alexxlab Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию?
Как правильно укладывать пароизоляцию
При проведении строительных работ необходимо соблюдать требования и знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.
От нежелательного изнашивания и потери эксплуатационных характеристик предохраняют современные пароизоляционные материалы, которые препятствуют проникновению конденсата. Как укладывать пароизоляцию на потолок, зависит от типа материала: это может быть полиэтиленовая пленка, фольгированный материал, поверхность с нанесенным алюминием, диффузионные мембраны. Пароизоляция для потолка может проводиться путем оклейки основания или нанесения слоя покрасочного материала, либо применяется затирка основания цементно-песчаным раствором.
Окрасочная пароизоляция используется там, где требуется обеспечить водонепроницаемость крыши или вентиляционной трубы.
Для этого применяют деготь, битум, полимерные смеси. Пароизоляционная пленка может быть перфорированная и неперфорированная.
Последний материал используется очень редко.
Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию на потолок
Пароизоляция служит для защиты утеплителя от попадания паров влаги из помещения.
При этом пароизоляционная пленка не пропускает влагу во всех направлениях. Фактически это означает, что укладывать пароизоляционные пленки можно любой стороной. Другие материалы могут быть уложены в соответствии с несколькими характеристиками: полипропилен помещают гладкой поверхностью к утеплителю, а рельефной – внутрь помещения, пенофол укладывают фольгированной стороной внутрь строения, диффузионные мембраны монтируют гладкой стороной к утеплителю.
Что дает пароизоляция для потолка
Срок службы перекрытий значительно увеличивается.
- Уменьшается риск развития плесневелых и грибковых процессов, а следовательно, разрушения деревянных балок и стропил.Тепловые потери помещений достигают минимальных значений.Монтаж пароизоляции для потолка увеличивает пожарную безопасность строения.
Срок эксплуатации пароизоляционных материалов длительный, они не требуют дополнительного обслуживания весь срок использования.Для потолков применяется пароизоляционная пленка, поставляемая в рулонах, она монтируется на черновую поверхность при помощи металлического профиля либо деревянными рейками.
К монтажу пароизоляционных материалов необходимо подготовиться. Для этого поверхность очищают, а щели замазываются при помощи грунтовок. Затем поверхность тщательно просушивается.
Общее правило для всех пароизоляционных материалов – это монтаж гладкой стороны пароизоляции к утеплителю, а шершавой стороны наружу.Когда используется фольга или алюминиевая пленка, то металлическую сторону обращают наружу. Организация пароизоляции довольно проста, не требует профессиональной помощи и стоит не дорого.
Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша).
Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень).
Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.
Содержание
- 1 Содержание
- 2 Зачем нужна пароизоляция?
- 3 Виды пароизоляционных материалов
- 4 Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю
- 5 Почему пароизоляция важна?
- 6 Разновидности пароизоляции
- 7 Особенности укладки
- 8 Нюансы монтажа
- 9 Внахлест или встык?
- 10 Чем клеить?
- 11 Как натягивать?
- 12 Какие бывают строительные мембраны
- 13 Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы
- 14 С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану
- 15 Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой
- 16 В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны
- 17 Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга
- 18 Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это
- 19 Какой крепеж следует использовать
- 20 Заключение
- 21 Видео: Гидроизоляция или Пароизоляция
Содержание
Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.
Зачем нужна пароизоляция?
Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.
Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях.
Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.
В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.
Виды пароизоляционных материалов
Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи.
Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:
Окрасочная пароизоляция, ее наносят на металлические листы неутепленных крыш, на вентиляционные и печные трубы и прочие неутепленные конструкции. Выделяют несколько материалов пароизоляции, наносимой способом окраски: битум;деготь;смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие).Пленочная пароизоляция.Довольно распространенный материал, который применяют в качестве пароизолятора в частных домах.
Встречается несколько разновидностей пленочного пароизоляционного материала: Полиэтиленовая пленка(перфорированная и неперфорированная, полиэтиленовая пленка, покрытая алюминиевым слоем). Неперфорированная пленка плохо справляется со своей функцией, поэтому применяется крайне редко. А вот полиэтиленовая перфорированная пленка — один из самых распространенных пароизоляторов, но применять ее стоит осторожно, так как при фиксации на поверхностях ее легко можно повредить, а это снизит ее эксплуатационные характеристики.Полипропиленовые армированные пленки.
Диффузные мембраны (обладают высокой степенью паропроницаемости и другими положительными свойствами, которые выгодно отличаются от аналогов, но при этом диффузные мембраны самые дорогие из пароизоляционных материалов).Антиоксидантные пароизоляционные пленки — используют для дополнительной прослойки пароизоляции на кровле в местах с вентиляционными отверстиями, а также как дополнительный защитный слой от протечек на крыше.
Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю
Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос — а какой стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.
Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.
Причем это правило действует для любой части помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.
Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так — блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизоляторустанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.
Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера.
Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.
Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него.
Стороны пленки отличаются внешне,могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.
Чтобы сделать балкон комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона.
Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.
Почему пароизоляция важна?
В теплом воздухе помещения всегда есть пар.
Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить?
Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее важно.
Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.
В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.
Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.
Применение пароизоляции на балконе
Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах развиться плесень.
Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении нежелательно.
Разновидности пароизоляции
Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Выделяют три основные группы:
Пленка— материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).Мембрана— материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью.
Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что влияет на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м.
кв.
в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м.
кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри.
Все они преимущественно используются в наружных работах.Фольгированная пароизоляция— материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора варьируются.Укладка фольгированного пароизолятора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла
- Изоспанизготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.Пенофол— тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.Мегаизол— в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.
Если сложно решить, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.
Узнать про характеристики пенофола фольгированногои его свойства вы можете из отдельной статьи.Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение популярных материалов.После пароизоляции лоджии переходят к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.
Особенности укладки
Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной к утеплителю нужно укладывать пароизоляцию и есть ли вообще разница?
Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе.
Разместить пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри:
- при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.
Пленка с антиконденсатным слоем
Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли?
Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.
При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.
Диффузионные пленки сложнее в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они бывают односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа.
Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.
Нюансы монтажа
В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками.
Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.
Внахлест или встык?
Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?
Пленку укладывают внахлест.
Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста.
Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.
Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.
Чем клеить?
Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.
С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.
Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.
Как натягивать?
Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия.
Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться.
Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.
Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.
Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.
Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата.
Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.
Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.
Какие бывают строительные мембраны
Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:
- паропроницаемые мембраны;мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.
Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.
Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию.
Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.
Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного).
Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.
Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие.
Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).
Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.
Пленка с антиконденсатным покрытием.
Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.
Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.
Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:
- Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.
Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя.
При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.
А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.
А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт.
Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.
Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные.
Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.
Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора.
Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.
Объемная диффузная мембрана.
Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы
С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану
#1.Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.
#2.А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.
#3.Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.
#4.Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.
#5.И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.
Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой
#1.Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.
Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.
#2.К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.
Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.
В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны
#1.
Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.
Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.
#2.Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.
Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга
#1.Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.
Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.
#2.Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик.
Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.
Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это
Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать.
Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена.
Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.
Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.
Какой крепеж следует использовать
Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.
Заключение
Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.
Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.
Видео: Гидроизоляция или Пароизоляция
Источники:
- vsedlyastroiki.ru
- www.nashpol.com
- balkonsami.ru
- srbu.ru
Как укладывать пароизоляцию кровли
- перфорированная – для гидроизоляции кровли;
- неперфорированная – для пароизоляции;
- фольгированная – обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, возвращая поступающее снизу вверх тепло обратно в помещения дома.
Полипропиленовая пароизоляция
Более прочный материал, который одновременно выполняет роль паро- и гидроизолятора. Обычно на одну сторону пленки наносится вискозно-целлюлозная ткань с антиконденсатными свойствами.
Диффузная пароизоляция
Относительно новый материал в виде вентилируемой мембраны. Такая пленка является отличным гидроизолятором, но пропускает пар.
Тот в свою очередь впитывается в нижнем шершавом слое и не проходит к утеплителю.
При выборе пленки для пароизоляции обращайте внимание на следующие ее характеристики:
- хорошая эластичность;
- высокая прочность;
- сопротивляемость на разрыв.
Качественная пароизоляционная пленка для кровли не должна рваться при фиксации крепежами и выдерживать нагрузку от находящихся над ней изоляционных материалов.
Где располагается пароизоляция кровли
Кровельный пирог
Чтобы выполнить монтаж пароизоляции, необходимо четко знать ее расположение в многослойном кровельном пироге. Он состоит из следующих сегментов:
- Верхний слой из металлочерепицы.
- Деревянная обрешетка или монолитное основание.
- Слой гидроизоляции, который защищает нижние слои от проникновения влаги сверх.
- Утеплитель – может быть выполнен из минеральной ваты, пенополиуретана или пенопласта.
- Слой пароизоляции.
- Нижний слой подшивки.
Важно, чтобы в промежутках «гидроизоляция – утеплитель» и «утеплитель – пароизоляция» оставались зазоры для вентиляции и отвода конденсата. В этом случае внутри помещения будет сохраняться оптимальный микроклимат, а сам кровельный пирог прослужит максимально долго.
Как укладывать пароизоляцию
Монтаж пароизоляции
Разберем пошагово, как смонтировать пароизоляцию на кровле дома.
- Раскатайте пленку и зафиксируйте полотно на нижней части стропил гвоздями или скобами с шагом 10–15 см. Важно – пленку необходимо монтировать в натяг, не допуская провисаний и складок.
- Смонтируйте следующие полосы с нахлестом в 10–15 см.
- Участки нахлестов проклейте защитной лентой.
- После установки пароизоляции набейте контробрешетку с высотой около 5 см – это образует вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.
- Выполните финишную отделку стены.
У тех, кто ранее не сталкивался с монтажом пленки, часто возникает вопрос: какой стороной должна быть уложена пароизоляция? Если у пленки одинаковая изнаночная и лицевая сторона, то разницы в укладке нет.
В заключение приведем несколько самых распространенных ошибок, которые необходимо избегать при укладке пароизоляции:
- Негерметичная проклейка пленки в местах нахлеста.
- Слишком узкая клейкая лента для герметизации швов – лучше брать от 10 см.
- Пленку не прибивают к стропилам, а только обматывают их – из-за этого влага будет проникать к деревянным частям кровли.
- Для фиксации пароизоляции используются низкокачественные бутил-каучуковые или полиуретановые клейкие ленты – такие довольно быстро приходят в негодность. Для монтажа пленки лучше выбирать специальный битумный скотч для пароизоляции или армированную ленту.
[~DETAIL_TEXT] =>
Обустройство надежной и долговечной кровли из металлочерепицы невозможно без пароизоляции.
Именно она не позволяет влаге скапливаться под обшивкой крыши, в противном случае со временем это могло бы привести к появлению гнили и коррозии. В этой статье мы расскажем, какие материалы применяются для пароизоляции и как ее укладывать.
Пленка для пароизоляции
Какой бывает пароизоляция для крыши
Пароизоляцию кровли осуществляют с помощью специальной пленки. В зависимости от характеристик этот материал делится на три вида.
Полиэтиленовая пароизоляция
Доступная пленка, которую, как правило, необходимо дополнительно армировать с помощью плотной ткани или металлической сетки. Полиэтиленовая пароизоляция производится в трех вариантах:
- перфорированная – для гидроизоляции кровли;
- неперфорированная – для пароизоляции;
- фольгированная – обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, возвращая поступающее снизу вверх тепло обратно в помещения дома.
Полипропиленовая пароизоляция
Более прочный материал, который одновременно выполняет роль паро- и гидроизолятора.
Обычно на одну сторону пленки наносится вискозно-целлюлозная ткань с антиконденсатными свойствами.
Диффузная пароизоляция
Относительно новый материал в виде вентилируемой мембраны. Такая пленка является отличным гидроизолятором, но пропускает пар. Тот в свою очередь впитывается в нижнем шершавом слое и не проходит к утеплителю.
При выборе пленки для пароизоляции обращайте внимание на следующие ее характеристики:
- хорошая эластичность;
- высокая прочность;
- сопротивляемость на разрыв.
Качественная пароизоляционная пленка для кровли не должна рваться при фиксации крепежами и выдерживать нагрузку от находящихся над ней изоляционных материалов.
