alexxlab Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.
Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.
Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.
ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):
Рисунок 1
ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.
Рисунок 2
Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.
ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):
Рисунок 3
Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.
Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):
Рисунок 4
Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.
ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):
Рисунок 5
Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.
Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.
ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.
В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):
Рисунок 6
Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.
По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):
Рисунок 7
В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):
Рисунок 8
Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно.
Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.
Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:
Рисунок 9
Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.
ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см.
рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.
Рисунок 10
ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.
Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11
Рисунок 11
Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):
Рисунок 12
Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):
Рисунок 13
Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков.
К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.
Таким образом ставим все четыре угловые выноса.
ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.
У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).
Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):
Рисунок 14
Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).
Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см.
Рисунок 15
Также отмечаем точку «В»
Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α
В нашем примере α = 22° и β = 68° .
Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:
Рисунок 16
На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.
Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):
Рисунок 17
Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил.
Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):
Рисунок 18
Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.
Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):
Рисунок 19
Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:
Рисунок 20
Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз.
Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):
Рисунок 21
Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.
ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):
Рисунок 22
Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.
ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.
Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:
δ = 90° — γ
Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило.
Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):
Рисунок 23
ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):
Рисунок 24
ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу. Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):
Рисунок 25
К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.
После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее |
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …
Читать далеекак правильно сделать конек стропил
Строительство дома от фундамента до макушки — удивительное событие! Особенно, если какую-то часть работ вы делаете своими руками, живете и дышите будущим гнездом. И вы знаете, что какая бы усталость не накопилась к финишным работам, все равно все нужно делать грамотно и основательно.
Особенно, когда дело касается крыши, где любые ошибки чреваты дорогостоящими неприятными ремонтами.
А потому, чтобы «зонт» вашего дома мечты служил исправно, правильно выполняйте все конструктивные узлы, особенно сращивание стропил в районе конька — это самая верхняя точка! А мы поможем вам разобраться с видами соединений и важными технологичными нюансами.
Полезная видео-инструкция:
Итак, для начала немного разберемся с понятиями.
Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.
Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.
А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши.
О чем сейчас и будет идти речь.
Всего есть три способа, как это сделать:
Способ №1. Внахлест
Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.
Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.
Самое популярное такое крепление — сращивание стропил вполдерева:
Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.
Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.
Способ №2. Соединение встык
Для этого вам нужно:
- Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
- Сделать упор стропила.
- Применить крепежный элемент.
Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.
Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух. Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.
Или частично встык:
Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.
Способ №3. Соединение на брус
В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время.
Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.
Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.
Вариация:
Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.
Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.
Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.
Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:
- Накладки.
- Бруски.
- Деревянные штыри.
- Клинья.
- Нагели.
- Металлические скобы.
А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:
- Гвоздевые и перфорированные пластины.
- Саморезы.
- Болты и шурупы.
- И многое другое.
Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.
Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:
А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:
Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:
А теперь — от простого к сложному.
При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.
- Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
- Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
- Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
- Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
- Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
- А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками. Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
- Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами. Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
- Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.
Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.
Вот более подробная информация:
Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.
Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.
Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.
Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.
Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.
А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.
Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:
- Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
- Балка получается длинной и не разрезанной.
- Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
- Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.
Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.
Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.
Технически этот узел выполняется так:
Пару технических моментов:
- Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
- Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
- У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.
Вот наглядный мастер-класс:
У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:
А вот как выходят из положения при строительстве необычных крыш таких же необычных построек:
Главное — все правильно рассчитать!
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Калькулятор каркаса вальмовой крыши — дюйм
?
Всегда показывать полное меню
Прилепленное меню
Версия
Посмотреть завершенные проекты!
?
Создание и печать полномасштабных PDF-файлов со схемами на этой странице (шаблоны)
НОВИНКА Переход от квадратного к круглому и от круглого к квадратному — полномасштабные шаблоны для печати
Калькулятор каркаса вальмовой крыши — с шаблонами резки угла стропила и планами компоновки — дюймы
| Элементы крыши имеют цветовую маркировку Коммон и Король Коммон хребет Бедренное стропило Джек Рафтер ? Как скорректировать результаты для расширения крыльца вальмовой крыши Расширения крыши крыльца? Создает ссылку для сохранения или совместного использования текущего расчета Поделитесь этим расчетом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522.533.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.5141415.515.51616.51717.51818.51919.52021222324 в 12
Деталь соединения стропил
Для хорошей прямой фасции добавьте дополнительный дюйм или 2 к концам всех ваших стропил (общая длина).
