Разное

Скатная кровля из профнастила: Скатная кровля из профилированного листа своими руками — Первый по профнастилу

Скатная кровля из профнастила: Скатная кровля из профилированного листа своими руками — Первый по профнастилу

Содержание

крыша профнастилом своими руками, обустройство пирога по профилированному листу, монтаж скатной кровли


Содержание:


При обустройстве кровли в последние годы стали все активнее использоваться стальные профлисты, которые пришли на смену более традиционным оцинкованным изделиям. Профнастил имеет немало достоинств, которые и обеспечили ему популярность как среди профессиональных строителей, так и среди владельцев частных домов. Профилированные листы отличаются хорошей прочностью, неплохой сопротивляемостью коррозийному воздействию и приемлемой стоимостью.



Впрочем, основное достоинство, которое ценится молодыми мастерами – простота монтажа, позволяющая монтировать кровлю из профнастила самостоятельно. Конечно, определенные знания и умения все же потребуются – но их вполне можно приобрести, изучив несколько статей по данной теме. В этой статье будет рассмотрено устройство кровли из профлиста и ее особенности.

Характеристики профлиста


Профнастил представляет собой тонкие листы стали, изготовленные способом холодной деформации. На этом производство материала не заканчивается – стальной лист нужно сначала покрыть сплавом на основе цинка и слоем защитного материала (как правило, полимерного), который и обеспечивает конечному изделию защищенность от коррозии вкупе с устойчивостью к ударным нагрузкам.



Листы с покрытием отправляются на станок, где посредством специальных роликов заготовки трансформируются в профильное изделие с трапециевидным или прямоугольным сечением. После этого этапа обработки листы считаются завершенными, и их можно использовать, монтируя скатные кровли из профнастила.


Стандартная толщина профлистов варьируется в пределах от 0,45 до 1 мм и напрямую зависит от толщины металла и покрытия. Минимальная ширина изделий составляет 646 мм, а максимальная – 1200 мм. Уменьшение ширины листов всегда сопровождается повышением профиля – а это, в свою очередь, увеличивает несущую способность.

Преимущества материала


К достоинствам профильных листов относятся:

  1. Небольшой вес. По сравнению с керамической черепицей или традиционным шифером металлические листы отличаются в 2-3 раза меньшим весом. За счет малого веса кровля профнастилом своими руками существенно упрощается, да и для опоры можно использовать менее мощные конструкции.
  2. Устойчивость к коррозии. Все металлические детали подвержены пагубному воздействию влаги. Профнастил, хоть и выполнен из стали, данного недостатка лишен – защитный слой обеспечивает надежную защиту материала от попадания воды.
  3. Долговечность. Профилированные листы хорошего качества вполне могут прослужить до 50 лет – а этот показатель существенно превосходит срок службы рубероида или шифера.
  4. Богатая цветовая гамма. Для покрытия профнастила используются полимерные составы или краски, что позволяет придать материалу любой цвет, и подобрать подходящий труда не составит.

Устройство крыши из профнастила своими руками — кровельный пирог


Рассматривать устройство кровли из профилированного листа стоит на примере холодной схемы, которая не предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя. Такая конструкция достаточно эффективна и часто используется при обустройстве различных построек, которым не требуется утепленный чердак.



Пирог кровли по профилированному листу в данном случае включает в себя следующие компоненты:

  1. Стропильные ноги. Для изготовления стропил в случае с холодной кровлей из профнастила обычно используются доски сечением 50х150 мм или аналогичные металлические изделия. Расстояние между стропилами должно составлять не более 1 метра.
  2. Гидроизоляция. К установленной стропильной системе степлером крепятся полосы гидроизоляционного материала, в качестве которого можно использовать полимерные пленки, мембраны или рубероид. Крепить полосы гидроизоляции нужно с нахлестом и небольшим провисанием, которое не позволит материалу разорваться.
  3. Контробрешетка. Стоит понимать, контробрешетка это деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор в кровле. Для изготовления контробрешетки используются рейки толщиной около 2-3 см, которые нужно прибить параллельно стропилам над гидроизоляционным слоем. Контробрешетка создает вентиляционный канал в пространстве между профилированными листами и гидроизоляционным материалом.
  4. Обрешетка. Следующий элемент конструкции – обрешетка, которая изготавливается из досок сечением 40х100 мм или квадратных брусков со стороной 40 мм. Обрешетка может быть сплошной, при которой элементы укладываются почти впритык, или решетчатой, шаг которой можно увеличивать прямо пропорционально несущей способности выбранного профнастила.
  5. Кровельное покрытие. Поверх готовой обрешетки при помощи саморезов выполняется кровля крыши профнастилом. Профнастил нужно укладывать с нахлестом со всех сторон – за счет этого обеспечивается герметичность кровли. Необходимо также знать, как выполняется крепление профнастила к деревянной обрешетке, какая последовательность действий.



Теплая кровля из профлиста имеет некоторые отличия от описанной выше схемы. Главное отличие заключается в дополнительном элементе – теплоизоляционном слое, который укладывается в пространстве между стропилами и закрывается пароизоляцией. Еще одно отличие кроется невозможности использования в качестве гидроизоляции рубероида – он не пропускает пар, оказывающий негативное влияние на утеплитель.

Уклон кровли из профлиста


Все кровельные материалы могут использоваться при определенных показателях уклона скатов. Обустройство кровли из профнастила возможно при уклоне не менее 8 градусов – если его сделать меньше, то вода сможет попадать в стыки листов, а значит, и под кровлю.



Кровля крыши профлистом должна осуществляться в зависимости от параметров кровли:

  • При уклоне менее 8 градусов нахлест листов должен составлять около 200-250 мм, а все стыки должны быть обработаны силиконовым герметиком;
  • При уклоне крыши от 9 до 15 градусов нахлест должен составлять больше 200 мм, но покрывать стыки герметиком в данном случае не обязательно;
  • При уклоне крыши от 15 до 30 градусов нахлест листов должен варьироваться в пределах 150-200 мм;
  • При уклоне кровли свыше 30 градусов нахлест должен составлять 100-150 мм.



Выполняя монтаж профлиста своими руками с небольшим уклоном, обрешетку нужно делать сплошной, чтобы готовая конструкция могла выдержать воздействие снеговых и ветровых нагрузок. Если скаты имеют больший уклон, то шаг установки элементов обрешетки можно увеличить.

Требования к конструкции и монтажу


Долговечность и надежность крыши из профлистов напрямую зависит от качества используемых материалов и грамотного выполнения всех работ. Если устройство крыши из профнастила своими руками выполняется без должного внимания, то материал просто не сможет продемонстрировать свои достоинства.



Конструкция крыши должна соответствовать таким требованиям:

  1. Укладывать профнастил можно на кровлю, уклон которой находится в пределах от 8 до 60 градусов. Величина уклона должна определяться в зависимости от климатических условий, свойственных региону.
  2. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,5 м, а точная величина рассчитывается с учетом несущей способности кровельного материала. При обустройстве теплой кровли шаг установки стропил обычно составляет 60 или 120 см – такие показатели позволяют устанавливать утеплитель между стропилами.
  3. Для уменьшения количества стыков желательно подбирать профильные листы так, чтобы их длина совпадала с длиной скатов крыши.
  4. Профнастил можно устанавливать как на сплошную, так и на решетчатую обрешетку, но в некоторых точках (например, под снегозадержателями) ее нужно укреплять, используя дополнительные доски.
  5. Крепление листов профнастила можно осуществляться только при помощи кровельных саморезов с уплотнителем, который обеспечивает герметичность отверстия.


Заключение


Крыша из профнастила – это современная, удобная и простая в обустройстве конструкция. Двухскатная крыша из профнастила своими руками создается без особенных проблем, если внимательно подойти к каждому этапу работ. 


Комментарии (0)

Как покрыть четырехскатную (вальмовую) крышу профнастилом?

Одним из самых важных элементов любого строения является его крыша. Именно она предохраняет здание от различных воздействий внешней среды, выполняя при этом свою главную задачу — защиту строительных конструкций от воды. Не меньшее значение имеет и внешний вид крыши.

Формы крыш могут быть самыми разнообразными. Конструкцию их выбирают с учетом погодных условий местности, материала кровельного покрытия и стиля, выбранного архитектором. Это могут быть односкатные или двускатные кровли, а также плоские кровли более характерные для промышленных зданий. Но особой популярностью пользуется вальмовая четырехскатная крыша из профнастила, причем вне зависимости от климата в регионе.

Преимущества и разновидности вальмовых крыш из профнастила

Особенностью вальмовой кровли являются четыре ската, наклоненные со всех четырех сторон здания. Устройство такой крыши намного сложнее, чем у односкатной или двускатной кровли, но такая конструкция имеет целый ряд важных достоинств.

Одним из самых главных преимуществ вальмовой крыши из профлиста является ее обтекаемая форма. Это очень важно для регионов с высокими ветровыми нагрузками. У четырехскатной крыши отсутствуют фронтоны, а ведь именно фронтонные свесы односкатной и двускатной кровли чаще всего разрушаются в результате «подрыва» ветром.

Вторым очень важным достоинством вальмовой кровли является то, что ее стропильная система имеет объемную жесткую форму. Вследствие особенностей конструкции стропильной системы, все грани крыши наклонены примерно одинаково. Благодаря этому они равномерно распределяют нагрузку, действующую на кровельное покрытие, на все несущие конструкции здания.

Существует несколько разновидностей четырехскатных вальмовых крыш. Чаще всего для зданий прямоугольной формы используется 4-х скатная кровля из профнастила, у которой длинные боковые грани имеют форму трапеции, а короткие торцевые грани — форму треугольников. Крыши, в которых треугольные вальмы заканчиваются выше карнизов боковых граней, называются голландскими или датскими.

У зданий квадратной формы все четыре грани одинаковы, имеют форму треугольника и сходятся в одной точке. Такая крыша называется шатровой. Все эффектные крыши сложных ломаных форм проектируются именно на основе вальмовой четырехскатной конструкции.

Как перекрыть четырехскатную крышу профнастилом?

Для кровельного покрытия вальмовых крыш могут использоваться как штучные, так и листовые материалы. К штучным материалам относятся различные виды черепицы, такие как керамическая, цементно-песчаная и битумная.

Листовые кровельные материалы — это оцинкованное железо, профнастил, металлочерепица и листовая медь. Наиболее часто используемый листовой материал, которым перекрывается крыша вальмовая — профнастил с цветным полимерным защитно-декоративным покрытием.

Как и для любой другой крыши, при монтаже вальмовой кровли важно правильно рассчитать расход материала. Из-за того, что скаты такой крыши имеют форму трапеций и треугольников, расчет расхода кровельных материалов несколько сложнее, чем для классической двускатной формы. Для этого придется вспомнить школьные уроки геометрии и рассчитать площадь трапеций и треугольников боковых фронтов и вальм.

Поэтому до того, как накрыть четырехскатную крышу профнастилом, лучше на листе бумаги нарисовать по-листовую раскладку профнастила с учетом необходимых нахлестов и длины карнизных свесов.

На первый взгляд может показаться, что из-за необходимости резки крайних листов по диагонали, при перекрытии вальмовых крыш листовыми материалами, образуется очень много отходов. Однако стоит учитывать, что отрезанные части листов отлично подойдут для перекрытия торцевых треугольных вальм.

Перед тем, как покрыть четырехскатную крышу профнастилом, нужно, как и для любой другой кровли, уложить поверх стропил слой гидроизоляции или паропроницаемой мембраны. Затем устанавливается контробрешетка, обрешетка и только после этого приступают к креплению профнастила. Когда перекрывается четырехскатная крыша, профлист крепится точно так же, как и на любой другой кровле.

Устройство скатной кровли из профлиста

Как уже говорилось выше, вальмовая кровля состоит из четырех скатов. Два из них являются боковыми, как у классической двускатной кровли, а два дополнительных расположены между ними. Они заменяют собой фронтоны и наклонены внутрь крыши.

Эти наклонные треугольные скаты и называются вальмами. Поскольку боковые скаты обычно имеют большую длину, чем вальмы, как двускатная, так и вальмовая кровли имеют две вершины, соединенные между собой коньком.

Благодаря наклону вальм, боковые скаты имеют форму трапеции. Из-за такой их формы, конструкция стропильной системы вальмовой кровли имеет ряд особенностей.

Отсутствие фронтонов

В четырехскатной вальмовой кровле отсутствуют фронтоны. Поэтому под коньковый брус обязательно устанавливают опорные стойки из бруса сечением 100х100 мм.

Шаг между стойками должен быть 3-4 м. Опирают их на доску, сечением 150х50 мм, уложенную плашмя на перекрытие здания. Называют эту доску лежнем. Под лежень необходимо обязательно уложить слой рулонной гидроизоляции.

Диагональные стропила в четырехскатной крыше из профлиста

Отличительной чертой стропильной системы вальмовой кровли являются угловые или, по-другому, диагональные стропила. Они соединяют концы конькового бруса с углами дома. Именно эти элементы передают всю нагрузку, действующую на кровельное покрытие, на несущие конструкции здания.

Угловые стропила, в связи с конструкцией, нуждаются в дополнительном усилении. Для этого между ними и мауэрлатом на краях боковых фронтонов и вальмах устанавливаются короткие стропила, называемые «нарожниками». Они имеют разную длину в зависимости от того, насколько близко место их установки к нижнему углу бокового фронтона или вальмы.

Кроме того, в углах перекрытия здания устанавливают, так называемые, «шпренгели». Это специальные брусья, укладываемые между двумя мауэрлатами, расположенными под прямым углом друг к другу. На шпренгели устанавливают стойки, поддерживающие угловые стропила.

В целом, вальмовая кровля из профнастила значительно сложнее по конструкции, чем обычная двускатная. Однако благодаря легкости профлиста нет необходимости в очень массивной стропильной системе, поэтому четырехскатная кровля — отличное решение как с точки зрения надежности, так и эстетики.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Устройство кровли из профнастила

В одной из предыдущих публикаций мы уже рассмотрели виды профнастила, узнали какие марки наиболее востребованы в строительстве, чем отличается кровельный профлист от несущего и стенового, а также вкратце коснулись материалов защитных покрытий профилированных листов.

Малый вес, высокая прочность, долговечность, широчайшая палитра цветов выпускаемых профилированных листов из оцинкованного железа – вот основные достоинства профнастила, обеспечившие ему популярность в современном строительстве.

Из профнастила устраиваются временные ограждения, заборы, он используется при возведении стен и перекрытий, а также при устройстве кровли.

Профнастил покрытый защитным слоем полимерного материала способен долгие годы служить надежной защитой для крыши вашего загородного дома или бани. По своим характеристикам такой профлист практически ни чем не уступает металлочерепице и все чаще становится достойным выбором в качестве кровельного материала.

Давайте узнаем, как правильно выполняется укладка профнастила на крышу, какой минимальный уклон следует выбрать для кровли из профлиста, профнастил какой марки лучше всего выбрать в качестве покрытия, а также как правильно крепить профнастил к обрешетке.

Профлист какой марки выбрать для кровли?

Сегодня промышленностью выпускается широкий ассортимент профилированных листов, отличающихся высотой профиля, его конфигурацией, толщиной металла и шириной заготовки, из которой изготавливается профнастил.

Для устройства кровли с успехом может применяться профнастил различных марок. Главное, чтобы его покрытие было устойчиво к воздействию окружающей среды, а несущая способность соответствовала воспринимаемым снеговым и ветровым нагрузкам. В зависимости от высоты профиля и толщины металла следует правильно подобрать шаг обрешетки (см. таблицу уклонов и шага обрешетки в этой статье ниже).

Для строительства кровли на скатной крыше вполне достаточно будет профнастила толщиной 0,5- 0,7 мм. Наиболее популярные виды профнастила для кровли – С21 и МП-20R.

Если есть возможность, следует выбирать профлист с наиболее стойким покрытием – пурал, пластоизол, ПВДФ. Такая кровля прослужит верой и правдой не один десяток лет без ремонта.

