Снип деревянные перекрытия: СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Главная > Каталог статей > Строительство > Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Опубликовано: 13.04.2013 Рубрика: Строительство Просмотров: 28846

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

[google]

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр. ). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку	Вид сверху
Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

Метки: балки перекрытия, междуэтажные перекрытия, перекрытия по балкам, Устройство междуэтажного перекрытия, Устройство перекрытий

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

СНиП Каркасные дома (ч. 3)

Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту
6. Перекрытия
7. Стены и перегородки
8. Крыша
9. Теплоизоляция, защита от паро- и воздухопроницания
10. Отделка фасадных поверхностей наружных стен
11. Окна и двери
12. Лестницы, пандусы, ограждения
13. Системы инженерного оборудования
Приложение А Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем Своде правил
Приложение Б Таблицы пролетов
Приложение В Библиография

СНиП 31-02 предъявляет к перекрытиям дома требования по прочности и деформативности при расчетных значениях воздействий и нагрузок, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности, долговечности. Чердачные перекрытия и перекрытия над неотапливаемыми подвалами или подпольями должны соответствовать также требованиям к сопротивлению теплопередаче из условий энергосбережения, защиты от воздухопроницания и накопления влаги внутри конструкции.

Требования к обеспечению теплоизоляции, защиты от воздухопроницания и паропроницания перекрытий приведены в разделе 9.

Дополнительные требования к устройству чердачного перекрытия приведены в разделе 8.

6.1 Общие требования к конструкции

6.1.1 Перекрытия состоят из каркаса, черного пола, подшивки потолка или конструкции подвесного потолка, отделочного покрытия пола (чистого пола).

6.1.2 Для изготовления деревянных элементов каркаса должны использоваться пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486.

6.1.3 Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим воздействиям учтено при проектировании конструкций, должны удовлетворять требованиям СНиП II-25.

6.1.4 В настоящем Своде правил указаны минимальные размеры сечений элементов конструкций из строганых пиломатериалов. Предусмотренные для применения при строительстве конкретных домов номинальные размеры сечений таких элементов должны быть указаны в рабочей документации на дом. Отклонения фактических размеров сечений этих элементов от номинальных не должны превышать предельных, указанных в ГОСТ 8242. Элементы не должны иметь пороков, превышающих нормы, установленные в ГОСТ 8242.

6.1.5 Изготовление элементов конструкций путем сращивания пиломатериалов, имеющих размеры, меньшие чем номинальные размеры этих элементов, недопустимо, за исключением случаев, указанных в тексте настоящего Свода правил.

6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.

6.1.7 При соединении элементов конструкций могут использоваться оцинкованные накладки из листовой стали толщиной не менее 0,40 мм.

6.1.8 Для крепления элементов обшивок могут использоваться металлические скобки. Диаметр (толщина) скобки должен быть не менее 1,6 мм, а размер ее верхней части, которая вбивается параллельно элементу каркаса, должен быть не менее 10 мм.

6.1.9 Для крепления и соединения элементов конструкций могут использоваться не предусмотренные в данном Своде правил виды крепежных деталей (например, металлозубчатые пластины, Н-образные скобы), а также различные клеящие составы. В этом случае соответствие прочности соединений той прочности, которая достигается при применении предусмотренных в настоящем Своде правил способов крепления и соединения элементов конструкций, должно быть подтверждено расчетами или испытаниями.

6.2 Устройство каркаса

6.2.1 Каркас перекрытия состоит из прогонов (главные балки), балок перекрытия (второстепенные балки), обвязочных балок (балки, встраиваемые в несущие стены и располагаемые между обвязками каркаса стен или на фундаментной стене).

Прогоны при двухпролетной схеме опираются одним концом на стеновой каркас или фундаментную стену, другим — на колонну (в подвале), на деревянную стойку или на несущую внутреннюю стену. Возможно применение неразрезных прогонов (на два или более пролетов между опорами).

Балки перекрытия опираются на прогоны (сверху или сбоку — на черепные бруски или полки) или на внутренние стены. Крайние балки прикрепляются к обвязочным балкам, через которые нагрузка передается на каркас стен. При опирании балок перекрытия на внутренние стены прогоны не предусматриваются.

Жесткость балочного перекрытия обеспечивается путем подшивки потолка и устройства черного пола из жестких листовых или плитных материалов, а также путем раскрепления балок жесткими связями.

Балки и прогоны разделяют внутреннее пространство перекрытия на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.

6.2.2 Предусматривается применение балок из цельных пиломатериалов и прогонов составного сечения из сбитых гвоздями досок. В перекрытии, опирающемся на фундаментные стены, в домах высотой не более двух этажей могут применяться также стальные прогоны.

6.2.3 Стальные прогоны должны изготовляться из стального проката двутаврового сечения, соответствующего техническим требованиям ГОСТ 27772.

6.2.4 Положения настоящего раздела относятся к каркасу перекрытий, в котором шаг балок перекрытий не превышает 600 мм. При большем шаге балок, а также в случаях, когда необходим учет временных равномерно распределенных нагрузок, значения которых превышают указанные в 4.2.1, или дополнительных сосредоточенных нагрузок, сечения элементов каркаса, а также прочность соединений этих элементов должны приниматься по расчету.

Расчет требуется также в случаях, когда размеры сечения элементов каркаса приняты меньшими, чем указано в настоящем разделе. Расчетная величина максимального прогиба прогонов и балок перекрытий должна определяться по результатам расчета с учетом возможных колебаний исходя из физиологических требований в соответствии с 10.10 СНиП 2.01.07. Принятая расчетная величина максимального прогиба должна быть не более 1/360 пролета в свету.

6.2.5 При соблюдении условий, указанных в 4.2.1 и в 6.2.4:
размеры сечения деревянных балок перекрытия должны приниматься не менее, а шаги и пролеты с учетом предусмотренных способов раскрепления балок (см. 6.2.9) — не более указанных в таблицах Б-1 — Б-3 приложения Б;

размеры сечения деревянных прогонов составного сечения в зависимости от принятой ширины грузовой площади и от количества этажей, нагрузка от которых передается на прогон, должны приниматься не менее, а пролеты прогонов — не более указанных в таблицах Б-8 — Б-10 приложения Б.

Минимальные размеры сечения и максимальные пролеты прогонов из двутавровой стали должны определяться на основе расчета. Также на основе расчетов должны устанавливаться минимальные размеры сечения и максимальные пролеты балок, конструкция которых отличается от установленной в данном Своде правил (например, балок комбинированного двутаврового сечения с полками из пиломатериалов и стенкой из древесноволокнистой плиты).

6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения

6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.

6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.

6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения.

6.2.7 Стальные прогоны

6.2.7.1 Для прогонов рекомендуется применять стальные двутавры, сортамент которых приведен в ГОСТ 8239.

6.2.7.2 Стальные прогоны должны быть предварительно загрунтованы антикоррозионными составами.

6.2.8 Опирание прогонов и балок перекрытия

6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия — не менее 38 мм. Длина площади описания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм.

6.2.8.2 Концы прогонов и балок нижнего перекрытия (перекрытия над подвалом) должны либо заделываться в бетонную или каменную фундаментную стену в соответствии с рисунком 6-3, либо прикрепляться к нижним обвязочным балкам, установленным на опорную доску, уложенную на фундаментную стену (рисунок 6-4). Второй вариант предусматривается в случаях, если расчет ветровой нагрузки приводит к выводу о необходимости анкерного закрепления каркаса дома на фундаменте. Возможны другие варианты закрепления элементов каркаса нижнего перекрытия на фундаментных стенах (см. примеры на рисунке 6-5).

6.2.8.3 Элементы деревянного каркаса перекрытий, опирающиеся на бетон или кладку, рекомендуется изготовлять из обработанных антисептиками пиломатериалов. Допускается применять не обработанные антисептиками пиломатериалы при соблюдении указанных на рисунке 6-3,а требований к заделке концов всех прогонов и балок, низ которых расположен выше уровня земли.

В тех случаях, когда низ прогонов и балок из не обработанных антисептиками пиломатериалов находится на уровне или ниже уровня грунта, у их торцов, заделываемых в каменную кладку или бетон, должны оставляться незаполненные воздушные зазоры шириной не менее 10 мм, а опорная поверхность балок и прогонов должна быть отделена от бетона или кладки гидроизоляционным материалом (рисунок 6-3,б). Во всех случаях использования не обработанных антисептиками пиломатериалов наружные поверхности стен из бетона или кладки должны быть изолированы от проникновения влаги.

6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).

6.2.8.5 Балки и прогоны междуэтажных перекрытий опираются на верхние обвязки каркаса несущих стен. К их торцам прибивают обвязочные балки таким образом, чтобы наружная грань обвязочной балки находилась в одной плоскости с наружной стороной каркаса стены (см. пример на рисунке 6-6).

6.2.8.6 Опирание балок перекрытий на прогоны может осуществляться либо по верху прогонов (рисунок 6-7), либо путем их прикрепления к боковым граням прогонов. Первый из этих вариантов применяется в основном в перекрытии над подвалом, когда концы прогонов заделываются в каменную или бетонную фундаментную стену. При этом стыки балок перекрытия устраиваются внахлест. Для междуэтажных и чердачных перекрытий предпочтителен второй вариант опирания балок.

6.2.8.7 При креплении балок к боковой поверхности деревянных прогонов опирание осуществляется либо на металлические угловые накладки, либо на деревянные опорные бруски, прибитые гвоздями к боковой поверхности прогонов. Варианты крепления балок к боковой поверхности прогонов указаны на рисунке 6-8.

6.2.8.8 При креплении деревянных балок к стальным прогонам они должны опираться на нижнюю полку прогона или на подкладной брусок сечением не менее 38х38 мм, прикрепляемый к стенке прогона болтами диаметром 6 мм с шагом 600 мм (рисунок 6-9).

Балки должны соединяться над прогоном с помощью соединительного бруска сечением не менее 38х38 мм и длиной не менее 600 мм для опирания черного пола над прогоном. Между этим бруском и верхней поверхностью прогона должен оставляться зазор не менее 10 мм (на случай усадки деревянных балок).

6.2.8.9 Балки перекрытия, опирающиеся на стальные прогоны, должны удерживаться от скручивания и коробления забивкой у каждого конца балки гвоздей под углом, загибаемых за полку прогона, либо устройством непрерывной обвязки из досок по низу балок у опор, либо созданием системы вертикальных перекрестных связей между балками в соответствии с 6. 2.9.

6.2.9 Связи между балками

6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.

В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок. Способы раскрепления балок указаны на рисунке 6-10.

6.2.9.2 Требования к пролетам и размерам сечения балок для случая, когда подшивка потолка не предусматривается, указаны в таблице Б-1 приложения Б, а когда подшивка потолка предусматривается по деревянной обрешетке из досок — в таблице Б-2 приложения Б. Таблица Б-2 составлена с учетом того, что обрешетка устроена из досок сечением не менее 19х89 мм с шагом не более 600 мм (по осям) или сечением не менее 19х64 мм с шагом не более 400 мм (по осям), а подшивка выполнена из материалов, указанных в 6. 2.9.1.

6.2.9.3 Горизонтальные связи должны:

а) иметь сечение не менее 19х64 мм и прибиваться гвоздями к низу балок;

б) располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры балок и от других рядов связей;

в) прибиваться концами к крайним балкам в ряду или к опорным доскам по верху фундаментных стен.

6.2.9.4 Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусков сечением 19х64 или 38х38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться также распорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.

6.2.9.5 При одновременном применении для раскрепления балок горизонтальных и вертикальных связей (наиболее надежный вариант) это раскрепление должно включать связи по 6.2.9.3, располагаемые вблизи опор, и по 6.2.9.4, располагаемые в пролете балок.

6.2.10 Консольные балки перекрытия

6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38х235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом.

6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, но и от других этажей, должно определяться расчетом.

6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6-11).

6.2.11 Устройство проемов в перекрытии

6.2.11.1 При наличии в перекрытии проема длиной (перпендикулярно балкам перекрытия) более 1,2 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При длине проема более 3,2 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом (рисунок 6-12).

6.2.11.2 При ширине проема (параллельно балкам перекрытия) более 0,8 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При ширине проема более 2,0 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом.

6.2.11.3 Укороченные у проема балки перекрытия и балки, ограничивающие проем, при креплении к каркасу перекрытия должны опираться на угловые металлические накладки или прибиваться гвоздями в соответствии с таблицей 6-1.

6.2.12 Гвоздевые соединения

6.2.12.1 Гвоздевые соединения элементов каркаса перекрытий, если не производится перерасчет прочности соединений, должны осуществляться в соответствии с таблицей 6-1.

6.3 Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия

6.3.1 Перегородки должны опираться на черный пол. Перегородка, располагаемая параллельно балкам перекрытия, но между ними, должна через черный пол опираться на деревянные распорки между балками (рисунок 6-13).

6.3.2 Деревянные распорки для опоры перегородок должны выполняться из брусков сечением не менее 38х89 мм и устанавливаться через 1,2 м.

6.3.3 Перегородки, устанавливаемые под прямым углом к балкам перекрытия, могут размещаться произвольно, по выбору заказчика.

6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.

6.4 Черные полы

6.4.1 Черные полы следует устраивать под покрытие пола, если оно не обладает достаточной прочностью для восприятия расчетных нагрузок.

6.4.2 Черные полы устраивают из: фанеры по ГОСТ 11539, ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2; пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454; цементно-стружечных плит марки ЦСП-1 по ГОСТ 26816; древесностружечных плит нешлифованных, повышенной водостойкости, класса эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 10632; гипсоволокнистых плит по ГОСТ Р 51829. Допускается использовать другие материалы, не уступающие перечисленным по прочности и жесткости и разрешенные для применения в строительстве жилых зданий.

6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6-2.

6.4.4 В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.

6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38х38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.

6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:

— черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;

— черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;

— черный пол под упругое покрытие чистого пола должен прибиваться к опорам строительными гвоздями трефовыми с перемычкой по ГОСТ 4028;

— черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору; пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм.

6.4.7 Верхняя поверхность и все края черного пола из материалов на древесной основе, устраиваемого в ванных комнатах, кухнях, постирочных и других помещениях, где возможно замачивание пола, должны обрабатываться гидрофобизирующими веществами для защиты от увлажнения. Таким же образом должны обрабатываться верхняя поверхность и края всех элементов черного пола заводского изготовления из материалов на древесной основе, если не обеспечивается надежная защита их от увлажнения в процессе транспортирования и хранения.

6.5 Подшивка потолка

6.5.1 Для подшивки потолка могут использоваться листовые и плитные обшивочные материалы, а также пиломатериалы, виды и требования к минимальной толщине которых указаны в таблице 7-3.

Примечание — При использовании данных таблицы 7-3 следует вместо шага стоек учитывать шаг балок.

6.5.2 В случаях, когда размеры листов или плит подшивки меньше расстояний между балками перекрытия, а также в случаях применения для подшивок материалов с недостаточной жесткостью, подшивки должны крепиться к балкам по обрешетке, которая должна удовлетворять требованиям, указанным в таблице 6-3.

6.5.3 Обрешетка должна прибиваться к балкам гвоздями длиной не менее 50 мм.

6.5.4 Крепление листов или плит подшивочного материала к балкам перекрытия или к обрешетке гвоздями или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7-5.

Минимальная глубина проникновения в опору гвоздя или винта при креплении гипсокартонных листов к балкам перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, указанная в таблице 7-5, должна увеличиваться до 30 мм.

6.5.5 Все края листов или плит подшивок должны крепиться к балкам или брускам обрешетки. Края листов или плит в угловых пересечениях стен и перекрытий рекомендуется опирать на обшивку каркаса стен.

6.5.6 Подготовка обшивок к отделке должна выполняться в полном соответствии с технологическими инструкциями по строительству домов данной системы.

6.5.7 Для подшивки потолка перекрытий с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками рекомендуется применение гипсокартонных листов, указанных в таблице 6-4, типов по ГОСТ 6266 и гипсоволокнистых листов по ГОСТ Р 51829 или гипсовых плит по стандарту США ASTM С 36-97 [1] обычного типа и типа Х (огнестойкие).

В случае использования гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, не отвечающих указанным требованиям, а также при применении других материалов или конструктивных решений перекрытий, не указанных в таблице 6-4, конструкции перекрытий должны быть испытаны на огнестойкость в соответствии с ГОСТ 30247.1 и пожарную опасность в соответствии с ГОСТ 30403 и должны использоваться только при условии, что соответствующие пожарно-технические характеристики конструкций перекрытий в этом случае не ниже установленных в таблице 6-4.

6.6 Устройство чистых полов

6.6.1 Общие требования

6.6.1.1 Чистый пол должен предусматриваться во всех жилых помещениях.

6.6.1.2 В случаях, когда водопроницаемый чистый пол в помещениях ванных комнат, кухонь, прихожих и постирочных кладется по черному полу, который может повреждаться водой, под чистый пол следует укладывать гидроизолирующее покрытие с водопроницаемостью не более 0,068 мг/(Пачм2), определяемой испытанием в соответствии с ГОСТ 26589.

6.6.1.3 Деревянные лаги, на которые укладывается настил чистого пола на бетонную плиту по грунту, должны иметь сечение не менее 18х38 мм и быть пропитаны защитным составом для древесины.

6.6.2 Основание плитного типа для пола

6.6.2.1 Основание плитного типа, укладываемое на черный пол, предусматривается при необходимости обеспечить ровную поверхность под чистое покрытие пола, например, когда черный пол выполнен из пиломатериалов, а покрытие предусмотрено из упругих материалов, паркета, керамической плитки или предусмотрена укладка напольного покрытия из нетканого синтетического волокна или покрытия коврового типа.

6.6.2.2 Основание плитного типа должно иметь толщину не менее 6 мм и должно быть выполнено из твердой фанеры, твердых древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных или гипсоволокнистых плит.