После того, как они подняты, вы можете щелкнуть по линии, чтобы отметить и обрезать хвосты по красивой прямой линии, чтобы компенсировать любую деформацию гребня или ошибки маркировки, обрезки и исправления.
2-х концевые стропила King Common немного отличаются по длине от других обычных стропил, потому что толщина конька и стропила неодинакова.
Если толщина конька и обычного стропила одинакова, 2 торцевых простых стропила будут такими же, как и все обычные стропила.
Используйте шаблон стропила для конца King Commons и отрегулируйте длину и срез в соответствии с требованиями.
Отметьте, вырежьте (и примерьте) 1 обычную и 1 бедро, затем используйте в качестве шаблонов, чтобы отметить и вырезать остальные.
Если вы используете циркулярную пилу или комбинированную торцовочную пилу, установите угол наклона пилы на 45°, чтобы получить правильные углы наклона и наклона. Распечатайте полномасштабные бумажные шаблоны — вырежьте и согните дерево, чтобы отметить и вырезать углы. |
Если угол скоса пилы установлен на 45°, обрезка вальм и лиан под углом отвеса даст правильные боковые углы.Щелкните левой кнопкой мыши, отпустите, а затем перетащите, чтобы измерить масштаб на диаграмме ниже. Увеличьте масштаб для более точных измерений.
Угол крыши Свес Весы
Чтобы разметить и вырезать вальмовые отвесы и боковые срезы с помощью циркулярной пилы, распечатайте бумажный шаблон (легко и точно) ИЛИ:
1: Отметьте конечную линию угла отвеса (назад от квадрата) с обеих сторон бедра.
Это острый конец. (пока не резать)
2: Измерьте расстояние от этой линии и отметьте вторую параллельную линию с обеих сторон бедра. (Это линия, по которой нужно резать)
3: Установите угол наклона диска циркулярной пилы на 45°, отрежьте 1 сторону по второй линии, наклонив диск к заострённому концу, затем переверните и отрежьте то же самое с другой стороны.
Распечатайте и вырежьте бумажные шаблоны в натуральную величину — согните дерево, чтобы отметить и вырезать углы (легко)
| Угол обшивки слоя и отступ отреза Обе ориентации листа ↔ ↕ 1138,93 фут² = 35,6 листов +
5%10%15% отходов = 40 листов Калькулятор обшивки бедра |
Расширения крыши крыльца
Для расширения крыльца вальмовой крыши от существующей стены здания вы можете использовать половину результатов калькулятора.
Введите длину пристройки в поле «Длина стены» и двойная ширина пристройки, затем минус толщина конька,
в записи «Ширина стены».
(за вычетом толщины конька, чтобы конек стал опорной пластиной — вершина крыши будет немного выше — толщина конька должна быть такой же, как и общая).
Полученная схема крыши затем «разрезается пополам» по линии вершины конька , при этом нижняя половина является продолжением крыши, с коньком и 2-мя концевыми (корольными) обычными стропилами, становящимися опорными плитами, которые крепятся к существующей стене здания. ①
Наверх ↑
Длина расширения крыши должна быть как минимум в два раза больше ее ширины, иначе 2 бедра сойдутся до того, как достигнут существующей стены здания.
Если длина пристройки составляет половину длины пристройки, то 2 бедра упираются в существующую стену 90 158 на 90 159, а крыша достигает пика.
