Лаги как уложить: укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание:

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

расстояние лаг при обустройстве деревянного пола

Дата публикации: 15.04.2020

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

—         Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

—         Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.

—         Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.

—         Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

—         удобство укладки,

—         прочность,

—         стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

—         при шаге до 30 см – 16 мм,

—         при шаге 30-40 см – 18 мм,

—         при шаге 40-60 см – 22 мм,

—         при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола – очень распространенный вариант отделки в жилых помещениях, и, как правило, для этого необходима укладка лаг на поверхности. Они представляют собой прямоугольные бруски, поверх которых настилается и монтируется напольное покрытие (фанера, ДВП, массивная доска и др.). Такая конструкция будет обладать массой преимуществ – прочностью, функциональностью, возможностью быстрого ремонта и многими другими. В данной статье мы разберем, как правильно осуществить монтаж лаг на пол своими руками, чтобы они прослужили максимально долго.

Преимущества установки лаг пола

• Функциональность: такая конструкция пола позволяет разместить внутри как коммуникации (проводку, трубы и т.п.), так и дополнительную теплоизоляцию.
• Цена: бруски имеют невысокую стоимость, поэтому установка лаг на пол каждому по карману.
• Прочность: пол на лагах способен выдержать нагрузку до 5 тонн на 1 м2.
• Ремонт поверхности: при повреждениях или износе покрытия (например, скрип досок) можно попробовать отремонтировать только лаги (ссылка), не прибегая к перестиланию всего пола.
• Вес: такая конструкция обладает небольшой массой, и поэтому он будет создавать гораздо меньшую нагрузку на перекрытие пола, чем цементная стяжка.
• Тепло-звукоизоляция: при заполнении пространства между лагами минераловатными плитами, пол будет не только сохранять тепло в доме, но и отлично защищать от внешнего шума.
• Выравнивание поверхности: с помощью лаг плоскость пола можно вывести на любой уровень, при этом она вся будет очень ровной. Это, как правило, является необходимым условием проведения качественного ремонта в помещении. Особенно важно обеспечить идеальную ровность поверхности при отделке пола паркетом.
• Срок: несмотря на то, что работы по разметке и тщательному выравниванию поверхности достаточно трудоемкие и достаточно длительные, тем не менее, сразу после установки лаг можно переходить к укладке напольного покрытия, а не ждать высыхания слоя, как например, после заливки стяжки.

Недостатки установки лаг пола

• Высота комнаты: при устройстве лаг на полу, как правило, Вы немного потеряете в высоте комнаты. Но по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает данная конструкция, этот минус можно даже не брать в расчет.
• Трудоемкость: тщательная разметка под лаги и выравнивание их в один уровень – достаточно кропотливое занятие. От качества выполнения данной операции будет зависть ровность будущего напольного покрытия. Но если все делать аккуратно, то установить лаги на пол можно даже своими руками, и далее мы как раз рассмотрим, как это лучше всего сделать.

Технология монтажа лаг пола

1. Выбор материала для лаг пола

Лаги могут быть изготовлены из дерева, железобетона, металла и полимеров. Для создания очень прочного основания пола, например, при строительстве загородного дома, подойдут железобетонные лаги. Остальные варианты используются при ремонте и отделке внутри помещений.

Как правило, в качестве основы используют дерево, и здесь опять встает вопрос: какую древесину выбрать для лаг пола? Полный ответ на данный вопрос Вы можете узнать в статье «Выбор лаг для пола» (ссылка). А кратко можно сказать так: покупать следует бруски недорогих пород дерева, например, сосны, пихты, ели. При этом они могут быть 2 и даже 3 сорта. Влажность древесины должна находиться в пределах 12-18%.

Главное требование к лагам – они должны иметь прямоугольную форму, при этом необходимо, чтобы высота в 1,5-2,0 раза превышала ширину. Как правило, размер сечения брусков составляет 50-55 мм на 70-110 мм.

Приобретенные бруски очень рекомендуется обработать антисептиками. Это предотвратит образование на древесине грибков и плесени во время эксплуатации пола. Также чтобы повысить огнестойкость дерева, их можно дополнительно обработать антипиренами.

После того, как выбор сделан, все необходимые материалы приобретены и предварительно обработаны, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка пола

Расстояние между лагами пола будет зависеть от двух факторов: толщина укладываемого сверху листа или доски и его размеры. При разметке поверхности необходимо учесть, что стыки двух соседних листов должны приходиться на середину бруска. Поэтому вначале нужно расчертить поверхность пола в соответствии с размерами плит или досок, не завывая о смещении смежных рядов (по типу «кирпичная кладка») в размере 0,33-0,5 длины целого листа. В местах их соединений будут устанавливаться основные лаги.

Затем требуется вычислить места расположения промежуточных брусков. Расстояние между ними будет зависеть от толщины настилаемого сверху напольного покрытия, поэтому оно может варьироваться от 300 мм до 1000 мм. Шаг для лаг следует выбирать, исходя из следующего соотношения:

Толщина листа или доски (мм)	Интервал между лагами (мм)
до 20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

Кроме того, при планировании укладки между лагами утеплителя, следует ориентироваться и на его ширину, чтобы при раскройке было минимальное количество отходов.

Напоследок необходимо учесть, что расстояние между стеной комнаты и ближайшей лагой не должно быть больше 30-40 мм.

Для быстрой и точной разметки пола можно воспользоваться нашим Отделочным калькулятором. Он определит расстановку всех лаг в зависимости от геометрии помещения и толщины напольного покрытия.

3. Укладка и крепление лаг

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которых будет зависеть от типа основания. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме. Технология установки лаг на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько иные работы по монтажу. Но и об этом Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению существующих способов монтажа.

3.1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне. Существенным плюсом такого способа является то, что для регулировки высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.

В случае если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже необходимым интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить расстояние путем закрепления лаг не к одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердых ДВП.

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн. Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самих лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется подложить звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см.

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок. Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (применять более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) при помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения самих лаг с основой через саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко связана с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи. Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно приведет к разрушению напольного покрытия. Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления. Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

Данный способ очень похож на второй вариант, но с тем лишь отличием, что вместо обычных брусков используются специальные лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок. А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек установленных лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментом и брусками. Если их нет – лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки. Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего брать цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо формировать лагу из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух смежных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва.

4. Заключительные работы

При размещении в пространстве между лагами различных коммуникаций следует учесть ряд правил. Укладывая проводку, ее следует заключить в металлическую трубу или пластиковую гофру, это повысит пожаробезопасность всей конструкции. А те участки труб, которые будут проходить между лагами, желательно обмотать специальными изоляционными материалами. Это защитит дерево от воздействия влаги, которая может образовываться на трубах во время эксплуатации.

Далее между лагами можно уложить тепло-звукоизоляционные плиты. Они, как правило, изготавливаются из базальтового волокна или пенополистирола. Узнать информацию об укладке этих материалов можно в статье «Тепло и звукоизоляция пола» (ссылка).

Завершаются отделочные работы установкой напольного покрытия. Конструкция с использованием лаг позволяет создавать как черновой деревянный пол, так сразу и чистовой (например, укладка на лаги паркетной доски большой толщины). Выбор материалов для напольного покрытия велик и зависит от условий эксплуатации, Ваших предпочтений относительно внешнего вида, размера бюджета и т.п. Но это все темы других статей, которые Вы найдете на страницах нашего сайта.

Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Лаги для пола своими руками

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

• Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
• При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
• Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

• Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

• С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

• Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
• Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
• Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
• Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

• Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

Размеры бруса имеют большое значение

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

• Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

• Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Планируемая толщина половиц	20 мм	24 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм
Расстояние между лагами	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	1000 мм

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

• Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Длина пролета	2000 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	6000 мм
Сечение бруса дла лаги	110 ×60 мм	150×80 мм	180×100 мм	200×150 мм	220×180 мм

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Расстояние между центрами опорных столбиков	2000 мм	1500 мм	1200 мм	1000 мм
Сечение бруса для лаги	110×60 мм	100×50 мм	90×50 мм	80×50 мм

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Антисептическая пропитка комбинированного действия

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Пиломатериал после обработки

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Цены на различные виды бруса

Брус

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

• Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
• По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
• Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
• По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков

• Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

Насколько быстро созревает залитый фундамент?

Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

• Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.

Столбики-опоры готовы

• Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
• Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
• Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.

Вариант крепления лаг на фундаментной ленте

• Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
• После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:

Примерное строение утепленного пола на лагах

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
	Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
	Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания. Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной. Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
	Проводится разметка. Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
	По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
	Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек. При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
	Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм. На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
	В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
	Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания. Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
	Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
	Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично. В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
	Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
	Переходят на противоположную сторону лаги. Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
	При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы. Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
	Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
	Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
	Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
	В этом месте брус крепить проще – стены не мешают. После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
	Три линии лаг выставлены. Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
	Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна. После его установки укладывается слой утеплителя.
	отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
	а затем крепится и в кронштейне.
	Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры. Сборка каркаса окончена.
	Можно переходить к окончательному утеплению. Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
	…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
	Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги. При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
	Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности. Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
	Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола. Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм. В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
	Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины. Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
	Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
	Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
	Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
	Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке. Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
	Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
	Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении. При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
	Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
	После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия. Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
	После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги. Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
	Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
	Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка. Затягивать ее пока не нужно.
	Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню. Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку. С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень. При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
	После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
	И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
	… так и по диагонали.
	Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек. Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
	Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг. Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

Как положить лаги для пола: инструкция по процессу

Сегодня именно лаги являются самой распространенной основой для пола. Они легко укладываются, создают надежное основание и имеют повышенную легкость, что позволяет их использовать не только при обустройстве первого этажа, но и для перекрытий других этажей здания. Этот вид обустройства перекрытий является самым распространенным на сегодняшний день. Рассмотрим, как положить лаги для пола.

Устройство деревянного пола.

Инструменты и материалы

Перед тем как положить лаги на пол, обязательно нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. К таковым можно отнести:

• деревянные балки;
• минеральную вату;
• рубероид;
• дюбели;
• саморезы;
• шуруповерт – требуется аккумуляторный электроинструмент, так как пол будет обустраиваться в новом доме;
• молоток.

Этот минимальный набор инструментов и материалов обеспечит выполнение всего объема работ, связанных с лагами.

Инструкция по рабочему процессу

Схема установки лаг.

Для того чтобы правильно положить лаги, нужно создать для них хорошую опору. Чаще всего для этих целей используются кирпичные столбики. Их кладка уместна только тогда, когда речь идет об обустройстве пола на первом этаже здания. Кирпичные столбы представляют собой жесткие опоры, поэтому их использование вполне обоснованно. Сами столбики должны быть установлены на прочное основание. В качестве него чаще всего используется бетон или бетонные столбы.

В некоторых случаях установка столбиков нецелесообразна, поэтому приходится искать альтернативные методы обустройства надежных опор. Чаще всего в качестве них выступают деревянные балки перекрытий. Когда лаги устанавливаются в кирпичном доме, заранее для них необходимо подготовить пазы в кладке. В деревянных домах лаги монтируются в верхний венец стен. В этом нет ничего сложного, главное – правильно определить будущую основу.

Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола.

Перед тем как перейти к монтажным работам, необходимо высушить края балок, которые будут использоваться для лаг. Лучше использовать уже усушенную древесину, тогда никаких проблем с короблением быть не должно. Иногда возникает ситуация, когда нет возможности найти для монтажа действительно качественные балки. Тогда можно использовать альтернативный метод формирования лаг.

Иногда несколько досок, склеенных между собой и уложенных на ребро, вполне могут заменить полноценную балку. Этот метод обустройства лаг тоже весьма эффективен, так как жесткость ребра доски достаточно велика, она вполне может выдержать вес нескольких человек.

Далее на балки следует уложить бруски. Они и будут использоваться в качестве основы для досок. При этом нижние части всех балок обязательно должны располагаться в одной плоскости.

Таблица расстояния между лагами.

Когда доска уложена, можно приступать к утеплению пола или перекрытия. Будет использоваться минеральная вата. Этот материал имеет хорошую пластичность, поэтому при сильных механических воздействиях со стороны перекрытий он не пострадает. Здесь можно укладывать плиты, которые не пропускают воду. Этот вариант является оптимальным. Минеральная вата способна сохранять тепло в доме даже в сильные морозы.

Можно использовать в качестве утеплителя и сыпучие вещества. Нужно на основание положить бумагу, на нее и производится засыпка. Процесс утепления прост, поэтому не займет много времени.

Сначала все плиты нужно уложить таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. После этого их следует закрепить на балках. Для этих целей отлично подойдут гвозди. Можно использовать и саморезы, тогда крепление будет еще более надежным.

Во избежание образования мостиков холода все щели, которые образуются между плитами, нужно устранить. Для этого они должны проклеиваться с помощью клейкой ленты. Она может быть алюминиевой. В этом случае получается еще более надежная защита от холода.

Продолжение работы

Утепление завершено, можно переходить к следующему этапу работ. Это будет гидроизоляция перекрытия. Особенно актуально использовать такой слой на кухне или в ванной комнате, однако и в других частях дома он не помешает. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид. Этот рулонный материал хорошо защитит утеплитель и доски от вредного воздействия влаги. Можно пойти и более простым методом.

