Подключение лед ленты к блоку питания: Как подключить блок питания к светодиодной ленте

Содержание

Подключение светодиодной ленты к сети 220В и блоку питания 12В и аккумуляторной батарейке || AxiomPlus

Подключение в 220В с блоком питания
Автономное питание от батареек или АКБ

Питание от батареек — самый сложный вариант
Подключение к блоку-держателю
Подключение к любому аккумулятору

Тонкости подключения RGB-ленты
Как правильно резать ленту
Какой профиль нужен для монтажа
Основное отличие алюминиевых от пластиковых профилей
Порядок монтажа
Припаивание проводов
Сращивание обрезков
Защита от пыли и влаги

В отличие от светодиодных ламп, LED ленты, как правило, не подключаются в бытовую электросеть напрямую. Для этого нужны блоки питания (далее БП), которые преобразовывают переменный ток 220В в постоянный с напряжением 12В или 24В (для RGB). При выборе БП нужно ориентироваться на его технические параметры: выходящее напряжение (В), силу тока (А) и мощность (Вт).

Подключение в розетку 220В с блоком питания

Для эффективной эксплуатации номинал БП должен на 20% превышать суммарную мощность светодиодов, которая зависит от их типа и концентрации на погонный метр. Наиболее распространенные два типа светодиодов: SMD 3528 и SMD 5050 — легко отличаются по размеру и форме.

Перед началом расчета, кроме маркировки SMD нужно знать количество светодиодов на метр, а также их мощность. Производитель всегда указывает данную информацию в паспорте либо на коробке. Для удобства можно воспользоваться таблицей.

И так, давайте произведем расчет на примере LSR-3528B60-4.8-IP65-12V IEK-eco. Исходя из расшифровки наименования, здесь используются SMD 3528, в одном метре их 60 шт., а мощность погонного метра — 4,8 Вт. В одной бухте 5 метров, а это значит, что мощность цепи будет равна:

4,8 Вт/м × 5 м = 24 Вт.

Если добавить еще 20% запаса мы получим:

24 Вт + 24 Вт × 0,2 = 28,8 Вт.

Тип	Кол-во/м	Мощность, Вт/м
SMD 3528	60	4,8
SMD 3528	60	7,2
SMD 3528	240	16
SMD 5050	60	7,2
SMD 5050	60	14
SMD 5050	120	2,5

Значит тут оптимальным будет блок питания на 36 Вт.

При выборе дополнительного оборудования (например, контроллера или усилителя для RGB) может понадобиться значение силы тока.

Для расчета воспользуемся формулой

I=P/U,

где P — электрическая мощность, а U — напряжение:

28,8 Вт/12 В = 2,4 А.

Другой пример: Нам нужно подключить 10 метров диодов LSR-3528B60-4.8-IP65-12V IEK-eco (2 шт.). Как не странно, в этом случае возможно два варианта подключения:

Схема параллельного подключения к одному адаптеру

Схема питания от двух адаптеров

Если во втором случае Вам просто достаточно подключить два БП на 36 Вт, то в первом — необходим более мощный БП. И так, если одна пятиметровая лента обладает мощностью 28,8 Вт, то две при параллельном подключении достигнут общей мощности:

(24 Вт × 2) + 20% запаса = 57,6 Вт.

Сила тока при этом будет достигать:

57,6 Вт /12 В = 4,8 А.

При параллельном подключении десяти метров отлично подойдет блок питания на 60Вт.

Автономное питание ленты от батареек или аккумулятора

Зачастую такой вид питания используют, когда нет возможности (или необходимости) подключаться к электросети, например для внутренней подсветки шкафчика. В качестве ИП можно использовать, как пластиковый корпус с батарейками, так и

даже батарею от старого мобильного телефона или ноутбука. И так, вариантов питания может быть несколько:

От двух батареек АА на 1,5В;
От корпуса с батарейками 12В или кроны 9В;
От аккумулятора.

Питание от двух пальчиковых батареек типа АА на 1,5В

Это, пожалуй, самый сложный вариант, так как для его реализации нужно виртуозное владение паяльником.