Где располагается пароизоляция кровли
Кровельный пирог
Чтобы выполнить монтаж пароизоляции, необходимо четко знать ее расположение в многослойном кровельном пироге. Он состоит из следующих сегментов:
- Верхний слой из металлочерепицы.
- Деревянная обрешетка или монолитное основание.
- Слой гидроизоляции, который защищает нижние слои от проникновения влаги сверх.
- Утеплитель – может быть выполнен из минеральной ваты, пенополиуретана или пенопласта.
- Слой пароизоляции.
- Нижний слой подшивки.
Важно, чтобы в промежутках «гидроизоляция – утеплитель» и «утеплитель – пароизоляция» оставались зазоры для вентиляции и отвода конденсата. В этом случае внутри помещения будет сохраняться оптимальный микроклимат, а сам кровельный пирог прослужит максимально долго.
Как укладывать пароизоляцию
Монтаж пароизоляции
Разберем пошагово, как смонтировать пароизоляцию на кровле дома.
- Раскатайте пленку и зафиксируйте полотно на нижней части стропил гвоздями или скобами с шагом 10–15 см. Важно – пленку необходимо монтировать в натяг, не допуская провисаний и складок.
- Смонтируйте следующие полосы с нахлестом в 10–15 см.
- Участки нахлестов проклейте защитной лентой.
- После установки пароизоляции набейте контробрешетку с высотой около 5 см – это образует вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.
- Выполните финишную отделку стены.
У тех, кто ранее не сталкивался с монтажом пленки, часто возникает вопрос: какой стороной должна быть уложена пароизоляция? Если у пленки одинаковая изнаночная и лицевая сторона, то разницы в укладке нет. У антиконденсатной пленки изнаночная сторона выполняется из ткани – именно она должна быть обращена внутрь помещения. В случае с диффузионной пленкой ее наружная сторона часто окрашивается в более яркий цвет.
В заключение приведем несколько самых распространенных ошибок, которые необходимо избегать при укладке пароизоляции:
- Негерметичная проклейка пленки в местах нахлеста.
- Слишком узкая клейкая лента для герметизации швов – лучше брать от 10 см.
- Пленку не прибивают к стропилам, а только обматывают их – из-за этого влага будет проникать к деревянным частям кровли.
- Для фиксации пароизоляции используются низкокачественные бутил-каучуковые или полиуретановые клейкие ленты – такие довольно быстро приходят в негодность. Для монтажа пленки лучше выбирать специальный битумный скотч для пароизоляции или армированную ленту.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => Обустройство надежной и долговечной кровли из металлочерепицы невозможно без пароизоляции.
[~PREVIEW_TEXT] => Обустройство надежной и долговечной кровли из металлочерепицы невозможно без пароизоляции.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[DETAIL_PICTURE] =>
[~DETAIL_PICTURE] =>
[TIMESTAMP_X] => 30.06.2021 17:09:05
[~TIMESTAMP_X] => 30.06.2021 17:09:05
[ACTIVE_FROM] => 25.06.2021 18:43:00
[~ACTIVE_FROM] => 25.06.2021 18:43:00
[LIST_PAGE_URL] => /article/
[~LIST_PAGE_URL] => /article/
[DETAIL_PAGE_URL] => /article/paroizolyatsiya-krovli-poshagovaya-instruktsiya-po-pravilnoy-ukladke/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /article/paroizolyatsiya-krovli-poshagovaya-instruktsiya-po-pravilnoy-ukladke/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => paroizolyatsiya-krovli-poshagovaya-instruktsiya-po-pravilnoy-ukladke
[~CODE] => paroizolyatsiya-krovli-poshagovaya-instruktsiya-po-pravilnoy-ukladke
[EXTERNAL_ID] => 3046
[~EXTERNAL_ID] => 3046
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[IBLOCK_CODE] =>
[~IBLOCK_CODE] =>
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[LID] => s1
[~LID] => s1
[NAV_RESULT] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 25 Июня 2021
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[ELEMENT_META_TITLE] => Как укладывать пароизоляцию кровли
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Зачем нужна пароизоляция для кровли.
04.2021 15:12:29
[~TIMESTAMP_X] => 19.04.2021 15:12:29
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] =>
[~CODE] =>
[NAME] => Статьи
[~NAME] => Статьи
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 200
[~SORT] => 200
[LIST_PAGE_URL] => /article/
[~LIST_PAGE_URL] => /article/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/article/#ELEMENT_CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/article/#ELEMENT_CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] =>
[~SECTION_PAGE_URL] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => Y
[~RSS_ACTIVE] => Y
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] =>
[~RSS_FILE_LIMIT] =>
[RSS_FILE_DAYS] =>
[~RSS_FILE_DAYS] =>
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] => 20
[~XML_ID] => 20
[TMP_ID] =>
[~TMP_ID] =>
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => N
[~INDEX_SECTION] => N
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] => S
[~LIST_MODE] => S
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] => Y
[~SECTION_PROPERTY] => Y
[PROPERTY_INDEX] => I
[~PROPERTY_INDEX] => I
[VERSION] => 1
[~VERSION] => 1
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[EXTERNAL_ID] => 20
[~EXTERNAL_ID] => 20
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => www.
metall-profil.ru
[~SERVER_NAME] => www.metall-profil.ru
)
[SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
)
)
[SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Пароизоляция кровли – пошаговая инструкция по правильной укладке
[ELEMENT_CHAIN] => Пароизоляция кровли – пошаговая инструкция по правильной укладке
[BROWSER_TITLE] => Как укладывать пароизоляцию кровли
[KEYWORDS] =>
[DESCRIPTION] => Зачем нужна пароизоляция для кровли. Материалы для пароизоляции кровли. Пошаговая инструкция по установке кровельной пароизоляции.
)
[MORE_NEWS] => Array
(
[0] => Array
(
[ID] => 3047
[~ID] => 3047
[NAME] => Все, что вы хотели знать об арматуре: виды, характеристики, назначение
[~NAME] => Все, что вы хотели знать об арматуре: виды, характеристики, назначение
[IBLOCK_ID] => 6
[~IBLOCK_ID] => 6
[ACTIVE_FROM] => 28 Июня 2021
[~ACTIVE_FROM] => 28.
