать его со своим рубанком, фуганком, ленточной пилой или Unisaw, но я пылесосю им цех. Мой магазин довольно мал, и в нем нет места для большого пылесборника, который мог бы справиться с этими крупными производителями чипов. К счастью, большая часть отходов от них — это крупная стружка и мелкая пыль. За три года использования я ни разу не обнаружил ничего, кроме следов очень мелкой пыли в нижнем контейнере пылесоса. Заместитель Пыли улавливает все это, и я подумываю убрать тканевый фильтр в центральном пылесосе, потому что он вроде ничего не делает, разве что уменьшает поток воздуха. Выхлоп вакуумной установки выводится наружу прямо под софитом крыши, так что обратно в мой магазин ничего не попадает. Я был очень доволен тем, насколько хорошо все это работает для меня. Это была очень малобюджетная идея, которая мне очень подошла.
Вакуумная установка, все трубопроводы, 4 впускных отверстия, 25-футовый шланг и насадки были свободны. Мне пришлось заменить 24-вольтовый трансформатор в вакуумном блоке, чтобы он снова заработал. Цена трансформатора была $14
Я купил —
4 отрезка трубы и 26 фитингов за $56 в местном магазине пылесосов. Остальные трубы, фитинги и впускные патрубки достались от соседей.
Подержанный пылесборник из коммерческого магазина друзей $35
20-галлонная металлическая бочка со смазкой была бесплатной — мой сын нашел ее для меня.
2 24-дюймовых квадрата из 3/4-дюймового фанерного слоя — бесплатно из мусорного бака. Это было сделано для изготовления крышки ствола/крепления Dust Vice.
Итак, за 105 долларов и полтора дня установки у меня есть небольшой магазинный пылесборник, который превосходит любой магазинный пылесос, которым я когда-либо пользовался, и ни один из них не занимает места в цеху. Пылеуловитель, бочка и центральный пылесос находятся на чердаке моего магазина, а трубы — на стенах и потолке моего магазина.
Извините. Первая картинка перевернута, и я безуспешно пытался ее удалить. Вертикальное второе изображение — это мой центральный пылесос, установленный на чердаке моего магазина.
Чарли
Джим Дуайт
05.12.2017, 20:21
Я поставил центральный пылесос в наш последний дом, но не использовал его в магазине. На самом деле я попросил строителя проложить 2-дюймовую трубу в стенах, а затем я установил блок питания. Это был мощный пылесос, более мощный, чем даже пылесос Дайсона. Но он предназначен для жесткой протяжки через 2-дюймовую трубу. Магазинные пылесосы довольно сильно тянут через 2,5-дюймовый шланг. Я могу сказать, что вы не любите магазинные пылесосы, но они будут перемещать больше воздуха, хотя и не так сильно, как пылесос для всего дома. Использую 10 амперный, так называемый 6 лс, Жесткий на пылевом зам. У меня есть 20-футовый 2,5-дюймовый шланг, который я использую для своей небольшой настольной пилы, фрезерного стола и для очистки. Я использую 5-метровый шланг Bosch для своей гусеничной, шлифовальной и торцовочной пилы. Инструменты подключаются к удлинителю, который подключается к выключателю, который запускает вакуум. Вакуум остается на одном месте, шланги достают до инструментов в моем маленьком магазине. Таким образом, я перемещаю шланг, но мне не нужно подключать и отключать инструменты. Хорошо работает для меня. Вчера вечером только что опорожнил 4,5-галлонное ведро под циклоном (снова). Мусор от планировщика и фуганка подметается, но большую часть остального собирает пылесос.
Я не думаю, что ваш пылесос для всего дома лишен своих преимуществ, но я с уважением отношусь к тому, что магазинный пылесос — лучшая идея для магазина. Одной из причин является CFM. Вам нужно больше воздуха, чтобы очистить магазин, чем нужно, чтобы убрать пыль в доме.
Чарльз Лент
06.12.2017, 11:08
Джим, я с тобой согласен. Центральный пылесос не идеален для многих магазинов, как и Shop Vac. Когда я впервые получил пылезащитный помощник, я установил свой пылесборник на пластиковое ведро на 5 галлонов и подключил его к моему магазинному пылесосу, и он работал довольно хорошо, но был очень громким и требовал значительного пространства в магазине, места, которого у меня нет. в моем маленьком магазине. Комбинация работала хорошо, поскольку собирала опилки и отделяла их, но требования к шуму и пространству были неприемлемыми. Я также никогда не опускал пластиковое ведро под пылесборником с помощью Shop Vac.