Основание плитного типа под наклеиваемую керамическую плитку должно иметь толщину не менее 6 мм, если балки под черным полом расположены с шагом менее 300 мм, и не менее 10 мм при шаге более 300 мм.

6.6.2.3 Основание плитного типа должно крепиться к черному полу скобками, половыми гвоздями или самонарезающими винтами, расположенными с шагом не более 150 мм по краям и 200 мм в других местах.

Гвозди для прибивания основания плитного типа должны быть длиной не менее 20 мм для основания пола толщиной 6 мм и не менее 25 мм для основании пола толщиной 8 мм.

Скобки для крепления основания плитного типа должны иметь:

— толщину стержня не менее 1,2 мм и ширину наружной соединяющей части 4,0 мм;

— длину забиваемого стержня не менее 25 мм при толщине основания пола 6 мм и не менее 30 мм при большей толщине основания пола.

6.6.2.4 Если основание плитного типа устанавливают по черному полу из фанеры, древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных, гипсоволокнистых плит, то стыки плит основания должны быть смещены на 200 мм относительно стыков в находящемся под ними черном полу.

6.6.2.5 Все отверстия, трещины или другие видимые дефекты на поверхности плит основания пола под приклеиваемыми к ним упругими или керамическими покрытиями должны заделываться, чтобы дефекты не проявлялись на поверхности чистого пола.

6.6.3 Дощатый пол

6.6.3.1 Толщина дощатого пола должна соответствовать таблице 6-5.

6.6.3.2 Доски чистого пола нельзя укладывать параллельно настилу черного пола из пиломатериалов, если не предусмотрено отдельное дополнительное основание пола.

Если доски чистого пола настилаются без черного пола, они должны укладываться под прямым углом к балкам перекрытия таким образом, чтобы торцевые стыки досок размещались в шахматном порядке и находились на опорах.

Каждая доска чистого пола должна опираться не менее чем на две опоры.

6.6.3.3 Каждая доска пола прибивается не менее чем одним гвоздем по ширине доски с шагом гвоздей согласно таблице 6-6, кроме досок шириной более 250 мм, прибиваемых как минимум двумя гвоздями по ширине доски.

6.6.4 Клей, используемый для наклейки настила пола из паркетных щитов и клепок, должен подходить для соединения древесины с материалом черного пола.

6.6.5 Упругие покрытия пола должны приклеиваться к основанию клеями, совместимыми с материалом покрытия и стойкими к воде и щелочам.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности проемов в сталинках, как заменить, чем отличаются, нужен ли армопояс, СНиП, цена, фото

Статьи

Перекрытия из дерева выгодно отличаются от железобетонных тем, что не требуют много времени для монтажа, да и нагрузку они могут воспринимать сразу же после строительства. Если учесть еще и намного меньший вес, да и меньшую трудоемкость при выполнении работ, то их популярность становится вполне понятной. Правда, во время строительства могут возникнуть некоторые вопросы, например, нужен ли армопояс под деревянные перекрытия. Попытаемся разобраться в нюансах использования деревянных перекрытий.

Деревянное перекрытие, вид снизу

Классификация деревянных перекрытий

В зависимости от конструкции можно выделить такие типы деревянных перекрытий как:

балочное – в качестве несущих элементов используются мощные деревянные брусья сечением примерно 20х10 см, а то и больше. На балки настилается черновой, а затем и чистовой пол, расстояние между балками может достигать 1,5 м;

На фото – пример балочного перекрытия

Обратите внимание!
Величину пролета балки стоит подбирать исходя из толщины досок настила и предполагаемой нагрузки.
Чем меньше пролет, тем меньше деформации настила под нагрузкой.

ребристое – отличается от балочного тем, что в место толстых деревянных брусьев используются ребра (широкие, но сравнительно тонкие доски, например, 15х4 см). Также от балочных они отличаются тем, что шаг между отдельными ребрами невелик, что позволяет использовать для настила пола более тонкие доски;

Ребристые перекрытия отличаются от балочных меньшим шагом между ребрами

балочно-ребристые – комбинируются балки и ребра. Ребра могут располагаться как поверх балок (в таком случае работу выполнять легче, но толщина перекрытия получатся достаточно большой), так и на одном уровне с ними (немного усложняется процесс монтажа).

Сочетание балок и ребер

С точки зрения жесткости лидером можно считать балочно-ребристое перекрытие. При одинаковой нагрузке именно в такой конструкции деформации минимальны, а нагрузка распределяется более равномерно.

Сравнение деревянных и бетонных перекрытий

Главное, чем отличаются деревянное перекрытия от бетонных, это скорость монтажа. Но есть и ряд других особенностей использования дерева.

В общем случае использование деревянного перекрытия отличаются такими особенностями:

имеют в несколько раз меньший вес, чем бетонное перекрытие, это важно, ведь нагрузка передается на стены;
монтаж занимает от силы пару дней, после этого оно готово к эксплуатации, а вот в случае с бетонным – придется ждать пока смесь застынет и только потом удалять опалубку.
Из-за этого возникает нежелательный перерыв в работах;

Для монтажа не понадобится подъемная техника

небольшой вес позволяет сэкономить на подъемном кране. Балки вполне можно поднять самостоятельно, максимум, что понадобится – пара помощников;
цена такой конструкции будет ниже, чем при использовании бетона или железобетонных плит. Экономия получается не только за счет стоимости материала, но и из-за того, что не понадобится аренда подъемного крана.

Без недостатков, конечно, тоже не обошлось:

дерево, несмотря на все ухищрения, пропитку антисептиком, антипиретиком, остается крайне уязвимым для насекомых, да и в случае пожара антипиретик не даст 100%-ной защиты от открытого огня;

Насекомые могут уничтожить любую древесину

древесина восприимчива к изменению уровня влажности в помещении;
по сравнению с бетонным деревянное перекрытие более деформативно. Прогибы, конечно, невелики, но они все равно в разы больше, чем деформации бетонной плиты;
из-за деформативности балочного или ребристого перекрытия проблемы могут возникнуть с отделкой перекрытия. Например, оштукатуренный потолок может покрыться трещинами через пару лет эксплуатации;
проблемы могут возникнуть при необходимости перекрытия большого пролета. На складе может просто не оказаться балок нужно длины, придется их наращивать, а это дело неблагодарное, да и стык остается слабым местом;

Деревянные балки можно нарастить с помощью накладок

за счет особенностей конструкции балки деревянного перекрытия неравномерно передают нагрузку на стены помещения. Но этот недостаток критичным считать нельзя, достаточно просто устроить армированный пояс, а поверх него уложить деревянный брус по периметру комнаты и уже на него опирать балки перекрытия.

Поверх стены просто можно уложить деревянный брус для перекрытия

Несмотря на перечисленные недостатки перекрытия из дерева не теряют популярности. Они широко использовались в прошлом (до сих пор можно встретить сталинки с деревянными перекрытиями) и продолжают использоваться в наши дни.

Ремонтопригодность деревянных перекрытий

Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда одна или несколько балок/ребер прогнили из-за некачественной обработки антисептиком или по любой другой причине. В таком случае поможет только полная их замена.

Процесс ремонта не столько сложен, сколько трудоемок. Дело в том, что частично перекрытие придется разобрать, а для этого придется демонтировать и напольное покрытие, да и отделка потолка этажом ниже пострадает.

Ремонт перекрытия требует частичного демонтажа чернового и чистового пола

В остальном вопрос, как заменить балку перекрытия, решается просто – разбираем его, удаляем старую балку и устанавливаем новую. Конечно, высота новой балки должна в точности равняться высоте старой, иначе пол начнет «играть». Что касается требований к перекрытию, то можно руководствоваться требованиями СНиП II-25-80 (актуализированная версия от 2011 года — СП 64.13330.2011)

Также ремонт перекрытия может заключаться в его усилении. Для этого достаточно просто уменьшить шаг между балками, но без разборки старой конструкции также не обойтись.

Основные правила устройства деревянного перекрытия

Несмотря на различия в конструкции, есть и несколько общих правил устройства перекрытий из дерева, например, вопрос устройства армированных поясов на стенах, способы сопряжения балок со стеной и т. д.

Конструкция перекрытия

Одной из его особенностей можно считать то, что внутри перекрытия остается немало свободного пространства. Это дает отличную возможность повысить его звуко- и теплоизоляционные характеристики, достаточно просто уложить в пространство между чистовым и черновым полом теплоизоляционный материал.

Предложить можно такую конструкцию перекрытия:

если перекрытие из дерева будет устанавливаться для устройства пола первого этажа, то балки можно порекомендовать приподнять с помощью небольших кирпичных столбиков;

Обратите внимание!
В старых домах можно встретить лаги, лежащие просто на земле, это грубое нарушение технологии устройства перекрытия.
Никакая пропитка не спасет дерево от гниения, если оно будет просто лежать на земле.

Устройство перекрытия для пола первого этажа

далее к нижним частям балок с обеих сторон крепятся небольшие деревянные бруски, то есть поперечное сечение балки приобретает форму двутавра;
далее на получившиеся полочки крепятся доски чернового пола;
в получившиеся ячейки укладывается теплоизоляционный материал;
для того, чтобы утеплитель не отсырел, перекрытие должно «дышать», причем влага должна проходить только в одном направлении. Для этого используется специальная пароизоляционная мембрана. Если перекрытие устанавливается на первом этаже, то пленка укладывается под утеплитель, чтобы влага снизу не увлажняла минвату, при этом сверху вниз пароизоляционный слой остается проницаемым;

поверх деревянных балок настилается чистовой пол, его конструкция может сильно отличаться. Допускается использовать плиты OSB, а уже поверх них настилать доски либо любой другой материал, даже нетолстую цементную стяжку при желании можно устроить.

Один из вариантов межэтажного перекрытия

Если же нужно устроить межэтажное перекрытие, то гидроизоляция размещается над утеплителем, в остальном конструкция остается схожей. Разве что черновой пол можно крепить непосредственно к нижней части балок/ребер. Также стоит заранее подумать о лестнице, проем под лестницу в деревянном перекрытии предусматривается еще на этапе распиловки бруса и досок.

Нужен ли армированный пояс

Немало копий сломано в спорах по этому поводу, одни говорят, что армопояс просто необходим, другие справедливо отмечают, что деревянное перекрытие весит в несколько раз меньше, чем бетонное, и можно обойтись без него.

Правы и те, и другие, армопояс устраивается с несколькими целями:

он надежно объединяет стены здания в одно целое, повышая пространственную жесткость;
благодаря ему нагрузка на сами стены распределяется равномерно;
армопояс надежно защищает оконные и дверные проемы от чрезмерных деформаций.

Бетон залит, осталось дождаться его твердения

В случае же с деревянным перекрытием многое зависит от того, какой именно материал использован для сооружения стен. Дело в том, что балки могут просто продавить сравнительно малопрочные блоки из газо- или пенобетона. Но для предотвращения этого достаточно просто устроить опорные площадки или уложить по периметру стен деревянный брус и крепить балки уже к нему.

Так что можно утверждать, что армопояс лишним не будет, но не по причине большой нагрузки от перекрытия, а исключительно из соображений долговечности здания. Тем более, что это не очень сложная задача, все работы можно выполнить своими руками.

Достаточно соорудить опалубку высотой 20-40 см, разместить в ней простоя вязаный каркас (арматура А-III) и залить бетоном.

Каркас установлен

Обратите внимание!
Конечно, в деревянных домах ни о каких армированных поясах и речи быть не может.

Сопряжение перекрытия со стеной

Многое зависит от материала стены, а также от того, где устраивается само перекрытие (между этажами) либо на уровне пола первого этажа.

Возможны такие варианты:

Один из вариантов сопряжения балки со стеной

Обратите внимание!
Конец балки тщательно гидроизолируется.
Для этого можно использовать битумную обмазочную гидроизоляцию.
Дополнительно конец балки обматывается рубероидом на расстояние 10 см от стены.

при каркасном строительстве пробить отверстие в стене или использовать скобы не получится. Поэтому концы балок/ребер перекрытия просто опираются на верхнюю обвязку. Для того, чтобы они не перемещались под нагрузкой они дополнительно фиксируются стальными уголками с обеих сторон.

В завершение

Перекрытия из дерева ценятся не только за низкий вес и легкость монтажа, но и за высокие эксплуатационные характеристики. Деревянные перекрытия по СНиПу II-25-80 (переработанная версия от 2011 года) сохранят изначальную жесткость и прочность на протяжении как минимум нескольких десятилетий, а то и дольше.

На видео в этой статье описывается установка балок на армопояс в доме из пеноблока.

Деревянные балки перекрытия двутавровые: способы их устройства

Навигация по странице

Деревянные двутавровые балки перекрытия

Если планируется строительство, реконструкция дома, коттеджа или бани, в которых предусматриваются деревянные перекрытия, то наверняка понадобятся двутавровые балки. Они используются также при ремонте крыш, устройстве мансард и перекрытия цокольных этажей дома. Двутавровые балки соответствуют строительным нормам (СНиП) и позволяют значительно сократить срок строительства. С их помощью делается настил пола и перекрытия кровли дома, это отличная замена тяжеловесным железобетонным конструкциям. В целом использование двутавровых балок из дерева является оптимальным вариантом, поскольку снижаются расходы, качество конструкций выше, а срок проводимых работ меньше. Монтаж их несложен, срок службы очень длинный, а экология натурального дерева бесспорна. В этой статье приведем описание типов двутавровых балок из дерева, их назначение и плюсы эксплуатации.

Содержание

).push({}); }})}); window.addEventListener("load", () => { var ins = document.getElementById("yandex_rtb_1"); if (ins.clientHeight == "0") { ins.innerHTML = stroke3; } }, true); Перекрытия по деревянным балкам получаются высокопрочные, сравнимые с железобетонными, и имеют длительный срок службы.

Балка опалубки перекрытий

Используются двутавры из дерева при проведении следующих работ:

cооружение перекрытия по деревянным балкам цоколей и между этажами дома;
строительство крыш — в стропильных системах;
строительство мансард;
сборка каркасного дома;
настил пола.

Применение двутавровых деревянных балок перекрытия

Двутавровые деревянные балки имеют особое специальное сечение в виде буквы «Н», положенной на бок. Как правило, они производятся на современном импортном оборудовании с использованием высокотехнологичных процессов и материалов. Сухой и проклеенный брус используется для изготовления поясов — верхней и нижней плоскости балки. Для перемычки, называемой стойкой, используется, как было упомянуто выше, прессованная плита ОСБ.

Пропитанная специальным клеем ОСБ основа придает балкам огнеупорность и водооталкиваемость, в соответствии со СНиП.

Балка в разрезе

Настил пола отлично проводится с использованием двутавровых балок, а изделия для сборки домовых каркасов имеют высокое качество и не деформируются за весь срок службы. Деревянные конструкции не подвержены коррозии, в отличие от металлических аналогов. Подбор изделий необходимой конфигурации и длины, как правило, происходит во время заказа двутавровых балок у производителя. Завод-изготовитель проверяет соответствие изделий сертификации, СНиП и заявленным размерам.

Балки перекрытия двутавровые

Преимущества

Перекрытия по деревянным балкам, собранные из двутавров из-за своего небольшого веса не оказывают значительную нагрузку на опоры, при этом сами имеют высокую нагрузочную способность. Легкие и прочные деревянные изделия, в отличие от железобетонных, не требуют применения тяжелой грузоподъемной техники. Использовать их можно при любых климатических условиях. Конструкции, возведенные из деревянных двутавров, выдерживают сильные шквалистые ветра и сейсмические волны. Полностью отвечают СНиП. Настил пола, например, с их помощью делается намного быстрее, полы не пружинят и не скрипят.

Двутавровые балки перекрытия

Другие плюсы двутавровых балок:

экологичные;
огнеупорные;
имеют длительный срок службы;
повышенная прочность позволяет использовать на больших пролетах;
отсутствие изменений геометрических параметров: скручивания, деформации, усыхания;
полностью заменяет металлические элементы, обеспечивая ровный настил пола или перекрытие потолка;
универсальное, многофункциональное использование;
легкость и быстрота при монтаже;
небольшой срок проведения работ, экономия за счет этого трудозатрат;
возможность использования для настила пола без бетонной стяжки.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые деревянные балки без труда распиливаются, не требуя специальных пил. Уникальная прочность двутавров, тем не менее, позволяет проделывать необходимые отверстия, а конструкция удобна для прокладки внутренних коммуникаций.

Важно! Деревянное перекрытие из двутавров строго выдерживает заданные размеры, не поддаваясь воздействию природных осадков и перепадов температур в течение всего срока эксплуатации.

Стоимость балок невысока и зависит от их длины и высоты в сечении. Чтобы возвести чердачное перекрытие по деревянным балкам, лучше использовать деревянные двутавры, это обезопасит ваш дом от усадки, трещин и продлит срок его службы.

Деревянные балки перекрытия дома

Сравнительные характеристики

Для наглядности приведем сравнительную таблицу по основным параметрам с аналогичными металлическими и железобетонными изделиями, рассчитанным для площади в 200 квадратных метров. Из таблицы видно, что даст замена тяжелых металлических и железобетонных конструкций на двутавровые балки: [table id=9 />

Распространенные виды двутавров

Каждый из производителей выпускает свои разновидности и типы двутавровых балок из дерева.

Двутавровая деревянная балка опалубки

Основные, соответствующие СНиП, разновидности представлены ниже:

Двутавровое изделие серии БП. Применяется в конструкциях межэтажных перекрытий при возведении зданий с пролетами до 9,0 м. Высота варьируется от 190 до 460 мм. Пояс (брус наверху и внизу конструкции) 40×90 мм. Стойка из ОСБ толщиной 12 мм. Предельная длина 9000 мм.
Двутавровое изделие серии БС. Применяется в качестве стропил.Диапазон высот выпускаемых изделий 190-410 мм, пояс 40×60, стойка 9.5мм, максимальная длина 8500мм.
Стенная стойка серии СС. Применяется для строительства каркасных домов по «канадской» технологии. Играют роль основной стойки для монтажа наружной стены и внутренних перегородок. Выпускаются изделия с высотой от 130 до 250 мм, пояс 40×45, стойка — 9.6 мм, максимальная длина 8500мм.