06.2021 15:12:00
[DETAIL_PAGE_URL] => /article/vse-chto-vy-khoteli-znat-ob-armature-vidy-kharakteristiki-naznachenie/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /article/vse-chto-vy-khoteli-znat-ob-armature-vidy-kharakteristiki-naznachenie/
[PREVIEW_PICTURE] => /upload/resize_cache/iblock/fcb/290_168_1/fcb2f0e195c63f5e2ea12847e1f43c5f.jpg
[~PREVIEW_PICTURE] => 3104
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => vse-chto-vy-khoteli-znat-ob-armature-vidy-kharakteristiki-naznachenie
[~CODE] => vse-chto-vy-khoteli-znat-ob-armature-vidy-kharakteristiki-naznachenie
[EXTERNAL_ID] => 3047
[~EXTERNAL_ID] => 3047
[IBLOCK_SECTION_ID] =>
[~IBLOCK_SECTION_ID] =>
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[IBLOCK_CODE] =>
[~IBLOCK_CODE] =>
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[LID] => s1
[~LID] => s1
)
[1] => Array
(
[ID] => 3044
[~ID] => 3044
[NAME] => Готовим сани летом: виды утеплителей для дома и дачи
[~NAME] => Готовим сани летом: виды утеплителей для дома и дачи
[IBLOCK_ID] => 6
[~IBLOCK_ID] => 6
[ACTIVE_FROM] => 22 Июня 2021
[~ACTIVE_FROM] => 22.
06.2021 13:52:00
[DETAIL_PAGE_URL] => /article/gotovim-sani-letom-vidy-utepliteley-dlya-doma-i-dachi/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /article/gotovim-sani-letom-vidy-utepliteley-dlya-doma-i-dachi/
[PREVIEW_PICTURE] => /upload/resize_cache/iblock/385/290_168_1/385c0d26ec83b6f06de4ec272e649d74.jpg
[~PREVIEW_PICTURE] => 3100
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => gotovim-sani-letom-vidy-utepliteley-dlya-doma-i-dachi
[~CODE] => gotovim-sani-letom-vidy-utepliteley-dlya-doma-i-dachi
[EXTERNAL_ID] => 3044
[~EXTERNAL_ID] => 3044
[IBLOCK_SECTION_ID] =>
[~IBLOCK_SECTION_ID] =>
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[IBLOCK_CODE] =>
[~IBLOCK_CODE] =>
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[LID] => s1
[~LID] => s1
)
[2] => Array
(
[ID] => 3041
[~ID] => 3041
[NAME] => Выбираем пиломатериалы: на что влияет влажность
[~NAME] => Выбираем пиломатериалы: на что влияет влажность
[IBLOCK_ID] => 6
[~IBLOCK_ID] => 6
[ACTIVE_FROM] => 18 Июня 2021
[~ACTIVE_FROM] => 18.
06.2021 16:46:00
[DETAIL_PAGE_URL] => /article/vybiraem-pilomaterialy-na-chto-vliyaet-vlazhnost/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /article/vybiraem-pilomaterialy-na-chto-vliyaet-vlazhnost/
[PREVIEW_PICTURE] => /upload/resize_cache/iblock/6b0/290_168_1/6b095fcfc9424f0d10c1b7e962298436.jpg
[~PREVIEW_PICTURE] => 3094
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => vybiraem-pilomaterialy-na-chto-vliyaet-vlazhnost
[~CODE] => vybiraem-pilomaterialy-na-chto-vliyaet-vlazhnost
[EXTERNAL_ID] => 3041
[~EXTERNAL_ID] => 3041
[IBLOCK_SECTION_ID] =>
[~IBLOCK_SECTION_ID] =>
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[IBLOCK_CODE] =>
[~IBLOCK_CODE] =>
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 20
[LID] => s1
[~LID] => s1
)
)
[ARTICLE_PRODUCTS] => Array
(
)
[ARTICLE_CATEGORIES] => Array
(
)
)Обустройство надежной и долговечной кровли из металлочерепицы невозможно без пароизоляции.
Именно она не позволяет влаге скапливаться под обшивкой крыши, в противном случае со временем это могло бы привести к появлению гнили и коррозии. В этой статье мы расскажем, какие материалы применяются для пароизоляции и как ее укладывать.
Пленка для пароизоляции
Какой бывает пароизоляция для крыши
Пароизоляцию кровли осуществляют с помощью специальной пленки. В зависимости от характеристик этот материал делится на три вида.
Полиэтиленовая пароизоляция
Доступная пленка, которую, как правило, необходимо дополнительно армировать с помощью плотной ткани или металлической сетки. Полиэтиленовая пароизоляция производится в трех вариантах:
- перфорированная – для гидроизоляции кровли;
- неперфорированная – для пароизоляции;
- фольгированная – обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, возвращая поступающее снизу вверх тепло обратно в помещения дома.
Полипропиленовая пароизоляция
Более прочный материал, который одновременно выполняет роль паро- и гидроизолятора.
Обычно на одну сторону пленки наносится вискозно-целлюлозная ткань с антиконденсатными свойствами.
Диффузная пароизоляция
Относительно новый материал в виде вентилируемой мембраны. Такая пленка является отличным гидроизолятором, но пропускает пар. Тот в свою очередь впитывается в нижнем шершавом слое и не проходит к утеплителю.
При выборе пленки для пароизоляции обращайте внимание на следующие ее характеристики:
- хорошая эластичность;
- высокая прочность;
- сопротивляемость на разрыв.
Качественная пароизоляционная пленка для кровли не должна рваться при фиксации крепежами и выдерживать нагрузку от находящихся над ней изоляционных материалов.
Где располагается пароизоляция кровли
Кровельный пирог
Чтобы выполнить монтаж пароизоляции, необходимо четко знать ее расположение в многослойном кровельном пироге. Он состоит из следующих сегментов:
- Верхний слой из металлочерепицы.
- Деревянная обрешетка или монолитное основание.
- Слой гидроизоляции, который защищает нижние слои от проникновения влаги сверх.
- Утеплитель – может быть выполнен из минеральной ваты, пенополиуретана или пенопласта.
- Слой пароизоляции.
- Нижний слой подшивки.