Кровля из оцинкованного листа без полимерного покрытия потребуют ремонта значительно раньше. Малейшее повреждение цинкового защитного слоя в ходе монтажа или в процессе эксплуатации приведет к появлению ржавчины и коррозии металла.

Расчет профлиста на крышу

Как и в случае устройства кровли из металлочерепицы, перед тем, как покупать профнастил следует определить количество требуемых листов.

Для этого нужно знать длину ската, его ширину и марку профнастила, которым вы собираетесь крыть крышу.

При подсчете количества листов можно воспользоваться специальной программой или разрисовать в масштабе скаты кровли и листы профнастила.

При определении нужного количества листов не забывайте, что профилированные листы монтируются с нахлестом друг на друга в местах стыковки. Для каждой марки профнастила размер этого нахлеста будет свой, его нужно обязательно учесть, так как нахлест несколько «съедает» ширину листа. Рекомендации по нахлесту при монтаже (в одну или две гофры) – см. таблицу уклонов и шага обрешетки ниже в этой статье.

Кроме того нужно добавить определенную длину листа на вылет карниза, который в зависимости от марки может составлять до 300 мм.

Длина карнизного свеса для наиболее популярных марок профнастила приведена в таблице ниже:




Профнастил

Карнизный свес, мм

НС-8, НС-10, НС-20, С-21

50-100

НС-35, С-44, Н-60, Н-75

200-300

Также следует учесть величину нахлеста по длине, если у вас будут стыки листов по короткой стороне (если длина ската будет более длины листа, что не так часто, но бывает). В этих местах нахлест в зависимости от уклона ската составит от 300 мм (при уклоне до 14 градусов) до 100 мм (при уклоне от 30 градусов и более).

На рисунке обозначены:

  • Кс — карнизный свес профлиста;
  • Нг — нахлест горизонтальный;

Также перед покупкой нужно подсчитать количество доборных элементов – планок и ендов, которые будут монтироваться в местах излома скатов, с торца и карнизов скатов, на коньке и в местах, где скаты сходятся с контруклоном.

Доборные элементы для монтажа профнастила представлены на рисунке ниже:

Минимальный уклон и шаг обрешетки кровли из профнастила

Как известно, выбор кровельного материала во многом зависит от угла ската. В статье о строительстве односкатной крыши приводилась диаграмма, где указаны предпочтительные кровельные материалы в зависимости от угла наклона ската. Из диаграммы видно, что кровельные материалы из листовой стали следует применять, начиная с уклона в 15-20 градусов.

В зависимости от уклона зависит и шаг обрешетки, выполняемой под кровлю из профлиста. Шаг обрешетки и вертикальный нахлест профилированных листов ориентировочно можно принять по таблице, приведенной ниже:

Таблица уклонов и шага обрешетки















Профнастил

Угол наклона кровли, град.

Толщина листа, мм

Шаг обрешетки

Особенности монтажа

С-8

15° и более

0,5

Сплошная обрешетка

Нахлест в две гофры

С-10

до 15°

0,5

Сплошная обрешетка

Нахлест в две гофры

15° и более

0,5

До 300 мм

Нахлест в одну гофру

С-20

до 15°

0,5 — 0,7

Сплошная обрешетка

Нахлест в одну гофру

15° и более

0,5 — 0,7

До 500 мм

С-21

до 15°

0,5 — 0,7

До 300 мм

Нахлест в одну гофру.

15° и более

0,5 — 0,7

До 650 мм

НС-35

до 15°

0,5 — 0,7

До 500 мм

Нахлест в одну гофру.

15° и более

0,5 — 0,7

До 1000 мм

С-44

до 15°

0,5 — 0,7

До 500 мм

Нахлест в одну гофру.

15° и более

0,5 — 0,7

До 1000 мм

Н-60

не менее 8°

0,7 — 0,9

До 3000 мм

Для кровли промышленных объектов, в 2 раза жестче профиля С-44

Н-75

не менее 8°

0,7, 0,8, 0,9

До 4000 мм

Для кровли промышленных объектов, самонесущий профиль

С увеличением угла наклона кровли шаг обрешетки увеличивается. В качестве обрешетки под профнастил используют деревянные бруски 3х10 или 5х5 см.

Устройство скатной кровли из профлиста

Если вы подсчитали и купили необходимое количество листов профнастила, а также доборных элементов, то можно переходить к монтажу кровли.

Если у вас будет теплый чердак, то состав кровельного пирога будет выглядеть так (сверху вниз):

  • профнастил;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • контробрешетка.

Схема устройства утепленной кровли из профнастила показана на рисунке ниже:

Устройство мансардных этажей и комнат отдыха в чердачном помещении крыши покрытой профнастилом не рекомендуется, так как никакой слой утеплителя не спасет от громкой барабанной дроби дождя по профлисту. Это один из главных недостатков профилированных листов, используемых в качестве кровли.

Если предполагается строительство холодного чердака, то кровельный пирог будет выглядеть вот так:

  • профнастил;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция.

В этом случае гидроизоляция раскатывается с небольшим провисом непосредственно по стропилам, сверху которых впоследствии наколачивается обрешетка под профнастил так, как это показано на рисунке ниже:

На рисунке цифрами обозначены:

  1. стропила;
  2. гидроизоляция;
  3. стропильная планка;
  4. обрешетка.

Как выглядит обрешетка поверх гидроизоляции показано на фото ниже:

Как крепить профлист на крыше?

Крепление профнастила к обрешетке выполняют используя специальные саморезы для профнастила с уплотнительной прокладкой из неопрена, защищающей от проникновения влаги под кровлю. Саморезы выпускаются окрашенные в цвета RAL, соответствующие палитре профлистов.

Шаг саморезов не следует делать менее 500 мм. Саморезы ввинчиваются в нижнюю часть волны профлиста, а в месте устройства конька – в верхнюю.

Установка торцевой планки

Со стороны торца ската профлист закрывают торцевой (фронтонной) планкой, защищающей кровлю от проникновения влаги и от ветра, которые могут сорвать листы при достаточно сильных порывах.

Как устанавливается торцевая планка показано на рисунке ниже:

Установка угловой планки

В местах перелома ската и на участках примыкания ската к стене устанавливается угловая планка, крепящаяся одной стороной к стене, а другой – поверх профнастила с помощью саморезов и силиконового герметика.

Устройство конька

Конек формируется таким образом, как показано на рисунке:

В некоторых случаях рекомендуется использовать специальную уплотняющую прокладку, предотвращающую просачивание влаги под листы покрытия.

Монтаж ендовы

Там, где два ската стыкуются с контруклоном, необходимо устройство ендовы. Для этого используется специальная планка нижней ендовы, устанавливаемая под листы профнастила, а также ендова для профнастила верхняя. Как это выглядит, можете посмотреть на рисунке ниже:

Особенности укладки профнастила

При монтаже профлиста не забывайте соблюдать несколько основных правил.
Поднимать профлист следует, берясь за его длинные стороны. При этом обязательно надевайте рукавицы, чтобы не пораниться об острую металлическую кромку.

Когда лист поднимается на крышу, снизу его должны подавать не менее двух человек.

По кровле из профлиста следует передвигаться аккуратно, наступая в прогиб волны. Обувь должна быть на мягкой эластичной подошве.

***
Надеемся, что приведенные в статье рекомендации помогут вам разобраться с особенностями устройства кровли из профнастила и вы сможете выполнить все необходимые монтажные операции самостоятельно.

В следующих статьях узнаем, как покрыть крышу оцинкованным железом, а также поговорим об устройстве покрытия из шифера.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

  • < Фальцевая кровля из оцинкованной стали
  • Монтаж металлочерепицы >

Монтаж кровли из профнастила пошаговая инструкция. Монтаж кровли из профлиста мои советы

В данной статье я расскажу Вам о том, как правильно пошагово выполнить монтаж кровли из профнастила.

 

Монтаж кровли из профнастила и уклон крыши 

Профнастил рекомендую использовать для кровли крыши с длиной ската менее 12 метров, при этом величину горизонтального нахлеста листов следует выбирать, исходя из угла наклона крыши: для большего угла меньший нахлест.

 

Обратите внимание


Если угол наклона кровли менее 12 градусов, обязательно загерметизируйте горизонтальный нахлест силиконом или другим герметиком.

 

Величина карнизного свеса будет определятся типом профлиста.

Считается, что карниз при крыши из профлиста должен быть не менее, чем 30 см.

 

Крепление подкладки при  монтаже кровли из профлиста

Перед тем, как приступить непосредственно к креплению профнастила, советую убедиться в достаточной вентиляции крыши и выполнить укладку супер диффузионной мембраны.

Советую оставить щель шириной около 50 мм между подкладкой и первой доской обрешетки у свеса для вентиляции.

 

Обратите внимание


Основной задачей подкладки является предотвращение накопления конденсата и его проникновения в верхний теплоизоляционный слой.

 

Сам процесс крепления подкладки нужно начинать со свеса в сторону гребня. Прибивать подкладку к обрешетке следует большеголовыми короткими гвоздями с шагом около 20 см. В тех местах, где располагаются стропила на подкладку нужно закрепить контррейку для предотвращения повреждение подкладки шурупами.

Край подкладки, обычно шириной 30 мм, необходимо завернуть вверх и прибить к внутреннему краю торцевой доски.

 

Монтаж  непосредственно профлиста

Профлист укладывается по схеме. Сначала нижний ряд, затем верхний.

Из личного опыта рекомендую выполнять крепление плит профлиста для кровли путем ввинчивания в прогиб волны профиля самонарезающих шурупов размером 4,8×38 мм.

В качестве рабочего инструмента для таких работ я обычно использую аккумуляторную дрель с храповой муфтой. В среднем на один квадратный метр я расходую 6 таких шурупов. Осуществляется монтаж кровли из профлиста саморезами в глубину волны, а заклепками листы скрепляются между собой вверх волны с шагом до полуметра для кровельного профиля.

 

Обратите внимание


На гребне и карнизе советую ввинчивать шурупы в прогиб профиля через волну, а посередине плиты — в каждую доску обрешетки.

 

Опыт показывает, что кровельную плиту у торца крыши следует монтировать с намного большим нахлестом или резать вдоль под размер торца.

Укладка конька

В процессе укладки конька, как одного из основных узлов кровли из профнастила, необходимо учитывать наиболее частое направление ветров и дождей, поскольку к укладке конька нужно приступать с противоположной стороны.

 

Мы уже подробно говорили, о том, какую планку лучше брать для конька, какой зазор оставлять, но я всё же повторюсь, а кому захочется узнать больше, прочитайте статью о монтаже узлов кровли из металлочерепицы.

 

Я обычно использую планки К1, К2 и К3 в качестве коньковой планки. В случае необходимости уплотнения планок в качестве уплотнителя использую профильные уплотнения.

Коньковые планки советую укладывать с нахлестом в 100-150 мм, а крепление планок к обрешетке производить в верхней гофре с применением саморезов, длина которых подбирается под высоту профнастила.

Шаг между саморезами я обычно делаю в районе 200-300 мм. Чтобы избежать попадания воды под конек во время дождя и ветра для кровли с небольшим углом наклона советую применять на коньке уплотнительную прокладку.

 

Надеюсь, я доходчиво рассказал, о том, как смонтировать крышу из профнастила. Если вы не расчитываете на свои силы, то моя бригада с удовольствием поможет вам в этом. У нас опыт по монтажу кровли около 15 лет. Звоните +7 (495) 795-82-20 , пишите, задавайте вопросы в комментариях.

Предлагаю вам еще пару статей по похожей тематике.

 

Дополнительные материалы по теме

 

 

 

+7(495) 241-00-59

Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

 Если у вас есть вопросы задавайте их прямо в форме ниже:

Добавить комментарий

Плоская кровля из профнастила: конструкция

При строительстве частных жилых домов и коттеджей в подавляющем большинстве случаев используются шатровые либо скатные крыши. Это достаточно легко объяснимо, так как достоинства таких конструкций понятны и очевидны: высокая степень надежности, крайне привлекательный внешний вид, традиции, сложившиеся годами и десятилетиями. Однако не следует забывать и о недостатках, которые, конечно же, также присутствуют. Главными из них являются относительная сложность и дороговизна конструкций таких крыш. Это вызвано тем, что после возведения перекрытия последнего этажа требуется устройство стропильной системы и последующее выполнение покрытия кровли. Именно поэтому в последнее время достаточно большое распространение получили плоские кровли из профнастила, а также своеобразный промежуточный вариант в виде односкатной крыши из того же материала. Они при грамотном исполнении достаточно надежны, но гораздо менее затраты в плане затрат материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

Конструкция плоской кровли из профнастила

Основной областью применения плоских крыш традиционной считались жилые многоквартирные дома и различные общественные и промышленные здания. Однако, в последние годы, особенно после появления современных тепло — и гидроизоляционных материалов, все чаще плоские кровли применяются и на частных домах, и на коттеджах.

Следует обязательно уточнить, что понятие «плоская» в отношении кровли очень условное, так как абсолютно плоских крыш, естественно, не бывает. Обязательный уклон предусматривают абсолютно все виды кровель, просто в рассматриваемом случае его величина достаточно мала – 4-7 градусов. Она необходима по вполне очевидным причинам – для организации водостока в заранее предусмотренном направлении.

Пример устройства плоской крыши из профнастила приведен на видео:

Конструкция плоской кровли из профнастила не предъявляется каких-либо требований к устройству перекрытия верхнего этажа. Она состоит из несколько последовательно выполняемых слоев.

Профнастил

Профнастил укладывается на балки, выполненные из дерева, металла или железобетона. При расчете шага и сечения балок, а также высоты гофра профнастила, необходимо произвести расчеты с учетом снеговой нагрузки региона эксплуатирования крыши, а также максимальной дождевой в сильный ливень. Так как уклон крыши незначителен, на ней вполне может скапливаться достаточно большое количество снега, что особенно опасно в плане продавливания покрытия кровли в периоды начала его таяния, когда масса значительно увеличивается. Пространство между гофрами заполняется обычно каким-либо пористым материалом, главным требованием которому является негорючесть.

Разуклонка

Следующим слоем является так называемая разуклонка. При помощи ее устройства и создается тот небольшой уклон в 4-7 градусов, о котором шла речь выше. Она обычно выполняется из керамзито- или пенобетона или схожих с ними по характеристикам материалов, которых в последние годы на строительном рынке появилось достаточное количество. Допускается также для увеличения прочности выполнение цементной стяжки толщиной 3-4 см.

Кровельный пирог

Дальнейшая конструкция является стандартной и применяемой практически для всех видов кровель с незначительными изменениями в зависимости от типа чердака (холодный или отапливаемый, и нескольких других особенностей устройства крыш). Она предусматривает последовательную укладку нескольких слоев:

  • пароизоляция. Предназначена для защиты утеплителя от попадания влаги снизу из эксплуатируемых помещений, а также предохранения строительных конструкций перекрытий от конденсата, который может образовываться на внутренней стороне теплоизоляционного материала при резких перепадах температуры снаружи. Может выполняться как из обычной ПВХ пленки или пергамина, так и из современных материалов (пенофол и множество других), которые незначительно дороже, но обладают несравнимо более высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью;
  • утеплитель. Назначение данного слоя кровельного пирога очевидно и не нуждается в каких-либо дополнительных пояснениях. Основным требованием к теплоизоляционному материалу, применяемому на эксплуатируемых плоских кровлях, помимо собственно теплоизоляции, является его прочность. Поэтому чаще всего для устройства рассматриваемых крыш применяются в качестве утеплителя жесткие и полужесткие минеральные плиты, значительная часть которых имеет и еще одно немаловажное достоинство – низкую пожароопасность. Как правило, материал укладывается в два слоя, нижний, основной с большей толщиной, и верхний, как правило, толщиной 4-5 см, которые выполняется из наиболее плотного утеплителя;
  • гидроизоляция. При устройстве плоских кровель из профнастила нет необходимости выполнять еще один слой из паропроницаемой мембраны, предшествующий гидроизоляции, как при выполнении скатных кровель. Для вентиляции и устранения воды из слоя утеплителя в данной конструкции используются флюгарки. Они устанавливаются непосредственно в гидроизоляционный слой и удаляют из него излишки влаги.

