Крепление для провода: Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35

Содержание

Чем крепить провод в штробе

Как правильно — штраба или штроба? Не одно десятилетие строители и электрики спорят над этим вопросом и не могут прийти к единому мнению. Хотя чаще используется второй вариант. Штроба — специально проделанная канавка в стене для укладки инженерных и электрических коммуникаций. В отношении электрических сетей такой способ дает главные преимущества — провода полностью спрятаны, не нарушают интерьер, защищены от механических воздействий. Сделать штробу, особенно в бетоне, не так то просто. Для этого применяют перфоратор, болгарку (угло-шлифовальную машинку), штроборез. Но не менее важно качественно закрепить провод в штробе.

Существует несколько способов решения такой задачи. Они и являются темой нашей статьи.

Алебастр

Самый дешевый способ крепления провода в штробе — использовать какой-либо быстросохнущий раствор: алебастр, гипс, клей для гипсокартона и тому подобное. Процесс крепления очень простой и не требует дополнительного инструмента.

Только мастерок или шпатель. На уложенный в канавку провод наносится заранее разведенный раствор. Через несколько минут провод прочно зафиксирован. Способ медленный. Поскольку раствор быстро схватывается, его надо часто разводить. Да и закрепить более 2 проводов штробе таким способом достаточно проблематично.

Дюбель-хомуты

Крепеж изготовлен в форме скобы, которой можно прижать провод, забив ее в предварительно просверленное отверстие. Дюбель-хомуты предусмотрены под крепление провода определенного диаметра. Например в ассортименте нашего интернет-магазина есть дюбель хомуты черного и белого цвета под диаметр кабеля 5-10 мм, 11-18 мм, 19-25 мм. Крепеж изготовлен из прочного полиамида. Диаметр отверстия для всех видов дюбелей 6 мм. К недостаткам такого крепежа можно отнести низкую универсальность — под разные диаметры кабелей нужно подбирать определенные дюбель-хомуты.

Дюбель-стяжки

Дюбель-стяжка фактически представляет собой совмещение двух видов крепежа — дюбель-гвоздь и кабельную стяжку под дюбель. По сути это аналог фасадного дюбеля, только с уменьшенными размерами. Пользоваться ими очень удобно. В предварительно просверленные отверстия вставляется дюбель-стяжка и фиксируется путем забивки разжимного колышка. Крепеж готов к “принятию” провода и его фиксации стяжкой. Удобны как для жмутов, так и для одиночных кабелей.

Кабельные стяжки под дюбель

Стяжка из нейлона в основании которой есть отверстие для крепежа. Монтаж отличается простотой. Сверлится отверстие под диаметр крепежного изделия. Отверстия кабельной стяжки и базового основания совмещаются, после чего в них забивается крепежное изделие. Стяжка выделяется универсальностью, поскольку базовым основанием может быть практически любой материал — бетон, кирпич, камень, дерево, пластик. Соответственно, в качестве крепежа могут выступать как дюбель-гвозди, так и саморезы, винты, гвозди, шурупы

Пластиковый дюбель под стяжку

Крепить провод в штробе также очень удобно с помощью пластиковых дюбелей под стяжку. Дюбель изготавливается из прочного полиамида. Головка выполнена в форме прямоугольного отверстия. После забивки, в отверстие головки вставляется кабельная стяжка любой длины, которая прочно и надежно фиксирует провод в штробе.

Алюминиевые пластины

Некоторые электрики для крепления кабелей в штробе применяют предварительно нарезанные алюминиевые пластины. Жмут проводов оборачивается пластинкой, которая методом сквозного монтажа прикрепляется к дну штробы дюбелем-гвоздем. Этот способ менее технологичен, так требует предварительной нарезки алюминиевых пластин.

Способы крепления Обновлено: 07.12.2020 13:26:44

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/sposoby-krepleniya/chem-krepit-provod-v-shtrobe/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

Крепление кабеля к потолку: варианты и способы

Содержание статьи:

Все чаще выбор потребителей падает на конструкции подвесного типа, которые удобны при монтировке, а также обеспечивают ровную и красивую поверхность, формы которой могут быть самыми разнообразными, как и цвета. Однако проложить провода под подобными объектами – нелегкая задача.

Так как крепить кабель к потолку, если грядет монтирование подвесной конструкции? На этот вопрос будут даны инструкции и ответы по ходу данной статьи.

Подготовительные работы

Для того, чтобы грамотно проложить провода под потолком, следует знать некоторые моменты:

Где находится главный распределительный щит
Какая марка и какое сечение у кабеля
Где располагается оборудование
Какой применить метод прокладывания проводки, исходя из специфики помещения

Выполнив первый пункт, можно начать подбор необходимого кабеля и инструментария. Руководствуясь рекомендуемыми нормами, следует остановить свой выбор на кабеле ВВГнг, который может применяться в качестве как утопленной, так и внешней системы электропроводов.

Возможность прокладывания электропроводов зависит от того, в каком месте располагается электрооборудование. Так, если не получается проложить скрытую электропроводку, то стоит спланировать маршрут, по которому пройдут внешние кабели.

Крепление кабеля к потолку снаружи

В настоящее время имеется несколько видов внешнего крепления проводов:

Проведение их в специальном металлизированном, либо гофрированном рукаве
Прокладка в стальной трубе
Использование электротехнических труб из пластика
Применение кабель-каналов
Крепление кабеля к потолку изоляторами и скобами

Любой из приведенных вариантов внешней монтировки электрокабеля может подойти к жилищу, однако все зависит от ситуации. Какие-то виды лучше монтировать на один вид поверхности, а какие-то для этой же поверхности использовать нежелательно.

Какие бывают поверхности и способы прокладки электрических проводов для них

Потолок древесного типа

Деревянный потолок лучше всего оснастить стальными трубками.

Их поперечный размер сильно зависит от диаметра электрических проводов. Кроме того, в одну трубку можно поместить сразу несколько кабелей.

В качестве разветвления к электропотребителю лучше использовать коробки исполнения IP65, которые должны быть смонтированными из огнеупорного материала. Внутри коробки следует устранить возможность касания жилок кабеля к ее стенкам, применив изоляцию. Данная методика важна при монтаже как утопленной, так и открытой проводки.

Процесс монтажа кабеля к дереву:

Сначала проводится разметка маршрутка прокладывания проводки.
Далее следует разметить расположение и установить распределительные и проходные коробы.
Затем производится укорачивание трубок до необходимой длины, крепление их к потолку. Далее трубы соединяются между собой при помощи сварки.
Все вихляния проводки требуется выполнять под углом в девяносто градусов.
При помощи протяжки кабель растягивают от короба к коробу, оставляя на концах выводы, длина которых будет адекватной для распайки в коробках (составит около 20-25см).
Следом производится сцепление жил проводки в коробах, используя сварку или пайку. Далее происходит изоляция кабеля.
Потом нужно провести заземление.
Наконец, последним этапом происходит проверка целостности получившейся проводки.

Как крепить кабель к потолку, сделанному из металла

Металлическая поверхность потолка является хорошим проводником тока, так что необходимо максимально ответственно подойти к монтажу кабеля, чтобы избежать неприятных инцидентов. Таким образом, лучше всего прокладывать кабель в пластиковых электротехнических трубках.

Данный материал отлично подойдет для распределительного короба. Однако, если помещение не располагает к установке данной материи, можно провести кабели в стальных трубках.

Особенности монтажа:

Проводится разметка того маршрута, по которому пройдет кабель.
Необходимо определить места расположения проходных и распределительных коробов.
Следует отрезать излишки трубок, затем закрепить на потолке, после чего склеить, соединив конструкцию.
Необходимо применять гофрированную трубку при поворотах трассы кабеля, которые должны производиться под прямым углом.
Применять протяжку при прокладывании кабеля от коробки к коробке, оставляя на концах выводы, длина которых составит 20-25см.
Производится сцепление кабельных жил в коробах при помощи сварки, либо пайки. Затем их необходимо заизолировать.

После данных этапов следует проверить конструкцию на цельность.

Прокладка кабеля по железобетонной плите

Данные плиты имеются в старых домах, потому их конструкция несколько отличается от той, которая используется при сооружении современных зданий.

В настоящее время перекрытия подготавливаются при стройке. Заранее прокладываются электротехнические трубки из пластика, закладываются установочные и проходные коробки в будущий потолок. Далее происходит заливка перекрытий. Однако это характерно для современных образцов, но не для старых домов.

Использование железобетонных плит вынуждает осуществлять проводку кабеля через каналы, но, зачастую, на краях плит, либо внутри имеются затрудняющие прокладку проводки бетонные грудки.

По железобетонной плите можно проложить открытый кабель следующими способами:

Крепление проводки к потолку скобами.
Крепление гофрированной трубы с кабелем клипсами.
Крепление металлизированной трубки с кабелем клипсами, либо скобами.
Крепление в стальной трубке, зафиксированной скобами, либо хомутами.
Крепление электротехнической трубки из пластика с кабелем клипсами.
Разобравшись со способами прокладки, можно рассмотреть особенности наружного монтажа кабеля:
Вначале производится разметка маршрута прокладывания проводки.
Отмечаются места, где будут расположены распределительные и проходные короба.
Производится нарезка имеющихся трубок, чтобы привести их к необходимой длине. Далее они крепятся к потолку и соединяются.
Перед креплением к потолку трубок производится их затяжка при помощи протяжки с оставлением на концах выводов, длиной от 20 до 25см (читайте также: «Крепление телевизора к потолку: современное решение»).
Повороты и вихляния маршрута кабеля производятся под углом в девяносто градусов.
При помощи протяжки кабель, помещенный в стальную или пластиковую трубу, прокладывается от короба к коробу интервалами.
Производится сцепление кабельных жил спайкой или сваркой, после чего происходит изоляция.
Следующим этапом необходимо заземлить проводку.
Наконец, потребуется проверить проводку на целостность.

