Как устанавливать межкомнатную дверь: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь

Как установить межкомнатную дверь

Вызвать замерщика

Пока пусто

2. Главная
3. Статьи
4. Как установить межкомнатную дверь

Установка межкомнатной двери задача не слишком сложная, но всегда требующая внимательности и аккуратного подхода. Если выполнить установку двери неправильно, допустив множество ошибок, дверь будет криво выглядеть, скрипеть или даже не будет закрываться.

Монтаж дверной коробки

Двери межкомнатные начинают устанавливать с монтажа дверной коробки. Чтобы сделать верхнюю перекладину, берут деревянный брусок подходящего размера, прикладывают его к верхней части дверного проема и отмечают ту часть, которую следует отрезать. Точно так же прирезают деревянный брусок для нижней перекладины и боковину. Соединяют готовые элементы дверной коробки с помощью саморезов. Поскольку саморезы для этого берут обычно довольно большие, имеет смысл просверлить под них тонкие отверстия с помощью дрели. Иначе есть риск того, что вдоль волокон деревянного бруска появится трещина.

Очень важно учесть, что размер дверной коробки должен быть немного больше самой двери, чтобы оставался зазор приблизительно в пять миллиметров. Это позволит двери легко открываться и закрываться.

Коробку монтируют обычно с помощью монтажной пены. Сначала ее вставляют в дверной проем и временно закрепляют с помощью деревянных колышков. На этом этапе очень важно воспользоваться строительным уровнем, чтобы дверная коробка стояла строго вертикально и без наклона. В противном случае, дверь при открывании может цеплять пол и ее придется впоследствии подрезать.

Далее следуя инструкции производителя, подготавливается баллон с монтажной пеной и запенивается промежуток между стенами и дверной коробкой. Когда пена застынет, лишнее обрезается острым ножом и производится оштукатуривание этих участков и их декоративная отделка.

Врезка петель

Следующий этап – врезка петель. Обычно первым делом петли врезаются в дверное полотно, а уже потом в дверную коробку. Петли по всем правилам размещают на расстоянии около двадцати сантиметров с концов двери. Петлю сначала приставляют к полотну, обводят простым карандашом, а затем вырезают выемку стамеской. И, в конце концов, петли прикручиваются на свои места с помощью саморезов.

Чтобы врезать петли в дверное полотно, дверь с уже привинченными петлями приставляют к коробке и точно так же обводят карандашом то место, где необходимо вырезать выемку. Делается выемка и на это место прикручивается вторая часть петли. Затем дверь одевается на петли.

При выборе петель нужно быть внимательным. Они бывают правосторонние и левосторонние. Нужный тип петель определяется тем, в какую сторону будут открываться двери. Чтобы ничего не напутать во время покупки проконсультируйтесь у продавца.
В самом конце, чтобы придать двери законченный вид и эстетическую привлекательность, по ее периметру закрепляют декоративные наличники.

Любое несоответствие информации о товаре на сайте с фактической – это досадная ошибка, мы заранее за это извиняемся, и просим вас связаться с нами по почте, прикрепив ссылку и пояснения к ней, в случае обнаружения подобной ошибки.

2012 – 2023 © Двери Про — продажа межкомнатных и входных дверей в Москве

Поддержка сайта компанией Смузи-студио

пошаговая инструкция по монтажу, советы по выбору межкомнатных дверей

У каждого из нас в доме есть двери. И вы, наверное, согласитесь, что современные межкомнатные двери перестали нести только функциональную нагрузку — разграничение внутреннего пространства квартиры, они являются элементом дизайна, подчеркивающим вкус или общую концепцию жилого помещения. Когда ремонтные работы по отделке стен и потолка, монтажу напольного покрытия, плинтусов уже закончены, приходит пора выбирать, покупать, а также решить задачу, как установить дверь межкомнатную и что для этого нужно.

Часто эта задача становится трудноразрешимой, так как моделей и видов дверей очень много. Нужно разобраться в их качестве, какой вариант больше подойдет по конструктивным особенностям, да еще и впишется в бюджет. Также необходимо уметь производить правильные замеры дверных проемов, чтобы подобрать дверь нужного размера.

Если вы еще не определились, какие модели дверей стоит выбрать для своей квартиры, то прислушайтесь к советам специалистов. Мы расскажем какие дверные конструкции существуют, какие материалы используются для их изготовления и как правильно установить двустворчатую распашную и раздвижную дверь.