Финишное покрытие

В последнее время достаточно большое распространение получило использование плоских крыш в качестве дополнительной полезной площади. Там устаиваются террасы, бассейны, так называемые зеленые кровли и многое другое. В каждом из перечисленных случаев выполняется свое финишное покрытие. Единственное, о чем не стоит забывать при этом – увеличение нагрузки на конструкции кровли и здания в целом, что должно быть заранее предусмотрено, просчитано и заложено на стадии строительства.

Достоинства и недостатки плоской кровли из профлиста

Как и любая другая конструкция, плоская кровля из профлиста имеет ряд своих плюсов и минусов.

Достоинства конструкции

Многочисленные плюсы напрямую вытекают из, рассмотренных выше, особенностей конструкции плоской крыши:

  • простота конструкции и технологии производства работ, что влечет за собой серьезную экономию как финансовых, так и трудовых ресурсов;
  • относительная легкость выполнения расчетов потребности в материалах;
  • отсутствие больших уклонов делает кровельные работы гораздо более удобными и безопасными, что увеличивает и без того значительный экономический выигрыш;
  • устойчивость к сильным ветрам, так как из-за особенностей конструкции отсутствуют свесы;
  • получение дополнительных полезных площадей, которые можно использовать по самому разному назначению.

Недостатки конструкции

Несмотря на то что дешевизна и простота плоских крыш из профлиста очевидны, являются весьма весомым аргументом за их применение, не стоит забывать и о присутствующих минусах:

  • наличие маленького уклона является слабым местом конструкции, приводящим к возможности протечек;
  • необходимость устройства специального водостока, зачастую внутреннего, что не всегда удобно, но всегда требует финансовых и трудовых затрат;
  • необходимость ухода за кровлей, в частности, периодического ее очищения от листьев, мусора, иногда – снега.

Односкатная кровля из профнастила

Устройство односкатной кровли из профнастила, по сути, является чем-то средним между традиционной многоскатной или шатровой кровлей и плоской крышей из профнастила. Она сочетает в себе достоинства обоих вариантов и, соответственно, лишена их недостатков. Но, как и в любом промежуточном варианте, в такой конструкции и плюсы не так ярко выражены, и минусы убраны не совсем.

Особенности односкатной кровли

  • потребность в материалах. Учитывая конструкцию односкатной кровли, легко сделать вывод, что количество необходимых материалов несколько больше, чем при плоской кровле, но значительно меньше, чем при традиционных многоскатных крашах;
  • простота технологии. С точки зрения уровня сложности технологии, односкатная кровля вполне сопоставима с плоской, и очевидно, гораздо проще многоскатной;
  • кровельный пирог. Как и при большинстве других видов конструкций, состав кровельного пирога практически аналогичен вышеописанному, но роль гидроизоляционного покрытия в односкатной кровле чаще всего играет профнастил. Хотя существуют варианты с точно таким же, как у плоской кровли составом пирога и слоем гидроизоляции из рулонного материала. Однако такой вариант односкатной кровли встречается достаточно редко;
  • область применения. Как и плоские кровли, односкатную крышу относительно нечасто применяют на частных домах. Гораздо большее распространение она получила при возведении самых разнообразных хозяйственных построек, где особое значение придается ее дешевизне и высокой надежности.

Заключение

Устройство плоской кровли из профнастила, также как и выполнение односкатной крыши из того же материала, являются вполне конкурентоспособными вариантами производства кровельных работ. Благодаря относительной простоте их конструкции, происходит значительная экономия материалов и трудозатрат на данном этапе строительства, по сравнению с традиционными вариантами, что делает плоскую кровлю из профнастила особо привлекательной для ограниченного в средствах частного домостроения, а применение односкатной кровли наиболее частым для многочисленных хозяйственных и иных, прежде всего, нежилых, построек.

виды, размеры, параметры + советы по выбору

Кровельный профнастил уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке стройматериалов. Уникальные свойства и практичность позволяют его использовать в самых разных условиях, а цена радует своейк  доступностью.

Вот только как подобрать подходящий профлист для кровли с определенным углом наклона и эксплуатационными особенностями? Какой должна быть высота гофры, нужны ли специальные канавки и какому покрытию отдать предпочтение? Вот на эти вопросы мы сейчас вам и ответим.

Сначала ответим на вопрос, почему профнастил так популярен среди других кровельных материалов. Все из-за таких ценных качеств:

  • Долговечность.
  • Цена.
  • Небольшой вес.
  • Универсальность применения – и как кровельного покрытия, и как основы под утепление плоской кровли.
  • Легкий монтаж.
  • Жесткий и фиксированный стык с кровельной обрешеткой.
  • Стойкость к атмосферному и механическому воздействиям.
  • Богатая цветовая гамма.

Современным профлистом покрывают как промышленные и производственные здания огромной площади, так и жилые дома с самым разным типом крыши – плоской, полукруглой, ступенчатой и сложной формы.

Изготавливается профлист из стали, с покрытием и без него. Для дополнительной прочности профлисты подвергают холодной гибке с формированием определенного профиля. И в зависимости от того, как были выполнены ребра, какой они высоты, частоты и формы, зависит — подходит ли вам тот или иной вид профнастила.

Так какой же профлист подходит для кровли? В этом вопросе мы предлагаем вам разобраться подробнее, т.к. опытные строители, к примеру, уверены что и самый обычный профлист при правильном монтаже будет служить верой и правдой достаточно долго. Но ведь вам нужна долговечность и простота обслуживания, не так ли?

Высота волны и протечки

Известный факт – чем выше волна, тем лист прочнее, и тем меньше вероятность перелива воды через волну. Что это дает? Дело в том, что высокие волны значительно усиливают водяное давление на отверстия от саморезов. Естественно, что риск протечек в этом случае куда больше.

Жесткость ребер и нагрузки

Меньше всего подходят для кровли листы с небольшой высотой профиля как недостаточно жесткие. Чтобы выдержать нагрузку снега зимой и тяжесть человека в процессе ремонта, профлист для кровли должен иметь ребро, не ниже 20 мм. Конечно, если вы строите дом в южной стране, где снега почти нет, вам подходит почти любой вид профнастила. Поэтому не доверяйте эффектным фотографиям домов с почти плоским профнастилом – в таких краях снега не бывает, иначе бы он прогнул крышу в первый же снегопад.

Итак, чем выше ребра профлиста и чем больше их количество на каждый метр, тем жестче профиль, и тем больше он может взять на себя дополнительную нагрузку. Наиболее надежными в этом плане можно назвать профнастил марки Н-60, Н-75, Н-114 и европрофили Н-153, Н-158.

Виды профиля для крыши

Давайте разберемся в первую очередь с маркировкой современных профлистов:

  • Н – несущий профлист, который используется по своему прямому назначению для обустройства плоских кровель и перекрытий.
  • С – стеновой. Это – самый низкопрофильный лист, которым можно отделывать только стены, заборы.
  • НС – универсальный профиль, которым можно крыть как скатную, так и пологую крышу.
  • МП – универсальный профиль, разработанный компанией «Металл Профиль».

Итак, какие виды профнастила подходят для крыши? Давайте все их перечислим:

  • С20К с толщиной 0,4-0,7 мм.
  • НС35 с толщиной 0,55-0,8 мм.
  • НС44 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н57 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н60 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н75 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н114 с толщиной 0,7-0,9 мм.
  • Любой профлист с маркировкой МП.

А теперь о каждом – поподробнее.

Профиль С-20: бюджетное решение

У профлиста С20 по всей длине идут трапециевидные гофры-выемки, которые придают дополнительную жесткость и прочность. Такое кровельное покрытие не требует особой чистки или ухода – любые загрязнения легко смываются обычным дождем. А продается профлист С20 практически с любым покрытием – от пурала до гранита, и практически любого модного оттенка.

Легко режется, легко монтируется на кровлю и может быть даже использован повторно. Минимальный шаг обрешетки на крыше под такое покрытие – 0,4 м.

Благодаря большому запасу прочности, такое кровельное покрытие способно выдержать достаточно сильное деформирующее воздействие. Этот профлист настолько прочный, что его в некоторых условиях даже используют как несущий.

Главное преимущество – это, конечно же, цена.

Отличная разновидность – профлист МП-20R, у которого есть дополнительная капиллярная канавка для отвода воды.

Профлист С21: хозпостройки и гараж

Профлист С21 – еще более прочный материал, чем предыдущий аналог. Этот тип профнастила считается универсальным: подходит и для кровли, и для стен, и для забора.

Профлист С35: для центральных регионов

Этот профлист относят к разряду именно кровельных. Все из-за его особой прочности, которая имеет высокий уровень благодаря ребрам трапециевидной формы высотой 35 мм. А о том, что лист еще и несущий, указывает буква Н в маркировке. Полимерная покрытие также может быть любым.

Производится профлист НС 35 методом холодного профилирования. Уникальность этого вида профнастила в экономичности, которая сочетается с отличными эксплуатационными качествами. Отличная устойчивость против атмосферных явлений, механическая прочность и при этом всем еще и относительно небольшой вес. А что самое ценное, такой профлист лучше всего подходит для регионов, где снега немного, зато ветра бывают сильные. Благодаря малому удельному весу сорвать такую кровлю уже не просто – не та парусность.

Так же легко режется и прост в монтажу, а прочность позволяет его использовать на достаточно пологих крышах в малоснежных регионах. В нормальных (не экстремальных) условиях не деформируется и не провисает. Основная сфера применения: скатные, плоские и полукруглые крыши.

Ищете что-то прочное, но в то же время поддатливое для нарезки и монтажа? Тогда это самый подходящий профлист.

Профлист НС 44: защита от града

Эта марка профнастила по всем своим параметрам схожа с НС35, только прочнее. Замечательная защита от града, мороза и сильного зноя. Как и НС 35, может использоваться там, где сильные ветра, но не много снега.

Погода в вашей местности непредсказуема? Тогда вам подходит именно эта марка.

Профлист НС 57: для снежных местностей

Это профлист повышенной прочности, рассчитанный на значительные нагрузки. Шаг стропил можно делать достаточно широкий и ни о чем не переживать.

На сегодняшний день марка НС57 больше востребована для кровли ангаров и складов, а также крыш в достаточно снежных регионах. Особая прочность такого профнастила позволяет ему выдерживать серьезные ветровые нагрузки. Кроме того, этот профлист применяется для кровель с пролетами до 3 метров!

До Сибири рукой подать? Тогда кройте крышу эти профлистом, и будете спокойны.

Профиль Н-60: высокое качество

Профиль Н-60 активно применяется для скатной кровли. Толщина листа – от 0,5 до 0,9 мм, а масса – в пределах 5-12 кг на один квадратный метр.

Профлист Н60 производится из стали достаточно высокого качества, и покрыт защитным слоем от погодных условий. Прочен настолько, что способен прослужить в качестве кровельного покрытия все 50 лет. И его можно применять в регионах с сильной ветровой нагрузкой. Также в нем сделана специальная канавка для усиления прочности и отвода воды.

Профиль Н-75: для плоских кровель с нагрузкой

Профиль Н-75 предназначен для обустройства несущих конструкций, перекрытий, скатных и плоских кровель. У него уже больше толщина – 0,7-1,0 мм, а масса колеблется от 9,25 до 12,9 кг на 1 м2.

Благодаря особо изогнутым ребрам, профлист Н75 способен выдерживать огромные нагрузки, а потому наиболее востребован в строительстве промышленных объектов. Это чисто несущий профнастил, который активно используется и для перекрытий.

Профиль Н-107: максимальная прочность для скатной крыши

Профиль Н-107 – самый прочный среди традиционных несущих профнастилов и на все 100% подходит для обустройства простой скатной кровли. Профиль у этой марки высокий и трапециевидный. Толщина листа колеблется от 0,7 до 1,0 мм, что уже немало, а масса – от 10,2 до 14,5 кг на 1м2.

Собираетесь построить дом на века, чтобы и внукам достался? Тогда кройте крышу этим профилем – ему ничего не страшно!

Профиль Н-135: для инверсионных кровель

Профиль Н-135 обладает большой жесткостью и используется для обустройства плоских инверсионных кровель – таких, на каких строят летнее кафе и даже парковку. Т.е., речь идет о серьезных нагрузках!

Вы собираетесь на плоской крыши дома или бани сделать спортплощадку? Открытую беседку с барбекю? Тогда вам необходим этот профиль – он рассчитан именно на такие нагрузки.

Профиль Н-158: для экстремальных условий

Самый прочный профнастил – марки Н-158. У него наиболее высокая гофра, и покрывать им крышу даже с шагом опор в 9 метров! Обычно такую кровлю делают, если необходима максимально несущая способность, но вес всей конструкции не должен быть большим.

Такой профиль, это, конечно, апогей прочности и выносливости. Почему бы не взять сразу такой, пусть даже у вас самая простая скатная крыша? Но цена! Это просто неоправданные вложения. И, вместо того, чтобы переплачивать за избыток прочности и долговечности, вложите лучше эти средства в покупку более подходящего профиля, но с хорошим, качественным покрытием, которое защитит его от любого града.

Современный профнастил для кровли изготавливается из оцинкованного листа, что более бюджетно, или из металла с полимерным покрытием, что уже дороже, но долговечнее и надежнее.

Имеет огромное значение и покрытие профлиста, особенно, если речь идет о кровле. Ведь кроме цинкового слоя, для кровельного профлиста желательна обработка дополнительной окраской, которая тоже напрямую влияет на отдельные качества покрытия. Вот какая существует классификация:

  • Матовым и глянцевым полиэстером, который придает покрытию еще большую прочность и надежность, устойчивость к выгорания и растрескиванию. Это глянцевая полиэфирная краска, с богатым выбором цвета и относительной дешевизной.
  • Полиуретан, который защитит металлическое покрытие от морозов.
  • Поливинилденфторид.
  • Пластизол – поливинилхлорид с пластификаторами, которые устойчивы почти к любому механическому, температурному и химическому воздействию, а еще отлично имитируют текстуру кожи.
  • Цинк – дешево и сердито, правда, совсем не долговечно.
  • Алюцинк – покрытие, в которое входит кремний на 1,6% и алюминий на 55%. Результат – отличная защита от царапин и потемнения краски со временем.
  • Матовый полиэфир – сочетание полиэстера с тефлоном, что создает более износостойкий способ покрытия.
  • Пурал – полиуретаново-полиамидная краска с приятной матово-шелковистой текстурой, которая дает срок жизни профнастилу до 50 лет без выцветания и потери других качеств.
  • ПВДФ – полвинилдифторидно-акриловая краска, которая замечательно защищает от химического и ультрафиолетового воздействия, что важно для регионов с серьезным загрязнением окружающей среды.

Понять, чем именно покрыт лист, поможет специальная маркировка. Например:

  • Профлист с маркировкой «А» покрыт алюминием.
  • Стальные листы с маркировкой «АК» покрыты алюмокремниевым покрытием.
  • Листы с маркировкой «АЦ» имеют менее прочное алюмоцинковое покрытие, в котором всего 4% алюминия.
  • Маркировка «ЭОЦП» означает, что лист был покрыт горячим способом с обеих сторон.

Если для обычного профнастила нет существенной разницы, чем он покрыт, то для кровельного – это ключевой показатель, ведь такой профнастил постоянно находится под воздействием внешней среды. А потому выбирайте кровельное покрытие и исходя из того, какой защитный слой был использован.

А теперь о том, как не приобрести профиль толщиной в 0,5 мм, а получить 0,35 мм, которые пойдут коррозией уже в первый год. В чем проблема? В подделках.