Чтобы освещение работало не от 12В, а батареек (2 х 1,5В = 3В) необходимо разомкнуть последовательные контакты. Для этого нужно сделать разрез выше обозначенного места и выпаять резистор. Далее каждый светодиод необходимо соединить проводниковой жилой таким образом, чтобы оголенная часть проводов не коснулась контактов от извлеченного резистора — их можно закрыть кусочком изоленты, иначе будет замыкание цепи и жилка перегорит.

В итоге мы получим несколько светодиодов подключенных параллельно.

Подключение к АА батарейкам — это чисто любительский вариант, и он может не всегда работать. Поэтому, при подключении в быту, лучше подумать над более надежным источником питания.

После, просто припаиваем провода к специальному корпусу с батарейками и тумблеру для расцепления (как правило, готовый корпус-отсек и тумблер можно приобрести на местном радиорынке). Корпус должен быть рассчитан на последовательное подключение двух АА батареек.

При необходимости можно подключить и несколько лент к батарейкам, но все равно сначала нужно разомкнуть контакты, разрезав их выше обозначенного маркером места, а затем соединить параллельно жилой или проводом.

Подключение к батарейке на 9В и 12В

Данный вариант проще предыдущего, так как в нем не нужно проводить особых манипуляций. Для начала, просто отрежем участок нужной длины по контактной разметке. Затем, есть два варианта:

Соединить последовательно два корпуса с батарейками (8 батареек при последовательном соединении будут давать напряжение в 12В):

2 корпуса × 4 батарейки × 1,5В = 12В;

Или подключить к кроне (9В).

Добавляем в цепь тумблер и получаем готовое автономное освещение. Далее монтируем все в удобном месте с помощью двустороннего скотча.

Несмотря на то, что лента SMD 3528 рассчитана на напряжение 12 В, но будет работать и от меньшего напряжения кроны, но светить будет не так ярко.

Подключение питания от аккумулятора

Главное преимущество данного варианта заключается в возможности подзарядки. И так, в нашем случае могут быть 2 типа батарей:

телефонная;
для ноутбука.

Исходя из того, что в большинстве мобильных батарей напряжение находится в диапазоне 3-3,7В для питания цепи нужна схема подключения аналогична первому варианту. Корпус для батареи можно сделать самому из подручных средств, главное правильно подключить полюса.

Если в доме есть лишняя батарея от ноутбука, можно монтировать автономное освещение по схеме второго варианта (питания от 12В).

Но, здесь есть один нюанс: батареи у разных ноутбуков могут иметь различное напряжение, и чем оно выше, тем ярче свет. Поэтому, рекомендуется брать батарею с номиналом не ниже 9В и не выше 12,5В.

Популярные номиналы напряжения батарей ноутбуков	Воспроизводимый свет
7,2В	очень тусклый и почти незаметный
7,4В	очень тусклый и почти незаметный
10,8В	средний, на половину яркости
11,1В	яркий
14,4В	очень яркий и опасный для светодиодов
14,8В	очень яркий и опасный для светодиодов

При слишком высоком напряжении, светодиоды будут перегреваться, а срок их эксплуатации значительно сократится.

Подключение RGB-ленты

Большинство светодиодных RGB-лент уже комплектуются БП и контроллером. Не зависимо от контроллера, подключение всегда происходит по одной и той же схеме. Разъемы питания, как правило, обозначены символами «V+» и «V-».

К силовому контакту принято подключать красный провод, к нейтральному — черный. (Сечение проводника должно быть не менее 1,5 мм²).

Для подключения RGB используются 4 разъема:

R (Red) — управление красным светом;
G (Green) — контроль зеленого света;
B (Blue) — синий свет;
V+ — общий провод.

Для подключения двух пятиметровых RGB-лент можно использовать, как один контроллер, так и два.

В первом случае главное, чтобы мощность контроллера была на 20-30% выше суммарной мощности диодов.

Во втором случае — с применением дополнительного БП и RGB-усилителя главное — не перепутать провода. Для удобства, разъемы на нем обозначены, как «Input» (входные) и «Output» (выходные). Такая схема обойдется дороже, но в ней есть весомые преимущества:

Меньше габариты БП, так как их номинал ниже;
Можно подключить любые контроллеры, находящиеся в продаже;
Гибкая схема, которую при необходимости можно расширить.