(без гребня), как половина пирамиды. ②
Если длина удлинителя 90 158 меньше, чем 90 159 удвоенной ширины, 2 бедра встретятся до того, как достигнут существующей стены, и вам понадобится гребень, выходящий из существующая стена под углом 90°, чтобы соединить бедра в месте их соединения. В этом случае вы можете ввести длину пристройки в поле «Ширина стены». и удвойте ширину пристройки в «Длину стены», затем «разрежьте диаграмму пополам» вдоль по центру. (переместите или добавьте 2 общих, чтобы они стали опорными пластинами на существующей стене) ③
| |||||||
Что такое конек крыши?
К
Кристофор Юрин
Кристофор Юрин
Кристофор Юрин является основателем и генеральным директором Construct-Ed, веб-сайта онлайн-обучения строительной отрасли.
Он также работал в кровельных работах более восьми лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 24.07.22
Рассмотрено
Келли Бэкон
Рассмотрено Келли Бэкон
Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Дуглас Саша / Getty Images
Говоря простым языком, конек крыши — это вершина, где встречаются две противоположные плоскости крыши. Немного более подробно говоря, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков определяет конек как «самую высокую точку на крыше, представленную горизонтальной линией, на которой пересекаются две области крыши, проходящей по всей длине области».
Таким образом, конек — это, по сути, пик крыши, но конек также относится к доске или балке, которая используется при строительстве конька.
Коньковые доски и балки
В традиционном каркасе дома, также называемом «стержневым каркасом», основной каркас крыши состоит из противоположных пар наклонных стропил, которые встречаются своими верхними концами на коньковой доске или коньковой балке. Верхний конец каждого стропила обрезается под углом так, чтобы он стыковался заподлицо с одной широкой стороной коньковой доски, и конек зажат между стропилами.
Стропила прибиваются к коньку или крепятся с помощью металлических соединителей каркаса. Таким образом, коньковая доска обеспечивает структурное соединение стропил, добавляет боковую (поперечную) устойчивость и образует жесткий стержень для пика крыши. Нижние концы каждой пары противоположных стропил связаны горизонтальной доской, называемой балкой; вместе балки обычно образуют потолочный каркас верхнего этажа дома (также мансардного этажа).
Стропила, конек и балки образуют треугольный узел, обладающий значительной структурной прочностью, с открытым пространством в середине, образующим чердачное пространство.
Коньковые доски обычно изготавливаются из пиломатериалов размером 1×8 или 2×8 или больше. Термины коньковая доска и коньковая балка используются взаимозаменяемо в стандартной конструкции. Коньковая балка используется для поддержки нагрузки стропил, когда внизу нет балок, чтобы создать конструктивный треугольник, обычно для потолков сводчатого типа.
Ферменные крыши
Во многих современных домах каркас крыши сделан из сборных ферм, а не из стержня. Фермы представляют собой треугольные деревянные рамы, изготавливаемые на заводе в виде законченных единиц и доставляемые на строительную площадку для установки. Фермы устанавливаются на стены дома и связываются между собой горизонтальными досками, называемыми прогонами. Поскольку каждая ферма представляет собой законченный каркас, в фермах не используется общая коньковая доска, а прогоны (вместе с настилом крыши) обеспечивают боковую поддержку.
После того, как настил и кровля установлены, стропильная крыша выглядит так же, как крыша с каркасом из палочек.
Что такое фермы?
Ферма представляет собой сложную сеть балок, расположенных в форме треугольника, которые помогают конструкции равномерно распределять вес при изменении натяжения. Фермы чаще всего используются на мостах, крышах и высоких башнях.
Деревянный каркас Коньковые балки
Деревянный каркас — это традиционный метод каркаса, при котором вместо стандартных досок используются тяжелые бревна. Крыша с деревянным каркасом имеет стропила и коньковую балку, как и в случае деревянного каркаса, но конек представляет собой большую конструкционную балку, на которую стропила опираются или иногда входят в выемки, вырезанные в балке. При такой конструкции коньковая балка выдерживает гораздо большую нагрузку (вес), чем коньковая доска на стандартной крыше с решетчатым каркасом. Коньки в деревянном каркасе обычно называют коньковыми балками, а не коньковыми досками.