Выбирая качественный профиль, обратите внимание на такие моменты:

  1. Толщина листа. Самые тонкие изделия однозначно сомнительного происхождения. Отметим, что визуально определить кустарное производство сложно, и даже микрометром получится измерить толщину листа уже вместе с покрытием. Так, для кровли желательно, чтобы толщина был 0,5 мм, цинка должно быть от 140 грамм на квадратный метр. Что делать? Обращаться только к проверенным дилерам или напрямую к производителю.
  2. Качество используемого сырья. Так, например, российский производитель «Металл Профиль» выпускает профиль из металла разного происхождения. У всего исходного сырья разная степень цинкования, но в пределах ГОСТа. И можно потребовать сертификат качества. А из чего производят безымянный профиль, которым завален рынок – сложный вопрос.
  3. Внутренняя сторона листа. На ней не должно быть никаких разводов – только однородный чистый цвет по всей массе листа. Покрытие очень важно! Вы ведь не хотите, чтобы первый же град полностью испортил внешний вид кровли?
  4. Упаковка. Если листы просто сложены на обычный брусок и замотаны вручную пленкой — это не качество. Когда вы привезете (или вам привезут) такой стройматериал, то обнаружите нехилые царапины из-за неправильной защиты, и из каждой упаковки забракуете в итоге минимум по листу.
  5. Соответствие необходимым критериям. Мы уже рассказали вам, как подобрать конкретный профиль под ваши нужды – этим и руководствуйтесь. И ни в коем случае не верьте недобросовестным продавцам, которые попытаются убедить вас взять профиль похуже (ведь ваши соседи якобы такой же покупали, и ничего). Неправильный выбор – это тоже плохой профиль!

Успехов в покупке и удачного монтажа!

Минимальный шаг для гофрированной металлической крыши

В основном бывают двух типов крыш: скатные и плоские. Используемые в основном для промышленных, коммерческих или производственных объектов, варианты плоских кровель не так многочисленны, как скатные. Сделанные в основном из битума, резиновых мембран или даже смолы, эти крыши имеют очень небольшой наклон, чтобы вода стекала.

Не может быть пустот, швов, трещин и т. Д., Иначе вода найдет себе выход. Пондинг — огромная проблема, хотя на некоторых плоских крышах водосток достигает середины крыши и попадает в водосточную систему.Есть некоторые жилые плоские крыши, но скатная кровля встречается гораздо чаще.

С скатными крышами забирать воду из дома намного проще. Чем круче склон, тем легче дождевой воде и другим осадкам попадать в желоба. Если это не очень крутой склон, вода может не стекать, что вызывает проблемы.

При выборе кровельного покрытия важно знать, какой у вас уклон крыши. Хотя в разных юрисдикциях могут быть разные правила, даже плоские крыши должны иметь общий уклон не менее дюйма на каждые 12 дюймов.Отсюда разные поверхности крыши нуждаются в разных уклонах.

Металлические кровельные системы, такие как фальцевая крыша или гофрированная металлическая кровля, идеально подходят для пологих кровель, которые не являются «плоскими» крышами. Эти металлические панели выпускаются в виде больших листов, которые покрывают всю длину вашей крыши от конька до желоба. Это означает, что у воды меньше возможностей попасть под материал.

Еще одним преимуществом фальцевых или гофрированных панелей крыши является то, что дождевая вода направляется, чтобы уравновесить вес воды на крыше.Это также сводит к минимуму образование больших скоплений воды, обеспечивая лучшую защиту кровельного материала. Для этих панелей общепринятый уклон составляет не менее 2 дюймов на 12 дюймов. Хотя, очевидно, чем больше уклон, тем лучше.

Для алюминиевой черепицы уклон составляет 3 дюйма на каждые 12 дюймов. Швов и креплений у битумной черепицы больше, поэтому имеет смысл сделать более крутой шаг, чем у панелей. Однако этот уклон можно минимизировать, если использовать дополнительные герметики или специальные подкладки.

Для небольшой перспективы асфальт или композитная черепица нуждаются в уклоне не менее четырех дюймов на 12 дюймов. Минимальный уклон для сланцевой и глиняной плитки составляет 4 дюйма на 12 дюймов, а для сланцевой черепицы. Эти шаги можно уменьшить с помощью утвержденных подкладок. Ознакомьтесь с кодами и спецификациями в вашем регионе.

Преимущества алюминиевой кровли

В большинстве жилых домов наклон крыши, покрывающей дом, не вызывает беспокойства, потому что они построены специально для традиционной черепицы.Независимо от наклона металлическая кровля предлагает лучшую долгосрочную защиту для вашего дома. По долголетию и разнообразию.

Металлические кровельные материалы и монтаж на вершине горы выдерживают испытание временем. Практически не требует обслуживания, это действительно обновление типа «установил и забыл». Мы предлагаем пожизненную гарантию на каждый проект. Мы уверены, что вам больше не придется беспокоиться о своей крыше без пропорционального распределения и передачи.

Mountaintop Metal Roofing предлагает широкий ассортимент продукции от Permalock, одного из самых надежных производителей крыш в отрасли.От гладкой черепицы, черепицы под дерево и шифер до кедрового шва и профилей со стоячим фальцем — у нас есть тот вид, который вы, ну, в общем, ищете. Имея на выбор более 200 цветов и различные варианты отделки, мы сможем подобрать любую архитектуру.

Если вы хотите купить новую крышу по необходимости или для улучшения внешнего вида вашего дома, свяжитесь с компанией Mountaintop Metal Roofing для бесплатной оценки. В отличие от других подрядчиков кровли, алюминиевые кровли — это все, что мы делаем. Работая с нами, вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно с первого раза.

Односкатная кровля из профнастила своими руками. Односкатная кровля из профнастила


Односкатная кровля — самый простой и экономичный вариант кровли для домов и построек. Сделать его своими руками несложно, если учесть технологию возведения двускатной конструкции. А если его все-таки накрыть профнастилом, то сам процесс строительства сводится к минимуму. А как утверждают специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на возведение крыши составляют 30% от всех затрат на строительство всего дома.Поэтому с односкатной кровельной системой можно очень сильно сэкономить.

Правда, не у всех односкатная крыша. Неочень при ней презентабельный вид. Но в тех местах, где дуют сильные ветры, такая крыша — единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это на одну площадь здания. Таким образом, меньше материальных затрат, меньше трудозатрат. Плюс ко всему, с помощью односкатной крыши можно сэкономить тепло.

До недавнего времени под одной крышей строители старались не делать чердачное пространство. Имеется в виду жилое или нежилое (служебное) помещение. Сегодня это не проблема, хотя особой необходимости в этом нет. Поэтому односкатные крыши можно отнести к полуплоским. Если пол дома представляет собой железобетонную плиту, то конструкция крыши может быть построена без кровли. То есть делается на стяжке бетонного основания под откос, монтируется на элементы обрешетки, которые крепятся к плите саморезами или анкерами.

Нас в этой статье заинтересует традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Итак, прежде всего, необходимо рассчитать и разработать проект. Вы также можете сделать это самостоятельно. Например, нарисуйте эскиз, на котором вы нанесете размеры будущей кровельной конструкции. Определите его высоту, регулируя тем самым угол наклона.Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор профнастила.

Для односкатных крыш оптимальный вариант угла наклона 25 °, а может быть меньше 15 °. Именно этот показатель берется при расчете нагрузки, которую может выдержать профилированная односкатная кровля. Поэтому необходимо учитывать чисто естественные нагрузки, а именно: снег и ветер, а также осадки. С первым все понятно, а со вторым здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила.А это увеличивает вероятность протечки.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила не составит труда. Сначала необходимо измерить ширину пандуса и разделить ее на рабочую ширину листа. Результат округляется в большую сторону. Длины профнастила может хватить на перекрытие пролета. Если нет, то измеряется ширина пандуса и делится на длину приобретаемых профилированных панелей.Не забывайте, что к длине конструкции необходимо прибавить ширину свеса с обеих сторон дома.

Особенности конструкции двускатной кровли из профнастила

Конструкция двускатной крыши опирается краями на две стены дома. В этом случае обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница в высоте определяет угол наклона крыши. Хотя уклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта.В этом случае стены, в свою очередь, по-прежнему будут защищать и саму кровлю, и чердачное пространство от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильная конструкция укладывается прямо на стены. Если ширина помещения больше, то железобетонный пояс рекомендуется укладывать на стены вручную. Он укрепит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, когда бетонная лента высохла, на нее укладывают мауэрлат.Это, по сути, обычная деревянная балка, которая крепится к стенам дома. Поэтому на этапе заливки бетонного раствора в арматурный пояс вставляются пазы в виде шпилек или анкеров из металлического стержня или арматуры. Если скат крыши достаточно большой, лучше укрепить кровельную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, вот как раз показана такая одноступенчатая конструкция.

Итак, все готово, можно переходить к установке стропильных ног.Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен примерно на полметра. Часто от такой конструкции отказываются в пользу более короткого варианта. То есть со стен не снимаются стропила. Причина — сниженная нагрузка на крышу при сильных порывах ветра, ведь выведенное сечение, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому закрыть их нужно, либо уложив стеновой материал, либо листы железа, придав им фигурную форму.

Здесь самое главное правильно соединить фурнитуру и крышу из профнастила. Не забываем о герметизации места примыкания. Обязательно края стропильных ног, лежащие на мауэрлате и позже покрытые стеновым материалом, оборачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. Например, толь. Также для этих целей можно использовать гидроизоляционные мастики, просто почистив дерево щеткой своими руками. Расстояние между стропилами на односкатной кровле под профнастил 70-80 см.

Самостоятельный монтаж профнастила на односкатную крышу — инструкция по применению

Все остальные строительные работы по укладке профнастила кровли производятся по стандартной технологии.

  • На стропильные ноги устанавливают гидроизоляционную пленку. Сильно тянуть его нельзя, должна остаться некоторая проседание. Полосы начинают укладывать на невысокую сторону крыши, задавая их внахлест друг относительно друга на 10-15 см. Крепление на стропила осуществляется либо небольшими шпильками, либо металлическими скобами.
  • На стропилах (вдоль) монтируется распорка из брусков размером 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотой 50 мм, то от решетки ее можно выбросить.
  • Теперь можно установить и упаковать. Он может быть изготовлен из бруса или досок шириной 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и решетку, можно гвоздями.
  • Далее идет установка профнастила. Оптимальный вариант — если одним профлистом закрыть всю рампу по длине.Если не получается, то панели нужно укладывать с невысокой стороны ската крыши. В этом случае профилированные листы накладываются друг на друга внахлест. Размер смещения 15-30 см.

Монтаж профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой прессовой шайбой. Голова у них шестиугольная. Под шайбой обязательно должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа подбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь много: диаметр от 4.От 2 до 6,5 мм, длиной от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается именно под дизайн профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки кровли.

  • Место крепления — нижняя волна рубероида.
  • Между собой соседние листы профнастила также удерживаются вместе только в верхней волне перекрытия двух листов.В этом случае винт к обрешетке крыши отсутствует.
  • На карниз (верхний или нижний) устанавливают саморезы в каждую волну. В промежутках можно скрепить листовой материал двумя-тремя волнами.
  • Монтаж необходимо начинать с нижнего карниза крыши.

Внимание! Плавность укладки профнастила параллельно карнизу — главное условие качественного конечного результата. Поэтому уровень монтажа стоит устанавливать, протягивая прочную нить или линию вдоль карниза крыши по строительному уровню.

Закрутите винты отверткой. Обратите внимание на то, что винт затягивать не нужно, можно сломать резиновую прокладку, через которую вода будет проникать под гофрированный лист. Не прикручивайте слишком сильно, будет люфт, который приведет к протечкам. Саморез нужно устанавливать перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Так что будь осторожен.

Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно.Инструкция довольно простая. В этом процессе редактирования есть сложности, но они преодолимы. Например, один из них — как поднять профилированный лист на крышу. Самый простой вариант — установить две доски с земли на крышу и по ним поднять с помощью профилированного каната. И еще одно предупреждение: обязательно надевайте на руки защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила.Это снизит срок службы кровли. И помните: безопасность еще никто не отменял.

  • Правила выбора листов
  • Установка материала
  • Заключение по теме

Устройство скатной кровли из профнастила может быть с мансардой или без нее. Во втором случае установка стропил не предусмотрена. Однослойная кровля имеет небольшой вес, что позволяет использовать фундамент и стены здания с низкой несущей способностью.

Правила выбора листов

Перед установкой кровли своими руками потребуется купить профнастил, шурупы или гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, придающим материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного выхода из строя.

Профлист рассчитывается с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

Последняя цифра зависит от уклона крыши:

  • Перехлест до 15º производится в 200 мм;
  • при 15-30º листы перекрываются на 150-200 мм;
  • более 30º — 100-150 мм.

Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Выбирается с учетом маркировки:

  • С — стенка;
  • H — кровельный;
  • НС — стеновые и кровельные.

Отличие этих материалов в наличии капиллярной канавки, препятствующей попаданию осадка под крышу.Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской кровли из профнастила — выбор угла наклона кровли. Этот показатель зависит от перепада высоты стен, климата и марки профлиста. От этого значения зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская крыша требует тщательной гидроизоляции.

Вернуться к содержанию

Установка материала

Односкатная кровля из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

  1. Стропильные ноги предварительно обработаны антисептиком.Их монтируют по технологии наклонной свайной системы. Затем устанавливается обрешетка.
  2. Лаги обозначают габариты здания в 20-30 см. Концы пришиваем карнизом. Для крепления желобов и других дополнительных элементов кровли используйте специальную деревянную конструкцию.
  3. Устройство односкатной кровли осуществляется с помощью паро-гидроизоляционного материала.

Профиль крепится к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке.Сверху и снизу листы самореза между волнами. Чтобы разрезать лист, воспользуйтесь электропилой с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется проводить с нижнего угла. В этом случае специалисты рекомендуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

Вернуться к содержанию

Дополнительные работы

Для сшивания торцевых досок используйте угол наклона.Перекрыть профлист по вертикали листом над ним. Последующее изделие накладывается внахлест снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали используется уплотнитель в 1 волну. Если перекрытие выполняется в 2 волны, то последняя деталь не используется.

Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначального крепления профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, то производится их окончательная фиксация.

Остальные листы крепятся к обрешетке через дно волны. На 1 м² используется 4-5 крепежных элементов. Если основная зона чехла закреплена, то устанавливают концевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняются, ведь с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под кровлей.

На всех этапах строительства здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность строительства.Устройство из профнастила удовлетворит все вышеперечисленные запросы. Одноразовый с полимерным покрытием прочен, красив, долговечен.

Возведение односкатной кровли из профнастила или профлиста (профлиста) несложно и экономически целесообразно.

Крыша, состоящая из одинарной плоскости, покрытой рубероидом, называется односкатной.

Традиционно в российских регионах предпочтение отдается, но в последнее время все большее распространение получают односкатные кровли.проще, меньше расход стройматериалов, поэтому выбор односкатной кровли совмещенной с профнастилом — один из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить качественное строительство с минимальными ценами, это идеальный вариант.

Профнастил или профлист для кровли изготавливается из стальных оцинкованных листов методом холодной прокатки. Трапециевидная форма гофра профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность.Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от достаточно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор кровли в пользу профнастила пользователями определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она относительно легкая, воздухонепроницаемая, красивая и прочная.

Применение профнастила для кровли подразумевает наличие стропильной системы. Конструктивное решение системы двускатной крыши простое.Стропильная система опирается на многоэтажные внешние стены. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от предполагаемого уклона и ширины участка перекрытия.

Монтаж односкатной кровли

Крепление профильное

Для крепления профлистов к элементам несущей конструкции используются саморезы оцинкованные. Крепление желательно производить внизу листового профиля. Во избежание протечки воды для элементов крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

При выполнении устройства кровли необходимо соблюдать все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытие. Чтобы защитить деревянные стропила и брусья от проникновения паров, используйте пароизоляционную пленку и предусмотрите вентиляцию пространства между стропилами. В случае утепления мансарды внизу утеплителя делают пароизоляцию.