Строительство дома на двутавровых деревянных балках

Расчет высоты сечения балок

Требования к межэтажным перекрытиям верхних этажей с мансардами изложены в СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Для того чтобы правильно подобрать деревянные двутавровые балки по высоте, в соответствии с заданным назначением, необходимо знать величину расчетных нагрузок.

Схема каркаса строения из двутавровых балок

Согласно СНиП, для использования балок в качестве перекрытий такая нагрузка составляет 400 кг на кв. метр, а для двутавров стропил— 220 кг на кв. метр. Одновременно, требования по относительному прогибу двутавров равняются 1/260, превышать которые не следует.

Совет! Высоту двутавров и дистанцию между ними необходимо подбирать, отталкиваясь от длины пролетов, при устройстве перекрытий.

Пролетом считается расстояние между двух точек опоры. Настил пола допускает меньшие нагрузки по СНиП, поскольку площадь опирания больше. На многих строительных сайтах существуют специальные калькуляторы, которые помогу рассчитать параметры для двутавровых балок.

Деревянные двутавровые балки

Устройство полов деревянными двутаврами

Весьма эффективно использование деревянных двутавровых балок при устройстве полов. На качество полов существенно влияет правильный подбор балок и их опирание, вместе с грамотным монтажом несущих конструкций и сопутствующих элементов в соответствии со СНиП.

Межэтажное перекрытие с раскладкой деревянных двутавровых балок

Настил пола двутаврами делается за меньший срок, узлы конструкции получаются жесткими, а пол не скрипучим. Для устройства чернового пола рекомендуется использовать толстую половую доску, это повысит качество и снизит вибрацию. К двутаврам легко прибиваются все элементы настила, а их конструкция улучшает характеристику полов в доме и срок их эксплуатации.

Основаниепола из двутавровых балок

При использовании двутавровых балок с шагом один метр встает проблема чернового пола ОСБ. Плита и аналогичные ей материалы не подходят из-за вероятности слома или больших прогибов. Настил будет пружинить и раскачиваться. Для расстояний между балками в 1 метр лучше изготавливать обрешетку из толстой доски или бруса. Другой вариант усиления настила устройства — несколько слоев перекрытий, что значительно удорожает работы.

Совет! Наиболее оптимальным для полов с двутавровыми балками считается расстояние между ними в 400-600 мм. Тогда возможна замена на двутавры с меньшей высотой сечения.

Применение деревянной двутавровой балки при строительстве дома

Крепление к двутавровой балке

Не рекомендуется использование саморезов, особенно черных, для крепления настила или других элементов к двутавровым балкам. Сталь, используемая для изготовления саморезов, не выдерживает нагрузок срезания и скалывания. Для фиксации чернового пола и прочих элементов специалисты рекомендуют гвозди и шурупы, желательно оцинкованные, они обеспечат длительный срок службы. Рассверливание балок не требуется, соединения пояса со стойкой надежные и жесткие, прибить или прикрутить к двутаврам элементы пола несложно.

Крепление двутавровых балок

В заключение еще несколько слов о защите двутавров от огня, влаги и насекомых. Как правило, основная обработка происходит при изготовлении двутавровых балок. Биозащитными и огнеупорными составами хороший производитель, имеющие специальные службы, пропитывает изделия во время производства. От воздействия влажности и гниения рекомендуется дополнительно покрывать деревянные элементы краской или лаком, особенно, если двутавры используются во внешних конструкциях, не защищенных гидро- и пароизоляцией.

Каркасное деревянное строительство из двутавровых балок

Двутавровые балки из дерева

https://www. youtube.com/watch?v=AoZkuUyfHwg

Деревянные балки перекрытия: виды, расчет и монтаж | Статьи | Знания

Деревянные балки – основной элемент перекрытий и других конструкционных элементов. Деревянные перекрытия применяются при возведении зданий малой этажности, при этом строения могут быть из древесины, лёгкого бетона или другого строительного материала. Основное назначение перекрытий – принятие и равномерное распределение нагрузки по конструктивным элементам, её передача на несущие конструкции (стены или фундамент). Наибольшее применение деревянные перекрытия нашли в частном строительстве одно и двухэтажных коттеджей.

Преимущества и недостатки деревянных перекрытий

Основными преимуществами обустройства перекрытий из пиломатериала считаются следующие факторы:

Незначительный вес конструкций.
Лёгкость и высокая скорость монтажа, не требующая задействования подъёмной техники.
Простота отделки различными материалами.
По сравнению с бетонными плитами – более высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, даже без применения дополнительных материалов.
Особенности конструкции деревянного перекрытия позволяют использовать различные звуко- и теплоизоляционные материалы на этапе их сборки.
Ремонтопригодность: в некоторых случаях есть возможность заменить подгнившие балки без демонтажа всего перекрытия.

К минусам деревянных конструкций относят следующие аспекты:

Горючесть древесины. По правилам пожарной безопасности деревянные элементы, используемые при строительстве, обрабатываются антипиренами.
Подверженность биологическому воздействию. Необходимость обработки пиломатериалов антисептиками.
Нестабильность геометрических параметров: усадки при усыхании и набухание при намокании. Поэтому для долговечности деревянных элементов важно поддерживать стабильную влажность и температуру.
Деревянные перекрытия проигрывают бетонным и металлическим конструкциям в прочности и несущей способности.

Технические стандарты

Технические условия изготовления и эксплуатации, а также другие аспекты регламентируются следующими нормативными документами:

ГОСТ 4981–87;
СНиП II-25–80;
ГОСТ 16588–91 (ИСО 4470–81);
ГОСТ 2140–81;
ГОСТ 20850–84;
ГОСТ 2695–83;
ГОСТ 8486–86.

Основные требования, которым должны соответствовать перекрытия

Конструкции из древесины должны отвечать следующим требованиям:

Прочность. Конструкция должна выдерживать постоянные (от собственного веса) и переменные нагрузки (люди, оборудование, мебель и другие предметы).
Жёсткость: перекрытие не должно прогибаться под расчётными нагрузками.
Огнестойкость, которая повышается многоразовой пропиткой древесины антипиренами.
Тепло- и шумоизоляция: использование современных материалов, которые закладываются в межбалочное пространство.

Типы и виды деревянных перекрытий

Применяемые для возведения перекрытий балки из древесины классифицируются на виды и типы по нескольким параметрам.

По назначению

В зависимости от разделяемых помещений, перекрытия бывают следующих типов:

Подвальное/цокольное. Основное требование к такому перекрытию – прочность. Для решения этой задачи используются балки мощного сечения, а надёжная теплоизоляция обеспечивается современными утеплителями. Кроме этого, в теплоизоляционном пироге используются отражающие материалы с фольгированным покрытием, паробарьеры и гидроизоляционная подложка.
Межэтажное – более простое по своей конструкции перекрытие. Основное требование – обеспечение хорошей звукоизоляции, что достигается укладкой между лагами волокнистого материала. Такая же конструкция используется в случае, когда на чердаке оборудуется отапливаемая мансарда.
Чердачное. Оборудуется, если чердак остаётся неотапливаемым. Особых нагрузок конструкция не испытывает, поэтому особое внимание уделяется теплоизоляции. Чтобы влага не конденсировалась в толще утеплителя, используется пароизоляционная плёнка (мембрана).

По виду

По внешнему виду деревянные балки, применяемые для возведения перекрытий, делятся на два типа:

Цельные. Изготавливаются из древесины хвойных или лиственных пород. Наиболее распространённый вариант для небольших перекрытий, так как в соответствии с действующими стандартами такие балки имеют ограничение по ширине пролёта – не более 5 метров. Основные преимущества цельного материала: экологичность, низкая цена.

Клееные. Изготавливаются методом склеивания нескольких брусков из массива древесины. Это значительно повышает прочностные показатели, поэтому балки могут использоваться при организации перекрытий шириной до 20 метров. Технология производства клееных брусьев позволяет изготавливать не только прямые балки, но и гнутого, а также переменного сечения. Гнутоклееные изделия используются при обустройстве двускатной кровли.

Клееные балки имеют ряд преимуществ перед изделиями из массива: не деформируются при намокании или высыхании, увеличенный срок эксплуатации. Минус клееного материала – использование клея на формальдегидной основе. Это сказывается на экологической безопасности: при нагревании в воздух могут выделяться опасные вещества.

По сечению

Сечение балок перекрытия может быть следующих типов:

Прямоугольное сечение используется чаще всего, так как подходит для любых перекрытий. В этом случае используется брус (цельный или клееный) различного сечения, от значения которого зависят прочностные показатели. Прямоугольная балка ставится на ребро, чтобы увеличить жёсткость на изгиб.

Круглое или овальное сечение – ошкуренные, оцилиндрованные или профилированные брёвна различного диаметра. Такой материал применяется для обустройства чердачных или мансардных перекрытий в коттеджах. При этом потолок нижнего этажа не подшивается, так как бревно выполняет декоративные функции.

Двутавровые деревянные балки

Двутавровые балки чаще всего представляют собой клееную конструкцию, которая состоит из двух поясов древесины и поперечины. В качестве поперечины допускается использование фанеры или ДСП, ОСП.

Преимуществами деревянных двутавров считаются следующие факторы:

Незначительный вес.
Прочность и жёсткость в 3 раза выше, чем цельного бруса.
Возможность использования в пролётах до 12 метров.
Отсутствие усадки и деформации в процессе эксплуатации.
Изготовление под точные размеры, что снижает отходы при строительстве.
Возможность производства практически любой высоты поперечины и ширины полки, в том числе, несимметричной.

К недостаткам деревянных двутавров относят сложность их производства и высокую стоимость, что негативно повлияло на популярность их применения в частном строительстве.

Расчёт деревянного перекрытия

Расчёт сечения балок перекрытия производится на этапе проектирования. Правильно выполненные расчёты позволяют оптимизировать расходы на строительстве, обеспечив необходимую жёсткость и запас прочности конструкций. Для расчёта сечения необходимы следующие данные: длина балок, расстояние между ними, нагрузки, которые будут воздействовать на конструкцию.

Длина

Линейные размеры будущего перекрытия определяются достаточно просто. Измеряется пролёт, который необходимо перекрыть. Если строение прямоугольное, балки рекомендуется устанавливать по короткой стороне. К полученному значению прибавляется напуск (запас), необходимый для заделки в стены (с обеих сторон):

По 150 мм: если несущие стены выполнены из кирпича или любого вида строительных блоков.
Если строение деревянное (брус или бревно), то глубина заделки должна составлять не менее 70 мм.

Количество и расстояние между балками

Количество балок напрямую зависит от шага их укладки. Оптимальное значение расстояния между соседними балками составляет от 40 до 110 см. Часто на шаг укладки подгоняют под размеры утеплителя: балки располагают таким образом, чтобы теплоизоляционный материал входил между лагами без подрезания. Однако следует помнить, что увеличение расстояния между балками приводит к росту их расчётного сечения.

Нагрузки

Действующие на перекрытие нагрузки делятся на два типа:

Постоянные: собственный вес конструкции.
Временные: вес людей и предметов, находящихся в помещении.

Расчёт точных параметров нагрузок выполняется проектировщиками на этапе составления проекта. В частном строительстве берутся усреднённые значения по типу перекрытий:

Для неэксплуатируемых чердачных помещений из лёгкого заполнителя показатель нагрузки берётся 150–200 кг/м².
Если чердак планируется использовать для хранения вещей или подшивка и утепление производится тяжёлыми материалами, значение нагрузки увеличивается до 250 кг/м².
Для межэтажных, подвальных и мансардных перекрытий значение действующей нагрузки приравнивается к 350–400 кг/м².

Прогиб деревянных перекрытий от расчётных нагрузок не должен превышать соотношения к длине балки 1:350 для межэтажных и подвальных перекрытий, для чердачных и мансардных – 1:250.

Расчёт сечения

Зная расчётную нагрузку и расстояние между балками, сечение подбирается при помощи специальных таблиц, облегчающих расчёты. Пример такой таблицы для небольших пролётов представлен ниже. Следует помнить, что при промежуточных данных, округлять следует в большую сторону, чтобы несущие конструкции имели запас прочности.

Технология монтажа

Рассмотрим общую технологию обустройства деревянного перекрытия, которая состоит из следующих этапов.

Монтаж балок (лаг)

Способ крепления лаг перекрытия к стене зависит от её материала:

В кирпичных и блочных домах глубина паза, в который заводят балки, составляет 15 см с каждой стороны. Концы лаг, соприкасающиеся со стеной, обрабатывают жидкой битумной мастикой и оборачивают рулонной гидроизоляцией. Чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение древесины, торец бруса обрезается под углом 60°. Балка должна опираться на обработанную антисептиком и гидроизоляционной мастикой доску толщиной 3–4 см. После заведения бруса в паз, оставшееся пространство заделывается паклей. Каждую 4 или 5 балку к стене дополнительно фиксируют при помощи металлического анкера.

В деревянных строениях несущие лаги перекрытия заглубляются в паз не менее чем на 7 см с обеих сторон. Конец балки оборачивается рулонной гидроизоляцией, которая предотвращает скрип. Также практикуется пазовое соединение балки со стеной при помощи «ласточкиного хвоста».
Опоры из оцинкованной стали позволяют произвести крепление балок без оборудования посадочных гнёзд, что ускоряет процесс строительства. При помощи пластин различной конфигурации монтаж можно произвести как к деревянным, так и к каменным стенам. Использование такого вида креплений используется на этапе, когда несущие стены уже возведены. Однако такой метод крепления способен выдержать меньшую нагрузку, чем при заведении концов балок в стеновые пазы.

Накат и утепление

Следующий этап – настил наката, утепление и звукоизоляция перекрытия. Работы заключаются в следующем:

К нижнему краю балок прибиваются черепные бруски, выполняющие функцию опоры для наката (чернового пола).
В качестве материала для чернового пола используют доску, фанеру, или листы влагостойкой OSB.
После укладки наката, его накрывают гидроизоляцией в случае обустройства подвального перекрытия или пароизоляцией, если конструкция межэтажная или чердачная.
Между брусьями укладывается утеплитель, одновременно выполняющий функцию звукоизоляции. Для этих целей чаще всего используют маты или плиты минеральной ваты.
Сверху утеплитель также накрывают гидроизоляцией, после чего набивают шпунтованную доску, выполняющую функцию чистового пола. Также можно использовать листовой материал: фанеру, ОСП, ЦСП и так далее.

Межэтажное и чердачное перекрытие снизу подшивается фанерой, ДВП, гипсокартоном, блок-хаусом, ПВХ вагонкой или другими отделочными материалами.

Производители

Изготовление бруса, пригодного для применения в качестве основных элементов перекрытия, осуществляется на многих деревообрабатывающих заводах. Основными поставщиками данной продукции являются следующие предприятия.

Детчинский деревообрабатывающий комбинат, расположенный в Калужской области, производит обработку пиловочника, поставляемого из Красноярского края и Иркутской области на современном оборудовании с ЧПУ. В каталоге компании более 10 видов продукции из сибирской лиственницы. Также предприятие оказывает услуги по изготовлению деревянных изделий по индивидуальным размерам.

ООО «Деревообрабатывающий комбинат» (Кировская область, г. Белая Холуница), специализируется на производстве элементов для возведения жилых домов из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. В качестве сырья компания использует ель и сосну северных регионов России.

«Заволжский ДОЗ» – ведущее предприятие РФ в области глубокой переработки древесины. Компания специализируется на строительстве коттеджей из бессучкового клееного бруса, изготовлении всех конструктивных элементов на собственных производственных мощностях.

ЗАО «Дмитровский деревообрабатывающий завод» работает с такими породами, как берёза, ель и сосна. Из этой древесины на мощностях предприятия изготавливаются оконные блоки, обрезной и необрезной пиломатериал камерной сушки, брус различного сечения естественной влажности.

ООО «Златоустовский деревообрабатывающий комбинат» специализируется на изготовлении пиломатериала и изделий по европейским стандартам. Среди продукции компании евробрус клееный, евровагонка, окна и двери из массива сосны, другие изделия.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

Технология производства и сферы применения

Для изготовления двутавровых балок, в соответствии со СНиП, используются хорошо просушенные брусья и ориентированно-стружечные плиты, называемые ОСБ или в латинской транскрипции OSB. Размеры сечения конструкции варьируются от 140 до 450 мм, выпускаются двутавры разной длины. Для изготовления применяется хвойное дерево, тщательно высушенное и отбракованное. Перекрытия по деревянным балкам получаются высокопрочные, сравнимые с железобетонными, и имеют длительный срок службы.

Используются двутавры из дерева при проведении следующих работ:

cооружение перекрытия по деревянным балкам цоколей и между этажами дома;
строительство крыш – в стропильных системах;
строительство мансард;
сборка каркасного дома;
настил пола.

Двутавровые деревянные балки имеют особое специальное сечение в виде буквы «Н», положенной на бок. Как правило, они производятся на современном импортном оборудовании с использованием высокотехнологичных процессов и материалов. Сухой и проклеенный брус используется для изготовления поясов – верхней и нижней плоскости балки. Для перемычки, называемой стойкой, используется, как было упомянуто выше, прессованная плита ОСБ. Пропитанная специальным клеем ОСБ основа придает балкам огнеупорность и водооталкиваемость, в соответствии со СНиП.

Усиление железобетонной балки перекрытия

Усиление готовой, находящейся в эксплуатации железобетонной конструкции может потребоваться в следующих системных случаях:

Частичное разрушение и оголение арматурного пояса изделия, вследствие вредных атмосферных и других факторов.
Надстройка дополнительных этажей или уровней (увеличение нагрузки на балку).
Ошибки проектирования, приведшие к появлению предвестников разрушения сооружения: продольные и поперечные трещины, отслаивания и обрушения частей тела конструкции.