Мне дали центральный пылесос, трубу, шланг и аксессуары для него, и я решил, что если я установлю его на чердаке своего магазина, это вернет мне площадь в цеху, которую я терял с Shop Vac и Заместитель пыли находится в магазине. На самом деле, похоже, нет большой разницы в том, насколько хорошо они работают по сравнению друг с другом, но когда центральный вакуумный блок был впервые установлен вместе с заместителем пыли, у меня было только пластиковое ведро на 5 галлонов под заместителем пыли. для сбора опилок. Это ведро взорвалось в течение первой минуты использования. Затем я заменил пластиковое ведро самым прочным, которое смог найти, переработанным ведром для рассола от Firehouse Subs. Он тоже взорвался примерно через 3 минуты после первого использования. Затем я понял, что эти ведра для рассола имеют ребра в верхней трети их высоты, что делает верхнюю часть ведра очень прочной, поэтому я поставил три таких ведра вместе, утроив эффективную толщину верхнего ведра и поместив ребра по всей длине ведра. верхнее ведро. После этого у меня больше не было взрывов ведра, но вместимость была всего 5 галлонов. Потом мой сын нашел мне металлическую бочку на 20 галлонов, и я перешел на использование ее под Dust Vice. Эта комбинация работает очень хорошо после изменения. Теперь у меня есть сила, чтобы избежать взрывов, плюс в 4 раза больше первоначальной емкости, и он достаточно мал в диаметре, чтобы иметь возможность убрать его с чердака, когда потребуется сброс, который, вероятно, не понадобится в течение нескольких лет. (помните, я только собираю очень мелкую пыль и мою пол этим устройством).
Настоящий промышленный пылеуловитель использует гораздо большую трубу с большей производительностью, чем Shop Vac или центральный пылесос, и я не спорю с этим, но у меня нет места для одной из этих систем в моем маленьком магазин. В основном я собираю опилки с мелких, но мелких производителей пыли, моих спиральных пил, сверлильных станков, шлифовальных машин и т. д., а также с помощью пылесоса моих автомобилей и грузовиков. Комбинация центрального пылесоса и пылеуловителя очень хорошо удовлетворила эту потребность. Он не занимает места в цехе, работает очень тихо по сравнению с другими пылесборниками и выбрасывает пыль микронного размера, не уловленную пылесборником и центральным тканевым фильтром, на улицу, так что ни одна даже мельчайшая частица пыли никогда не возвращается. в мой магазин и легкие. Я не пытаюсь собрать с помощью этой вакуумной системы опилки и стружку от пилы Unisaw, фуганка, строгального станка и т. д. Большая часть пыли от них находится в форме более крупной стружки, которая в любом случае была бы слишком велика для труб моей системы, но я считаю, что моя система центрального вакуума/заместителя пыли не пропускает самую вредную для здоровья пыль в мои легкие, не создавая чрезмерного количества пыли. уровень шума или использование любых торговых площадей. Это было важным решением для моих нужд, но я уверен, что оно не подходит для других с более крупными магазинами.
Чарли
Шон Нэгл
06.12.2017, 12:06
Чарльз добавляет интересную точку данных с разрушающимся дальним бункером. Я подозреваю, что блоки питания с центральным вакуумом могут предложить наибольшую мощность всасывания из трех вариантов: (1) центральный вакуум; (2) «недорогой» магазинный пылесос; (3) Festool/Fein вакуум. По моему опыту, я думаю, что всасывание гораздо важнее потока для вакуумного решения, которое используется в основном для ручных электроинструментов и общей уборки в цеху. Учитывая мою договоренность с централизованной сантехникой пылесоса, Заместителем пыли и пылесосом Fein, если бы мне не хватило объема, моя сантехника начала бы забиваться. Чего мне не хватает, так это достаточного всасывания для инструментов, производящих больше всего пыли.
Взгляните на следующие обзоры пылесосов, в которых рецензент использует датчик водяного столба для измерения всасывания пылесоса Festool по сравнению с более дешевыми магазинными пылесосами.
https://www.youtube.com/watch?v=1y1GUH83N1s
https://www.youtube.com/watch?v=LOI_Ia55ULs
Пылесос Festool производит большее всасывание на манометре. Если опубликованные характеристики некоторых центральных пылесосов точны, они производят даже большее всасывание, чем пылесос Festool.
Другая переменная в этом уравнении — заместитель пыли. Я подозреваю, что это в значительной степени способствует потере всасывания. Может быть, циклоны испытывают значительно большие потери воды на подъемную силу, чем потери CFM. Я думаю о том, чтобы раздобыть датчик водяного столба, чтобы проверить это лично. Кто-нибудь встречал в Интернете какие-либо статьи или видеоролики, в которых количественно оценивались потери на всасывании Dust Vice? Центральная вакуумная сантехника также способствует потере всасывания. Между центральным пылесосом и заместителем пыли я могу потерять слишком много дюймов подъема воды, чтобы эффективно использовать магазинный пылесос, даже самый мощный из доступных.