Содержание статьи:

• Основные виды дверей
  • Вариант №1 — филенчатые дверные конструкции
  • Вариант №2 — щитовые двери
  • Вариант №3 — царговые двери из МДФ
  • Вариант №4 — погонажные модели
• Выбор по виду материала
• Установка межкомнатных дверей самостоятельно
  • Этап №1 — замер проема
  • Этап №2 — подготовка к монтажу
  • Этап №3 — сборка короба
  • Этап №4 — установка петель
  • Этап №5 — монтаж дверной конструкции в проем
• Установка раздвижных дверей
• Выводы и полезное видео по теме

Основные виды дверей

По своей структуре, технологии изготовления дверного полотна двери различаются по конструкции. Они внешне выглядят по-разному, хотя могут быть выполнены из одних и тех же материалов.

Вариант №1 — филенчатые дверные конструкции

Самая классическая модель – филенчатая. Они декоративны и очень разнообразны внешне.

Основными особенностями являются наличие:

• деревянного каркаса – обвязки;
• перемычек, расположенных вертикально;
• филенок – фигурных дощечек из массива доски.

Иногда филенки могут быть частично заменены стеклом или другим декором.

Такая конструкция отличается прочностью, хорошей звукоизоляцией. Она устойчива к изменению влажности, даже если сделана из древесины, так как состоит из отдельных компонентов. Волокна в них разнонаправленны и компенсируют временные деформации, возникающие из-за влаги или сухости.

Филенчатые двери из-за того, что они сделаны из натуральной древесины могут иметь высокую цену, имеют большой вес, что требует при монтаже усилить крепление

В этом случае можно пойти на компромисс и остановить выбор на изделии из сосны. Это легкая древесина, а современные покрытия позволяют затонировать поверхность так, как требует дизайн интерьера.

Филенчатые двери также изготавливаются из МДФ или же бывают комбинированные, с использованием разных материалов, что позволяет подобрать подходящий по цене и внешнему виду вариант.

Вариант №2 — щитовые двери

Достаточно бюджетный вид дверной конструкции — щитовые модели. Они состоят из таких элементов, как:

• каркасная рама из массива древесины;
• обшивка, например, листы МДФ;
• декор поверхности: из шпона, ламината, ПВХ;
• наполнитель.

Каркас обычно делается из брусков сосны или ели — это недорогая, легкая, но прочная древесина. МДФ — искусственный материал, но он изготавливается из натуральных компонентов.

Шпон для отделки делает дверь более красивой, хотя ведет к удорожанию. Ламинирование и пленка из ПВХ, в качестве декора, достаточно эффектны, хотя двери с таким покрытием дешевле.

Для звуко- и теплоизоляции внутри щитовых дверей имеется наполнитель. Наиболее экономичный и легкий – сотовый, он выполнен из МДФ

Вариант №3 — царговые двери из МДФ

Большой популярностью пользуются царговые модели. Они из себя представляют сборную конструкцию.

Царговые двери состоят из: царг – поперечных планок и вертикальных стоек. Горизонтальные элементы поочередно вставляются в боковые посредством продольных шпунтов и пазов.

Царговые двери, за счет вставок разной ширины из стекла, металла разнообразны по дизайну и выглядят современно

Каждая деталь из МДФ до сборки покрывается защитной пленкой или ламинируется, поэтому у них нет кромок и влага не попадет внутрь.

Вариант №4 — погонажные модели

Есть еще одна модификация сборных дверей, которую условно называют погонажной. Если быть точным, то к дверному погонажу относятся наличники, доборы, нащельники, пороги, вертикальные стойки короба.

По конструкции модели дверей выполнены из погонажных элементов, потому их так и называют. Чаще всего, это две или три вертикальные стойки, между ними вставляются элементы из стекла или МДФ-филенки

Детали, как и в царговых моделях покрываются защитным слоем до сборки и не имеют кромок.

Выбор по виду материала

Двери из массива дерева имеют много преимуществ, особенно из ценных пород. Это, в первую очередь, красота. Эстетически они смотрятся очень выигрышно.

К преимуществам также можно отнести долговечность, хорошую звукоизоляцию. Но препятствием может стать высокая цена, да и не часто встретишь эти модели в продаже. Подобные изделия могут быть подвержены перепадам влажности.

Двери из ценной древесины с индивидуальным дизайном делаются на заказ. Они имеют довольно большой вес, за ними нужен особый уход

Кроме натурального массива дерева, при изготовлении дверей может быть использован клееный брус, а в качестве отделки — шпон. Натуральный шпон делается путем среза тонкого слоя натуральной древесины.