Технический смысл и суть усиления балок перекрытия заключается в увеличении сечения изделия или уменьшении величины нагрузки с помощью возведения дополнительных элементов: колонн (стоек), разгружающих кронштейнов и подкосов, портальных рам.

Увеличение сечения изделия производится с помощью:

Наращивания тела балки бетоном снизу. Технология реализуется с помощью установки опалубки нижней части изделия, дополнительной арматуры и заливки бетонной смесью.
Железобетонной обоймы. В этом случае опалубка устанавливается по всему периметру поперечного сечения по всей длине балки. В процессе установки опалубки формируется дополнительный арматурный пояс, связанный со штатным арматурным поясом. В конечном итоге, полученный «пирог» бетонируется тем или иным способом.

Также, строительные и строительно-ремонтные компании используют в своей практике усиления бетонных ЖБИ с помощью обвязки наружной поверхности балки стальным прокатом:

листовой арматурой на полимерном растворе и анкерных болтах;
тальных уголках приваренных к штатной арматуре;
дополнительных арматурных стержнях расположенных в специально прорезанных пазах впоследствии залитых полимербетоном;
стальных шпренгельных затяжках и затяжках из арматурной стали.

Стоит заметить, что выбор вида усиления балки перекрытия должен осуществляться по результатам обследования объекта и инженерного расчета.

Деревянные конструкции устраиваются по балкам, которые также выбираются из этого материала. Чаще всего они используется в небольших малоэтажных домах.

Балки могут быть изготовлены из:

досок, толщина которых составляет от 3,8 до 5 см;
бруса, толщина которого составляет от 7,5 см до 17,5 см;
бревен;
проклеенного бруса;
клееных балок (деревянного двутавра).

Такой вид перекрытия по балкам обладает следующими преимуществами:

его достаточно легко сделать и смонтировать;
обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
дерево является экологически чистым материалом, что гарантирует отсутствие в доме вредного воздействия на организм человека;
можно использовать в домах, которые стоят на легком фундаменте, поскольку перекрытия не будут давать большой дополнительной нагрузки;
доступность.

В то же время, необходимо помнить и о недостатках данной конструкции:

перекрытия из дерева по балкам имеют не такую высокую прочность, как железобетонные;
нуждается в дополнительной обработке антипиренами – благодаря этому деревянное покрытие будет не горючим;
без обработки антисептиком, деревянное покрытие по балкам может быть поражено грибком, насекомыми-вредителями или плесенью;
из-за сырости, колебаний температур, влажности и нагрузок присутствует риск образования деформации деревянного перекрытия.

Основные этапы при монтаже перекрытия из дерева

Данный вид перекрытия устанавливается по балкам. Так что, первый шаг в технологической схеме устройства – это установка балок. Устройство этих элементов в доме происходит согласно следующей инструкции:

Первоначальной задачей стоит обработка древесины антисептиком. В противном случае, они будут со временем гнить, и перекрытие по деревянным балкам будет неустойчивым.
Концы балок срезаются по углом от 60 до 80 градусов. Помимо антисептика, они также просмаливаются.
Далее концы балок должны быть обернуты рубероидом.
В стене должны быть подготовлены ниши, глубина которых должна составлять от 15 см. В них укладываются балки. При этом зазор между стеной и балкой должен составлять от 3 до 5 см. После установки балки, он заполняется минеральной ватой.

Устройство необходимо начинать с самых крайних элементов. После того, как все они будут установлены, необходимо чтобы по балкам был одинаковый горизонтальный уровень.

В некоторых случаях, необходимо позаботиться об обеспечении большей жесткости. Для этого обычно прибегают к стальным креплениям – анкерам, скобам либо пластинам. Если анкера и пластины используются крайне редко, то скобы можно встретить достаточно часто в деревянных домах.

После завершения этих этапов, можно приступать к устройству перекрытия по балкам. В качестве настила обычно выступают листы фанеры, строганные доски либо панели OSB. Но это далеко не единственный элемент. Пирог перекрытия состоит из чернового пола, изоляции (ветро-, тепло-, гидро-), небольшого воздушного зазора и половой доски. Пирог: от верхних слоев к нижним слоям (наглядный пример):

Ламинат.
Подложка под ламинат.
Плиты ОСП.
Доска с характеристиками 50х100.
Утеплитель толщиной 20 см.
Брус 70х195 мм.
Брус 20х20 см.
Защита от ветра.
Доска 25х100.

Пирог, а точнее его слои, могут немного изменяться в зависимости от конструктивных решений. В зависимости от того, какая плита используется в качестве чернового пола, рекомендуется либо покрыть финишным покрытием и класть плитку, линолеум или другое покрытие. В том случае, если сверху в качестве чернового пола выступают струганные доски, их можно покрыть лакокрасочным составом и больше ничего не укладывать.

Расчет деревянного перекрытия

Расстояние между деревянными балками перекрытия определяется:

Во-первых, предполагаемыми нагрузками.

Нагрузка, в свою очередь может быть постоянной – вес перекрытия, вес перегородок между комнатами или вес стропильной системы.

А также переменной – она принимается равной 150 кг/м.кв. (Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К переменным нагрузкам относят вес мебели, оборудования, находящихся в доме людей.

Совет. Поскольку учесть все возможные нагрузки затруднительно, следует проектировать перекрытие с запасом прочности. Профессионалы рекомендуют добавлять 30-40 %.

Во-вторых, жесткостью или нормативной величиной прогиба.

Для каждого вида материала ГОСТом устанавливаются свои пределы жесткости. Но формула для расчета одинакова – отношение абсолютной величины прогиба к длине балки. Значение жесткости для чердачных перекрытий не должно превышать 1/200, для междуэтажных 1/250.

На величину прогиба оказывает влияние и порода древесины, из которой изготовлена балка.

Расчет перекрытия по деревянным балкам

Предположим, что расстояние между деревянными балками составляет 1 м.п. Общая длина балки 4 м.п. А предполагаемая нагрузка составит 400 кг/м.кв.

Значит, наибольшая величина прогиба будет наблюдаться при нагрузке

Мmax = (q х l в кв.) / 8 = 400х4 в кв./8 = 800 кг•м.кв.

Рассчитаем момент сопротивления древесины на прогиб по формуле:

Wтреб = Мmax / R. Для сосны этот показатель составит 800 / 142,71 = 0,56057 куб. м

R — сопротивление древесины, приведенное в СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) «Деревянные конструкции» введенные в эксплуатацию в 2011 г.

В таблице приведено сопротивление лиственницы.

Расчет перекрытия по деревянным балкам — таблица сопротивления древесины

Если используется не сосна, тогда значение следует скорректировать на переходящий коэффициент (приведен в СНиП II-25-80 (СП 64. 13330.2011)).

Расчет перекрытия по деревянным балкам — переходящий коэффициент

Если учесть предполагаемый срок службы строения, то полученное значение нужно скорректировать и на него.

Расчет перекрытия по деревянным балкам — срок службы дома

Пример расчета балки показал, что сопротивление балки на прогиб может уменьшиться вдвое. Следовательно, нужно изменить ее сечение.

Расчёт деревянных балок перекрытия можно выполнить с применением выше приведенной формулы. Но можно использовать специально разработанный калькулятор расчета деревянных балок перекрытия. Он позволит учесть все моменты, не утруждая себя поиском данных и расчетом.

В-третьих, параметрами балки.

Длина деревянных балок перекрытия цельных может составлять не более 5 метров для междуэтажных перекрытий. Для чердачных перекрытий длина пролета может составлять 6 м.п.

Таблица деревянных балок перекрытия содержит данные для расчета подходящей высоты балок.

Таблица деревянных балок перекрытия для расчета высоты балок

Толщина деревянных балок перекрытия рассчитывается исходя из предпосылки, что толщина балки должно быть не меньше 1/25 ее длины.

Например, балка длиной 5 м.п. должна иметь ширину 20 см. Если выдержать такой размер сложно, можно достичь нужной ширины путем набора более узких балок.

Следует знать: Если балки сложить рядом они выдержат нагрузку в два раза больше, а если сложить друг на друга — выдержат нагрузку в четыре раза больше.

Используя график, представленный на рисунке можно определить возможные параметры балки и нагрузку, которую она в силах вынести. Учтите, что данные графика пригодны для расчета однопролетной балки. Т.е. для того случая, когда балка лежит на двух опорах. Измеряя один из параметров можно получить желаемый результат. Обычно в качестве изменяемого параметра выступает шаг балок деревянного перекрытия.

Таблица для подбора сечения деревянных балок перекрытия

Итогом наших расчетов станет составление чертежа, который будет служить наглядным пособием при работе.

Чтобы качественно и надежно осуществить своими руками перекрытие по деревянным балкам, чертеж должен содержать все расчетные данные.

Общие сведения

Разновидности перекрытий

Чердачное перекрытие может быть установлено в качество элемента крыши, и тогда оно будет являться частью стропильной системы. Оно может быть установлено в качество независимого элемента. Для сохранения тепла следует обязательно использовать слои с теплоизоляцией и пароизоляцией. Перекрытие цокольного этажа и подвала должно быть очень прочным и способным выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты тоже утепляют и прокладывают слои материала для пароизоляции, чтобы холод ни в коем случае не проник из подвала в дом.

Между собой балки отличаются по видам, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Для того чтобы сделать цельные балки, используют древесину твердых пород. Большим недостатком являются цельномассивные деревянные балки, так как у них есть ограничение по длине – не более 5 метров. Балки из клееной древесины отлично сочетают в себе эстетику и высокую прочность. Их использование помогает существенно увеличивать предельную длину, которая может быть до 20 метро и идеально подойдет для перекрытия больших пролетов. Учитывая то, что этот материал выглядит очень красиво, его зачастую не перекрывают потолком, и он является элементом дизайна.

Преимущества

Есть несколько весомых преимущества, к которым можно отнести:

Простоту установки.
Способность к перекрытию больших пролетов.
Небольшой вес.
Большой срок эксплуатации.
Высокий уровень безопасности от пожаров.
Материал не поддается деформации.

Перекрытия балками между этажами делается материалом с прямоугольным сечением, что характерно для доски или бруса, или же используется круглое, которое изготовлено из бревна.

Требования к балкам перекрытия

Установка перекрытий из деревянных балок способно повлечь за собой ряд особых требований, которые следует учитывать.

Состоят они в следующем:

Балочные изделия обязательно должны быть сделаны из хвойных пород дерева, так как именно они имеют высокий запас прочности. При этом влажность древесины должна быть не больше 14%, так как в противном случае лаги под нагрузкой будут иметь большой прогиб.
Запрещено для создания балок перекрытия использовать древесину, которая подверглась заболеваниям, грибку или она была испорчена насекомыми.
Перед началом монтажа элементы для создания балок следует обрабатывать антисептиками.
Для того чтобы в будущем пол или потолок не прогибался из-за нагрузки, следует сделать строительный подъем. Чтобы это выполнить, потолок нижнего этажа должен иметь незначительный подъем – это не будет вам мешать, наоборот, при нагрузке все выровняется и будет в нужном положении.
Если вы планируете укладывать брусья с большой частотой, то вместо них можно использовать доски, которые нужно обязательно устанавливать на ребра.

Порядок расчета

Перед началом установки деревянного перекрытия балками следует выполнить некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размеры и количество балок.

Для этого вам потребуется:

Определить, какова будет длина пролета, на которой и будет производиться установка.
Сделать расчеты на предполагаемую нагрузку, которая будет после установки.
С указанными данными можно выполнить расчеты на сечение балок и шага установки. Для этого используйте специальные калькуляторы онлайн или таблицы.

Длина балок будет сложены из таких данных, как длина пролета, который следует перекрыть и запаса балки, который будет установлен в самой стене. Узнать пролет можно при помощи любых измерительных приборов, а запас балок, который будет установлен в стене, напрямую зависит от материала, из которого выполнена стена.

Самый популярный вариант пролета, который перекрывают балками, равен от 250 до 400 см. Но учтите, что самая большая допустимая длина балок, сделанных из доски или бруса, не может быть более 600 см. В случае, если длина пролета больше допустимого размера, советуем сделать балки из клееного бруса. Кроме этого, для перекрытия пролета, который более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка, которая идет на деревянную балку, в целом состоит из веса деталей пролета (внутреннего наполнения, балок, обшивка пола и потолка) и веса элементов временного назначения (бытовая техника, предметы мебели, люди, присутствующие в помещении).

Перекрытия из древесины

Деревянные брусья широко используют при строительстве частных объектов. Применяется хвойная древесина и лиственные пиломатериалы.

Прочностные характеристики деревянных брусьев позволяют использовать их с уменьшенным расстоянием между опорами:

при формировании оснований между этажами – до 5 м;
для технических помещений под крышей – максимум 6 м.

С одной стороны брусья зашиваются настилом, выполняющим функции пола, а с другой формируется потолочная поверхность. Свойства древесины позволяют размещать деревянные брусья с расстоянием 40–50 см.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес

Положительные стороны деревянной конструкции:

уменьшенный вес, не требующий усиленного фундамента и не оказывающего разрушительного влияния на коробку;
ускоренный монтаж, позволяющий самому оперативно выполнить работы без использования грузоподъемных средств.

Недостатки деревянных балок:

пожароопасность. Требуется специальная обработка древесины;
чувствительность к влаге. Необходима обработка антисептиком.

Расчет для примера

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Устройство балочного перекрытия

При монтаже нужно обязательно соблюдать уровень всех вертикалей и горизонталей. Для этого предварительно натяните маячный шнур и устанавливайте каждую балку, ориентируясь на него. Только таким образом можно обеспечить идеальное устройство балочного перекрытия.

Это обеспечит ровность всех балок относительно друг друга. Чтобы при монтаже наката балки не двигались, скрепите их между собой. Не забывайте, что деревянные перекрытия легко воспламеняются, поэтому если сквозь них проходят печные или каминные трубы, то между трубой и элементами перекрытия должно сохраняться расстояние не менее 40 см. Все электрические кабели, проходящие внутри или снаружи перекрытия, укладываются в кабель-канал (монтажный короб) или гофру.

Таблица. Расстояние между балками междуэтажного (чердачного) перекрытия, см

Сечение	Расстояние между стенами, м
деревянной балки, мм	3	3,5	4	4,5	5
50×160	80(120)	60 (90)	45 (65)	50	40
60×120	125(185)	80(135)	70(105)	55(80)	45 (65)
100×100	60 (90)	45 (70)	35(50)	40	Не применяется

Типы и виды деревянных перекрытий — классификация

1. По назначению

Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам

Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам Основное требование к такому перекрытию – высокая прочность. Поскольку в данном случае, балки будут служить основой для перекрытия пола и соответственно, должны выдерживать значительную нагрузку.

Совет. Если под первым этажом будет располагаться гараж или большой подвал лучше делать деревянное перекрытие по металлическим балкам. Поскольку деревянные подвержены гниению и не всегда могут выдержать значительную нагрузку. Или же уменьшить расстояние между балками.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Чердачное перекрытие по деревянным балкамПринцип конструктивного устройства может быть независимым или являться продолжением крыши, т.е. частью стропильной системы. Первый вариант более рационален, т.к. является ремонтопригодным, плюс, обеспечивает лучшую звукоизоляцию.

Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

Междуэтажное перекрытие по деревянным балкамКонструктивная особенность заключается в эффекте два в одном – балки перекрытия между этажами с одной стороны являются лагами для пола, а с другой, опорами для потолка. Пространство между ними заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, с обязательным использованием пароизоляции. Пирог снизу обшивается гипсокартоном, а сверху застилается половой доской.

2. По виду

Деревянные балки перекрытия также различаются между собой, и каждый вид имеет свои преимущества.

Цельные (цельномассивные) деревянные балки перекрытия

Для их изготовления применяется массив дерева твердых пород хвойных или лиственных деревьев.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам, могут быть выполнены цельными только при незначительной длине пролета (до 5 метров).

Клееные деревянные балки перекрытия

Снимают ограничение по длине, поскольку данная технология изготовления позволяет реализовать балки перекрытия большой длины.

За счет повышенной прочности деревянные клееные балки применяются в тех случаях, когда требуется выдержать повышенную нагрузку на перекрытие.

Клееные деревянные балки перекрытия — схема устройства

Преимущества клееных балок:

высокая прочность;
возможность перекрывать большие пролеты;
легкость монтажа;
незначительный вес;
длительный срок службы;
отсутствие деформации;
пожарная безопасность.

Максимальная длина деревянной балки перекрытия такого вида достигает 20 метров погонных.

Поскольку клееные деревянные балки имеют гладкую поверхность, их часто не зашивают снизу, а оставляют открытыми, создавая в комнате стильный дизайн интерьера.

8 пил, которые можно использовать для резки деревянных полов для начинающих — все о материалах

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Укладка паркета может быть довольно пугающей и в то же время пугающей, особенно если вы делаете это впервые. Одной из сложных задач, но довольно простой в освоении, является резка половиц до нужного размера. Чтобы вы могли выполнить эту работу должным образом, вам нужно будет использовать правильную пилу для необходимого типа распила половицы, который вам нужен.

Итак, какая пила вам нужна, чтобы резать паркет?

17 различных типов ручных пил [20…

Пожалуйста, включите JavaScript

17 различных типов ручных пил [Руководство на 2022 год]

настольная пила. Циркулярная пила портативна и может выполнять продольные, поперечные и косые пропилы. Торцовочную пилу лучше всего использовать для выполнения точных поперечных и косых пропилов. Настольная пила лучше всего подходит для выполнения точных продольных разрезов.

Это всего лишь 3 наиболее распространенные пилы, используемые для резки паркетных полов, но есть еще несколько пил, которые вы можете использовать для своего проекта по укладке паркетных полов, каждая из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.