Как правильно резать светодиодную ленту

Соединить нарезанные участки можно с помощью коннектора или пайки. Как правило, с лицевой стороны уже есть припаянные короткие проводки.

Необходимую длину нужно нарезать только по специальному маркеру.

Самый дешевый и надежный способ соединения — припаивание. Паять нужно очень аккуратно, удерживая жало паяльника возле контакта не дольше 2-3 секунд, так как конструкция полотна подвержена разрушению от сильного нагревания.

Не каждый профиль подойдет для монтажа

Для монтажа используются специальные профили с оптическими элементами (линейными линзами) с углом рассеивания света до 90°, которые могут быть прозрачными или матовыми.

Крепится при помощи специальных креплений, клея или саморезов, на концах устанавливаются заглушки, а на вводе — специальная крышка с отверстием для провода.

Лучше алюминиевые или пластиковые?

Алюминиевый — самый популярный и универсальный вариант, применяемый в интерьере. Используется в основном для подсветки потолочного плинтуса. Обладает прочной конструкцией, быстро и легко монтируется. Отличается повышенной теплопроводностью.

Пластиковый (поликарбонатный) — обладает эластичностью и повышенной стойкостью к механическим воздействиям и климатическим условиям (влаге, температуре). Продаются поликарбонатные корпуса в двух исполнениях: прозрачные и матовые (белые). Может использоваться для подсветки конструкций общественных зданий или торговых залов.

Порядок монтажа LED ленты в разные профили

При установке ленты в алюминиевый профиль необходимо обратить внимание на то, чтобы его длина была равна длине ленты. Монтаж производится в следующей последовательности:

Устанавливаем профиль при помощи креплений;
Снимаем защитную оболочку с обратной стороны ленты, затем аккуратно и плотно наклеиваем ее на профиль;
Припаиваем проводки и закрываем корпус крышкой;
Выводим провода и подключаем их к БП.

При монтаже в пластик необходимо соблюдать такую последовательность:

Прикладываем профиль к стене и маркером делаем разметку, где нужно сверлить дырки для крепления;
Отступив 2-3 см от края, дрелью просверливаем дыры на необходимую глубину. Для этого используется сверло диаметром 8 мм (для бетонной стены — специальное сверло по бетону) (угловой корпус из поликарбоната монтируется клеевым способом).
Устанавливаем дюбеля и прикручиваем профиль;
Далее, предварительно сняв защитную оболочку, плотно приклеиваем ленту к корпусу и закрываем его крышкой.
Выводим провода и подключаем их к БП.

Припаивание проводов к контактам

Для соединения используются тонкие медные провода сечением 0,5 мм². Перед припайкой их нужно залудить.

Перед лужением с конца провода нужно снять 8-10 мм изоляции, затем оголенную часть смазать канифолью и паяльником нанести на нее слой припоя. Если провод многожильный, припой наносится таким образом, чтобы его часть затекла под изоляцию — тогда тоненькие жилки не будут ломаться при изгибе. После лужения конец необходимо обрезать до 3 мм.

Легким прикосновением жала паяльника подсоединяем проводник к контактной площадке. Чтобы предотвратить короткое замыкание сразу же проверяем, не соединились ли соседние контактные площадки. Место соединения необходимо изолировать по старинке изолентой или аккуратно термоусадочной трубкой.

Сращивание обрезков

Как правило, при монтаже получается много обрезков слишком короткой длины.

Общая длина сращиваемых участков не должна превышать 5 метров, иначе на конце с противоположной от токопроводящих жил стороны будет падать напряжение, и светодиоды будут тускло светить.

На ровных участках поверхности сращивание делают без проводников. Для этого контактные площадки на обоих концах необходимо залудить. С внутренней стороны нужно аккуратно снять пленку, под ней Вы увидите еще несколько контактных площадок. Припаивать нужно, как с внутренней, так и внешней стороны, затем место соединения необходимо изолировать.