В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка.

Схема укладки опорных лаг на бетонное основание.

Этот материал еще более дешевый, чем рубероид, однако он имеет свои недостатки. Со временем пленка становится хрупкой. Она может разрушиться, что приведет к потере защитного слоя утеплителя.

Далее переходят к лагам. Сначала устанавливаются маячные лаги. Их нужно укладывать в строго горизонтальном положении, для проверки положения лучше всего использовать уровень. Если возникнут перекосы, то их сразу нужно устранить.

В качестве инструмента можно использовать водяной уровень, он стоит дешево и имеет высокие показатели точности. Для крепления лаг нужно применять саморезы большой длины. Подойдут и специальные арматурные крепежи. Их можно сделать самостоятельно, лаги с их помощью будут держаться намного крепче, чем в случае с саморезами.

После этого следует переходить к укладке промежуточных лаг. Здесь нужно соблюдать шаг установки, он может быть равен приблизительно 50 мм. Не стоит забывать и про стыковку коротких лаг между собой.

Если в процессе монтажа встречаются заниженные лаги, то их нужно приподнимать. Для этого под подкладки, установленные под ними и выполняющие функцию дополнительного звукоизолятора, подсыпается песок. Для поднятия можно использовать и дополнительный слой ДВП. Деревянные клинья ввиду своей малой жесткости для этих целей не подойдут.

Таким образом, монтаж лаг производится довольно легко. Главное – в процессе их укладки не забывать о регулярной проверке горизонтальности пола. Если этот параметр будет отклоняться от горизонта, то велика вероятность того, что пол будет скрипеть и встанет криво. Именно от лаг зависит его дальнейшее правильное положение и то, насколько удобно будет его эксплуатировать.

Не стоит забывать и про утепление конструкции. В данном случае был рассмотрен пример с минеральной ватой, так как пенопласт для обустройства перекрытий подходит плохо. Этот материал хрупкий, поэтому при малейших смещениях пола может трескаться, что недопустимо. Можно применить и сыпучие материалы, однако с ними нужно работать предельно аккуратно.

Как уложить пол на лаги?

Как уложить пол на лаги?

Укладка пола на лаги имеет ряд несомненных преимуществ. Такой пол меньше рассыхается, он более теплый, более ровный и позволяет обеспечить лучшую звукоизоляцию. Но все эти преимущества имеют место быть только при правильной укладке.

Вам понадобится

• струганый брусок 50х50 мм;
• саморезы;
• строительный уровень;
• рубероид;
• аккумуляторная дрель;
• дюбели;
• перфоратор;
• ножовка;
• молоток;
• дюбели;
• теплоизоляция;
• половая доска или гипсокартон.
  Инструкция

1. Прежде чем приступать к укладке лаг, просушите все материалы при комнатной температуре в течение 10-14 дней.
2. Очистите бетонное основание и уложите на него рубероид с нахлестом на стены около 10 см.
3. Если вы хотите уложить теплоизоляцию толщиной 10 см, под лаги необходимо установить подпорные бруски. Они устанавливаются с шагом 60 см и крепятся к полу с помощью саморезов длиной 80-100 мм и дюбелей. Если вы не планируете устанавливать теплоизоляцию или ее толщина равна 5 см, можно обойтись без подпорных брусков и укладывать лаги прямо на рубероид.
4. После укладки подпорных брусков начинайте укладку лаг. Лаги укладываются попрек направления света из окон на расстоянии 350-500 мм друг от друга. Чем тоньше половая доска, тем меньше расстояние между лагами.
5. Очень важно выровнять лаги по горизонтали, от этого зависит правильность укладки всего пола. Первую лагу укладывает от самой высокой точки чернового пола. Затем на расстоянии чуть меньшем, чем длина строительного уровня уложите вторую лагу и выровняйте их по горизонтали. Чтобы скорректировать горизонталь, можно использовать подкладку из рубероида.
6. Затем между этими двумя лагами установите следующие и обязательно выровняйте их при помощи уровня. Никогда не выкладывайте лаги друг за другом, это может стать причиной ошибки и неправильной укладки пола в дальнейшем.
7. Уложив все лаги и убедившись, что они лежат горизонтально, приступайте к монтажу лаг. Крепите их подпорным брускам или к черновому полу при помощи длинных саморезов.
8. Между лагами уложите полосы изолирующего материала. Он предотвратит появление эффекта «барабана», когда пол будет уложен. Кроме того, пол с изоляцией более теплый.
9. Теперь можно укладывать чистовой пол. Если вы планируете уложить в комнате керамическую плитку или ламинат, уложите на лаги пленку или пергаментную бумагу. Поперек лагов уложите черновой пол из струганых досок. Доски крепятся к лагам саморезами с расстоянием 3-5 мм, чтобы в дальнейшем не было скрипа. Сверху укладывайте листы водостойкого гипсокартона. Гипсокартон крепите к доскам саморезами вразбежку.
10. Щели между гипсокартоном и стенами заполните монтажной пеной. Когда пена затвердеет, срежьте ее ножом вровень с полом. Теперь можно укладывать плитку или ламинат в соответствие с технологией.
11. Половая доска укладывается прямо на лаги. Первая доска укладывается пазом от себя на расстоянии 10 мм от стены. Ее необходимо прикрепить к каждой лаге в двух местах. Со стороны паза саморез вкручивается на расстоянии 30 мм от стены. Шляпку утопите, потом она будет скрыта под плинтусом. С другой стороны саморез вкручивается в угол гребня под углом 45 градусов. Шляпку необходимо утопить.
12. Дальше доски укладываются по системе «гребень-паз» с обязательным закреплением к каждой лаге. 13Дощатый пол после укладки циклюется и обрабатывается лакокрасочными изделиями.

Полезный совет
Широкая половая доска смотрится очень эффектно, но при рассыхании пола между такими досками образуются довольно большие щели.

Рулонную теплоизоляцию можно заменить керамзитом.

Как правильно уложить деревянный пол по лагам. Плюсы и минусы

Как правильно уложить деревянный пол по лагам. Плюсы и минусы

Конструкция пола с использованием лагов представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Сначала на перекрытия укладывают лаги, выполняют дощатое основание, укладывают пароизоляционную мембрану, утеплитель, гидроизолирующую пленку, финишное основание. Чаще всего сейчас такие конструкции применяются в частных деревенских домах, но определенное время назад полы на лагах устанавливались и в квартирах (особенно в панельных домах 1960-1970 гг. постройки).

Также деревянный пол на лагах делают на лоджии или на балконе , если хотят, чтобы это помещение было теплым. В ванной комнате или в туалете, то есть в помещениях, где высока вероятность протечек, которые негативным образом могут повлиять на деревянные конструкции, чаще всего устраивают основание в виде бетонной стяжки.

Основные преимущества пола на лагах:

• Доступность материала. Поскольку лаги, как правило, делаются из древесины – относительно недорогого материала, то устройство такой конструкции обойдется сравнительно недорого.
• Экологичность материала. В загородном доме большинство из нас хотело бы быть ближе к природе, поэтому наилучшим вариантом для удовлетворения таких потребностей считается древесина.
• Нагрузка на перекрытие или грунт распределяется равномерно.
• Такая конструкция дает возможность сэкономить средства, и не выполнять какое бы то ни бетонное основание.

• Конструкция с применением лагов универсальна, поскольку на нее можно укладывать как деревянные, так и любые другие напольные покрытия.
• Технология устройства такого основания довольно проста и доступна для выполнения собственными силами.
• Деревянные балки имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонным основанием. Это имеет немаловажное значение, когда пол устраивается на вторых и более высоких этажах. Пол на лагах не сильно увеличит нагрузку на перекрытие.
• Если основание имеет уклоны, то с помощью специальных подложек под лаги можно легко решить эту проблему без дополнительных затрат. В случае же с бетонной стяжкой, это повлекло бы за собой выполнение дополнительных работ и приобретение материалов, что привело бы к значительному удорожанию конструкции.

• Удобная конструкция для утепления. Именно поэтому такая схема устройства пола чаще всего используется на первом этаже загородного дома. На втором и последующих этажах она также может иметь место (только здесь слой утеплителя меняют на звукоизолирующий материал).
• Удобная конструкция для расположения коммуникаций. В полах по лагам можно проложить все необходимые для частного дома сети: водопровод, канализацию, электричество. При этом в случае необходимости к ним без труда можно будет добраться.
• Вентилируемое подполье. Поскольку между лагами и основанием остается свободное пространство, оно оказывается вентилируемым, что обеспечивает благоприятные условия микроклимата для жильцов дома.

Основной недостаток полов с использованием деревянных лаг является то, что они не устойчивы к воздействию влаги.

Но при правильном монтаже, организации достаточного уровня вентиляции в техническом подполье, использовании качественных паро- и гидроизолирующих материалов этот «минус» легко сводится к минимуму.

Как положить лаги на землю. Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Как выставить лаги по уровню. Как выровнять лаги пола

Здравствуйте! Как выровнять лаги, лежащие на деревянных балках? Дом сталинской постройки, перекрытия межэтажные деревянные. Балки лежат под наклоном: ширина кухни 2,5 м — разница высот 5-7 см. Лаги лежат наискосок балкам.

Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.

Профессиональный вариант. Берут строительный шнур (продаются такие в виде намотанных на бабину) и натягивают его по вашей кухне по самой высшей точке половых лаг с помощью гвоздей прибитых к торцевой части всех лаг. Получается подобие сетки из нескольких рядов нитей. Проверяется все по жидкому строительному уровню. Который представляет из себя прозрачную хлорвиниловую трубку заполненную водой.

Один конец уровня прикладывается к упомянутой верхней точке, а второй поочередно подносится ко всем гвоздям, к которым притянута нить.

И нить выставляется по этому уровню.

Затем замеряете расстояние от поверхности половых лаг до нити. А оно у вас составляет в разных местах от 5 до 7 сантиметров.

Заготавливаете деревянные подкладки для регулировки установки лаг. Они должны быть примерно такой же толщины. Что достигается путем набора из нескольких разнотолщинных обрезков досок и фанеры.

После чего помечаете на деревянных балках места установки этих регулировочных подкладок. Отрываете лаги от балок и устанавливаете подкладки между балками и лагами. Проверяете вновь по упомянутым нитям и уровню. Крепите саморезами и лаги и подкладки к балкам.

Другой вариант — путем подгонки лаг по толщине. То есть убираете старые лаги (их состояние в домах-сталинках зачастую далеко не самое лучшее). Приносите в кухню новые лаги в виде доски обрезной сечением около 150 или 120 миллиметров на 40 миллиметров и нужной длины.

Укладываете на имеющиеся деревянные балки эти доски на ребро (а не плашмя). И начинаете подгонять их по уровню. Путем подтесывания топором, электрорубанком мест сопряжения лаг и балок.

При этом оптимальнее использовать строительный металлический уровень длиной около метра и деревянный прямой брусок. Брусок укладывается сверху лаг, на него — уровень. И методом выборки и многочисленных примерок достигается установление лаг на балки. С последующим их креплением.

Есть и другие варианты с использованием металлических кронштейнов, пены макрофлекса, ДВП и некоторые другие, но они малоприменимы.

Так что ничего сложного нет, главное начать, а там все получится, если и не с первого раза, то со второго-третьего уж точно.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками «).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Подготовка к укладке пола на балках или на грунте

Если укладка пола будет осуществляться на грунтовую основу, необходимо обеспечить надежность крепления лаг, а также обеспечить гидроизоляцию подпольного пространства. Для этого основу должным образом подготавливают. По всей площади комнаты снимается грунт на глубину 25-30 см ниже уровня земли вокруг дома. Вместо снятого грунта делается насыпь из щебня и речного песка. Все слои смачиваются водой и утрамбовываются.

После подготовки песчаной основы на ней устанавливаются кирпичные столбики шириной в два кирпича и высотой 25-40 см, на которые будут опираться лаги. При возведении столбиков используется цементный раствор.

Все столбики должны иметь одинаковый верхний уровень. Это контролируется либо с помощью лазерного уровня, либо при помощи натянутой веревки, закрепленной на стенах. На каждую лагу необходимо как минимум два столбика по краям. Или, если лага длинная, то три – два по краям и один посередине. Рассчитать расстояние между столбиками и их количество можно с помощью ГОСТов и СНиП. Лучше всего доверить это дело профессионалам, так как разные доски имеют разную величину расчетной нагрузки.

На столбики укладывается слой гидроизоляции, чаще всего для этих целей используют рубероид, а на него деревянные плашки шириной 2-3 см. Далее на деревянные плошки укладываются лаги, которые крепятся непосредственно к столбикам с помощью анкеров. Деревянные плашки необходимы для того, чтобы разместить верхнюю грань лаг в одной плоскости.