5 лучших типов пил для резки деревянных полов

Хотя существует несколько инструментов для резки дерева, которые можно использовать для резки деревянных полов, ниже приведены 5 лучших пил, которые можно использовать для резки деревянных полов.

1. Циркулярная пила

Циркулярная пила — это переносная электрическая пила, которую можно использовать для резки деревянных полов. В нем используется быстро вращающийся зубчатый диск, которым вы скользите по дереву. Это самая дешевая электрическая пила, которую новичок может использовать для резки деревянных полов и для любого деревообрабатывающего проекта в этом отношении. С его помощью можно выполнять поперечные пропилы или пропилы, перпендикулярные длине досок, продольные пропилы или пропилы, параллельные длине досок, а также прямые надрезы.

Поскольку он портативный, вы можете делать пропилы там, где укладываете деревянный пол, а не выходить на улицу. Это может сэкономить вам огромное количество времени. У них также обычно есть порты для подключения к любому портативному пылесборнику, чтобы свести к минимуму накопление древесной пыли в зоне укладки пола.

Одним из его недостатков является то, что его можно использовать только для выполнения прямых разрезов. Вы не можете делать кривые или скошенные разрезы на деревянном полу с помощью циркулярной пилы. Чтобы сделать прямые пропилы, вам нужно будет создать приспособление или поверочную линейку, прикрепленную к паркетной доске, чтобы использовать ее в качестве направляющей при резке.

Для новичка достаточно циркулярной пилы для большинства работ по резке деревянных полов, поскольку она может выполнять как продольные, так и поперечные пропилы. Поскольку вы можете легко делать менее точные разрезы по сравнению с торцовочной пилой или настольной пилой, при использовании этого режущего инструмента следует практиковать должное усердие: дважды отмерить и один раз отрезать.

Ознакомьтесь с лучшими дисковыми пилами на сайте toolnut.com.

Ниже хорошее видео, показывающее основы использования циркулярной пилы.

https://www.youtube.com/watch?v=VXvzBPlAeDMВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: как пользоваться циркулярной пилой. Все, что Вам нужно знать. | Основы деревообработки (https://www.youtube.com/watch?v=VXvzBPlAeDM)

2. Торцовочная пила

Торцовочная пила также является переносной электропилой, но менее портативной, чем циркулярная пила. Он также использует быстро вращающийся зубчатый диск для резки дерева. Его лучше всего использовать для быстрых и точных поперечных пропилов в половицах из твердой древесины. Вы можете легко получить рез под углом 90 ° без подготовки какого-либо специального приспособления или зажима поверочной линейки, так как в инструменте уже есть стальная направляющая, позволяющая ровно выдвигать край доски во время резки.

В отличие от настольной пилы, при использовании торцовочной пилы половицы остаются неподвижными, пока полотно проходит через древесный материал.

Торцовочная пила также может быть настроена на выполнение косых пропилов или 45 ° пропилов. Некоторые торцовочные пилы, называемые составными торцовочными пилами, могут делать сложные разрезы, при которых разрезы одновременно скошены и скошены. На самом деле вы не будете делать такие разрезы на своем деревянном полу, поэтому обычная торцовочная пила в большинстве случаев будет хорошо работать для ваших потребностей в резке деревянного пола.

Торцовочные пилы бывают диаметром 7-1/4″, 10″ и 12″. Для большинства работ по дереву лучше всего подойдет торцовочная пила диаметром 10 дюймов. Также доступна торцовочная пила с батарейным питанием, что делает ее более портативной.

Одним из ограничений использования торцовочной пилы является то, что количество половиц, которые вы можете разрезать, ограничено диаметром используемого диска. Если вы используете торцовочную пилу 7-1/4″ и у вас широкие половые доски, которые шире диаметра диска, вы не сможете делать поперечные пропилы.

Торцовочные пилы не могут делать продольные пропилы, поэтому обычно у вас есть настольная пила или циркулярная пила, чтобы делать любые продольные пропилы, которые вам понадобятся для вашего проекта деревянного пола. Он также может делать только прямые разрезы, и вы не сможете создавать изогнутые разрезы с помощью этого инструмента.

На рынке есть несколько вариантов торцовочных пил. Ознакомьтесь с некоторыми из них на сайте toolnut.com.

Ниже хорошее видео, демонстрирующее некоторые советы по использованию торцовочной пилы.

https://www.youtube.com/watch?v=1HI_1bj4J1UВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: 8 способов использовать торцовочную пилу как профессионал (https://www.youtube.com/watch?v =1HI_1bj4J1U)

3. Настольная пила

Настольная пила представляет собой электропилу с быстро вращающимся диском с круглыми зубьями, выступающим над столом, который поддерживает кусок дерева, который вы будете резать. При резке деревянного пола вы кладете половицу на поверхность настольной пилы и пропускаете ее через вращающееся лезвие.

Она не такая портативная, как другие электропилы, и обычно она стоит за пределами места, где вы укладываете деревянный пол, или внутри вашей деревообрабатывающей мастерской.

Хотя его лучше всего использовать для выполнения быстрых и точных продольных разрезов, он также может выполнять различные типы разрезов. Он может не только делать продольные разрезы на половицах, но также делать косые, поперечные и косые разрезы. Для резки паркетных полов, хотя настольная пила считается универсальной пилой, которая может выполнять большинство распространенных типов резки, она обычно используется только для продольной резки половиц. Затем он соединяется с торцовочной или циркулярной пилой для выполнения торцовочных работ.

На сайте Toolnut.com есть несколько настольных пил на выбор. Ознакомьтесь с лучшими настольными пилами.

Ниже хорошее видео, показывающее основы настольной пилы.

https://www.youtube.com/watch?v=tKtE0sTFi8gВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: пошаговое руководство по созданию первых распилов стола. НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА ОСНОВЫ. (https://www.youtube.com/watch?v=tKtE0sTFi8g)

4. Лобзик

Лобзик — это портативная пила, в которой используется возвратно-поступательное тонкое лезвие, которое обычно используется для создания изогнутых или неравномерных разрезов. Электролобзик является идеальным инструментом для установки половиц из твердой древесины вокруг дверного косяка, стоек или сантехники с кривыми или неправильными профилями.

Технически электролобзиком можно также делать прямые пропилы на половицах, такие как поперечные и продольные пропилы, но это занимает намного больше времени по сравнению с использованием циркулярной пилы, торцовочной пилы или настольной пилы. Таким образом, в большинстве случаев лобзик обычно используется только для создания неровных пропилов и надрезов, которые не могут быть сделаны циркулярной пилой, торцовочной пилой и настольной пилой.

Посетите сайт toolnut.com, чтобы найти лучший лобзик, который вы можете получить.

Посмотрите видео ниже, посвященное основам использования лобзика.

https://www.youtube.com/watch?v=jWneDzqAbH8Видео не может быть загружено, потому что отключен JavaScript: что можно сделать с помощью лобзика? Много! | ОСНОВЫ РАБОТЫ ПО ДЕРЕВОУ (https://www.youtube.com/watch?v=jWneDzqAbH8)

5. Нарезная пила

Нарезная пила является необычным режущим инструментом, но все больше людей предпочитают использовать ее для своих работ по настилу полов. обычная торцовочная или настольная пила. Он может выполнять быстрые и точные продольные, поперечные и косые пропилы половиц. Он не только легкий и портативный, но и дешевле, чем большинство электропил, используемых для резки половиц. Он может легко заменить работу торцовочной пилы и настольной пилы для резки деревянных полов.

Недостатком использования нарезной пилы является то, что она может быть громкой, и вам потребуются средства защиты органов слуха при работе с ней. Кроме того, встроенного мешка для пыли недостаточно для сбора древесной пыли, которую он создает при резке половиц, его использование может быть немного грязным. У вас есть возможность подключить его к пылесосу или пылесборнику, чтобы свести к минимуму беспорядок, который он создает.

Вы можете получить пилу для полов на Amazon. Ознакомьтесь с последними моделями, которые доступны.

В этом видеоролике представлен обзор одной из популярных марок нарезчиков швов.

https://www.youtube.com/watch?v=Wd2W-zz4V64

3 другие пилы, которые можно использовать при резке деревянных полов

Помимо 5 пил, перечисленных выше, есть еще 3 пилы, которые вы можете можно рассмотреть возможность использования при резке деревянных полов. Это необычные инструменты, используемые для резки половиц, но они могут быть хорошими инструментами, которые можно использовать в определенных ситуациях проекта полов.

1. Осциллирующий многофункциональный инструмент

Осциллирующий многофункциональный инструмент — это электроинструмент, конец которого вибрирует или колеблется. Он имеет несколько насадок, в том числе различные пилы, которые можно использовать для резки дерева. Для напольных покрытий вы можете использовать этот инструмент, чтобы сделать подрезы на дверных косяках или на молдингах стен, чтобы создать пространство для половиц, чтобы они могли скользить под ними.

Есть несколько вариантов осциллирующего многофункционального инструмента, которые вы можете получить на Amazon. Ознакомьтесь с лучшими моделями осциллирующих многофункциональных инструментов.

Ниже представлено видео, показывающее, как с его помощью можно сделать подрез на дверной коробке.

https://www.youtube.com/watch?v=e6VUl9sgujwВидео не может быть загружено, так как JavaScript отключен: Как подрезать дверную раму и отделку. 2 разных метода. Укладка напольных покрытий — Jonny DIY (https://www.youtube.com/watch?v=e6VUl9sgujw)

2. Косяковая пила

Косяковая пила — это электроинструмент, который дает тот же конечный результат, что и вибрирующий многофункциональный инструмент, при использовании для работ по настилу полов. Его также можно использовать для изготовления подрезов. В то время как осциллирующий многофункциональный инструмент может работать с древесными материалами, торцовочная пила может использоваться не только для древесных материалов, но и для подрезки каменных материалов.

Есть несколько пил для косяков, которые вы можете получить на Amazon. Ознакомьтесь с лучшими моделями лобзиков.

Вот видео, показывающее, как можно использовать косяковую пилу для выполнения подрезки.

https://www.youtube.com/watch?v=r5NiiRO0wHEВидео не может быть загружено, так как JavaScript отключен: обзор и демонстрация 6-дюймовой пилы Roberts longneck (https://www.youtube.com/watch?v= r5NiiRO0wHE)

3.

Ленточная пила

Ленточная пила представляет собой нечто среднее между настольной пилой и электролобзиком. туда, где вы кладете кусок дерева, который хотите распилить, и подталкиваете его к возвратно-поступательному лезвию.Вы можете использовать его для продольных, поперечных, косых и других типов прямых пропилов.

Как и в лобзике, в нем используется лезвие, совершающее возвратно-поступательное движение, которое также можно использовать для создания изогнутых и неправильных форм.

Ознакомьтесь с моделями ленточных пил с лучшими оценками на Amazon.

Ниже представлено видео, демонстрирующее различные способы использования ленточной пилы.

https://www.youtube.com/watch?v=6XPK9xJyEPsВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: 5 лучших способов использования ленточной пилы | How to Use a Bandsaw (https://www.youtube.com/watch?v=6XPK9xJyEPs)

All About Materials является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления средств для сайтов. получать рекламные сборы за рекламу и ссылки на Amazon.com. Мы также участвуем в других партнерских программах, которые компенсируют нам реферальный трафик.

Как резать паркет, который уже уложен

Несмотря на то, что паркет является привлекательным и долговечным напольным покрытием для дома, иногда приходится убирать часть паркета. Для этого вам интересно, как разрезать паркет, который уже был установлен. Что ж, в этом посте мы объединяем отраслевые профессиональные знания и современные исследования, чтобы подробно ответить на ваш вопрос.

Использование циркулярной пилы — это самый простой способ разрезать уже установленный паркет. При правильной подготовке, технике и лезвии эта задача вполне выполнима. В общем, выполните следующие действия, чтобы распилить паркет с помощью циркулярной пилы:

Определите, где вы хотите резать пол
Четко обозначьте прямую линию
Надрежьте линию канцелярским ножом
Установка глубины пилы
Осторожно и медленно разрезать по линии
Для чистовой резки вблизи стен и/или препятствий

Удаление ненужных деревянных полов

Продолжайте читать оставшуюся часть этого поста, чтобы узнать подробности о вышеуказанных шагах. Это руководство включает в себя все, что вам нужно знать, чтобы вырезать деревянный пол дома. Кроме того, мы отвечаем на несколько вопросов, связанных с темой этого поста.

Чем вы режете паркетные полы?

Эти указания относятся к использованию циркулярной пилы для резки деревянных полов. Этот метод является наиболее практичным и популярным для этой работы.

Щелкните здесь, чтобы найти циркулярную пилу на Amazon.

1. Определите, где вы хотите резать паркет

Во-первых, вам нужно точно определить, где вы хотите резать паркет. Не торопитесь с этим решением; очень трудно передумать после того, как сделал даже небольшой надрез!

Принимая решение о том, где резать паркет, учитывайте использование помещения, причину реконструкции и препятствия в помещении, такие как стены и дверные упоры. Помните кредо плотника — семь раз отмерь и один раз отрежь.

2. Четко отметьте прямую линию

Теперь, когда вы выбрали место для обрезки паркета, пришло время отметить линию. Основные методы заключаются в использовании карандаша с линейкой или меловой линией для достижения этой цели.

Щелкните здесь, чтобы получить проверенную и надежную рулетку на Amazon.

Во-первых, вы хотите сделать несколько пометок карандашом на тщательно измеренном расстоянии. Иногда это от стены или старого конца вашего пола. В любом случае проще всего использовать рулетку, которая либо упирается в стык, либо зацепляется за последовательную соседнюю линию. Таким образом, линия, которую вы собираетесь провести, будет параллельна существующей конструкции дома.

На заданном расстоянии сделать карандашом несколько гусиных лапок. Теперь, используя линейку, например, уровень или угольник, аккуратно соедините отметки, чтобы получилась прямая непрерывная линия.

Нажмите здесь, чтобы найти мел и мел на Amazon.

В качестве альтернативы вы можете использовать меловую линию, как показано в видео ниже. Вы можете либо зацепить край лески за застежку, как показано на видео, либо зацепить край твердой древесины. Если вам нужно забить или просверлить крепеж в твердой древесине, будьте осторожны, чтобы он пометил только ту часть твердой древесины, которую вы планируете удалить.

3. Надрежьте линию канцелярским ножом

Одной из опасностей использования электропил является то, что из-за высокого крутящего момента и скорости этих инструментов древесина часто расщепляется за пределы места реза. То есть часть вашего пола, которую вы планируете оставить, может стать сколотой.

Нажмите здесь, чтобы найти универсальные ножи на Amazon.

Чтобы избежать этого, возьмите универсальный нож и аккуратно отрежьте вдоль края линии на стороне твердой древесины, которая останется после того, как вы сделаете разрез. Делая эту оценку, вы поощряете материал пола из твердой древесины срезаться только до предварительно сделанного среза.

Когда вы, в конце концов, будете толкать пилу вдоль своей линии, вам нужно, чтобы край лезвия проходил вдоль или внутри разреза канцелярским ножом. Если вы видели сквозь линию или не с той стороны линии, этот шаг не имеет значения.

4. Установите глубину пилы

Циркулярные пилы имеют механизмы для изменения того, насколько лезвие выступает из-под защитного кожуха. Как правило, это позволяет резать на любой глубине от трех дюймов до нуля дюймов. Поскольку наша цель состоит в том, чтобы резать только деревянный пол, а не черновой пол, это очень важный шаг.

Если черновой пол деревянный, как это обычно бывает, просто установите лезвие так, чтобы оно проходило точно по глубине твердой древесины или даже чуть глубже. Это позволяет вам прорезать всю древесину за один проход.

С другой стороны, если основание выполнено из бетона или другого материала, который испортит пильное полотно, установите глубину примерно на 1/32–1/16 дюйма меньше, чем толщина твердой древесины. Это необходимо для получения чистого разреза, хотя на более позднем этапе потребуется немного больше работы.

Какой пильный диск лучше всего подходит для резки паркета?

Щелкните здесь, чтобы получить готовый пильный диск на Amazon.

Лучшее пильное полотно для паркетных полов — это пильное полотно для отделки древесины. Отнесите циркулярную пилу в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящее полотно для работы и для вашей пилы. Диски для чистовой обработки и диски по дереву обеспечивают более чистый рез по дереву, чем диски других типов.

5. Аккуратно и медленно разрезать по линии

Теперь самое главное в этом проекте — резка твердой древесины циркулярной пилой. Если у вас мало или совсем нет опыта использования циркулярной пилы, этот разрез будет сложно сделать аккуратно. Однако можно сделать чистую ровную линию.

Если вы делаете пропил у стены или другого препятствия, вам нужно будет осторожно вонзить пилу в твердую древесину в нужном месте. Вот видео, в котором рассказывается об этой технике:

Как прорезать прямые линии на паркетных полах?

Самый простой способ вырезать прямую линию — использовать какую-либо направляющую для направления пильного диска. Учитывая ситуацию, отличным вариантом будет прибить кусок деревянного лома сбоку от твердой древесины, которую вы собираетесь удалить.

Поскольку защитный край пилы, известный как башмак , находится на постоянном расстоянии от диска, вы можете провести этим краем вдоль доски для обрезков, чтобы получить идеально прямую линию. Кроме того, поскольку эта деревянная сторона в любом случае является отходами, нет ничего плохого в том, чтобы прибить доску к поверхности.

Чтобы подготовить доску, измерьте и отметьте линию, как рекомендовано выше на втором шаге. Убедитесь, что эта линия находится на правильном расстоянии от того места, где вы хотите, чтобы лезвие резало. Убедитесь в этом, поднеся рулетку к пиле.

В качестве альтернативы, вы можете резать от руки и, потренировавшись и набравшись терпения, вырезать очень прямую линию. В некоторых случаях вы также можете использовать направляющую, которую вы проводите вдоль края твердой древесины, чтобы помочь вам вырезать прямую линию.