Дополнительные элементы кровли изготовлены из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Кровля из профнастила — современное экономичное решение. Профнастил прочен, красив и имеет огромное количество цветов и оттенков. Востребованность технологии возведения такой кровли велика не только из-за растущего количества людей, желающих создать ее своими руками, но и потому, что знание техники поможет контролировать процесс выполнения работ коллективом. профессиональных строителей.


Перед кровлей из профнастила важно правильно рассчитать его номер, чтобы длина покрытия была больше длины ската крыши, то есть навеса занавеса.

Расчет стройматериалов

Сразу нужно посчитать количество древесины. Зная шаг монтажа перекладин и длину ската крыши, можно рассчитать необходимое количество материала в погонных метрах. Далее рассчитываем объем утеплителя и гидроизоляции: площадь кровли плюс 5% по перекрытиям. Количество листов профнастила: площадь кровли плюс 5-6% на перекрытие плюс площадь ската кровли. Крепеж рассчитывается исходя из количества профилированных листов: в одном листе 40-50 саморезов с резиновыми шайбами.На стройматериалах экономить не стоит. Кровля профнастилом производится в несколько этапов.


Если вы решили построить небольшой гараж, хозяйственную постройку или сделать навес, то крышу такого сооружения можно построить самостоятельно. Идеальный вариант — односкатная крыша из профнастила. Этот вид конструкции не только прост в исполнении, но и достаточно прост в уходе, прочен, долговечен и эстетичен. Перед установкой такой кровли важно правильно выбрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение несущих элементов.Обо всем этом мы расскажем в нашей статье.

Выбор профлиста

Чтобы кровля из профнастила была прочной и долговечной, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже можно найти следующие виды профилированного листа:

  • Продукция с пометкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу особых требований по жесткости не предъявляется, поскольку его используют для отделки стен.
  • Листы с обозначением «NS» — более прочный материал, который можно использовать для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа достигает 0,85 мм.
  • Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны 4 см и выше, минимальная толщина листа 3 мм.

Крышу односкатной крыши лучше делать из профлиста с маркировкой H и HC. Профилист с маркировкой C подходит только для покрытия небольших хозяйственных построек при условии полной облицовки.

Важно: поскольку одноярусные конструкции отличаются внушительной площадью поверхности ската, кровля воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной кровли рекомендуется использовать профилисты марок , , NS44 и .
NS55.

Выбор угла наклона

Перед тем, как сделать односкатную крышу из профнастила, нужно определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного удаления талой воды и воды во время дождя.Чаще для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см и толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, устанавливаемую с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной кровли выдерживает нагрузку не более 60 кг / м². А по этой крыше можно ходить при проведении ремонтных работ или уборки от снега.

Если вы решили сделать односкатную крышу из профлиста, то угол наклона во многом зависит от следующего:

  • При угле наклона в пределах 5-10 ° должна быть сплошная обрешетка.Нахлест по продольному стыку листов выполняется по двум волнам, по поперечному — не менее 30 см.
  • Угол наклона лучей в районе 10-15 ° требует устройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольное перекрытие выполняется на одну волну, а поперечное — не менее 20 см.
  • Кровля с уклоном более 15 ° делается на обрешетку, устанавливается с шагом 0,6 м. Продольное перекрытие равняется одной волне, а поперечное — не менее 17 см.

Также следует учитывать, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15 °, и обрешетка становится сплошной. Если предполагается монтаж профлиста С-10 и 20, необходима сплошная обрешетка при уклоне менее 15 °. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать на разреженной обрешетке даже при уклоне менее 15 °. При этом чем больше угол наклона, тем больше шаг обрешетки.

Внимание: профилированные листы Н-60 и модификации Н-75 могут монтироваться на планку, устанавливаемую с шагом 3-4 м, но угол наклона не должен быть менее 8 °.

Последовательность установки

Рассмотрена конструкция односкатной кровли из профнастила на примере комбинированной кровли (без мансарды). Монтаж конструкции начинается с изготовления мауэрлата. Для его изготовления понадобится брус сечением 0.15×0,1 м. Если ваша конструкция будет возводиться из бруса или бревна, в этом случае последний венец возьмет на себя роль мауэрлата.

Если стены здания выполнены из хрупкого газового или пеноблока, то под мауэрлат необходимо сделать монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут закладываться стальные шпильки для крепления балки. Не забудьте изолировать горизонтальную балку от стен из другого материала с помощью рубероида.

Стропила и обрешетка

Дальнейший монтаж односкатной крыши из профнастила предполагает выполнение разметки стропил.Работаем в следующем порядке:

  1. На доску мауэрлата укладываем доску таким образом, чтобы по краям получали свесы длиной 400-500 мм.
  2. С помощью уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего разрезов. Ширина пилы должна точно соответствовать ширине стропила, а глубина пилы не должна быть более 1/3 высоты стропила.
  3. Далее делаем шаблон, которым разметка пилы переносится на остальные стропила.

После этого можно приступать к укладке стропил и креплению их к балке мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые забиваются в поперечном направлении, или стальные скобы.

Укладка гидроизоляции

Конструкция скатной кровли подразумевает обязательное применение гидроизоляции. Для этого используют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил снизу ската вверх. Материал укладывается без помех с нахлестом соседних полос 10-15 см.

Гидроизоляция крепится к стропилам строительным степлером. Затем на стропилах поверх гидроизоляции засыпают контр-стойки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

Совет: если вы делаете невентилируемую крышу, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

Диски

Конструкция одноярусной кровельной системы, в зависимости от угла наклона и типа используемого профнастила, предполагает использование сплошной или разреженной обрешетки.Доски обрешетки крепятся снизу пандуса, двигаясь вверх. Для фиксации используйте скобу или гвоздь.

После этого приступаем к установке галстуков, которые будут формировать свесы кровли. При желании можно не устанавливать кобылку, организовав свесы за счет выступающих за стены стропильных ног. Впоследствии свес кровли можно сшить для защиты деревянных элементов от сырости.

Укладка профнастила

Для установки профлиста потребуются следующие инструменты и аксессуары:

  • ножницы по металлу;
  • Отвертка

  • ;
  • веревка;
  • саморезы кровельные с резиновыми уплотнительными прокладками и шестигранной головкой;
  • скоб;
  • степлер;
  • две лестницы (длиннее пандуса и от земли до крыши).

Чтобы поднять профлист на двух концах лестницы, нужно сделать петли из веревки, длина которых должна быть в четыре раза больше самой лестницы. В получившуюся петлю кладем профнастил и поднимаем при помощи лесенки на крышу.

Укладка профнастила производится от нижнего угла по горизонтальному свесу кровли. Чтобы закрепить один лист, понадобится примерно 9 саморезов. При этом саморезы можно вкручивать в ребро, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб на большей высоте гофра.

Внимание: при завинчивании винта следите за прокладкой. Он должен плотно прижиматься к листу, но не быть слишком тугим или слишком рыхлым.

Листы укладываются вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов 150-200 мм.

Теперь вы знаете, как делают кровлю из профнастила своими руками. Не менее важно позаботиться об организации водоотведения.В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, повреждению фасада.

Кровля из гофрированного железа и проблемы уклона кровли

Каков минимальный шаг кровли из гофрированного железа?

Наиболее частым пренебрежением к инженерной логике является правило минимального шага кровли из профнастила.

Если у вас дома металлическая крыша — велика вероятность, что она сделана из профнастила. Гофрированный профиль появился в 1820 году и является наиболее часто используемым металлическим кровельным профилем в мире…

Неудивительно, что большинство строителей домов используют гофрированный кровельный лист, когда должна быть установлена ​​металлическая крыша.

Гофрированная кровля — отличный материал для традиционных скатных крыш, но у нее есть серьезные ограничения, когда угол наклона опускается ниже 5 градусов. Вот почему все производители кровли рекомендуют уклон 5 градусов в качестве минимального уклона и не дадут никаких гарантий, если он будет установлен более пологим, чем этот.

Есть две основные причины, по которым гофрированная кровля и низкие уклоны не смешиваются:

  1. Во время сильного дождя впадины гофров заполняются до высоты гребня или даже выше.Это означает, что в боковых нахлёстках каждого листа вода переливается под прихлестом. И заполняет щель между соседними листами крыши. Затем он стекает через край кровельного листа в полость кровли.
  2. На верхнем конце гофрированного железного покрытия крыши впадины повернуты вверх, чтобы вода не текла назад и не стекала с верхнего конца. Во время сильного дождя (или если есть ветер в сочетании с дождем) вода заполняет долину и выходит за пределы поворота. Это может привести к довольно сильной утечке.

Плоские крыши типа skillion — самый распространенный способ увеличить размер традиционного дома-бунгало, и многие строители и кровельщики просто накладывали на крышу «гофрированное железо». Это причина большинства проблем с протечками крыш с металлическими крышами.

Современная архитектура породила спрос на низкопрофильные крыши, а строители и кровельщики все еще сталкиваются с проблемой в эту современную эпоху, просто не понимая ограничений гофрированной кровли. Я вижу бесчисленное количество примеров гофрированной кровли на новеньких скатных крышах. Это бомбы замедленного действия с утечкой воды.
… и многие кровельщики думают, что могут починить эти крыши с помощью небольшого количества силикона для кровель — пока они не обнаружат, что силикон для кровель не всегда является способом ремонта кровли должным образом.

Производители кровельного покрытия давно преодолели ограничения, связанные с низкоскатными крышами, изобрели специальные профили, такие как «Lysaght Trimdek», «Lysaght Kliplok» и другие профили. Но люди все еще не могут понять, что, когда уклон крыши начинает снижаться, внешний вид профиля крыши менее важен, чем его функция…

Проблемы с гофрированным кровельным покрытием и низкоскатными крышами должны быть проблемой номер один для металлических крыш, потому что из всех моих видео на моем Youtube, одно, что ниже, является самым просматриваемым….

Гофрированные кровли — не единственный тип кровли, который страдает от протечек из-за установки на низких уклонах. Профили «trimdek» и «Kliplok» также могут иметь проблемы. Для получения дополнительной информации о проблемах, которым подвержены эти типы крыш, начните ремонт кровли в Сиднее на нашей ГЛАВНОЙ странице.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Ответ на умный вопрос: «Когда крыша становится длиннее, нужно ли увеличивать уклон?»

Ответ: «ДА.Это связано с тем, сколько воды несет крыша. Более длинная крыша имела больше воды у нижнего края. Кроме того, обычно не учитывается среднее количество осадков для района, на котором установлена ​​крыша.

Таким образом, в засушливых районах можно использовать более длинную гофрированную крышу, которую можно укладывать под углом 5 градусов.
Если ваша крыша находится в Батерсте, Новый Южный Уэльс, у вас может быть 25-метровая крыша под углом 5 градусов.
Но если вы живете в Кофс-Харборе, гофрированная крыша под углом 5 градусов не может быть больше 10 метров в длину.”

Если вас интересуют другие профили крыши и максимальная длина, посмотрите на картинку ниже (любезно предоставлено сборником ответов Stramit).

Длина крыши относительно профиля крыши и интенсивность осадков

Какие компоненты необходимы для гофрированной кровли

Гофрированная кровля становится все более популярной среди домовладельцев и кровельщиков как экономичное средство гидроизоляции гаражей, навесов, навесов для автомобилей, навесов и сельскохозяйственных построек.

Канавки и параллельные края гофрированных листов делают их очень эффективными при отводе дождя от крыши, а простая установка делает их чрезвычайно удобными для самостоятельной работы.

На сайте Roofinglines вы найдете все наиболее распространенные формы гофрированной кровли, используемые в быту и промышленности, а также все остальное, что вам понадобится для профессионально выглядящей крыши, которая обеспечит максимальную защиту от элементов.

Каковы преимущества гофрированной кровли?

Гофрированные листы являются одними из самых легких скатных кровельных материалов на рынке и поэтому являются более дружелюбным материалом для работы. Его легкий вес упрощает маневрирование на месте, проще в установке и дешевле, чем альтернативы, такие как EPDM.

Гибкая и прочная гофрированная кровля обеспечивает высокую степень защиты от атмосферных воздействий и теплоизоляцию с 15-летней гарантией, которая укрепляет ее статус как долговременное решение для защиты кровли.

Определенные типы гофрированной кровли, такие как битумные кровли , обладают эстетической универсальностью, как и некоторые другие, с диапазоном цветов на выбор, в то время как прозрачные поликарбонатные листы могут обеспечить практически нерушимую защиту от мусора и падающих предметов.

Чтобы определить, какой тип кровельного листа наиболее подходит для вашего проекта, см. Наш блог «Какой кровельный лист лучший» , в котором мы сравниваем различные материалы по ряду категорий, таких как светопропускание и шумоподавление.

Какие еще компоненты мне нужны?

Существует ряд важных дополнительных компонентов, необходимых для обеспечения максимальной безопасности и водонепроницаемости вашей гофрированной кровли с высококачественной отделкой, которая выглядит как деталь.

Крепления

Необходимые крепления будут зависеть от размера используемого листа и материала, в который он крепится, например, деревянных или стальных прогонов.

Большинство производителей изготавливают крепежные винты с уплотнительными колпачками для листов, которые сводят к минимуму вероятность раскола во время установки и предохраняют головку винта от ржавчины с течением времени.

Колпачки должны совпадать по цвету с кровельными листами, чтобы оставлять неброский вид. Лучше всего сделать заранее, отверстия в листе следует просверлить больше, чем фиксаторы, чтобы учесть расширение.

Забивать гвоздями важно не через углубление, а через выступ гофры. Листы должны перекрываться как минимум двумя гофрами и выступать за карниз примерно на 5 см для эффективного отвода дождевой воды.

Вверните или забейте крепежные гвозди на каждом выступе гофры вверху и внизу и на каждых двух листах посередине.

Крышки баржи и коньковая часть

Для обеспечения полностью водонепроницаемой отделки вершины и кромки крыши необходимы специальные краевые покрытия баржи и элементы конька.

Крышки барж, соответствующие профилю гофрированных листов, должны быть закреплены поверх последнего гофрированного листа, загнуты на доску и прибиты гвоздями.

С гребнем гофрированные детали обычно достаточно гибкие, чтобы их можно было формировать под любым требуемым углом. Приложите детали ровно к гребню и прибейте все остальные гофры.

Элементы конька должны быть наложены друг на друга и закреплены с обеих сторон ската крыши и заканчиваться притиркой к коньку, который соответствует профилю конька и закреплен на кромке.

Для конструкций с примыканием к стене потребуются свинцовый фартук или лента Flashband для обеспечения водонепроницаемого соединения.

Пенопласты

Профилированные заполнители карнизов представляют собой вспененные листы, которые заполняют зазоры вверху (коньк) и внизу (карниз) гофрированных кровельных листов.

После установки пенопласт закроет зазор между листом и крышей, чтобы предотвратить проникновение насекомых, воды и пыли.

Эти листы крепятся просверливанием от кровельного листа вверху, через заполнитель и в прогоны внизу.

Поддон для отвода капель / карниза

Отсутствие оттока или поддона карниза в составе гофрированной крыши может привести к дорогостоящим повреждениям линии.

Кромка отлива устанавливается на крышу под углом от фасада, чтобы направлять дождевую воду от крыши, а не в саму облицовку.

Капельные кромки не вызывают коррозии и обеспечивают дополнительную защиту от насекомых и других мелких животных, пролезающих через крышу.

Гофрированные кровельные листы доступны на Roofinglines от двух ведущих производителей Великобритании, Clear Amber и Southern Sheeting, наряду со всеми другими компонентами, необходимыми для профессиональной отделки кровли, которая прослужит десятилетия. Мы можем доставить ваши простыни к вам домой или на работу в течение 24 часов с момента покупки определенных продуктов.

Цех кровли

Фермерских построек… — Ч5 Элементы конструкции: Крыши

Хозяйственные постройки … — Ч5 Элементы конструкции: Крыши.