Лаги укладываются изначально в двух противоположных сторонах комнаты, каждая на два опорных столбика. Эти лаги выводят в одну плоскость с помощью лазерного или водяного уровня. При этих работах лучше всего пользоваться лазерным уровнем, так как он более точен, водяной или пузырьковый уровень имеет достаточно большую погрешность, недопустимую при укладке пола. Между установленными и выведенными лагами натягивается прочная нить или леска, и по ней выставляются другие лаги.

После укладки лаг, приступают к работам по монтажу чернового покрытия. Для этого поперек лаг к нижнему их краю на расстоянии 40-60 см друг от друга прибиваются бруски 50х50 см. На укрепленные бруски между лагами располагаются детали чернового настила. Их можно сделать из необрезной доски или любого другого листового материала.

На черновой настил производится укладка утеплителя. Для деревянных полов в качестве утеплителя необходимо выбирать материал с большой паропроницаемостью. Для этих целей хорошо подойдет минеральная вата или базальтовые плиты. Полосы утеплителя плотно вставляются в промежутки между лагами так, чтобы не оставлять зазоров.

Перед непосредственной укладкой пола на лаги монтируется слой гидроизоляции. Полосы пленки укладываются с обязательным нахлестом около 20 см, а стыки проклеиваются. К лагам гидроизоляция крепится либо с помощью реек, либо скобами.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

Правильно ставить половые лаги. Лаги

Современные технологии Предлагаю разные варианты напольных покрытий. Одно из них — покрытие пола на лагах. Давайте выясним, что такое лаги и в чем их преимущества, а также подробно познакомимся с особенностями работы с ними, начиная с выбора инструментов и расчета количества материалов и заканчивая устройством и утеплением пола.

• Пол теплый.
• Шум соседей не проникает в квартиру внизу.
• Стоимость вполне приемлемая.
• Могу освоить установку своими руками.
• Под полом на лагах можно спрятать некрасивые, но нужные провода и трубы.
• Работу будет сопровождать приятный запах обработанного дерева в квартире.
• Пол на лагах самый экологически чистый из существующих.

Лаги — это бруски, используемые в качестве опоры для твердого пола или кровли.Лагеря делают из металла, железобетона, полимеров, но чаще всего из дерева. Причина проста: работать с деревом проще, цена его на порядок ниже. Разница полов по лагам разных типов — по сроку службы до капитального ремонта. В стандартных условиях деревянные лагуны рассчитаны на 40 лет, железные — на 80, на конкретное время не ограничено.

Самые практичные деревянные лаги для пола изготавливаются из древесины хвойных пород.

Влажность брусьев, предназначенных для устройства пола по стандарту, составляет 18-20%.Перед их укладкой пропитывают антисептиком от возбудителей разных видов гнили и покрывают антипиреном, снижающим опасность возгорания. Его можно монтировать после полного высыхания.

Расчет размера и количества лагов

Идеальный размер планки для лага — 50 х 50 мм, при длине равной ширине комнаты. При использовании прямоугольных стержней желаемое соотношение ширины к высоте составляет 1: 2.

Для упрощения работы своими руками лаги распределяют на 60 см друг от друга, то есть по ширине утеплитель матовый.Эта прокладка сверху пришита толщиной 30 мм.

Если верхнее покрытие пола имеет другую толщину, расстояние между лагами меняется. Для его расчета используем следующую формулу:

L — просвет между лагами в см,

LD — толщина пола в см.

Теперь с помощью простых арифметических действий мы посчитаем количество задержек, необходимых для прочного секса:

ширина комнаты: расстояние между лагами +1 крайнее.

Таким образом, при ширине комнаты 5 м (500 см) и расстоянии между лагами 60 см итоговая сумма составит 9 шт.

500: 60 + 1 = 8,3 + 1 = 9,3

Обратите внимание на следующие нюансы:

• При использовании бруса прямоугольного сечения его кладут на край: так будет меньше нагреваться.
• При отсутствии стержней нужной длины существующие сращиваются или соединяются по всей длине. При укладке необходимо следить за тем, чтобы стыки не располагались на одной линии.

Инструменты для монтажа

Список инструментов очень мал:

1. Уровень.
2. Молоток.
3. Дрель или отвертка для заворачивания шурупов.
4. Нож для резки гидроизоляции или утеплителя.

Расходные материалы

Из материалов потребуется:

1. Кусочки фанеры или ДСП небольшого размера (для регулирования пола по уровню).
2. Изоляция. Насыпью, распылением или прокаткой.
3. Саморезы, дюбеля или анкерные болты.
4. Уголки или П-образные застежки.

Подготовка к монтажу

Процедура большого бардака устройства своими руками начинается, то есть с демонтажа старого пола.

• Полностью освободить всю площадь пола.
• Проверить старую стяжку. Убраны все изнуряющие детали, расширятся трещины. Заплыв для обнаружения полостей под ними. Обнаружено — вскрыть и убрать до сплошных монолитных плит перекрытия.
• Мусор и пыль аккуратно удалите, лучше с помощью пылесоса.Квартира должна быть чистой.
• Далее устраните все обнаруженные дефекты чернового пола. Сначала установите их и дождитесь полного впитывания и высыхания грунтовки. Цементно-песчаный раствор. Заполните дефекты общей поверхностью. Также подходит готовый ремонтный состав, продаваемый в строительных магазинах. После снова сгорает с землей.
• Используя уровень, вычислите самые высокие точки поверхностей в комнате. Делаем отметку — это будет ориентиром для будущих работ.

Галстук для заливки.

Есть два варианта дальнейшей работы.

1. Сделайте стяжку, одновременно отводя поверхность в один уровень.
2. Складывайте бревна на уровень, используя слои фанеры небольшого размера.

Стяжку делать очень желательно в любом случае. Вопрос в том, сколько потребуется сил и денег.

• Если разница в базовом уровне небольшая, то заливка раствором выгоднее. Правой рукой кладут лаги прямо на пол.
• Если разница достигает 5 см и более, то муфту делают трехступенчатой ​​и установку лага производят на подложки из ДСП или даже на бруски.

Когда стяжка сдалась и набрала прочность, продолжаем устройство пола. Поверх него застилаем полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Стыки стыков приклеиваем скотчем.

В квартиру на первом этаже часто проникает запах подвала.Чтобы предотвратить такое нападение в будущем, стяжку дополнительно обрабатывают битумом, разбавленным дизелем. Три дня придется ждать, пока запах выветрится. Но на долгие годы Вы забудете, что пахнет из-под пола. Кстати, этот раствор — мощный антисептик.

Задержка установки этапа.

Приступаем к монтажу лаг для пола своими руками.

• Цельные или соединенные бруски определяют ширину комнаты. Первый и второй расположены на расстоянии 20-25 см от стены.Расстояние между лагами рассчитывалось ранее.
• Теперь самый ответственный момент — снятие уровня пола своими руками. От этого зависит качество финишного покрытия. Все бруски должны находиться в одной строго горизонтальной плоскости. Для подъема используем накладки из обрезных досок, фанеры или брусков нужного размера.
• Нужна надежная. Для этого используйте мощные саморезы или анкерные болты. Длина монтажного шага 60-80 см. Подбираем сверло, по размеру, соответствующему диаметру шурупа.Просверлите брус, захватывая бетонное основание. Отжим саморез.

Есть еще один способ добиться идеально ровного пола — установить лаг на регулируемых болтах. Переворачивая их, добиваемся желаемого результата.

Если в напольном покрытии для пола будет использоваться керамическая плитка маленького размера, то расстояние между планками необходимо уменьшить до 30 см. В этом случае на таком же расстоянии понадобятся и поперечные лаги. Их положения на одном уровне с продольной планкой уголка, применяют и П-образный профиль.Такое увеличение дизайна вызвано небольшим размером плитки.

Изоляция

Следующим этапом является укладка утеплителя, который тоже есть. В продаже имеется несколько видов утеплителя:

• Объемная изоляция для пола. Это может быть глина, древесные опилки, эко-дерево, вермикулит. Невысокая цена, теплопроводность и экологичность обеспечивают ему большую популярность. Но требует хорошей разборки при установке.
• Распылительная изоляция.Процесс нанесения такого утеплителя довольно сложен. Потребуется специальное оборудование, дорогие комплектующие. Но если у вас есть необходимые навыки, вы можете провести эту операцию своими руками, при этом сняв проблему шума, гидро- и испарения. Такой утеплитель проникает в самые труднодоступные места, образуя прочную массу.
• Рулонная изоляция. Минеральная вата, поролон, пенополистирол. Такой материал удобен при обогреве пола. Его разворачивают или скручивают прямо в нахлест, регулируя размер так, чтобы он заполнял все пространство между лагами.

Если говорить о строительстве зданий, то уже чаще всего используется пенобетон, газосиликатные блоки, кирпичи и камень, в области перекрытий полов, по-прежнему остаются самые популярные древесные материалы. Чаще всего лаги для пола используют для устройства многослойных систем из дерева, они изготавливаются из прочного дерева, также на рынке есть пластиковые варианты.

Почему лаги так популярны?

Этот материал действительно очень популярен, и все с такими свойствами:

• Лаги обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.Под такую ​​конструкцию можно даже установить дополнительный теплоизоляционный слой;
• Доступная цена. По сравнению с другими материалами для оформления пола лаги считаются бюджетным вариантом;
• Легкий вес. Благодаря этой характеристике нагрузка на фундамент, балки или бетонные плиты будет невысокой. При установке лаг под полом образуется свободное место, в котором можно проложить коммуникации;
• Лаги позволяют поднять самолет на любой требуемый уровень.Это качество материала полюбилось дизайнерам, поскольку позволяет создавать многоуровневые полы;

• Простой и быстрый монтаж. Если сравнить установку лагов и укладку смеси из цемента и песка, где нужно время для просыхания материала, то разница во времени будет в несколько раз. Также установку лагов можно произвести самостоятельно, что поможет сэкономить не только время, но и деньги;
• Благодаря деревянному полу, внутри конструкции можно создать оптимальный микроклимат.

Материал данного типа позволяет существенно сэкономить на планировочных работах. Дело в том, что лаги сами выполняют выравнивающие функции. Свободное пространство под полом станет отличным вентиляционным каналом, увеличивающим срок службы материалов. Чтобы пол от лаг прослужил еще дольше, мастера рекомендуют обрабатывать древесные материалы специальными антисептическими средствами.

LAVA дизайн

Стоит отметить, что сделать пол на лагах можно с любого места в помещении.Это может быть простая земля, балки внахлест или бетонные плиты. Конструкция во всех этих случаях будет практически одинаковой, только с небольшими изменениями, которые в основном касаются элементов навесного оборудования.

Если говорить о конструкции лаг и материалах их изготовления, то это своеобразные материалы, на которых выполняется отделка полов из дерева. Чаще всего лаги производят также из дерева, но на рынке есть пластмассовые материалы. Менее популярны, но не менее функциональны лагы из бетона или металла.Но деревянные и пластмассовые материалы все же удобнее в установке и меньше.

У некоторых умельцев вместо деревянного бруса Для лага используются сдвоенные доски, причем эти элементы ставятся по краю. По надежности такие доски будут не хуже обычного бруса, но если использовать древесину большого сечения, качество конструкции будет очень высоким.

Перед тем, кто хочет построить частный дом, очень важен вопрос прочности такой конструкции.Вам необходимо узнать, как выбрать сечение бруса и другие нюансы. Специалисты утверждают, что для правильного выбора необходимо учитывать характеристики, которые касаются конструкции пола в целом. Здесь необходимо учитывать пролет, поэтому большое значение имеют площадь постройки, толщина досок и другие факторы. Но что именно должно быть в стандартных значениях — соотношение высоты и ширины деревянного бруса. Должно быть 2 к 1.5.

Также необходимо обратить внимание на расположение вентиляционной щели. Показатель Расстояние между чистым полом и слоем теплоизоляции между лагами должно быть не менее 2 сантиметров. Специалисты утверждают, что в идеале этот показатель должен составлять 3-4 сантиметра. Поэтому при покупке лагов следует учитывать эту характеристику. Если напольное покрытие устанавливается на лагах, под которыми только грунт, то необходимо учитывать размеры черепной планки, которая устанавливается внизу и обеспечивает желаемое перекатывание.

Некоторые специалисты говорят, что нужно покупать пиломатериал с запасом секционирования, это при необходимости уменьшит его. Но следует понимать, что самостоятельно уменьшить сечение очень сложно, с этим может справиться только мастер, поэтому материалы лучше покупать точно по размеру, а вагонку выровнять.

В случае, когда лаговая конструкция подходит для грунта, можно использовать специальные приспособления для выравнивания в плоскости кирпичных колонн. Лучше всего использовать красный кирпич М100.Силикатные марки можно использовать только при уровне грунтовых вод ниже 2 метров.

При установке лаг в столбиках важнейшим нюансом является определение расстояния от одного ряда до другого. Также из каждого столбика из кирпича нужно сделать небольшой фундамент на 40 квадратных сантиметров.

