Как вырезать правильно углы у потолочного плинтуса: Как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе: советы профессионалов

• Дом
• Дверные и оконные проемы
• Цокольные блоки
• Стандартный цокольный блок Foster с квадратным краем

Предмет номер.:

Наши цокольные блоки являются идеальным акцентом для шкафов, мебели, каминов и многого другого. Используйте их, чтобы отвлечь внимание от швов лепнины или украсить простые проекты с помощью наших элегантных дизайнов. Доступен в нескольких вариантах высоты, чтобы соответствовать традиционным и современным профилям.

• Размер (ширина x высота x проекция) 3 1/2″Ш x 7″В x 3/4″Т5″Ш x 10″В x 1″Т5″Ш x 10″В x 3/4″Т5″Ш x 10″В x 1/2″Т4 1/2″Ш x 9″В x 1″P4 1/2″Ш x 9″В x 3/4″P4 1/2″Ш x 9″В x 1/2″P4″Ш x 8″В x 1″P4″Ш x 8″В x 3/4″P4″Ш x 8″В x 1/2″P3 1/2″Ш x 7″ В x 1″P2″Ш x 4″В x 1/2″P3 1/2″Ш x 7″В x 1/2″P3″Ш x 6″В x 1″P3″Ш x 6″В x 3 /4″P3″Ш x 6″В x 1/2″P2 1/2″Ш x 5″В x 1″P2 1/2″Ш x 5″В x 3/4″P2 1/2″Ш x 5″В x 1/2″P2″Ш x 4″В x 1″P2″Ш x 4″В x 3/4″P


• 4,57 $ ^шт.

Кол-во:

В наличии (в наличии 1265294 шт.)

НАЙТИ ДИЛЕРА

Этот товар изготавливается на заказ. Возвраты не принимаются.

Клиенты, купившие этот товар, также купили

• Крестовина 7 1/4″ Craftsman с нижней накладкой

  32

  Артикул: CRH07XBT

• Траверса Strickland 6 1/4 дюйма

  1

  Артикул: CRH06XST-1

• Кованый кронштейн Nevio

  6

  Артикул: BKTMNEWI

• 38 3/8″ OD x 2 7/8″ P Потолочный медальон Oslo (подходит для навесов до 7 5/8″)

  21

  Артикул №: CM38OS_P

• Внешний диаметр 28 дюймов x 2 3/4 дюйма P Потолочный медальон Stockport (подходит для навесов до 6 1/4 дюйма)

  4

  Артикул: CM28ST_P

• 28 3/8″ НД x 3 3/4″ ВД x 1 5/8″ P Потолочный медальон Benson Classic (подходит для навесов до 6 1/2″)

  73

  Артикул: CM28BE_P

Клиенты, просмотревшие этот товар, купили

• Плоская отделка из ПВХ Mckenna Architectural Grade

  11

  № артикула: FLTPMCK

• Стандартный цокольный блок Foster со скошенной кромкой

  5

  Артикул: PBPFOS01

• 5″Ш x 10 1/4″В x 1 1/4″P Традиционный цокольный блок

  Артикул №: PB05X10X01TR

• Фронтонная вентиляция из ПВХ архитектурного класса для поверхностного монтажа

  1

  № артикула: GVPS

• Стальной усиленный кронштейн со скрытой опорой и задней пластиной

  Артикул №: BKTMHB

• Пожизненные виниловые оконные ставни с фальшпанелями, с установочными жалюзийными фиксаторами и соответствующими винтами (на пару)

  393

  Артикул №: LP2S

Мы с радостью принимаем.

Основание — MisterG

Пол в грузовом отсеке фургона ниже, чем пол в кабине, поэтому, когда вы поворачиваете сиденья, ваши ноги болтаются в воздухе. Чтобы этого избежать, мы решили добавить за сиденьями приподнятый «плинтус».

Мы смоделировали его на очень ранней стадии и обнаружили, что он должен быть высотой около 150 мм, что в конечном итоге должно быть на уровне задней части пола кабины (пол кабины наклонен вниз между сиденьями).

Приказываю дать достаточно места, чтобы было удобно, но оставить достаточно места, чтобы попасть в фургон, он должен сужаться к боковой двери. Мы позволили этому на этом и пошли с остальной частью фургона.

После того, как мы опустили пол и разобрали узлы со стороны водителя, пришло время вернуться к цоколю и выяснить, как его сделать.

Я отрезал кусок фанеры по форме задней части пола кабины и агрегатов, затем мы немного посидели на сиденьях, переминаясь ногами и рисуя линии, пока не уточнили форму и из этого создали бумажный шаблон, который дал бы нам разумное место для отдыха, а также место, чтобы сесть в фургон.

Задний край цоколя был изготовлен путем ламинирования пары полос фанеры толщиной 4 мм внутри пары форм из МДФ (форма которых соответствовала краю шаблона).

Он не совсем соответствовал форме, но был достаточно близок!

Край и цоколь поддерживаются вертикальными 12-мм фанерными перегородками. После небольшого эксперимента с лучшими местами для них, чтобы получить правильную форму, они были закреплены через пол с помощью винтов с потайными отверстиями и прикрепленной к ним ламинированной стены.

Еще одна полоса 4 мм фанеры была ламинирована на месте после замачивания. (Прелесть полиуретанового клея в том, что он любит прилипать к мокрой древесине.)

Половина стены здесь заламинирована, а следующий кусок все еще лежит в полиэтиленовом пакете, где он замачивался:

Верх слой скрывает головки винтов. Он намеренно короче, чем первые два слоя, чтобы оставить углубление для установки светодиодной полосы освещения позже.

Я закончил заднюю стенку полосой напольного покрытия Altro, чтобы она соответствовала остальной части пола. (Мое ОКР предпочло бы вертикальную зернистость, но у меня не было куска достаточной ширины!)

Затем я мог согнуть канал для светодиодной ленты и приклеить его на место с помощью Stixall, который аккуратно обработал край Altro.

После того, как форма цоколя была окончательно определена, я мог разметить 12-миллиметровый слой для столешницы, используя шайбу вокруг карандаша, чтобы создать смещение…

…а затем обрезать его по размеру и отшлифовать шпиндельный шлифовальный станок для бедных (банка с краской и наждачная бумага, обернутая вокруг него!) – хотя ленточный шлифовальный станок работал нормально для выпуклых насадок.

Затем было больше CAD (дизайн с помощью картона), чтобы определить положение люка и ножек стола, избегая препятствий под ним:

Я хотел закругленные люки, но не знал, как их вырезать и оставить ровный зазор. В конце концов я придумал замысловатую схему с использованием фрез разного размера и хомутов. Оглядываясь назад, квадратные люки были бы *намного* проще.

1) Изготовьте мастер-шаблоны для каждого отверстия люка, размер которых должен быть таким, чтобы фрезер с направляющим кольцом располагался по центру готовой линии люка:

Это шаблоны, наложенные поверх бумажной выкройки (смещение между шаблоном и выкройкой — это радиус воротника фрезера, который будет использоваться при резке следующего набора шаблонов).

2) Вырежьте из них второй набор шаблонов с помощью фрезы шириной 1/2″. Это дает внутренний и внешний шаблон для каждого люка, смещенный примерно на 6 мм от готового края люка (фактически 1/4″ — половина диаметра фрезы) — здесь первый набор шаблонов находится сверху, а второй набор шаблонов только что вырезали. Вы должны быть очень осторожны, чтобы плотно прижать фрезер к первому шаблону, так как потребуются обе части детали под ним.

3) Я использовал внешние шаблоны, чтобы вырезать крышки люков, и внутренние шаблоны, чтобы вырезать пол. В каждом случае я использовал фрезу 6 мм с направляющей втулкой 17,7 мм (странный размер, но это то, что было в комплекте с фрезером…), что создает смещение 5,9 мм между вырезом и шаблоном. (Таким образом, штриховка на 5,9 мм больше, чем шаблон, который сам на 6 мм меньше, чем окончательный размер. Аналогично, отверстие на 5,9 мм меньше, чем шаблон, который сам на 6 мм больше, чем окончательный размер!).

Вырезание люков:

И отверстий:

Доказательство пудинга:

Отверстия в полу использовались как еще один набор шаблонов, чтобы прорезать отверстие в 9-миллиметровом слое, чтобы создать полку для люков, которая была приклеена и привинчена к нижней стороне пола.

Я счел необходимым закрепить обрезки фанеры под люками, чтобы они оставались по центру отверстий.

(Меньший люк надевается на неудачно расположенную опору, поэтому нужна была выемка в «полке», чтобы очистить ее. Я собирался срезать опору перед установкой пола, но слишком поздно понял, что покрасил себя в угол с тем, как я его закрепил, и я больше не мог достать его, чтобы поработать над ним — ой!) мог бы привинтить пол во что-нибудь:

(Белый трубопровод несет проводку для светодиодных лент вокруг фургона, а также проводку плафона к «слоновьей лапке» для подсветки шага.)

Я также добавил «нестандартное» хранилище — наш винный погреб!

Затем я мог бы привинтить пол:

(Ближайший к камере шероховатый край имеет форму, позволяющую обхватить пластиковую накладку «слоновья лапа», которая подходит к основанию стойки «В».)

I хотел, чтобы узор на напольном покрытии люков соответствовал полу вокруг них. Тут все как-то пошло наперекосяк….

Я решил, что лучший способ добиться этого — закрыть *все*, а затем вырезать люки позже.