Важно, чтобы в промежутках «гидроизоляция – утеплитель» и «утеплитель – пароизоляция» оставались зазоры для вентиляции и отвода конденсата. В этом случае внутри помещения будет сохраняться оптимальный микроклимат, а сам кровельный пирог прослужит максимально долго.
Как укладывать пароизоляцию
Монтаж пароизоляции
Разберем пошагово, как смонтировать пароизоляцию на кровле дома.
- Раскатайте пленку и зафиксируйте полотно на нижней части стропил гвоздями или скобами с шагом 10–15 см. Важно – пленку необходимо монтировать в натяг, не допуская провисаний и складок.
- Смонтируйте следующие полосы с нахлестом в 10–15 см.
- Участки нахлестов проклейте защитной лентой.
- После установки пароизоляции набейте контробрешетку с высотой около 5 см – это образует вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.
- Выполните финишную отделку стены.
У тех, кто ранее не сталкивался с монтажом пленки, часто возникает вопрос: какой стороной должна быть уложена пароизоляция? Если у пленки одинаковая изнаночная и лицевая сторона, то разницы в укладке нет. У антиконденсатной пленки изнаночная сторона выполняется из ткани – именно она должна быть обращена внутрь помещения. В случае с диффузионной пленкой ее наружная сторона часто окрашивается в более яркий цвет.
В заключение приведем несколько самых распространенных ошибок, которые необходимо избегать при укладке пароизоляции:
- Негерметичная проклейка пленки в местах нахлеста.
- Слишком узкая клейкая лента для герметизации швов – лучше брать от 10 см.
- Пленку не прибивают к стропилам, а только обматывают их – из-за этого влага будет проникать к деревянным частям кровли.
- Для фиксации пароизоляции используются низкокачественные бутил-каучуковые или полиуретановые клейкие ленты – такие довольно быстро приходят в негодность. Для монтажа пленки лучше выбирать специальный битумный скотч для пароизоляции или армированную ленту.
Монтаж пароизоляции для плоской кровли
База знаний Монтаж пароизоляции для плоской кровли
До начала укладки пароизоляционного слоя необходимо:
- закончить все виды строительных работ на покрытии;
- установить фасонные элементы из стали в местах примыкания стальных профилированных настилов к парапетам и стенкам фонарей;
- установить металлические компенсаторы в местах устройства деформационных швов.
Перед приклеиванием пароизоляционного материала на бетонное и оштукатуренное основание, основание из ц/п или сборных листовых стяжек необходимо огрунтовать битумным праймером по всей поверхности.
В качестве грунтовки, наносимой на сухие поверхности, рекомендуется применять Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. В многоуровневых крышах, а также в местах примыкания теплоизоляционного слоя к неутепленным стенам помещений, температура внутреннего воздуха которых +12°С, рекомендуется заводить пароизоляцию выше верхнего края переходного бортика не менее чем на 30 мм для предотвращения возможного появления конденсата в утеплителе из помещения.
Основания из стальных профилированных листов в общем случае не требуют огрунтовки перед наклеиванием пароизоляции.
Вертикальные поверхности изолируемых конструкций (стен, парапетов, вентиляционных шахт и пр.) необходимо огрунтовать битумным праймером по всей поверхности на высоту заведения пароизоляционного слоя.
Пароизоляция укладывается непосредственно перед устройством теплоизоляционного слоя.
На все вертикальные поверхности пароизоляционный материал необходимо приклеивать, заводя его на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, включая клиновидную теплоизоляцию.
Битумную пароизоляцию возможно полностью приклеить к основанию или уложить без приклеивания, но с обязательной сваркой швов.
Важно! В соответствии с СП 17.13330.2017 «Кровля» на покрытиях зданий высотой более 75 м из-за повышенного воздействия ветровой нагрузки пароизоляционный материал должен быть полностью приклеен к несущему основанию.
Применение самоклеящихся пароизоляционных материалов: Паробарьер СА500 и СФ1000
Материал Паробарьер С (А500, Ф1000) укладывайте вдоль верхних полок профнастила.
В случаях замасливания поверхности профлиста или плохой адгезии к основанию покройте верхние полки гофров Праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №03.
Боковые нахлесты соседних полотнищ допускается выполнять менее 100 мм. Минимальная ширина приклейки материала в боковом нахлесте должна составлять не менее 50 мм.
Торцевые нахлесты должны составлять не менее 100 мм.
Соседние полотнища укладывайте с разбежкой в торцевых швах.
Важно! Перед началом укладки пароизоляционной мембраны раскатайте рулон на 2 м, выставите все необходимые нахлесты и приклейте начало рулона.
С помощью кровельного ножа надрежьте с нижней стороны материала защитную пленку на расстоянии 30-40 см от края рулона.
Аккуратно снимите защитную пленку и приклейте начало рулона.
Место приклейки прокатайте силиконовым роликом.
Приклейте Паробарьер С (А500, Ф1000) к основанию:
- один рабочий вытягивает защитную пленку на себя, другой приглаживает материал с помощью щетки;
- приглаживание материала к основанию производят щеткой с мягкой полимерной щетиной от середины рулона к краям материала.
- Если боковая сторона мембраны заходит на верхнюю полку профнастила менее 50 мм, тогда необходимо приклеить материал к профнастилу, как показано на фото.
- Боковой нахлест последующего рулона должен быть сформирован на приклеенном материале на верхней полке профнастила.
На пароизоляционный слой укладывайте утеплитель так, чтобы длинная сторона плиты была расположена перпендикулярно гофрам профнастила.
Особенности работ с материалов Паробарьер С (А500, Ф1000) при отрицательных температурах:
- Температура окружающего воздуха и температура самого материала должна быть выше температуры гибкости материала Паробарьер С (А500, Ф1000) минус 25 °С.
- Материал Парабарьер С (А500, Ф1000) необходимо выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов при температуре +15 °С. На участок производства работ материал необходимо подносить из теплого помещения непосредственно перед укладкой на профлист
Сплошное наплавление пароизоляционного материала (Технобарьер) на железобетонное основание
Материал Технобарьер должен быть уложен с перехлестом в боковых швах 80 — 100 мм и в торцевых швах 150 мм.