6. Используйте электрическую или ручную торцовочную пилу для чистовой резки вблизи стен и/или препятствий

Теперь, когда вы сделали распил циркулярной пилой, возможно, вам еще осталось что-то распилить. Поскольку башмак циркулярной пилы не позволяет лезвию полностью резать стены и шкафы, вам может потребоваться закончить рез пилой другого типа.

Нажмите здесь, чтобы купить электрическую пилу для резки заподлицо на Amazon.

Варианты чистовой обработки включают электрические и ручные пилы с заподлицо. Электрические пилы для резки заподлицо — очень эффективные многофункциональные инструменты и просты в использовании, в то время как ручные пилы для резки заподлицо дешевле и требуют немного больше утонченности.

Нажмите здесь, чтобы найти ручную пилу для резки заподлицо на Amazon.

Для электрической пилы для резки заподлицо просто ведите лезвие вдоль начерченной линии, пока не закончите рез. Будьте осторожны, чтобы не задеть бетон или гвозди этими хрупкими лезвиями. Для ручных пил с прямым пропилом медленно начинайте пилить вдоль линии. Затем, используя типичное пилящее движение, завершите разрез.

7. Удалите ненужный паркет

Если вы смогли установить диск на глубину лиственных пород или немного глубже, этот шаг относительно прост. Однако, если вы установите лезвие неглубоко, чтобы учесть бетонное основание, вам все равно придется немного подрезать.

Щелкните здесь, чтобы найти плоскую монтировку на Amazon.

Просто возьмите долото (желательно старое или каменное) и молоток и прорежьте остальную часть твердой древесины. В зависимости от типа твердой древесины она может даже сломаться вдоль разреза без долбления, когда вы вынимаете ее из земли.

Часто полы из твердой древесины приклеиваются к земле, поэтому даже после того, как вы сделаете разрез, вам придется использовать монтировку и молоток, чтобы удалить ненужный пол из твердой древесины.

Указание по технике безопасности

Циркулярные пилы опасны и должны работать только с надлежащей защитой органов слуха и глаз. Кроме того, если вы чувствуете себя небезопасно или не можете выполнить эту задачу, не стесняйтесь вызвать профессионала для работы.

Можно ли вырезать паркет?

Как описано выше, вы можете вырезать паркет, используя аккуратную технику и циркулярную пилу.

Можно ли заменить одну доску паркета?

Да, можно заменить одну доску паркета. Во-первых, удалите старый кусок напольного покрытия. Для этого просверлите отверстия в углах и по всему периметру, а затем расколите доску долотом или другим инструментом.

После того, как рассматриваемая доска разделена, ее становится намного легче удалить. Затем вы можете поместить доску из твердой древесины в отверстие, чтобы соответствовать. Если эти краткие указания неясны, подумайте о том, чтобы провести дополнительное исследование и/или посмотреть это видео:

В заключение

В этом посте мы рассмотрели, как резать паркет. Мы включаем руководство по наиболее практичным и часто используемым методам выполнения этой задачи. В заключение мы ответили на несколько связанных вопросов. Удачи!

Чтобы узнать больше о Uooz на паркетных полах, прочитайте следующие замечательные статьи:

Как уложить винил или паркет на лестницу с помощью Nosewood
Нужна ли подложка для паркета?
Можете ли вы плавать паркетным полом по бетону?

Как резать паркет возле стены

Вы укладываете новые паркетные полы? Может быть, вы делаете какой-то ремонт и не можете понять, как вывести полы к стене? Мы знаем, что резка деревянного пола рядом со стеной или вплотную к ней может быть сложной задачей. В этом посте мы покажем вам все различные инструменты, которые вы можете использовать, чтобы упростить этот проект!

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Чтобы вырезать паркет возле стены, выполните следующие действия:

Очистите участок от мусора
Носите защитные очки и перчатки
Используйте ножовочную пилу для резки прямо у стены (максимальная глубина 3/4 дюйма)
Используйте осциллирующую пилу для обрезки углов

Хотя это может показаться невыполнимой задачей, вырезать деревянный пол рядом со стеной намного проще, чем кажется. Есть инструменты, которые были разработаны для этой задачи, и мы рассмотрим их в этом посте. Вы сможете закончить свой проект с легкостью и спокойствием!

Как резать твердую древесину у стен

Безопасность превыше всего

Всегда, всегда, всегда надевайте защитные очки или защитную маску при работе с электроинструментами! Носите удобные, плотно прилегающие перчатки и одежду, чтобы защитить руки, ноги и туловище. Деревянная стружка и металлические фрагменты могут неожиданно вылететь из электроинструмента.

Держите рабочее место в чистоте

Перед началом работы убедитесь, что на рабочем месте нет мусора; чистая рабочая зона – безопасная рабочая зона. Содержите область в чистоте во время работы и удаляйте все незакрепленные детали подальше от лезвия.

Теперь выберите инструменты. Существует несколько вариантов распила твердой древесины возле стен; сейчас мы рассмотрим все варианты.

Какую пилу использовать для резки вплотную к стене?

Существует так много различных вариантов и способов распила твердой древесины у стены! После этого вы сможете решить, какой инструмент вы хотите использовать. Мы предоставили лучшие варианты здесь, а также плюсы и минусы каждого из них.

Подрезная пила

С технической точки зрения, подрезная пила была разработана для резки под передними краями шкафов, отсюда и название. Но он настолько безопасен и прост в использовании, что многие люди предпочитают его для всего проекта. Он режет почти полностью заподлицо со стеной и предварительно настроен на глубину всего 3/4 дюйма, типичную глубину для большинства полов из твердой древесины.

Ножовка по цене от менее 100 до более 300 долларов. Лезвия можно найти в Интернете.

Простая пила для отвода пальцев, простая в использовании и недорогая. Смотрите это на Амазоне здесь.

Преимущества

Простота использования
Вырезы заподлицо со стеной, в том числе под выступами шкафа
Просто и безопасно для начинающих

Недостатки

Специализированный для одного вида использования
Режет только глубиной 3/4 дюйма
Нельзя резать углы

Многофункциональный инструмент/осциллирующая пила

Многофункциональный инструмент, или осциллирующая пила, выполняет ту же работу, что и пила с отведением пальцев. Он используется от руки, поэтому его немного сложнее использовать, и он не защищает вас от выхода за пределы глубины 3/4 дюйма большинства полов из твердой древесины.

Большими преимуществами использования этого инструмента вместо или вместе с лобзиком являются:

Вы можете изменить тип лезвия. Это позволяет резать в углах, а также заподлицо со стеной.
Лезвие прорезает до 1,5 дюймов в глубину, позволяя при необходимости прорезать более толстую древесину.

Многофункциональный инструмент стоимостью от 100 до 300 долларов США является одним из самых популярных ручных электроинструментов благодаря своей универсальности.

Посмотрите этот популярный на Amazon.

Преимущества

Режет прямо в стену
Несколько принадлежностей для различных применений
Можно использовать для резки углов другим лезвием
Вы можете резать древесину глубже 3/4 дюйма

Недостатки

Работа от руки может быть сложнее для начинающих пользователей
Не имеет регулируемого ограничителя глубины

Сменные лезвия для универсального инструмента для резки заподлицо вдоль стен. Смотрите их на Амазоне.

Косяковая пила

Другим инструментом, который можно использовать для распила твердой древесины у стены, является косяковая пила. Он был разработан, чтобы исключить удаление или повреждение нижней части дверных косяков. Тем не менее, это такой простой ручной инструмент, что он стал довольно популярным для вертикальной резки деревянных полов возле стены.

Этот тип пилы стоит около 160-240 долларов. Сменные лезвия стоят дороже, но их легко найти в Интернете.

Эта косяковая пила достаточно мощна для профессионалов. Смотрите это на Амазонке.

Преимущества

Предназначен для горизонтальной резки дверного косяка, но может использоваться и вертикально
Достаточно мощный для профессионалов
Врезается очень близко к стене
Безопасен для начинающих
Включает защиту глубины

Недостатки

Сменные лезвия стоят дорого

Сабельная пила

Вероятно, самый дешевый вариант, который вы можете найти, — это сабельная пила, широко известная как «Sawzall». это с двигателем.

Эту пилу обычно легко взять напрокат в хозяйственном магазине, что делает ее экономичной для домашнего мастера при использовании для одного проекта. Все, что вам нужно сделать, это купить новые лезвия. Лезвия обычно продаются по несколько штук в упаковке по цене от 10 до 20 долларов. Недостатком является то, что она не будет пилить так близко к стене, как пила с отведением пальцев или осциллирующая пила.

«Sawzall» или сабельная пила. Цены варьируются от 60 до 150 долларов. См. один на Амазонке.

Преимущества

Недорого, обычно можно арендовать
Простота использования
Сменные лезвия экономичны

Недостатки

Не режется заподлицо со стеной
Без защиты глубины
Сложнее использовать для начинающих

Лезвия для сабельной пилы легко найти и они экономичны. Смотрите их на Амазоне.

Насколько близко можно пилить к стене?

Как видите, с современными инструментами резать близко к стене проще, чем когда-либо. Но если вас беспокоят проблемы, с которыми вы можете столкнуться при резке рядом с фундаментом, вам необходимо провести некоторое расследование.

Исследовать

Удалите небольшую часть твердой древесины рядом со стеной. Если ваша стена прикреплена к отдельной раме, а под вырезанным деревом есть черный пол, у вас не должно возникнуть проблем с продолжением вашего проекта.

Если ваш дом очень старый, вы не видите рамы или чернового пола, проект может потребовать дополнительной проработки. Ваша лиственная древесина может быть встроена в каркас дома, или ваша лиственная древесина может быть на самом деле черным полом. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с профессионалом, прежде чем идти дальше.

Резка пола

После того, как вы решили, какую пилу использовать, вам нужно сделать разрезы. Вот несколько советов, которые следует запомнить.

Старайтесь избегать гвоздей; вытяните их, как вы их видите. Они затупляют лезвие и могут вызвать опасные снаряды.
Остановитесь и удалите все незакрепленные части во время резки.
Сначала обрежьте вдоль стены короткие края досок, затем обрежьте вдоль стены длинные края досок.
После того, как вы обрезали края, обрежьте углы с помощью Sawzall или многофункционального инструмента.

Вуаля! Края теперь аккуратно освобождены от стен.

Удалите среднюю часть в трехфутовых секциях, если вы ее выбрасываете, или более крупные секции, если вы собираетесь использовать ее повторно или продать сборщику отходов.

Некоторые дополнительные вопросы, на которые вам могут понадобиться ответы, перечислены ниже.

Можно ли использовать циркулярную пилу для резки деревянных полов?

Вы можете использовать циркулярную пилу для резки полов, и хотя она не будет резать заподлицо со стеной, вам это может и не понадобиться. Если деревянный пол не был прибит гвоздями по концам, он может быть достаточно свободным, чтобы его можно было легко снять с помощью монтировки.

Некоторые профессионалы используют циркулярную пилу, чтобы резать как можно ближе к стене. Затем в оставшемся крае делают диагональный надрез и скалывают его вручную.

Лучше всего поэкспериментировать, удалив небольшую часть, чтобы посмотреть, что вы предпочитаете, прежде чем принимать решение.

На каком расстоянии от стены должен быть деревянный пол?

Этот вопрос превосходен, потому что вам абсолютно необходимо оставить место для сменных досок из твердой древесины, которые будут расширяться и сжиматься в зависимости от сезона. Простой факт заключается в том, что мы могли бы написать целую статью о расширении и сжатии различных типов лиственных пород и инженерных лиственных пород!

Но если вы воспользуетесь основным правилом столяра оставлять компенсационный зазор в 3/4 дюйма (10-15 мм) по всему периметру, вы должны быть в безопасности от некоторых серьезных математических уравнений.

Если вы любите математику и хотите рассчитать влажность распиленной древесины по сравнению с плоскораспиленной, размерное изменение коэффициента породы древесины, ширину досок, размеры помещения и среднее значение годовое содержание влаги, вперёд! Но гораздо проще использовать классическое правило 3/4 дюйма.

В заключении

Резка деревянного пола у стены — несложная задача, когда вы видите доступные инструменты. Как видите, есть несколько вариантов, доступных в зависимости от вашего бюджета (не забывайте об аренде или заимствовании). Любой инструмент можно освоить с небольшим опытом. И никогда не забывайте правило расширения на 3/4 дюйма, даже если вы гений математики!

Чтобы получить профессиональную оценку стоимости сборки своими руками, прочитайте следующие статьи, прежде чем приступать к замене:

Должен ли деревянный пол помещаться под шкафы?

Должны ли быть щели в новом паркетном полу?

Нужен ли паркетному полу подстилающий или черновой пол?

Что можно использовать для резки паркета (как делать)

Вы укладываете паркет? Есть несколько вариантов, как его обрезать.

Наилучший способ резки паркета – это использование электропилы, например, настольной пилы, циркулярной пилы или торцовочной пилы. Убедитесь, что лезвие острое, и вы можете резать паркет точно так же, как любой другой тип дерева.

Если вы собираетесь выполнить тонкую настройку или вырезать какие-либо необычные формы, есть несколько вариантов, которые помогут вам в этом. Например, чтобы вырезать в деревянном полу отверстие для трубы, можно использовать кольцевую пилу.

Что можно использовать для резки паркета (инструкции)

Если вам нужно вырезать препятствие, вы можете использовать портативный лобзик. Вы также можете использовать специальный инструмент, такой как осциллирующий инструмент или даже дремель.

Если вы ищете лучший универсальный инструмент для резки деревянных полов, то это будет торцовочная пила. Торцовочная пила позволяет резать как под углом по горизонтали, так и подрезать по вертикали.

Если у вас нет пилы для резки паркетных полов, вы можете взять ее напрокат в местном хозяйственном магазине и заняться работой. Хорошая пила стоит денег, когда вы режете паркет.

Можно ли резать деревянный пол циркулярной пилой?

Несмотря на то, что у вас есть много вариантов для резки деревянного пола, циркулярная пила может быть наиболее удобным выбором.

Циркулярная пила позволяет удобно резать практически любой тип деревянного пола. Вы можете использовать его, чтобы резать по дереву, а также делать длинные продольные пропилы, когда вы достигаете края комнаты.

При использовании циркулярной пилы обычно лучше всего резать только те детали, которые будут скрыты под плинтусом на краю комнаты. Если вам нужно сделать открытый срез циркулярной пилой, лучше использовать торцовочную пилу для более точного среза.

Кроме того, вы можете использовать линейку для более качественного реза циркулярной пилой. Пока вы используете острое лезвие и не торопитесь, вы можете выполнить почти всю работу с этим портативным вариантом.

Можно ли резать деревянный пол лобзиком?

Иногда вам может понадобиться переносная пила для резки твердой древесины. Если вам нужно вырезать необычную форму, можно ли использовать для этого электролобзик?

Лобзик — отличный выбор для резки деревянных полов. Лобзиком можно сделать практически любой разрез, но лучше всего его использовать для участков, где необходимо вырезать небольшой кусок твердой древесины или, возможно, сделать вырез необычной формы.

Некоторые из областей, в которых лобзик может оказаться наиболее полезным, включают вырезание вокруг двери, вентиляционного отверстия в полу или, возможно, другого типа препятствия. Вы также можете использовать лобзик в крайнем случае, если у вас нет под рукой циркулярной пилы.

Хотя это и не лучший вариант, лобзиком можно прорезать прямые линии поперек доски или распилить доску на краю комнаты. Вы будете проходить через лезвия довольно быстро, и лобзик не обязательно предназначен для этой цели, но он все же может работать.

Вообще говоря, вы бы использовали лобзик для небольших разрезов, если вам нужна точность. В противном случае вы можете использовать циркулярную пилу или, возможно, настольную или торцовочную пилу.

Можно ли резать деревянный пол настольной пилой?

У вас есть настольная пила? Можно ли использовать его при резке деревянных полов?

В большинстве случаев настольная пила будет идеальным инструментом для резки деревянного пола. Он делает очень точные разрезы и может даже срезать угол, если вам нужно сделать это поперек доски. Он также хорош для разрезания длинных досок до нужного размера, когда вы достигаете края комнаты.

Если у вас стационарная настольная пила, может оказаться не так удобно подносить доски к месту, где вы будете их резать. Доступны портативные настольные пилы, которые позволяют легко держать их рядом с местом, где вы режете доски.

Тем не менее, это хорошая идея, если вы будете резать доски не в том месте, где вы работаете. Если вы используете настольную пилу в той же комнате, где укладываете деревянный пол, это создаст огромное количество пыли.

Установите настольную пилу за пределами комнаты или, что еще лучше, установите ее на ближайшем крыльце или в патио. Это значительно облегчит уборку. Обязательно используйте острое лезвие и держите все охранники на месте. Следите за своими пальцами!

Можно ли резать деревянный пол осциллирующим инструментом?

Вы думаете об использовании осциллирующего инструмента для резки деревянного пола? Убедитесь, что вы прочитали это, прежде чем сделать это.

Осциллирующий инструмент может выполнять множество различных работ по дому, включая резку деревянных полов. С правильными насадками этот тип многофункционального инструмента может делать практически все, что вам нужно. Конечно, если у вас есть торцовочная пила или настольная пила, они будут лучшим выбором.

Хотя вы, безусловно, можете использовать осциллирующий инструмент для резки деревянных полов, это не обязательно лучший выбор для готового продукта. Это делает более грубый срез, и в некоторых случаях его не так просто вести с точностью.

В большинстве случаев осциллирующий инструмент лучше подходит для этапа разрушения деревянного пола. Он может попасть в места, куда другие инструменты не смогут проникнуть, и может быстро прорезать древесину твердых пород, чтобы начать процесс.

Суть в том, что вы можете использовать осциллирующий инструмент, и он справится с работой, но будет лучше, если вы выберете другой тип пилы, например торцовочную пилу.

Можно ли резать деревянный пол торцовочной пилой?

У вас есть торцовочная пила? Даже если вы этого не сделаете, вы можете рассмотреть возможность аренды.

Что касается инструментов для распиловки твердой древесины, то торцовочная пила не имеет себе равных. Это лучший выбор для поперечных пропилов в твердой древесине, потому что он делает точный пропил и может делать это под очень определенным углом. В противном случае вы можете использовать настольную пилу, и может быть полезно иметь обе под рукой.

Несмотря на то, что торцовочная пила является идеальным выбором для выполнения поперечных пропилов при укладке деревянного пола, с ее помощью не так просто сделать продольный пропил. Это можно сделать, но не обязательно безопасным способом.

При использовании торцовочной пилы следует помнить о некоторых вещах, которые максимально упростят работу. Прежде всего, если вы собираетесь делать какой-либо особый угол в работе, вы можете настроить приспособление, которое облегчит вам это.

Кроме того, всегда лучше выбрать правильный тип лезвия для работы. Многие люди считают фанерное полотно лучшим выбором, потому что оно имеет относительно мелкие зубья и обеспечивает хороший и чистый срез.

Можно ли резать деревянный пол с помощью Dremel?

Вы думаете об использовании инструмента Dremel для резки деревянного пола? Есть кое-что, что вам нужно знать.

Вы можете использовать дремель для резки деревянных полов, но вам нужен правильный инструмент и правильное лезвие. По большей части вы должны использовать отрезной круг по дереву среднего размера с инструментом Dremel, который действует как циркулярная пила.

Многие люди путают инструмент Dremel с инструментом для хобби, который используется для различных целей и в домашних условиях. Этот инструмент также может резать лиственные породы, но он не предназначен для большой работы.

Если вам нужно придать форму очень маленькому куску деревянного пола, вы можете использовать инструмент для хобби. В противном случае убедитесь, что вы используете прочный сухой Dremel с подходящим лезвием, чтобы справиться с работой.

Владелец контента, защищенного авторскими правами: Readytodiy.com, первый опубликован 16 февраля 2022 г. .

Как правильно резать паркет?

Если вы собираетесь резать паркет, есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем приступить к работе.

В зависимости от обстоятельств может быть выполнено несколько различных типов разрезов. При резке деревянного пола у вас может быть поперечный надрез, рез лобзиком, вы можете прорезать дверь, и вам может понадобиться вырвать последний ряд. Во всех этих обстоятельствах вам нужен правильный инструмент для работы.

При резке поперек доски лучше всего использовать торцовочную или торцовочную пилу. Они удобны тем, что делают разрез под углом 90° и делают это чисто.

Для более детальной работы лучше всего подойдет портативный электролобзик. С помощью лобзика можно обвести практически любое препятствие.

Если вы собираетесь снимать древесину твердых пород, вам может понадобиться пила другого типа. Это может быть более портативный вариант, чем большая пила, такая как циркулярная пила. Это поможет сделать разрез более точным.

Владелец статьи для копирования этой статьи Readytodiy.com. Этот пост был впервые опубликован 16 февраля 2022 года. Вы также можете использовать ручные пилы, если хотите, но они лучше всего подходят для использования только в течение короткого времени.

Статьи по теме

Проблемы с паркетными полами (во время и после укладки)

Как заменить паркет на плитку/ламинат/линолеум

Как заменить паркет на ковер/двери/лестницы/бетон

Как удалить краску с лиственных пород

ReadyToDiy является владельцем этой статьи. Этот пост был опубликован 16.02.2022.0002 Как мы упоминали в нашем руководстве по укладке ламината, несмотря на то, что укладка ламината является доступным вариантом для умелого домовладельца, обрезка и резка ламинированных досок требует определенных навыков и практики.

Итак, в этом руководстве для профессионалов по укладке ламината мы описываем инструменты, которые вам понадобятся, а также пошаговые инструкции о том, как профессионально резать ламинат. Мы включаем советы и рекомендации, что можно и чего нельзя делать, а также ссылки на другие видео и ресурсы. Эта статья также поможет вам решить, стоит ли вообще резать ламинат самостоятельно, иногда наем профессионала может быть дешевле в долгосрочной перспективе, чем выполнение работы самостоятельно.

Инструменты, используемые для резки ламината

Инструменты, которые вы используете, либо помогут вам в более легкой укладке качественного ламината, либо станут причиной того, что вы будете усерднее работать только для получения худших результатов. Вот аннотированный список инструментов, которые вам понадобятся, если вы хотите получить ламинированный пол, о котором вы можете с гордостью сказать, что установили его.

Рулетка: Вам предстоит много измерять, поэтому найдите рулетку, которая выдвигается и возвращается плавно, без заеданий. Эта топ-модель от Стэнли идеальна

Маркировочный карандаш или ручка: Чем тоньше кончик, тем точнее рез.

Нож для ламината: Это один из инструментов, который каждый профессионал использует для резки ламината по длине, и ключ к тому, как резать ламинат. Вместо того, чтобы распиливать ламинат, резак рубит его, используя прочное лезвие и длинную рукоятку, используемую для приложения усилия вниз. Никаких опилок и никакого шума! Как только он у вас появится, ваши приятели-сделай сам будут просить его одолжить — они очень удобны.

Самые дешевые модели резаков стоят от 70 долларов. Если у вас есть одна спальня или кухня, базовая модель может помочь вам справиться с работой до того, как ручка сломается или кронштейн лезвия развалится. Вы получаете то, за что платите, используя резаки для ламината, и вам следует подумать о покупке инструмента хотя бы среднего класса в диапазоне от 175 до 250 долларов. Профессиональные модели стоят от 500 долларов.

Два резака для ламината для работы своими руками с хорошим сочетанием разумной стоимости и хорошей долговечности:

Сменное лезвие 2100005 9-дюймовый резак для ламината: $139
Bullet Tools 9” EZ Shear Sharpshooter Инструмент для резки сайдинга и ламината: $199

Лезвия качественных ножей остаются острыми даже после сотен разрезов. Сменные лезвия стоят от 25 до 40 долларов. Совет: убедитесь, что у вас есть резак, который может работать с шириной напольного покрытия, которое вы будете укладывать.

Примечание по аренде: В вашем местном магазине товаров для дома или пункте проката может быть резак для ламината. Цены на аренду варьируются от 15 до 25 долларов в день, так что это может быть доступным вариантом.

Лобзик: Это незаменимый инструмент для резки ламината. Он используется для разрезания нестандартной формы вокруг столбов, труб и других препятствий. Его можно использовать для резки досок по ширине, а если вы не купите резак для ламината, лобзик подойдет и для резки досок по длине. Кроме того, вы будете часто использовать пилу и к концу дня оцените ее меньший вес по сравнению с циркулярной пилой.

Если вам нравятся домашние дела, рукоделие и работа по дереву, вы будете часто пользоваться лобзиком. Если да, то есть смысл потратить немного больше, чтобы получить качественный инструмент. Лобзики с самым высоким рейтингом в диапазоне цен включают:

Портер-кабель PCE345 6-амперный орбитальный лобзик: 49 долларов США
Набор лобзиков Bosch JS365, 120 В, с верхней рукояткой: 99 долл. США
Аккумуляторный лобзик DeWalt Bare-Tool DC330B18-V: $129

Примечание по полотнам для электролобзика: Полотна для электролобзика, специально изготовленные для ламината, режут движением вниз, в отличие от стандартных полотен. Преимущество этого в том, что вы можете резать на лицевой стороне материалов без сколов и следов. Хороший набор полотен для электролобзика, например набор из 3 лезвий для ламината Bosch, стоит от 5 до 8 долларов. Планируйте использовать несколько лезвий за одно задание. Это просто часть расходов.

Примечание по пилам: Для работы можно использовать циркулярную, торцовочную или настольную пилу, но следует приобрести полотно с твердосплавными напайками. Плотная смесь смолы и дерева в ламинате быстро затупит стандартные лезвия. Кроме того, тупое лезвие может привести к тому, что двигатель пилы сгорит, когда лезвие будет пытаться пройти сквозь дерево.

Копировальная пила: Используйте копировальную пилу для тонких резов, оставляющих тонкий кусок ламината вокруг препятствия. Установите его лезвие так, чтобы зубья были направлены в сторону ручки.

Измеритель профиля: Создание шаблона для вырезов необычной формы упрощается с помощью измерителя профиля или контура, который точно повторяет форму нужного выреза.

Комбинированный угольник: Т-образный угольник или пробный угольник тоже подойдут, но комбинированный угольник позволяет очень быстро размечать параллельные линии при раскрое досок по ширине.

Общая стоимость инструментов для укладки ламината своими руками

Если вы увлекаетесь проектами «сделай сам», возможно, у вас уже есть некоторые из этих инструментов. Если вы только начинаете работать в своем собственном доме и планируете сделать из этого хобби, то покупка инструментов сэкономит вам деньги в ближайшие годы по сравнению с оплатой кому-то за выполнение работы. Наконец, если вы не видите в своем будущем работы «сделай сам», лучшим выбором может быть наем профессиональной бригады.

Вот список необходимых инструментов, их стоимость и вероятность того, что вы будете использовать их в будущем, если вам нравится работать над домашними проектами. Как видите, цены на большинство инструментов различаются в зависимости от качества и функциональности. Инструменты подтверждают поговорку: «Вы получаете то, за что платите».

Инструменты, которые вы будете часто использовать:

Рулетка: 4–12 долларов США
Головоломка: $35-$200+
Полотна для электролобзика: 2,50–10 долл. США
Комбинированный квадрат: $10-$35
Циркулярная пила: $40-$200+
Сменное полотно для циркулярной пилы: $10-$20
Настольная пила: $80-$300+
Сменное полотно для настольной пилы: $12–25 $

Инструменты, которые вы будете использовать время от времени:

Измеритель профиля: 10–24 долл. США
Копировальная пила: $5-$20

Инструменты, которые вы будете использовать нечасто:

Резак для ламината: $70–$500+
Сменное лезвие: 25-40 долларов США

Прочитайте наши обзоры трех лучших ножниц для ламината.

Итак, теперь у вас есть инструменты, давайте рассмотрим, как именно резать ламинат…

Лучший способ резки ламината – шаг за шагом

В этом кратком руководстве описаны все операции по резке ламината, которые вам понадобятся . Если это кажется довольно простым, убедитесь, что это с небольшой практикой. Вы можете сделать ложный разрез или два, но эти части можно сохранить на потом, когда потребуется более короткая часть.

Отрезка ламината по длине:

Измерьте необходимую длину с помощью рулетки
Разметить доску для выреза
С помощью угольника и ручки или карандаша проведите прямую линию на лицевой стороне доски
Используйте свой режущий инструмент, чтобы сделать надрез на обратной стороне линии, и используйте влажную ткань, чтобы удалить оставшиеся чернила

Обрезка ламината по ширине:

Обрезка по ширине необходима для установки последней доски перед препятствием, таким как стена, шкаф или камин. Имейте в виду, что для ламината требуется пространство для расширения около 1/4 дюйма, чтобы пол не деформировался, когда он немного набухает от тепла и влажности. Зазор будет закрыт плинтусом.

Положите целый кусок ламината поверх предпоследнего куска, плотно прижмите его к стене и измерьте величину нахлеста
Вырежьте из обрезков ламината направляющую шириной, равной перекрытию плюс 1/4″, чтобы отметить, сколько ламината необходимо удалить
Не снимая деталь со стены, поместите сделанную вами направляющую поверх нее, также к стене
Проведите направляющей по всей длине доски, удерживая ручку у основания с внешней стороны доски, чтобы отметить последний кусок для вырезания
Отрежьте кусок на обратной стороне линии и используйте влажную ткань, чтобы удалить оставшиеся чернила

Резка ламината вокруг труб и других препятствий:

Для труб измерьте длину и ширину до центра трубы
Сделайте отметку на ламинате в том месте, где должен быть центр
Используйте кольцевую пилу диаметром примерно 1/2″ больше диаметра трубы, чтобы сделать отверстие для трубы
Разрежьте кусок ламината пополам по ширине через центр отверстия
Установите детали вокруг трубы и используйте клей, подходящий для ламината, чтобы соединить детали вместе
Для обхода препятствий необычной формы используйте шаблон профиля, чтобы воспроизвести профиль препятствия
Положите профиль на кусок ламината и обведите на нем профиль ручкой
Используйте лобзик, чтобы вырезать профиль, разрезая на изнаночной стороне линии

Передовая практика: что можно и чего нельзя делать

Эти важные шаги могут сделать готовый ламинированный пол отличным, а также свести к минимуму потенциальные проблемы в будущем.

Купите на 5-10% больше материала, чем требуется, учитывая площадь в квадратных футах, чтобы учесть отходы и ошибки и иметь запасные доски из той же партии материала для будущего ремонта.

Принесите ламинат за несколько дней до начала работ и откройте коробки. Ламинат расширяется и сжимается, поэтому важно, чтобы материал успел акклиматизироваться к уровню влажности и температуре дома. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы. Например, если ламинат, хранящийся во влажном месте, сразу установить в доме с кондиционером или в отапливаемом доме с низкой влажностью, после укладки он начнет сжиматься, и его части могут развалиться. Неблагоприятные условия на складе и в доме могут привести к расширению и короблению напольного покрытия.

Не забудьте предусмотреть компенсационный зазор по периметру комнаты. Как уже отмечалось, ламинат расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Поэтому со всех сторон должен быть зазор в 1/4 дюйма, чтобы обеспечить этот процесс.

Вырежьте из подручных материалов распорки диаметром 1/4″ и установите их вдоль стены через каждые один-два фута. Затем вы можете прикрепить первый ряд досок к распоркам. Если вы покупаете комплект для пола из ламината, в него будут включены резиновые прокладки.

Не забудьте снять распорки после завершения укладки пола, чтобы поле пола имело место для расширения.

Для достижения наилучших результатов первая и последняя доски в комнате должны быть одинаковой ширины. Чтобы убедиться в этом, измерьте всю ширину комнаты и вычтите 1/2″ из суммы двух распорок 1/4″. Затем разделите эту ширину на ширину доски. Допустим, у вас осталось 20 кусков ламината, из которых осталось 4 дюйма. Разделите 4 на 2 и сделайте первую доску шириной 2 дюйма. Это должно означать, что ваша последняя доска также имеет ширину 2 дюйма. Это создает сбалансированный вид.

Не учитывайте язычок в своих измерениях, так как он исчезнет в канавке предыдущей детали. Начните измерение с верхнего края доски.

У первой доски в комнате отрежьте шпунт на длинной и короткой сторонах ламината, которые будут ближе всего к стене. Затем измерьте, отметьте и отрежьте первую доску, используя только что описанную технику, чтобы первая и последняя доски были одинаковой ширины.

У остальных досок в первом ряду у стены отрежьте шпунт только со стороны стены (длинная сторона).
Не срезайте паз на первых досках. Паз необходим для приема шпунта второго ряда досок.

Сдвинуть доски в шахматном порядке. Используйте целый кусок, чтобы начать первый ряд, и половину куска, чтобы начать второй ряд, но только если это оставит торцевую доску не менее 8 дюймов.

Швы – это места, где одна доска стыкуется с другой коротким концом в ряду. При расположении рядов в шахматном порядке убедитесь, что швы находятся на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга в эстетических целях.

Установите лобзик на максимальную скорость и работайте медленно, чтобы получить максимально точный разрез ламината.

Если вы используете циркулярную пилу, сделайте линию разреза на обратной стороне ламината. Если вы используете настольную пилу, сделайте линию на передней части детали. Это гарантирует, что зубья лезвия сначала входят в лицевую сторону, и это уменьшает выкрашивание на лицевой стороне.

Советы и рекомендации

Эти советы и рекомендации по резке ламината сделают вашу работу более удобной и качественной.

Для укладки ламината на пол достаточно 12-футовой рулетки в небольшом корпусе. Он легче, чем 25-футовый, поэтому его удобнее использовать и с меньшей вероятностью поцарапать поверхность пола, если он ускользнет от вас.

Вы хотите иметь возможность легко удалять линии маркировки, а непостоянные чернила стираются влажной тканью, если вы доберетесь до них в течение нескольких минут. Некоторые используют восковой карандаш, но воск быстро тускнеет и может засориться опилками.

Если вы арендуете нож для ламината, спросите о возрасте лезвия и подумайте о том, чтобы попросить установить новое лезвие, прежде чем арендовать его.

Если вам трудно резать прямо лобзиком, закрепите линейку на отпиливаемой детали, чтобы использовать ее в качестве направляющей.

Если вы используете циркулярную пилу или настольную пилу, выберите полотно с наибольшим количеством доступных зубьев. Больше зубьев означает более тонкий срез и меньше сколов.

Видео и другие полезные ресурсы

Подробное руководство по резке ламината – www.carpentry-tips-and-tricks.com
Это полезное видео от Starrett о правильном использовании комбинированного угольника, необходимого инструмента для выполнения точных разрезов. – www.youtube.com
Это видео представляет собой краткую демонстрацию правильного использования калибра профиля – www.youtube.com
Профессиональный установщик дает хороший обзор укладки ламината – laminatefloorblog.com
В этих советах от производителя ламината обсуждается укладка в различных условиях, например, на бетонное или деревянное основание – us.quick-step. com
В этом видео показано, как размечать, измерять и резать ламинат вокруг дверной коробки – www.youtube.com
Вот видеоруководство по укладке ламината от начала до конца от Build Direct — www.youtube.com

Как разрезать пол из виниловой доски

Мы что-нибудь пропустили? Поделитесь своим опытом резки ламината в разделе комментариев ниже.

Об авторе:
Роб Парселл
Роб присоединился к команде Home Flooring Pros в 2014 году и является внештатным писателем, специализирующимся на напольных покрытиях, ремонте и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
«Я сын дизайнера интерьеров и в результате увлекся дизайном. Я начал клеить обои и красить в 14 лет и научился на работе достаточно, чтобы стать генеральным подрядчиком в двух домах, которые мы построили для нашей семьи, и сам сделал большую часть отделочных работ по сантехнике, электрике, покраске и отделке».
Как уложить деревянный пол
Советы экспертов по укладке паркетных полов от начала до конца, включая инструменты и материалы, подготовку, разметку, резку и крепление
В этой статье:
Подготовка к укладке паркетных полов
Планировка паркетных полов
Как резать & Nail Hardwood
Укладка первых рядов деревянного пола
Завершение укладки деревянного пола
Немногие домашние улучшения могут преобразить комнату теплом, красотой и стилем так же эффективно, как новые паркетные полы.
В этой статье мы расскажем вам, как укладывать новый деревянный пол.
Короче говоря, для установки паркетного пола:
Оцените и закажите необходимые материалы.
Подготовьте черновой пол и закрепите на нем подложку из битумно-ламинированной крафт-бумаги.
Доставьте материалы на место и дайте им акклиматизироваться к влажности в помещении.
Разметка и разметка укладки полов.
Прикрепите первый ряд напольного покрытия к черновому полу.
Отрежьте и закрепите последовательные полосы настила.
Разорвите последний ряд напольного покрытия и закрепите его.
Отшлифуйте и отшлифуйте пол (только для необработанного сплошного пола).
Информацию о шлифовальных машинах для пола см. в 10 Экономящих время инструментах для самостоятельной аренды.
Теперь давайте посмотрим поближе.
Паркетные полы в сравнении с паркетными полами
Как указано в «Руководстве по покупке деревянных полов», два основных типа паркетных полов — массивные и инженерные — существенно различаются.
Третий тип, ламинат, на самом деле не дерево, а изображение дерева, наклеенное на составную сердцевину; это не тот тип, который мы здесь обсуждаем. Подробнее об этом читайте в Руководстве по покупке ламината.
Полы из паркетной доски часто тоньше, чем полы из массивной древесины. Он изготовлен из тонкого поверхностного слоя твердой древесины и сердцевины, которая больше похожа на фанеру. Если вы собираетесь укладывать пол самостоятельно, лучше всего подойдет паркет из паркетной доски, потому что он предварительно обработан, что устраняет необходимость в шлифовке и отделке пола, что значительно упрощает работу. приклеивается к композитному сердечнику. Время мечты
Кроме того, поскольку паркетные полы изготавливаются из слоев древесины, склеенных между собой, они более стабильны, чем массивная древесина, и устойчивы к изменениям, вызванным экстремальными температурами и влажностью.
Инженерный паркет в лучшем случае можно отшлифовать и отполировать только один или два раза, потому что его отделочный слой очень тонкий (от 1/16″ до 3/16″). Паркетные полы (или другие напольные материалы, такие как плитка или винил) могут быть уложены выше или ниже уровня земли.
Пол из массива дерева — традиционный фаворит. Обычно он толще инженерного пола и явно вырезается из цельной доски лиственных пород. Полы из массивной древесины имеют тенденцию деформироваться, скручиваться, расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. С другой стороны, массивный пол можно многократно шлифовать и полировать.
Пол из массивной древесины, как следует из названия, фрезеруется из цельного пиломатериала. Этот дубовый пол является хорошим примером. © Лукьянова Наталья / Frenta / Shutterstock.com
+
Найдите специалиста по деревянным напольным покрытиям рядом с вами
Получите бесплатные ставки прямо сейчас!

Вы можете укладывать массивный деревянный пол на обычный приподнятый фанерный черный пол или на должным образом подготовленную бетонную плиту (см. раздел «Укладка деревянных полов на бетон»), но только в том случае, если поверхность выше уровня грунта. Он должен быть не более чем на 3 дюйма ниже уровня земли снаружи, потому что влага, которая обычно присутствует под полом ниже уровня земли, может очень повредить массивную древесину.
HomeTips Совет для профессионалов: Шлифовка пола — очень пыльная работа, а барабанная шлифовальная машина может оставить на полу видимые следы и бороздки. Если у вас нет опыта в этой работе, настоятельно рассмотрите возможность установки готового пола из инженерной древесины.

Ванные комнаты и кухни — отдельная история. Хотя влага присутствует в обеих областях, вы можете защитить поверхность пола из массивной древесины прочным защитным покрытием.
Дополнительные сравнения см. в разделе Полы из массива или паркетной доски.
Прежде чем углубиться в этот проект, посмотрите отличное видео об укладке готового пола из массивной древесины толщиной 3/4 дюйма. Это очень тщательный взгляд на процесс замены коврового покрытия на деревянный пол, от начала до конца. Снимаю шляпу перед Эйприл Вилкерсон, которая установила пол и сняла видео!

Подготовка к укладке паркетного пола
Поскольку укладка паркетного пола обычно является крупным и дорогостоящим ремонтом дома, важно обеспечить качественный и долговечный результат. Главное правильная подготовка. Это видео полезно для сбора инструментов и материалов, которые вам понадобятся, в том числе для оценки количества напольного покрытия, которое вам понадобится. Здесь также показано, как подготовить деревянный подвесной пол с ковровым покрытием.
Новые деревянные полы следует укладывать на чистое, гладкое, ровное, структурно прочное основание. В зависимости от конкретного напольного покрытия этой основой может быть старое напольное покрытие, существующий деревянный пол в хорошем состоянии, новый черновой пол из фанеры или даже влагонепроницаемая бетонная плита.
Устанавливая деревянный пол поверх существующего пола, вы избегаете грязной работы по удалению старого пола и получаете мгновенную звукоизоляцию и изоляцию от старого пола. Недостатком оставления старого пола на месте является то, что вы должны исправить любые неровности в нем. Кроме того, новый пол поднимет уровень пола, что сделает неудобным переход в прихожую или соседнюю комнату.
Снятие дверей и плинтуса
Независимо от того, укладываете ли вы пол поверх старого пола, первым шагом в подготовке полов под паркет является удаление дверей и плинтуса основания (снимайте плинтуса, только если нет плинтуса). Пронумеруйте молдинги, чтобы вы могли легко заменить их, когда закончите. Используйте монтировку, чтобы снять молдинг. Прижмитесь к блоку.
Убедитесь, что использование и условия помещения не окажут негативного влияния на напольное покрытие во время укладки. Слишком много пешеходов на новом полу или чрезмерные перепады температуры или влажности могут ухудшить качество, а иногда даже испортить деревянный пол.
Надлежащие методы подготовки зависят от типа укладываемого пола и состояния основания, которое будет под ним.
Подготовка основания для укладки паркета
Большинство деревянных полов укладываются на типичный фальшпол с деревянным каркасом, поверхность которого покрыта фанерой или плитами OSB (ориентированно-стружечная плита).
Основание должно быть чистым, сухим, ровным, структурно прочным, без скрипа и без каких-либо неровностей поверхности или крепежных деталей.
Используйте длинную прямую доску и столярный уровень, чтобы проверить наличие провалов или подъемов. Отшлифуйте неровности и заполните углубления выравнивающей смесью.
Основание из фанеры является типичной основой для полов из твердой древесины. Christina Richards / Shutterstock.com
Установите на место все поднятые крепления и закрутите все скрипящие места с помощью 1 1/2-дюймовых винтов.
Чтобы влага из грунта не поднималась в помещение и не оказывала отрицательного воздействия на напольное покрытие, подполье под фальшполом должно иметь высоту не менее 18 дюймов и должным образом вентилироваться, при этом на каждые 100 квадратных футов подполья приходится 1,5 квадратных фута вентиляционной площади.
Покройте весь участок земли черным полиэтиленом толщиной 6 мил, наложив листы внахлест, а затем склеив их вместе. Растяните материал на 6 дюймов вверх по бетонным стенам фундамента и закрепите его скотчем.
Паркетный пол на бетонной плите
Деревянный пол можно укладывать на бетонную плиту высшего сорта, если плите не менее 60 дней, она сухая и прошла профессиональные испытания на влажность (это выходит за рамки навыков большинства специалистов). это-себя).
Плита должна быть ровной, без выступов и впадин. И он должен иметь чистую отделку шпателем.
Полную информацию о подготовке и установке см. в разделе «Укладка деревянных полов на бетон».
Перед доставкой паркета
Условия вашего дома должны быть готовы к укладке паркета до доставки материала.
На самом деле, паркетные полы, как правило, укладываются в последнюю очередь во время реконструкции.
Чтобы избежать физического повреждения поверхности, убедитесь, что она установлена после завершения строительства и установки всех приспособлений и приборов, которые не будут установлены на нее. Тепло и влажность могут значительно повлиять на расширение и сжатие деревянного пола. Зоро12 | Время мечты
Влияние тепла и влажности на паркетные полы
Деревянные полы, особенно полы из цельного дерева, очень чувствительны к влаге.
Если производитель не указывает иное, деревянные полы перед укладкой должны адаптироваться к нормальному уровню влажности в доме, чтобы предотвратить расширение и сжатие, которые могут испортить окончательную работу.
Это означает, что вся упаковка должна быть удалена, а древесина должна быть сложена на несколько дней в помещении, где она будет установлена. Не храните его в гараже или на открытом патио.
Храните паркет в помещении, где он будет установлен, чтобы он мог акклиматизироваться к влажности в помещении. Dreamstime
Необходимо также контролировать все, что может искусственно изменить нормальный уровень влажности в помещении, где будет укладываться напольное покрытие. Например, дом должен быть полностью закрытым, а система отопления и/или кондиционирования воздуха должна работать в нормальном режиме.
Если это невозможно, вам необходимо установить временное отопление и осушение, соответствующие условиям помещения. Все штукатурные, бетонные работы, гипсокартон, текстурирование и покраска грунтовочных слоев должны быть закончены и высушены, чтобы избежать чрезмерного попадания влаги в воздух.
Планировка и подготовка деревянного пола
Определите направление балок пола, поддерживающих черный пол, и запланируйте укладку пола перпендикулярно им; это не обязательно, но, как правило, это лучшая практика. Начинайте установку с самой длинной и самой заметной прямой стены (часто с наружной стены).
Если вы знаете расположение балок перекрытия, отметьте их на стене там, где плинтус основания позже скроет ваши отметки.
Раскатайте 15-фунтовую подложку из ламинированной битумом крафт-бумаги, чтобы обеспечить пароизоляцию и снизить шум от пола.
Перекрывайте края крафт-бумаги на 3 дюйма. Используйте канцелярский нож, чтобы обрезать бумагу вокруг таких предметов, как очаг камина. Прикрепите подложку к основанию с помощью строительного степлера.
На обоих концах длинной стены отмерьте 48 дюймов в сторону комнаты, отметьте эти размеры карандашом, а затем проведите линию мелом между отметками, чтобы они служили ориентиром. Эта линия должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что ваши половицы выровнены, когда будете их устанавливать. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить одинаковое расстояние с обоих концов. Если измерения совпадают, противоположная стена параллельна. Если она не параллельна, пол тоже не будет параллельным, поэтому может потребоваться немного скорректировать направляющую.
Затем начертите мелом линии на крафт-бумаге в местах расположения каждой балки пола, чтобы вы могли определить, где наилучшая подложка для прибивания гвоздей, когда вы дойдете до этого этапа.
Отметьте расположение балок перекрытия у основания стены и нанесите меловые линии на основание, чтобы определить их расположение.

Как резать и крепить паркетные полы
Приведенные здесь инструкции являются общими для резки и прибивания гвоздями паркетных полов к основанию из фанеры или ОСП. Прежде чем начать, прочитайте инструкции производителя вашего напольного покрытия.
Резка паркета
Чтобы распилить пол, используйте электропилу с упором, например, циркулярную или настольную пилу. Для поперечных распилов используйте механическую циркулярную пилу с 40-зубчатым диском с твердосплавными напайками или, что еще лучше, торцовочную пилу с таким же типом пилы.
Разрежьте доски лицевой стороной вниз с помощью циркулярной пилы или лицевой стороной вверх с помощью рабочей пилы, настольной или торцовочной пилы. Убедитесь, что все торцевые срезы выполнены точно под прямым углом (под углом 90 градусов). Торцовочная пила делает ровные и прямые срезы. © Миник29| Dreamstime.com

Для выполнения криволинейных или неровных разрезов можно использовать переносную сабельную пилу (лобзик).
Лезвие инструмента этого типа режет при движении вверх, часто раскалывая верхнюю поверхность. Так что, если срез не будет закрыт молдингом, обязательно переворачивайте настил во время резки лицевой стороной вниз. Если разрез не будет виден, обычно легче работать с напольным покрытием лицевой стороной вверх.
Крепление деревянного пола
При креплении досок к черновому полу используются два метода: торцевое и слепое. И то, и другое можно сделать вручную с помощью отделочных гвоздей и молотка, но гораздо быстрее, проще и с меньшей вероятностью повредить напольное покрытие использовать механический гвоздезабиватель для лицевого гвоздя и пневматический гвоздезабивной пистолет для большинства слепых гвоздей. Вы можете арендовать эти инструменты, если не хотите покупать их только для одной операции. © Миник29| Dreamstime.com
Чтобы прибить гвоздь вручную, сначала предварительно просверлите пилотное отверстие в поверхности деревянного пола, а затем забейте отделочный гвоздь, пока его шляпка почти не достигнет поверхности.
Установите головку под поверхность с помощью молотка и набора гвоздей и заполните отверстие шпаклевкой для дерева, соответствующей полу. Чтобы использовать гвоздезабиватель, просто расположите инструмент и нажмите на спусковой крючок — он должен погрузить гвоздь под поверхность; заполните отверстие шпатлевкой по дереву и вытрите излишки.
Чтобы забить пол вслепую, вбейте гвоздь под углом через шпунт. Когда паз следующей доски устанавливается на шпунт, гвозди прячутся. Для этой работы вам обязательно понадобится гвоздезабивной станок. Этот инструмент предназначен для легкого забивания специального гвоздя с кольцевым стержнем под углом через выступ настила в основание. Вы просто ударяете по инструменту безотказным молотком, один сильный удар по гвоздю.
+
Найдите специалиста по деревянным напольным покрытиям рядом с вами
Получите бесплатные ставки прямо сейчас!

Укладка первых рядов деревянного пола
Для первых трех рядов пола выбирайте очень прямые доски. Затем отрежьте по одной стартовой доске для каждого ряда. Доски должны различаться по длине не менее чем на 6 дюймов, чтобы торцевые соединения располагались в шахматном порядке не менее чем на 6 дюймов от ряда к ряду.
Отверните язычок первого ряда досок от стены и установите доски насухую. Используйте 1/2-дюймовые прокладки вдоль основания стены, чтобы обеспечить равномерный расширительный зазор между напольным покрытием и стеной (этот зазор будет скрыт плинтусом после установки).
Сантиметровой лентой измерьте расстояние от направляющей до края доски и убедитесь, что на обоих концах одинаковое расстояние. Удерживайте доску на месте и прибейте ее сверху к черновому полу 1 1/2-дюймовыми отделочными гвоздями, размещенными примерно в 3 дюймах от концов досок и примерно в 1/2 дюймах от рифленого края с интервалом в 6 дюймов. Установите головки ниже поверхности с помощью набора гвоздей. Установите все доски в первом ряду. Прибейте лицевой стороной к первой полосе пола.
Установите доску для второго ряда так, чтобы ее паз плотно совпадал со шпунтом первого ряда. Используйте подбивочный блок или небольшой кусок напольного покрытия, чтобы защитить язычок, и плотно прижмите доски второго ряда к первому ряду. При забивании вручную вслепую предварительно просверлите отверстия для гвоздей.
Затем вслепую забейте гвоздь через шпунт, поместив гвоздь на расстоянии 3–4 дюйма от конца каждой доски и через каждые 8–10 дюймов по ее длине; где возможно, прибейте гвозди через черновой пол к балкам пола. Пока вы не дойдете до второго или третьего ряда, где вы сможете установить гвоздезабиватель для пола, вам придется забивать гвозди вслепую вручную с помощью дрели, молотка и набора гвоздей.
Завершение укладки деревянного пола
Теперь пришло время просушить пять или шесть рядов пола, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида. Не забудьте сместить торцевые соединения не менее чем на 6 дюймов. В конце каждого ряда обрежьте доски по размеру. Целесообразно брать напольное покрытие из нескольких разных упаковок или коробок, чтобы смешать любые различия в цвете и текстуре дерева.
Затем отодвиньте все незакрепленные ряды, кроме одного, от присоединенного второго ряда и, если возможно, начните процесс забивания гвоздей вслепую с помощью пневматического гвоздезабивателя. Механический гвоздезабивной станок упрощает работу по забиванию гвоздей внахлест деревянного пола.
Совет HomeTips Pro: Если у гвоздезабивателя нет защитного пластикового чехла, чтобы он не царапал пол, заклейте его металлическую основу малярной лентой.
В регистрах напольного отопления всегда обрезайте доски, чтобы они соответствовали отверстию, перед их установкой. Когда вы подходите к препятствию, такому как очаг камина, состовляйте доски, чтобы создать бордюр, который будет его обрамлять.
Приклейте это на место, а затем прибейте гвоздями. Также рассмотрите возможность приклеивания концов досок, плотно прилегающих к нему.
Продолжайте идти по полу. Когда вы доберетесь до последних двух или трех рядов, вам будет трудно использовать гвоздезабивной инструмент, поэтому вам, возможно, придется прибить верхний гвоздь, как вы делали это в первом ряду. Чтобы плотно прижать доски друг к другу, используйте небольшой монтировку. Заполните все отверстия от гвоздей на лицевой стороне замазкой для дерева и сотрите излишки.
Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, возможно, придется отрезать отрезки напольного покрытия, чтобы они подошли по размеру.
Измерьте расстояние от стены до верхнего края последней планки пола (не до язычка). Вычтите 1/2 дюйма для зазора, а затем отметьте доски и обрежьте их. Если ширина доски меньше 1 дюйма, нанесите клей на шпунт последнего полноразмерного ряда, а затем установите последний элемент на место.