alexxlab Укладка кабеля в штробу
При необходимости монтажа электрокабелей или сантехнических труб приходится сталкиваться с одним из самых грязных видов ремонтных работ, таких как штробирование. Как замаскировать на ровной поверхности из кирпича или железобетона жгут проводов без проделанного углубления?
От этой, не совсем приятной процедуры, не уйти. Тем более люди устанавливают всё больше и больше электроприборов в дом, и кабель трассы иногда бывают очень внушительных размеров.
Укладывать провода лучше задолго до отделочных работ. Когда в помещении ещё нет мебели, стены не покрашены, на полу не постелен ламинат — можно это сделать с наименьшими потерями. В противном же случае без генеральной уборки не обойтись, так как во время проделывания углублений в стене образуется много мусора и пыли.
Предварительно на стене мы размечаем будущую штробу, в которую будет производиться укладка линии. Хорошо если под рукой есть лазерный уровень.
Он значительно упрощает задачу.
Розетки, выключатели и распределительные коробки отмечаем сразу. Места под них надо выдалбливать по ходу прокладывания штробы. Ширина каждой канавки регулируется в зависимости от размера кабеля или жгута проводов, которые туда будут укладываться. Размер штробы должен немного превышать объём жгута, чтобы он полностью был погружён в углубление и не выступал из него.
Содержание
1 Штробление
2 Монтаж кабеля
3 Прокладка кабеля в штробах
4 Правильная укладка проводки в штробы
5 Способы штробления стен
6 Самодельный пылеуловитель для болгарки
7 Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)
8 Процесс произведения штроб для проводов
9 Укладка проводки
10 Способы закрепления проводки в штробах
11 Заделывание штробы
Штробление
Когда всё отмечено, можно приступать к штроблению.
На этом этапе нужно определиться с инструментом. Это зависит от объёма работ и вашей квалификации.
Если ваши стены из лёгкого бетона (газоблока или пеноблока) – пройти эту процедуру можно безболезненно. В продаже имеется специальный ручной штроборез, благодаря которому всё это делается без шума и грязи. Благодаря тому, что стены из этого материала не настолько прочные, надавливая на штроборез, мы ведём его в нужном направлении и от этого образовывается след.
Если штроба недостаточно глубокая или широкая – проводим ещё. Если же стены сделаны из прочного материала – придётся попотеть.
В большинстве случаев используется перфоратор с насадкой штробер. Она выглядит в виде изогнутой лопатки. Край этой насадки заточен, благодаря чему канавка выходит аккуратной и достаточно глубокой.
Перфоратор выставляют в ударном режиме, без бурения. Если канавку надо сделать шире или глубже – придётся пройтись этим инструментом некоторое количество раз. Это единственное существенное замечание к этому приспособлению.
Если нет такой насадки – используют обычную плоскую, в виде лопатки. Принцип работы такой же, как и с предыдущей насадкой, но канавка получается не такая аккуратная и делать её приходится дольше.
Можно использовать также другие насадки и буры для перфоратора. Особенно если объём работ небольшой. Но производительность труда значительно падает.
В любом случае перфоратор не очень удобный инструмент для этих целей. В кирпичной кладке ещё куда ни шло, а в бетонной стене вообще одно мученье. Из плюсов можно выделить только один – он создаёт не очень много пыли.
На больших объектах для штробирования используют дисковый режущий инструмент.
Это может быть обыкновенная углошлифовальная машинка (УШМ), или как говорят в народе, болгарка. На неё надевают круг с алмазными напайками.
По контурам штробы делают надрезы необходимой глубины, а сердцевину выбивают всё тем же перфоратором. Невзирая на то, что мы делаем больше операций, сама процедура штробирования проходит намного быстрее и аккуратнее.
Просто болгарка проходит по резу очень быстро за один раз. Штробу можно сразу прорезать нужной ширины.
Профессионалы используют электрический штроборез. Он является самым надёжным и удобным инструментом для этих целей. Внешне штроборез напоминает шлифмашинку, только вместо одного круга – устанавливают два, параллельно друг другу.
Во время установки дисков выставляют сразу нужную ширину, благодаря чему канавка режется сразу необходимого размера по всей длине реза. Также можно выставить диски на определённую глубину.
Несмотря на положительные стороны режущих инструментов, есть в них и существенный недостаток. Во время работы из-под диска пыль выходит с такой силой, что в метре ничего не видно. Рабочие, которые не используют средства защиты, рискуют приобрести заболевание лёгких или глаз.