Соседние полотнища укладываются с разбежкой торцевых швов.
При подведении пароизоляции торцевой стороной к вертикальной конструкции, заводится и наплавляется материал на вертикальную поверхность выше теплоизоляционного слоя, включая клиновидную теплоизоляцию.
При подведении пароизоляции боковой стороной к вертикальной конструкции, материал укладывается вплотную к вертикальной поверхности.
Наклеивается на вертикальную поверхность дополнительный слой со стороны рулона, который уложен вплотную к вертикальной конструкции.
Дополнительный слой должен быть уложен на вертикальной поверхности выше теплоизоляционного слоя и заходить на горизонтальную поверхность основания на 150 мм.
Вырежьте заплатку и наплавьте во внутренний угол.
Свободная укладка пароизоляционного материала Технобарьер со сваркой швов
Свободная укладка пароизоляционного материала Технобарьер со сваркой швов допускается при уклоне основания <10%.
Важно! В случае последующей приклейки теплоизоляционного слоя к пароизоляции свободная укладка со сваркой швов не допускается.
На вертикальные поверхности пароизоляцию необходимо завести и наплавить выше теплоизоляционного слоя.
Наиболее надежным способом укладки является – сплошная приклейка к основанию.
Нахлесты полотен материала выполняются аналогично укладке наплавляемых материалов.
#плоская кровля #консультация #выбор решения #проектирование #ПГС #Битумные материалы #монтаж #шеф-монтаж #как #смонтировать
Оцените эту статью
4.5 (29)
Пароизоляция или замедлители испарения
Энергосберегающие
Изображение
В большинстве климатических условий США пароизоляционные материалы или, точнее, замедлители диффузии пара (замедлители испарения) должны быть частью стратегии контроля влаги в доме. Замедлитель пара — это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал.
До сих пор используется старый термин «пароизоляция», хотя термин «замедлитель испарения» является более точным.
Способность материала задерживать диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или проницаемость. Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей водяного пара:
Замедлители испарения класса I (0,1 проницаемости или менее):
- Стекло
- Листовой металл
- Полиэтиленовый лист
- Резиновая мембрана
Пароизоляторы класса II (проницаемость больше 0,1 и меньше или равна 1,0 проницаемости):
- Пенополистирол необлицованный вспененный или экструдированный
- Бумага с асфальтовым покрытием 30 фунтов
- Фанера
- Крафт-бумага с битумным покрытием
Замедлители парообразования класса III (проницаемость больше 1,0 и меньше или равна 10 проницаемости):
- Гипсокартон
- Изоляция из стекловолокна (нелицевая)
- Целлюлозная изоляция
- Доска пиломатериалов
- Бетонный блок
- Кирпич
- Бумага с асфальтовым покрытием 15 фунтов
- Домашняя пленка
Замедлители испарения могут помочь контролировать влажность в:
- Подвалы
- Потолки
- Подпольные пространства
- Полы
- Плитный фундамент
- Стены
Эффективный контроль влажности в этих областях и во всем доме должен также включать воздушные зазоры в конструкции, а не только использование замедлителя пара.
Как, где и нужен ли вам пароизолятор, зависит от климата и конструкции вашего дома.
Типы замедлителей испарения
Замедлители испарения обычно доступны в виде мембран или покрытий. Мембраны, как правило, представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, иногда называемые «структурными» замедлителями пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара. Эти типы замедлителей пара обычно механически крепятся и герметизируются в местах стыков.
Более тонкие типы мембран поставляются в рулонах или в качестве составных частей строительных материалов. Типичные примеры включают полиэтиленовую пленку и рулонную изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием. Еще один тип – это картон на фольгированной основе. Большинство лакокрасочных покрытий также замедляют диффузию пара.
Установка замедлителей испарения для нового строительства
В условиях мягкого климата такие материалы, как окрашенные гипсокартонные плиты и гипсовые покрытия для стен могут препятствовать диффузии влаги. В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Лучше всего они работают, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне структурного узла — к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком/влажном климате.
Установка замедлителя испарений должна быть непрерывной и как можно более идеальной. Это особенно важно в очень холодном климате и в жарком и влажном климате. Обязательно полностью заделайте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства. Накройте все соответствующие поверхности, иначе вы рискуете конденсировать влажный воздух внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции.
Термическое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия способствуют плесени и гниению древесины.
Установка замедлителей пара в существующих домах
За исключением обширных проектов реконструкции, трудно добавить такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя испарения в существующий дом. Получение энергетической оценки и тщательное устранение любых утечек, которые она выявляет, очень эффективны для замедления проникновения влаги в дом и из него.
Ваш дом может не нуждаться в более эффективном пароизоляторе, чем многочисленные слои краски на стенах и потолках, если только вы не живете в суровом северном климате. Краски с «пароизоляцией» могут быть эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если показатель перманентности краски не указан на этикетке, найдите формулу краски. В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим ингибитором парообразования, он должен состоять из относительно высокого процента твердых веществ и иметь большую толщину при нанесении.
Глянцевые краски, как правило, являются более эффективными замедлителями испарений, чем матовые краски, а акриловые краски, как правило, лучше, чем латексные. Если вы сомневаетесь, нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.
Водонепроницаемые барьеры
Воздухоизолирующий/пароизолятор пытается обеспечить диффузию водяного пара и контроль движения воздуха с помощью одного материала. Этот тип материала наиболее подходит для южных климатических условий, где крайне важно предотвратить попадание влажного наружного воздуха в полости здания в сезон охлаждения.
Во многих случаях такие водонепроницаемые барьеры состоят из одного или нескольких следующих материалов:
- Полиэтиленовые пластиковые листы
- Строительная фольга
- Изоляция из пенопласта
- Прочие наружные покрытия.
Водонепроницаемые барьеры, как правило, размещаются по периметру здания непосредственно под внешней отделкой или фактически могут являться внешней отделкой.
Ключом к тому, чтобы заставить их работать эффективно, является постоянное и тщательное уплотнение всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, сантехнических труб и вентиляторов.