Экошпон изготавливается из смеси древесных волокон и основы из полимеров с применением красителей. Современное покрытие из еврошпона – искусственный материал из многослойного полимера, воссоздающий внешний вид натуральной древесины. Он стоек к выгоранию от солнечных лучей, не токсичен и не горит.

МДФ, из которого изготавливаются двери разных типов, представляет древесноволокнистую плиту. Прессование происходит под высоким давлением без использования синтетических связующих материалов.

В щитовых дверях, в качестве наполнителей или ребер жесткости может служить ДСП. Такие конструкции значительно тяжелее, чем те, где применяется сотовый наполнитель или МДФ, бруски из дерева. Также ДСП выделяет вредные вещества, и его нежелательно использовать в закрытом помещении.

Стеклянные раздвижные двери триплекс полностью отвечают всем требованиям экологии, несмотря на кажущуюся хрупкость, они прочны, хорошо пропускают свет

Нужно иметь ввиду, что двери из стекла требуют тщательного ухода, так как быстро загрязняются и имеют плохую звукоизоляцию.

Еще можно рассмотреть экономичный вариант – двери из пластика. Они также могут быть в виде щита или составлены из элементов. Такие двери, как правило, используются для санузла, при наличии большой влажности, при ограниченном бюджете, или как временный вариант.

Выбор того или иного вида дверей зависит от величины проема, площади помещения. Большое значение имеет каким способом они открываются.

По этому принципу они бывают:

• распашными с одной, двумя створками;
• раздвижные роликовые одно- и двустворчатые;
• складные — гармошки;
• складные — книжки.

Наиболее надежны и популярны распашные двери. Они могут быть с одной, полутора, двумя  створками.

При отсутствии места устанавливаются раздвижные двери, откатывающиеся параллельно стене или в специально сделанную нишу – двери-пенал.

В случае, если нет места для отката, можно выбрать складную дверь-книжку. В большом проеме такие конструкции могут быть размещены по обеим сторонам

 

Двери-гармошка, отличаются от предыдущего варианта тем, что состоят из нескольких узких вертикальных панелей, соединенных между собой

Конструкция гармошка при открывании, складываются. Они в ширину занимают мало места, но уменьшают проем.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Для начала нужно определиться с размером двери, для этого нужно произвести идеально точные замеры проема. А далее точно следовать инструкции.

Этап №1 — замер проема

Если старые двери меняются на новые, то сначала нужно произвести демонтаж дверной коробки, чтобы определить толщину и качество стены. При изношенном проеме, его нужно усилить, нарастить брусом или расширить, а потому его величина изменится. Если выше двери в проеме пустое пространство, то его зашивают гипсокартоном.

Если двери устанавливаются в новом помещении, то достаточно произвести следующие замеры:

• высота проема (напольное покрытие уже должно быть постелено), замер производится в трех точках; берется минимальная величина;
• ширина проема — нужно замерить в трех местах, взяв минимальную величину;
• толщина стены заменяется в шести точках и берется максимальный результат;
• разница в уровне пола на стыке, если она есть.

Размеры стандартного полотна дверей в высоту 200 см, в ширину: от 60 до 90 см с шагом в 10 см.

Ширина монтажного проема должна быть равна ширине дверного полотна плюс 10 см — две ширины короба от 1,5 см до 4,5 см. На зазор с обеих сторон нужно добавить по 0,3 см, всего 0,6 см

Чтобы рассчитать высоту, нужно к стандартной высоте двери 200 см, прибавить ширину короба (1,5 – 4,5 см), плюс верхний зазор — 0,3 см и нижний зазор, в зависимости от напольного покрытия от 0,5 см до 1,5 см. То есть, высота проема должна быть 200 см плюс 6-8 см.

Если толщина стены в проеме больше 7 см, именно такой ширины бывает стандартный короб, в этом случае понадобятся доборы. Когда толщина стены не больше ширины короба, то нужно установить только два комплекта наличников.

Этап №2 — подготовка к монтажу

После того, как вы выбрали двери нужно проверить их целостность, осмотреть на наличие сколов или царапин, трещин и других дефектов. Как правило, двери поступают в розничную сеть в упаковке, если упаковка не повреждена, то изделие не должно иметь повреждений.

После покупки и доставке двери в дом не нужно спешить с их установкой. Ее нужно выдержать в вертикальном положении несколько дней для акклиматизации.

Этап №3 — сборка короба

Распашные двустворчатые двери принято устанавливать при входе в большое помещение: гостиную, столовую. Технология монтажа и процесса установки несколько отличается от работы по .

При распиливании короба с простым профилем можно его закрепить струбциной и использовать стусло. Ножовку для работы нужно взять с мелкими зубьями.

При монтаже короба, горизонтальный верхний брус делается поверх вертикальных. В некоторых случаях, гармоничней будет смотреться притолока, размещенная между вертикальными стойками

При подготовке вертикальных брусьев нужно запилить поперек утолщенную часть, так называемую, четверть вровень с остальной плоскостью, и удалить ее стамеской. Расстояние от торца стойки до места запила равна толщине короба. Если, делая запил, держать ножовку под углом к лицевой части, то работа будет выполнена более качественно. Верхний брус запиливается под углом в 90°.

Его размер должен составлять две ширины полотна двери, плюс 0,6-0,8 см для дистанционных просветов. Размер верхней части дверного короба высчитывается путём суммирования ширины полотен, которые будут устанавливаться и технологических зазоров. Например, если ширина одного дверного полотна равна 70 см, то в верхней части длина бруса будет составлять 140,8 см.

С учетом дизайна двери и для фасонного короба применяется распил под углом в 45°.  Для получения качественной кромки и точного угла его следует производить при помощи торцовочной пилы. Если же таковой не имеется, то можно работать с ножовкой, но имея под рукой хорошее стусло. Если вы не уверены в своих силах, стоит потренироваться на деревянном бруске.

После того, как распилены вертикальные элементы, нужно сделать подрезы на горизонтальных. Длина горизонтального элемента по нижнему краю должна быть равна две ширины полотна, плюс 0,6 см — зазор по бокам и 0,3 см – зазор между полотнами, а по верхнему краю к этой величине нужно прибавить еще две ширины боковой части короба. Сначала выполняется распил со стороны четверти, то есть выступающей части, а потом со стороны притвора.

Профиль бруса дверной коробки в разрезе: при подгонке стояков и перекладин срезается — выпиливаетс часть, называемая четвертью

После распила элементов короба, нужно сделать выборку под ригель. Сначала намечается разметка карандашом, а потом сверлом в форме пера делаются углубления. Величина углублений не может быть больше размеров толщины ригеля. Отверстия необходимо равномерно распределить, сделать общую центровку и не доходить до краев разметки на 3 мм.

Окончательная доводка производится при помощи стамески. Эту операцию можно проделать электофрезой, а придать прямоугольную форму стамеской. После того, как паз выбран, ригель вставляется и закрепляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Сборку следует производить на чистой горизонтальной поверхности. В местах предполагаемых соединений высверливаются отверстия диаметром в 3-4 мм, а потом элементы скрепляются саморезами большего диаметра.

В коробку нужно разместить двери, выдерживая по периметру и между полотнами просветы в 0,3 см, заложив дистанционные вкладыши, например, из кусков ДВП. Далее следует нанести разметку расположения петель. Их обычно делают на расстоянии 20-25 см от верхнего и нижнего краев. Для врезки петель и установки замка конструкцию следует разобрать.

Этап №4 — установка петель

Контуры петель наносятся на поверхность торца, в соответствии с нанесенной ранее разметкой.

Есть петли, не требующие специальной выборки, их полотна вкладываются друг в друга, и составляют толщину в 0,3 см. Это величина просвета, которая учитывается при замерах и во время сборки коробки

Для других петель в поверхностном слое делается надрез канцелярским ножом. Снимается декоративная пленка, а затем производится выборка на глубину толщины петельной пластины. Если петли монтируются на двери из массива древесины, то это нужно делать с большой осторожностью, особенно в сучковатых местах. По стамеске нужно наносить несильные удары и с разных позиций. Выполнить врезку можно при помощи фрезерного инструмента.

Для крепления петля помещается в паз. Делая отверстия, следует брать сверло меньшего диаметра, чем саморез, а ось сверла на миллиметр сместить в сторону четверти бруса коробки. Так петля будет плотнее примыкать к поверхности по всей длине.

Этап №5 — монтаж дверной конструкции в проем

Чтобы надежно закрепить дверную коробку в проеме можно использовать длинные саморезы. Их размещают под петлями и замочной планкой на притворе. Если это невозможно, то в любых двух-трех местах на вертикальных стойках. Заглубленные головки саморезов потом декорируются специальными заглушками, подходящими под цвет. Легкие двери, например, из МДФ можно крепить только на монтажную пену.

Сначала закрепляется на петли одна створка, на которой крепится ручка. Короб нужно выставить, используя уровень и отвес. Если ширина стены толще короба и требует установки доборов, то он выравнивается по той стороне, куда дверь будет открываться.