Для более надежного соединения и защиты места спайки от механического воздействия используются специальные пластиковые коннекторы. Кроме того, это отличное решение для монтажа в труднодоступных местах.

Защита от пыли и влаги

Уровень пылевлагозащиты может быть обозначен, как IP20 (незащищенные) или IP44 и выше — влагозащищенные ленты. В рабочей зоне на кухне или при подсветке аквариума на светодиоды может случайно попасть вода, поэтому возможны два варианта решения:

Выбор высокого уровня пылевлагозащиты;
Использование дополнительного защитного оборудования для IP20.

Самый простой способ дополнительной защиты — с помощью термоусадочной трубки и герметика. При этом главное подобрать трубку правильного диаметра, чтобы лента в нее свободно входила. Для 100% защиты от попадания влаги концы труб рекомендуется запаять строительным феном. Аналогичным образом можно защитить и наружную подсветку, как например, праздничную иллюминацию фасада дома.

В местах с высоким риском попадания воды, например возле бассейна, джакузи или фонтана рекомендуется брать модели с пылевлагозащитой не ниже IP65, а для подводного освещения — IP68 покрытую силиконом..

Удобство и простота монтажа позволяют реализовать любые дизайнерские решения. Все зависит только от Вашей фантазии.

Светодиодная лента и комплектующие которые уже покупали для подключения

Автор: Владислав

Схемы подключения — CLEVERLIGHT

Схема подключения одноцветной светодиодной ленты не более 5 м.

Для того чтобы подключить светодиодную ленту необходим блок питания, подключение происходит следующим образом:

Провод с плюсом и минусом (обычно красный плюс, с минусом – черный) подключается к плюсовому и минусовому проводам или к разъемам (в зависимости от типа блока питания) выхода постоянного тока с соблюдением полярности (плюс к плюсу с блока питания на ленту и минус к минусу с блока питания на ленту).
Вход блока питания подключается к сети 220 В.

В большинстве блоков питания (открытого типа) имеются разъемы с двумя минусами, с двумя плюсами и защитное заземление. В блоках питания закрытого типа имеются провода со следующей маркировкой: коричневый — фаза, синий – ноль, желтый / зеленый – заземление. В блоках питания в пластиковом корпусе провод заземления отсутствует.

Схема подключения светодиодную ленту от 5 до 10 метров.

Ели вы подключаете светодиодную ленту от 5 до 10 метров:

Вам понадобиться два блока питания. Если же вы подключаете ленту более 5 метров к одному блоку питания, то каждая лента должна быть подключена к выходу блока к двум разъемам (плюс, минус). Запрещается подключать светодиодную ленту последовательно (друг за другом), так как при подобном подключении через первый отрезок будет протекать большой ток, это приведет к перегреву ленты и быстрому выходу из строя. Как подключать в этом случае ленту:

Провод с плюсом и минусом (обычно красный плюс, с минусом – черный) подключается к плюсовому и минусовому проводам или к разъемам (в зависимости от типа блока питания) выхода постоянного тока с соблюдением полярности (плюс к плюсу с блока питания на ленту и минус к минусу с блока питания на ленту).
Вход блока питания подключается к сети 220 В.

Схема подключения светодиодной ленты не более 20 м.

Ели вы подключаете светодиодную ленту более 10 метров, но менее 20, то у вас будет следующий набор:

4 катушки светодиодной ленты по 5 м и два блока питания. Каждую катушку вы подключаете к блоку питания при помощи специальных проводов. Провод ко всем катушкам ведется только параллельно. Не рекомендуется подключать светодиодную ленту последовательно ( друг за другом), так как через первые метражи пойдет слишком большой ток, что приведёт к быстрому выходу и строя всей ленты. Подключается оборудование следующим образом:

Провод с плюсом и минусом (обычно красный плюс, с минусом – черный) подключается к плюсовому и минусовому проводам или к разъемам (в зависимости от типа блока питания) выхода постоянного тока с соблюдением полярности (плюс к плюсу с блока питания на ленту и минус к минусу с блока питания на ленту).
Вход блока питания подключается к сети 220 В.

Подключения светодиодной ленты длиной не более 5м с использованием диммера.

Подключения светодиодной ленты длиной не более 5м с использованием диммера и 1 блока питания.

Провод с плюсом и минусом (обычно красный плюс, с минусом – черный) подключается к плюсовому и минусовому проводам или к разъему «выход» диммера.
С «входа» диммер подключается к «выходу» блока питания.
Вход блока питания подключается к сети 220 В.

Подключения светодиодной ленты длиной не более 10 м с использованием диммера и 1 блока питания.

Диммер – специальное устройство, которое позволяет регулировать яркость светодиодной ленты, с подключении диммер устанавливается между лентой и блоком питания. Диммер должен соответствовать мощности светодиодной ленты, можно использовать более мощный диммер , но ни в коем случае не меньше. Если вы подключаете более 5 метров светодиодной ленты, то в данном случае лента каждая лента подключается к диммеру параллельно при помощи дополнительных проводов. Подключать светодиодную ленту более 5 м последовательно – не рекомендуется, более того при таком подключении, гарантия с оборудования снимается.

Провод с плюсом и минусом (обычно красный плюс, с минусом – черный) подключается к плюсовому и минусовому проводам или к разъему «выход» диммера.
С «входа» диммер подключается к «выходу» блока питания.
Вход блока питания подключается к сети 220 В.

Подключения светодиодной ленты длиной более 10 м с использованием диммера и 1 блока питания.

Диммер – специальное устройство, которое позволяет регулировать яркость светодиодной ленты, с подключении диммер устанавливается между лентой и блоком питания. Диммер должен соответствовать мощности светодиодной ленты, можно использовать более мощный диммер , но ни в коем случае не меньше. При данной схеме подключения общая мощность ленты превышает мощность диммера и используется два блока питания, следовательно, необходимо использовать специальный усилитель. Усилители бывают нескольких видов: для одноцветной ленты, для RGB, для RGB+W. Усилитель для RGB можно использовать и для одноцветной ленты. Подключать светодиодную ленту более 5 м последовательно – не рекомендуется, более того при таком подключении, гарантия с оборудования снимается.

При такой схеме часть светодиодной ленты подключается к диммеру проводом, с плюсом и минусом (обычно красный плюс, с минусом – черный) подключается к плюсовому и минусовому проводам или к разъему «выход» диммера.
Остаточная часть ленты подключается к усилителю. Если используется усилитель RGB, нужно учитывать что, на выходе усилителя присутствует одни «плюс» и три «минуса» на «R», «G», «B», следовательно будет общий «плюс», а «минус» подключается к разъемам «R», «G», «B».
На вход усилителя подключается с выхода диммер. «Плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу» от диммера подключается к «R», «G», «B».
К разъемам входа «плюс» и «минус» диммера подключается блок питания. Усилитель подключается ко второму блоку питания.
Вход блоков питания подключается к сети 220 В.

Схема подключения многоцветной RGB светодиодной ленты не более 5 м.

Для создания многоцветной подсветки потребуется лента мультицвет RGB. Светодиодная лента RGB подключается по тому же принципу, как и одноцветная, но для управления цветом используется специальный контроллер RGB. Контроллер RGB в цепи подключения устанавливается между лентой и блоком питания. Подача тока с блока питания идет на контроллер, с контроллера по каналам уходит на ленту. Выбирая тот или иной контроллер, важно помнить что, мощность подключаемой ленты не должна превышать мощности контроллера.

Провод с плюсом подключается к плюсу контроллера.
Провода цветные (R G B) подключаются к разъемам выхода контроллера. Важно следовать указаниями и не перепутать цвета при подключении.
Вход контроллера подключается к выходу блока питания. Обязательно соблюдать значение «плюс» и «минус».
Блок питания подключается к сети 220 В.

Схема подключения многоцветной RGB светодиодной ленты 5-10 м.

Провод с плюсом подключается к плюсу контроллера.
Провода цветные (R G B) подключаются к разъемам выхода контроллера. Важно следовать указаниями и не перепутать цвета при подключении.
Вход контроллера подключается к выходу блока питания. Обязательно соблюдать значение «плюс» и «минус».
Блок питания подключается к сети 220 В.

Схема подключения многоцветной RGB светодиодной ленты 5-20 м.

Провод с плюсом подключается к плюсу контроллера.
Провода цветные (R G B) подключаются к разъемам выхода контроллера. Важно следовать указаниями и не перепутать цвета при подключении.
Вход контроллера подключается к выходу блока питания. Обязательно соблюдать значение «плюс» и «минус».
Блок питания подключается к сети 220 В.

Схема подключения RGB светодиодной ленты длиной 5-20 м с двумя блоками питания и с двумя усилителями.

Подключение по данной схеме предполагает использование 2 усилителей, 1 контроллера и двух блоков питания. Подключенная лента к разным блокам питания в одной цепи, после усилителя свечением будет отличаться, от той, что подключена к контроллеру, поэтому в данном случае мы подключаем 2 усилителя.

Одна часть ленты подключается через усилитель к контроллеру RGB .
Вторая часть ленты подключается к усилителю по тому же принципу.
Вход контроллера подключается к выходу блока питания. Обязательно соблюдать значение «плюс» и «минус».
Блок питания подключается к сети 220 В.

Инструкция по подключению ленты 220В (одноцветная).

Внимание!

Всегда отключайте ленту от сети перед установкой, обрезкой или любыми другими действиями.

Перед подключением к сети размотайте ленту; не подключайте свернутую в катушку.

Обрезайте ленту только в специально помеченных местах.

Оденьте заглушку на открытый конец ленты перед подключением к сети.

Повреждение внешнего защитного силиконового слоя может привести к возгоранию и электрическому удару.

1. Обрезка ленты

Резать ленту можно строго в специально отмеченных местах (или через каждый метр, так как не на всех лентах есть специальные отметки, в таком случае имеются свободные участки, где можно резать).

2. Заглушка

На один из концов оденьте заглушку. Для лучшего эффекта можно дополнительно использовать силиконовый герметик.

3. Установить пин-соединение

Присоедините пин-соединитель для одноцветной ленты (две иголочки). Обратите внимание на то, чтобы данный соединитель был установлен на правильную сторону ленты, и иголочки плотно соприкасались с 2 проводами на ленте.

Внимание! Не допускайте соприкосновение проводов на ленте при подключении, можетвозникнуть короткое замыкание.

4. Подключение к сети

Подключение к сети производится через вилку с встроенным диодным мостом. Подключите вилку к пин-соединению. Подключите вилку к сети, чтобы лента начала светиться. Если этого не произошло, то нужно перевернуть вилку на 180 градусов или подключить ее с другой стороны ленты.

Как установить нагревательные кабели

Установка нагревательных кабелей

Расчет необходимого количества нагревательного кабеля

Вы можете использовать калькулятор справа, чтобы примерно определить длину нагревательного кабеля, которая потребуется для покрытия площади вашей крыши/желоба под влиянием ледяных дамб. Кроме того, будет приблизительно указано количество зажимов для крыши и подвесок для водосточной трубы, которые вам понадобятся для установки, в зависимости от ваших данных.

Важно убедиться, что вы сделали правильные/точные измерения всех размеров при определении того, сколько нагревательного кабеля для ледяной плотины вам нужно для вашей конкретной ситуации.

Установка предварительно собранных нагревательных кабелей для ледяных плотин

Чтобы получить подробное руководство в формате PDF по нашим нагревательным кабелям для ледяных плотин, щелкните следующее:

Руководство по нагревательным кабелям для ледяных плотин длина. Он будет готов к подключению и не потребует никакой электрической проводки.

Для установки предварительно собранного нагревательного кабеля ледяной плотины вам потребуются следующие монтажные принадлежности:

Крепежные зажимы для нагревательного кабеля — рекомендуемое количество: 1,5 зажима на погонный фут края крыши (как правило)
Вешалки для водосточной трубы (если есть водосточная труба) — Кол-во: 1 на каждый переход водосточной трубы (например, если ваш кабель опускается, а затем поднимается вверх по водосточной трубе, вам понадобятся 2 подвески)

Установка нагревательных кабелей для ледяных плотин нестандартной длины

Руководство по тепловым кабелям для ледяных плотин

Ваш нагревательный кабель для ледяных плотин по ноге будет доставлен по выбранному вами индивидуальному заказу длины и должен быть жестко подключен к вашей домашней электрической системе. Всегда консультируйтесь с лицензированным электриком при жестком подключении нагревательных кабелей к домашней электрической системе.