Недостающие щели любого размера не только увеличивают потребление энергии, но и повышают риск повреждения дома влагой, особенно в сезон охлаждения. Водостойкий барьер также следует тщательно осмотреть после установки, прежде чем он будет покрыт другими работами. Если обнаружены небольшие отверстия, их можно заделать с помощью герметика, полиэтилена или ленты из фольги. Участки с большими отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрыть повреждение и перекрыть любой соседний деревянный каркас.
- Учить больше
- Ссылки
- использованная литература
Связано с энергосбережением
Контроль влажности
Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным на отопление и охлаждение и более комфортным.
Узнать больше
Герметизация вашего дома
Уменьшение утечки воздуха в вашем доме экономит деньги и энергию.
Узнать больше
Герметизация воздуха для строительства нового дома
Узнайте о лучших методах и материалах для сведения к минимуму утечки воздуха при строительстве нового дома.
Узнать больше
Изоляция
Изоляция экономит деньги домовладельцев и повышает комфорт.
Узнать больше
Типы изоляции
Потребители могут выбирать из многих типов изоляции, которые экономят деньги и улучшают комфорт.
Узнать больше
Изделия и услуги для изоляции и герметизации воздуха
Найдите информацию о продукции и найдите профессиональные услуги по изоляции и воздушной герметизации.
Узнать больше
- Найдите местного специалиста по воздухо- и пароизоляции — Американская ассоциация воздушных барьеров
- Энергетический информационный бюллетень по подходу к воздухонепроницаемому гипсокартону (PDF) — Southface Energy Institute
- Детали конструкции для конкретных климатических условий — Building Science Corporation
- Информация об экологическом строительстве — Buildinggreen.com
- Управление движущими силами воздушного потока и переноса водяного пара в существующих домах на одну семью — Building America
- Понимание паровых барьеров — Building Science Corporation
Контроль влажности | Замедлители испарения
Пароизолятор определяется как материал или система, которые адекватно замедляют проникновение водяного пара в определенных условиях. Люди, находящиеся в здании, некоторые бытовые приборы, растения и сантехника выделяют влагу, переносимую воздухом в виде пара.
Контроль влажности за счет ограничения движения водяного пара в коммерческих зданиях имеет важное значение. Замедлитель парообразования помогает предотвратить проникновение водяного пара в строительные конструкции, такие как стены, где он может конденсироваться в жидкую воду внутри конструкции. Жидкая вода может скапливаться внутри наружных стен, на крыше и в подвальных помещениях. При наличии достаточного количества воды гниение и распад могут нанести значительный ущерб. Облицовка крафт-бумагой на утеплителе с асфальтовым покрытием служит пароизолятором. Замедлитель пара может снизить вероятность образования конденсата на стенах, полах и потолках здания.
Где следует устанавливать замедлители испарения? В районах с холодным климатом зимой пароизолятор следует устанавливать с внутренней стороны стены возле теплого внутреннего пространства — или с теплой стороны зимой. Во влажном климате или в районах, где широко используются системы кондиционирования воздуха, если требуется замедлитель испарения, его следует установить на внешней стороне стены.
В приведенной ниже таблице показаны показатели стойкости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику ASHRAE по основам и другим отраслевым источникам.
Замедлители испарения и пермские рейтинги| Замедлитель испарения | Perm Rating |
|---|---|
| Изоляционная облицовка, крафт-бумага | 1,0 |
| Фанера ¼ дюйма (пихта Дугласа, наружный клей) | 0,7 |
| Изоляционное покрытие, фольга Крафт, ламинат | 0,5 |
| Латексная краска, замедляющая испарение, толщиной 0,0031 дюйма | 0,45 |
| 0,002 дюйма Полиэтилен | 0,16 |
| 0,004 дюйма Полиэтилен | 0,08 |
| 0,0006 дюйма Полиэтилен | 0,06 |
| Алюминиевая фольга толщиной 0,00035 дюйма | 0,05 |
| Алюминиевая фольга толщиной 0,001 дюйма | 0,01 |
| Гипсокартонная плита толщиной 3/8 дюйма (обычная) | 50 |
|---|---|
| 4-дюймовая необлицованная минеральная вата | 30 |
| Обычная латексная краска — толщина 0,002 дюйма | 5,5–8,6 |
| 4,4 фунта/100 футов2 Обшивочная бумага, пропитанная асфальтом | 3,3 |
| Фанера 1/4 дюйма (пихта Дугласа, внутренний клей) | 1,9 |
Последние исследования влагостойкости стен и пароизоляции значительно изменили требования к пароизоляции в строительных нормах и правилах.
2009 г. и более поздние издания строительных норм и правил Международного совета по кодексам (ICC), обобщенно:
- Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлители испарения как класс I, II или III в зависимости от того, насколько они проницаемы для водяного пара: чем ниже проницаемость, тем меньше водяного пара будет проходить через замедлитель пара.
- Класс I – парозамедлители с очень низкой проницаемостью – с показателем проницаемости 0,1 или менее. Листовой полиэтилен (visqueen) или неперфорированная алюминиевая фольга (FSK) являются замедлителями пара I класса.
- Класс II – парозамедлители с низкой проницаемостью – номинальная проницаемость выше 0,1 и меньше или равна 1,0 пром. Облицовка крафт-бумагой соответствует пароизоляции II класса.
- Класс III – парозамедлители со средней проницаемостью – номинальная проницаемость выше 1,0 и меньше или равна 10 пром. Латексная или эмалевая краска считается пароизолятором класса III.
класса III можно использовать на внутренней стороне стены в следующих климатических зонах при любых из указанных условий.
| Климатические зоны | Строительство |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4 | Все стеновые конструкции Вентилируемая облицовка* по OSB Вентилируемая облицовка* поверх фанеры Вентилируемая облицовка* по ДВП 33 |
| Marine 4 | Вентилируемая облицовка* поверх гипса Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 2,5 на стене 2×4 Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 3,75 на стене 2×6 |
| 5 | Вентиляционная оболочка* над OSB VEDELED CLADEN* PER Over FLENWWOAD Вентиляционная облицовка* Over Fiberboard VEDELED CLADD* Over Gypsum Изолированная SHEALETHETTY с R-VALUE ≥ 5 над 2 × 4000 3 Изолированная SHEALETHETTY с R-VALUE ≥ 5 над 2 × 40003 . |
| 6 | Вентилируемая облицовка* по ДВП Вентилируемая облицовка* поверх гипса Теплоизоляционная обшивка с коэффициентом теплопроводности ≥ 7,5 на стене 2×4 Изолирующая обшивка с коэффициентом теплопроводности ≥ 11,25 на стене 2×6 |
| 7 и 8 | Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 10 на стене размером 2×4 Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 15 на стене 2×6 |
со значением R ≥ 7,5 на стене 2×6 IRC не требует и не запрещает использование замедлителей испарения в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлители испарения класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использования замедлителей испарения класса I (очень низкая проницаемость) замедлители парообразования. Крафт-фасад можно укладывать во всех климатических зонах.
В более теплых климатических зонах установка ингибитора парообразования с очень низкой проницаемостью на внутренней стороне стенового узла может привести к проблемам с влажностью. Даже виниловые обои с низким показателем перманентной проницаемости могут вызвать проблемы с влажностью в теплом и влажном климате, где в жарких и влажных условиях влага проникает в стену снаружи здания.
В очень теплом и влажном климате, если используется пароизолятор, NAIMA рекомендует устанавливать его на внешней стороне стены.
Замедлители испарения в зонах с холодным климатом (5, 6, 7 и морской 4): Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия пароизолятора класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морской 4 (см. карту климатических зон). Для стен подвала или любой части стены, находящейся под землей, или для стен из материалов, которые не могут быть повреждены влагой или замерзанием, пароизоляция не требуется.
NAIMA разработала карту, на которой показаны рекомендуемые уровни теплоизоляции для различных климатических зон. Они основаны на рекомендациях Министерства энергетики США (DOE) и Международного кодекса энергосбережения (IECC). IECC — это типовой строительный кодекс США.
* Вентилируемая облицовка включает в себя виниловые накладки или горизонтальный алюминиевый сайдинг, установленный поверх атмосферостойкого барьера, как правило, рулонной бумаги или 15-фунтовой строительной бумаги, или кирпичного шпона с минимальным зазором 1″ между кирпичом и атмосферостойким барьером.
Установка системы пароизоляции Crawlspace — часть 1
Crawlspace 101, Защита окружающей среды
Независимо от того, делаете ли вы полностью герметизированную герметизацию подполья или только добавляете высококачественную и постоянную пароизоляцию, лучше всего начать с небольшого базового исследования.
Вот несколько ссылок, которые помогут вам начать. Первые два принадлежат Advanced Energy, некоммерческой исследовательской организации, которая проделала большую часть новаторской работы по инкапсуляции (герметизации) пространства для обхода. Следующие два получены от Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики (DOE), которые также являются источниками достоверной информации. Вы также можете обратиться в энергетическое управление вашего штата за некоторыми советами, характерными для вашего региона.
При рассмотрении пароизоляции подполья у всех экспертов есть ряд общих рекомендаций. Многие рекомендации основаны на здравом смысле. Прежде чем начать, убедитесь, что грунтовые воды отведены от фундамента, а подполье очищено от любого мусора, который может пробить пароизоляцию. Многие из общих рекомендаций также касаются здоровья и безопасности установщиков и домовладельцев — не совсем захватывающее чтение, но, тем не менее, важная информация.
Теперь перейдем непосредственно к установке. Все специалисты также требуют, чтобы пароизоляционный слой поднимался вверх по стене, а также крепился и герметизировался к стене фундамента. При выполнении инкапсуляции (включая подполье в оболочке здания и создание в нем кондиционируемого пространства) эксперты согласны с тем, что пароизоляция должна подниматься вверх по стене, останавливаясь на четыре-шесть дюймов ниже плиты подоконника, чтобы обеспечить беспрепятственную инспекционную зону для борьбы с вредителями. Если только добавить качественную пароизоляцию, а не герметизировать пространство для ползания, эксперты рекомендуют удлинить пароизоляцию вверх по стене на шесть-двенадцать дюймов выше внешнего уровня. В любом случае пароизоляция должна быть прочно прикреплена и герметизирована к стене фундамента.
Здесь рекомендации становятся расплывчатыми. У экспертов нет единого мнения по способу крепления и герметизации пароизоляции к стене фундамента. Я полагаю, что они оставляют эти решения на усмотрение установщиков.
И если вы спросите пять разных установщиков, вы, вероятно, получите как минимум шесть разных ответов.
Некоторые подрядчики, занимающиеся подпольными работами, используют комбинацию пистолетов для черного пороха, перфораторов и шурупов Tapcon, каменных гвоздей, обработанных под давлением полос для обрешетки, специальных лент, мастик и герметиков. Различные методы имеют преимущества и недостатки, и некоторые из них более эффективны, чем другие. Все они имеют несколько общих черт. Для них требуются специальные инструменты, они иногда сложны и неудобны в ограниченном пространстве, они отнимают много времени, добавляя часы к установке, они могут повредить стену фундамента и неэффективны на неровных стенах фундамента или фундаментах из каменных плит.
Система Your Crawlspace не требует механических креплений, герметиков или мастик. Завеса для ползания Your Crawlspace была разработана и запатентована для обеспечения надежного крепления и герметизации за один простой шаг — без использования механических застежек.
Он устанавливается на любой фундамент, включая бетонный, бетонный, кирпичный и даже каменный. Crawl Curtain легко крепится и герметизирует неровные стены фундамента, очерчивая внутренние и внешние углы. Используя рекомендуемый полиуретановый строительный клей Your Crawspace, он прикрепляет и герметизирует даже пропитанную водой стену фундамента. Пароизоляция Crawl Curtain устанавливается за меньшее время, чем обычные пароизоляции, что экономит подрядчикам много рабочих часов. А сэкономленное время — это заработанные деньги.
Помимо герметизации стен, также необходимо герметизировать опоры фундамента. Хотя сами опоры герметизировать не обязательно, необходимо герметизировать пароизоляцию пола вокруг опор. Ваш Crawlspace испробовал несколько методов и обнаружил, что обертывание и герметизация опор стеновым материалом обеспечивает хорошую поверхность для герметизации материала пола вокруг опор.
Стены и простенки герметизированы качественной пароизоляцией. Мой следующий пост будет посвящен установке пола, герметизации швов и застегиванию пуговиц.