Для придания временной жесткости всей конструкции следует использовать клинья. Потом фиксацию обеспечат саморезы и монтажная пена.

Как только стойка с петлями будет выровнена и закреплена, выставляется, выравнивается вторая стойка и фиксируется клиньями. Дальнейшую регулировку следует проводить по этой стороне, проверяя уровнем

Полотна двери навешиваются для более точной фиксации. В процессе подгонки понадобится открыть и закрыть их несколько раз. Вся работа по подгонке угла наклона, линии горизонтали требует терпения и аккуратности.

Запорную пластину под ригель следует устанавливать после того, как короб будет прочно закреплен. Для этого нужно монтажной пеной сначала сделать точечные закрепки, а потом запенить весь контур.

Монтаж ручек и замков, производится так же, как и при установке одностворчатых дверей, с той разницей, что ответная планка замка ставится на вторую створку. Под запорную пластину ригеля также можно установить дополнительный крепеж, не допускающий провисание дверной коробки в центре.

Если было принято решение установить дверь с замком, предлагаем ознакомиться с лучшими способами .

Установка раздвижных дверей

При монтаже дверной конструкции раздвижного типа следует обратить особое внимание на идеальное совпадение поверхности пола с нижней кромкой дверных полотен и проследить, чтобы не было перекосов у проемов стен.

Верхняя направляющая крепится на ровную поверхность при помощи кронштейнов, при необходимости, в проем сначала монтируется ровный, хорошо просушенный брус, а затем к нему — направляющий профиль.

Схема крепления раздвижной двери: a – профиль направляющей, b – дверные кронштейны, c – ролики с регулировочным винтом, d – кронштейны для крепления бруса, e – тормоз, f – флажок для фиксации двери

Длина направляющей определяется из расчета двойной ширины полотна. От этой величины нужно отнять 10 см. Для разметки дверь нужно разместить вертикально у стены так, чтобы она была к ней плотно прижата. В закрытом положении по верхней кромке делается разметка, затем нужно переместить полотно в открытое положение и вновь нанести отметки. Если размеры в отмеченных точках не совпадают, то стоит ориентироваться на крайние самые удаленные от пола.

Чтобы определить, где будет находиться верхняя поверхность направляющей, нужно взять расстояние от высших крайних точек, прибавить ширину профиля и добавить еще 0,5 – 1 см. Надо отмерить полученный результат от нанесенных разметок вверх, и проставить новые метки.

Брус, на котором будет направляющая, должен быть шире дверного полотна на 1-1,5 см. Это нужно для того, чтобы потом было лучше крепить декор. Нижнюю плоскость бруска необходимо совместить с отмеренными точками. Если стена не совсем ровная, то необходимо сделать твердую подложку, чтобы заполнить пустоты для плотного прилегания бруса. Если неровности незначительны, то его стоит плотнее закрепить на стене.

До того, как брус будет размещен на стене, необходимо к нему прикрепить направляющую. При этом необходимо следить за прямолинейностью расположения профиля. Центральная точка бруска должна располагаться точно над крайней точкой проема.

В направляющем профиле точно по центру высверливаются крепежные отверстия с фаской, они нужны для плотного прилегания

Планка крепится саморезами к бруску с таким расчетом, чтобы впоследствии между дверью и стеной оставался зазор в 0,4-1 см.

К верхнему торцу двери монтируются кронштейны. Собранные механизмы передвижения полотна вставляются в профильную направляющую

Дверное полотно навешивается на ролики и закручивается крепление. На этом этапе следует произвести регулировку полотна при помощи подкручивания винтов.

Необходимо выдержать расстояние от нижнего края дверной панели до пола в 0,5-1 см и скорректировать вертикальную линию кромки двери. Далее на полу закрепляется фиксирующий флажок.

Брусок с профилем следует закрыть наличником или доской добора. Собирается П-образная конструкция под прямым углом и крепится к бруску саморезами

Дверной проем отделывается доборными элементами. Пустоты заполняются пеной, она же и закрепляет их на проеме. Далее по периметру проем отделывается наличниками.

Выводы и полезное видео по теме

Содержательный и полезный ролик о выборе межкомнатных дверей:

Первая часть видеоролика по установке распашной двери, очень подробная и наглядная инструкция — сборка короба, монтаж петель:

Вторая часть видео по установке двойной распашной двери — установка запорной фурнитуры:

Выбирая двери, внимание нужно уделить оформлению и внешнему виду изделий, решить, подойдут ли они к интерьеру дома. Оценить варианты разных моделей не только по цвету или материалу, но и по типу конструкции, наличию фурнитуры, их эксплуатационным качествам, стоимости. Также стоит подумать над тем как установить дверь, сделать это самостоятельно или довериться профессионалам.

Как вы считаете, нужно ли это делать самим? Справитесь ли вы с задачей монтажа дверной коробки и полотна, прочитав статью и посмотрев видеоролики? Какую дверь в собственную квартиру вы бы приобрели? Оставляйте свои комментарии под статьей.

Как установить межкомнатные французские двери в существующий проем – The Scented Homestead

Я рад поделиться с вами тем, как добавить и установить межкомнатные французские двери в существующий проем в вашем доме. Это намного проще, чем мы думали.

Когда мы строили этот дом, я с самого начала знал, что хочу установить французские двери в том, что будет моим офисом.

К сожалению, у строителя не было такой возможности, когда мы строили. Но я отчасти счастлив, потому что думаю, что то, что мы в итоге сделали, оказалось лучше, чем то, что мог предложить строитель.

Как установить межкомнатные французские двери в существующий проем

Мы получили несколько оценок от подрядчиков, чтобы узнать, какова будет стоимость. Я думал, что если цена будет правильной, мы просто заплатим кому-нибудь за это.

Полученная нами смета составляла от 3 до 3500 долларов США, не включая стоимость дверей. 😳

Так сложно заплатить кому-то еще такую ​​сумму, зная, что мы способны это сделать.

Если вы дойдете до конца, я поделюсь с вами тем, во сколько нам обошлась установка французской двери своими руками по сравнению с оплатой подрядчику.

Этот пост в блоге содержит партнерские ссылки. Это помогает поддерживать и поддерживать работу этого блога. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь читать мои раскрытий . Спасибо!

Мы никогда раньше не занимались подобными проектами, но YouTube и Pinterest не смогли бы нам помочь.

Этот проект был немного сложнее, потому что двери, которые мы должны были установить, были выше, чем уже установленная перемычка. Это означало, что нам нужно будет удалить существующий заголовок и создать новый.

Двери были ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тяжелыми, этого на фото не видно, но у них была маленькая тележка, чтобы вкатить их большую часть пути в дом.

Инструменты, необходимые для сборки рамы и установки межкомнатных французских дверей

Если у вас нет этих инструментов, не позволяйте им мешать вам заниматься этим проектом. Вы можете взять напрокат инструменты, которые вам понадобятся, или узнать у своих друзей, есть ли у них то, что вы ищете.

Магазины, в которых можно взять напрокат инструменты, — это Homedepot, Lowes, Sears, а также не забудьте проверить все местные хозяйственные магазины.

• Беспроводная тренировка
• Шаблон дверной ручки Ryobi
• Джиг с дырой бит
• MITRE SAW JIG
• BRAD NAILER
• Уровень

Шаги к установке Interior French Doors

66660606 9005

СТАРЫ К Установке. Первым шагом будет удаление всей базовой отделки, которая будет мешать проекту.

Затем с помощью лобзика нам нужно было удалить гипсокартон, чтобы обнажить существующую жатку. Как только он был раскрыт, мы удалили весь заголовок.

Важно отметить, что если вы делаете это, вам нужно знать, является ли стена несущей. У нас этого не было, но даже если бы он был, все было бы в порядке, потому что мы перестраивали новый заголовок.

Удаление гипсокартона

На следующем этапе мы построили новый коллектор, который соответствовал бы высоте дверей. Нам пришлось немного увеличить ширину стены, чтобы она подошла к раме дверей.

Глубина проема явно намного шире устанавливаемой нами дверной коробки. Мы обрамили его сзади, потому что двери будут открываться в мой кабинет.

Должны ли внутренние французские двери открываться внутрь или наружу

Обычно вам нужно, чтобы ваши двери открывались в комнату, для которой они предназначены. Эстетически выглядит лучше. Конечно, это ваш дом, и если вы чувствуете, что двери, открывающиеся в другую сторону, работают лучше, то это тоже нормально.

Что такое предварительно навешенная дверь

Мы приобрели предварительно навешенные французские двери, и обычно это самый простой способ установки дверей. Предварительно навешенная дверь поставляется уже установленной в раму. Это позволяет легко установить все сразу.