Кровля скатная
Крыши

Содержание
Назад Вперед

Желательные характеристики для кровельных материалов:

  • 1 Устойчивость к проникновению дождя, снега и пыли
    и устойчивость к ветровому воздействию — как давлению, так и
    всасывание.
  • 2 Устойчивость к воздействию дождя, снега, солнца
    радиационное и атмосферное загрязнение, чтобы свести к минимуму
    обслуживание в течение всего срока службы кровли.
  • 3 Легкий, но достаточно прочный, чтобы выдерживать
    приложенные нагрузки, так что экономичная опора
    могут использоваться члены.
  • 4 Допустимая огнестойкость.
  • 5 Разумный стандарт тепло- и звукоизоляции.
  • 6 Приемлемый внешний вид.
  • 7 Разумная стоимость в течение всего срока службы крыши.

Форма крыши, тип конструкции и уклон определяют
подходящие виды кровельного материала. Минимальный уклон на
какой материал можно использовать, зависит от воздействия ветра,
тип стыка и перекрытия, пористость и размер агрегата.

Если рассматривать стоимость различных кровельных материалов, то
Следует отметить, что тем, кому нужны более крутые склоны, нужно будет
покрыть большую площадь.В таблице 5.11 приведены рекомендации по
относительное увеличение площади кровли с увеличением уклона. В
площадь плоской кровли принята равной 100.

Вес материала кровельного покрытия сильно влияет на
конструкция конструкции крыши и обрешетка. Таблица 5.12
показывает несколько примеров.

Purlins

Таблица 5.10 Минимальный шаг
Требования к кровельным материалам

Кровельное покрытие Уголок Наклон Подъем в мм / м
Войлок битумный наплавленный 3 1:20 50
Листы гофрированные металлические
(мин.150 конечных кругов)
12 1: 5 200
Листы гофрированные металлические
(мин. 100 конечных кругов)
18 1: 3 300
Гофрированный асбестоцемент
листы с нахлестом по краям 300 мм
10 1: 5,7 180
Гофрированный асбестоцемент
улицы с нахлестом 150 мм
22.5 1: 2,4 410
Плитка внахлест 30 1: 1,7 580
Плитка из обожженной глины 40 1: 1,2 840
Сланцы шириной мин. 300 мм 25 1: 2,1 470
Сланцы шириной мин. 225 мм 35 1: 1.4 700
Битумная черепица (дерево) 35 1: 1,4 700
Солома из пальмовых листьев
(Макути)
34 1: 1,5 670
Солома травы 45 1: 1 1000
Стабилизированный грунт 9 1: 6 170
Местный ил (сухой климат
только)
6 1:10 100
Фиброцементные рулонные листы 20 1: 2.8 360
Плитка бетонная, переплетенная 17,5 1: 3,2 320

Расстояние между прогонами, поддерживающими кровлю, зависит от
от размеров и жесткости рубероида. Размеры
длины прогонов зависит от шага стропил и прогонов,
вес кровельного материала и нагрузка на крышу
от ветра, лиц, строящих и обслуживающих крышу, и в
некоторые участки снег.Древесина, круглая или пиленая, является наиболее распространенной.
материал, используемый для прогонов, так как кровельный материал можно легко
крепится гвоздями. Если шаг ферм превышает
От 2,5 до 3,0 м, деревянные прогоны невозможны, стальные профили
вместо этого используются. Профиль может быть угловым или Z-образным.
из гладких листов железа;

Небольшие элементы, такие как шифер, черепица и черепица, прикрепляются к
близко расположенные рейки сравнительно небольшого сечения, а это значит, что
стропила должны располагаться близко друг к другу.

Таблица 5.1 1 Относительные площади
Крыши разноскатные

Уголок Наклон Относительная площадь
Кровля
0 100
10 1: 5,7 102
15 1: 3.7 104
20 1: 2,7 106
25 1: 2,1 110
30 1: 1,7 115
35 1: 1,4 122
40 1: 1.2 131
45 1: 1.0 141
50 1: 0,8 156
55 1: 0,7 174
60 1: 0,6 200

Таблица 5.12 Вес кровли
Материалы

Материал Вес кг / м
Гофрированный алюминиевый лист 2,5-5 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные 6-9 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные,
заложено
8-12 в зависимости от калибра
Асбестоцементные листы 14
Листы асбестоцементные, уложенные 16
Сланец положенный 40
Плитка уложенная 65

Солома

Солома — очень распространенный кровельный материал в сельской местности.Это
обладает хорошими теплоизоляционными качествами и помогает поддерживать
довольно равномерная температура внутри здания, даже когда снаружи
температуры значительно различаются. Уровень шума от дождя
брызги на крыше низкие, но во время продолжительных проливных дождей некоторые
может произойти утечка. Хотя за соломой легко ухаживать, она может
также служат убежищем для насекомых, вредителей и змей.

Ряд различных растительных материалов, таких как трава, тростник,
папирус, пальмовые и банановые листья подходят и
недорого при наличии на месте.Хотя материалы
дешево, соломенное покрытие довольно трудоемкое и требует некоторых
навык.

Прочность соломы относительно низкая. На случай, если
травы, капитальный ремонт потребуется каждые 2 — 3 года, но
при правильной укладке специалистом и обслуживании он может прослужить 20
до 30 лет и дольше. Несущая конструкция деревянных опор
или бамбук, хотя и простой, но должен быть достаточно прочным, чтобы нести
вес мокрой соломы. Использование соломы ограничено
узкие здания, так как в противном случае несущая конструкция
быть сложным и дорогим, а подъем крыши очень высокий
из-за необходимости очень крутого склона.Пальмовые листья должны
иметь уклон не менее 1: 1,5, а лучше 1: 1 и траву
солома минимум 1: 1, но предпочтительно 1: 0,6. Увеличение
наклон повысит долговечность и снизит риск протечки.
Риск возгорания чрезвычайно высок, но его можно снизить, если
обработка антипиреном, как описано ниже.

Трава Соломенная Трава для соломенного покрытия должна быть:.

  • Твердый, волокнистый и вязкий с высоким содержанием силикатов
    и масла и низкое содержание легкоусвояемых питательных веществ
    такие как углеводы, крахмалы и белки.
  • Без семян и своевременный сбор.
  • Прямые, с тонкими листьями, длиной не менее 1 метра.
  • Для правильной процедуры укладки соломы необходимо следующее:
  • Стебли параллельные, плотно упакованные, срезанной стороной
    указывая наружу.
  • Может использоваться каркас крыши с крутым уклоном 45 и более.
  • Низкий карниз для защиты стен.
  • Для наилучшего результата форма крыши должна быть конической, пирамидальной.
    или споткнулся по форме, а не двояко, где
    грани представляют собой слабые места.

Для удобства работы трава связана в жгуты. В
Укладка соломы начинается от карниза шириной около 1 м. А
ряд пучков травы кладут рядом друг с другом на крышу,
основанием стеблей к низу. Трава привязана к
обрешетки из коры волокна или желательно просмоленного сизалевого корда. В
последующими слоями жгуты укладываются внахлест на слой
снизу от половины до двух третей их длины, что означает
в готовой соломе будет два-три слоя.

Длинной иглой проталкивают нить и завязывают ее.
пучки травы на обрешетки. Потом сами связки
развязывают и руками толкают траву вправо
положение, придающее крыше гладкую поверхность. Тогда строка
потянул, и это надежно зафиксирует траву на месте. Другой способ
оставляет пучки травы такими, какие они есть, что придает крыше
ступенчатая поверхность. Толщина новых слоев соломы варьируется.
между 15 и 20 см, но позже это станет несколько
тоньше из-за оседания.

Рисунок 5.48 Желание соломы
трава.

Пристрочить нижнюю часть первой соломки на самой нижней обрешетке. Второй
слой должен перекрывать строчку первого ряда и включать
верхняя часть нижнего слоя в фактическом стежке. это
Лучше, чтобы каждый слой проходил по 3 ряда стежков. В
строчка каждого ряда должна быть полностью закрыта свободным
концы следующего слоя над ним.

Трава или солома привязаны пучками к обрешетке, образующей
соломенные доски.Эти доски производятся на земле и
привязаны к стропилам, начиная от карниза и продолжая до
гребень. Каждая доска закрывает доску свободными концами.
под.

Солома из пальмовых листьев (Макути)

Пальмовые листья часто связывают в циновки макути, которые используются для
кровельное покрытие. Они состоят из пальмовых листьев, привязанных к ребру.
(часть стебля пальмового листа) с использованием высушенного волокна Дума
пальмовые листья или шпагат из сизаля.

Маты укладываются на стропила (круглые столбы) и стебли.
привязаны к стропилам сизалевым шпагатом. Коврики обычно
изготовлен до стандартного размера 600 x 600 мм и уложен 100 мм
боковой перехлест, таким образом, требуется расстояние между стропилами 500 мм. Для хорошего
качественный коврик шириной 600 мм, в среднем потребуется 75 лезвий.
Шаг вверх по скату крыши, то есть расстояние между ребрами
маты макути обычно составляют от 150 до 100 мм, образуя таким образом от 4 до 6
слой покрытия толщиной от 5 до 8 см.

Соломенный папирус

Сначала поверх изнанки кладется папирусный коврик, затем
слой черного полиэтилена и, наконец, еще один или два папируса
коврики для завершения крыши. Эти материалы крепятся к
прогоны с гвоздями и железной проволокой. Гвозди крепятся к обрешетке.
на расстоянии от 15 до 20 см, а затем натягивают железную проволоку на
верхнюю часть коврика из папируса и прикрепите к ногтям. Папирус
имеет срок службы около трех лет, но его можно продлить на
обработка папируса водоотталкивающей краской.

Рисунок 5.49 Методы
трава соломенная.

Рисунок 5.50 Сборка
макути коврики.

Огнезащитное средство для бамбука и соломы

Огнезащитные краски выпускаются как масляные, так и масляные.
водная отделка. Они замедляют возгорание и распространение
пламя над поверхностями. Некоторые из них набухают, то есть набухают
при нагревании образует пористое изоляционное покрытие.

Дешевый огнезащитный раствор можно приготовить из
удобрения диаммонийфосфат и сульфат аммония.В
раствор получают путем смешивания 5 кг диаммонийфосфата и 2,5
кг сульфата аммония на 50 кг воды. Главный
недостатком является то, что он становится менее эффективным из-за выщелачивания.
с дождем. Поэтому огнезащитная пропитка должна быть
покрыт водоотталкивающей краской. Вся крыша
конструкции, то есть бамбуковые фермы, веревки, деревянные детали и
соломы, следует обработать антипиреном. Следующие
Рекомендуется процедура:

Пропитка соломы

  • 1 Сушите материалы, покрывающие солому, такие как тростник, пальмира,
    листья, бамбук, веревки и т. д.раскрывшись на солнце.
  • 2 Приготовьте раствор аммонийного удобрения.
    фосфат, сульфат аммония и вода в соответствии с рекомендациями.
  • 3 Погрузите материал в химический раствор и дайте ему
    выдержите от 10 до 12 часов. Химическая нагрузка от 10 до 14% по
    вес соломы (в сухом виде) достаточен.
  • 4 Выньте материал, слейте излишки раствора и снова
    сохнуть на солнце.
  • 5 Подготовить соломенную крышу обычным способом, используя
    пропитанный материал и каркас, обработанный аналогичным образом
    материал.

Такие крыши нелегко воспламеняются и огонь распространяется очень быстро.
медленно.

Рисунок 5.51 Альтернатива
коньковые заглушки для соломенных крыш.

Рисунок 5.52
Папирус-полиэтилен кровля

Оцинкованные стальные гофрированные листы

оцинкованный гофрированный стальной лист (GCS) — самый дешевый из
современные гофрированные листовые материалы и широко используются в качестве
рубероид для хозяйственных построек.Незащищенная сталь имела бы
очень короткий срок службы, но цинковое покрытие (гальваника) добавляет
существенная защита при относительно невысокой стоимости. Альтернатива
покрытия для стальных листов битумные, поливинилхлоридные
(пластик) на цинке, асбесте, фетре и полиэстере. Если покрытие
При повреждении сталь ржавеет. Когда первые признаки ржавчины
Появляется, что лист следует покрыть краской на свинцовой основе, чтобы
остановить ржавчину.

Основными преимуществами GCS являются:

  • 1 Относительно небольшой вес позволяет легко
    транспортный и гибкий, поэтому их нелегко повредить
    во время транспортировки.
  • 2 Проста в установке и использовании. Однако края
    листы часто бывают очень острыми и могут вызвать порезы
    одежда и кожа. Листы можно разрезать на любой необходимый
    длины и кровельные гвозди можно вбивать через
    листы прямо без сверления отверстий.
  • 3 Несущая конструкция может быть относительно простой. Должный
    гибкости листов, незначительные движения
    несущая конструкция может произойти без повреждений.
  • 4 Листы довольно прочные, если их обслужить, и
    подвергается нападению термитов или грибка. Они водонепроницаемы и
    негорючие.
  • 5 Их можно разобрать и использовать повторно при условии, что
    используются те же отверстия от гвоздей.

Основными недостатками ГКС являются плохие термические свойства.
и шум, вызванный сильными дождями и тепловыми движениями. В
тепловые и звуковые свойства улучшаются за счет изолированного
потолок.

Большинство гофрированных стальных листов имеют гофру 76 мм.
шаг и глубина 19 мм. Толщина варьируется от 0,3 до 1,6 мм, из которых
Для хозяйственных построек рекомендуется 0,375-0,425 мм.

Обычно на рынке представлены стандартные ширины 610, 762 мм и 1000 мм.
Длина от 2 до 4 метров. См. Рисунок 5.53 и таблицу 5.13 и
5.14.

Рисунок 5.53 Гофрированный
кровля внахлест

Таблица 5.13 Рекомендации для
Наклон, концевой и боковой нахлест для рифления гофрированной стали

Тип позиции мин. Уклон мин. Конец нахл. мин. Внахлест
Закрытая площадка 1: 5 150 мм 1.5 гофр
1: 3 100 мм 1 гофра
Нормальный участок 1: 3 100 мм 1,5 гофра
Открытый участок 1: 3 150 мм 2 гофры

Рисунок 5.54 Методы
крепление профнастила к обрешетке.

Таблица 5.14 Ширина покрытия для
разные боковые перехлесты и типы листов гофрированного железа

Тип
Корр. мм
Всего
Ширина
Покрытие
Ширина (мм)

Количество сторон гофра
круг

1 11/2 2
С.S. Номинал 8/7 6 8 610 533 495 457
C.S. Номинал 10/76 10 762 686 645 610

Укладка листов

Расстояние между прогонами будет зависеть от толщины обрешетки.
листы б / у.Ориентировочно максимальное расстояние между прогонами 0,475 мм.
листов 1500мм. Минимальный размер прогонов должен составлять 50 мм.
ширина, чтобы их было легко прибить.

Укладку листов следует начинать от карниза и
вдали от господствующего ветра. Тогда боковые круги исчезнут
от ветра, предотвращающего попадание воды на колени.

Очень важно, чтобы первый лист лежал справа
углы к карнизу и коньку для этого, все остальное
также будет перпендикулярно гребню.Первый ряд
листы укладываются с вылетом 50мм за лицевую панель.

Специальные кровельные гвозди используются для крепления листов к брусу.
журчание. Их длина составляет 67 мм, а в среднем около 100 гвоздей на килограмм.
В обычных условиях гвозди следует ставить на каждом
вторая гофра на обрешетке у карниза, а затем на каждом
третья гофра на другой изнаночной. Натянутая струна вдоль
обрешетка облегчает прибивание листов. Нужны дополнительные гвозди
по краю (концевой свес фронтона).Ногти всегда должны быть
размещены на гребне гофры, чтобы предотвратить риск
утечка. Крыши в открытых положениях требуют более плотного прибивания гвоздями. Все
концевые нахлёстки должны происходить поверх журчания.

Риджинг обычно поставляется отрезками длиной 1800 мм. Они
должны быть установлены с нахлестом 150 мм. Другие аксессуары, такие как
плотно прилегающие коньки, карнизы-заполнители и желоба
доступны у некоторых поставщиков.