Советы по установке зажима для нагревательного кабеля на крыше

Советы по установке зажима для крыши с нагревательным кабелем

Монтажники нагревательного кабеля в США обычно используют два метода; Забивание гвоздей вслепую и забивание лица. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Преимущество забивания гвоздей вслепую заключается в том, что шляпка гвоздя скрыта и, следовательно, с меньшей вероятностью приведет к протечке. Недостатком является то, что глухое забивание часто трудно или невозможно выполнить, когда крыша либо промерзла, либо стала хрупкой из-за возраста. Попытка забить глухой гвоздь в промерзшую или хрупкую крышу может привести к повреждению кровельного материала, что представляет собой гораздо более серьезную угрозу целостности крыши, чем открытая шляпка гвоздя. Торцевое крепление гвоздей выполняется быстрее, чем глухое, и может выполняться независимо от температуры кровли или степени охрупчивания материала. Тем не менее, торцевое забивание теоретически создает путь для воды, которая потенциально может попасть в настил крыши (после того, как силикон вокруг него выйдет из строя). По этой причине некоторым профессиональным установщикам неудобно прибивать торцевые гвозди. Тем не менее, когда зажим для крыши с тепловым кабелем прибивается гвоздями, стержень гвоздя проходит через силикон, толщину гонта и ледяную и водяную мембрану, прежде чем он ударится о настил крыши. Наш опыт показывает, что не было ни одного подтвержденного случая повреждения кровли в результате торцевого забивания гвоздей (исходя из тысяч проектов, установленных нами или подрядчиками, которым мы ежегодно продаем тепловой кабель). Суть в следующем: если крыша теплая и достаточно гибкая, чтобы ее можно было забить вслепую, сделайте это. Если это не так, лицо гвоздь.

Вскрытие гвоздей

Приподнимите черепицу с помощью 4-дюймового шпателя, чтобы разорвать связь клейкой ленты между слоями кровли. Мы предлагаем освободить не менее 12 дюймов полосы с каждой стороны от зажима, чтобы предотвратить повреждение гонта. Поднимите гонт, как показано ниже, чтобы зажим можно было прибить под гонт. Шляпка гвоздя должна быть скрыта от глаз после установки зажима и укладки гонта обратно. Установите маленькую точку силикона поверх шляпки гвоздя перед укладкой гонта.

Торцевое крепление гвоздями

Установите силиконовую точку размером с монету на лицевую сторону гонта, где вы собираетесь установить зажим. Установите клипсу на силикон. Забивайте гвоздь до тех пор, пока головка не окажется на одном уровне с зажимом. Смочите палец и аккуратно нанесите силикон вокруг шляпки ногтя. Сделанный.

Вот полезный PDF-файл, который вы можете просмотреть для получения дополнительной информации:

Греющий кабель Крепление гвоздями к крыше

Плюсы и минусы установки нагревательных кабелей для борьбы с ледяными плотинами

По мере того, как становится холоднее, самое время выполнить плановое обслуживание дома, например почистить водосточные желоба, чтобы подготовиться к зимнему сезону. Ваша крыша в хорошем состоянии и готова к очередной снежной ледяной зиме на Среднем Западе?

Одной из трудностей жизни в климате, предрасположенном к снежным и ледяным бурям, является образование ледяных дамб на крыше. Наледь — это скопление льда и снега на краях и карнизах крыши. Это может привести к образованию красивых сосулек, а также к повреждению вашей крыши, разрушению желобов и проникновению воды.

Что вызывает ледяные заторы?