Шаг 4. Установка и установка предварительно навешенных французских дверей

Теперь самое интересное – установка дверей. На этот шаг ушло трое из нас, чтобы установить их на место, настолько они были тяжелыми. Важно убедиться, что вы используете уровень, прежде чем закреплять его на месте. Вы захотите использовать прокладки, чтобы внести любые корректировки, необходимые для того, чтобы рама была ровной.

Этап 5 – гипсокартон

Следующим шагом было гипсокартон. У нас могло бы быть меньше разрезов, но нам пришлось купить 2 небольших куска гипсокартона, чтобы они поместились в моем внедорожнике. В идеале мы бы купили 8-футовый лист.

Материалы, необходимые для установки межкомнатных французских дверей

• Универсальный герметик
• Лента для стыков гипсокартона
• Шпатель/ножи
• Лист гипсокартона (маленький или большой) в зависимости от пространства
• Текстурный ремонтный трафарет для текстурированных стен)
• Малярная лента
• Наждачная бумага
• Блок наждачной бумаги
• Замазка, краска, кисть
• Гвозди, шурупы

0061

Следующий шаг занял больше всего времени. Склеивание, шпатлевка и шлифовка. После того, как я проклеил все стыки, перечисленные ниже, шаги

1. Нанесите толстый слой шпатлевки (дайте полностью высохнуть — 24 часа)
2. Нанесите второй слой (дайте полностью высохнуть — 24 часа)
3. Слегка отшлифуйте
4. Нанесите третий слой (дайте полностью высохнуть — 24 часа)
5. Отшлифуйте до нужного цвета

Я знал, что он не должен быть абсолютно гладким, потому что у нас есть текстурированные стены, и мне нужно было создать эту текстуру во всех одни и те же районы.

Шаг 7. Установка отделки

Перед тем, как приступить к текстурированию стен, мы установили отделку снаружи и внутри дверных проемов.

Не знаю как, но у меня не получилось сфотографировать этот шаг. (эпический провал)

Шаг 8 – Шлифовка и текстурирование

Я был вне себя от этого шага. Если у вас текстурированные стены, вы, вероятно, можете почувствовать мою боль. В прошлом я использовал замазку для небольших подкрасок, но у меня никогда не было такого большого пространства, чтобы соответствовать этому.

Я подумал, что для этого должен быть трафарет, поэтому я зашел на Amazon и через минуту нашел эту жемчужину!

Если серьезно, я танцевал счастливый танец. 😍

Я дам вам ссылку здесь , если у вас текстурированные стены, это меняет правила игры!!

Этот процесс очень прост, вам нужно нанести только один слой шпатлевки. Дайте ему высохнуть в течение ночи и отшлифуйте его, чтобы он соответствовал остальной существующей текстуре на стенах.

И, альт, у вас идеально подобранная стена!

Шаг 9. Установка дверной фурнитуры

Мы купили этот классный шаблон, чтобы сделать отверстия, необходимые для установки дверных ручек. У нас было что-то подобное много лет назад, но мы избавились от него, когда переехали сюда, в Аризону, думая, что оно нам больше не понадобится.

На этом фото его нет, но я решил слегка покрасить дверную ручку в черный матовый цвет. Я думал, что он лучше подойдет к цвету, которым я буду красить двери. Если вы продолжите прокручивать, вы сможете увидеть в конце, как они выглядят.

Я провел забавный опрос в своих историях в Instagram, чтобы узнать, что, по мнению всех, мне следует покрасить двери. Белый или черный! Чёрные явно выиграли 🤣 и хорошо, что я уже склонялся к этому.

Если вы еще не подписаны на меня там, вы можете подписаться на меня по телефону The Scented Homestead .

Шаг 10. Покраска и замазка

Теперь вся утомительная отделочная работа. Покраска и шпаклевка. У меня есть система, которой я всегда следую, когда мне нужно красить и герметизировать.

Мне нравится наносить один слой краски на отделку перед тем, как зашпаклевать. Мне легче увидеть, что именно нужно замазать свежим слоем краски. Когда герметик высохнет, наношу второй слой краски.

Это мое личное предпочтение, нет правильного или неправильного порядка.

Любимые цвета краски

Я покрасил внутреннюю часть своего офиса в приятный серый цвет, а отделка — мой любимый белый цвет, вы можете найти его здесь !

Черный цвет, который я решил использовать, был Tricorn Black от Sherwin Williams, окрашенный в Behr Paint. Мне лично нравится Behr Paint, поэтому, если я нахожу цвет, который мне нравится, у другого бренда, я всегда подбираю его по цвету.

Вот так выглядели дверные ручки после того, как я нанес на них тонкий слой матовой черной краски из баллончика.

Я в восторге от того, как вышли French Doors, и мне очень понравился черный цвет! Это дает такой приятный поп и идеальное прикосновение драмы!

Барабанная дробь!!!

Если вы ждали, чтобы увидеть, во сколько нам обошелся этот проект «Сделай сам» по сравнению с тем, что мы процитировали, я собираюсь поделиться.

Я только что сложил квитанции и просто в шоке!

Французские двери были самой большой статьей расходов, французские двери Craftsman Shaker размером 72 x 96 дюймов стоили 1086 долларов с учетом доставки и налогов. Ссылка здесь для вас в Homedepot.

Все прочие расходы, включая древесину, отделку, все материалы, перечисленные выше, краску, скобяные изделия и т. д., составили 240 долларов.

Общая сумма $1326 😳 Я тоже в шоке!

Это довольно большая разница в цене по сравнению с той, которую нам предложили, и это меня очень радует. Я ЛЮБЛЮ делать такие большие проекты и видеть, сколько мы сэкономили, сделав это сами.

После того, как все сделано, так приятно увидеть, что мы создали.

Если вы сомневаетесь в том, чтобы погрузиться в проекты вокруг вашего дома, я призываю вас просто сделать это! Начните с малого и дайте себе благодать, держу пари, вы удивите себя тем, на что вы способны! 💕

Мне бы очень хотелось услышать, что вы думаете об этом DIY, и если вам понравилось, поделитесь им!

Как установить межкомнатную дверь без рамы

Установка двери без рамы означает, что замена двери происходит в виде деревянной плиты. Он не поставляется с готовыми петлями или дверной ручкой. Это означает, что вы должны создать отверстия, которые будут удерживать петли и дверные ручки.

Если вы хотите плавно заменить дверь без рамы, вам потребуются правильные инструменты. Поскольку предварительно навешенная дверь готова к прикреплению к двери, установка двери без рамы займет у вас больше времени. Убедитесь, что вы готовы измерить, вырезать и покрасить или сделать некоторую отделку, если проект требует от вас этого.

Различия между предварительно навесной дверью и панельной дверью

В то время как предварительно навесные двери поставляются со всем готовым, например, рамой и петлями, панельная дверь представляет собой плиту из дерева или любого другого материала, который вы собираетесь использовать. Тем не менее, двери из плит дешевле, чем двери с предварительно навешенными дверями, потому что вам нужно проделать дополнительную работу с дверями из плит.

Очень важно знать, когда какой дверью пользоваться. Если ваша новая дверь имеет тот же размер, что и предыдущая, вы можете использовать дверь из плиты.

Требования к установке внутренней двери без кадра

• отверстия пила
• Карандаш/Маркер
• ДОПОЛНА
• Используйте старую дверь в качестве эталона для новой двери. Убедитесь, что они одинаковы по размеру. Вам не нужна дверь, которая царапает пол. Поместите старую дверь на новую и отметьте точки расположения петель и дверных ручек. Вы можете использовать столярный угольник для измерения положения петель.

• Начните резать и делать отверстия. Используя соответствующую настройку приспособления дверной ручки, поместите его поверх маркировки отверстия дверной ручки на новой двери. Закрепите зажим дверной ручки, чтобы он не двигался. Возьмите кольцевую пилу и начните сверлить.

Этот шаг также включает в себя изготовление меньшего отверстия для защелки, и для этого шага потребуется набор коронок меньшего размера. Убедитесь, что у вас есть правильные измерения, прежде чем начать сверление.

• Третий шаг – обработка петель с помощью фрезера и шаблона для петель. Поместите шаблон петли на маркировку петли, используя винты, чтобы закрепить его на месте. Установите фрезер на хорошую глубину, взяв одну старую петлю, поместив приспособление для фрезера сверху и используя внутреннее сверло, чтобы измерить глубину, которую вы будете сверлить в дереве.

Петля, которую вы закрепляете на новой двери, служит ориентиром, чтобы не сверлить глубже, чем нужно. Повторите процесс на остальных метках петель. После сверления карандашом или маркером отметьте отверстия для петель.

• На четвертом этапе прикручиваются петли на новой двери. Используя дверную раму в качестве ориентира, правильно установите петли на новой двери. Медленно начинайте ввинчивать петли, определяя, как новая дверь подходит к раме.

Если дверь подходит идеально, можно закрутить все винты, но если какие-то места нуждаются в регулировке, обратитесь в тех.

• Пятый и последний шаг — прикрепить дверную ручку.