Чарльз Лент
07.12.2017, 11:37
Шон, центральная вакуумная система снижает расход, но без измерения водяного столба всасывания на вакуумном блоке, а также на машине I не может обеспечить хорошее цифровое сравнение. При отсутствии потока измерение водяного столба во всех местах трубопровода должно быть одинаковым, но когда порт открыт и есть поток, водопровод, безусловно, влияет на уровень вакуума в разных точках. Я думаю, что с открытым портом на вакууме или рядом с ним один из этих центральных вакуумных блоков мог бы высосать ваши шорты прямо с вас при правильных условиях.
Когда мне впервые отремонтировали и запустили мой центральный пылесос, я попытался напрямую подключить к нему ручной DeWalt ROS. Пылесос очень эффективно собирал пыль в течение нескольких минут, а затем тканевый фильтр в пылесосе начал забиваться. Примерно через 10 минут поток стал настолько плохим, что на шлифуемой доске осталась шлифовальная пыль. Вот тогда я и решил использовать Dust-заместитель для использования с пылесосом и вообще не зависеть от фильтра в пылесосе. Получив пылеуловитель, я сначала подключил его к моему магазинному пылесосу с белым пластиковым ведром на 5 галлонов от Lowes под пылеуловителем, в основном для того, чтобы проверить, насколько хорошо пылеуловитель отделяет пыль от пилы и шлифовки от воздуха. Комбинация сработала очень хорошо, и я был впечатлен тем, насколько хорошо Dust Vice отделил пыль и поместил ее в ведро на 5 галлонов. Ведро тоже не рухнуло, пока я не решил, что этот магазинный пылесос всегда мешает мне в моем маленьком магазине. Именно тогда я решил установить центральный пылесос и пылеуловитель на чердаке моего магазина, а центральный пылесос на стенах и потолке моего магазина. После завершения и в первый раз, когда я использовал его, когда у меня были проблемы с взорвавшимся ведром, не со свободным потоком через шланг и трубы, а когда первая крупная щепа частично забила конец шланга при уборке цеха пылесосом.
Опять же, это не идеальное решение и не настоящий пылесборник для деревообрабатывающей мастерской, но он очень хорошо подходит для сбора шлифовальных станков, дисковых шлифовальных станков 6 дюймов/12 дюймов, спиральных пил, сверлильных станков, ленточных пил и др. уборка пола пылесосом в моем маленьком магазине, где у меня нет места для настоящего пылесборника из дерева в моем маленьком магазине. Поскольку этот центральный пылесос так хорошо работает для сбора мелкой пыли в моем магазине, я думаю, что, если у меня когда-нибудь будет более крупный магазин, я все равно установлю комбинацию центрального пылесоса и пылеуловителя для мелких производителей опилок, как и я. есть сейчас, а также большой пылесборник для машин с большим объемом производства стружки, таких как Unisaw, фуганок, строгальный станок и широколенточный шлифовальный станок (если я когда-нибудь его получу).
Чарли
Джим Дуайт
07.12.2017, 14:32
Чарли,
Кажется, у вас есть отличная установка для вас. Это то, к чему мы все стремимся. Никакой критики в моем предыдущем посте или в этом, просто мысли и другой опыт. Я ценю, что вы поделились своим. Я получаю хорошее всасывание с моим жестким магазинным пылесосом, даже через мои 20-футовые и 5-метровые шланги. Я не знаю, сколько дюймов ртути или воды нужно для этой комбинации, но я знаю, что она хорошо собирает стружку и пыль, что имеет значение. Я не был уверен, что смогу с 20-футовым гибким 2,5-дюймовым шлангом (доступен примерно за 20 долларов в домашнем складе), но он работает. Мой магазин только 14×24, поэтому мне не хватает места, поэтому я продал свой DC. У меня есть пылесос/циклон на маленькой тележке, которую несколько раз модифицировали. Текущая конфигурация имеет вакуум под циклоном и имеет ширину около 20 дюймов и глубину 2 фута. Он стоит вдоль стены, где я распиливаю и храню пиломатериалы. Высокая часть расположена достаточно близко к стене, чтобы не мешать использованию CMS или RAS. Так что я нашел место для него. Я согласен, что это громко, но это не так.;t такой же громкий, как и большинство инструментов, к которым он подключается. Так что я все равно ношу муфты, и шум не проблема.
Я хотел бы не так часто опорожнять ведро для гипсокартона, но у меня нет места для большего контейнера в магазине. Пространство над магазином — спальня. Таким образом, моя установка тоже является компромиссом, но она отлично работает для меня.
Моя самая большая связанная с этим проблема заключалась в использовании моего старого блока скорости Rockwell. Этот шлифовальный станок предлагался как кабель Porter в прошлый раз, когда я смотрел, но мой — до того, как произошел этот переход. Я редко использую его сейчас, потому что у него нет приспособлений для сбора пыли.