Как выбрать лаги

Люди, ранее не работавшие с такими конструкциями, могут испытывать трудности уже при выборе и закупке материалов. Чтобы сделать выбор правильно, необходимо учесть сразу несколько факторов:

1. Размеры помещения, толщина досок и размер пролета.Есть одно важное правило — чем шире шаг между балками, тем больше необходимо сечение стержней.
2. Стандарт, по которому определяется соотношение высоты и ширины планки. Высота должна быть 2, а ширина — 1,5. Итак, если вы используете ползун высотой 100, то его ширина должна быть 70.

1. Чтобы сделать вентиляционный зазор, между полом и слоем теплоизоляции должно быть немного места. Мы уже говорили о том, что специалисты советуют делать зазор на 3-4 сантиметра.
2. При покупке бруса особое внимание следует обращать на его размер, потому что исправить сецессию очень сложно.

Выбираем материал лагов

В этом вопросе необходимо руководствоваться собственными предпочтениями и сочетанием материалов с той или иной основой. Сегодня обычно используют полы из доски, фанеры или OSB.

Если вы обращаетесь в Paneur, он должен быть не менее 12 миллиметров в ширину, а расстояние между лагами должно быть около 30 сантиметров.При использовании OSB ширина материала должна составлять 18 миллиметров, а шаг также должен быть равен 30 сантиметрам.

Самый популярный материал — дощатая доска. Обычно используют хвойные деревья, поскольку они обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. В общем, все зависит от назначения комнаты, и сейчас даже существует особая классификация:

• Хвойный лес используется для помещений с небольшой нагрузкой;
• Аспен и Ольга применялись в детской и спальне;
• Для помещений с большой нагрузкой на пол лучше всего применять дубовые доски;
• Лиственница сибирская применяется в ванных комнатах, потому что она прочная, не гниет от повышенных температур и повышенного уровня влажности;
• Универсальным вариантом будет сосна, при правильной укладке и правильном уходе она подойдет для любых помещений.

База

Важным моментом является тип основания лаговых конструкций. Материалы укладываются прямо на землю, дерево, железобетон или кирпич.

Дерево

Сложно рассчитывать на то, что балки будут гладкими, поэтому поверхность вряд ли получится. Брус крепится сбоку к деревянным балкам. В качестве крепежа используются неполные саморезы, длина которых в 2,5 раза превышает ширину лагов. Специалисты советуют применять саморезы диаметром 6 миллиметров.Когда расстояние между балками слишком велико, можно оборудовать еще один слой лаг.

Бетонные полы

Перед тем, как приступить к установке лаг, необходимо произвести гидроизоляцию конструкций. Также необходимо обеспечить защиту от шума и сделать теплоизоляцию, стяжку цементной и только после этого положить лагуны. На такие брусья можно стелить чистый пол, они должны быть длиной не менее 2 метров. Когда нужно разрешить лаги, стыки в рядах следует сместить в соотношении один к другому 0.5 метров. Бруски необходимо устанавливать на стяжку, либо на слой гидроизоляции. Но на мягких материалах остановить деревянную планку невозможно.

Основание грунта

Выбрать сечение

Сечение материалов, из которых кладется пол лагами, имеет вид прямоугольника (помните, что соотношение высоты и ширины 2: 1,5). Если используются деревянные балки, размер сечения будет зависеть от расстояния между элементами опоры.

Если вы хотите оборудовать пол теплоизоляционным материалом, то вам стоит обратить внимание на этот момент. Между нижней частью финишного покрытия и слоем утеплителя оставляют небольшой вентиляционный зазор. Поэтому, выбирая брус для построения такой конструкции, необходимо обратить внимание на этот момент. Если пол стоит на земле, то также необходимо учитывать размер сырца, который укладывается на черепную планку.

Шаг установки

Эта характеристика очень важна, от ее определения зависят затраты.Специалисты советуют составить план здания и точно определить, сколько нужно бруса, кирпича, цемента и других материалов, если пол не установлен в перекрытие. Для этого принимают расстояние между осями параллельных отрезков. Размеры ступени влияют на прочность и мощность чистового пола. Это значит, что при установке покрытия, выдерживающего большие нагрузки, можно увеличить шаг между элементами.

Если используются тонкие покрытия, то лаги нужно монтировать через каждые 25-40 сантиметров.Но для досок в 50 миллиметров длина ступеньки может составлять даже 1 метр. Обычно для строительства частных домов используют постройки 40 миллиметров, причем длину шага между ними нужно соблюдать на уровне 70 сантиметров. Если уменьшить шаг между лагами или увеличить сечение, конструкция будет надежнее, но на нее придется потратить больше денег. Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Если вы собирались самостоятельно устраивать пол на лагах, то необходимо учесть, что отступ крайнего элемента от стены должен быть меньше шага.Чаще всего отступ от стены составляет 25-30 сантиметров.

Виды крепления

Раньше для крепления лаг к бетонному основанию использовались обычные гвозди. Этот способ не отличался надежностью и долгим сроком службы. Сейчас популярны дополнительные застежки разной формы. Есть такие требования к креплению:

• Для крепления деревянных элементов следует использовать шурупы;
• Проникают в структуру дерева на 3-4 сантиметра;

• Если лаг соединяется кирпичной или бетонной колонной, то лучше всего использовать дюбель;
• Альтернативный крепеж — это стальные П-образные элементы, которые считаются более прочными и надежными.

Укладка геометрических форм

Ориентация в пространстве — очень важный момент в таком процессе, как устройство пола. Всем, кто хочет научиться устанавливать лаги, стоит учесть в процессе такие геометрические особенности:

• Доски для уборных и жилых комнат должны быть установлены по направлению солнечного освещения. При этом лаг монтируется «под крест» деревянным конструкционным доскам;
• В коридоре, прихожей и других частях помещения при интенсивном движении доски необходимо установить направление проходимости, но лаги нужно ставить перпендикулярно к самим доскам.

Если вы решили укрепить конструкцию пола методом установки двух балок, верхнюю часть следует устанавливать «в крестовину» нижней.

Пошаговая инструкция по установке

Фанатный пол можно делать после поднятия стен, но в этом случае сами доски устанавливают только после всех черновых и отделочных действий. Это значит, что сначала нужно произвести штукатурку, шпатлевку, малярные работы, а уже потом установить доски.

С выбором материалов и их габаритами мы уже разобрались, теперь осталось только узнать, как это все монтируется. Последовательность работ по устройству лаговой конструкции (на земле) будет такой:

1. Вначале Земля должна быть плотно утрамбована. Рядом с поверхностью щебень на 5 сантиметров позволяет создать несжимаемое основание.
2. Под все опоры монтируется опалубка, заливаются небольшие фундаменты.Когда эти фундаменты (40 х 40 сантиметров) высохнут, нужно установить кирпичные столбы. Стоит учесть, что между этим элементом должен быть слой гидроизоляционного материала (упомянутого каучукоида, битума или только). Верхняя часть гидроизоляционного материала находится на колоннах. Также можно сделать звукоизоляционную прокладку для подавления шума.

1. Установка и фиксация лагов. Важно соблюдать основное правило — лаги ставятся в одной плоскости. В нижней части элемента устанавливается черепная штанга, на эти детали монтируется черновой пол.Для экономии можно применить недорогой пиломатериал.
2. Накладной слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Завершающим этапом конструкции конструкции станет монтаж досок, из которых будет состоять чистовой пол. Стоит учесть, что дерево при повышенной влажности и перепаде температуры может расширяться, поэтому между стенами и досками должно оставаться пространство в 2 сантиметра.

Если такие перекрытия собираются на балках или на специальной плите, это значительно упрощает задачу.В таком случае все работы пройдут намного быстрее, и вам не понадобится столько материалов. В частности, можно будет обойтись без кирпичных колонн.

Современные способы решения определенных задач в строительных работах, в том числе устройство деревянного пола, заставили производителей производить более современные материалы. Итак, сейчас на рынке есть лаги со специальными подъемными устройствами, позволяющими быстро менять положение элементов. Эти механизмы выполнены в виде стержня, который снабжен болтом-гайкой.Кроме того, элемент снабжен двумя пластиковыми опорами, которые поддерживают как пол, так и перекладину. При вращении механизма можно поднимать или опускать крайнюю часть лага. Мастера считают, что это очень удобное решение, которое помогает значительно ускорить процесс устройства деревянного пола.

Особенности установки лагов

В первую очередь нужно поставить две лаги возле противоположных частей постройки. Для определения уровня нужно использовать уровнемер, такой прибор можно купить в специализированных магазинах или заказать в Интернете.Между двумя лагами необходимо натянуть тонкую нить, которая поможет установить все бруски в одной плоскости.

Дерево может создать отличные условия для размножения всевозможных микроорганизмов, а чтобы с этим не было проблем, необходимо обрабатывать древесину специальными средствами. Такие составы помогут продезинфицировать дерево и продлить срок его службы. Чтобы лаги были еще надежнее, следует обработать их водоотталкивающим составом. В этом случае риск набухания или потери конструктивного баланса будет минимальным.

Использование конструкции этого типа имеет свои недостатки. Главный минус лагов в том, что он поднимает уровень пола на 10 сантиметров, а для помещений с очень низкими потолками создает большие проблемы. Казалось бы, 10 сантиметров мало, но в невысоких постройках такая потеря высоты очень ощущается, и в такой ситуации придется искать другие решения.

Важным этапом работ станет утепление конструкции пола. К Б в зимнее время Пол в комнате не был холодным, между лагами стоит поставить утеплитель.Специалисты советуют применять базальтовую или минеральную вату. Также отличными материалами для теплоизоляции являются пенополистирол и пенопласт. Иногда используется и холодильный хламизит.

Если при выполнении работ учитывать все эти советы, полы в доме будут очень прочными и теплыми. Конструкции на лагах не скрипят и не ломаются, также очень красиво смотрятся. Главное, учесть все правила установки, и все у вас получится наилучшим образом.

Цены

Сегодня многим предприятиям, работающим с деревом, предлагаются лаги для пола.За один кубометр лагов из высших сортов дерева придется заплатить около 7500 рублей. Если вы не уверены, что сами справитесь с установкой, можно воспользоваться услугой мастеров, у которых кладка лага обходится в 350 рублей за квадратный метр конструкции.

Их укладка выполняется на основе любого типа — деревянной, грунтовой или бетонной. Их функции — поддерживать половицы. Установка зависит от дизайна дома и выбора напольного покрытия.В этой статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами. Но прежде всего следует ввести читателя в суть вопроса и познакомиться с основными понятиями.

Существуют разные варианты устройства генитального лага. Кроме того, сами они отличаются плотностью и толщиной. Расстояние между лагами зависит от толщины доски, которая будет укладываться сверху, и от ряда других параметров, которые ниже.

Подробнее о Lagas

Бывают, существуют в виде жесткого бруса — оснований, на которые укладывается напольное покрытие.Чаще всего деревянные. Но в некоторых случаях материалом может служить металл, бетон или даже твердый пластик. Правда, применение этих опций пока не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (возведение коттеджей и частных домов) используется деревянный брус для использования перекрытия с навесом поверх него.

Какие достоинства полов на лагах?

1. При правильном выборе и соблюдении расстояния между лагами пола покрытие получается прочным и очень прочным.

2. Процесс установки довольно прост и может быть выполнен своими руками. Перед началом ремонта с помощью специального калькулятора нужно будет произвести расчет необходимого количества древесины, тогда полы просто собирают вручную. Вся процедура потребует нескольких рабочих дней.

3. Установите и выровняйте лаги с помощью уровня. Поэтому пол с опорой даже больше, чем без них. Помимо прочего, кривизна существующего бетонного пола панельного дома может быть уменьшена за счет укладки лага под наклоном и устранена ненужная разница в высоте.

4. Небольшой зазор между основанием и лагами позволяет прокладывать под полом необходимые коммуникации. Речь идет не только о разводке, но и о трубах водопровода. Возможно устройство даже теплого водяного пола.

5. Даже при отсутствии утепляющего слоя под полом деревянный пол, уложенный лагами, имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Если такие полы еще и утеплены, то даже зимой можно полностью отказаться от домашней обуви и передвигаться по комнате босиком.

6. Устройство настила на лагах дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно важно в многоквартирном доме. Если под полом уложен слой утеплителя, шум из верхних квартир может совершенно не доходить до ушей живущих.

7. Если случайно повредится один из элементов всей конструкции, его достаточно легко заменить на аналогичный без разборки.

Главное подготовить

Таким образом, без особых материальных и временных затрат, благодаря специальному калькулятору и тщательно проведенному подсчету домашнего хозяйства, настил пола на лагах получает целый набор удобств — чудесное тепло. и гладкое покрытие со звукоизоляцией и гарантией отсутствия в ближайшие 10-20 лет серьезных проблем с полом.

Иногда владельцы домов слышат жалобы на скрип деревянных полов. Во избежание этого неприятного явления следует после подготовки основания уделять самое тщательное внимание точному удалению опилок и любого мусора. Использованные строительные материалы Необходимо предварительно обработать специальными средствами, не позволяющими брусу осыпаться. Склеивать между собой деревянные детали тоже следует только подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как полы на лагах

Такой практичный и универсальный способ устройства полов, как лаг, может применяться в самых разных условиях и для различных типов фундаментов. Но у каждого из вариантов есть свои характерные особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — укладка на основание дерева. Черновое деревянное покрытие, имеющееся или перекладываемое, очень часто укрепляют и утепляют за счет лаг, монтируемых в каркасном деревянном доме.Иногда в его фундамент закладывают большие балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Возможна укладка таких деревянных балок Даже на опорные колонны или фундамент ленточного типа.