После значительного снегопада с устойчивыми отрицательными температурами ваша крыша может быть покрыта толстым слоем снега. В идеале ваша крыша должна быть такой же температуры или холоднее, чем воздух снаружи, чтобы снег таял с внешнего слоя и испарялся или стекал с верхней части ледяной корки. Однако часто тепло дома просачивается через потолок на чердак и через крышу. Это делает крышу теплее, чем температура наружного воздуха, и тает нижний слой снега, лежащего на ней. На скатных крышах растаявший снег стекает по крыше — под снежный покров. Но края крыши более холодные, так как они висят над холодным воздухом, а не сидят на вершине дома, пропускающего тепло. Когда сток достигает более холодных краев, он замерзает, блокируя дальнейший сток, как плотина.

Со временем эта ледяная насыпь накапливается; это может произойти очень быстро, особенно если ваши желоба забиты. По мере того, как ледяная плотина растет, она предотвращает стекание воды с крыши, давая ей прекрасную возможность просочиться между швами вашей черепицы и попасть в ваш дом. Это может привести к повреждению конструкции крыши и изоляции, проникновению воды и росту вредной плесени. Ледяные заторы также могут повредить желоба и создать опасность для людей и животных внизу.

Как нагревательные кабели могут помочь предотвратить образование ледяных заторов?

Греющие кабели, также известные как нагревательная лента, нагревательная проволока или кабели для льда на крыше, представляют собой нагревательные кабели, которые можно прикрепить к крыше. Если у вас есть проблемы с образованием льда на карнизах вашего дома и образованием ледяных дамб, прокладка нагревательных кабелей в проблемных зонах может показаться отличным решением, которое поможет растопить лед.

Тепловые кабели проплавляют каналы через уже сформированные наледи, чтобы свести к минимуму накопление льда. В идеале они могут помочь обеспечить путь для стока таяния снега с вашей крыши, а не за плотиной. Это может помочь предотвратить проникновение воды в крышу и дом. Обычно их устанавливают по шаблону вдоль карнизов, в ендовах на крыше, вокруг дымоходов и световых люков, а также в желобах или водосточных трубах. Они могут быть полезным инструментом при использовании в комплексном плане удаления снега и льда для борьбы с протечками крыши. Они особенно полезны для очень ограниченных проблемных областей, где вы не можете устранить основную причину образования наледи. Однако, если в вашем доме широко распространены наледи, у вас, вероятно, есть проблемы с изоляцией чердака, вентиляцией или крышей.

Ледяные запруды чаще всего образуются в домах

В ендовах крыши
На пологих крышах
Вокруг дымоходов и световых люков
На карнизе крыши (самое распространенное место)

Греющие кабели часто первое, что приходит на ум домовладельцам, пытающимся справиться с ледяными дамбами. Прежде всего, очень важно понимать, что тепловые кабели НЕ препятствуют образованию наледи и не избавляют от нее совсем. Они просто протаивают каналы через образовавшиеся ледяные дамбы, чтобы свести к минимуму накопление и частично удалить снег с территории. Чтобы предотвратить образование ледяных заторов, вам нужно нацелиться на источник проблемы.

Преимущества установки нагревательных кабелей

Если нагревательные кабели установлены правильно и профессионально, они могут быть очень полезны для сведения к минимуму скопления воды за ледяными дамбами. Хотя они не являются постоянным решением, они являются отличным выбором, если вам нужно быстрое решение. Они также намного дешевле, чем герметизация утечек воздуха на чердаке, установка соответствующей изоляции и создание надлежащих систем вентиляции. Самым большим преимуществом является тот простой факт, что нагревательные кабели защитят ваши желоба от наполнения льдом, разрыва и повреждения вашей крыши.

Недостатки установки нагревательных кабелей

Для работы нагревательных кабелей требуется электричество. Если вы оставите их включенными на всю зиму, ваши счета за электричество обязательно увеличатся. Вам также нужно будет следить за ними, чтобы убедиться, что они не перегреваются и не потребляют больше энергии, чем необходимо. Нагревательные кабели могут защитить ваш дом от повреждений льдом, но они некрасивы и могут умалить его привлекательность. Поскольку они не решают основную проблему, такой подход может оказаться более дорогостоящим в долгосрочной перспективе.

Чаще всего наледи образуются из-за плохой изоляции или вентиляции чердака, неправильной установки кровли или повреждения кровли.

Подключение лед ленты к блоку питания: Как подключить блок питания к светодиодной ленте