Безусловно, открытая проводка проще скрытой, но если предоставляется возможность исполнить второй вариант, то нужно помнить о следующих условиях монтажа в железобетонной плите:
Прокладка должна производиться вдоль каналов.
Штробить потолок необходимо вдоль плиты. Поперечное штробление может нарушить единство конструкции.

Некоторые особенности монтажа скрытой проводки:
Необходимо отступить от стены на 5-7см и поставить отметину.
Далее проделывается углубление на 2см в длину вдоль стены и на 10см вдоль плиты.
В месте расположения светильника необходимо выполнить ту же операцию.
Кабель, прикрепленный к протяжке, продевается по каналу.
После протяжки кабель обрезается, образуя отрезок в 40 см.
После этого производится сцепление кабельных жил в распределительном коробе при помощи пайки. Далее место сцепления изолируется.
В конце работ следует проверить проводку на цельность.

Особенности проведения кабеля в гипсокартонной конструкции

Отличительной чертой подобного фальш-потолка является ограниченный доступ к электропроводам, так что необходимо заранее спланировать места обслуживания проводки. Крепление кабеля к потолку будет осуществляться тем методом, который подходит для имеющейся потолочной основы, будь то металл, бетон или дерево. Подобные методики упоминаются выше по статье.

Гипсокартон позволяет легко спрятать провода, так что надобности в скрытом проведении кабелей нет. Однако потребуется вынести распределительные и проходные коробы за пределы потолка, чтобы облегчить доступ к ним.

Крепление кабеля под гипсокартонную конструкцию, смотрите на видео:

Особенности монтажа проводки в условиях реечного потолка

Данный потолок является подшивным, как и предыдущий экземпляр, так что многие особенности гипсокартонной конструкции подходят и к рейкам. Таким образом, следует вынести распределительные коробки за пределы потолка, чтобы обеспечить легкий доступ к ним.

Реечный потолок часто устанавливается в ванных помещениях, потому проводка под потолком должна производиться:

В электротрубках из пластика или гофрированных аналогах при условии, что потолок сделан из железобетона.
В стальных трубках при условии, что основой потолка является дерево.

Особенности монтажа проводки для кассетных потолков

Прокладка кабеля за подвесным потолком подобного типа имеет ряд любопытных свойств, например, легкий и постоянный доступ к основе потолка, к которой крепится проводка и распределительные коробки (прочитайте также: «Крепление подвесного потолка — способы монтажа»).

Проводка под кассетным потолком может быть как в открытом, так и скрытом варианте, если это позволяют нормы пожарной и электрической безопасности. При первом варианте кабеля будут крепиться скобами или хомутами к потолочной основе.

Для безопасной прокладки проводки в закрытом варианте следует применять следующие методики:

В случае, если потолок сделан из железобетона или металлоконструкции, необходимо пользоваться гофрированными или пластиковыми электротехническими трубками.
Если поверхность потолка сделана из дерева, то необходимо применять стальные трубки.

Монтаж проводки под натяжным потолком

Прокладка кабеля под натяжным потолком является скрытой проводкой, потому следует быть особенно внимательными при монтаже. Кроме того, материал, который применяется в данном потолке, не является стойким к высоким температурам, потому провода необходимо размещать в гофрированных трубках. Более того, распределительный и проходные короба следует расположить вне потолка.

Монтаж кабеля в условиях электропроводящей панели

Данные потолки представляют собой модули, наполненные пенополиуретаном. В данные плиты вмонтированы токопроводящие пластины. Модули можно присоединять до 5 штук к одному коннектору. Проводка прокладывается исходя из особенностей помещения, будь потолок составлен из железобетона, дерева или металла. Кроме того, следует выносить коробки распределения проводов за пределы потолка.

Электропроводящие панели отлично выглядят ночью, когда все огни потушены, кроме потолочных. Сделав фото данного потолка в темное время суток, можно насладиться необычным контрастом света и тьмы.

Предложенные варианты размещения проводки на потолке и под оным являются базовыми и, относительно, нетрудными в воспроизведении их самостоятельно. Если внимательно исполнять инструкции по монтажу и соблюдать все нормы безопасности, то проблем с электрическими проводами возникнуть не должно, а установка осветительных приборов превратится в настоящее удовольствие.

Крепление для провода на стене, клипсы для проводов и кабелей

Рассмотрим различные способы крепления проводов (кабелей) на стене и потолке при перепланировке или ремонте с черновой отделкой. Правильное крепление проводов соответствует правилам электробезопасности, не портит своим видом интерьер, защищено от случайных повреждений и внешних воздействий.

Крепление провода

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

Общие правила

В принципе, рекомендации универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально). Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Скрытая прокладка

Крепеж для скрытой прокладки — если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен.

Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т. д.
Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
Сделать самодельный крепеж.

Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе.

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку.

С точки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку, не разбивая стены, практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель.

На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки.

При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики, да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Открытая прокладка

Крепеж для открытой прокладки — при наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные, например ретро-проводка.

Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный.
Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.
Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам, как и чем ему крепить кабель.

К стене

Крепление провода к стене — в зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

Мягкие и тонкие.

К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.

Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.

Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля.

Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм).

Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

К потолку

Крепление кабеля к потолку — крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов.

В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Используя кабельные лотки (описаны выше).
Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

В штробе

Как закрепить кабель в штробе — о штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня.

Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля.

Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

Штробление. Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы.

Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора.

Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу.

Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком.

Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже.

Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

Монтаж кабеля в штробе. И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

При помощи перфорированной полосы.

Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

Как закрепить в штробе кабель посредством монтажной алюминиевой полосы.

Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра.

Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов.

Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Виды крепежа для кабеля и проводов

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев.

Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов.

Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Дюбель-хомут

Пластмассовые дюбель хомуты для крепления кабеля рассчитаны на фиксацию одиночного кабеля. Закрепить кабель дюбель хомутом очень просто. Для этого нам как раз понадобится перфоратор и сверло по бетону диаметром 6 мм.

С боковых сторон хомута под углом выполнены насечки, что препятствует выпадению его из стены. Если размер сверла и хомута выбраны правильно, то дюбель никогда не выпадет из отверстия.

Сначала в бетоне сверлится отверстие на необходимую глубину (зависит от длины самого дюбеля), затем хомут раскрывают и в него закладывают кабель, после чего хомут заталкивают в отверстие.

Дюбель хомут для крепления кабеля может быть в двух исполнениях: для плоского и круглого кабеля.

Положительным моментами являются невысокая стоимость, быстрый способ монтажа, надежность фиксации (можно быть уверенным, что кабель не сорвется под собственным весом).

С помощью дюбель хомута крепеж кабеля можно выполнять к бетону, кирпичу, пеноблоку, декоративному камню. Годится как для открытой, так и для скрытой фиксации проводов.

Этот вид крепления иногда называют дюбель-клипса или дюбель-скоба.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка.

Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Дюбель-стяжка

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого, так и для скрытого монтажа.

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям.

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Скоба

Скобы для кабеля бывают пластиковыми и металлическими.

Металлические скобы для крепления кабеля

Как правило, такой способ применяется для крепления кабелей проложенных в металлическом рукаве. Металлические скобы имеют отверстие для крепежа с одной или с двух сторон. Размер скоб можно подобрать в зависимости от диаметра металлорукава. Отлично противостоят механическим воздействиям, подходят для «держания» тяжелых кабелей.

Плюсом является «многоразовость». Можно легко заменить, переложить, добавить-убрать кабель, достаточно всего лишь выкрутить винт.

При этом способе крепления фиксация кабеля к поверхностям выполняется с помощью заранее подготовленных крепежных конструкций, его традиционно используют для крепления проводки.

Надежная фиксация, благодаря которой кабеля можно к поверхности очень плотно прижать.
Фиксация нескольких параллельно идущих кабелей, для этого не требуется сверлить кучу отверстий, а захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и даже более) кабеля может длинная скоба-крепеж.

Двухжильная алюминиевая лапша или ПТПЖ — более жесткий провод, применяется обычно в качестве скоб. К стене крепление самой скобы выполняется при помощи «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60) или же с помощью строительных гвоздей (если стены выложены из газосиликата).

Пластиковая скоба для крепления кабеля

Как правило, применяется для открытого монтажа одиночных кабелей. Пластиковая скоба оснащена гвоздем для фиксации, соответственно подходит для монтажа на мягких поверхностях, таких как дерево, ДСП, пластик (в бетон такой гвоздик не забьешь).

За мою практику часто приходилось видеть таким методом крепление телевизионных и телефонных кабелей. Пластиковыми скобами очень любят пользоваться провайдеры для крепежа интернет-кабеля.

В общем если ремонт уже завершен и требуется аккуратно развести кабель над плинтусом — это идеальный вариант, просто и дешево.

Клипса

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки.

Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям: древесине и ее производным, штукатурке — клипса с гвоздем. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме гвоздевые скобы есть круглые и прямоугольные — под разной формы проводники.

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

U-образные скобы из степлера

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами.

Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны.

Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах.

Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Монтажная площадка для крепления кабеля

Данный крепеж для кабеля выполнен в форме квадратной площадки. Могут быть квадратными или более продолговатыми. Я предпочитаю использовать второй вариант, так как они более прочны. Внутри имеется монтажное отверстие для крепления. Иногда в магазинах можно встретить аббревиатуру как ПМО (площадка с монтажным отверстием).

Монтаж также не составляет особого труда. Для начала сверлится отверстие в бетоне диаметром 6 мм, в него вставляется обычный дюбель, и площадка крепится к основанию (стене или потолку) саморезом.

Затем берем обычную нейлоновую стяжку и крепим с ее помощью кабель к площадке. Данный способ позволяет крепить несколько проводов и кабелей к одной площадке. А это значит, что отверстий сверлить нужно меньше, что соответственно ускоряет процесс монтажа.

Положительным аспектом является простота в использовании, быстрый монтаж, возможность крепление к площадке нескольких кабелей одновременно.

Крепление для гофры

Крепление клипсы для гофры осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Лента монтажная

Металлическая монтажная лента предназначена для крепления кабеля с соблюдением нужного шага укладки. Очень удобно использовать при креплении больших групп проводников. Имеет 21 мм в ширину и расстояние между гибкими точками фиксации в 25 мм. Бывает двух видов – медная и стальная оцинкованная. Каждый зажим ленты имеет язычок с отгибом и лепесток. Лепесток выступает над поверхностью ленты, что облегчает его загиб, например, отверткой. Небольшой отгиб на конце язычка обеспечивает надежное закрепление кабеля «в замок».

Кабель каналы различных размеров

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию.

В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой.

напольные;
магистральные;
плинтусный;
парапетные.

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей».

Крепеж для упорядочения пучка проводников

Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов.

Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента.

Для крепления на мебель или пластиковые панели — это очень удобно, клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек.

Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Кабельные лотки

При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита.

Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода ненамного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г» -образной формы.

Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.

Кроме того, есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.

Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.

Рекомендации при способе крепления лотка на потолочные стойки
Способ подобен креплению полок и кронштейнов к стене с тем лишь исключением, что кронштейны крепятся не к стене, а к специальным потолочным стойкам или к сборным конструкциям из потолочных опор и монтажного профиля.
Крепление лотков с помощью кронштейнов к потолку осуществляется с помощью сборной единицы — кронштейна потолочного.
Потолочный кронштейн в сборе крепится к потолку с помощью анкеров-болтов или анкера забивного.
Анкер забивной при помощи специального инструмента для забивки анкера, а затем в него заворачиваются болты. Анкерный монтаж позволяет легко перебрать или демонтировать монтажные конструкции.
Кронштейн потолочный должен устанавливаться через 1-1,5 метра (т.е. также, как и при любом другом способе монтажа: в местах стыковок и посередине кабельного лотка).

Подобным образом осуществляется монтаж лотков с помощью свободностоящих (без опоры к стене) напольных стоек.

Крепление на перфоленте является наиболее дешевым решением, но из-за недостаточной жесткости имеет ограниченное применение: малая нагрузка, малая высота подвеса, малая ширина кабельных лотков, сложности с расширением монтажных конструкции.
Перфолента крепится к потолку с помощью болтов, вворачиваемых в анкеры.
Каналы крепятся к перфоленте с помощью винтов, гаек и шайб.
Расстояние выбирается так же, как и при креплении кронштейнами — в местах стыков лотков и посередине лотка (1-1,5 м).
В качестве более удобной, практичной и надежной альтернативы данному методу предлагается крепить лотки к потолку с помощью С-образных подвесов.

Самодельные приспособления

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому.

Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.

Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

простота в изготовлении и монтаже;
нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но, когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля.

Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь.

Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.

Из оцинкованного металла, нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.

Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа).

Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают.

Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.

Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Натягивание и крепление проводов | Монтаж ВЛ распределительных сетей | Архивы

Страница 4 из 6

До натягивания проводов необходимо проверить исправность раскаточных роликов, а также посмотреть, не перекрещиваются ли провода в пролете. Провода натягивают между двумя анкерными опорами, то есть в пределах одного анкерного пролета. После раскатки и подъема на промежуточные опоры провод надежно закрепляют на первой анкерной опоре, затем вытягивают его по всему анкерному пролету через раскаточный ролик, закрепленный на второй анкерной опоре.
После того как провод вытянут приблизительно до требуемой стрелы провеса, на нем вблизи второй анкерной опоры отмечают место установки монтажного клинового зажима, опускают провод на землю, устанавливают зажим, к зажиму крепят трос тягового устройства. Затем провод вновь поднимают на опору, накидывают на раскаточный ролик и приступают к натягиванию анкерного пролета.

Рис. 7. Определение стрелы провеса методом визирования
Как известно, основной величиной, характеризующей тяжение провода, является его стрела провеса. Натягивание провода должно быть выполнено так, чтобы реальная стрела провеса соответствовала данным, определенным по монтажным кривым или по таблице, приведенной в проекте.
Стрелу провеса методом визирования в любом пролете известной длины (рис. 7) определяют следующим образом. В соответствии с условиями по монтажным кривым или таблицам устанавливают величину стрелы провеса и на расстоянии h от точек подвеса провода Л и В на опорах 1 к 6 устанавливают специальные визирные рейки 2 и 5. Нижняя точка провода в пролете должна совпасть с визирной прямой 3. После установки визирных реек вытягивают провод 4 тяговым устройством. Для удобства визирования провод сначала немного перетягивают, поднимая его на 0,3…0,5 м выше визирной линии. В таком положении провод выдерживают несколько минут для вытяжения под действием собственной массы, а затем по команде монтера, находящегося на одной из опор и производящего визирование, провод плавно впускают до линии 3. Как только нижняя точка провода в пролете совпадет с визирной линией, монтер, визирующий стрелу провеса, подает сигнал остановки тягового устройства. Полученная стрела провеса и будет соответствовать величине, требуемой по условиям монтажа.
После того как достигнута требуемая стрела провеса, тяговый трос от монтажного зажима к тяговому устройству закрепляют. Монтер, находящийся на анкерной опоре, крепит провод к изолятору. Так же натягивают и остальные провода линии.
Если на опорах подвешивают провода разных марок, то провода, у которых по нормам стрела провеса меньше, следует располагать выше проводов с большей стрелой провеса. По этой же причине стальные провода всегда крепят на опоре выше алюминиевых или сталеалюминиевых.

Крепление проводов

Если нагрузка проводов на изолятор не превышает его механической прочности (коэффициент запаса 2,5…3), на промежуточных опорах применяют одинарное крепление проводов на шейке изолятора (рис. 8,а). При повышенных нагрузках, а также в населенной местности используют промежуточное двойное крепление проводов (рис. 8,6). Для этого над основным изолятором 3, к которому привязан провод 1, устанавливают дополнительный изолятор 5 и с помощью плашечных зажимов 2 и дополнительного отрезка провода 4 закрепляют провод вторично.
Если угол поворота ВЛ не превышает 60°, проводами огибают изоляторы с внешней стороны угла поворота (рис. 8, в), если угол поворота превышает 60°, то на опоре устанавливают дополнительные изоляторы.

Рис. 8. Крепление проводов на изоляторах:
а — одинарное на шейке, б — промежуточное двойное, « — на угловой опоре, г — анкерное одинарное

Очень часто на угловых опорах выполняют двойное крепление проводов.
Провода на изоляторах анкерных опор крепят наглухо петлей с помощью болтовых плашечных зажимов (рис. 8, г). Так, при анкерном одинарном креплении проводов электрический контакт между проводами разных анкерных пролетов отсутствует, для создания непрерывной электрической цепи монтируют перемычку (анкерную петлю). Точно так же выполняется одинарное крепление проводов на концевой опоре (но без анкерной петли). При выполнении ответвлений на опорах устанавливают многошейковые изоляторы РФО, на одну из шеек провод крепят промежуточным одинарным креплением, а на другую — анкерным. Электрическая связь между линией и ответвлением осуществляется через дополнительную перемычку, присоединяемую к проводам с помощью зажимов.
Анкерное крепление провода с помощью плашечных зажимов выполняется просто и с малой затратой времени. Конец провода, выходящего из монтажного зажима, на котором продолжает держаться натянутый анкерный пролет, изгибают петлей, обе стороны которой закладывают в канавки зажима. Затем петлю надевают на шейку изолятора, зажим устанавливают на расстоянии 80… 120 мм от изолятора и в таком положении затягивают болты зажима. После этого можно ослабить тяговый трос и снять с провода монтажный зажим, так как анкерный пролет с обеих сторон уже закреплен на изоляторах. Если свободный конец провода имеет значительную длину и идет в следующий анкерный пролет, с изолятора 1 оставляют достаточно свободную анкерную петлю 2, затем на изоляторе 3 производят следующее анкерное крепление. Если свободный конец провода короткий, с данной анкерной опоры начинают раскатку следующего барабана с проводом и после анкерного крепления нового провода на изоляторе 3 соединяют концы проводов двух соседних пролетов в анкерную петлю термитной сваркой.
В ряде случаев на анкерной опоре выполняют переход с одной марки провода на другую. Для этой цели применяют петлевые переходные зажимы ПП, с помощью которых концы проводов разных марок соединяют в анкерную петлю.
После того как провод закреплен на анкерных опорах, привязывают провода на изоляторах всех промежуточных опор. Эта операция может производиться с гидроподъемников, телескопических вышек и т. д. (при монтаже ВЛ напряжением до 1000 В чаще всего непосредственно с опоры). Для вязки алюминиевых или сталеалюминиевых проводов используют алюминиевую проволоку диаметром 3,5 мм, а для крепления стальных проводов — мягкую стальную оцинкованную проволоку диаметром 2…2,7 мм. Длина отрезка проволоки для вязки должна быть не менее 300 мм.
Чаще всего при креплении проводов на промежуточных опорах используют метод боковой вязки на шейке изолятора, значительно реже — вязку на головку изолятора.
Расположение фазных проводов на опоре может быть любым, а нулевой провод, как правило, должен быть ниже фазных. Над нулевым проводом размещают провода линии наружного освещения.
Таблица 1

Район гололедности	Расстояние, см
	вертикальное расположение	горизонтальное расположение
	вертикальное расположение	пролет до 30 м	пролет свыше 30 и
I—II	40	20	30
111—IV	60	40	40

При монтаже ВЛ расстояния между проводами должны соответствовать данным, приведенным в табл. 1, расстояние от провода до поверхности опоры траверсы или другого элемента опоры должно быть не менее 50 мм.
После окончания монтажа опор и проводов на опорах ВЛ устанавливают постоянные знаки, содержащие порядковый номер опоры, год ее установки (на всех опорах) и номер линии или ее условное обозначение (на всех опорах ВЛ на участках ее параллельного следования с другими ВЛ). Kpoме того, на опоры крепят предостерегающие плакаты (на все опоры в населенной местности и через одну в ненаселенной).

особенности крепления, дюбель-хомуты и дюбель стяжки

На чтение 7 мин Просмотров 2.1к. Опубликовано 10.07.2019 Обновлено 24.06.2019

Штробы представляют собой канавки, проделанные в стенах. В них осуществляется укладка электрических и инженерных сетей. Закрепить провод в штробе необходимо с целью его защиты от механических повреждений, сохранения эстетики интерьера. В полнотелых и пустотелых поверхностях отверстия проделывают специальными инструментами, а кабель крепят несколькими способами.

Общие правила крепления кабеля в штробе

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

Правила безопасности отмечают, что в жилых, общественных зданиях и на производстве необходимо устанавливать проводку с негорючей изоляцией или в коробе из цельного металла. Эксперты предоставляют несколько универсальных рекомендаций:

основная задача крепления – обеспечение надежности фиксации без провисаний;
на поворотах трассы крепежные элементы можно отдалять на 5-10 см от точки сгиба;
винты, саморезы и дюбели закручиваются для упора – так выступающая шляпка не повредит изоляционный слой;
крепление производится с максимальным расстоянием между точками 50 см;
укладку делают строго по вертикальной или горизонтальной линии, запас маскируют;
провод перед отделкой штукатуркой располагают так, чтобы он не мешал нанесению покрытий;
при наличии натяжного или подвесного потолка штробление не производится;
для монтажа используют дрель, перфоратор, молоток и шуруповерт.

Запас кабеля можно свернуть в кольцо.

Чем крепить провод в штробе

После подготовительных работ понадобится продумать, как надежно закрепить провод, проложенный в штробе. Существует несколько методов.

Алебастр

Подготовка провода к креплению алебастром

Строительная гипсовая смесь применяется, если необходимо закреплять проводку в бороздах. Алебастр будет хорошо держать минимальное количество кабелей с мягкой изоляцией. Состав накладывается небольшими порциями. Недостаток способа заключается в быстрой схватывании смеси, поэтому ее невозможно приготовить в большом объеме.

Дюбель-хомуты

Изделия выпускаются в черном и белом цвете под диаметр кабеля 19-15 мм, 5-10 мм и 11-18 мм. Полиамидный крепеж имеет 6 мм в диаметре и представляет собой петлю с фиксаторами на нижних кончиках. Перед использованием дюбель-хомутов понадобится проделать канавку перфоратором, поставить крепеж и зафиксировать проводку. Минус технологии – строгий подбор диаметра кабеля под размер дюбель-хомутов.

Дюбель-стяжки

Изделие выглядит как дюбель-гвоздь, совмещенный с кабельной стяжкой, производится из пластификатов самозатухающего типа. Дюбель-стяжки оснащаются разъемными и неразъемными замками. В первом случае мастер может добавлять или убирать провода. Используется для открытого и скрытого монтажа одиночной или жгутовой кабельной линии на кирпич, бетон и другие поверхности.

Чтобы прикрепить провод дюбель-стяжкой, понадобится в просверленные штробы поставить стяжку и зафиксировать ее разжимной колышек. В открытое изделие укладывается кабель. Стяжка прижимается.

Дюбель-клипсы

Подходят для открытой укладки коммуникаций на гипсокартон или при выполнении ретро-отделки. Крепеж представляет собой изогнутую пластиковую полосу с упругими ответвлениями на концах. Эти элементы придерживают фиксатор. Клипсы подходят для монтажа плоского или круглого проводника с небольшим сечением (телевизионного, телефонного, для подключения Интернета).

Установить дюбель-клипсу несложно. Понадобится просверлить нишу нужного диаметра, завести в клипсу жгут, заправив его концы в отверстие. Элемент вставляется в отверстие с усилием. Электрические коммуникации выглядят аккуратно и не мешают при эксплуатации.

Кабельные стяжки под дюбель

Кабельная стяжка под дюбель

Модификации в виде дюбеля с резьбой и площадкой-стяжкой. Элемент из негорючего пластификата или нейлона легко крепиться на газобетон, деревянные, кирпичные или бетонные стены. Совместим с шурупами, винтами, саморезами, стандартными и дюбель-гвоздями.

Перед установкой необходимо проделать отверстие под диаметр крепежа. Вначале ставится дюбель, затем совмещается полость в стяжке и основании. Потом забивается и накручивается стяжка-площадка, а провода укладывают на готовую трассу.

Пластиковый дюбель под стяжку

Полиамидные дюбели под стяжку с прямоугольной головкой-отверстием позволяют без проблем зафиксировать провод. Элемент понадобится забить, а затем протянуть через головку провод. Он надежно и прочно закрепится в штробе.

Алюминиевые пластины

Чаще всего используют нарезанные полосы из тонкого металла. Несколько кабелей обкручиваются пластинкой, которая затем просверливается насквозь и прикрепляется на дно штробы на дюбель-гвозди.

Полосу пробивают исключительно по центру, а полосы кабеля укладывают поверх нее. После размещения проводки концы короба загибают.

Крепеж для упорядочивания пучка проводников

Кабельные трассы, выполненные на основе вертикального металлического лотка

Не все виды проводов закрепляются стационарно. Проблемы возникают при оборудовании рабочего места, куда необходимо провести освещение, интернет, подключить ПК. Специальные держатели провода исключают отверстия от гвоздей и шурупов, позволяют быстро перенести коммуникации. Существует несколько видов:

Кабельная клипса с двусторонней липкой лентой на тыльной части. Подходит для установки проводов на мебель или панели из пластика.
Монтажная площадка. Чтобы зафиксировать провод, сначала закрепляют площадку при помощи липкой части. Пучок прикрепляют к отверстиям стандартной стяжкой.
Кабельные лотки. Изготавливаются из оцинкованной проволоки или перфорированного металла. Применяются, если нужно зафиксировать провода на потолок.

Лотки можно использовать при контакте с горючими материалами.

Самодельные приспособления

Самодельные приспособления для крепления проводов

Если под рукой не оказалось специализированного крепежа, домашние мастера применяют подручный материал:

Дюбели или гвозди. Крепление производится до начала укладки проводов. Дюбелем или гвоздем пробивают по центру отрезок телефонного кабеля и прикручивают другой.
Гофрошланг. Понадобится кусочек длиннее, чем ширина штрофы. Гофрированный шланг немного сжимают и ставят в канавку. Крепеж допускается извлекать по мере того как наносится штукатурный слой.
Перфорированные полосы. Технология подходит для хрущевок и предусматривает фиксацию отрезков с перфорацией дюбелями поперек трубы. Таким способом можно крепить пучки проводов.
Скобы из оцинкованных листов. Материал нужно нарезать на полосы 1 см в толщину и согнуть скобы. Изделия подходят для крепежа кабеля на стенках, потолке. Они располагаются с шагом 50-80 см и прихватываются гвоздями.

Самодельный крепеж прост в изготовлении, позволяет сэкономить средства на покупке специальных расходников, устанавливается многократно, качественно фиксирует одиночный провод и пучок.

Как укладывать провод

Штробление поверхности производится перед укладкой кабеля. Работают перфоратором со специальной насадкой-штроберов в виде изогнутой лопаты с желобком. Стандартная насадка-лопатка также позволяет получить глубокое покрытие. Надрезы на нужную глубину можно проделать болгаркой, а центральные части выбить перфоратором.

Закрытая технология

Крепление кабеля способом закрытой проводки

Чаще всего укладка проводки в штробу осуществляется скрытым способом. Штроба организуется, если в помещении еще не произвелась чистовая отделка.

Кабельную продукцию можно закреплять:

стяжками – дюбельными или монтажными площадками;
клипсами под размер сечения;
на подвесы или внутрь профилей потолка из ГКЛ;
в лотках при укладке нескольких пучков.

На этапе ремонтных работ провод можно уложить внутрь стен, пола или потолка.

Использование открытого способа

Открытая проводка в кабель-канале

Крепить проводники следует так, чтобы сохранить эстетичный вид отделки. Для этого существует несколько приемов:

кабель-каналы – лотки из пластика, закрепленные вдоль поверхности стены;
специальные плинтусы – фактура «под дерево» отлично впишется в интерьер;
скобы и клипсы – устанавливаются степлером, окрашиваются в тон проводки.

Открытая проводка подходит для помещений в стиле лофт, ретро или прованс.

После укладки кабеля из штроб полностью убирается пыль и мусор, проходятся по ним специальной грунтовкой. Дождавшись, когда средство полностью просохнет, штробы нужно заштукатурить, а еще через некоторое время зашпаклевать. Соблюдение техники безопасности и правильный подбор крепежа исключают повреждение проводки в процессе отделки и эксплуатации.

Крепление проводов на штыревых изоляторах промежуточных опор

Крепление провода на шейке изолятора.
На промежуточных одностоечных опорах способы крепления проводов зависят от места их крепления на штыревом изоляторе: боковая вязка на шейке (рис. 1) или на головке (головная вязка — рис. 2).

Рис. 1. Технология «простой» боковой вязки проводов: а — без подмотки на проводе; б — с подмоткой на проводе

Рис. 2. Технология выполнения головной вязки провода на штыревом изоляторе
Примечание. Рис. 2 приведен для сравнения с боковой вязкой провода. Основные сведения о головной вязке см. ниже.
Головная вязка применяется для крепления проводов больших сечений, боковая — для небольших сечений.
Вопрос о месте крепления провода на шейке изолятора промежуточных опор нормами не предусмотрено; провод может крепиться как с внутренней так и с наружной стороны по отношению к телу опоры. Однако считают целесообразным крепить провод с наружной стороны изолятора по отношению к телу опоры, чтобы удалить провод от тела опоры на возможно большее расстояние, снижая вероятность перекрытия изолятора птицами,севшими на провод.
Но крепление провода с внутренней стороны штыревого изолятора, т.е. ближе к телу опоры, обеспечивает безопасность людей и животных, так как при обрыве проволочной вязки или неисправности зажима провод ложится на крюк или траверсу опоры. Особенно хорошо это обеспечивается на деревянных опорах, потому что провод в этом случае изолирован от земли (когда опора сухая, не смоченная дождем) и провод не перегорает от протекания токов однофазного замыкания на землю через опору, например, на ВЛ 6-35 кВ, и не падает на землю, где он особенно опасен для окружающих.
На угловых промежуточных опорах, когда провод не разрывают на опоре, провод располагают с наружной стороны штыревого изолятора по отношению к углу поворота линии.
Материалом для вязки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевых сплавов служат алюминиевые проволоки провода (лучше всего две проволоки от провода А 95), а для стальных проводов — мягкая стальная проволока диаметром не менее 2 мм. На одну вязку расходуется около 60 см проволоки. В ответственных случаях во избежание повреждения алюминиевых проводов место вязки следует обмотать алюминиевой лентой сечением 10×1 мм, как показано на рис. 1 перед вязкой заранее заготовляют концы проволок нужной длины в соответствии со способом вязки. При боковой вязке (рис. 1) середину куска вязальной проволоки, кладут на шейку изолятора. Один конец проволоки обматывают вокруг провода снизу вверх, а другой — сверху вниз. Оба конца выводят вперед, снова закручивают на крест вокруг изолятора и провода, а затем наматывают с двух сторон вокруг провода не менее шести-восьми витков с каждой стороны изолятора.
При закреплении провода нельзя допускать прогибания его под влиянием натяжения вязки. Провод и вязку нельзя повреждать пассатижами. Вязку алюминиевых и сталеалюминиевых проводов следует выполнять руками без применения пассатижей или плоскогубцев.

Тип крепления	Диаметр вязальной проволоки, мм	Длина подмотки, мм	Длина вязки, мм	Общая длина вязки, мм
ВШ-1	2,8. ..3,8	800	1400	2200

Рис.3. Боковая вязка типа ВШ—1 провода на штыревом изоляторе
При боковой вязке провода применяют проволочную вязку типа ВШ-1 (рис. 3) и типа СШ-1 и СШ-2 (рис. 4).
Последовательность операций при креплении провода на шейке изолятора проволочной вязкой типа ВШ—1 следующая:

Провод поднимают из монтажного ролика или с крюка на шейку изолятора и на месте его касания изолятора выполняют подмотку в обе стороны, но не шире диаметра шейки изолятора.
Проволоку вязки длиной не менее 1400 мм делят пополам, начиная с точки «О», охватывают шейку изолятора проволокой и с обеих сторон от изолятора на проводе выполняют по 3 (не менее) витка с обеих сторон от изолятора.
Оба оставшихся конца от проволоки вязки перебрасывают вокруг шейки изолятора на противоположную сторону к проводу линии.
Каждым из оставшихся концов на проводе линии делают не менее 10 витков, как показано на рис. 3, а затем концы проволоки вязки с натягом прижимают к проводу вручную (без пассатижей). Левый конец вязальной проволоки крепят аналогично по линии «в» и «в/».

Рациональным способом бокового крепления является крепление при помощи болтового зажима (рис. 5).
Для бокового крепления провода на шейке головки штыревого изолятора применяется также конструкция, разработанная в системе Латвэнерго (рис. 6).
Это крепление представляет собой полухомут фасонного профиля с желобом и с двумя надвигаемыми на отогнутые концы полухомута крышками, которые удерживают смонтированный провод. Принцип работы такого крепления заключается в том. что стрела изгиба Н полухомута меньше, чем диаметр D шейки изолятора, благодаря чему возникает усилие Р, прижимающее провод к изолятору
Р = Рт -2sincc, ()
где Рт — тяжение по проводу, а угол а образуется в результате изгиба провода полухомутом.

Рис.5. Боковое крепление провода на штыревом изоляторе промежуточной опоры при помощи болтового зажима

Тип крепления	Тип изолятора	R, мм	1„ мм	мм	мм	h, мм	Длина развертки, мм
СШ-1	ШФ10-Г	37	60	74	190	78	305
СШ-2	ШФ20-В	43	70	86	202	91	303

Рис.4. Боковое крепление провода на шейке штыревого изолятора с помощью вязки типа СШ-1 и СШ-2: а — вид в сборе; б — эскиз скобы

Рис.6.
Боковое крепление провода на штыревом изоляторе при помощи полухомута с крышками: а — полухомут; б — крышка
Для предохранения промежуточных опор от поломки при одностороннем тяжении провода (например, при обрыве проводов в промежуточном пролете), применяют для крепления проводов зажимы типа ЗАК—10 (рис. 7). Зажим имеет конструкцию, которая при одностороннем тяжении ослабляет силу сцепления зажима с изолятором.

Марка зажима	Марка и сечение провода				Область применения зажима		Расчетная нагрузка на элементы зажима, кН	Масса зажима, кг
Марка зажима	А	АС	АН	АЖ	район по гололеду	ветровой район	Расчетная нагрузка на элементы зажима, кН	Масса зажима, кг
ЗАК—10-1	—	25/4,2	35	25
	50	35/6,2	50	35	I+IV	I+V	0,70	0,2
	70	50/8,0	70	50

Рис. 7. Крепление провода ВЛ 6—10 кВ с помощью зажима ЗАК-10: 1 — зажим типа ЗАК—10; 2 — захват крюковой; 3 — изолятор; 4 — провод ВЛ; Р — расчетная нагрузка на элементы зажима

Примечание. Дополнительный провод двойного крепления должен быть в натянутом состоянии.
Рис. 8. Двойное крепление провода на штыревом изоляторе: а — на крюках; б — на траверсе промежуточной опоры. 1 — изолятор; 2 — зажим ПА или ПАБ
Головная вязка проводов.

Рис. 9. Крепление провода на головке штыревого изолятора вязкой типа ВГ-1
Крепление провода на головке штыревого изолятора можно осуществлять вязкой типа ВГ—1 (рис. 9). Последовательность операций при этом виде вязки: на шейку изолятора накладывается петля и закрепляется скручиванием так, чтобы один конец получился длиннее; длинный конец закрепляется на проводе, а провод крепится двумя петлями.
Антивибрационная головная вязка провода на штыревом изоляторе, предохраняющая провод от разрушения при возникновении вибрации, показана на рис. 10.
Прочность заделки провода проволочной вязкой принимается не более 150 кг. Не следует создавать проволочной вязкой глухого крепления на промежуточных опорах, так как это по условиям работы опоры превращает ее в анкерную, что может повлечь за собой аварию при обрыве проводов.
Головную вязку на штыревом изоляторе промежуточной опоры выполняют двумя концами вязальной проволоки (рис. 2). Оба конца закручивают вокруг головки так, чтобы концы вязки находились с обеих сторон желобка изолятора. Концы вязки делают разной длины. Два коротких конца обматывают 4…5 раз вокруг провода, а длинные концы перекладывают через головку изолятора и также наматывают вокруг провода в 4…5 витков.

Область применения стандартных вязок для неизолированных проводов ВЛ 6—35 кВ.

Тип крепления	Марка и сечение провода	Область применения зажима			Местность	Тип изолятора
		район по гололеду	ветровой район	район по пляске
ВШ-1	АпС 35/6,2 АС 50/8 АС 70/11	I-VII	I-V	С редкой и умеренной	Населенная и ненаселенная	ШФ10-Г ШФ20-В
СШ-1	АпС 35/6,2 АС 35/8 АС 70/11 АС 95/16	I-VII и особый	I—V	С редкой, умеренной и частой пляской	Населенная и ненаселенная	ШФ10-Г
СШ-2						ШФ20-В
ВГ-1						ШФ10-Г ШФ20-В

Рис 10. Антивибрационная вязка провода на головке штыревого изолятора

Демпферная вязка проводов изображена на рис. 11.

монтаж провода, различные способы, меры предосторожности

Во время своей работы электрики часто сталкиваются с проблемой изнашивания старых проводов. Единственная возможность устранить это нарушение — проложить новую линию. С этим делом очень просто можно справиться, выполнив крепление СИП к столбу. Главное, чтобы это действие выполнялось профессионалом, в противном случае можно не только испортить провода, но и навредить собственному здоровью.

Преимущества и монтаж кабеля СИП

Кабель СИП характеризуется высоким уровнем прочности и широко используется в различных погодных условиях и при разного рода работах.

Кроме высокой прочности, этот кабель характеризуется рядом преимуществ:

под СИП не требуется тянуть катанку или струну, достаточно одного или двух натяжителей, подвешенных с разных сторон;
используя СИП, можно проводить кабельные линии с провисом, что является просто незаменимым моментом в местностях с ярами и балками;
для закрепления кабеля между столбами достаточно использовать анкерной натяжной зажим.

Во время монтажа кабеля используются специальные планки. После закрепления двух планок, по одной с каждой стороны, кабель затягивается в одну из планок, и она зажимается. Параллельно с этим на втором столбе кабель заводится в другую планку и начинает подтягиваться. Можно для лучшего натяжения использовать фаркоп, но здесь важно не переусердствовать, поскольку возможно даже вырвать столб из земли. Рекомендуется оставлять незначительный провис, чтобы не тянуть кабель как струну.

При монтаже СИП кабеля от столба к дому делается то же самое, натяжитель закрепляется на любой столб и через дыру в стене заводится внутрь дома. Кабель нужно заводить через гофру, после чего он подключается к счетчику и только потом к вводному автомату.

Если требуется подключиться от столба к еще одному или нескольким потребителям, необязательно делать разрыв.

Эффективный способ подключения

Довольно удобно подключать кабель СИП с использованием P 616R. Это прокалывающий зажим для ответвления. При затягивании болта со срывной головкой происходит прокалывание СИП провода, а два кабеля соединяются. Но если вдруг такого зажима нет, то можно обойтись и без него.

Требуется взять диэлектрический нож с защитой до 1000 Вт и зачистить место на токоведущем проводе под напряжением. Зачищается 12−15 см кабеля. Затем выполняется аналогичная зачистка второго проводника. После этого выполняется монтаж СИП проводов друг с другом.

Перед скручиванием второй СИП провод разделяется на равноценное количество жилок. Он сгибается под 90 градусов, а затем трансформируется в форму буквы «Т». Провод плотно прижимается к первому проводнику, после чего выполняется прикрепление одного витка к другому с обеих сторон. После выполнения этих манипуляций кабеля обжимаются плоскогубцами, затем трижды по открытым проводам выполняется накручивание изоленты.

Можно выполнить и немного другое соединение. Для этого на втором проводнике в сторону отводятся все жилки, кроме двух. Они оставляются в прямом виде и прикладываются к первому проводнику, соединение обматывается изолентой по типу «ручеек». То есть выполняется плотное наматывание жилки колечками: одна за другой вдоль жилы центрального проводника. Такой вариант соединения идеально подходит при необходимости одновременного подключения нескольких потребителей.

Меры безопасности и инструменты

Для облегчения и ускорения рабочего процесса нужно подготовить инвентарь. В число инструментов входят следующие:

монтажный нож;
кабелерезы;
набор качественных отверток;
плоскогубцы;
шестигранные ключи;
изолента.

Что касается мер безопасности, то перед проведением работ следует запастись монтажным поясом. В обязательном порядке рядом должны находиться люди для подстраховки. Проведение работ должно осуществляться в сухую погоду.

Работы проводятся в одежде с длинными рукавами и в штанах. Обувь должна иметь хорошую резиновую подошву. Касательно соединителя типа «орех», то от него следует отказаться, такое оборудование запрещено применять на улице.

В обязательном порядке отключается напряжение, поскольку при его наличии монтажные работы могут быть опасны для жизни. Перед поднятием на опору следует проверить её устойчивость, не стоит хвататься за присутствующие на опоре штыри и крюки. Подбирая лестницу, нужно обратить внимание на то, чтобы её длина не превышала 5 метров, а угол наклона составлял от 70 до 75 градусов. При работе с люльки обязательно работать в каске и с пристегнутым поясом.

Если удалось выключить электроэнергию, то нужно вывесить предупредительную табличку и закрыть подстанцию или распределительный щит. Далее следует проверить отсутствие напряжения с помощью пробника.

Кабельные зажимы, крепления для стяжек, зажимы для проводов, кабельные распорки и многое другое

Если вы ищете экономичный и простой способ проложить несколько кабелей, это то место, которое вам нужно. У нас есть большой выбор больших и маленьких кабельных зажимов, крючков, стяжек и многого другого. Здесь вы найдете простые зажимы для управления шнуром, которые можно приклеить к поверхности и доставить кабели туда, где они должны быть, без минимальных затрат времени и усилий. Возможно, у вас есть связка кабелей, которые должны быть соединены , и поддерживаются через расширенную воздушную трассу? У нас есть доступные и простые в использовании продукты, которые гарантируют, что ваши кабели будут соединены и направлены в правильном направлении.

Держите кабели на правильном пути!

Иногда нам всем нужна небольшая помощь, чтобы оставаться на правильном пути. Для людей это означает GPS. Для кабелей это зажимы, крючки, связки и другие инструменты. Даже при самых лучших побуждениях кабели и провода могут легко выскользнуть из места и создать неуправляемый беспорядок, с которым сложно работать и еще сложнее смотреть. CableOrganizer.com предлагает большой выбор недорогих и простых способов, чтобы ваши провода оставались на месте.

Кабели и провода не должны быть на полу

У большинства людей кабели проложены по полу, спрятанные за мебелью и приборами.Вы можете легко переключиться, используя кабельные зажимы и крепления, чтобы надежно закрепить проводку на полу. Мы предлагаем все, от клейких кабелей и зажимов для проводов до зажимов для кабелей с магнитным креплением, которые позволяют закрепить кабели на различных поверхностях.

Чтобы упростить вам задачу, есть зажимы для шнура, которые крепятся к гладким поверхностям, например, на столах, и предотвращают спутывание ваших приборов, обеспечивают их организованность, приспособленность и готовность к использованию. Они идеально подходят для таких помещений, как офисные столы и даже домашние кинотеатры, чтобы все необходимое было организовано и готово к использованию в любой момент.Они доступны в разных цветах, чтобы идеально сочетаться с вашим фоном.

Еще более уникальные и эффективные идеи для организации кабелей

Знаете ли вы, что вы тоже можете повеселиться с организацией кабелей? Идеально подходящие для детей или тех, кто хочет добавить немного бодрости к своим кабелям, наши застежки для проволоки в виде животных симпатичны и доступны по цене. Они также доступны в 30 различных вариантах дизайна — от собак и кошек до китов и акул.

Если вы хотите, чтобы все было немного серьезнее, вы можете проверить наши крючки и кольца, которые бывают разных цветов и отделок и являются многоцелевыми.От хранения ключей до организации кабелей (или того и другого) — гарантированно найдется то, что вам нужно. Если вас беспокоит поверхность, с которой вы работаете — не беспокойтесь! У нас есть клеящиеся задние крючки, очень простые в установке кабельные кольца, которые готовы к работе и не требуют зажимов, и даже приводные кольца, которые устойчивы к коррозии и крепятся к стенам, деревянным каркасам и опорам электросети.

Прокладка кабеля увеличивает ваше пространство

Независимо от того, делаете ли вы покупки для своего офиса, дома или промышленного помещения, кабельные зажимы, крючки и связки помогут вам организовать, сохраняя при этом аккуратное пространство.Не говоря уже о том, что защита вашей проводки всегда помогает сохранять кабели устойчивыми, а это означает меньший износ и опасность электрических пожаров. Это также обеспечивает безопасность гостей, убирая незакрепленные кабели с пути пешеходов.

Скалолазание, пеший туризм и альпинизм: SummitPost

Обзор

Хотя на картах Геологической службы США этот пик обозначен как Mount Wire, название Большой Маяк — более известное название этой горы. Название Mount Wire происходит от полицейского из Солт-Лейк-Сити Лестера Вайра, который изобрел светофор еще в 1912 году.

Маунт-Вайр — одна из выдающихся предгорных вершин к востоку от центра Солт-Лейк-Сити. Вершину легко можно было распознать по двум большим отражающим панелям к югу от вершины, которые использовались для передачи телефонных сигналов между Солт-Лейк-Сити и Парк-Сити, но они были удалены в 2013 году. На вершине Mount Wire находится старый маяк для дыхательных путей, на который вы можете подняться, если захотите. вы хотите еще 25 футов высоты.

Несмотря на то, что гора Проволока является относительно невысокой вершиной, это выдающийся весенний поход высотой более 2000 футов с невероятными видами во всех направлениях, необузданными полевыми цветами и дикой природой, в том числе редкой гремучей змеей или горным львом.В большинстве лет на пик можно подняться без снега в апреле, и это отличная «настройка» для больших гор.

Гора Вайр (Большой маяк) из Дейла / Перкинс-Ридж в конце мая.

Как добраться

Две самые популярные тропы на гору Вайр — это Жорж Холлоу и Парк Наследия Плейс.

Georges Hollow Trailhead

Сверните на 4-й южный съезд I-15 и продолжайте движение на восток через центр города, мимо Университета Юты, затем поверните налево (восток) на Вакара-авеню.Следуйте по нему мимо нескольких зданий до конца дороги. Поверните направо на Colorow Road и идите на юг. Почти сразу же есть начало тропы, ведущей к тропе Bonneville Shoreline Trail, но лучшая тропа находится немного дальше по дороге (отмечена знаком), прямо перед зданием Huntsman. Припаркуйтесь по обе стороны дороги.

Рядом с тропой Жорж Холлоу.

Это Place Heritage Park Trailhead

Сверните на 4-й южный съезд с I-15 и продолжайте движение на восток через центр города, мимо Университета Юты, затем поверните налево (на восток) на Саннисайд-авеню.Продолжайте движение мимо зоопарка Хогл и парка This is the Place Heritage и припаркуйтесь у начала тропы сразу к востоку от парка, здесь есть большой знак тропы и парковка примерно на 10-15 автомобилей.

Рядом с тропой Heritage Park Trailhead.

Обзор маршрутов

Обычно используются только два маршрута из Georges Hollow и This is the Place Heritage Park.

Georges Hollow

Это самый живописный маршрут на горе. Здесь нужно найти какой-то маршрут.Тропа составляет около 2 миль в каждую сторону с увеличением высоты 2140 футов. См. Подробности на странице маршрута.

Маршрут Жоржовой лощины.

Это парк наследия Place

Это самый короткий маршрут на горе. Он находится на полном солнце на всем протяжении. Кроме того, ранней весной на этом маршруте, скорее всего, не будет снега. Есть несколько вариантов, все примерно одинаковой длины. Тропа составляет около 1,5 миль в каждую сторону с увеличением высоты 2140 футов. См. Подробности на странице маршрута.

Южный гребень от начала тропы.

Есть также старая полноприводная дорога, которая ведет к гребню к востоку от горы Вайр, но начинается она на частной земле.

Красная лента

Для любого маршрута нет требований о разрешении. Будьте осторожны, чтобы не вторгнуться в парк This is the Place Heritage. Как и в случае с большинством предгорных пиков в Уосатче и, в частности, в Солт-Лейк-Сити, тропы буйствуют, и вы можете рассчитывать на некоторое обратное прослеживание в первый раз, когда совершаете эти походы.

Громовая гора, гора Олимп и Одинокий пик с вершины горы Проволока.

Когда подниматься

Весна и осень лучше всего, так как низкая высота и южная / западная экспозиция делают летний поход очень жарким. Засуха зимой также делает возможным поход в отдельные годы. Снега обычно хватает только на часть зимы и после метелей для катания на лыжах и ходьбы на снегоступах.

Mount Wire в конце мая.

Кемпинг

Кемпинг разрешен в отдаленных районах, но маршруты на Mount Wire короткие, а воды нет, если только вокруг не будет снега.По большей части, это гора для дневного использования, хотя ночью с вершины будет хороший вид на огни города.

Горные условия

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ МОНТАЖНОГО ПРОВОДА

Погодные и климатические данные для саммита Парли на высоте 7585 футов ниже. * Данные SNOTEL 1985-2017 гг. Ожидайте аналогичных условий на вершине Mount Wire.

МЕСЯЦ	AVE HIGH	СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	ВЫСОКАЯ ЗАПИСЬ	НИЗКАЯ ЗАПИСЬ	AVE PRECIP (дюйм)
ЯНВ	35	19	58	-14	3.6
ФЕВ	38	20	62	-19	3,4
МАРТ	45	25	69	-6	4,0
APR	50	30	74	4	3,6
МАЙ	58	38	83	15	2.9
ИЮН	69	47	94	24	1,7
ИЮЛ	77	55	96	35	1,0
AUG	76	53	95	33	1,3
SEP	67	45	91	21	2.3
окт.	54	36	78	3	3,1
ноя	42	25	68	-9	3,8
Дек	34	18	61	-12	3,7

View Mount Wire (Big Beacon) Image Gallery — 46 изображений

Innovative 9110-8460 Держатель для монитора на полке

Где вы хотите установить монитор (ы)? Стол — Зажим: прикрепите кронштейн к задней части стола (без отверстия на столе) Стол — Втулка: используйте существующее большое отверстие втулки на столе Стол — Сквозной болт: Сделайте 1 Отверстие / 2 дюйма в верхней части стола (самое прочное крепление) WallPoleCeilingCart

Сколько мониторов вы хотите установить на одной руке? 1 монитор на 1 руке 2 монитора на 1 руке (оба в одном ряду) 2 монитора на 1 руке (один над одним) 3 монитора на 1 руке (все в один ряд) 3 монитора на 1 плече (Один на два) 4 монитора на 1 плече (Все в одном ряду) 4 монитора на 1 плече (Один на три) 4 монитора на 1 плече (Два на два) 5 мониторов на 1 плече (Все в один ряд) 5 мониторов на 1 плече (два на три) 6 мониторов на 1 плече (все в один ряд) 6 мониторов на 1 плече (три на три)

Сколько весит ваш монитор (-ы)? Легкий: менее 5 фунтов Средний: от 6 до 15 фунтов Тяжелый: от 16 до 25 фунтов Очень тяжелый: от 26 до 50 фунтов Сверх тяжелый: 51 плюс

Какого размера ваш монитор (-а)? Не знаю Менее 22 «23» 24 «25» 26 «27» 28 «29» 30 «31» 32 «33» 34 «35» 36 «37» 38 » 39 «40» 41 «42» 43 «44» 45 «46» 47 «48» 49 «50» 51 «52»

Насколько регулируется высота монитора (мониторов)? Фиксированное: без регулировки высоты (только наклон и панорамирование) 1 «- 5» 6 «- 9» 10 «- 14» 15 «- 19» 20 «и выше ( сидеть стоять)

Насколько велик горизонтальный вылет от места установки рычага? Фиксированный — без возможности регулировки по горизонтали 1 «- 8» 9 «- 14» 15 «- 19» 20 «- 24» 25 «- 27» 28 «- 32» 33 «- 39» 40–45–46 дюймов и более

Какой из них лучше всего описывает ваш желаемый внешний вид кронштейна для монитора? Лучший в своем классе: изящный художественный дизайн, первоклассные характеристики, более высокая стоимость Лучшее соотношение цены и качества: Промышленный дизайн, рабочая лошадка силы и надежности, средняя цена Минимальная стоимость: Смотреть неважно, просто нужно что-то надежное, что сделает работу

Вы сидите только на своем рабочем месте или интересуетесь решением для сидения-стоя? Я сижу только за своим столом У меня есть стол для сидения и стоя У меня есть фиксированный стол, но я хочу иметь возможность менять свое положение между сидением и стоянием

Куда вы хотите, чтобы мы доставили этот кронштейн для монитора? Доставка в район залива Сан-Франциско (недалеко от места, где расположен выставочный зал ErgoDirect) Доставка в пределах 48 прилегающих штатов США Доставка на Гавайи или Аляску Доставка за пределы США Доставка в Канаду

Ваш рост: 4’6 «и менее 4’7» 4’8 «4’9» 4’10 «4’11» 5’0 «5’1» 5’2 «5’3″ 5’4 » 5’5 «5’6» 5’7 «5’8» 5’9 «5’10» 5’11 «6’0» 6’1 «6’2» 6’3 «6’4» 6 ‘ 5 «6’6» 6’7 «6’8» 6’9 «6’10» 6’11 «7’1» 7’2 «7’3» 7’4 «7’5″ 7’6 » 7’7 «7’8» 7’9 «7’10» 7’11 «8’1» 8’2 «8’3» 8’4 «и более

У вас есть фиксированный стол или стол с регулируемой высотой? Стол с фиксированной высотой Стол с регулируемой высотой

Установите регулируемый стол в самое нижнее положение и измерьте расстояние от верха стола до пола.Какое расстояние от верхней части регулируемого стола до пола в самом нижнем положении?

Какова высота вашего стола от стола до пола? Менее 22 дюймов 23 дюймов 24 дюймов 25 дюймов 26 дюймов 27 дюймов 28 дюймов 29 дюймов 30 дюймов 31 дюймов 32 дюймов 33 дюймов 34 дюймов 35 дюймов 36 дюймов 37 дюймов 38 дюймов 39 дюймов 40 дюймов «41» 42 «43» 44 «45» 46 «47» 48 «49» 50 «51» 52 «и выше У меня есть стол с регулируемой высотой

Крепления для троса | Изоляторы из нержавеющей стали | Вибрация

Наши крепления для тросов, также известные как изоляторы для тросов, построены из прочного плетеного троса из нержавеющей стали, который пропущен через удерживающие стержни из алюминиевого сплава, обжат и смонтирован для максимальной изоляции от ударов и вибрации.Благодаря высококачественной коррозионно-стойкой металлической конструкции из нержавеющей стали наши крепления для тросов не подвержены воздействию суровых условий и температур окружающей среды, масел, абразивов, микоза, влажности, озона, жира, химикатов, ядерной радиации, озона, пыли и эрозии органических растворителей.

Щелкните изображение крепления, чтобы просмотреть подробные характеристики, чертежи и графики. Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о каждом креплении и его применении и сравнить их.

Дополнительная информация о тросовых изоляторах

Изолятор троса — это очень эффективный амортизатор и виброизолятор, который можно использовать в бесконечных приложениях.Изоляторы из проволочного троса являются очень полезными гасителями вибрации, поскольку они сохраняют отличные характеристики виброизоляции при максимальных ударах в суровых условиях окружающей среды, таких как химическое загрязнение или экстремальные температуры. Они имеют длительный срок службы и могут адаптироваться к упругому смещению во всех измерениях, обеспечивая изоляцию от разнонаправленных вибраций, и их можно устанавливать различными способами.

Имеется эластичная опора для тяжелого оборудования, такого как генераторы и виброизоляция, для таких деликатных приложений, как прецизионные инструменты, транспортировка ракет и спутников, процессоры, блоки связи, защита навигационных и пусковых систем, а также крупномасштабное строительство.Рабочая температура изоляторов для тросов составляет -75 ° C－ + 175 ° C, до + 370 ° C, и каждый изолятор для тросов имеет пониженную нелинейную жесткость. Максимальное динамическое смещение составляет более 70 процентов пространства, занимаемого опорой, динамическая жесткость уменьшается при увеличении смещения.

Применение изолятора троса

Применения: электроника, авионика, генераторы, двигатели, насосы, нагнетатели, вентиляторы, оборудование HVAC, электроника, камеры gopro hero, морское оборудование, механические устройства, промышленные транспортные средства, топливные баки, подвеска двигателя, антенны лодок и кораблей, смонтированные камеры, дроны. , вездеходы, промышленное и медицинское оборудование, беспилотные летательные аппараты (беспилотные летательные аппараты), мобильное оборудование, компрессоры, транспортные контейнеры, корпуса компьютеров и жесткие диски, а также промышленное применение.

Forsus ™ Wire Mount — Магазин ортодонтических деталей

Описание

Forsus ™ Wire Mounts представлены в наборах Forsus ™ Fatigue Resistant Device Kit, которые доступны в наборах на 1, 5 и 20 пациентов.

Вы можете предоставить своим пациентам проверенное, эффективное и эстетичное корректирующее лечение класса II, которое работает круглосуточно и без выходных. Корректоры Forsus Class II — это эффективная альтернатива головным уборам и резинам, которые можно добавить в любое время, с молярами или без них.Легко понять, почему более миллиона пациентов использовали аппараты Forsus для лечения с прекрасными и предсказуемыми результатами.

Корректоры

Forsus Class II — это исследование эффективности, которое исключает необходимость трудоемкой лабораторной установки
. Присоедините аппарат Forsus к верхним молярам
и нижней дуге, создавая мезиальную силу на нижней дуге
и дистальную силу на верхней дуге. Длительные, постоянные усилия
означают более предсказуемый результат для ваших пациентов.

Преимущества продукта:

• Эстетичность — больше никаких головных уборов
• Готовое решение — лаборатории не требуются
• Использование с коренными бандажами или без них
• Эффективное лечение, работающее круглосуточно

Корректор Forsus Class II устойчив к усталости и надежно работает на протяжении всего курса лечения. Лучше всего то, что в качестве интраорального корректора он находится вне поля зрения, что делает его вашим выбором для эстетической коррекции II класса.

Модуль EZ2 обеспечивает более последовательную установку и автоматически предотвращает поворот пружины к щеке.Модуль EZ2 может использоваться только с окклюзионным головным тубусом и имеет постоянно маркированные индикаторы для левой и правой сторон.

Модуль с L-штырьками обеспечивает более гибкие варианты установки и перемещения во рту. Его можно использовать с десневым или окклюзионным тубусом. Левая и правая стороны универсальны. Он также используется с креплением Forsus Wire Mount , что позволяет устанавливать его без молярной трубки.

Крепление Forsus ™ Wire Mount скользит по дуге и обеспечивает возможность крепления для L-образного пружинного модуля , тем самым устраняя необходимость в бандажах на моляры и упрощая установку устройства Forsus Device в середине лечения.

Крепление для крепления проводов виброизолятора на автомобиле для системы Modus — ProAm USA

Наши новые виброизоляторы представляют собой уникальные и специально разработанные крепления для проводов, которые обеспечивают одновременное снижение ударов и вибрации, когда это требуется для крепления камеры Modus. Их особая конструкция позволяет монтировать провода различного диаметра от 3/32 дюйма до 3/16 дюйма.Каждое крепление обеспечивает постоянную многоосевую изоляцию.

Крепление для троса 3/32, 1/8, 5/32 и 3/16 дюйма
Провод может быть установлен параллельно или перпендикулярно
Двойные монтажные отверстия 1 / 4-20
Платформа Modus может вместить всего 8 монтажных проводов
Включает 4 крепления для проводов, 1 платформу Modus, 1 шестигранный ключ, крепеж
Включает 10 футов троса 3/32, 1/8 и 5/32
Требуется сборка и нарезка проволоки
Требуемый уровень квалификации: Средний

С помощью прилагаемого провода пользователи могут создавать свои собственные уникальные изоляторы для любого применения.Из каждых 10 футов проволоки получается четыре набора канатов длиной до 15 дюймов в каждом. Нагрузка камеры и местность определяют диаметр и длину необходимого провода. Проволока большего диаметра увеличивает жесткость, тогда как проволока меньшего диаметра не такая жесткая, что увеличивает поглощение.

Для сборки вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем и кусачки. Для легкой резки проволоки мы рекомендуем кусачки для стальной проволоки Muzata (ссылка помечена и откроется в новом окне / ссылка без тегов здесь)

Этот блок идет с магнитами?
Нет, этот комплект включает только одну платформу и 4 крепления для проводов.Чтобы создать полную систему, вам также понадобится крепление Modus. Пожалуйста, посмотрите вариант, теперь доступный.
Привет, комплект виброизоляторов своими руками, у вас есть пошаговая инструкция? Спасибо.
Да, теперь он встроен на страницу продукта. Прямая ссылка: https://www.youtube.com/embed/KWFE1S9hm2Y?rel=0
.

Изоляторы троса

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УДАРА И ВИБРАЦИИ

Прочная металлическая конструкция
Низкочастотная виброизоляция с высоким уровнем демпфирования
Отличное гашение ударов
Широкий диапазон температур, от -200 ° F до + 650 ° F
Безотказная конструкция
Не требует обслуживания

Удары и вибрация относятся к числу наиболее разрушительных факторов в промышленной среде.Эти нарушения сокращают срок службы механического и электронного оборудования — приводя в действие машины задолго до того, как это необходимо. Иногда это преждевременное ухудшение происходит из-за многократных перегрузок, иногда из-за усталостных отказов жизненно важных частей, а иногда из-за сочетания того и другого.

Isotech предлагает широкий выбор изоляторов для тросов, которые устраняют проблемы ударов и вибрации практически в любом приложении. Выбрав канат с надлежащими характеристиками — диаметром, количеством прядей, длиной кабеля, скруткой или сверткой кабеля, а также количеством кабелей на секцию, мы создали изоляторы для канатов, обеспечивающие превосходную защиту оборудования.В идеале системы пассивной изоляции не требуют обслуживания, занимают мало места и продолжают работать при различных температурах и в агрессивных средах.

Характеристики / преимущества:

Прочная металлическая конструкция
Низкочастотная виброизоляция с высоким уровнем демпфирования
Превосходное гашение ударов
Широкий диапазон температур, от -200 ° F до + 650 ° F
Конструкция безотказной
Не требует обслуживания

Типичные области применения:

Бортовое радиоэлектронное оборудование и оборудование
Судовое / Судовое оборудование и электроника
Мобильное оборудование и электроника
Компьютерная техника и дисководы
Воздуходувки и вентиляторы
Двигатели и насосы
Медицинское оборудование
Мотор-генераторы и компрессоры
HVAC оборудование