Количество листов, приобретаемых для кровли, может быть
рассчитывается по следующей формуле:

№листов = (Длина крыши x ширина крыши) / (Длина
листов x ширина покрытия)

Обратите внимание, что длина листов в формуле равна
номинальная длина минус конечный нахлест. При составлении счета
для здания расчетное количество листов должно быть
увеличился примерно на 10% из-за отходов во время транспортировки и
монтаж.

Листы асбестоцементные

  • Преимущества асбестоцементных листов (А-С) как
    по сравнению с таблицами GCS:
  • 1 Увеличение срока службы при правильной установке
  • 2 Меньше шума от сильного дождя и тепловых колебаний
  • 3 Более привлекательный
  • 4 Лучшие теплоизоляционные свойства

Недостатки:

  • 1 Они тяжелее — (вес квадратного метра больше
    чем в два раза больше, чем у GCS), поэтому дороже
    транспорт и требует более прочной конструкции крыши.
  • 2 Хрупкость приводит к высокому уровню отходов из-за поломки
    при транспортировке и установке. Более жесткая крыша
    структура необходима, поскольку лист не позволяет
    больше, чем очень маленькие движения опоры
    структура без трещин. Прогулка по крыше также может
    вызвать растрескивание.
  • 3 Трудоемкость из-за веса и хрупкости.
  • 4 Углы листов должны быть скошены перед
    штуцер и отверстия для крепежных винтов должны быть просверлены.
  • 5 Легко обесцвечивается пылью и водорослями.
  • 6 Производство и обработка изделий из асбеста
    представляет опасность для здоровья.

Гофрированные асбестоцементные листы обычно продаются в
разнообразие гофр и размеров. Однако наиболее распространенные
гофра, которая используется для хозяйственных построек, имеет шаг 177 мм.
и глубиной 57 мм. Ширина листа 920мм. Поставляется в
длины от 1.От 5м до 3м. Эффективная ширина покрытия составляет
873мм.

Хранение и транспортировка

На стройплощадке листы укладываются на брус.
носители выровнены друг относительно друга на расстоянии не более 1 м от центра.
твердая, ровная площадка. Листы можно складывать на высоту до
примерно 1,2 м без риска повреждения. Листы должны быть
обрабатывались двумя мужчинами — по одному с каждой стороны.

При установке необходимо использовать кровельные лестницы или подпорки.
для обеспечения сохранности и предотвращения возможных повреждений листов.Под
ни при каких обстоятельствах нельзя ходить по простыням между двумя
журчание.

Укладка листов

Кровля из гофрированного картона A-C должна быть установлена ​​с уклоном
1: 2,5 (22) и нахлест не менее 150 мм ниже нормального
условия. В открытых условиях лучше использовать торцевой нахлест 200 мм.
Листы рассчитаны на боковой нахлест на половину гофры в
все ситуации.

Прогоны должны быть из пиломатериалов, чтобы обеспечить квартиру
опоры для листов и должны быть спроектированы с минимальным
прогиб.Для типов листов, описанных здесь, максимум
Рекомендуется расстояние между прогонами 1,5 м. При использовании в качестве облицовки стен
расстояние можно увеличить до 1,8 м.

Листы следует укладывать слева направо или справа налево.
в зависимости от направления преобладающего ветра. Боковые нахлёстки должны
всегда быть защищенным от основных ветров.

Рисунок 5.55 Притирка
кровля против преобладающего ветра

Обязательно подрезать угол листов внахлест
чтобы обеспечить правильное расположение и позволить листам лежать
плоский.Гладкую поверхность листа следует укладывать вверх.
Укладку листов следует начинать от карниза (или от карниза).
нижний ход под обшивку). Необходимое сечение показано на
Рисунок 5.56.

Mitring

Правильная митра важнее всего. Это должно быть сделано из
точка по краю листа, эквивалентная концевому нахлесту,
то есть либо 150 мм, либо 200 мм, до точки на конце листа
эквивалент бокового нахлеста 47мм.Промежуток между митрами
должно быть не менее 3 мм, но не более 6 мм. Листы могут быть
вырезать ножовкой или листовой ножовкой.

Крепление листов

Отверстия необходимо просверлить на 2–3 мм больше, чем диаметр
кровельные винты, которые должны использоваться для обеспечения движения в пределах
каркас здания и сами листы. Все дыры
должен быть на макушке гофры. Это важно
удалите всю пыль от сверления перед установкой шайб,
в противном случае вода может проникнуть внутрь.Винты должны быть
вручную до тех пор, пока не получится правильное выравнивание листов в
отношение к прогону проверено. Тогда они должны быть
затягивайте до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление. Винты должны быть расположены
в макушке второй и пятой гофры листа
семь гофр. Все конечные нахлесты должны происходить поверх изнанки.

Листы кровельные сизаль-цементные

Эти листы обычно тяжелее и более хрупкие, чем
асбестоцементные листы, что означает, что они потребуют
более прочная конструкция кровли и еще большая осторожность при обращении
и укладка.Во всем остальном они похожи и используются
для строительства так же, как и асбестоцементные листы.

Рисунок 5.56 Mitring
асбестоцементные листы.

Рисунок 5.57 Митра
Габаритные размеры.

Рисунок 5.58 Винты и колпачки
для асбестоцементной кровли.

Гофрированные алюминиевые листы — CA

Листы

CA легче и прочнее, чем листы GCS, но
дороже.Новые листы имеют яркий светоотражающий
поверхность, но через год и более окисление поверхности будет
уменьшить блики. Нет необходимости красить алюминий
листы для защиты.

Отражающая поверхность сохранит в здании прохладу, чем с
Листы ГКС, но так как алюминий мягче, крыша более
может сорваться в сильный штормовой ветер. Алюминий также имеет
большее тепловое расширение, чем у стали, что приводит к шумному скрипу
и больше нагрузки на крепеж.

Листы

CA обычно поставляются с одинаковым гофрированием и
того же размера, что и GCS. Для использования в хозяйственных постройках толщина
рекомендуется 0,425 мм. Листы укладываются и закрепляются в
так же, как GCS.

Рисунок 5.59 Примеры
одинарная плитка и шифер.

Пластиковые листы, армированные стекловолокном

Эти листы по форме напоминают стальные, асбестоцементные.
или алюминия и используются для замены некоторых листов на крыше
дать верхний свет.Они полупрозрачные и хорошо освещают
внутри больших залов, мастерских и т. д. Они долговечны, просты
установить и обеспечить недорогой свет, хотя простыни
сами по себе дороги. Они горючие и должны быть
убирали время от времени.

Черепица и шифер

Плитка изначально была сделана вручную из обожженной глины, но она
теперь изготавливается машинным способом из глины, бетона и стабилизированного
грунт разных размеров и форм.Обычная плитка обычно
выгнуты от головы до хвоста, поэтому они не ложатся друг на друга.
Это предотвращает капиллярное движение воды между плитками. В
фасонный боковой нахлест при укладке плитки в один нахлыст
двусторонний перехлест и приклейка гладкой плитки или шифера. Многие виды
Доступны плитки с одинарным перехлестом, примеры которых показаны на
Рисунок 5.59.

Сланец изначально был сделан из натурального камня, но теперь
также производится из асбестоцемента и сизалевого цемента.С
однотонная плитка и шифер имеют схожие свойства и укладываются и
фиксированные таким же образом, они будут обсуждаться вместе.

Плитка и шифер долговечны, требуют минимум ухода
и обладают хорошими тепловыми и звуковыми свойствами. Сами агрегаты
водонепроницаемы, но в противном случае между блоками могут возникнуть утечки.
правильно уложен. Однако плитка ручной работы имеет тенденцию впитывать воду и
Плитка из стабилизированного грунта может разрушиться во время проливных дождей. Они довольно
их легко укладывать и фиксировать, но, поскольку они очень тяжелые, они требуют очень
прочная несущая конструкция крыши.Однако вес
выгодно преодолевать подъемные силы ветра. Мертвый груз
покрытия обычно достаточно анкеровки для кровли
а также конструкция крыши.

Когда дождевая вода падает на скатную крышу, она разветвляется веером и
бегать по поверхности под углом, определяемым шагом
крыши. Чем круче шаг, тем уже угол, а
чем ниже высота тона, тем шире угол. Более широкие сланцы будут
требуется для крыш с малым скатом.

Вода стекает с плитки A между B и C и растекается
между плитками B и D и C и D, как показано заштрихованной областью.
Затем он бежит из-за круга на плитки E и F рядом с
их головы. Обратите внимание, что плитка обычно укладывается близко друг к другу на
стороны.

Рисунок 5.60 Отвод воды
на плитке.

Таблица 5.15 Размер шифера и плитки,
Шаг и круг

Единица Мин. Мин. Минимальный нахлест (мм)
Размер Шаг Наклон Нормальные сайты Открытые сайты
Сланцы
305 x 205 мм 45 1: 1 65 65
330 x 180 мм 40 1: 1.2 65 65
405 x 205 мм 35 1: 1,4 70 70
510 x 255 мм 30 1: 1,7 75 75
610 x 305 мм 25 1: 2.1 90 100
610 x 355 мм 22,5 1: 2,4 100 НЕТ
Обычная плитка *
Бетон и машинное прессование 35 1: 1,4 65 75
Стабилизированный грунт 45 1: 1 65 75

* стандартный размер 265 x 165 мм.уложен с боковым нахлестом 32 мм
* стандартный размер 265 х 165 мм. уложенный с боковым нахлестом 32 мм

Рисунок 5.61 Установка
сланцы.

Обычная черепица и планка обеспечивают эффективный барьер от дождя
но ветер и пыль проникают через щели между блоками.
Поэтому под рейки на
какие плитки или сланцы должны быть повешены. Рубероид — это
материал, наиболее часто используемый для этой цели.

При укладке простой плитки или шифера всегда должно быть не менее
две толщины, покрывающие любую часть крыши, стыковые соединения
сбоку и разместить так, чтобы ни один вертикальный шов не перекрывался сразу
еще один вертикальный стык по ходу ниже. Чтобы обеспечить это,
на карнизах и коньках требуются блоки меньшей длины, а также
каждый альтернативный курс начинается с плитки или доски
полуторные по ширине. Гребень закрывается специальным
блоки, уложенные в цементный раствор.

Бедра могут быть закрыты реберком, в этом случае
гладкая черепица или планка укладываются снизу и скошены на бедрах.
Долины можно формировать с помощью специальных юнитов.

Обычная черепица крепится двумя оцинкованными гвоздями в
каждая плитка на каждом четвертом или пятом ходу. Однако в очень
открытые позиции каждая плитка должна быть прибита гвоздями.

Сланцы без зазубрин, крепящих их к обрешетке,
следует прибивать дважды в каждую единицу.Обычная плитка и мелкая
сланцы прибивают к голове, а длинные сланцы иногда
прибиты в центре, чтобы преодолеть колебания, вызванные ветром.
Центральное забивание в основном используется для шагов ниже 35 и
курсы рядом с пещерой.

Рисунок 5.62 Крыша из плоской черепицы

Рейки, на которые крепятся сланцы или гладкие плитки
не должен быть менее 40 мм в ширину и достаточной толщины, чтобы
предотвратить чрезмерное отскакивание, когда сланцы прибивают к
их.Таким образом, толщина реек будет зависеть от
шаг стропил, а для стропил от 400 до 460 мм на
по центру рейки должны быть толщиной 20 мм.

Расстояние от центра до центра обрешетки известно
как калибр и равна экспозиции сланца или плитки.

Рисунок 5.63 Одиночный круг
плитки.

Деревянная черепица

Деревянная черепица приятна на вид и сделана из
устойчивые к гниению виды, прослужат от 15 до 20 лет даже без
консервативное лечение.Кедр и кипарис прослужат 20 лет или
более. Деревянная черепица имеет хорошие термические свойства и не
шумно во время сильного дождя. Битумная черепица легкая и не очень
чувствителен к движениям в опорной конструкции, что означает
что можно использовать довольно простой кровельный каркас из кругляка.
Черепица укладывается, начиная от карниза, до упора.
стороны и вдвое внахлест. Это означает, что есть три слоя
черепицы на каждую рейку. Каждая черепица крепится одним
оцинкованный гвоздь к обрешетке.Ни один гвоздь не должен проходить через два
опоясывающий лишай. Укладывать черепицу можно либо сердцевинной стороной, либо
брус чередуется вверх и вниз в последовательных рядах, или
сердцевиной вниз во всех рядах, тем самым используя чашку
эффект древесины после высыхания, чтобы сделать кровельное покрытие менее подверженным
к утечке.

Рисунок 5.64 Сторона сердечника
воздействие на деревянную черепицу.

Бамбуковая черепица

Самая простая форма кровельного покрытия из бамбука состоит из половин
бамбуковые стебли, идущие во всю длину от карниза до конька.Стебли большого диаметра разделены на две половины и крестовину
раздел в узлах удален. Укладывается первый слой стеблей.
рядом с вогнутой стороной вверх. Второй ставится
над первым выпуклой стороной вверх. Таким образом
бамбук перекрывается как черепичная крыша и может быть выполнен полностью
водонепроницаемость. Несколько видов и форм кровли из бамбуковой черепицы
может использоваться там, где используются только бамбуковые стебли меньшего размера.
имеется в наличии.

Отвод дождевой воды с крыш

Самый простой способ — позволить воде капать на крышу.
разбрызгать фартук по всему зданию.Этот метод также защищает
стены из грунтовых вод. Затем вода собирается.
в бетонном грунтовом канале или позволить течь на землю
окружающие здание, чтобы они впитались в почву. Этот последний
метод можно рекомендовать только для очень маленьких зданий, так как
концентрированный поток из большого здания может вызвать значительные
эрозия почвы и повреждение фундамента. Вода с земли
каналы сливаются в отстойник или собираются и хранятся.Часто используются слепые каналы. Это просто окопы
заполнены камнями, которые действуют как пропитки для земли
канал или для фартука от брызг.

Рисунок 5.65 Кровля с
деревянная черепица.

Рисунок 5.66 Бамбук
опоясывающий лишай.

Скатные крыши часто снабжены водосточными желобами для сбора
и отводят дождевую воду к водосточным трубам, по которым вода
грунтовые стоки или резервуар. Плоские крыши обычно строятся с
небольшое падение, чтобы дождевая вода уносилась прямо в водосток на крыше.

Размер водостоков и водосточных труб для эффективного удаления
дождевая вода с крыши будет зависеть от:

  • a Осушаемая площадь крыши.
  • b Ожидаемая интенсивность осадков.
  • c Материал желоба и водосточной трубы.
  • d Падение по желобу, обычно в пределах 1
    : От 150 до 1: 600.
  • e Количество, размер и расположение розеток.
  • f Количество изгибов на каждом изгибе уменьшит поток на 10 до
    20%.

Скатные крыши получают больше осадков, чем планировалось на их площади.
Укажите из-за ветра, дующего против него. Оценка
полезную площадь для скатной кровли можно получить, умножив
длина по ширине по горизонтали плюс половина подъема.

Чтобы найти расход, площадь умножается на
норма осадков в час. Интенсивность дождя во время сильного
дождь будет варьироваться в зависимости от района, поэтому следует использовать местные данные, если
имеется в наличии.Ориентировочно количество осадков от 75 до 100 мм в час.
может быть использовано. Желоба следует устанавливать с минимальным падением,
Рекомендуется 0,3%. Слишком крутые водопады
трудности, потому что вода течет слишком быстро, оставляя мусор
позади. Также не смотрятся водостоки с более чем легким падением
хорошо.

Таблица 5.16 Пропускная способность в
Литров в секунду для ровных полукруглых желобов

Размер желоба мм Расход л / с
75 0.43
100 0,84
1 12 1,14
125 1,52
150 2,46

Всегда существует вероятность того, что необычно сильный дождь или
засорение трубы может вызвать переполнение желобов. С этим в
помните, всегда желательно проектировать здание с крышей
нависать, чтобы в случае перелива вода не стекала вниз
фасад или проникнуть в стену, где может произойти повреждение.