Монтаж перекрытий на лагах технически достаточно прост, с ним обычно не сложно даже у неопытных строителей, впервые приступающих к устройству такой конструкции.

Остальные полы

Второй из видов монтажа, к которому часто прибегают владельцы частных домов, — это укладка лаг по бетону.Наливной бетонный фундамент относится к одному из самых простых и быстрых способов устройства своими руками под дом. Бетонная стяжка Пол Н. Может проходить практически в любом помещении без ограничений по этажу или назначению. Поместить лаг от дерева на него мастеру достаточно легко.

Третий вариант перекрытия пола в частном доме — укладка лаг на плотно утрамбованную грунтовочную основу. Mainport при выборе этого варианта достаточно большой. Обычно к этому методу прибегают только в летних неотапливаемых домах и пристройках, где нет необходимости поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лага устраивается небольшой лаваш, который очищают от почвы и грунта и для прочности насыпают песок и щебень. Укладка деревянных брусков производится непосредственно на поперечный слой, а также поверх стелляции деревянного напольного покрытия. Из-за того, что утепление такого пола находится непосредственно под землей, задача довольно сложная.

Дополнительно есть возможность уложить брус на кирпичные или бетонные колонны колонн (сваи забиваются прямо в землю).В этом случае в конструкции дома важно предусмотреть дополнительные ребра жесткости. Крепление планки должно быть надежнее классического — с помощью дюбелей и саморезов.

Выбор лагов и брусов

Назначение деревянного бруска или половых лагов — долговечная служба на десятилетия. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах могут нарушить все планы. Для целей ремонта и строительства лучше всего подходит брус из хвойных пород.Оптимальный вариант — из сосны. Его древесина считается самой простой, недорогой, но при этом достаточно прочной. Возможна его обработка своими руками.

Еще одна порода хвойных — лиственница — потребует затрат посерьезнее. Ее достоинство в том, что древесина лиственницы практически не подвержена гниению. Также он отличается высокими показателями долговечности и прочности. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам на порядок дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) хорошо смотрятся в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве предметов мебели.Но как их применять гораздо реже.

Что нужно учитывать

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берите материал, предусмотрев необходимый запас прочности. Подразумевается, что полученные значения не будут округляться только до самых больших. Требуется покупка слитка чуть более важного, чем тот, который получается в результате расчета. Эти меры принимаются в качестве предохранительного дворика на случай неприятной ситуации — если укладка пола будет завершена с ошибками и расстояние между лагами будет больше.

После аранжировки иногда совсем без планки. Если вы построите небольшой легкий домик, возможно, лагы послужат толстым доскам, установленным по краю. Уменьшая расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. Прочность в результате будет не меньше, чем у стандартной версии.

Форма лагов, применяемых при ремонте и настиле, прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1: 2 или 1: 1,5. Полы можно монтировать и с лагом, имеющим квадратное сечение, но такая форма предполагает пониженный запас прочности, а потому их следует укладывать на меньшем расстоянии друг от друга.

Какое расстояние между лагами пола можно считать оптимальным?

Для того, чтобы добиться прочности и долговечности многослойного настила, не допуская скрипа и прогиба настила, необходимо заранее рассчитать необходимые расстояния между всеми элементами нашей конструкции. От его правильности зависит не только срок службы покрытия, но и объем, в котором мы сделаем ремонт.

Размер лаг может быть разным в зависимости от места, где их нужно укладывать.Например, ремонт пола в многоквартирном доме При имеющемся нахлесте из дерева или бетона можно обойтись креплением лодок с помощью тонкого тарана. Если строить каркасное здание, лаги чаще всего служат необходимыми элементами этого каркаса, то есть их функция — несущая. Так как они должны полностью выдерживать вес конструкции, их размер берут намного больше, меняется расстояние между лагами.

Какие факторы следует учитывать при выполнении расчета

1.Толщина материала, из которого монтируется пол (ДСП или доски). Понятно, что расстояние между лагами под Paneur несопоставимо с размерами при укладке тяжелой доски.

2. Максимальное значение нагрузки на квадратный метр покрытия.

3. Примерное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определившись с этими параметрами, вы можете приступить к выбору и размеру досок, бруса и всех других материалов, необходимых в процессе ремонта или строительства.По оптимальным расстояниям от одного элемента до другого удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, среди прочего, учесть, что их нельзя размещать дальше 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами следует отрегулировать необходимыми поправками. Когда результатом расчетов является дробное количество элементов, округление производится в большую из сторон. Например, если калькулятор показал необходимое количество лагов — 9.5, то оптимально взять 10 штук и немного уменьшить зазоры.

Из приведенной ниже таблицы видно, как следует выбирать расстояние между лагами в зависимости от исходных параметров.

Не стоит экономить

Если в целях экономии взять всего 9 лагов, то прочность деревянного пола снизится. Экономия в этом случае будет не такой значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком велика.

Цену на лаг и половые доски можно узнать не только в строительных магазинах или в Интернете, но и на лесопилке, где можно купить любые деревянные изделия и материалы, изготовленные дешевле.

Экономия за счет уменьшения расстояния между лагами при устройстве пола — не самая лучшая идея. Кроме того, важно обратить внимание на размер самих лагов и необходимую плотность. Если расстояние между ними увеличивается, половицы могут прогибаться. Когда напольное покрытие устроено не из досок, а, например, из плит, последние легко могут остаться незаписанными или покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантии сохранности качественного деревянного пола на долгие годы вперед — это точный пересчет всех необходимых размеров (включая калькулятор), выбор качественно подходящих пород дерева и грамотный подход к подготовке основания.

Итак, строим, меняем или ремонтируем пол, но сложность такая: лаги по полу, размер планки.

Какой материал правильнее закупить? Об этом дальше.

Что это такое

Лагами для пола называют брус, выполняющий эталонные свойства. Еще со времен пятистенных срубов полы делали по принципу лаг, но тогда бруски определенного диаметра заменяли обычные светильники.

Теперь лаги для нового пола должны быть из сосновой породы. И лучший из них — лиственница. Именно эта порода не гниет годами, хотя антисептики на той же сосне увеличивают срок службы материала.

Покупая пиломатериалы из ели или сосны, важно следить за влажностью. Если в материале на момент покупки это значение ниже 20 процентов, то дерево однозначно не будет лидером. И это прекрасная гарантия пола даже при любительской укладке.

Профиль и размеры

Есть точные значения для пролетов:

1. Не более двух метров, есть сечение 60х110 мм.
2. Три метра нужны размером 80х150 мм.
3. Четыре уже 100х180 мм.
4. Пять метров требуют серьезной прочности материала, поэтому минимум 150х200 мм.
5. Пролет шесть метров максимальный, а сечение выбираем, естественно, максимальное 180х200 мм.

Еще нужно учитывать расстояние при работе с полом. А для этого есть следующие характеристики:

Установка: Правила для разных поверхностей

Лаги деревянные можно монтировать на любые типы оснований, поверхностей. Но все работают с деревом, бетоном и почвой.

При укладке на бетон в обязательном порядке создаются конструкции, способствующие выравниванию общей плоскости лага. А деревянные изделия скрепить стандартными анкерами или самозатяжными анкерами. Есть вероятность обрушения всей конструкции, если во время работы проигнорировать часть застежки.

Важно знать: При укладке лаг на бетон первого (цокольного) этажа необходимо произвести гидроизоляцию. Для этого используют фольгированные полиэтиленовые пленки. Это очень важно, потому что между разными типами материалов существует «нейтраль». Это обеспечит наилучшую сохранность дерева, снизит тепловые потери.

Просто дерево не фиксирует — опора мягкая. Запишитесь следующим образом:

1. Выкапывают небольшие ямки (глубина в районе 10 см).
2. Потом просыпаются песок и проливается жидкость.
3. Сверху необходимо положить полиэтилен, а поверх такой подушки создаются опорные площадки для установки.
4. Подушки — это кирпичные колонны по размеру самого кирпича.
5. Кусок каучукоида помещается поверх каждого и уже установлен.
6. Но лаги не будут крепиться к кирпичу, и для крепления общей конструкции к стенам правильно использовать оцинкованные уголки.

И разберем рабочие моменты с деревянными балками за основу. Важно узнать момент укладки: поперечный или продольный.

Когда лаги попадают на балки, их легче всего исправить стандартным самотечением. После того, как работа ведется только с деревом, принимаем меры: заранее просверливаем отверстия под крепление, чтобы не было трещин.

Защищаем от гниения

Создано большое количество пропиток, стихов и других антисептических средств для защиты обычной древесины в условиях повышенной влажности.

И качать такими средствами нужно индивидуально каждую единицу.Рекомендуется оставлять прочный защитный слой (от 5 до 15 мм) и использовать экологически чистые виды пропиток.

Кроме того, покупая такой брус, обращайте внимание на сухость древесины. Теперь есть приборы, показывающие влажность в любом пиломатериале.

Еще перед установкой необходимо продумать план вентиляции — это третье важное естественное условие защиты от гнили, плесени и грызунов. Полы следует затупить за счет подушек безопасности.

Лаги укладываются «на край». Это не значит, что бруски действительно фиксируют угол к пролетам.

Нет, обеспечение запаса прочности помогает секции. Он изобретен только для этого, ну и немного для экономии древесины. Итак, штанга укладывается на пол более тонкой стороной. Это основная рекомендация.

Перед тем, как работать с этим материалом, необходимо произвести расчеты длины и сечения. Но не стоит забывать и о расстояниях между ними.Когда все значения выбраны, в результате вы получите идеально прочный и ровный пол. Потому что расчеты созданы для того, чтобы не оказаться под мебелью или гадюкой при движении человека.

Самый частный и. Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

Они экологичны, долговечны и просты в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

Деревянный пол в квартире: особенности монтажа, последовательность работ и последующая обработка «href =» http: // shkolapola.ru / derevyannie / 457-derevyannyj-pol-v-kvartire «> В многоквартирных домах используются полы из дерева. Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство пола на лагах хорошее и теплоизолирует

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

I = «»> какие лагы

Лаги — это бруски, которые лежат перпендикулярно полу, и служат Причина для него. Чаще всего они деревянные.

Их использование дает ряд преимуществ:

• Повышается шумоизоляция;
• Соблюдается правильная вентиляция дерева внизу;
• Умение поставить инсайдерскую связь;
• Повышение теплоизоляции и возможность использования дополнительной изоляции;
• Повышается прочность конструкции;
• Удобство ремонта и замены бракованных элементов своими руками.

Выбор и закупка материала

Недорогое дерево (сосна, ель, пихта) можно использовать как лаг.Иногда используют лиственницу, так как цена высока. Древесина 2-3 сортов с влажностью около 20 процентов.

Сечение бруса должно иметь прямоугольную форму, чтобы высота была более 1,5-2 раз. Размеры будут зависеть от ширины пролетов и толщины утеплителя. На фото пример расчетов, если лаги будут укладываться с шагом 70 см.

В качестве настила используются кедр, осина, сосна. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Расстояние между лагами

Кедр, Осин, Сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалом. Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед укладкой дерево желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

• Если используются тонкие доски, шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
• Если используются массивные доски, шаг можно увеличить до 100 см.
• Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
• Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

Доска пола из лиственницы, кедра, осины, сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалом. Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед укладкой дерево желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

• Если используются тонкие доски, шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
• При использовании толстых массивных досок шаг можно увеличить до 100 см.
• Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
• Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

Рейка Из лиственницы и других пиломатериалов «href =» http://shkolapola.ru/derevyannie/427-polovaya-doska-iz-listvennicy «> Полы из лиственницы, кедра, осины, сосны. Считайте, что древесина хвойных пород породы достаточно мягкие, и их нужно будет защитить от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванная, ванна

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалем.Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед укладкой дерево желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

• Если используются тонкие доски, шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
• При использовании толстых массивных досок шаг можно увеличить до 100 см.
• Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
• Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

И-7 = «»> Установка лаг

Устройство деревянного перекрытия лагами может производиться по бетонному или земляному грунту, перекрытию или балкам. Главное правило, которое следует соблюдать, независимо от выбранного метода, лагы должны быть тщательно и в одной плоскости. Это даст вам гарантию прочности и долговечности ваших полов без появления ширм.

Установка на деревянные балки

Если в доме перекрытие делается из деревянных балок, на них крепят лаги.Учитывая тот факт, что балки обычно не идеально ровные, лучше всего их крепить к боковой части, обнажая уровень.

Если их просто закрепить, укладывая на перекрытия, нужно будет поставить прокладки, чтобы выровнять по одному уровню. Лучше сделать так, если расстояние между перекрытиями большое. В этом случае потребуется установить лаги перпендикулярно балкам с меньшим шагом.

Необходимо использовать часы на 6 мм и длину в 2,5 раза больше ширины лага.Чтобы прутки не растрескались при завинчивании, предварительно необходимо просверлить отверстия на меньший диаметр.

Бетонный пол

Есть несколько способов сделать ровный деревянный пол с устройством устройства лагов на бетонном основании.

• Самый популярный способ — использование накладок на штанги, для выравнивания уровня. Со временем они могут летать, сохнуть, деформироваться, а пол начнет скрипеть, так что этот вариант не самый лучший.
• Следующий способ более дорогой, но эффективный — предварительное выравнивание основания.Это может быть самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Укладка лаг по грунту

И самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо обшить бетонную гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать.Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу.Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками путем обрезки досок и уголков 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Пол Б Половой деревянный дом По лагам на первом этаже возможна установка прямо на грунт.

• Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву.Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
• Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

Заливка стяжек полов в маяках и наливных смесей, песок в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо обшить бетонную гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки.Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать. Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу. Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками путем обрезки досок и уголков 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Устройство полов в деревянном доме на лагах на первом этаже можно устанавливать прямо на землю.

• Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву. Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
• Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

Заливка стяжки пола — как качественно сделать надежное основание «href =» http://shkolapola.ru/ustroystvo/styazhka/560-zalivka-styazhki-pola «> Заливка стяжки пола в маяках, и самовыравнивающейся смесью, песком в зависимости от его состояния

Перед укладкой на бетон необходимо заделать гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки.Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать. Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу. Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками путем обрезки досок и уголков 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Устройство полов в деревянном доме на лагах на первом этаже можно устанавливать прямо на землю.

• Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву. Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
• Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

И-14 = «»> изоляция

Поскольку устройство укладки лага позволяет утеплить внутри конструкции, на этом этапе можно заполнить ячейки между лагами утеплителя. Чаще всего для этого используют минеральную вату, экструдированный пенополистирол, пенизол, опилки. Если лаги устанавливаются на грунт, утеплитель необходимо укладывать на черновой пол.

Для изоляционного покрытия дерева От испарений и конденсата можно закрепить лаги перед облицовочными листами пароизоляции (пергамин) на степлере. Если внизу сухое и теплое, можно обойтись без него.

Обшивка паркетной доской

Напольное покрытие начинается с дальнего от угла. Важно оставить по периметру стен температурный зазор в 10 мм, который затем запечет плинтус.

Обсадная труба размещается перпендикулярно лагам.

• Напольное покрытие имеет шип с одной стороны, а с другой — канавку. Прикладываем к стене первый ряд с шипом и закрепляем сверху саморезом на лаг. Дополнительно прикручиваем эту доску сбоку от паза, закручивая саморез под углом примерно 60 градусов. Доски нужно закоротить так, чтобы их стыки находились в центре лага.

Примечание! Очень важно поставить ровно первый ряд, так как он задаст направление всем остальным.При этом от стен отталкиваться невозможно (они могут быть кривыми).

• Вторая и последующие строки соединяются с предыдущей. Для плотной стыковки их нужно забить через прокладку. В отличие от первого ряда, крепить их нужно только сбоку от паза, чтобы шурупы не были видны.
• Таким образом, устройство клеевого пола производится по лагам на всей остальной площади. Последний ряд понадобится, скорее всего, обрезать.

Примечание! Разделительные кольца на досках должны быть чередующимися. В одном ряду они должны смотреть в одну сторону, а в другом — в противоположную.

• Длина саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины половой доски. Например, для доски 27 мм оптимально подойдут шурупы 3,8 * 55 мм.
• Если покрытие будет использоваться поверх досок, шурупы можно вкручивать обычным способом — сверху, а не под углом.Так будет быстрее, но шапки будут видны.
• Предварительное просверливание отверстий спасет разделительные доски и позволит им закрыть их.
• Гвозди для этого дела лучше не использовать, так как со временем они его забьют, и доски начнут скрипеть. Если вы все же решили крепить доски гвоздями, то берите их длиной 70-100 мм.

Совет! Во время разгона досок одна кромка вылетает из паза. Для временной фиксации можно использовать зажим, который будет притягивать доску через прокладку, как показано на фото.

Использование данной технологии позволит исправить значительные неровности перекрытия и равномерно распределить нагрузку, но при этом придется пожертвовать 7-10 см высоты потолка. Инструкция на видео в этой статье покажет вам на практике, как делается устройство черного пола на лагах:

«ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «, allowfullscreen =» allowfullscreen «>

lagging 101 — Insulation Outlook Magazine

В изоляционной промышленности часто неправильно понимают отставание.Есть много людей в изоляционной промышленности, которые могут не согласиться, но я считаю, что существует большая разница между изоляционными материалами и материалами оболочки. Я потратил более двадцати пяти лет на обучение, работу и преподавание в этой очень разнообразной области. На мой взгляд, следующая информация крайне необходима, чтобы помочь читателям понять, что на самом деле такое утепление и чем оно отличается от оболочки.

Утеплитель — это отделочный материал (сталь или алюминий), используемый для покрытия многих типов изоляции, особенно на больших плоских поверхностях, таких как стенки котла, дымоходы, воздуховоды, осадители, системы селективного каталитического восстановления, рукавные фильтры, воздушные камеры или вентиляторы.Утеплитель, также известный как облицовка или листовой металл, имеет толщину от 0,032 дюйма до 0,063 дюйма и обычно не включает пароизоляцию. Если изоляционный материал должен был быть установлен профсоюзным мастером, работа была бы передана в Профсоюз работников листового металла.

При использовании термина «оболочка» может возникнуть путаница. Оболочка НЕ ​​отстает. Оболочка — это более легкий продукт, используемый в качестве отделочного материала (обычно поверх изоляции труб). Оболочка также относится к стальному или алюминиевому материалу, но имеет толщину от.От 010 до 0,024 дюйма. Заводской барьер для влаги обычно имеется на задней или нижней стороне куртки. Если бы кожух устанавливал профсоюзный мастер, работа была бы передана Профсоюзу асбестовых рабочих.

Таким образом, утеплитель — это гораздо более толстый отделочный материал, который устанавливается не теми, кто устанавливает материал оболочки, а другим мастером. Итак, теперь, когда вы понимаете основное фундаментальное различие между оболочкой и утеплителем, следующий шаг — понять конструкцию утеплителя.Отставание следует рассматривать в первую очередь, даже если оно будет выполнено в последнюю очередь. Итак, давайте спроектируем систему утепления и изоляции.

Изоляция и изоляция

Правило 1: Осмотрите область, которую нужно изолировать, и обратите внимание на размер элемента жесткости и рисунок. Убедитесь, что конструкция изоляции позволяет утеплителю сохранять равномерный поток и рисунок (направление выступов).

Прежде чем рассматривать изоляцию, спланируйте, как установить внешнюю изоляцию на изолированном участке. Также следует учитывать эстетику, отвод воды (для наружного применения) и пешеходное движение.

Пример:

Предположим, вы собираетесь изолировать (и изолировать) прямоугольный дымоход размером 20 футов на 10 футов с ребрами жесткости с углами 4 дюйма. Два средних пролета 5-дюймовых С-образных канала расположены по периметру. Минимальные требования к изоляции — 4-дюймовая панель для промежуточных температур класса IV B, соответствующая восьмифунтовой плотности ASTM C-612. Требования к внешнему зазору: ребра ребра 0,032 дюйма с алюминиевыми вставками 0,040 дюйма. Температура газа составляет 650 ° F. Наконец, это наружное применение, и дымоход виден с шоссе.

Вот два варианта, если сначала не задумываться о запаздывающей конструкции.

1. Нанесите 4-дюймовую однослойную изоляцию на дымовую пластину, загните 5-дюймовые С-образные каналы, добавьте 1-дюймовую изоляцию на верхнюю часть 4-дюймовых ребер жесткости, чтобы предотвратить теплопередачу, затем установите внешнюю изоляцию в контакте с изоляция.

— или —

2. Поместите 4-дюймовую изоляцию на дымовую пластину, загните С-образные каналы и 4-дюймовые углы, наложите штукатурную планку на изоляцию и установите изоляцию вне С-образных каналов и 4-дюймовых углов, используя систему Z-образных стержней.

Оба подхода могут показаться наилучшими с экономической точки зрения. Однако с точки зрения отставания они не соответствуют требованиям. В любом случае у вас есть неровная поверхность, которая разрушает листы изоляции и вызывает брызги воды на верхней поверхности дымохода в С-образном канале. Эти подходы также могут вызвать неравномерный поток и узор на утеплителе и, следовательно, не будут эстетически привлекательными.

Решение:

Увеличьте толщину изоляции до 6 дюймов, используя 4 дюйма на первом слое и 2 дюйма на втором слое.Это закопает все ребра жесткости и каналы, чтобы получить плоскую поверхность, на которой можно установить внешнюю изоляцию. Исключена возможность попадания брызг воды на верхнюю поверхность, а дымоход имеет очень эстетичный вид.

Проектировать систему изоляции — значит думать об изоляции. Первым шагом является анализ потока и структуры отстающей поверхности на основе выбора конструкции изоляции. Затем должны быть учтены затраты на рабочую силу и материалы для этого выбора. При анализе затрат на рабочую силу, связанных с горбинкой элемента жесткости, по сравнению с закапыванием элемента жесткости, результаты удивительны.Более рентабельно закапывать ребра жесткости (даже до 7-дюймовых каналов), чем заглублять или использовать внутреннюю опору (например, листовой металл толщиной 22 га или дорожную сетку) поверх них. Таким образом, ваше решение по проектированию изоляции, предусматривающее заглубление всех ребер жесткости, означает обеспечение равномерного потока и рисунка на отстающей поверхности, а также повышение рентабельности.

После того, как вы разработали конструкцию утеплителя и изоляции, теперь выберите систему крепления утеплителя.

Системы крепления утеплителей

Правило 2: Внимательно изучите свой выбор запаздывающих вложений.

Есть много хороших опорных систем или систем крепления, из которых можно выбрать. Следующие примеры представляют собой некоторые из наиболее часто используемых систем в электроэнергетике.

Обратите внимание, что все обсуждаемые системы с запаздыванием основаны на следующих проектных параметрах в сочетании с примером, обсуждаемым выше:

Пример:

Тип изоляции — минеральное волокно, состоящее из камня, шлака или стекла. Температура наружной поверхности будет 130 ° F, окружающего воздуха 80 ° F и скорости внешнего ветра 50 футов в минуту.Крепежные детали должны быть расположены таким образом, чтобы выдерживать всасывающую или напорную ветровую нагрузку 30 # / кв. Футов, и все области должны рассматриваться на открытом воздухе.

H-образная система

В этой системе используется сборная опорная система. Стальной желоб H-образного вида изготавливается во многом так же, как и водосточные желоба, используемые в жилищном строительстве. Они выдавливаются из плоских материалов в виде швеллера. Эти H-образные стальные каналы затем прикрепляются к внешней поверхности ребер жесткости и образуют рамку для изображения, в которой находится изоляция.Затем к каркасу прикрепляется (прикручивается) утеплитель. Это хорошая система для использования, потому что утеплитель и изоляция используют одно и то же крепление. К сожалению, когда температура превышает 450 ° F, как в нашем примере, происходит теплопередача в месте соединения утеплителя и рамы, превышающая требуемую температуру поверхности в 130 ° F. Поэтому использование этой системы не рекомендуется.

Шпилька с накаткой и ведущие диски с подпругой и Z-образным зажимом

Эти системы поддерживают изоляцию независимо от изоляционных опор.Шпильки диаметром 5/16 дюйма имеют накатку на одном конце и прикреплены к пластине дымохода. Ведущая пластина забивается на рифленый конец шпильки с помощью молотка или молотка. Подручь (канал шириной 3 дюйма 18 калибра) ввинчивается в приводную пластину. Затем к подкладке прикрепляется утеплитель. Z-образный зажим представляет собой сборный канал Z-образной формы, который также прикрепляется к дымовой пластине. Лента прикручивается к Z-образному зажиму. Недостатком использования любой из этих независимых опорных систем с изоляцией будет длина шпильки / зажима и стоимость материала / рабочей силы.В зависимости от выбранной нами выше конструкции изоляции и рисунка жесткости дымохода размер шпильки или Z-образного зажима должен составлять 6 дюймов. Затраты на рабочую силу выше из-за установки как изоляционных, так и утепленных опор.

Изоляционные штифты и система подпорок

В этой системе используются изоляционные штифты 10-го калибра и перфорированная подручь шириной 3 дюйма для крепления футеровки. Изоляционные штифты расположены так, чтобы изоляция имела достаточную опору в зависимости от пролета ветровой нагрузки. После того, как изоляция будет установлена ​​(нарезана) поверх изоляционных штырей, будет установлен канал подпорки с помощью изоляционного ограничителя скорости.Утеплитель будет вкручен в подпругу. Стоимость рабочей силы дешевле, потому что изоляция и утеплитель будут поддерживаться одной и той же системой поддержки.

Система предварительно изолированных изоляционных панелей

Эта система состоит из изоляционного листа, изготовленного на заводе или на месте, облицованного с обратной стороны изоляцией. Затем этот изолированный лист или панель будет прикрепляться к внешней стороне ребер жесткости напрямую или к подсистеме, сделанной из углового железа. К сожалению, при работе с изоляцией из минеральной ваты толщиной 4 дюйма и плотностью 8 фунтов вес и размер отстающей панели могут стать проблемой.Средняя отстающая панель может весить до 300 фунтов, и ее будет очень сложно обрабатывать и устанавливать. Также может потребоваться соблюдение зазоров, так как вся система устанавливается за пределами ребер жесткости. Следовательно, эта система не является предпочтительной для нашей конструкции дымохода.

(Обратите внимание, что системы, описанные выше, только царапают поверхность множества различных типов утеплителей и систем крепления изоляции, доступных при использовании продукта из минерального волокна. Многие другие типы изоляции, такие как силикаты кальция и перлит, а также некоторые из них Продукты V из минерального волокна предъявляют свои собственные уникальные требования к системе изоляции и утеплителя и будут рассмотрены в другой раз.)

Как видите, системы утепления напрямую связаны с системами изоляции и элементами жесткости. Независимо от того, являетесь ли вы проектировщиком или установщиком, система изоляции должна быть основным соображением при выборе системы изоляции. Возвращаясь к примеру первоначальной конструкции, может показаться, что предпочтительной системой крепления, основанной на трудозатратах и ​​стоимости материалов, будет конструкция изоляционного штифта и подпорки.

После проектирования важно рассмотреть запаздывающее приложение.

Промысловые инструменты

Правило 3: Знайте инструменты торговли, используемые при установке.

По словам Роя Морриса, независимого эксперта и суперинтенданта по отставанию: «Понимание профессиональных инструментов, используемых для установки лагов, поможет избежать проблем, связанных с рабочей силой». Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых инструментов при установке лагов:

Листовой металл (облицовка или облицовка) —

• Профильный валок — используется для формования криволинейных поверхностей
• Cut Off Shear — используется для квадратов для начала работы по планировке
• Скамейка или стол — используются для погрузочно-разгрузочных работ и для разметки площадок
• Ножницы для продольной резки — используются для резки материалов сложной ширины.
• Ручной тормоз (длина 10 футов) — используется для формирования всего оклада
• Формирователь замка — используется для изготовления специальных швов
• Ротационные инструменты — используются для обжима, обрезки кромок и резки
• Сверла и приемники гаек — используются для крепления листового металла
• Ножницы для жести — используются для обрезки листового металла вокруг отверстий.
• Рулетка и выравниватель — используется для разметки и установки
• Электропила — для резки листового металла

Сравните приведенное выше с этим частичным списком инструментов, обычно используемых для установки изоляции и оболочки:

Изоляционные и защитные работы —

Пистолет для приварки шпилек
• — используется для установки приварных штифтов.
• Мел и линия — используется для обеспечения прямых линий для крепления приварных штифтов
• Карандашный шлифовальный станок — используется для удаления ржавчины с поверхности перед установкой приварного штифта.
• Нож — используется для резки изоляции типа минеральной ваты.
• Ручная пила — используется для резки твердой блочной изоляции.
• Ножницы для олова — используются для обрезки листового металла вокруг отверстий.

Моррис заключает: «Существует большая разница между инструментами, используемыми для установки изоляции / оболочки и утеплителя.Эта разница отражает трудозатраты. Все вышеперечисленные инструменты используются для установки изоляции и утеплителя и требуют навыков специалистов для выполнения требований к конструкции изоляции и утеплителя. На расстоянии отстающая работа может выглядеть хорошо, но главное — убедиться, что у вас есть правильно спроектированная система, которая не теряет энергию или тепло ».

Отставание близко

Правило 4: Утеплитель должен быть установлен правильно.

Как вы знаете, изоляция крепится к подсистеме с помощью шурупов для листового металла.Винты для листового металла оцинкованы, имеют неопреновую шайбу, приклеенную к шайбе из нержавеющей стали, и имеют шестигранную головку. Стяжные винты установлены правильно, когда они затянуты (завинчены). Винт считается «незакрепленным», если можно поворачивать шайбу кончиками пальцев. К сожалению, не всегда просто внимательно посмотреть на затяжку, чтобы проверить винты.

В отличие от винтов, некоторые области можно рассмотреть на расстоянии, чтобы определить, правильно ли он установлен.Например, утеплитель должен иметь правильный уклон, чтобы вода не попадала в лужи или не садилась. Литье воды на утеплитель может в конечном итоге проникнуть в систему утеплителя.

Еще одна проблема — срыв. Покрытие происходит, когда утеплитель слишком тонкий для нанесения. При приложении давления к утеплителю во время установки (расположение винтов, изгибы, отверстия) в утеплителе может возникнуть сморщивание. В зависимости от площади нанесения это может быть довольно заметным. Это давление и вызываемое им сморщивание очень похоже на повторно использованную алюминиевую фольгу.

Серьезных проблем можно избежать, если уделить пристальное внимание во время установки. До сих пор вы тщательно выбирали конструкцию утеплителя, исходя из эстетики, конфигурации дымохода и стоимости. Если вы рассчитываете достичь своих договорных обязательств и целей, вам нужно узнать больше.

Стоимость работы будет составлять 65 или более процентов от стоимости вашей установки. Поэтому крайне важно, чтобы вы понимали местную рабочую силу и тех, кто отвечает за установку системы крепления и утеплителя.

Определения труда

Правило 5: Знайте свое ремесло о различиях в рабочей силе.

Хорошее планирование работы заранее принесет долгосрочные дивиденды, особенно когда речь идет о рабочей силе. Вы должны помнить, что не термин (оболочка или утеплитель), а толщина будет определять, какое судно будет отвечать за установку. Следовательно, важно обращать внимание на толщину материала.

Хорошо спланированный проект — это понимание своего труда.Это особенно актуально, если ваш проект будет выполняться профсоюзными мастерами. У каждого профсоюза или ремесла есть свои уникальные классификации должностей и правила.

Судебная юрисдикция

Претензия на исключительный контроль над типом работ, выполняемых его членами на данной территории. Это означает, что профсоюз имеет исключительное право организовывать сотрудников, выполняющих работу в этой сфере, в определенной географической зоне.

Спор о юрисдикции

Спор между двумя или более соперничающими союзами, конкурирующими за одну и ту же работу.

Каждый профсоюз, во избежание юрисдикционных споров, заключает соглашение, в котором определяются ремесла и территориальная юрисдикция, относящаяся к его профсоюзу и ремеслу. Однако это само по себе не предотвращает юрисдикционного спора. Соглашение или поправка к участвующим в споре союзам должны быть составлены и согласованы для прояснения конкретного спора. Например —

Возник спор между местным профсоюзом производителей котлов 27 и 363 и местным профсоюзом рабочих асбеста 1. Спор велся по поводу того, какой профсоюз будет требовать установки крепежа, используемого для установки изоляции.Изоляция требует крепежа, и этот крепеж должен быть приварен к поверхности предполагаемой изолируемой поверхности. Обе стороны достигли договоренности о том, что Boilermaker будет выполнять всю сварку стержнем (иногда называемую сваркой прихватками) на всех установках Boilermaker с целью закрепления изоляции (т.е. стенок котла и мембраны печи).

Эта информация имеет решающее значение, если ваш проект включает изоляцию и изоляцию котла, который имеет стенки мембранных труб и «систему изоляционных штифтов и подпорок» в качестве крепления для изоляции.Любой трудовой спор приведет к потере времени и / или потере денег, если он произойдет во время выполнения работы. Если ваш проект должен выполняться профсоюзными мастерами, обязательно поддерживайте тесный контакт с местными жителями в вашем районе. Планируйте заранее, чтобы установить рабочие обязанности, которые совпадают с местными и международными соглашениями.

Отставание первый и последний

Правило 6: Думайте о запаздывании в первую очередь и в последнюю очередь.

Собираетесь ли вы сдать в субаренду или самостоятельно выполнить проект по изоляции и утеплению, помните в первую очередь про утепление.Если мало внимания уделяется запаздыванию в начале процесса проектирования, результатом может быть запаздывание, которое установлено неправильно и / или эстетично. Знание вашего отстающего материала и связанных с ним компонентов поможет свести к минимуму возможность проблем (связанных с работой или проектированием) и повысит ваши шансы на выгодный контракт. Хотя изоляция может быть последней вещью, которую нужно устанавливать, ее следует учитывать в первую очередь при проектировании системы изоляции.

* Рой Моррис — независимый эксперт и суперинтендант, Эвансвилл, Индиана.

Фотографии любезно предоставлены Гэри Бэйзсом.

Что значит отставание в гольфе? (Плюс упражнения для улучшения)

«Отставание» — это длинный удар, который игрок в гольф не ожидает сделать из-за его длины, но надеется приблизиться к кубку. Если он попадет в дыру — отлично! Но если это не так, вы должны быть уверены, что у вас остался короткий, управляемый второй удар, который вы не пропустите.

Хороший удар с задержкой дает гольфисту возможность сделать короткий, простой и легко выполнимый следующий удар, избегая, таким образом, трех ударов.

Другой способ думать о лаг-патте: он относится к демонстрации отличного контроля дистанции на лужайке для гольфа, когда длинный или сложный удар требует осторожности, чтобы вы оставили свой мяч для гольфа в безопасном положении. Игрок в гольф, который хорошо играет в гольф, — это игрок в гольф, который редко делает три удара.

Обратите внимание, что термины «задержка» и «задержка» часто сокращаются до «запаздывания» и «запаздывания» соответственно.

Улучшение лага, ведущего к лучшему результату

Улучшение лага — отличный способ для игроков в гольф забивать меньше очков.Почему? Потому что, если вы сможете улучшить свое отставание, вы превратите три патта в два.

В своей книге под названием Игры в гольф Чи Чи, в которые нужно играть , Чи Чи Родригес сказал следующее:

«Первое, что игрок должен сделать на паттинг-грине перед раундом, — это сделать полдюжины или дюжину ударов с задержкой, чтобы почувствовать скорость грина. Делать их — это здорово, но больше сосредоточьтесь на скорости патта. и получить мяч, чтобы остановить отверстие высоко «.

«Старое и отличное руководство для лаги-паттов — это попытаться попасть им в ванну, а не в лунку», — говорит Родригес в своей книге.«Нацеливание на более крупную цель гарантирует не более двух- или трехфутового второго удара». (Под тазом для стирки Родригес подразумевает область вокруг отверстия размером с таз.)

Несколько слов о технике длинных паттов от Родригеса:

«При более длинных паттах я немного расширяю свою стойку, стою немного дальше от мяча и немного ослабляю хватку клюшкой. Эти небольшие изменения могут иметь большое значение, потому что при лаге патта вы хотите состоит в том, чтобы освободить руки и плечи вверх, чтобы откинуться дальше и сильнее пройти через мяч, а также хорошенько сильно постучать по мячу, не отрывая его от линии.Хороший совет при чтении длинных ударов — идти посередине между мячом и лункой и смотреть в обе стороны. Вы должны хорошо видеть склон, если он есть, с этого места ».

Использование для «лага» и сверла для установки лага

«Отставание» может применяться к патту любой длины (тогда как «лаг с задержкой» обычно подразумевает длительный первый удар) и часто используется как глагол или постфактум для описания второго, более короткого патта, который возникает после того, как первый удар не был сделан. . Пример использования глагола: «Мне нужно отодвинуть эту подставку поближе» или «Попробуй оттащить эту на дырку».«Пример использования постфактум:« Хорошая задержка »или« способ отстать ».

Отставание — это то, что можно практиковать, сосредотачиваясь на контроле расстояния (также называемом контролем скорости). Упражнения с контролем дистанции помогают гольфисту развить чувство скорости. (Как отмечал выше Родригес, рекомендуется выполнять отстающие удары на тренировочном поле перед началом игры, чтобы увидеть, насколько быстро или медленно катятся грины на поле.)

А тренироваться, отбивая удары по разным маркерам дистанции, а не по лунке, так же просто, как брать веревку разной длины или меловую линию на тренировочный грин.

Вы можете найти много других примеров упражнений по установке задержки на YouTube.

Другой тип отставания в Golf

«Отставание» — это термин, который относится не только к положению. Игроки в гольф также говорят о чем-то, что называется «задержкой клюшки», и вы можете услышать отрывки из разговора, например: «У вас большая задержка в замахе» или «вам следует поработать над улучшением лага клюшки».

Что такое , а что ? «Задержка клюшки» в основном относится к тому, что руки игрока в гольф находятся за головкой клюшки — тянут за головкой клюшки — до удара.См. Нашу статью «Задержка косолапости: что это такое и упражнения, которые помогут вам это почувствовать», чтобы узнать больше об этой теме.

Деревянный пол на лагах: Технология монтажа лагов

Благодаря своей экологии, эстетической привлекательности и естественности, обеспечивающей тепло и уют всему дому, деревянные полы издавна и по сей день не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая такой вариант устройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаг для пола, как их устанавливают и многое другое.Эта статья даст на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Отставание. — Поперечная балка, на которую укладывается настил перекрытия. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют брус из дерева, потому что этот материал дешевле, общедоступен и конструктивен в случае монтажа деревянного пола. Хотя настил пола по лагам от других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования Lag:

• Повышение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие вентилируемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Повышение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила полов;
• Структурная прочность и устойчивость;
• Наличие элементов для быстрой замены их в случае поломки.

Какое расстояние между лагами пола

Шаг отставания. Прямо зависит от толщины напольного покрытия. Если для покрытия используются прочные толстые доски, то лаги можно ставить сравнительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, то часто располагаются лаги.

Шаг отставания в зависимости от толщины паркетной доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины чистовой доски пола

Для более точного определения расстояния между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты =. 11 г.

Ширина лаг = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что доска I будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), мы предполагаем, что расстояние между лагами должно быть от 40 см до 50 см. Усредним наши предположения до 45 см.

Расчетное расстояние между лагами 0,45 г.

Условно обозначим количество лагов — х. .

Ширина всего лага = 0,15 х..

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). следовательно

Расстояния между лагами будут = х. -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45 ( х -1) .

Составьте уравнение:

Длина комнаты = Запаздывание ширины + Расстояние между всеми лагами + Расстояние до стен

11 = 0,15х + 0,45 (Х-1) +0,06 ;

11 = 0.15x + 0,45x-0,45 + 0,06;

11 = 0, 6x-0,39 ;

11, 39 = 0,6х;

х = 18,983333.

Число лагов не может быть целым, поэтому округляем значение.

Число лагов = 19 штуки

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19 * 0,15 = 8,09 м.

Сумму всех расстояний делим на количество расстояний: 8,09 19-1 = 0,44944444.

Итого: Точное расстояние между лагами должно быть 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Необходимо уточнить, что такие точные расчеты проводить необязательно, достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению в зависимости от толщины настила и ширины лага. Если под окончание установки лага расстояние оказалось неточным, ничего страшного, делайте шаг между последними лагами меньше, будет более прочная конструкция.

Установка лаг на пол

Устройство настила под лаг выполняется как по грунтовому грунту, так и по перекрытиям строений.

Укладка лаг на деревянное перекрытие

Укладка лаг на деревянных перекрытиях, их лучше закрепить к боковым сторонам балок

К балкам прикреплены лаги. Но учитывая, что у балок вряд ли будет идеальный уровень, лучше прикрепить лаги для боковых сторон балок.

В этом случае Лаг по горизонтали проверяется по направляющей, в использовании накладок нет необходимости.Закрепить лаги лучше всего прикручиванием шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и большую ширину лаги в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие сверлом на 2,5 мм меньше диаметра шурупа.

Если балки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала укладываем на балки слой лага, а потом поверх них еще один, но с меньшим шагом.

Есть два способа укладывать лаг на бетон.

Первый способ предполагает футеровки. Различная толщина между лагами и бетоном для выравнивания уровня. Этот способ применяется довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем облицовки могут высохнуть, деформироваться или разлететься, после чего пол начинает скрипеть, плавиться и т. Д.

Лаги лучше ложатся на цементную стяжку, а не на футеровку

Второй способ — заливка цементной стяжки . Для выравнивания поверхности пола. Затем на эту стяжку устанавливаются лаги.В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизоляция основания, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны для погашения ударного шума, укладываются прямо под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Стяжка пола, либо цементная, либо сухая.

После всех этих процедур можно закладывать лаг. Брус желательно брать равным длине помещения. Если это невозможно, то хотя бы не использовать брус длиной менее 2 м, это нецелесообразно. Если длины не хватает, штанги можно сопоставить друг с другом.

Важно! При укладке соединенной лага стыки соседних рядов не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Утеплители на мягком утеплителе не могут быть размещены, так как они будут нестабильными.При этом утеплитель нужно совмещать с тканями строго между лагами. Если остались свободные зазоры или ячейки, их можно заполнить обрезкой утеплителя.

Лаги укладываются на опорные колонны из кирпича

Прежде всего необходимо растворить и уловить поверхность почвы. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, чтобы подвести к нему доску, и сдвигая бревно по поверхности, чтобы потереть его. Доска должна быть толщиной не менее 50 мм и немного больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку столбов опор на лаги. Если опорой для лага будут служить планки нижней обвязки, то можно наносить отметки прямо на голый карандаш. Если он экранирован, покрыт каучукоидом, нанесите метки на каучукоид.

Расстояние от первых лагов до стены должно быть от 3 до 20 см.

Для оборудования опор под лаги необходимо выполнить фундамент под эти опоры.Он может быть отдельным для каждого столбца или, возможно, для нескольких столбцов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40 * 40 см, высота должна быть не менее 20 см, из них 5 см над почвой.

Залить фундамент под опоры:

• От лага, уложенного на балки, ставим по 20 см в обе стороны. Мы их планируем.
• Между метками натяните шнур.
• То же проделываем в плоскости перпендикулярной лагам, чтобы наметить углы жердей, которые будут в местах пересечения шнурков.
• По углам устанавливаем колышки. На этом этапе можно снять шнурки.

Важно! Если фундамент делается под ряд столбиков, то шнурками размечаем только края ряда.

• В намеченных местах убираем часть почвы. Утрамбуем, засыпаем щебнем, снова утрамбуем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Для поливки бетонного фундамента в яму укладывают полиэтиленовую пленку.Если шлифовальный грунт или ранее выполнялся глиняный замок, то гидрировать его не нужно.
• Сетка арматурная сваренная из металлической арматуры диаметром 8 мм. Его необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Залить бетон. Чаще всего используют «тонкий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать тот же бетон, что и для фундамента всего здания.
• Дать высохнуть в течение 1-3 дней.

После высыхания бетон может быть гидроизоляционным. Для этого нарежьте материал хлопками по размеру столбика, т.е. 40 * 40 см. , можно посмотреть на 0,5-1 см. Укладываем прямо на бетон, не пропуская битум.

Важно! Очень часто про гидроизоляцию на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичами и лагами. Но бетон хорошо впитывает влагу, так как не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.

Схема расположения опорных колонн под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу.Вырезать рубероид 25 * 25 см в пересчете на кирпичную колонну и положить сверху.

Также укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно зафиксировать, чтобы не смещаться.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо аккуратно убрать горизонтальный лаг. Для этого первыми дамами служат «маяковые» лагы, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонталь отставания относительно Земли и относительно друг друга.Если лаги получились неровными, то излишними с помощью строгального станка, а подкладку поставили под дефицит. Максимальное отклонение должно составлять 1 мм на 1 м.

Ставим все промежуточные лаги.

Расшивка лагов к колоннам с углами с помощью саморезов, которые должны входить в лаги 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляют на опоре дюбелей.

Схема устройства деревянного пола в лагах

Перед укладкой грифа желательно выполнить покраску стен, чтобы не испачкать доски.

Утеплитель можно укладывать в промежутках между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Его можно утеплить пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом и поставить подставки в пространство между лагами, если они установлены на прочном основании. Если лаги устанавливаются на грунт, то на черновом перекрытии происходит упрочнение утеплителя.

Укладка пола на лаг начинается из угла комнаты, вдали от двери.Пол первого ряда с зазором 10 мм от стены, повернув доску шпунтом к ней. Это необходимо для компенсации расширения дерева при эксплуатации. Исправить с самостоятельной прорисовкой лагов.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в лунки заранее вылезают.

Если размер досок настила меньше длины комнаты, то следующие ряды укладывают со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с изнаночной стороны закрепляем самонарисовку так, чтобы шапка скрыла.

Важно! Разделительные кольца на досках пола чередуются. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски плотно прижимаются друг к другу и крепятся к каждому лагу.

Последний ряд досок закрепляем саморезами таким образом, чтобы цоколь скрывал заглушки. Все крепления досок у стен производятся так, чтобы их цоколь был скрыт.

Устройство деревянного пола лагасом — одно из самых востребованных и долговечных.К тому же этот пол легко ремонтируется. Главное, внимательно следить и проверять правильность укладки лага, тогда конструкция будет прочной и долговечной.

Как решить проблемы с задержками, ошибками и 0% прогрессом установки

Warzone , последняя версия Call of Duty Battle Royale, официально выпущена для широкой публики. На одной гигантской карте 150 солдатиков, которые можно бесплатно играть, превращают игру в абсолютный хаос от начала до конца. Но у некоторых игроков были проблемы с входом в матчи либо из-за задержки, либо из-за проблемы с самой загрузкой.

Warzone все еще новая и страдает проблемами Activision

Call of Duty: Warzone Ошибки и сбои

В первый день выпуска Warzone новые пользователи сообщали о проблемах с сервером и подключением. Также была ошибка, из-за которой матчи загружались с участием менее 150 игроков, и лобби становилось все более пустым с течением времени. Это разочаровало массы, которые хотели попасть в игру. Этот недостаток в основном был устранен в течение нескольких часов после выпуска, но, если вы видите, что ваши игры теряют популярность, не стесняйтесь обращаться в учетную запись службы поддержки Activision в Twitter.

Это был захватывающий день! Для тех, кто все еще скачивает, обязательно следите за обновлениями!

Если вы уже находитесь в зоне боевых действий, мы снизили требования к количеству игроков, необходимое для начала матча. Оставаясь в холлах, пока они не заполнятся, вы сможете быстрее находить совпадения.

— Infinity Ward (@InfinityWard) 10 марта 2020 г.

Многие с трудом загружались в матчи из-за экранов ошибок. Проблемы с подключением остаются проблемой для некоторых игроков, особенно для тех, кто использует AT&T в качестве своего интернет-провайдера.К сожалению, вы мало что можете сделать, если ваша игра не загружается при таких обстоятельствах.

PSA: Прошлой ночью у некоторых интернет-пользователей AT&T (особенно на западном побережье США) возникло множество проблем с подключением к Warzone. Для многих проблема действительно решена.

— Новости Call of Duty (@charlieINTEL) 11 марта 2020 г.

Call of Duty: Warzone 0% Процесс установки

Другая проблема, с которой столкнулись игроки, связана с бесплатной загрузкой Call of Duty: Warzone .Игроки на консоли загружали первые 20 ГБ файла и получали доступ к экрану меню. Оттуда режим Warzone блокируется, а полоса «Ход установки» остается на нулевом уровне.

Решение этой проблемы зависит от выбранной вами платформы. Пользователям PS4 необходимо перейти на главный экран и нажать «Уведомления». Там вы найдете приглашение загрузить остальные 80 ГБ королевской битвы. На Xbox проблему можно решить с помощью перезагрузки консоли или просто дождавшись завершения загрузки игры.

Спрыгните с неба и надейтесь, что ваша команда приземлится вместе с вами Activision

Call of Duty: Warzone Задержка

Если вы испытываете задержку во время игры, это может быть проблема с вашим маршрутизатором или серверами Activision. Если ваша частота кадров падает или ваш персонаж, казалось бы, прыгает по экрану, это может означать, что ваше интернет-соединение неисправно. Попробуйте перезапустить маршрутизатор и консоль и надейтесь на лучшее. Если вы хотите узнать, страдают ли серверы Activision проблемы, вы можете проверить их официальную страницу поддержки.

Warzone — все еще довольно новый игровой режим, и в ближайшие несколько дней могут возникнуть проблемы с подключением. Просто подождите, пока игра выровняется, и вы сразу же заработаете серию убийств.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Что такое Swing Lag и почему это так важно?

Хако Стандер, преподаватель гольф-клуба Saadiyat Beach

Многие игроки в гольф слышали о «отставании» в свинге гольфа, но не многие игроки в гольф знают, что такое запаздывание на самом деле или как успешно реализовать отставание во время своего собственного замаха.

Итак, что такое отставание и почему оно так важно?

Лаг — это, по сути, отставание клюшки во время спада.

Задержка возникает из-за сохранения угла между ведущим рычагом и стержнем клюшки при начале маха вниз движением и поворотом нижней части тела.

Lag создает большую скорость замаха, позволяя головке клюшки достигать нижней части дуги замах в нужный момент и помогает наносить удары по мячу равномерно, что приводит к увеличению расстояния и последовательности.

Возьмите левую руку (игроки-правши) за рукоятку, как при стрельбе из обычного железа. Затем поместите правую руку чуть ниже рукоятки вала.

Примите позу и поставьте булаву на вершину замаха. На этом этапе вы хотите видеть угол примерно в 90 градусов между ведущей рукой и валом.

Очень важно, чтобы ваша нижняя часть тела была впереди в начале маха вниз. Это вызывает ощущение «тяги» ведущей руки к мячу для гольфа.

Используйте правую руку в качестве механизма, чтобы как можно дольше удерживать вал направленным вверх. Вы почувствуете сильное сопротивление в передней части своего тела, и это здорово, потому что это означает, что ваша нижняя часть тела теперь выполняет большую часть работы и позволяет клюшке отставать.