При работе с дисковым инструментом обязательно одевайте респиратор, защитные очки и противошумные вкладыши. Даже если штроборез профессиональный и оснащён штатным шлангом для подсоединения к промышленному пылесосу – дополнительная защита не будет лишней.
Ведь здоровье не купишь ни за какие деньги.
Монтаж кабеля
Когда штробирование закончено, необходимо произвести уборку в помещении, чтобы при монтировании электропроводки ничего не мешало.
Современные стандарты иногда требуют прокладки кабеля в специальной ПВХ трубе или в гофрированном шланге. В основном этим пренебрегают, так как не всегда есть возможность выполнить штробу большого размера, а также значительно увеличивает денежные затраты.
Если проводов много их связывают в жгуты и в таком виде укладывают в подготовленные углубления. При этом дополнительные средства защиты проводки не используют.
Методы крепежа кабеля в стене
1. При возведении старых панельных домов использовали нейлоновую перфорированную ленту. Она крепилась поперёк штробированных канавок дюбелями. В качестве дюбелей часто выступал деревянный чопик. Сейчас прогресс пошёл далеко вперёд и такие полосы редко встретишь, хотя в продаже они ещё попадаются.
2. На смену нейлоновой ленте пришла алюминиевая.
Самая распространённая монтажная полоса – продаётся во всех магазинах электротоваров. Хотя, если позволяет время, её можно изготовить самому из любого гибкого и прочного материала.
Полоска размещается поперёк штробы и прибивается в центре «дюбель гвоздём». На ленту укладывается кабель или подготовленный жгут. Концы алюминиевой ленты загибаются плоскогубцами, образуя надёжное и плотное соединение. Способ очень энергозатратный, но самый распространённый и доступный.
Читайте также Укладка доски пола
3. Для кого-то излюбленным способом крепежа электропроводки является гипс или алебастр. Кабельная трасса тянется по штробе и сразу фиксируется подготовленным раствором.
Недостаток этого метода в том, что гипс быстро застывает. Много его не подготовишь и приходится постоянно готовить новые порции. Иногда большой жгут пружинит в проделанном углублении, а раствор недостаточно плотно его прижимает. Монтаж выходит неаккуратным и препятствует качественной шпаклёвке.
4.
Чтобы закрепить в стене кабель или жгут проводов с наименьшими усилиями можно использовать дюбель хомут. Установочный размер этого крепежа – 6 мм. На его конце есть надёжное кольцо, которое способно удержать самый толстый жгут. Чтобы его установить, после штробирования насверливаются отверстия по всей трассе нужного диаметра и вставляются дюбеля с продетым в него кабелем.
Источник: www.tipone.ru
Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Практически в каждом колхозном доме, электропроводка прокладывалась накладным способом: с использованием изоляторов, на некотором расстоянии от стены. Провод использовался качественный, с матерчатой изоляцией: не страшно прикоснуться.
Такой способ применяется до сих пор: в деревянных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».
Однако, с точки зрения рациональности, метод прокладки не самый надежный. Во-первых, есть вероятность повреждения проводки любым острым предметом. А если в доме есть маленькие дети, или домашние животные с крепкими зубами, провода превращаются в источник опасности.
Во-вторых, эстетика мягко говоря спорная.
В деревянных домах проблема решается достаточно просто: существуют специальные монтажные короба для проводки. Разных цветов, размеров, с пожарной защитой. А как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и прочими) стенами?
Прокладка кабеля в штробах
Вне зависимости от способа отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в котором находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в капитальную стену. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообще не болела голова по поводу проводки. В стенах заранее было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.
А как быть при строительстве нового дома? Можно заранее спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кирпичную кладку кабельные каналы. Это прогрессивный способ, обеспечивающий прочность и безопасность электропроводки.
Но в реальности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стен (а зачастую и после нее).
Та же ситуация, если вы купили новую мебель, и шкаф традиционно закрыл розетку.
Еще один повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старых домах, кабели питания в стенах имеют алюминиевую жилу. Не то чтобы это совсем плохо, но учитывая старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с прочной изоляцией и медным проводником. Да и стандартное расположение розеток-выключателей, мягко говоря далеко от совершенства.
Приобретение мощных электроприборов, таких, как бойлер, кондиционер, электроплита, требует прокладки силовой линии для подключения.
Итак, штробление стен под проводку своими руками — насколько это реально?
Важно! Укладывать кабель на глубину штукатурки недопустимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), да и вероятность повреждения извне возрастает. Только внутрь стены.
Правильная укладка проводки в штробы
Замечания по безопасности:
При желании, можно уложить кабель в гофр.
Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стену.
Способы штробления стен
Самодельный пылеуловитель для болгарки
Разумеется, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в эффективный штроборез. Вот только стоимость подобных насадок приближается к цене самой УШМ.
Опять же, решение принимается, исходя из объема предстоящих работ.
Однако, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно сделать буквально из строительного мусора.
Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).
Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Кроме основного предназначения, насадка (пусть даже и самодельная) повышает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было раньше. Да и ломаются они не часто. А вот вылетающие из-под болгарки камни, могут нанести травмы оператору.
При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортным и безопасным.
Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)
Мы разобрались, как правильно штробить стены под проводку: разумеется, все начинается с правильной разметки.
Совет: при разметке мест установки коробок, старайтесь выносить линии как можно дальше. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий исчезнет.
Теперь рассмотрим, как правильно укладывать кабель.
После формирования штробы, она вычищается с помощью пылесоса. Затем рукой в перчатке, либо прикладывая тонкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это важно: если провод будет выпирать над стеной, в этом месте безопасность будет нарушена.
Коробки нет смысла устанавливать заранее, если предстоит финишная отделка стен (толщина изменится). Поэтому, сначала укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Экономить нельзя, если что-то пойдет не так, придется выполнять укладку заново.
Сам провод можно зафиксировать традиционно, с помощью асбеста (гипса), либо закрепить специальными клипсами внутри штробы.
Затем производится замазка в уровень стены. При этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.
Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), особенно, если в коробочку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание одного провода вокруг другого.
Перед окончательной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.
Это позволит избежать проблем при сверлении стен в дальнейшем.
Важно! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, производятся только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финишного слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.
Источник: profazu.ru
Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме.
Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.
Читайте также Укладка паркета плавающим способом
Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.
Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.
Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.
Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа.
В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.
Процесс произведения штроб для проводов
По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.
Изготовление штробы с помощью перфоратора
Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля.
Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.
Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.
Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.
Изготовление штробы с помощью болгарки
В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.
Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.
Изготовление штробы с помощью штробореза
Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.
Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки.
При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.
Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.
Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.
Укладка проводки
Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.
Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.
Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.
Способы закрепления проводки в штробах
Существует огромное множество вариаций закрепления кабеля в штробе. Мы рассмотрим основные:
Заделывание штробы
Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы.
После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.
При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.
Источник: electry.ru
В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление.
Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Тем более, что жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к квартирному распределительному щиту.
Читайте также Площадь как высчитывается
1. Разметка
О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего.
На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.
Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.
2. Штробление
Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.
Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.
Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.
Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.
И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.
В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.
Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление.
У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.
У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком. Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.
Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже. Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.
3. Монтаж кабеля
И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.
Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.
Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:
3.1 При помощи перфорированной полосы. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.
3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы.
Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.
Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.
3.3 Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра. Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.
3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей.
Источник: electrik.info
Поделитесь статьей в соц. сетях:
Самостоятельная заделка штроб под электропроводку: инструкция и рекомендации специалистов
Как известно, для проведения электропроводки в любом помещении, будь то частный дом, квартира или гараж, необходимо подготовить стены и сделать штробы для будущих кабелей.
Такие борозды напоминают, так называемые канавки, которые выбиваются в бетоне, штукатурке или кирпичном слое.
После того, как провода будут размещены в подготовленном канале, их нужно заделать специальной смесью перед тем, как в дальнейшем покрасить стену или создать другое декоративное покрытие.
Но что необходимо знать о самом процессе заделки? Какие инструменты могут понадобиться? Какой должна быть смесь для качественного закрытия штроб? На эти и другие важные вопросы мы ответим в этой статье.
Какие инструменты и стройматериалы понадобятся для заделки штроб
Прежде всего, необходимо подготовить все необходимое для заделки штроб. Что обязательно должно быть под рукой?
- 2 шпателя, один из которых будет длиннее (приблизительно на 15 сантиметров), а второй более широким. Если же по какой-то причине нет возможности использовать шпатель, можно подготовить кельму (мастерок).
- грунтовый состав для надежного сцепления и глубокого проникновения (грунтовка). Поскольку в канале под кабель может быть пыль от бетона или кирпича, есть вероятность отслаивания штукатурки от поверхности стены. Чтобы избежать любого риска некачественной заделки, мы рекомендуем использовать грунтовку.
- одна или несколько кисточек по ширине штробы.
- строительная смесь на основе гипса – строительная штукатурка. Мы рекомендуем обратить внимание на производителя Rotband, который чаще всего используют лучшие специалисты для качественного закрытия штроб.
Если нет возможности приобрести гипс, на крайний случай можно использовать его, так называемый, подвид – алебастр. Кроме того, стоит учесть немаловажную особенность самого помещения – влажность. Если она повышена, лучше всего подготовить раствор на основе цемента для более надежного скрпления. - качественный строительный гипс для закрепления кабеля в канале.
- любую емкость, которую будет удобно использовать для смешивания компонентов для раствора (достаточной высоты и диаметра).
Если нет возможности приобрести гипс, на крайний случай можно использовать его, так называемый, подвид – алебастр. Кроме того, стоит учесть немаловажную особенность самого помещения – влажность. Если она повышена, лучше всего подготовить раствор на основе цемента для более надежного скрпления.Смесь для заделки штроб: какой она должна быть
На самом деле в профессиональной практике не существует единственного правила, какой должна быть смесь для заделки штроб. В то же время, мы опишем главные рекомендации специалистов, а также назовем основные виды растворов для качественной работы.
- Штукатурка на основе гипса (ГШ). Ее можно использовать в помещениях с наиболее высоким уровнем влажности, чтобы закрыть глубокие штробы для электропроводки. После нанесения необходимо подождать около 24 часов для максимального высыхания смеси. Также мы рекомендуем внимательно читать инструкцию от производителя, так как время фиксации может отличаться в зависимости от пропорций составляющих компонентов и других особенностей.
- Готовые смеси, доступные в специализированный магазинах. Мы рекомендуем следующих проверенных производителей: Rotband, Osnovit, Volma. Стоит обратить внимание, что Rotband, не уступает своим конкурентам по качеству, несмотря на более низкую стоимость.
- Клей на основе гипса (ГК), по типу Perfliks.
- Клей под плитку или раствор на основе цемента. Данные смеси идеально подойдут в том случае, если штробированная стена в дальнейшем будет покрываться декоративной плиткой.
- Смесью из штукатурки (штукатурный раствор) на базе песка и цемента.
Основное, о чем не стоит забывать, прежде чем выбрать тот или иной вариант смеси – электропроводка, проложенная в штробе должна обязательно находиться в максимальной изоляции и не подвергаться никаким внешним воздействиям.
При этом, мы не рекомендуем для заделки штроб использовать строительный герметик или пену для монтажа, так как при нагреве токопроводящих жил, а соответственно и самого провода, такой материал может расплавиться.
Более того, ни герметик, ни монтажная пена изначально не предназначены для данного типа работ и никто не может гарантировать безопасность их применения для заделки штроб.
Как подготовиться к заделки штроб
Поскольку процесс заделки канала шроб для провода неизбежно связан с электричеством, необходимо обязательно отключить питание сети и перепроверить напряжение, а вернее его отсутствие с помощью бытового тестера (или профессионального при его наличии) для безопасности дальнейших работ.
После этого нужно максимально очистить штробы от бетонной или кирпичной пыли под будущее проведение провода и заделку.
Чтобы выполнить данную задачу правильно, мы рекомендуем воспользоваться, ранее подготовленной кисточкой (или несколькими), и пройтись ей по всем труднодоступным местам канала штроб, чтобы вычистить как можно больше строительной пыли.
На заметку. Важно соблюдать правила безопасности и выполнять все работы, в том числе вычистку, в специальных очках, так как пыль может попасть в глаза и на другие слизистые оболочки лица человека.
Затем можно приступить к грунтованию каналов. Данный процесс можно выполнять несколько раз, как до проведения провода, так и после.
Инструкция по заделке штробы
После того, как все подготовительные работы были сделаны, важно перепроверить то, как уложен провод по всей длине канала.
Если же кабель на определенном участке не достаточно утоплен в штробе и выступает над поверхностью стены, мы рекомендуем углубить канал, используя перфоратор или другое удобное электро-оборудования для монтажных работ.
Чтобы осуществить ревизию укладки как можно лучше, мы советуем применить, ранее подготовленный широкий шпатель, которым необходимо всего лишь провести по поверхности стены, включая штробу.
Пошаговая инструкция основного процесса заделки штроб
Первое. Взять подготовленный строительный гипс или его аналог (если нет возможности применить рекомендованный материал), развести его в емкости, согласно заводской инструкции на упаковке.
Как известно, строительный гипс застывает за очень короткое время, потому мы советуем выполнять действие смешивания постепенно, добавляя в емкость небольшие порции гипса.
Кроме того, важно наносить материал на поверхность штробы небольшим мастерком (или другим подготовленным инструментом), точечно и быстро.
Крепление таким методом нужно монтировать как на стене, так и на полу, на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга, а на потолке – каждые 30 – 50 сантиметров.
Ключевой принцип качественной работы заключается в том, что надежное крепление провода на стене значительно облегчит работу по закрытию каналов под проводку.
Второе. Как только строительный гипс (или другой аналог) надежно закрепил кабель и высох, можно приступать к смешиванию главного раствора в работе – штукатурки.
Поскольку каждый вид штукатурки может иметь свои различия и особенности, в зависимости от производителя, мы рекомендуем всегда тщательно изучать инструкцию на упаковке.
В то же время, если для заделки будет применяться смесь от Rotband, толщина слоя может колебаться от 2 до 5 сантиметров максимум.
youtube.com/embed/BbfuoWfSOc8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Важно отметить, если необходимо сделать слой более толстым (от пяти сантиметров) лучше всего наносить смесь в несколько подходов не более 5 сантиметров за раз, как рекомендует изготовитель.
Третье: Необходимо наносить подготовленный штукатурный раствор при заделке моментально и небольшими участками, используя небольшой мастерок или шпатель, подготовленный ранее.
Кроме того, стоит покрывать поверхность перпендикулярно проводу и каналу соответственно, до того момента, пока вся стена станет одинакового уровня и штроба не будет заметна.
Важно! Лишний раствор при заделке на стене необходимо тут же убирать, не дожидаясь его высыхания.
Четвертое. Мы рекомендуем использовать строительный бинт, стекловолокно или ленту для армирования тогда, когда уровень гладкости поверхности еще не достиг максимального эффекта, поскольку такой материал будет покрыт еще одним слоем строительной штукатурки и краски.
Пятое. После полного высыхания всех слоев смеси, а заделка штробы и поверхность стены совпадают по уровню высоты и гладкости, необходимо снова повторить грунтовку.
Важно отметить, не стоит беспокоиться, если штукатурная смесь просядет, после заделки и высыхания. Это абсолютно нормально, и легко исправимо с помощью обычной шпаклевки. Если ситуация обратная, и на стене появились выпирающие области, можно откорректировать поверхность, используя наждачку или другие аналогичные подручные материалы.
Шестой. На последнем этапе заделки происходит отделка стены. Это может быть как покраска или поклейка обоев, так и укладка декоративной плитки.
В заключение, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с полезными видеороликами, приведенными ниже, благодаря которым, вы сможете закрепить новые знания по данной теме.
Надеемся, что пошаговая инструкция и рекомендации в этой статье будут для вас полезными.
Этот товар больше не доступен.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comСинхронизирующие и оптоволоконные шнуры, кронштейны, зажимы, видоискатели, диоптрии
Кронштейны и зажимы для подводной фотосъемки
Кронштейны и зажимы для вспышек очень важны — вам нужно легко перемещать вспышку для различного освещения сценарии. Некоторые люди используют 2 руки для WA и 1 руку для съемки макро, хотя я предпочитаю использовать 2 руки и для макросъемки, так как это дает мне больше возможностей для размещения стробоскопа.
Рекомендуемая длина плеча вспышки
Существуют разные мнения о том, какая длина плеча является лучшей, мне нравится использовать 6-дюймовый и 8-дюймовый рычаг с каждой стороны.
Я использую это для макросъемки и широкоугольной съемки, это дает мне большую гибкость, чтобы попробовать разные положения стробоскопа.
Зажимы хорошего качества важны, однажды я купил дешевые, и они перестали работать через несколько месяцев. Теперь я использую сверхлегкие шаровые и шарнирные зажимы.
Прочтите эту статью, чтобы узнать, почему вам следует покупать качественные рычаги и зажимы.
Ручки стробоскопа могут быть прямыми или гибкими. Большинство пользователей цифровых зеркальных камер используют 1 или 2 прямых кронштейна для каждого стробоскопа, но гибкие кронштейны популярны среди пользователей компактных камер. Они легкие, менее дорогие, чем скобы + шаровые шарниры, и их легко перемещать.
Поскольку боксы для подводных зеркальных фотокамер становятся все тяжелее и тяжелее под водой, некоторые производители манипуляторов теперь продают плавучие манипуляторы. Например, руки Stix, а также плавучие руки INON.
Эти руки добавляют дополнительную плавучесть вашей установке UW. В качестве альтернативы вы можете заказать Divinycell и сделать свои собственные плавучие руки. Divinycell представляет собой твердое вспененное вещество, которое не сжимается на глубине, поэтому его плавучесть одинакова на разных глубинах.
Divinycell and Bluyancy Arms
Вот некоторая информация о Blueancy , написанная Кевин Ли
0 Удержанный устойчивой господ с горизой, особенно в большей длине, особенно в течение длиной, особенно в течение длиной. усталость запястья/руки, даже способствующая долгосрочным проблемам с мышцами и суставами. Таким образом, это настоятельно рекомендуется для удобства съемки и облегчения задачи маневрирования камерой для достижения нейтральной плавучести снаряжения. Для этого идеальным материалом является Divinycell, который, в отличие от многих видов пены, не сжимается на глубине, тем самым сохраняя одинаковые характеристики плавучести на всех уровнях толщи воды.
Divinycell можно разрезать и придать форму с помощью канцелярского ножа и закрепить с помощью стяжек. Те, у кого больше времени и мотивации, могут использовать клей, чтобы более прочно зафиксировать материал на оборудовании камеры. Материал должен быть установлен, насколько это возможно, на высоких точках буровой установки, чтобы он был подтянут, а не выдвинут вверх и склонен к переворачиванию вверх ногами. Кроме того, закрепление материала в центре тяжести сведет к минимуму подъем задней или передней части буровой установки. Большинство фотографов предпочитают слегка отрицательную плавучесть, чтобы оснастка не «убегала» и не поднималась в лицо. Google «divinycell» для получения дополнительной информации и поставщиков. Ниже показан пример Divinycell, установленного на подводной установке.
Снаряжение Кевина, оснащенное большим количеством Divinycell, чтобы сделать его нейтрально плавучим.
Шнуры синхронизации
и волоконно-оптические кабели
Шнуры синхронизации, иногда также называемые кабелями синхронизации, используются для подключения стробоскопа или TTL-преобразователя к корпусу.
Эти шнуры позволяют внешнему стробоскопу синхронизироваться с вашей камерой, когда вы делаете снимок, поэтому ваша фотография экспонируется от стробоскопического света. Шнур синхронизации должен быть совместим с вашей вспышкой и с «переборкой» корпуса вашей подводной камеры. Переборка представляет собой водонепроницаемый порт, где шнур синхронизации подключен к электронике, находящейся внутри корпуса, что в конечном итоге ведет к «горячему башмаку» вашей камеры, чтобы ваша камера могла активировать вспышку. Например, стробоскопы Sea & Sea и Inon поддерживают 5-контактные шнуры в стиле «nikonos», в то время как ikelite имеет собственную структуру контактов. Другой конец шнура синхронизации должен совпадать с контактами в переборке корпуса.
Вспышки – шнуры синхронизации или выдвижная вспышка/оптоволоконный кабель
Когда вы делаете снимок, ваши вспышки срабатывают автоматически. Давайте посмотрим, как стробоскопы могут запускаться с камеры под водой.
Есть 3 основных способа включения стробоскопов, когда камера находится внутри корпуса:
№1 — с помощью проводного кабеля синхронизации, который подключается к вашему корпусу через перегородку. Камера также должна иметь соединение «горячий башмак», чтобы это работало. Все корпуса и камеры цифровых зеркальных фотокамер поддерживают этот метод. Некоторые компактные камеры и еще меньше корпусов компактных камер поддерживают этот метод. Большинство вспышек более высокого класса поддерживают подключение синхрокабеля.
#2 – с помощью выдвижной вспышки камеры и оптоволоконного кабеля для подачи света на датчик стробоскопа. Стробоскоп будет работать от внутренней вспышки камеры. Большинство цифровых зеркальных камер с кропнутой матрицей имеют всплывающие вспышки. Большинство полнокадровых камер этого не делают. Некоторые корпуса цифровых зеркальных фотокамер, такие как корпуса Nexus и Seatool, поддерживают этот метод, и все компактные корпуса и камеры поддерживают этот метод.
Большинство стробоскопов поддерживают этот метод в той или иной степени.
№3 — с выдвижной вспышкой и без оптоволоконного кабеля. Стробоскоп работает от внутренней вспышки камеры. Это похоже на способ № 2, но без использования оптоволоконного кабеля. Стробоскоп должен «видеть» внутреннюю вспышку через встроенный детектор. Некоторые стробоскопы поддерживают этот метод.
Плюсы и минусы — кабели синхронизации по сравнению с оптоволоконными кабелями
Вопрос о лучшем методе является предметом споров. В течение долгого времени подводные фотографы предпочитали метод № 1, потому что вспышки обязательно сработают, корпуса камер могут быть меньше (они не должны поддерживать всплывающую вспышку), а батарея камеры не используется при стрельбе. Вспышка.
Однако в последнее время ряд фотографов стали отдавать предпочтение съемке своих цифровых зеркальных фотокамер через оптоволокно. Они устали от затопленных синхронизирующих шнуров и переборок.
Некоторые корпуса цифровых зеркальных фотокамер, такие как Nexus и SeaTool, поддерживают выдвижную вспышку. Длительное время автономной работы последних моделей цифровых зеркальных фотокамер означает, что даже со вспышкой вы можете снимать весь день без замены батарей. И оптоволоконные кабели стали достаточно надежными.
Что ж, выбор за вами!
Синхронизирующие кабели запускают вспышки, когда вы спускаете затвор камеры. Убедитесь, что вы выбрали правильный кабель синхронизации для комбинации вспышка + корпус, для вспышек Ikelite подходят кабели синхронизации типа nikonos, а для вспышек S&S или Inon используются 5-контактные кабели синхронизации (например, шнур синхронизации Sea & Sea).
Синхронизирующие шнуры достаточно надежны, пока они не переполнятся или не закоротит. Всегда имейте запас. Тщательно обслуживайте их (см. раздел «Техническое обслуживание»).
Камеры также могут управляться через оптоволокно, используя внутреннюю вспышку камеры.
Большинство компактных камер запускают стробоскопы таким образом. Внутренняя вспышка должна быть установлена на минимальное значение. Проблема в том, что это расходует больше времени автономной работы, а также некоторые компактные камеры очень медленно перезаряжают внутреннюю вспышку.
Некоторые вспышки имеют детектор, который может «видеть» внутреннюю вспышку камеры и управлять этой вспышкой. Иногда стробоскоп не срабатывает, если стробоскоп не «видит» вспышку. Я успешно использовал вспышку fantasea за 75 долларов с камерой Fuji F10 в течение некоторого времени таким образом для макросъемки.
Большинство людей, не использующих шнуры синхронизации, будут использовать оптоволоконный кабель. Это недорогой кабель, который переносит вспышку по оптоволоконному кабелю от внутренней вспышки к стробоскопу, гарантируя, что вспышка синхронизируется с внутренней вспышкой со 100% точностью. Почти все корпуса компактных камер поддерживают это, а в некоторых корпусах цифровых зеркальных фотокамер даже есть место внутри корпуса для внутренней вспышки, которая выдвигается и запускает стробоскоп.
Несколько вспышек, таких как вспышка Fantasea Nano, на самом деле хорошо работают оптически даже без оптоволоконного кабеля. Но всегда есть риск, что стробоскоп не «увидит» внутреннюю вспышку, если она заблокирована. У меня это хорошо сработало с моим Fuji F10, но попробуйте на свой страх и риск.
Дополнительный видоискатель опция
У некоторых людей возникают проблемы с использованием видоискателя на корпусе цифровой зеркальной фотокамеры из-за его небольшого размера, поэтому к корпусу прикреплена лупа видоискателя. При заказе корпуса Aquatica или Subal внешний видоискатель с дополнительным увеличением доступен за дополнительную плату. Inon также производит 2 видоискателя, прямой и под углом 45 градусов. 45-градусный видоискатель удобен для макросъемки, а также при съемке объекта в песке. Они были прикреплены ко многим различным корпусам, хотя часто требуется некоторая модификация корпуса, и это необходимо обсудить с дайв-центром, в котором вы заказываете.