Обычный материал для желобов и водосточных труб — оцинковка.
сталь, алюминий и винил. Оцинкованная сталь наименее
дорого. Алюминий долговечен, но его легко повредить. В
винил прочен и устойчив к ударам.

Обычно доступны два основных типа кронштейнов для желоба. Один
предназначен для крепления желоба к фасции, как показано на рисунке
5.67. Другой используется, когда нет лицевой панели и
желоб крепится к стропилам.Крышка крыши должна выдвигаться на 50 мм.
за концы стропил или обшивку, чтобы
дайте воде очиститься.

Рисунок 5.67 Желоб и
крепления водосточной трубы.


Содержание
Назад Вперед

Терминология по металлической кровле: знайте, прежде чем делать покупки

Примечание: Очень важно понимать терминологию любого предмета, по которому вы хотите получить практические знания.Мы перечислили специальные слова и их определения ниже, а также включили рисунки, чтобы проиллюстрировать многие из этих терминов.

Стили крыш

Условия кровли

Batten: Также называется Purlins, см. Purlin или Purloin. Рейка или обрешетка могут быть деревянными полосками 1 ″ x2 ″ x4 ′, прибитыми к крыше или стропилам, на которых крепится кровля. В некоторых случаях они также представляют собой стальные отрезки шириной около дюйма или около того, с приподнятой серединой, к которой крепится металлическая кровля.Иногда его называют «шляпным каналом» из-за его формы. Рейки или прогоны прикрепляются к настилу крыши, чтобы обеспечить надежное основание для крепления кровельных материалов, потому что многие OSB (листы ДСП, похожие на фанеру) не удерживают винты должным образом.

Герметик: Для заполнения шва мастикой или асфальтобетонным цементом для предотвращения утечек.
Меловая линия: линия, нанесенная на крыше натянутой веревкой или шнуром, посыпанным мелом. Используется для выравнивания.

Класс «A»: Самый высокий рейтинг огнестойкости для кровли.Указывает, что кровля способна противостоять сильному воздействию огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс «B»: Класс огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Класс «C»: Класс огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать световое воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Манжета / пыльник: Предварительно сформированный фланец, размещенный над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.Также называется трубным пыльником.

Встречная планка: Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за основание гидроизоляции.

Cricket: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Палуба: Также известна как Decking. Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса здания. Это структурная «кожа» кровли, поверх которой применяется кровля.В большинстве новых домов настил из фанеры. Существует четыре основных типа настилов, обычно используемых в проектах кровли жилых домов:

  • Фанера: Фанера прочная, долговечная и легкая. Он бывает разных сортов с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от шага стропил.
  • OSB: Ориентированно-стружечная плита (OSB) дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не удерживает гвозди так же хорошо, как фанера.Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть обращена вверх.
  • Язычок и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз. Это деревянный настил, который обеспечивает отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно покрасить или протереть изнутри, чтобы они соответствовали интерьеру.

Слуховое окно: Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Капельная кромка: Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции. Некоторые элементы карниза имеют встроенную водосточную кромку.

Триммер, который здесь идет, называется «капельным триммером».

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Отделка, которая идет на этих участках, называется «отделкой карниза», «гидроизоляцией карниза» или иногда «кромкой водостока». (Мы используем термин «обшивка карниза»).

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки, иногда называемый «битумной бумагой»

Оклад: Кусочки специальной отделки, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа на крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины.

  • Гидравлический клапан (см. Воротник / пыльник): Гидравлический клапан предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, вырезанные для труб в крыше.Этот оклад продается в соответствии с размером вентиляционной трубы и углом крыши. Поверх оклада укладывается рубероид.
  • Ступенчатый оклад: метод нанесения окладов, используемый там, где вертикальная поверхность пересекается с плоскостью покатой крыши.
  • Дорожный оклад: Этот оклад используется на открытых участках кровли. Чаще всего утечки обнаруживаются в перекрытиях долины из-за того, что гидроизоляция плотно прибита к настилу или панели, которые не обрезаны достаточно далеко от гидроизоляции.

Гидроизоляционный цемент: При установке металлических кровель цемент для гидроизоляции обычно представляет собой прозрачный силиконовый герметик (приобретайте лучший из имеющихся марок).Это используется для дополнительной герметизации любых потенциальных утечек, обычно в тех областях, где применялась гидроизоляция. Небольшая полоска цемента для гидроизоляции там, где она соприкасается с вертикальной стеной, является хорошей идеей.

Фронтон: Верхняя часть боковой стены, которая доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Накладка, которая идет на этой части крыши, называется «двускатной или грабельной отделкой». Мы используем термин «двускатная отделка».

Двускатная крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька.На каждом конце есть фронтоны.

Крыша Gambrel: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. На каждом конце есть фронтоны.

Hip: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши. Идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой из четырех сторон.Крыша этого типа не имеет фронтона (ов).

Ледяная плотина: Ледяная плотина возникает при таянии снега возле коньков теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). Когда вода стекает с крыши к свесу, она охлаждается и замерзает. Если снег будет продолжать этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная плотина, которая может просочиться под черепицу, через настил и внутрь дома. Это, конечно, может вызвать серьезные протечки на крыше — даже при отрицательных температурах.

Лучшая защита от ледяных плотин — это хорошо вентилируемая (прохладная) крыша.Дополнительную защиту для вашей крыши можно использовать с помощью водонепроницаемой водонепроницаемой мембраны. Мембрана устанавливается поверх настила, под рубероид. Временное предотвращение образования ледяных плотин также может быть выполнено с помощью электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются дамбы). Однако новые ледяные дамбы могут образовываться над кабелями и по-прежнему вызывать серьезные повреждения. Еще одно аварийное решение для ледяной плотины — наполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной плотины.Хлорид кальция растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются в потолке или вдоль карниза здания.

Наклонная крыша: Односкатная крыша, пристроенная к более высокой стене.

Применение на небольших уклонах: Метод укладки кровельного материала на скатах крыши от одного до двух дюймов на фут.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости разного уклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Крыша этого типа не имеет фронтонов.

Металлический отлив: Это относится к отделке, обычно фронтона и карниза, которая имеет небольшой изгиб по краю, который способствует стеканию воды в сторону от здания. Все наши отделки карнизов и фронтонов содержат эту особенность.

Открытая долина: Метод кровельного покрытия, при котором кровельный материал с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, разрезанной на каждой стороне долины, оставляя свет в долине незащищенным.Металлическая кровля всегда имеет такую ​​особенность.

Свес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за внешние стены здания.

Шаг: Угол, также известный как «уклон», определяет степень «крутизны» крыши. Например, если крыша имеет уклон 4/12, крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (больший уклон) прослужит дольше из-за ее лучших дренажных свойств.

Purlin: Горизонтальные отрезки материала (дерева или металла), которые прикрепляются к крыше и на которые крепится готовый кровельный материал.

Purlins могут быть деревянными полосками (1 x 2 дюйма) или металлическими банками и обычно представляют собой подкладочный материал размером 1 дюйм, предпочтительно оцинкованную сталь. Поскольку прогоны слегка приподнимают новую крышу, они также способствуют тому, чтобы ваша новая кровля имела воздушный поток, который может помочь снизить температуру в дневную жару.

Иногда необходимо использовать прогоны над старой крышей, поскольку прогоны дают возможность выполнить некоторое «выравнивание» с помощью опорных полос или прокладок между прогонами и неровностями поверхности старой крыши.

Вот иллюстрация плана обрешетки, показывающая размещение прогонов на крыше:

Стропила: Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к карнизу.

Грабли: Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька. Эти два склона встречаются на вершине или гребне. Триммер, который идет на этих склонах, называется «триммером с фронтоном или граблями». Обычно мы используем термин «двускатная отделка».

Re-cover (overlay): Установка новой кровельной системы поверх существующей системы без удаления существующей системы.

Замена кровли: Установка новой кровельной системы на не новое здание.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.
Накладка, закрывающая эту область, называется «коньковой крышкой».

Подъем: Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Run: Горизонтальное расстояние от карниза до точки прямо под коньком. Половина пролета.

Обшивка: См. Batten. Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши. «Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании с прочной обшивкой для установки плитки или встряхивания. Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или встряхиваться.

Односкатная крыша: Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость.Не имеет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Наклон: Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах. Также называется «шаг».

Наклонные применения: Это применение кровельных материалов для кровли, разделенных на три категории, в зависимости от ее уклона или уклона. Эти три категории известны как «применение на крутых склонах», «применение на обычных уклонах» или «применение на пологих уклонах».

  • Применение на крутых склонах: Метод укладки кровельного материала на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

  • Нормальный уклон: Метод укладки кровельного материала на кровлю с уклоном от 4 до 21 дюйма на фут.

  • Применение на небольших уклонах: Метод установки кровельных материалов на скатах кровли от двух до четырех дюймов на фут.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Пролет: Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Квадрат: Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Дегтярная бумага: См. «Войлок»

Tear off: Удаление существующей кровельной системы.

Телеграфирование: Искажение, которое может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.

Подложка: Мы рекомендуем синтетическую кровельную подстилку. Он изготовлен из тканого черного полипропилена с полимером. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, мембрана является самоуплотняющейся, когда гвозди проникают в нее для прикрепления, и она устойчива к скольжению.Синтетическая подложка намного превосходит старую войлочную бумагу и рекомендуется для использования под металлическими кровлями.

Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши для обеспечения стока воды. Обрезка, которая идет в этой области, называется «обрезкой долины».

Вентиляционное отверстие: Любое выходное отверстие для воздуха, которое выступает через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная втулка: См. Воротник / сапог.

Гофрированное железо — обзор

Инженерные проекты домов с защитой от циклонов

Некоторая информация, представленная в этом разделе, частично совпадает с информацией из предыдущего раздела, но есть существенные различия в деталях. В то время как Льюис и Чисолм (1996) предложили некоторые из самых основных структурных улучшений для домов коренных народов в зонах циклонов Бангладеш, в этом разделе Агарвал (2007) обрисовал в общих чертах последние достижения в архитектурном дизайне домов с защитой от циклонов, которые могут быть применимы в любых условиях. зона циклона.Ниже приводится краткое изложение основных инженерных характеристик зданий, устойчивых к циклонам.

Местоположение : Сильный циклонный ветер является основной угрозой устойчивости и целостности зданий в зонах циклонов. Чтобы свести к минимуму воздействие ветра, устойчивые к циклонам здания следует располагать за насыпью, если таковая имеется, или за лесной полосой из деревьев. Расстояние укрытия от деревьев примерно в 8–10 раз превышает высоту деревьев. Во избежание повреждения дома поломанными деревьями постройки следует располагать на расстоянии около 1.В 5 раз больше высоты дерева (Agarwal, 2007).

Фундаменты : Устойчивость здания в значительной степени определяется его фундаментом. Характер основания частично определяется характеристиками грунта. Обычно в жестких песчаных почвах фундамент бывает неглубоким, тогда как в богатых глиной почвах требуется более глубокий фундамент. Фундаменты из плит или плотов обычно используются на мягких почвах, поскольку они имеют тенденцию распределять вес на более широкую территорию (Agarwal, 2007). На участках с изменяющимися почвенными условиями обычно используются ленточные фундаменты.В аллювиальных и глинистых почвах в свайных фундаментах используются различные типы свайных (столбовых) оснований для укрепления фундамента (Agarwal, 2007).

Форма здания : формы зданий могут сильно различаться в зависимости от культурных предпочтений, но распространены три формы: квадратная, прямоугольная и L-образная. Среди них квадратный является предпочтительным дизайном, поскольку он позволяет ветру относительно легко перемещаться по квадратному зданию. Основная проблема с L-образной формой, особенно если L обращена на наветренную сторону, заключается в том, что она имеет тенденцию концентрировать действие ветра на пересечении двух крыльев здания (L), локально увеличивая давление ветра на здание.Для прямоугольных зданий длина не должна превышать трехкратную ширину зданий (Agarwal, 2007). Если прямоугольные дома строятся как рядные, это может создавать эффект аэродинамической трубы, то есть ветер может увеличивать скорость, проходящую через здания. Чтобы свести к минимуму такой эффект аэродинамической трубы, здания должны быть построены в виде кластера с зигзагообразными отверстиями в них.

Типы крыш : Среди крыш различной геометрии распространены три: шатровая крыша, двускатная крыша и плоская крыша.Вальмовые крыши более устойчивы к циклонам, чем двускатные или плоские крыши. 4

Вальмовая крыша состоит из четырех наклонных частей крыши, окружающих дом. Две более длинные прямоугольные части покрывают дом с противоположных сторон. Две более короткие треугольные детали закрывают два конца домиков (по ширине). Двускатная крыша состоит всего из двух прямоугольных частей, покрывающих длину дома с противоположных сторон. В этом случае два конца дома (по ширине) закрываются стеной.Плоские крыши не обязательно должны быть полностью плоскими, если только это не кирпичные дома. Часто плоские крыши слегка наклонены для облегчения отвода дождевой воды. Во всех случаях высокие скатные крыши более устойчивы к циклонам. Для плоских крыш рекомендуется минимальный уклон 22 °, тогда как более высокий наклон как для шатровых, так и для двускатных крыш обеспечивает максимальное сопротивление циклонам (Agarwal, 2007).

Свесы, патио и веранды : это культурные особенности многих домов. Они могут быть эстетически приятными, но относительно легко улавливают ветры, часто нанося серьезный ущерб домам.Ущерб может увеличиться, если они будут построены как продолжение крыш основного дома. Чтобы избежать повреждения основного дома, внутренние дворики и веранды должны быть построены с отдельными крышами немного ниже основных крыш. Если построены таким образом, крыши патио могут быть снесены ветром, не затрагивая основные крыши.

Крепежные устройства для крыш : Технические спецификации для различных типов крепежных устройств для крыш обширны. Они включены в строительные нормы и правила многих зон циклонов.Некоторые из них могут быть легко использованы для защиты от циклонов крыш новых конструкций в прибрежных районах Бангладеш. Ниже приведены избранные примеры.

Коньки крыши (соединение двух сторон крыши вверх) должны быть закреплены хомутами (т. Е. Бревнами, соединяющими стропила), прибивающими их к краям стропил, или косынками ( обычно из стали и фанеры) или металлическими ремнями поверх стропил (Agarwal, 2007).

Если используются оцинкованные листы (крыши из гофрированной жести), закрепите гофрированные листы с помощью шурупов вместо гвоздей, которые не держатся так же хорошо, как шурупы.Используйте большие шайбы под головками винтов, чтобы листы крыши не рвались при сильном ветре. Закрепите гофрированные листы на коньке, свесе и карнизе (нижний конец крыши) винтами на каждом гофре или, по крайней мере, на двух или трех гофрах (Agarwal, 2007).

Углы и края крыши являются участками с большей степенью притока ветра. Для облицовки, т. Е. Крепления крыши к раме (особенно в углах крыши), можно использовать J-образные болты, но для устойчивых к циклонам соединений U-образные болты с M.Рекомендуются S. washer (квадратные шайбы) (Agarwal, 2007). В качестве альтернативы можно использовать металлическую ленту для крепления углов.

Соломенные крыши должны быть надлежащим образом привязаны к деревянному каркасу под ними с помощью органических или нейлоновых веревок по диагонали (Agarwal, 2007).

Соединение каркаса крыши со стенами или столбами должно выполняться с помощью анкерных болтов соответствующей конструкции и опорных пластин. Для кирпичных стен это должно быть выполнено с помощью анкерных болтов, заделанных в бетонные стержни (Agarwal, 2007).

Для уменьшения ветровой вибрации (флаттера) все элементы фермы (несущая конструкция крыши) и распорки (устройства для крепления или зажима) должны быть соединены на концах как минимум двумя заклепками (т. Е. , болты) (Agarwal, 2007).

Двери и окна : Отверстия в стенах (двери и окна) являются слабыми местами и концентрируют нагрузку от ветра.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *