Как установить розетки: Как установить и подключить розетку для бытовых приборов? Основные правила электромонтажа розеток.

Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

• 1 Коротко о типах встраиваемых розеток
  • 1.1 Цены на влагозащищенные розетки
  • 1.2 Цены на силовые розетки
• 2 Меры предосторожности
  • 2.1 Цены на приборы для измерения напряжения
• 3 Стандарты высоты расположения розетки
• 4 Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки
• 5 Монтаж подрозетника
  • 5. 1 Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич
  • 5.2 Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)
  • 5.3 Цены на популярные модели штроборезов
  • 5.4 Видео – Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене
• 6 Установка подрозетников в гипсокартон
• 7 Подключение розетки
  • 7.1 Видео – Установка розеток своими руками
  • 7.2 Тонкости подключения блока розеток
• 8 Что делать с алюминиевой проводкой
  • 8.1 Установка силовых розеток для мощных потребителей

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки А	Мощность потребителя кВт	Сечение жилы проводов мм2
		Алюминий	Медь
6	1.3	2.5	1
10	2.2	2.5	1.5
16	3.5	2.5	1.5
32	7	10	6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше

. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента.

Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно

составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Штроборез

Видео – Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео – Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Установка розеток и выключателей в Севастополе

Розетки – важный электропроводки в квартире или офисе. Правильно и удобное их расположение обеспечивает комфортное использование электроприборов. Закажите услуг электрика по  установке розеток прямо сейчас, мы гарантируем качество и доступную стоимость работ.

Монтаж электророзеток вместе с «Эксперт Ремонт» – это выгодно и удобно!

Расценки на установку розеток формируются из сложности и объема электромонтажных работ. Наши электрики устанавливают выключатели и розетки как параллельно с монтажом домашней электроцепи, так и выполняют замену этих компонентов на более совершенные электроприборы. Обращение в «Эксперт Ремонт» обладает рядом достоинств.

• Электрики компании — опытные профессионалы, успешно завершившие множество проектов.
• Наши цены по карману любому владельцу частного дома и квартиры.
• Всегда выполняем заданную работу точно в срок и беремся за самые трудные проекты.
• Каждый этап выполняемых работ контролируется.
• Мы гарантируем качество выполнения проекта.

Цены на установку розеток и электромонтажные работы

1	Отверстие для подрозетника в газоблоке	шт.	70
2	Отверстие для подрозетника в кирпиче	шт.	120
3	Отверстие для подрозетника в бетоне	шт.	250
4	Монтаж подрозетника	шт.	80
5	Монтаж распред коробки	шт.	120
6	Прокладка кабелей питания и тв	м.п	60
7	Прокладка кабеля по потолку в гофре	м.п	120
8	Штробление стен из газоблока под кабель	м.п	80
9	Скрутка и спайка контактов в распред коробке	контакт.	120
10	Монтаж точечного светильника	шт.	300
11	Монтаж люстры	шт.	от 800
12	Монтаж электрощита в стену	шт.	от 1000
13	Монтаж однополюсного автомата	шт.	300
14	Монтаж  (розетка, выключатель)	шт.	120
15	Монтаж диодной ленты	м.п	150
16	Монтаж трансформатора	шт.	500
17	Кабель канал	м.п.	100
18	Диагностика старой проводки питания	шт.	от  3000

Установка розеток и выключателей

Способ монтажа розеток, выключателей зависит от способа прокладки проводки в доме. Это может быть проводка открытого или скрытого типа. Современные способы монтажа этих конечных точек электрической цепи предполагают следованию принятых единых стандартов.

Количество типов розеток и выключателей очень богатое: двойные и тройные розетки, TV-розетки, компьютерные, сенсорные выключатели, розетки с выключателями в едином корпусе. Электрики нашей компании установят розетки любого типа в вашем доме по доступной цене и выполнят подключение к электрической цепи, выдерживающей запланированные нагрузки.

Установим двойные розетки

В современной квартире жильцы пользуются большим числом электроприборов. Каждому необходимо электропитание. Поэтому иногда возникает дефицит свободных розеток. Чтобы в квартире всегда была свободная электророзетка, мы готовы выполнить установку двойной или тройной розетки. Монтаж и замена устаревших компонентов на улучшенные с несколькими посадочными местами для вилок обладает рядом преимуществ.

• Эти устройства имеют очень компактные размеры.
• При монтаже не требуют полной замены электропроводки.
• Увеличивают площадь контактной группы.

Электрики компании выполнят установку на старый или новый подрезетник, подключат к кабелю. Такие электророзетки могут быть установлены в одинарном корпусе или в блоке из нескольких корпусов.

   

Установим розетки в ванной

В таких помещениях, как ванная, особенно важно соблюдение требований электробезопасности. Мы выполним установку розеток и выключателей в ванной, соблюдая при электромонтаже все необходимые требования безопасности. Мы готовы подключить к электропроводке в ванной:

• Санитарные узлы.
• Душевые кабинки.
• Осветительные приборы.
• Стиральные машинки.
• И другие устройства.

Как правило, устанавливаемые в этом помещении приборы отличаются высокой мощностью. Под них даже выделяют отдельные узлы электропитания.

   

Установка розеток в жилой комнате

Гостиные, детские, кухни, спальни — в каждой из этих комнат есть какая-либо бытовая электрическая техника. И в гостиной, и в спальне можно увидеть большие плазмовые телевизоры, медиа-центры с колонками. В рабочем кабинете обязательно находится место для компьютера. Даже на кухне встречаются телевизоры, хоть и небольшого формата. Мы выполним профессиональную установку компьютерной розетки, контактной группы для телевизора, музыкального центра.

Каждая конечная точка в контактной группе будет установлена в современный подрозетник, а на монтируемый блок разместим декоративную розеточную рамку. Комната не потеряет свой первоначальный вид.

Установка сетевой розетки — пошаговая инструкция

Вы хотите установить классическую сетевую розетку, но не знаете, как именно это сделать? В этом руководстве мы объясним, как это работает с правильными инструментами и небольшим чутьем.

Sie brauchen
• Стриппер № 2, кат. (кат. 7) при необходимости. Если кабель слишком длинный, его будет трудно убрать в коробку для полых стен.

Зачистка сетевого кабеля

Если вы хотите установить классическую сетевую розетку, вы должны сначала зачистить кат. 7 кабель. Здесь используется специальный инструмент для зачистки дата-кабелей — например, Стриппер № 2 кат. Используйте сторону A, чтобы снять защитную оболочку. Проводники не могут быть повреждены благодаря точной настройке лезвия. Пожалуйста, не удаляйте экранирующую оплетку, которая теперь видна, а аккуратно оберните ее вокруг кабеля.

На следующем этапе снимите фольгу, которая окружает отдельные жилы так называемой витой пары. Для этого используйте сторону B инструмента для зачистки и убедитесь, что зачистите только несколько сантиметров. Вы должны удалить остатки фольги как можно позже.

Структура сетевого кабеля

Наденьте Кат. 7 кабель

Теперь возьмите монтажную пластину сетевой розетки и отвертку, поместите кабель с небольшой ловкостью в предусмотренный кабельный зажим и затяните его.

Теперь следует небольшая игра цветов: на печатной плате сетевой розетки цветовой код указывает последовательность, в которой должны быть подключены отдельные провода. Вы также можете обратиться к плану назначения производителя. Следуете ли вы цветовой схеме A или B, зависит от того, какой тип назначения использовался в доме до сих пор. Важно, чтобы вы взяли тот же самый снова! В этом примере мы уложили отдельные жилы по типу В.

Предварительно отсортируйте пары проводов, возьмите печатную плату сетевой розетки и протяните провода через печатную плату вперед в обозначенных точках. Теперь удалите оставшуюся часть слоя и скрутите пары проводов.

Установка сетевой розетки с помощью инструмента для прокладки LSA

На следующем этапе вступает в действие решающий инструмент – инструмент для прокладки LSA или инструмент для прокладки LSA. С помощью такого инструмента и небольшого давления вы постепенно вдавливаете отдельные провода в разъемы смещения изоляции в соответствии с цветовой маркировкой. Инструмент автоматически удаляет излишки кабеля.

Установить сетевую розетку

В завершение нужно просто прикрутить опорную раму сетевой розетки, вставить комплектную вставку в стену и надеть пластиковую накладку. Как и предсказывалось вначале: немного сноровки и с помощью практичных инструментов для зачистки можно легко установить классическую сетевую розетку.

–

–

–

Изображения: WEICON

Как установить заднюю металлическую коробку для розеток и выключателей

Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете, как вмонтировать металлическую заднюю коробку в сплошную стену, чтобы можно было установить электрические розетки, выключатели и другие предметы. Вы также узнаете о различных размерах задней коробки и о том, для чего каждый из них должен использоваться.

Металлическая задняя коробка или, как ее еще называют, накладная коробка представляет собой небольшие металлические оцинкованные коробки, которые используются для крепления электрических розеток к стене.

В большинстве случаев металлические тыловые коробки утапливаются или вбиваются (дополнительная информация о врезке здесь) обратно в стену, так что после установки лицевая панель розетки находится на одном уровне с поверхностью стены. Это делается для того, чтобы он не выступал слишком далеко и не подвергался риску быть сбитым и поврежденным.

Установка металлической задней коробки — довольно простая работа, поэтому читайте ниже, чтобы узнать, как это сделать.

Для чего используются металлические задние коробки?

Как мы уже упоминали выше, металлические задние коробки в основном используются для крепления электрической розетки к стене, однако их также можно использовать для крепления FCU (соединительных блоков с предохранителями), разъединителей, выключателей освещения, кухонных выключателей и т. д. любые другие подобные объекты, если они имеют правильный размер.

В большинстве случаев они используются при установке электрических розеток в сплошные стены, в том числе из кирпича, камня и шлакоблока, поскольку они позволяют утапливать розетку обратно в стену так, чтобы лицевая панель располагалась заподлицо с поверхностью стены. .

После того, как тыловая коробка вбита в стену, она привинчивается на место, чтобы надежно удерживать ее, а розетка, выключатель и т. д. прикручиваются к тыловой коробке.

Металлические задние коробки не подходят для использования, если вы монтируете заднюю коробку на поверхность, например. не вбивая его в стену или прикрепляя электрические розетки к стене из гипсокартона.

В этих случаях следует использовать пластиковую заднюю коробку для поверхностного монтажа или заднюю коробку для сухой линии для поверхностей из гипсокартона.

Металлические задние коробки, используемые для крепления электрической розетки к прочной стене

Типы и размеры металлических задних коробок

По сути, существует два разных типа металлических задних коробок; одиночная банда или 1 банда и двойная банда или задняя коробка 2 банд. Для одинарных розеток, выключателей и т. п. следует использовать одинарные или одноместные коробки, а для двойных розеток и т. п. — двойные или двухместные коробки.

Одинарная или одноместная металлическая задняя коробка

Двойная или двухместная металлическая задняя коробка

Каждый из вышеперечисленных различных типов металлических задних коробок также доступен в диапазоне различной глубины, каждый из которых подходит для различных вариантов установки:

• 16 мм — обычно используется для освещения, где имеется только один провод
• 25 мм — в основном используется для освещения и иногда для розеток
• 35 мм — в основном используется для установки электрических розеток
• 47 мм — обычно используется при прокладке проводов большого диаметра. используется напр. электрические изоляторы для душа, выключатели для плиты и т. д.
• 67 мм – Очень глубокие и используются в основном для установок домашней автоматизации

Методы установки металлических задних коробок

Существует несколько различных способов установки металлической тыловой коробки в прочную стену, и метод, который вы выберете, во многом будет зависеть от имеющихся у вас инструментов.

Использование ударной дрели, сверла по каменной кладке, молотка и валика

С помощью этого метода вы сначала разметите внешний контур металлической задней коробки на стене, где она будет установлена, убедившись, что отметки прямые и ровные.

Затем перфоратор со сверлом по каменной кладке 6 мм или 8 мм используется для сверления по внутреннему периметру маркировки до нужной глубины задней коробки, после чего молоток и долото используются для удаления оставшейся кладки так, чтобы осталась красивая чистая и квадратная выемка с плоским основанием.

Использование угловой шлифовальной машины и молотка, брусчатки/бетонолома

Как и выше, контур заднего ящика отмечается на поверхности стен, чтобы он был прямым и ровным, но на этот раз вместо сверления по периметру используется угловая шлифовальная машина. алмазным отрезным диском, чтобы прорезать каждую линию на нужную глубину.

После того, как ваши линии будут вырезаны, вы можете использовать молоток и долото для валиков или даже бетонолом/молоток Канго, если он у вас есть, чтобы удалить ненужную кладку внутри линии разреза. Если у вас есть дрель SDS, довольно часто к ней прилагается долото. Просто вставьте долото, отключите режим сверления и включите молоток, и вы сможете использовать его так же, как отбойный молоток.

Использование станка для штробления стен

Станок для штробления стен похож на угловую шлифовальную машину, но вместо одного отрезного диска у него два, а иногда и больше.

В зависимости от типа вашей чеканной машины режущие диски могут быть фиксированными или регулируемыми. Чтобы использовать штроборез для вырезания углубления для задней коробки, в идеале вам нужно использовать машину с множеством режущих лезвий, чтобы они не только вырезали линии периметра вашей задней коробки, но и вырезали ненужную кладку.

Многолезвийные станки могут быть очень дорогими, и только профессиональные электрики могут гарантировать их покупку, поскольку они будут использовать их изо дня в день, поэтому этот метод не очень практичен в домашних условиях, но, тем не менее, заслуживает упоминания.

Как установить металлическую заднюю коробку

В этом примере мы собираемся использовать первый метод, упомянутый выше, используя перфоратор, сверло по камню, валик и молоток.

В большинстве случаев любой, кто пытается выполнить эту работу, должен иметь все эти необходимые инструменты, а если нет, то их можно купить довольно дешево.

Измерение и отметка положения розетки на стене

Первое задание — измерить и отметить положение задней коробки на стене, а затем обвести ее, чтобы точно знать, где будет вырез для задней коробки. .

Для этого вы можете держать его на стене и рисовать вокруг него, стараясь удерживать его на одном уровне (используя спиртовой уровень, помещенный на верхний край), или вы можете расположить его, выровнять его с помощью спиртового уровня и просто отметить каждый угол. Убедитесь, что ваши отметки немного больше, чем сама задняя коробка.

После разметки удалите ее, а затем используйте линейку, чтобы соединить каждую угловую разметку.

Следует помнить, что существует минимальная высота, на которой розетки должны быть над полом, над кухонным гарнитуром и т. д., поэтому вам необходимо убедиться, что все новые розетки соответствуют этим требованиям. Узнайте больше в нашем проекте высоты розетки здесь

Контур задней коробки отмечен на стене

Измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло

Чтобы углубление было вырезано на правильную глубину выбранной задней коробки, вам нужно точно знать, когда прекратить сверление, когда вы начинаете сверлить отверстия по периметру .

Лучший способ сделать это — измерить глубину металлической задней коробки, и, как только вы узнаете ее глубину, возьмите сверло по каменной кладке, измерьте глубину до кончика, а затем оберните его в этом месте куском изоляционной ленты. .

Теперь, когда во время сверления в стене будет отмечена глубина, вы будете точно знать, когда остановиться на нужной глубине.

Глубина отмечена на сверле

Сверло вокруг контура

После того, как вы отметите глубину сверления на сверле, вставьте его в перфоратор и затяните патрон, чтобы прочно зафиксировать его на месте.

Поместите кончик сверла в выбранную начальную точку (подойдет любое место) и просверлите на глубину ленты. Просверлив первое отверстие, повторите сверление по всему внутреннему краю разметки, держа отверстия как можно ближе друг к другу, а также как можно ближе к линиям периметра или, в идеале, на них.

Не беспокойтесь слишком сильно, если вы выйдете за пределы линий или выбьете какие-либо куски раствора, любой ремонт можно будет легко сделать впоследствии.

Отверстия, просверленные вокруг задней коробки, контур

Удаление оставшейся кладки с помощью молотка и валика

Чтобы сэкономить немного времени и нервов, стоит также высверлить как можно большую часть внутренней кладки, так как это упростит работу по ее вырубке молотком и подкреплять намного проще.

После того, как вы просверлите столько отверстий, сколько сможете, возьмите долото (2 дюйма должно подойти), приложите лезвие к раствору и начните отбивать молотком.

Не бейте слишком сильно молотком, так как это может принести больше вреда, чем пользы, так как вы можете выбить огромные куски раствора, что означает ненужный ремонт.

Углубление задней коробки одинарной конструкции

Проверка установки задней коробки и точная настройка при необходимости

Когда большая часть кирпичной кладки удалена из углубления, следующая задача состоит в том, чтобы проверить установку металлической задней коробки и посмотреть, как она на самом деле подходит.

Если он вставлен прямо, а передние края находятся на одном уровне с поверхностью стен, это отличная новость, вы почти закончили, однако если это не так, вам нужно будет застрять в валике и удалить любую каменную кладку, которая загрязняет его. .

Регулярно проверяйте посадку, чтобы не снимать слишком много, и как только она хорошо подойдет, вы будете готовы закрепить ее на месте.

Пробная установка двухсекционной металлической тыловой коробки

Удаление выбивных отверстий и обрезка канавок для кабелей

Прежде чем устанавливать заднюю коробку на место, вам нужно решить, где будут проходить кабели. В большинстве случаев это будет либо вниз сверху, либо вверх от пола.

Что бы вы ни выбрали, следующая задача — удалить небольшие выбивные отверстия (маленькие круглые диски) в верхней или нижней части коробки, в зависимости от того, где будут проходить кабели.

Удаление этих заглушек позволит провести электрические кабели в заднюю коробку, чтобы их можно было подключить к розетке, выключателю света и т.п.

Затем отметьте на поверхности стены место для кабелей от задней коробки. В большинстве случаев ширины большого ватерпаса более чем достаточно для кабелей, а также любых крышек.

После того, как вы нанесете разметку, используйте описанную выше технику, чтобы удалить каменную кладку между вашими метками и создать углубление. №

Практически во всех случаях намного проще вырезать канавки с помощью угловой шлифовальной машины и алмазного отрезного диска, чем сверлить и выдалбливать.

Выемка в стене для кабелей

Закрепление металлической задней коробки на месте

После того, как задняя коробка хорошо встала в углубление или в желоб, пришло время зафиксировать ее на месте.